как наклеить и замена фрикционов своими руками

Новенькие автовладельцы часто спрашивают меня о том, что такое фрикционы АКПП и зачем они нужны в коробке передач. Поэтому сегодня поговорим о стальных и фрикционных дисках – элементах, которые заставляют автомобиль двигаться.

Что вы знаете о фрикционных дисках? Напишите в комментариях.

Содержание

1. Устройство фрикционов АКПП
2. Принцип работы фрикционных дисков
3. Ресурс фрикционных дисков
4. Причины выхода из строя фрикционов
5. Первая помощь АКПП при повреждении фрикционов
6. Замена фрикционных дисков своими руками
7. Советы и рекомендации

Устройство фрикционов АКПП

Опытным автовладельца хорошо знакома механическая коробка передач. Роль сцепления в ней выполняет корзина и диски. В АКПП эту же роль выполняют фрикционные диски, установленные в планетарный редуктор.

На каждом планетарном редукторе находится пакет фрикционов. Фрикционы бывают двух типов:

• бумажные. Они состоят из бумаги. Устанавливались на старые автоматы. Сейчас почти не используются;
• стальные. Это полностью стальной диск. На автоматах прошлого века стальной и бумажный диски шли вместе.

Такие фрикционы постоянно горели и выходили из строя. Ближе к началу двадцать первого века производитель заменил эти диски на цельные. Теперь с одной стороны фрикцион имел стальную поверхность, а с другой накладывалась бумажная прокладка. Такие диски назывались двусторонними. Односторонними называются те, которые состоят полностью из стали.

В наше время и последние бумага на фрикционах почти не используется. Теперь ее заменили на графитовое напыление. Графит сам по себе термоустойчивый материал. Поэтому он защищает фрикционы от перегрева и разрушения.

Графитовое напыление используется на мягких или двухсторонних фрикционных дисках. Затем идет стальной. Таким образом диски набираются по несколько чередующихся элементов. На языке механиков это называется пакет.

Внимание! Фрикционы занимают второе место среди расходных материалов, которые быстро изнашиваются. На первом месте прорезиненные и резиновые материалы: сальники муфты АКПП, уплотнители, прокладки поддона.

Двусторонние фрикционы различаются по наружному диаметру и количеству зубьев. Они находятся в постоянном движении. У стальных – размер определяется по внутреннему диаметру.

А вы определяли размеры стальных дисков, когда покупали для замены и как это делали?

Фрикционы способствуют изменению передачи АКПП. Как это происходит вы узнаете из следующего блока.

Принцип работы фрикционных дисков

Работа фрикционных дисков АКПП заключается в подаче крутящего момента на колеса транспортного средства. Каждый фрикцион установлен на солнечную шестерню. А последних здесь столько, сколько передач в АКПП.

Все солнечные шестерни собраны в одной конструкции. Одну такую конструкцию можно увидеть в четырехступенчатых или пятиступенчатых автоматах. В шестиступенчатых же может быть установлено два планетарных механизма, каждый из которых имеет по три передачи.

Принцип работы фрикционных дисков заключается в следующей процедуре:

1. Пока транспортное средство стоит, фрикционы разжаты и свободно вращаются.
2. При включении первой передачи, масло попадает из гидроблока по специальным каналам на диск и создает давление на него.
3. Диски с зубьями прижимаются друг к другу.
4. Барабан, в котором происходит процесс, передает 100 процентов крутящего момента на шестерню.

Запускается тот пакет с дисками, который отвечает за первую передачу. Вторая, третья и четвертая передача запускает соответствующие этому числу пакеты.

Внимание! Замыкает все это шествие барабан торможения, он тормозит один из комплектующих планетарной передачи. Раньше роль торможения одной передачи и переключения на вторую выполняли тормозные ленты. Сейчас же используется еще один пакет фрикционов. Он так и называется: тормозной пакет.

