Замена гидроопор рычагов клапанов (гидрокомпенсаторы) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

Двигатель ВАЗ-21213 (карбюраторный)
Двигатель ВАЗ-21214 (инжекторный)
Двигатель ВАЗ-21215 (дизельный)
Неисправности двигателя
Замена приводного ремня
Замена моторного масла
Замена прокладки крышки ГБЦ
Регулировка зазоров клапанов
Замена успокоителя цепи ГРМ
Натяжение цепи ГРМ
Датчик давления масла
Натяжитель цепи ГРМ (инж.)
Натяжитель цепи ГРМ (карб.)
Замена распредвала (инж.)
Замена распредвала (карб.)
Замена гидроопор
Маслоотражательные колпачки
Передний сальник коленвала
Задний сальник коленвала
Шестерня масляного насоса
Замена цепи ГРМ (инжект.)
Замена цепи ГРМ (карбюр.)
Замена ремня ГРМ (дизель)
Валик масляного насоса
Снятие ресивера
Впускная труба и выпускной коллектор — снятие, замена прокладки (инж)
Снятие впускной трубы и выпускного коллектора, замена прокладки (карб)
ГБЦ — снятие, ремонт, прокладка (инж)
Снятие и разборка ГБЦ (карб)

Очистка нагара
Замена маслоотделителя
Замена подушек опор двигателя
Поддон картера, замена прокладки
Замена масляного насоса
Разборка и ремонт масляного насоса
Шатунно-поршневая группа
Снятие двигателя
Разборка и ремонт двигателя
Система охлаждения
Замена охлаждающей жидкости
Датчик указателя t° охлажд. жидкости
Термостат
Расширительный бачок
Радиатор
Вентилятор радиатора и его мотор
Крышка насоса охлажд. жидкости
Замена насоса охлажд. жидкости
Топливная система (инж.)
О диагностике топливной системы
Замена топливного фильтра (инж.)
Замена воздушного фильтра (инж.)
Снятие корпуса воздушного фильтра
Давление в топливной системе
Замена топливного бака
Снятие бензонасоса (модуля)
Разборка топливного модуля, замена насоса, его сеточки и топлив. датчика
Замена регулятора давления топлива
Снятие топливной рампы
Проверка топливных форсунок
Замена топливных форсунок
Снятие троса и педали «газа»
Снятие дроссельного узла
Замена регулятора холостого хода
Замена сепаратора, двухходового и гравитационного клапанов, адсорбера
Замена адсорбера, клапана продувки
Топливная система (карб.)
Замена фильтра тонкой очистки
Замена воздушного фильта (карб.)
Терморегулятор воздушного фильтра
Топливный насос (карб. )
Разборка топливного насоса
Обратный клапан топливопровода
Система рециркуляции
Детали системы рециркуляции (карб.)
Снятие топливоприёмника с датчиком
Снятие привода воздушной заслонки
Карбюратор 21073-1107010
Регулировка привода карбюратора
Разборка карбюратора
Разборка крышки карбюратора
Замена карбюратора
Выхлопная система
Замена приёмной трубы
Замена каталитического нейтрализатора
Замена дополнительныого глушителя
Замена основного глушителя

Руководство по диз. двигателю CMD

Работу проводим в случае выхода из строя одной или нескольких гидроопор рычагов привода клапанов. Снимаем крышку головки блока цилиндров (см. тут). Для оценки состояния гидроопоры вставляем отвертку между кромкой корпуса подшипников распределительного вала и рычагом привода клапана. При этом кулачок распределительного вала должен быть обращен к рычагу привода клапана «затылком» (клапан закрыт). Опираясь отверткой о корпус подшипников, давим через рычаг на гидроопору. В нормальном состоянии гидроопора должна прожиматься со значительным усилием. Если же усилие невелико, гидроопору необходимо заменить. Для этого снимаем распределительный вал и рычаги привода клапанов (см. тут). Головкой «на 24» отворачиваем гидроопору рычага привода клапана… … и вынимаем ее. Таким же образом демонтируем гидроопоры рычагов других клапанов. Снимаем рамку подачи масла к гидроопорам. Сдвигаем с трубки рамки маслоподводящую втулку гидроопор… … и снимаем ее. Аналогично снимаем еще три маслоподводящие втулки гидроопор. Герметичность соединения трубки рамки и маслоподводящих втулок обеспечивается резиновыми уплотнительными кольцами, установленными во втулках. В крайних втулках установлено по одному уплотнительному кольцу, в других – по два. Для замены уплотнительного кольца поддеваем его отверткой… … и извлекаем из втулки. Перед сборкой очищаем, промываем бензином и продуваем сжатым воздухом каналы в трубке и маслоподводящих втулках рамки. Устанавливаем новые уплотнительные кольца во втулки и смазываем их моторным маслом. Аккуратно, чтобы не повредить кольца, надеваем втулки на трубку. Перед вворачиванием гидроопор рычагов клапанов… … шприцем откачиваем масло из гнезд гидроопор в головке блока цилиндров.

Болты вместо гидрокомпенсаторов на ваз 21214

Содержание

Рег. : 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

Рег.: 30.03.2005
Тем / Сообщений: 5 / 936
Откуда: Санкт-Петербург. Василеостровский район
Возраст: 39
Авто: 21214-20/2004г.в/

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4031 / 23190
Откуда: Москва
Возраст: 65
Авто: 21214M, 2013 гв.

Алексей aka ALER.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

Рег.: 13.12.2004
Тем / Сообщений: 1 / 1257
Откуда: Москва.
Возраст: 54
Авто: 21214-М, 2013 г.в.

Я бы не стал их себе устанавливать.

Рег.: 09.12.2004
Сообщений: 506
Откуда: С.Петербург
Возраст: 59
Авто: MB Vito

Рег.: 30.03.2005
Тем / Сообщений: 5 / 936
Откуда: Санкт-Петербург. Василеостровский район
Возраст: 39
Авто: 21214-20/2004г.в/

Рег.: 09.12.2004
Сообщений: 506
Откуда: С.Петербург
Возраст: 59
Авто: MB Vito

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

Понял, спасибо. Попробую.
Хотя я где то читал, что в Ниву 5W40 НИЗЯ. Вроде http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/Leo2131/gnc.htm
У меня тарахтят ни минуту, а 10мин, пока не поедешь.

Добавлено спустя 9 минут 57 секунд:

О как (это я ещё раз почитал) то есть нуна наоборот погуще масло что ли Машинка то у меня именно такая

К счастью это ни разу не так!
ЭСУД перестаёт включать ЭБН если три раза при включении зажигания не проворачивался коленчатый вал — не было сигнала с ДПКВ

1. Покупки возможны без регистрации на сайте.

2. Предоплата 100% за товары.

3. Минимальной суммы заказа: 2400 руб

4. Доставка: Транспортными Компаниями или Почтой России.

5. Гарантия качества и возврата денег.

6. Информацию, после отгрузки сообщаем на электронную почту.

7. Техподдержка по телефону бесплатно: 8-800-100-14-99.

8. Предоставляем Инструкции и всегда есть все СЕРТИФИКАТЫ НА СИЛОВОЙ ОБВЕС, А ТАКЖЕ НА БАГАЖНИКИ, ШНОРКЕЛИ И Т.Д.

9. Перед оплатой получаете достоверную информацию по: стоимости доставки, перевозчику, месту получения заказа в вашем населённом пункте,

перечню заказанных товаров (артикул, название, кол-во, опции) с Суммой к оплате со всеми возможными наценками!

10. Информацию по платежам дублируем СМС на ваш моб. телефон.

11. Всегда подтверждаем поступление денег.

12. Наложным платежом товары Не продаём!

ПОЧИТАЙТЕ ОТЗЫВЫ:

Юрий Константин, здравствуйте. Посылки получил. Всё просто замечательно! Огромное спасибо! Хотел оставить отзыв на сайте, но что-то не получается. Надеюсь, будем сотрудничать и дальше. Фото Нивы , которую подготавливаем к отправке на Север, отправлю позже Юрий из Кемерово

Очень ХОРОШИЙ магазин.Заказывал передние и задние фонари.Всем рекомендую. Выбор хороший и люди относятся к вашим проблемам с пониманием. Буду и дальше тут покупать

Отличный интернет магазин , всё быстро и хорошо!

Кстати Константин ! ПК 23-1 просто КЛАСС — гоняю нормально — без прошивки мозгов . Не чего не стучит и не гремит машина (Шевроле Нива) работает как часы .

Здравствуйте! Хочу поделиться отзывом о электронной РК. Конечно Все нивоводы знают, что такое дребезжание рычагов и гул РК. Долго конечно думал на счёт данного девайса, вот наконец решился приобрести. Заказал у Константина, пришла пасылка довольно быстро. Установка заняла не много времени, все очень просто как оказалась устовить, и первая поездка: сначала я забыл, что нахожусь в ниве. Ожидания превзошли себя я даже не думал, что ниву можно сделать тихой. Включения происходит как на Патрке. В целом пока не желею, время покажет работу данной штукенции. Спасибо Константину и Нава24, хороший магазин. Кстати печьку от ваз 2108 заказывал тоже сдесь. Пишите, спрашивайте, с удовольствием поделюсь опытом.

Ростислав Бондарев Ростислав Бондарев •
Добрый день! Пришла вторая(не маленькая) посылка! Упаковано классно, быстро, четко! Сайт рекомендовал на «драйв2» Буду сотрудничать дальше!

Константин, груз получил! Большое спасибо! Сервис отличный ! Привет из Архангельска !!

Андрей Черепахин, Москва *

Константин, доброго здоровья! Все получил, спасибо большое! Все как всегда — на высшем уровне!

Российские внедорожники NIVA Chevrolet изначально выпускались с двумя вариантами двигателей: ВАЗ-2123 с показателями объема 1,7 л. , Z18XE от автопрома с немецким качеством Opel, объём которого составляет 1,8 л. Если на автомобиле стоит модифицированный немецкий мотор, то сбоев от него не стоит ожидать. С российской сборкой дела обстоят сложнее, так как, по отзывам автовладельцев, со временем возникает стук, двигатель начинает работать с перебоями, что приводит к преждевременной замене гидрокомпенсаторов. Если слышится стучащий звук клапанов, опытные автомеханики рекомендуют вначале произвести замену моторного масла и масляного фильтра.

Причины замены гидрокомпенсаторов на болты в Шевроле Нива

Когда в конструкционных особенностях произошла замена регулировочной опоры в двигателе Нива Шевроле на гидрокомпенсатор, инженерами была поставлена задача по регулировке тепловых зазоров клапанов, которые заодно должны снизить уровень шума. В итоге результат получился не таким, как предполагалось. Показатели качества гидрокомпенсаторов получились нестабильными. И эта особенность влияет на работу мотора. К тревожным сигналам относятся: возникшее постукивание под клапанной крышкой, троение мотора, провалы, затрудненный пуск двигателя автомобиля.

Вдобавок ко всему, неточно выполненные работы по установке приводят к такой особенности, что клапан не может вовремя закрыться. Если такое происходит на высоких оборотах, клапан неминуемо встречается с поршнем. А это приводит к деформации клапана, что в свою очередь вызывает потерю компрессии и риск оплавления. Контрольная система видит ошибку и для сбережения катализатора отключает форсунку. Моторная система беспричинно начинает троить. В некоторых моторах, в днище поршня есть участок на поверхности, благодаря которому встречи клапана с цилиндром не происходит. Клапан перестает закрываться до конца, его кромки обгорают, и со временем возвращается давление в цилиндре. Болты вместо гидрокомпенсаторов – наиболее подходящий вариант для Нивы.

Если наблюдается характерный клапанный стук при разогретом двигателе, то обыкновенной сменой масла не обойтись. Предстоит работа со снятием «головки» и распредвала с дальнейшим очищением каналов. Если эта работа не принесла положительных результатов, потребуется произвести замену гидравлических компенсаторов.

Конструкция гидрокомпенсаторов на Нива Шевроле

На всей классике двигателей ВАЗ в механизм газораспределения монтировали рокера, а зазоры клапанов регулировали при помощи специальных винтов. Моторные системы моделей 2123 Niva Chevrolet оснащены гасителями гидравлического удара, которые похожи по форме на регулировочные болты. Зазорные отверстия устраняют за счет вытеснительных элементов и нужного давления масла в моторе. Сложная на первый взгляд конструкция состоит из таких частей:

1. Корпус гидрокомпенсатора.
2. Возвратная пружина.
3. Плунжерная пара, которая делится на две запчасти – верхнюю и нижнюю.

Причины возникновения характерного стука:

• недостаток давления масла в системе;
• масляные каналы в моторе загрязнены, из-за чего происходит засорение всей смазочной системы;
• нехватка масляного материала в конструкции;
• зона, предназначенная под гидрокомпенсатор, истерта;
• произошел износ деталей и составных частей устройства, предназначенного для автоматической регулировки тепловых зазоров клапанов двигателя.

Пошаговый порядок замены гидрокомпенсаторов

В случае если не удается устранить стук в механизме, потребуется произвести замену на новые запчасти. Автомобиль ставят на ровное место, включают ручник и нейтральную передачу.

1. Демонтируют воздуховод.
2. Освобождают клапанную крышку от патрубков и откручивают хомуты.
3. Откручивают 8 болтов, которые фиксируют клапанную крышку.
4. Выставляют метку на распредвале, и метку оставляют на задней части шестерни.
5. Болт «звездочки» ослабляют и снимают цепной натяжитель.
6. Натяжитель рекомендуется погрузить в плунжер и зафиксировать при помощи гайки с колпачком.
7. Откручивают все крепежные единицы, фиксирующие распределительный вал, а после его снимают.
8. Вывинчивают 8 рокеров и откручивают компенсаторы.
9. Производят установку новых запчастей, затягивать их следует с усилием в 2 кгс, с применением специального инструмента.
10. Рокеры устанавливают на свои места.
11. Сверяют намеченные метки стыковки и крепят на свое место распределительный вал.
12. Монтируется звездочка и натяжитель цепи.
13. Перед затяжкой цепи следует проконтролировать, чтобы все метки совпадали, затем производят финишную фиксацию гайкой, предназначенной для натяжки цепи.
14. Клапанная крышка ставится на место, производят присоединение всех патрубков. При этом рекомендуется произвести зрительную ревизию патрубков и хомутов. Если обнаружены признаки износа, их следует заменить.
15. Производят пуск мотора и слушают его работу. При первом запуске возникнет то же характерное постукивание, но как только система заполнится маслом, он больше возникать не будет, так как работа мотора пришла в норму.

Необходимые инструменты и материалы

Чаще поломки происходили с моделями, выпущенными до 2008 года и имеющими гидроусилитель руля. После завод-изготовитель начал устанавливать компенсаторы импортного производства. Новые запчасти не подходят под старые модели головок. Решение задачи – заменить гидрокомпенсаторы на стандартные регулировочные болты. Понадобится:

• стопорная пластина – 4 шт.;
• регулировочный болт – 8 шт.;
• в комплектацию входят гайки и втулки;
• нагрузочная пружина – 8 шт.

Кроме всего вышеперечисленного, потребуется приобрести 213-й распредвал для модели до 2008 года. Это изделие имеет другую конфигурацию запасных частей, предназначенных для эксплуатации с опорной системой. В комплектации с ними двигатель будет работать более отзывчиво. Чтобы отрегулировать тепловой зазор, нужен щуп 0,15 мм. Из инструментов потребуется набор гаечных ключей.