Вам понятны устройства и функции фрикционов АКПП? Напишите «да» или «нет» в комментариях, а мы постараемся ответить на возникшие вопросы. Если все понятно, то мы только рады. Теперь перейдем к описанию жизненного ресурса фрикционов.

Ресурс фрикционных дисков

Срок эксплуатации фрикционов производителем устанавливается на 150 000, 200 000 километров пробега. Однако фрикционные кольца имеют особенность сгорать раньше. Так происходит из-за обычного недосмотра и невнимательности автовладельца.

Даже опытному механику механический износ фрикциона АКПП бывает сложно определить. Это трудно сделать не вскрывая автомат. Так как компьютер и сканер не показывают на сколько изношены зубья фрикционов.

Часто я делаю выводы методом исключения.

1. Если автомат начинает пинаться или толкаться, то меняю масло полностью, фильтрующее устройство, проводу диагностику АКПП.
2. Если сканер не определяет ошибок, а транспортное средство продолжает двигаться, поставленное на «нейтраль», то это значит, что проблема в фрикционах. Они износились, зубья сточены.

Вы скажете, что 200 000 тысяч – это долгий срок, а фрикционные диски у меня стачиваются быстрее. Так все в том, что возможно вы не доливали или не меняли масло в АКПП. В следующем блоке я опишу причины, по которым фрикционы горят быстрее, чем это указано производителем.

Причины выхода из строя фрикционов

Причины, по которым сгорают фрикционы, редко у кого бывают просто возрастными. В основном к ним относятся:

• недостаток смазывающего средства в АКПП. Фрикционы постоянно крутятся и взаимодействуют с другими дисками в масляной среде. Но при недостатке смазки, они оказываются на воздухе. Жидкость их больше не может защитить от трения на сухую, что приводит к быстрому стачиванию зубьев;
• грязное ATF масло в АКПП. Если смазку не менять вовремя, то продукты износа разносятся по всей коробке. Они встречаются с стальными дисками и попадают между зубьев во время их работы. Это тоже влияет на быстрый износ дисков;
• недостаточная сила зажатия тоже может выводить из строя фрикционные диски. Этот процесс происходит из-за недостаточного давления. А последнее из-за загрязненного гидроблока или вышедшего из строя клапана соленоида.

Некачественная жидкость, пробуксовки при застревании на грунтовых дорогах, холодные старты в зимнее время, таскание на своем автомобиле других транспортных средств, порой превышающих размеры самого авто – все это сказывается на АКПП и ускоряет износ фрикционных дисков.

Поэтому за АКПП, как и за любым другим механическим устройством нужно следить и ухаживать.

Первая помощь АКПП при повреждении фрикционов

Если автовладелец почувствовал, что фрикционы АКПП неисправны, то необходимо сразу обратиться в ближайший сервис-центр. Желательно вызвать эвакуатор и доехать на нем до СТО. Так как дальнейшая работа автомата приведет к капитальному ремонту коробки.

Признаки неисправности фрикционных дисков коробки-автомат следующие:

• толчки, которые водитель ощущает при переключении скоростей;
• появление металлических звуков в АКПП при работающем моторе;
• водитель чувствует горелый запах масла при проверке уровня и вообще из-под капота;
• пропадает движение назад, транспортное средство может двигаться только вперед;
• передачи водитель не может переключить быстро, как он это делал ранее.

При появлении этих симптомов нужно как можно быстрее купить пакет фрикционов, масло для замены смазывающей жидкости, фильтрующее устройство АКПП. Затем приступить к разборке автомата и замене фрикционных дисков.