Демонтаж гидрокомпенсаторов

Процесс выполнить несложно, если автолюбитель имеет представления о регулировке клапана на классике ВАЗ. Вся работа занимает около одного-двух часов. Действия производят в таком порядке:

1. Машину следует установить на ровной поверхности, включают ручной тормоз и нейтралку.
2. Освобождают крышку автоклапанной системы от всех патрубков и шлангов, вынимают воздуховод.
3. Открывают клапанную крышку, свинчивают 8 гаек.
4. Мотор выставляют в положение ВТМ четвертого цилиндра. Понадобится совместить метки на приливной части распредвального корпуса и шестерни.
5. Приспособление для фиксации шестерни распредвала снимают.
6. Убирают натяжитель цепи.
7. Чтобы демонтировать распредвал, понадобится развинтить его крепежные элементы.
8. Следующими по очереди демонтируют рокера – 8 шт.
9. Свинчивают гидрокомпенсаторы.
10. Зоны установки втулок очищают от следов масла.
11. Ставят четыре стопорные пластины и фиксируют их втулками.
12. Болты регулировки размещают во втулки, устанавливают рокера и фиксирующие пружины.
13. Делают установку распредвала, заранее новую запчасть рекомендуется обработать маслом.
14. Ставят шестерню приводного вала и вкручивают крепежный болт.
15. Ставят натяжитель цепи ГРМ.

Установка болтов и особенности сборки

Установка классических болтов вместо компенсаторов позволяет избавиться от множества проблем и непредсказуемости их работы. Новые гидрокомпенсаторы стоят недешево, а гарантии, что они не начнут стучать снова, нет. По этим причинам автолюбители все чаще используют регулировочные болты. При этом придется отдельно отрегулировать клапана и немного по-другому выполнить действия по сборке двигателя.

1. Тщательным образом очищают все отверстия для болтов.
2. Ставят пластины и закручивают новые патрубки.
3. Ввинчивают болты и входящие в комплект пружины, клапанные рокера.
4. Распределительный вал размещают на свою сборную точку и производят регулировку натяжения цепи. Рампа подвода масла на данном этапе не устанавливается.
5. Далее производят регулировку клапанной системы.

Зазор клапанов

Настройку клапанной системы производят по такой же схеме, как и на классическом автомобиле ВАЗ. В режиме совмещенных маркировок производят настройку зазора с использованием щупа на шести и восьми клапанах, поворачивают вал на 180 градусов, далее седьмой и четвертый, после регулируют на 180 третий и первый, последних пол оборота – второй и пятый клапанные элементы.

1. Регулировка выполняется с применением широкого щупа или индикатора.
2. Смену запасных частей потребуется производить каждые 10-15 тыс. км.
3. Расстояние на клапанах в 0,15 мм выставляется с применением щупа, его следует регулировать лишь при холодном запуске. В противоположном случае, если значение будет меньше – есть риск прогорания, если показатель увеличен, то возникнет стук.

Техническое внедрение гидрокомпенсаторов в двигатели ВАЗ произошло с особыми сложностями. Кажется, что парные элементы имеют простую конструкцию. Для производства запчасти требуется высокоточная комплексная аппаратура и эксперты соответствующего уровня. Эти важные особенности у завода ВАЗ отсутствовали, по этой причине замена гидрокомпенсаторов на болты в автомобиле Шевроле Нива – наиболее рациональный вариант.

ВАЗ «классика», Нива и ШевиНива — ОКБ Двигатель

Гидрокомпенсаторы двигателей ВАЗ 21213 / 21214

До середины 2008 г. ВАЗ применял гидрокомпенсаторы старой конструкции — с наружной резьбой М18х1,5 мм. Они вворачивались в штатные резьбовые гнезда ГБЦ вместо втулок для механических регулировочных болтов. 

Эти гидрокомпенсаторы оказались ненадежными и часто после замены распредвала, причем все равно на какой, серийный или тюнинговый, начинали стучать.
Попробуем объяснить причину такого явления. При сборке двигателя на заводе гидрокомпенсаторы устанавливаются изначально «пустые» и затягиваются строго определенным моментом. Гидрокомпенсаторы во время работы набирают масло и далее могут долго нормально работать. Во время демонтажа распредвала гидрокомпенсаторы набирают «лишнее» масло. Поэтому при установке распредвала гидрокомпенсаторы надо осадить, иначе двигатель просто не заведется. Сделать это проблематично. Отворачивание — осадка — заворачивание гидрокомпенсатора старой конструкции часто приводят к его повреждению и как следствие — к стуку.
Поэтому наши рекомендации относительно гидрокомпенсаторов старой конструкции в резьбовом корпусе остаются прежними — их надо менять на обычные механические регулировочные болты и использовать соответствующие распредвалы 21213, т.е. под механическую регулировку зазоров.       

С 2008 г. ВАЗ применяет гидрокомпенсаторы новой кострукции — закладные, с гладкой наружной поверхностью, которые просто вставляются в соответствующие гнезда.    

Гнезда в новых ГБЦ под втулки для новых гидрокомпенсаторов имеют резьбу М24х1,5. Новые ГБЦ можно определить по маркировке — они имеют номер 21214-1003015-30.
В ГБЦ 21214-1003015-30 с гидрокомпенсаторами новой конструкции нужно применять распредвалы 21214, т. е. спроектированные под гидрокомпенсаторы.
Отметим, что если задаться целью использовать в новой ГБЦ распредвал 21213 с механическими регулировочными болтами, то потребуется изготовить стальные переходные резьбовые втулки с наружной резьбой М24х1,5 и внутренней резьбой М18х1,5 ; высотой 20 мм, которые следует устанавливать в ГБЦ на фиксирующий клей.

Еще раз обращаем внимание, что использовать распредвалы 21214 с 

механическими регулировочными болтами нельзя — клапана будут «стучать». Применение распредвалов 21213 с гидрокомпенсаторами также нежелательно — гидрокомпенсаторы будут отрабатывать переходные участки профиля кулачка и фазы открытия клапанов увеличатся без увеличения реального наполнения.

Доработанные верхние тарелки пружин клапана

На фото справа показан вид засухаренного клапана с серийной и доработанной тарелками пружины клапана. В первом случае преднатяг пружины составляет 42 кг, во втором — 36 кг. Уменьшение преднатяга конечно приводит к уменьшению предела силового замыкания кинематической цепи привода клапана, но оно составляет всего около 300 об/мин. На приведенных ниже графиках напряжений на серийных кулачках распредвала 21213 пределы силового замыкания составляют для выпускного кулачка 7630 об/мин, для впускного кулачка — 7480 об/мин. В случае применения доработанных тарелок клапана эти величины составляют 7320 и 7180 об/мин.   

Отсюда следует, что запаса по силовому замыканию вполне достаточно и с доработанными тарелками. А что действительно важно — в результате значительного уменьшения преднатяга пружин снижаются потери на трение и шумность работы, повышается долговечность деталей ГРМ и цепи привода распредвала. При установке тюнинговых распредвалов одновременная с распредвалом замена серийных тарелок на доработанные является еще более актуальной, т. к. позволяет увеличить ход клапанов без увеличения предельного усилия пружин.

   

Распредвалы DynaCAMS® для двигателей ВАЗ «классика», Нива и ШевиНива

Для угловой установки распредвалов требуются регулируемые звездочки. Фазы приведены при установке перекрытия клапанов в ВМТ коленвала. Для компенсации износа цепи рекомендуется распредвал устанавливать с помощью регулируемой звездочки так, чтобы в ВМТ подъем впускного клапана был на 0,2 … 0,3 мм больше подъема выпускного клапана.

Обратить внимание на плоскостность и перпендикулярность к валу торца  КРВ,
скоба должна прилегать  без просвета и располагаться перпендикулярно
оси вала,и наче край скобы будет работать как резец.
 Снимите фаски с острого края скобы, в местах контакта с торцом канавки.
Вал в сборе с КРВ, прижатом к ГБЦ, должен вращаться от руки за звезду и обязательно иметь осевой люфт от 0,07 до 0,15 мм.
При установке распредвалов 74 и 94 необходимо занизить седла клапанов или изменить другим способом (например, уменьшением высоты корпуса подшипников распредвала) положение торца клапана относительно распредвала, что необходимо для правильной работы рычага привода клапана и исключения износа торцев клапанов.
Для уменьшения силы затяжки пружин, обеспечения увеличенного хода клапанов и уменьшения износа ГРМ требуется заменить серийные тарелки пружин клапана на доработанные.
Распредвалы 21214—044, 144 и -44 для работы с гидрокомпенсаторами отличаются высотой сбега кулачков, имеют базовый диаметр кулачков на 0,2 мм больше указанного в таблице и маркируются: 21214-044, -144, -44. Распредвалы 54,  64, 74 и 94 выпускаются только с механической регулировкой зазора.
После установки распредвала следует отрегулировать карбюратор по составу смеси. УОЗ рекомендуется устанавливать по возникновению легкой детонации. Для инжекторных двигателей требуется калибровка ЭСУД. 
Параметры серийных распредвалов приведены для справки.

21213/14 — 1006010 — 044 Предельно низовой распредвал для двигателей объемом до 1,7 л. с рабочим диапазоном до 5000 об/мин. Рекомендуются для «Нивы» и «Шеви-Нивы» как универсальный вариант город/трасса/бездорожье.

21213/14 — 1006010 — 144  Средне-низовой распредвал для двигателей объемом 1,6 … 1,9 л. Распредвалы для двигателей объемом до 1,7 л. с рабочим диапазоном до 5500 об/мин. Рекомендуются для «Нивы».

21213/14 — 1006010 — 44  Средний распредвал для двигателей объемом 1,6 … 1,9 л. с рабочим диапазоном до 6200 об/мин. Рекомендуются для «Нивы», «Классики».

21213 — 1006010 — 54 / 64 Распредвалы для двигателей объемом от 1,6 до 1,9 л. с рабочим диапазоном до 6500 об/мин.

21213 — 1006010 — 74 / 94 Распредвалы для двигателей объемом от 1,7 до 2 л. с рабочим диапазоном до 7000 об/мин.

Профили кулачков:

Для угловой установки распредвалов требуются регулируемые шкивы. Фазы приведены при установке перекрытия клапанов в ВМТ коленвала. Для компенсации износа цепи рекомендуется распредвал устанавливать с помощью регулируемой звездочки так, чтобы в ВМТ подъем впускного клапана был на 0,2 … 0,3 мм больше подъема выпускного клапана.
Распредвалы устанавливаются без съема и доработки ГБЦ. Для уменьшения силы затяжки пружин, обеспечения увеличенного хода клапанов и уменьшения износа ГРМ требуется заменить серийные тарелки пружин клапана на доработанные.
Распредвал 21214—480 для работы с гидрокомпенсаторами отличаются высотой сбега кулачков, имеет базовый диаметр кулачков на 0,2 мм больше указанного в таблице. Распредвалы 580, 680 и 780 выпускаются только с механической регулировкой зазора.
После установки распредвала следует отрегулировать карбюратор по составу смеси. УОЗ рекомендуется устанавливать по возникновению детонации. Для инжекторных двигателей требуется калибровка ЭСУД.
21213/14 — 1006010 — 480 Универсальный распредвал для двигателей объемом до 1,7 л. с рабочим диапазоном до 7000 об/мин.

21213 — 1006010 — 580 / 680 Широкофазные распредвалы для двигателей объемом 1,7 … 1,9 л. с рабочим диапазоном до 7500 об/мин..

21213 — 1006010 — 780 Широкофазный распредвал для двигателей объемом до 2 л. с рабочим диапазоном до 8000 об/мин.

Профили кулачков:

Предельные обороты приведены для серийных масс клапанов и тарелок и при уменьшении преднатяга серийных пружин на 3,6 мм.

Профили кулачков:

Предельные обороты приведены для серийных масс клапанов и тарелок и при уменьшении преднатяга серийных пружин на 3,6 мм.

Профили кулачков

Для нормальной работы механизма привода клапана необходимо обеспечить правильное положение торца клапана относительно оси качания рычага привода клапана. Рекомендуется воспользоваться следующей зависимостью:
B = 0,5 (30 – D) + 0,5 … 0,8 (мм)
где,
B – увеличение высоты расположения торца клапана относительно его положения на серийной головке блока цилиндров;
D – фактический базовый диаметр кулачков.

Обычно для того, чтобы клапаны встали в ГБЦ выше, зенкуют седла клапанов. На классической ГБЦ допустимо зенкование седел на величину до 2-х мм. При этом также уменьшается преднатяг пружин, что собственно и требуется при увеличении хода клапанов.

Другой способ изменить положение торцев клапанов относительно оси качания рычага состоит в том, что фрезеруется привалочная плоскость корпуса подшипников распредвала (КРВ). Обычно величина доработки КРВ составляет 1 … 1,2 мм. Уменьшать преднатяг клапанных пружин в этом случае придется другим способом, например, применением доработанных тарелок пружины клапана.

Почему ослабли гидрокомпенсаторы Нивы Шевроле? Самостоятельная замена гидрокомпенсаторов на Шевроле Нива. На что нужно обратить внимание

На автомобилях очень часто возникает проблема с тем, что начинают стучать клапана, либо двигатель работает с перебоями, это может быть связано с тем, что гидрокомпенсатор работает некорректно, поэтому для нормальной работы необходима замена гидрокомпенсаторов, Нива Шевроле не исключение.

И так разберемся, почему стучат клапана

На классических двигателях ВАЗ в газораспределительном механизме установлено коромысло, а зазоры в клапанах можно регулировать с помощью винтов. А на автомобилях 2123 вместо них устанавливаются гидрокомпенсаторы, которые по своей форме напоминают те же регулировочные воздушники, но без зазоров, и регулируются благодаря плунжерной паре, работающей под давлением масла. Этот гидрокомпенсатор на автомобилях Шевроле Нива состоит из нескольких частей, а его устройство очень простое, он состоит из:

• Рамка
• Возвратная пружина
• Верхняя и нижняя часть струговой пары

Клапаны ГРМ могут стучать по следующим причинам:

• в системе отсутствует
• Засорение масляных клапанов из-за грязного моторного масла
• Недостаточный уровень масла в системе смазки
• Посадочное место под компенсатор изношено
• Детали, установленные в системе, из-за низкого качества требуют замены

Как правило, ГЦ стучит, когда машина еще не прогрета, и через минуту после того, как машина заводится, стук пропадает. Это связано с тем, что подача масла происходит с некоторой задержкой, и можно попытаться устранить эту проблему, заменив масляный фильтр вместе с маслом. Если стук возникает на прогретом двигателе, это уже серьезнее, поэтому необходимо снять гидрокомпенсаторы и распредвал и прочистить все каналы. Если после этого стук остался, то надо менять сами ГЦ.

Но стук клапанов появляется не только из-за того, что гидравлика неисправна, а причина этого может быть в следующем:

• Изношены кулачки распредвалов
• Конец штока клапана изношен
• Поверхность коромысла изношена

Но бывает и так, что гидрокомпенсатор на автомобиле Шевроле Нива вызывает интенсивный износ распредвала и рокеров. Если появился стук клапанов, то движение не рекомендуется по следующим причинам:

• Отказ деталей газораспределительного механизма
• Из-за довольно большого зазора в клапанах теряется мощность, увеличивая расход топлива
• Этот стук неприятен для слуха.