Замена фрикционных дисков своими руками

Замену фрикционов на АКПП можно сделать самому или в сервис-центре. Если вы понимаете и имеете представление о работе АКПП, то можете сделать это у себя в гараже. Принцип замены своими руками следующий:

1. Прогрейте коробку-автомат до рабочей температуры.
2. Установите автомобиль на яму или эстакаду.
3. Слейте смазывающую жидкость из АКПП.
4. Снимите поддон и фильтр.
5. С помощью напарника полностью демонтируйте автомат и выньте его из машины.
6. Разберите АКПП.
7. Открутите болты крепления масляного насосного колеса.
8. Снимите старые пакеты фрикционных и  стальных дисков из-под насоса. Распакуйте ремкомплект АКПП. Достаньте из него все фрикционы и установите. Замените кольца, если понадобится.
9. Замените все подшипники.
10. Соберите обратно в том же порядке.
11. Установите на автомобиль.
12. Залейте масло. Сделайте полную замену ATF.
13. Прокатитесь и проверьте уровень. Долейте, если нужно.

Во время ремонта АКПП вы увидите подгоревшие и стертые места на старых фрикционных и стальных дисках. Некоторые фрикционные накладки будут отличаться от других тем, что превратились горело-маслянистую суспензию.

При смене фрикционных дисков, особенно горелых, я рекомендую заменить тормозную ленту, масляный фильтр. В общем, нужно будет произвести частичный ремонт коробки.

Если вы когда-нибудь меняли самостоятельно фрикционные диски, напишите в комментариях о своем опыте. С удовольствием прочту.

Советы и рекомендации

Теперь вы знаете почему горят фрикционы и как их менять на автоматической коробке передач. Но, чтобы не допустить горения фрикционов, я посоветую следующее:

• в зимнее время прогревать АКПП в течение пяти минут до рабочей температуры. Это семьдесят градусов по Цельсию;
• делать частичную замену смазывающего средства через 30 тысяч километров, а полную – через шестьдесят;
• не допускать масляного голодания;
• использовать только оригинальные масла для заливки в АКПП, либо их аналоги;
• не буксовать на грунтовых дорогах и не тащить никого на буксире в течение длительного времени.

Следуя вышеприведенным правилам, фрикционы на АКПП прослужат столько, сколько отведено им производителем. А то и больше.

Если статья понравилась, ставьте лайки. Пишите в комментариях, о чем еще хотели бы прочесть на страницах нашего портала об АКПП.

Возможности тюнинга АКПП, плюсы и минусы

Прежде чем приступить к рассмотрению данной темы, необходимо определиться с некоторыми аспектами.

1. Какие цели преследуются при выполнении тюнинга  АКПП:

а) увеличение  надёжности, долговечности запаса прочности.

б) изменение характеристик: крутящего момента на старте, передаточных чисел, скорости переключений, момента включения гидротрансформатора динамики предельных скоростей езды.

в) устранение каких-либо уже имеющихся проблем.

2.   Какие существуют методы тюнинга.

а)  Химический – специальные ATF, тюнинг – присадки, жидкости модификаторы, победители трения металла, жидкости реабилитирующие прокладки и резиновые уплотнения, другие чудодейственные средства, улучшающие характеристики, устраняющие проблемы и продлевающие срок службы АКПП по утверждению их производителей. Обычно родина таких чудо средств США.

б)    Качественный – изменения качества  материалов,  из которых изготовлены запчасти и их конструкции без изменения выходных характеристик и функциональности.

в)   Конструкционный (глубокий) – изменение конструкции запчастей и агрегатов с целью преобразования выходных характеристик АКПП:  крутящего момента , усилия на старте, передаточных чисел, скорости переключений, момента включения блокировки гидротрансформатора, смещение диапазонов переключения относительно.

г)  Программный – изменение алгоритмов переключения и адаптации методом перепрограммирования  и перерегулировки.

Теперь по очереди рассмотрим все методы тюнинга и оценим, что положительного они могут принести, какие возможности и последствия ожидаются в результате их применения.