Болт регулировочный или НК

Уже при небольшом пробеге может появиться этот стук, это потому что изначально на Шевроле Нива с завода установлены некачественные компенсаторы, причина может быть и в недостаточном вращении основного двигателя на заводе, но если гидравлика все же вышла из строя, то ее можно заменить, например, на ту, что производит немецкая компания INA, они одни из самых надежных, также можно приобрести производные для этого автомобиля в АвтоВАЗ, они бывают двух образцов старого и нового и различаются головками блока цилиндров.

В основном они продаются поштучно, но цена их не из дешевых и колеблется от трехсот до четырехсот рублей, а вот регулировочный болт будет стоить вдвое дешевле. Если регулировка происходит каждые десять тысяч километров, то будет удобнее поставить регулировочный болт, так как проблем будет меньше и получается дешевле.

1. При появлении стука не спешите снимать клапанную крышку, сначала поменяйте моторное масло в двигателе
2. Заливайте масло той же марки, это уменьшит вероятность засорения ГК.
3. Их не следует затягивать слишком сильно, так как перетяжка приведет к быстрому выходу из строя.
4. Перед установкой новых старые желательно промыть в бензине, чтобы очистить от токсинов, затем проверить, нажав пальцем на поршень и если он вернется на прежнее место, то он исправен

На старых двигателях внутреннего сгорания проблема увеличения изменения тепловых зазоров, увеличивающихся из-за износа в клапанном механизме, решалась путем регулировок. Эту работу выполнял специально обученный человек. Регулировка клапанов требовалась каждые 10 000 км или по износу. Специалисты разбирали двигатель и вручную регулировали клапана – надо сказать, что это достаточно трудоемкая процедура, требовавшая от мастера особых навыков и квалификации. Также для этой задачи понадобился специализированный инструмент — набор щупов.

По мере развития автомобильной промышленности инженеры разработали решение, позволяющее поддерживать постоянные зазоры клапанов. Механизм состоял из толкателей с пружиной, которые выдвигались из корпуса с увеличивающимися зазорами. Это не что иное, как гидрокомпенсатор. Не все знают, что это такое.

Исторические факты

Самый первый двигатель, оснащенный гидроподъемником, был установлен на Cadillac Model 452 1930 года. Двигатель был шестнадцатицилиндровым. В то время еще особо не задумывались о том, как облегчить процесс обслуживания двигателей. Поэтому мода на гидрокомпенсаторы клапанов появилась позже.

В 80-е годы японские автопроизводители сделали все, чтобы их автомобили и двигатели попали на американский рынок. Механизм показал себя с лучшей стороны, но автобренды того времени почему-то стали отказываться от них в двигателях. Виноваты были экономические тенденции. Гидрокомпенсаторы усложняли конструкцию двигателей, а также удорожали их производство. Надежность больше не была основным фактором в производстве двигателей.

Типы гидрокомпенсаторов

Существует несколько типов этих механизмов. Это роликовые гидротолкатели, опоры и элементы, которые устанавливаются в рычаги или в коромысла. Несмотря на то, что есть определенные конструктивные отличия, все вышеперечисленные элементы имеют одинаковый принцип действия и функции. Аналогично работает современный гидрокомпенсатор. Что это? Это деталь, позволяющая автоматически компенсировать зазоры в клапанной системе.

Устройство

Принцип работы данного узла заключается в том, что механизм может автоматически изменять свою длину на такую ​​величину, которая равна зазору в клапанах. Движение составных элементов в агрегате осуществляется пружинами и маслом, которое поступает из системы смазки автомобиля. Посмотрим, как работает гидрокомпенсатор. Мы уже знаем, что это такое. Итак, компенсатор представляет собой корпус, в котором установлена ​​плунжерная пара. Она может двигаться. В свою очередь, эта часть состоит из нескольких элементов:

• Рукав.
• Жесткая пружина.
• Шаровой обратный клапан.

Толкатели цилиндрические, детали в головке блока цилиндров, рычаги в приводе могут быть использованы в качестве корпуса гидротолкателя.

Клапан-компенсатор выполнен на основе механизма плунжерной пары. Между втулкой и плунжером имеется небольшой зазор 5-8 микрон. За счет этого механизм герметичен, а детали агрегата могут двигаться достаточно свободно.

В нижней части плунжера имеется отверстие, закрытое шаровым клапаном. Работа гидрокомпенсатора возможна за счет пружины, расположенной между плунжером и втулкой. Так устроены почти все элементы. Гидрокомпенсаторы ВАЗ не являются исключением (им оснащается и Приора 2172).

Принцип работы

При расположении кулачков распределительного вала тыльной стороной к толкателю между клапаном и валом образуется зазор. Масло поступает в корпус компенсатора по специальному каналу. За счет силы пружины плунжер начнет подниматься. Так восполняется зазор. Кроме того, масло через клапан попадает в специальную полость компенсатора. В момент поворота распределительного вала кулачок начинает оказывать давление на толкатель вниз. В этот момент шаровой кран уже будет закрыт. Плунжерная пара работает как жесткий узел. Она давит на клапан. В зазор, образующийся между плунжером и втулкой гидрокомпенсатора, попадает небольшое количество смазки. Масло из системы позволяет компенсировать эту утечку.

Процесс нагрева при работающем двигателе увеличивает длину механизма. Поскольку в полость компенсатора поступает дополнительная жидкость, объем изменяется, и таким образом зазор восстанавливается.

Типичные неисправности

Мы узнали почти все о таком элементе, как гидрокомпенсатор — что это такое, как он работает и зачем он нужен. Теперь понятно, что это устройство, позволяющее изменять зазоры клапанов в силовом агрегате. Но нужно знать, что у механизма есть недостатки. Итак, для двигателя, оснащенного этими деталями, требуется более качественное масло и более качественные фильтры.

Кроме того, постоянная необходимость компенсировать зазоры приводит к неисправности элемента. Все это приводит к утечкам масла и потере необходимой жесткости. Если механизм устройства сильно изношен, появляется характерный стук гидрокомпенсаторов. Для устранения этого дефекта можно заменить масло на масло с более высоким индексом вязкости.

Так часто поступают автодилеры и недобросовестные продавцы подержанных автомобилей. Так маскируются различные поломки. Если покупатель задает вопрос о масле в двигателе и слышит в ответ, что оно слишком вязкое, то точно хотели временно убрать стук гидрокомпенсаторов. Это уже повод отказаться от покупки.

Иногда случается так, что клапан, на котором установлен изношенный гидрокомпенсатор, заклинивает в открытом положении. Это влечет за собой большие зазоры. В результате ударная нагрузка значительно возрастает. Детали изнашиваются. Если это впускной клапан, то из-за большого зазора он может прогореть. Если впускной клапан зажат и не может полностью открыться, нагрузка на распределительный вал возрастает. Увеличивается износ, снижается мощность двигателя, происходят взрывы в выхлопной системе.

Часто в продаже попадаются некачественные детали. Это могут быть и гидрокомпенсаторы для ВАЗ, и запчасти для иномарок. Они быстро изнашиваются и требуют более частой замены.

Особенности гидрокомпенсаторов на «Шевроле Нива»

На двигателях ВАЗ регулировочные винты устанавливаются в ремень ГРМ. На двигателях ВАЗ-2123 вместо таких элементов устанавливаются гидрокомпенсаторы. Им комплектуется и «Нива Шевроле 1.6». По форме они такие же, как винты для регулировки зазоров.

Причины стука

Стук этих узлов может проявляться по нескольким причинам. Это отсутствие давления смазки в системе, грязное масло, износ седел, недостаточный уровень смазки. Возможно установлены некачественные гидрокомпенсаторы. В этом случае «Нива Шевроле» может потребовать повторного ремонта.

Детонация часто возникает на холодном двигателе. Буквально через 40 секунд этот звук пропадает. Причина здесь в давлении масла. Смазка подается с небольшими задержками. Если на горячую слышны стуки, то дело обстоит намного хуже. Смазочные каналы должны быть очищены. Для этого используйте очиститель карбюратора. Состав отлично очищает внутренности компенсатора от грязи и других маслянистых отложений. Если операция не работает, требуется замена. На отечественные гидрокомпенсаторы цена 300-400 руб. Они продаются по отдельности. Хорошо зарекомендовали себя детали, произведенные в Германии компанией INA.

Заключение

Гидравлический компенсатор представляет собой механизм, устраняющий необходимость ручной регулировки клапана. При цене в 300 рублей эта деталь вполне себе полезная. Сегодня эти гидрокомпенсаторы устанавливаются на многие автомобили — ими также оснащаются «Приора», «Гранта», «Калина». Сегодня нет ни одного производителя, который не оснащал бы свои автомобили этим важным элементом.

На все машины устанавливаются разные детали. Именно поэтому в случае неисправности или поломки нужно точно знать, как провести ремонт самостоятельно, если это возможно. В этой статье мы рассмотрим пошаговую инструкцию по замене гидрокомпенсаторов на Ниве Шевроле, которая поможет вам сэкономить на посещении СТО.

Функции гидрокомпенсаторов

Этот механизм очень прост в эксплуатации. Состоит всего из пяти конструктивных частей:

1. Каркас;
2. Рукав;
3. Пружины плунжера;
4. Обратный клапан;
5. Плунжеры.

Иногда встречаются плунжеры без внутренних отверстий, где верхняя часть конструкции напоминает шар и выполняет роль опоры. Пружина плунжера расположена между ним и втулкой, которая, в свою очередь, выполняет все двигательные функции.

Схема гидрокомпенсаторов

Механизм работы: кратко об основных

Кулачок распредвала повернут назад к толкателю. Действие происходит путем выталкивания пружины за счет работы плунжера. В зазор, который появляется через шаровой кран гидрокомпенсатора, масло активно поступает непосредственно из системы смазки. Следующим шагом является закрытие механизма шарового крана в результате действия пружины в плунжере. Кулачок распределительного вала в этот момент меняет свое положение на противоположное, то есть уже другой стороной к гидротолкателю. В этот момент гидрокомпенсаторы передают воздействие на клапаны управления ГРМ, а при движении плунжерной пары выделяется некоторое количество масла, что обеспечивает устойчивость работы двигателя. Сам гидрокомпенсатор свободно меняет свой вектор, что приводит к появлению нужного зазора между толкателем и кулачком. Его размер определяет количество объемов масла, поступающих в систему.

Причины и признаки необходимости замены

Таких причин и признаков может быть очень много. К счастью, поломки случаются не часто, и ремонт автомобиля занимает не так много времени. Итак, типичные причины поломок гидрокомпенсаторов Шевроле Нива:

• Использование дешевого, некачественного моторного масла;
• Недостаточно частая замена фильтров системы смазки или вообще невыполнение данной процедуры;
• Увеличение зазоров внутри главного механизма из-за износа втулок и плунжеров. В этом случае объем утечки масла будет плохо контролироваться и приведет к некорректной работе и последующей поломке газораспределительного механизма.
• Изношенный или засоренный шаровой кран, что непременно приведет к повышенным утечкам масла из полости плунжера.
• Заклинивание плунжерной пары. При этом в двигателе слышен отчетливый сильный стук. Это отклонение является одним из самых серьезных и может быстро вывести из строя весь механизм гидрокомпенсатора.
• Повышенные нагрузки в системе газораспределения.

Когда менять не надо

В 65-70% случаев гидрокомпенсаторы не ломаются, а банально заедают, в связи с чем начинаются неисправности. При возникновении такой ситуации их можно разобрать и тщательно промыть. С сделать это достаточно непросто, поэтому вот список средств, которые точно вам помогут:

• нитрорастворитель;
• керосин;
• бензин;
• ацетон.

Весь процесс может занять почти целый день, но в итоге вы получите работающую систему без затрат на замену новых деталей. В противном случае потребуется провести ремонт.

Порядок выполнения работ на Шевроле Нива

Перед заменой гидрокомпенсаторов необходимо заранее приобрести новую прокладку клапанной крышки. Он держится на герметике, и при снятии крышки его точно нельзя не повредить. Также потребуются:

• стандартный набор ключей,
• трещотка,
• крестовая и плоская отвертки,
• небольшой кусок проволоки или небольшой капроновый хомут (хомут),
• резиновая груша для откачки масла,
• Щетка для очистки механизма после работы.

Теперь приступим к замене гидрокомпенсаторов:

1. Аккуратно снимите крышку ГБЦ, отвернув крепления клапанной крышки.

   Общее фото механизма

2. Затем проверяем работоспособность гидроопор. Нажимаем поочередно на рычаги привода клапанов, чтобы плунжеры опор опустились до упора. Если выполнить это действие достаточно тяжело и опора плохо поддается вашему натиску, то гидрокомпенсаторы в порядке вещей. В остальном рычаги легко двигаются вперед и назад.
3. Медленно проворачиваем головку коленчатого вала, при этом требуется совместить метку на звездочке распределительного вала с меткой (приливом) на основании корпуса подшипника распределительного вала.
4. Используя обычную крестообразную отвертку, надавите на плунжер натяжителя цепи до упора.
5. Откручиваем болт крепления звездочки распредвала, движение производится против часовой стрелки.

   Снять болт звездочки распределительного вала

6. Не отпуская плунжер натяжителя, открутить звездочку от распределительного вала, не отсоединяя ее от основания цепи. При этом цепь должна быть плотно прикреплена к приводу масляного насоса.

   Правильно закрепленная цепь в основании масляного насоса

7. Закрепляем звездочку вместе с цепью на подушке двигателя.

   Крепление звездочки с цепью

8. Откручиваем гайку шпильки крепления корпуса подшипника в основании распредвала.

   Открутить гайку шпильки крепления

9. После всех манипуляций вы получаете доступ к маслоподводу гидроопоры и можете снять ее вместе со шпильками, вынимая их по очереди.
10. Со стороны видим трубопровод, сворачиваем его в противоположную сторону от уплотнительных колец со стойками рампы.

    Откручивание трубопровода

11. Затем снимаем оставшиеся гайки, которые закручены возле корпуса подшипника распредвала, а вместе с ними и все плоские шайбы.
12. Снимаем весь корпус подшипника вместе с основанием распредвала и шпильками блока цилиндров. Чтобы максимально упростить себе работу, при переустановке подшипников с распределительным валом не следует проворачивать вал подшипника корпуса, даже если вам не очень удобно доставать остальные детали.

    Корпус подшипника снимается вместе с основанием распределительного вала.

13. Осторожно отвинтите рычаг привода клапана.

    С особой осторожностью демонтируйте рычаг привода клапана.

14. Вынимаем подшипник гидроопоры.

    Работаем с гидравлической опорой

15. Из цилиндрических отверстий головки блока и стойки с аппарелью аккуратно извлеките сами компенсаторы.

    Сами гидрокомпенсаторы сняты с ГБЦ

16. Откачиваем старое масло из отверстий головок цилиндров блока. При отсутствии специального оборудования, как на СТО, можно использовать обычную резиновую грушу. Если не выполнить эти манипуляции, то целевой блок гидроопоры будет невозможно завернуть до конца, а значит, поломка обязательно повторится.
17. Уже в обратном порядке ставим рычаг привода клапанов и распредвал.
18. Затяните гайки крепления корпуса подшипника строго в порядке, указанном на схеме. В противном случае все основание не удастся закрепить с необходимой прочностью.

    Правильный порядок затяжки гаек при замене гидрокомпенсаторов на Шевроле Нива

19. Снова нажимаем поочередно на рычаги привода клапанов, чтобы плунжеры опор опустились до упора, как это было сделано в начале. У вас должен быть зазор между рычагом клапана и кулачком, длина которого обычно составляет от 3 до 5 сантиметров.
20. На завершающем этапе складываем остальные детали в обратном порядке.