Химический тюнинг

1. Жидкость для промывки  АКПП, например “LUBEGARD”, “HI-GEAR”,”AUTOMATIC TRANSMISSION FLUSH”  применяется перед полной аппаратной заменой масла для многократного усиления моющих свойств  ATF. Заливается в АКПП, после чего машина эксплуатируется на всех режимах в течении 10 – 20 минут, вымываются все остаточные отложения, после чего проводится полная замена ATF.  Положительный эффект: максимально вымываются все продукты износа и разложения даже из трансформатора. Уже повреждённой или сильно изношенной по причине вымывания  “полезных ” отложений  в уплотнениях, в местах износа и их разгерметизации, или эффекта “тромба”  (окончательного засорения масляных каналов) крупными элементами отмывшихся продуктов износа.
2. Присадки герметики: например WynnS AUTOMATIC TRANSMISSION STOP LEAK  используются для устранения течей в стоках АКПП. Заливается при возникновении течи в рабочую жидкость на 1-3 тыс. км до полного её прекращения. После чего проводится полная замена ATF без промывки. Положительный эффект:  устраняются утечки ATF из АКПП без дорогостоящей разборки. Отрицательны эффект: нарушается работа  соленоидов, механических клапанов и плунжеров, возможен эффект “зависания”. Иногда забивает масляные клапаны гидроблока.
3. Присадки кондиционеры металла: например” Hi GEAR TRANS EXTEND  WithER” тюнинг для АКПП “реагент 2000” заливается на весь срок службы ATF до следующей замены. Положительный эффект: снижает трение в подшипниках и зубчатых зацеплениях, снижает износ трущихся металлических деталей, чем увеличивает их долговечность. Отрицательный эффект: снижается сцепление фрикционных дисков, провоцируя их пробуксовку, что ведёт к их износу.
4. Присадки для реабилитации резиновых поршней и уплотнений в  АКПП: например “TRANS-X K&W”. Положительный эффект: иногда приводит ненадолго в чувства потерявшие эластичность поршни и уплотнительные резинки, может нормализовать работу АКПП на продажу. Отрицательный эффект: присадки содержат комплекс растворителей вызывающий частичное набухание и размягчение резинок. Из-за  чего они изменяют свою структуру и быстро изнашиваются.
5. Универсальные присадки типа “ XADO-1 stage transmission”  обещающие все положительные эффекты одновременно. Нужно отметить, что в составе любой ATF (даже самой дешёвой) присутствуют все необходимые присадки для оптимальной работы АКПП, оптимальность состав и пропорции которых определяются серьёзными научными исследованиями. На рынке предлагается огромный ассортимент присадок модификаторов  и ревитализантов как от солидных производителей типа “Hi GeaR” так и не понятного происхождения. Обещания фантастического характера: зарастание металлических износов, модификация поверхностей на нано уровне, восстановление всевозможных свойств, победа над трением и шумом. Некоторые составы действительно вызывают положительный эффект, но, к сожалению, на крайне короткий срок которого обычно не хватает, на то, чтобы доехать до рынка и продать  доверчивому покупателю ваше  авто. Отрицательные последствия чудо лекарства не заставят долго ждать. По-моему, это даже как-то не этично. Мне чем-то это напоминает торговлю БАДами в наших аптеках – кто верит, тому помогает .

Физико-химический тюнинг

Состоит в проведении цементации и закалки в различных средах металлических  деталей требующих усиления конструкции, для чего детали выдерживаются при  высоких температурах в растворах и расплавах различных неорганических и органических соединений с последующим охлаждением по специальной технологии. Это крайне дорогостоящий, но достаточно эффективный метод.

Положительный эффект:  даёт серьёзное увеличение прочности металлических поверхностей деталей.

Отрицательный эффект:  требуются возможности высокотехнологичного заводского производства, в кустарных условиях обычно результат бывает плачевным.