Проверка работоспособности системы

После установки всех деталей очищаем клапанную крышку от грязи, пыли и потеков масла. … Маленькой кисточкой удалите остатки герметика и старой прокладки с обеих поверхностей оснований, это можно сделать и тыльной стороной перочинного ножа. Нанесите герметик по периметру крышки багажника и установите купленную прокладку, при этом следите, чтобы она не вылезала за края обивки. Нанесите точно такой же слой на противоположную поверхность и зафиксируйте легким нажатием. Если остались вопросы по ремонту, можете посмотреть видео по замене гидрокомпенсаторов в двух частях.

Видео: Как поменять гидрокомпенсаторы на Шевроле Нива своими руками

Теперь при движении стук в машине должен полностью прекратиться, но если этого не происходит и вы слышите раздражающий звук, то вам следует обратиться ближайший автосервис для полной диагностики и последующего ремонта.

Альтернатива: как заменить болтами

Многие мастера предпочитают заменять гидрокомпенсаторы болтами. Механизм тот же, за исключением самих деталей. Это делается для того, чтобы максимально сэкономить, ведь покупка всего оборудования под ключ обойдется вам до двух тысяч рублей. При таком варианте двигатель начинает работать громче, но холостой ход стабильнее. . При этом для крепления этих болтов потребуется дополнительно специальный щуп, с помощью которого они будут затягиваться. Следует помнить, что при проведении таких манипуляций официальная гарантия на автомобиль перестает действовать, но вы получаете более долговечную систему.

Замена гидрокомпенсаторов — непростая задача. Но проведя все перечисленные выше работы, вы сможете получить работающую систему без затрат на ремонтные услуги, а также приобрести бесценный опыт. И даже в случае повторной поломки можно легко почистить и заменить гидрокомпенсаторы, сэкономив время и деньги.

Российский внедорожник Нива Шевроле изначально оснащался двумя типами двигателей — это ВАЗ-2123 объемом 1,7 л, и Z18XE от немецкой фирмы Opel с объемом 1,8 л. Если последний установлен на вашем автомобиле, то, как правило, он не доставляет никаких хлопот и сбоев в работе, а вот с российским аналогом все гораздо сложнее, так как клапана периодически начинают стучать, заставляя двигатель работать с перебоями, требующие замены гидрокомпенсаторов.

В видео поиск неисправных гидрокомпенсаторов на Шевроле Нива

Ниже в этой статье мы разберем почему так происходит, как их правильно заменить, а также поделимся несколькими советами по правильной установке таких деталей.

Пошаговая процедура замены гидрокомпенсаторов

Если не удалось устранить стук гидрокомпенсаторов всеми вышеперечисленными способами, то необходима его замена, а как это сделать правильно, читайте ниже в нашей статье.

1. Ставим машину на ровную поверхность, включаем ручной тормоз и нейтральную передачу.
2. Далее открываем капот и первым делом снимаем воздуховод.
3. Затем освобождаем клапанную крышку от всех видов патрубков, открутив с них хомуты.
4. Демонтируем восемь болтов с клапанной крышки.

   Сняли клапанную крышку.

5. Далее ставим метку на распредвал, меткой на задней части шестерни.
6. Необходимо ослабить болт звездочки и снять натяжитель цепи.

   При снятии болта держите звездочку и цепь неподвижно.

7. Вышеупомянутый натяжитель можно сразу «зарядить», погрузив его в поршень и закрепив гайкой и колпачком.

   Порядок снятия болтов не имеет значения.

8. Продолжая разборку, откручиваем все гайки, фиксирующие распредвал, после чего снимаем его.

   Долой распределительный вал.

9. Затем вынимаем все 8 рокеров и демонтируем компенсаторы.

   Только после этих работ можно приступать к демонтажу гидрокомпенсаторов.

   После разборки отложите детали в сторону.

10. На их место устанавливаем новые детали, затягивая их с усилием 2 кгс, используя специальный ключ, а при его отсутствии достаточно сильно, но не перетягивая и не оставляя слишком ослабленными.
11. Продолжаем установку с новой установкой коромысла на свои места.
12. Затем наносим метки и монтируем распредвал на свое место.
13. После того, как он будет установлен, зафиксируйте его, а также вставьте звездочку и натяжитель цепи.

    Установите ранее закрепленную цепь.

14. Перед натяжением цепи еще раз смотрим на совпадение всех меток и окончательно закрепляем гайкой для натяжки цепи.
15. Устанавливаем клапанную крышку на место, и подсоединяем все патрубки (обратите внимание на состояние патрубков и хомутов, т. к. при сильной степени износа их лучше всего заменить — прим.).
16. Запускаем двигатель и наблюдаем за результатом. Обратите внимание, что при первом запуске может быть еще тот же стук, однако, как только они будут заполнены маслом, он должен прекратиться и двигатель должен прийти в норму.

На этом работы по замене гидрокомпенсаторов можно считать завершенными.

Гидрокомпенсаторы на «Шниву» закр.

Если вы слышите стук клапанов, не спешите приступать к замене гидрокомпенсаторов, попробуйте сначала заменить.

• Заливать масло высокого качества, с вязкостью 10W40 — летом, а зимой 5w30 или 0w30. Обратите внимание, что если масло постоянно заливать одно и то же и менять вовремя, то есть каждые 7-10 тысяч километров пробега, то засорение гидрокомпенсаторов значительно снижается.
• Если вы демонтировали гидрокомпенсаторы, попробуйте их промыть, предварительно разобрав. После очистки проверьте их на работоспособность, нажав пальцем на плунжер, и если он исправен, то вернется в исходное положение.

Видео о промывке гидрокомпенсаторов на Шевроле Нива

Конструкция гидрокомпенсаторов на Шевроле Нива

Как известно, на штатных или проще говоря «классических» двигателях ВАЗ в газ устанавливалось коромысло распределительный механизм, а зазоры клапанов регулировались специальными винтами.

Однако на двигателе 2123 для Шевроле Нива предусмотрены гидрокомпенсаторы, выполненные в виде точно таких же регулировочных болтов, а регулировка зазоров осуществляется за счет работы плунжерной пары и требуемого давления масла в двигателе .

Гидравлический подъемник в разобранном виде.

Несмотря на всю кажущуюся сложность конструкции, устроен он в двигателе очень просто и состоит всего из четырех частей:

• Корпуса гидрокомпенсаторов.
• Возвратная пружина.
• Плунжерная пара, а точнее из двух частей, верхней и нижней, то есть плунжер и обратный клапан с поршнем.

Почему начинают стучать клапана?

Среди различных причин, почему начинают стучать клапана на Шевроле Нива, необходимо выделить основные:

• Недостаточное давление масла в системе.
• Загрязнены масляные каналы в двигателе, от этого идет интенсивное загрязнение всей системы смазки.
• Недостаточный уровень смазки в системе.
• Посадочное место гидрокомпенсатора изношено.
• Детали и узлы гидрокомпенсаторов изношены.

Бывает, что гидрокомпенсаторы начинают стучать сразу после запуска в мороз, и буквально сразу через 30-60 секунд это проходит. Это объясняется тем, что масло поступает к гидрокомпенсаторам с опозданием, и не успевает обеспечить их необходимым количеством смазки.

Эта проблема может быть решена после замены масла и. А при стуке клапанов на «горячем» двигателе обычной замены масла уже недостаточно, придется снимать «голову», распредвал и чистить каналы. Если эта процедура не принесет результата, придется менять гидрокомпенсаторы.

Обратите внимание, что стук клапанов, возникающий по вине гидрокомпенсаторов, может иметь последствия, выражающиеся в следующем:

• Наличие износа кулачков распредвала.
• Поверхности коромысел будут сильно изношены
• Износ штока клапана.