Качественный тюнинг

Качественный тюнинг  направлен на улучшение технических характеристик путём изготовления деталей из более износостойких и продвинутых материалов иногда с изменением их конструкции с целью увеличения надёжности. Обычно это изготовление  суппортов и корпусов сцепления из более высоколегированных и более дорогостоящих сплавов, замена подшипников скольжения (биметаллических втулок) на игольчатые подшипники с вращающейся отсекающей втулкой, встраивание стальных сепараторов в насосы с алюминиевыми ступицами, замена стальных уплотнительных колец тефлоновыми и наоборот, замена бумажных прокладок на полимерные, уплотнительных резинок на силиконовые и полимеры высокого давления, замена фрикционов с картонными накладками на кевлеровые металлокерамические и карболовые, установка дополнительного радиатора охлаждения, поддона увеличенной маслоёмкости. Изготовлением таких деталей занимаются такие фирмы как SONNAX (доработанные узлы и запчасти), ALTO products corp Ray bestos (спортивные фрикционы и стальные диски). К сожалению ассортимент подобных изделий крайне ограничен поэтому очень часто доработки проводят самостоятельно или в кустарных условиях, что не даёт необходимого качества .

Положительный эффект: при правильном расчёте даёт многократное усиление прочности, возможность значительного увеличения  мощности двигателя, комфортность езды не ухудшается.

Отрицательный эффект: крайняя дороговизна заводских тюнингованных запчастей (например, комплект кевларовых фрикционов на АКПП стоит от 1 500 до 3 000 $), ошибки в расчётах при переделке   конструкций, плохое качество кустарных изделий.

Конструкционный тюнинг

Конструкционный (глубокий) тюнинг ведётся по всем направлениям.

Гидротрансформатор: в простейшем случае устанавливается с меньшего объёма двигателя для передачи большего крутящего момента на старте в режиме гидродинамической передачи, быстрее переключается на жёсткую блокировку при большом крутящем моменте двигателя. Усиливаются лопатки  турбинного и насосного колеса, устанавливается кевларовая накладка на блокировку Г/Т  устанавливается усиленная обгонная муфта реакторного колеса , меняются опорные подшипники и шайбы. В лучшем случае покупается заводской спортивный  Г/Т или делается на заказ – цена от 800 до 2 000 $ .

Система охлаждения: устанавливается дополнительный радиатор, коммутирующийся к штатной системе охлаждения масляным термостатам, либо термодатчик  с электроклапаном (эта штука обязательна, в противном случае зимой АКПП будет замерзать и испытывать жестокий износ на холодную).

Масляный насос меняется  на агрегат большей производительности за счёт увеличения объёма кочерги и шестерёнчатой пары. Это необходимо для увеличения общего давления в магистралях и устранении его флюктуации (этот узел из разряда чудес в заводском понимании встречается редко, а кустарное изготовление крайне сложно).

Гидравлическая плита дорабатывается путём притирки частей с целью устранения утечек давления в зазоры и избавления от бумажных прокладок. Устанавливаются тюнингованный комплект соленоидов большей производительности и быстродействия. Перекалибруются отверстия в сепараторной пластине и жеклёрах. В механической части АКПП проводятся все мероприятия описанные в разделе “качественный тюнинг”, плюс в корпусах сцепления уменьшается зазор за счёт подбора спортивных фрикционов и стали соответствующей толщины (обычно большее количество более тонких элементов). Подбирается планетарный ряд с  повышенным значением передаточных чисел первых скоростей , желательно то же из группы PERFOMANS.

Программный тюнинг

Программный тюнинг (относится к глубокому) возможен только на АКПП имеющих регулируемое адаптивное управление (в противном случае придётся переделывать или создавать другой блок управления, что представляется слабо возможным) требуются следующие изменения алгоритмов функционирования.

1. Изменение естественного значения точки  STALL SPEED без блокировки тормозов точка трогания автомобиля с места с 2 000 об/мин  до 3 000 об/мин  двигателя (для повышения динамичности старта, он должен проходить на более высоких оборотах).
2. Сократить до минимума длительность момента до включения жёсткой блокировки трансформатора (необходимо для передачи большего усилия).
3. Согласование подачи сигнала на переключение АКПП при 3 500 – 4 000 об/мин. Весь этот грандиозный набор мероприятий есть смысл проводить в случае увеличения мощности двигателя в 2 – 3 раза до 400 – 800 л. с. Либо при проведении СВОПА (замены двигателя на значительно мощнее), в противном случае система работать не будет и даже при этом переключение будет выполняться крайне жёстко даже когда всё будет выполнено корректно с правильными расчетами, что несомненно под силу только очень квалифицированными в области тюнинга АКПП специалистами. В заключении, чтобы охладить пыл желающих изнасиловать своё АКПП скажу, что сколько – нибудь ощутимый эффект от такого тюнинга начинается при дополнительном вложении относительно стоимости обычного ремонта от 3 000 $ и заканчивая 10 – 15 000 $.

Как заменить сцепление

Замена сцепления часто считается дорогостоящей и сложной задачей, но это не обязательно так. С некоторыми головками, трещотками и небольшим ноу-хау замена сцепления может стать простым проектом выходного дня.

Ваш двигатель работает на более высоких оборотах без изменения скорости? Вы теряете ускорение при переключении передач? Тогда, возможно, пришло время заменить сцепление.

Некоторые считают замену сцепления сложной процедурой, которую лучше доверить механику, но выполнение ее своими руками может сэкономить вам много денег — и это не так сложно, как кажется. С помощью подходящих инструментов для работы и некоторого времени в выходные замена сцепления может вернуть к жизни старый автомобиль. Вот как это делается.

Что такое сцепление?

Подключаясь к двигателю или отделяясь от него, сцепление передает энергию вращения трансмиссии, позволяя вашему автомобилю плавно переключать передачи. Когда автомобиль работает на холостом ходу, сцепление полностью отключается, не позволяя вращательной энергии, генерируемой двигателем, достигать трансмиссии. Таким образом, ваш автомобиль может продолжать движение, не продвигаясь вперед.

Компоненты сцепления

Сцепление состоит из трех основных компонентов и некоторых важных деталей, которые удерживают их вместе.

• Маховик: Маховик имеет зубчатую передачу для включения стартера и обеспечивает гладкую поверхность для зацепления остальной части узла. Инерция маховика дает двигателю больше вращательной энергии.
• Диск сцепления: Этот диск имеет пружины, которые гасят вибрации и обеспечивают более плавное включение двигателя. Он сделан из материала с высоким коэффициентом трения и прижимается к маховику.

• Прижимная пластина: Отличаясь своими пальцеобразными пружинами, направленными к центру, нажимной диск прижимает диск сцепления к маховику для включения двигателя и отпускает диск сцепления для переключения передач или остановки.

Есть два других важных компонента сцепления, которые вам может потребоваться заменить: выжимной подшипник и направляющий подшипник. Соединяя узел сцепления внутри картера трансмиссии с рычажным механизмом сцепления на педали, выжимной подшипник (или выжимной подшипник) позволяет вращающемуся нажимному диску двигаться против неподвижной вилки сцепления или гидравлического рабочего цилиндра. Управляющий подшипник расположен в углублении на конце коленчатого вала и позволяет маховику вращаться, не передавая энергию первичному валу.

Инструменты, которые вам понадобятся 

Теперь, когда вы знаете основные части сцепления, вам нужны инструменты для выполнения работы. Capri Tools предлагает широкий выбор инструментов, без которых не может обойтись ни один механик, некоторые из которых необходимы для замены сцепления. Вот некоторые из них, которые вам могут понадобиться.

• Головки
• Трещотки
• Гаечные ключи
• Размыкатели
• Отвертки
• Устройство для прокачки сцепления/тормоза
• Тележка
• Противооткатные колодки
• Домкраты или рампы
• Инструмент для извлечения направляющего подшипника

Для полной замены вам потребуется новое сцепление, но иногда детали сцепления можно спасти, отправив их в механическом цехе для устранения незначительных повреждений поверхности или износа, что может быть намного дешевле, чем покупка замены.

Замена сцепления

Имея общее представление о том, как оно работает, и имея необходимые инструменты для работы, вы теперь готовы заменить сцепление. Прежде чем начать, важно ознакомиться с руководством по ремонту вашего автомобиля, чтобы узнать подробности, относящиеся к вашей марке и модели.

1. Подготовка

Для начала приподнимите автомобиль для облегчения доступа и убедитесь, что он надежно закреплен в целях безопасности. Также отсоедините любую проводку, вакуумные линии или кабели спидометра, которые могут быть подключены к вашей трансмиссии, уделяя особое внимание тому, чтобы помнить, где идет каждое электрическое соединение, иначе вы можете получить короткое замыкание в автомобиле. Затем открутите узел переключения передач и замените все втулки для обеспечения надлежащего натяжения при повторной сборке.

2. Слить и ослабить

Чтобы масло не вытекало из хвостового вала, слейте трансмиссионную жидкость, поместив под нее сливной поддон и удалив пробку. Затем с помощью насадок и гаечных ключей Capri Tools открутите болты, которыми карданный вал крепится к дифференциалу — и не забывайте следить за всеми этими болтами! Если ваш приводной вал по-прежнему не сдвинется с места, у некоторых автомобилей есть средняя опора, которую также необходимо снять, так что это может быть виновником.

3. Снимите приводной вал

Снимите ведущую ось или карданный вал, тщательно следуя руководству по обслуживанию вашего автомобиля. Снятие поперечины трансмиссии может быть затруднено из-за дополнительного веса трансмиссии, поэтому поместите домкрат с опорой под нее и поднимите ее достаточно, чтобы снять напряжение. Будьте особенно осторожны при снятии карданного вала, так как даже небольшие вмятины могут привести к смещению.

4. Снимите поперечину и коробку передач

Освободите место для опускания коробки передач, сняв поперечину. Для этого сначала выкрутите болты крепления трансмиссии к поперечине, а затем болты крепления поперечины к подрамнику, чтобы убедиться, что трансмиссия поддерживается и сбалансирована по всему периметру. Крепление трансмиссии — недорогая деталь, поэтому часто стоит заменить ее, пока вы там.

Теперь, когда поперечина убрана, вы готовы снять коробку передач, чтобы получить доступ к сцеплению. Осторожно опустив домкрат, зафиксируйте коробку передач и отведите ее от двигателя. Поднятие передней части двигателя может помочь отделить его от трансмиссии, и как только они будут отделены друг от друга, вы можете приступить к ремонту сцепления.

5. Разберите сцепление

С помощью гаечного ключа или храпового механизма снимите болты, которыми нажимной диск крепится к маховику. Для большинства болтов требуются головки на 1/2 или 5/8 дюйма и храповики. Упорные болты можно выбить с помощью лома. Отсоедините нажимной диск и диск сцепления от маховика, используя направляющий инструмент, чтобы снять направляющий подшипник с узла диска сцепления и маховика. Будьте осторожны при отсоединении этих дисков; они тяжелее, чем можно предположить по их размеру.

Когда все детали разобраны, вот несколько вещей, на которые следует обращать внимание при замене компонентов сцепления: 

• Подгорание, синие полосы или следы чрезмерного износа на маховике; незначительные повреждения можно устранить с помощью механической обработки, но канавки глубже ногтя указывают на необходимость замены.
• Сколы, сломанные или отсутствующие зубья по периметру окружающего зубчатого венца
• Недостаточная смазка металлических подшипников направляющего подшипника
• Поврежденные или отсутствующие пружины на нажимном диске
• Утечки масла

После ремонта или замены любых поврежденных компонентов можно снова собрать сцепление и установить трансмиссию обратно на двигатель. Большая часть этого будет выполняться просто в обратном порядке (именно поэтому расположение этих болтов и соблюдение этих электрических соединений так важно!), но не забывайте осторожно затягивать болты, крепящие компоненты сцепления, в звездной последовательности, чтобы избежать нагрузки на диски непропорционально. Обязательно очистите маховик, чтобы обеспечить надежное сцепление.

Получите правильные инструменты для работы

Как видите, замена сцепления требует определенных навыков, но это не так, с чем бы не справился мастер-сделай сам — если у вас есть инструменты, чтобы тянуть это от. Будь то гаечные ключи, трещотки, отвертки или торцевые головки, у Capri Tools есть инструменты, необходимые для замены сцепления. Попробуйте наши инструменты сегодня; мы переведем ваш авторемонт на совершенно новый уровень.

Советы для мастерских: Замена сцепления — SACHS

Являясь связующим звеном между двигателем и трансмиссией, сцепление отвечает за передачу крутящего момента двигателя на дорогу. Срок службы этой изнашиваемой детали зависит от множества факторов, в том числе от особенностей переключения передач водителем. Изношенное или неисправное сцепление ремонту не подлежит, его необходимо заменить в специализированной мастерской.

Общее примечание

Наши полезные советы носят лишь обзорный характер. Необходимо соблюдать инструкции по установке и эксплуатации, предоставленные изготовителем транспортного средства, а также содержащиеся в них предупреждения и указания по технике безопасности! Все работы должны выполняться обученным специалистом. Используемые изображения и процедура, описанная в наших советах, являются примерами и могут различаться в зависимости от производителя автомобиля и конструкции моста.

Установка нового сцепления

---

Замена сцепления механической коробки передач настолько искусно, что передачи могут снова идеально переключаться, является обычной рутиной для автомобильного техника или механика.

Однако, как показывает анализ производителей некоторых сцеплений, на которые распространяются рекламации, в некоторых случаях существуют исключения. В этих случаях картина повреждений доказывает, что соблюдение всего лишь нескольких важных указаний при замене сцепления в основном означает, что можно сэкономить много времени и больших затрат, а также избежать недовольных клиентов.

Очистите все соответствующие детали при замене сцепления

---

Перед установкой нового сцепления необходимо очистить внутреннюю часть картера колокола, а также все компоненты системы привода сцепления, т. е. вилка выключения сцепления, направляющая втулка подшипника выключения сцепления, а также первичный вал коробки передач, включая многоступенчатый шлиц. Это единственный способ определить потенциальные признаки износа этих деталей, которые отрицательно влияют на работу нового сцепления. При выявлении таких признаков описываемые компоненты также подлежат замене.

Не забудьте провести испытание на боковое биение

---

Запасные части от производителей запатентованных товаров тщательно изготавливаются в соответствии с самыми современными производственными стандартами. Тем не менее, особенно прецизионные компоненты, такие как муфты, могут быть повреждены из-за неправильного обращения во время транспортировки в мастерскую. Состояние упаковки является первым признаком.

Поэтому перед заменой сцепления следует провести испытание диска сцепления на осевое биение, даже если это не предусмотрено планом обслуживания. Поскольку приведение в действие сцепления является очень точным процессом, осевое биение накладок не должно превышать 0,5 миллиметра. В противном случае переключение очень затруднено или совершенно невозможно.

Точное центрирование диска сцепления

---

Точное центрирование диска сцепления перед его прижатием нажимным диском делает установку трансмиссии более плавной. Риск повреждения шлица ступицы сведен к минимуму.

Допуск между входным валом коробки передач и шлицом ступицы составляет всего несколько сотых миллиметра. Даже минимальная деформация во время вставки входного вала коробки передач снижает подвижность, которая требуется позже для выключения сцепления.

Поддержание чистоты фрикционных накладок

---

Перед установкой даже шлицы ступиц со специальным покрытием следует смазать тонким слоем высокоэффективной смазки SACHS. Это обеспечивает выполнение основных функций сцепления. Щетки или зубные щетки, например, являются подходящими инструментами для этого. Во избежание вибраций сцепления необходимо всегда удалять избыток смазки, а накладки сцепления должны содержаться в идеальной чистоте.