Крайне не рекомендуется долго ездить с таким «стуком», т.к. он напрямую влияет на износ деталей механизма ГРМ, при этом он будет увеличиваться.

Что выбрать, гидрокомпенсаторы или регулировочные болты?

Гидрокомпенсаторы, установленные с завода, не всегда качественные, потому что могут застучать практически сразу, как машина сошла с конвейера, имея совсем небольшой пробег. Как показывает практика, причиной такой неисправности является недостаточное усилие, с которым затянут болт на заводе, а это — 2-2,2 кгс … Впрочем, если эти детали уже нерабочие, то приходится выбирать, чем их заменить, благо есть варианты.

Самыми качественными и надежными гидрокомпенсаторами на рынке считаются изделия INA одноименной немецкой компании. Но АвтоВАЗ выпускает и товары в бюджетном сегменте (в его ассортименте есть продукция как старого, так и нового типа, отличающаяся головкой блока цилиндров, которые были модернизированы после 2008 года — прим. ).

Если ставить вопрос, что выбрать, то ориентироваться придется в первую очередь на цену. Гидрокомпенсаторы, как правило, и чаще всего продаются поштучно с ценой от 350 до 500 рублей, а регулировочный болт едва превышает 50. Если вы готовы регулировать клапана каждые 10-15 тыс. км пробега, то второй вариант будет для вас предпочтительнее, так как проблем с ними меньше, да и ремонт и обслуживание проводить дешевле.

Так выглядит набор новых деталей.

Установка регулировочных болтов на Шевроле Нива

Новые гидрокомпенсаторы, как уже выяснилось, стоят дорого, и минимальные гарантии, что они снова не застучат. Именно по этим причинам и из-за ценового спора можно установить регулировочные болты.

Так выглядят регулировочные болты.

Работа выполняется та же, но приходится отдельно регулировать клапана, и немного по другому собирать двигатель.

Видео о замене гидрокомпенсаторов с болтами на двигателе Шевроле Нива

Особенности сборки

1. Все болтовые колодцы необходимо очистить как можно тщательнее.
2. Монтируем пластины и затягиваем новые втулки.
3. Далее затягиваем болты и монтируем новые пружины с коромыслами.
4. Устанавливаем распредвал на место и натягиваем цепь. Масляную рампу пока не нужно устанавливать.

Теперь необходимо отрегулировать клапана, и делается это так же, как и на любом другом автомобиле семейства ВАЗ.

Такая работа неудобна только тем, что требуется регулировка каждые 10-15 тысячи километров пробега.

Клапанный зазор

Клапанный зазор 0,15 мм , которые устанавливаются с помощью щупа, необходимо проводить только на холодном двигателе. Если это значение будет меньше, то они могут просто сгореть, а если больше, то начнут стучать.

Эту главу хочу посвятить следующей теме — замена гидрокомпенсаторов на болты на Шевроле ниве и ниве, и ответить на основные вопросы по этой теме. Зачем и зачем это нужно? Как это сделать правильно? Отключить датчик детонации или не отключать? Какой распредвал тогда ставить?

Практика и жизнь

Замятый гидрокостюм и съеденный рокер

Когда в 2008 году АвтоТАЗ перешел на новый тип гидрокостюма, все радовались, как на утреннике в детском саду. Но прошли определенные пробеги и моторы «затарахтели». Подробнее об этом я рассказывал во второй части. Но если бы это были только звуки)). На фото гидрокостюм от двигателя, который, по словам владельца машины, «начал что-то постукивать». Случай далеко не единичный. Такая картина возможна только на клиньях, которые могут клинить.

закрепительные втулки, уже история

Для снятия гидрика старого образца никаких изысков не потребовалось. Все подошло идеально из старой доброй классики. А вот с новым образцом пришлось немного помудрить. Изначально я сделал набор резьбовых втулок, которые вкручивались в головку блока цилиндров. Но был один конструктивный недостаток — нужно было подпилить ГБЦ и немного отогнуть пластины. В общем, не комильфо. Окончательный вариант родился, когда я нашел мастерскую ЧПУ, которая не случайно была продана на металлолом.

«Смерть Гидрику»

Комплект «Смерть гидрикам» для ГБЦ старого образца

Замена гидрокомпенсаторов с болтами на Шевроле Ниве и в Ниве потребовал подбора запчастей, что на мой предложение, стало называться «смерть гидрикам». Комплекты старой и новой модели состоят из одинаковых компонентов: 8 головок винтов в головке блока цилиндров, 4 пластины крепления пружин коромысел, 8 регулировочных болтов с контргайками, 8 коромысел. Отдельно остановлюсь только на рокерах. Им был посвящен отдельный рассказ. Но я хочу сказать другое. Пришлось перебрать продукцию нескольких заводов, чтобы найти коромысло для маленького шарика, с правильным профилем и следами термообработки. При «неправильном» профиле кулачок распределительного вала будет бить по рабочей поверхности, и вы никогда не настроите двигатель должным образом. Нужно, чтобы он плавно катился и «лизал» рабочую платформу. Разница между старым и новым комплектами показана на фото ниже.

отличия комплектов на примере одного цилиндра

Замена гидрокомпенсаторов на болты, основные вопросы

• Зачем? Фото заклинившего гидрокостюма я приводил выше, но для меня основная цель перехода с гидравлики на болты — дальнейшая работа с двигателем. При работе с гидравликой увеличить мощность двигателя практически невозможно. Можно сделать детский тюнинг, поставить посредственный распредвал и все — тупик. Я потратил много времени на доработанную ГБЦ и эксперименты с гидравликой и смог снять с двигателей не более 40-50% того, что можно снять с двигателя с помощью болтов.
• Отключать датчик детонации или нет? В интернете бытует устойчивое мнение, в основном поддерживаемое диагностами от соха, что с переходом на болты нужно программно отключать ДД. Я уже много раз высказывал свое мнение на эту тему. Просто не хватает практики и навыков. Можно настроить гапсы, чтобы не было ошибки в ДД, но отключать это верх глупости. Датчик детонации — это язык в нашем собственном теле, который говорит нашему мозгу есть его или нет. Если вы залили плохой бензин, по уровню детонации в цилиндрах он сообщает об этом мозгам и они откатывают зажигание. Залили хороший, опережение зажигания опять пошло и тяга есть. Я видел, как работают эти двигатели с отключенными дизелями, лучше сразу вернуться к карбюраторным.
• Гидрокомпенсаторы заменены на болты. Какой поставить распредвал после снятия гидравлики? Могу ли я оставить старый? Распредвалам будет посвящена отдельная статья, сейчас только вкратце. Распредвал 21214 нельзя оставлять включенным. Кулачки под болты и под гидравлику имеют совершенно разный профиль, и НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ. Есть несколько вариантов. Простой и проверенный вариант – распредвал 21213. Самый бюджетный вариант. Двигатель на этом валу будет иметь лучшие характеристики, чем на валу под гидравлику 21214. Его регулировка осуществляется в два приема. Вал имеет стабильные обороты холостого хода. И прощает ошибки при выставлении оценок. Но и от него чуда ждать не стоит. Обычно после снятия гидрика предпочитаю ставить эстонский вал. Но требования к его установке уже более жесткие.

Однорядная цепь. Ответ спецов ВАЗ

Установим цепь однорядную на ВАЗ 2107. Вот перечень всех деталей и элементов, которые нам пригодятся в работе: пластиковый натяжитель и демпфер, автоматический натяжитель «Пилот» от ВАЗ 21214 Нива, малая звездочка коленвала, большая звездочка распредвала, средняя ведущая звездочка маслонасоса, пара стопорных шайб большой и средней звезды, прокладка крышки и сама однорядная цепь.

Не будем заострять внимание на процессе разборки, для этого достаточно мануалов и инструкций. Хочу лишь отметить, что все нужно делать аккуратно, все технологические отверстия закрыть тряпками и особое внимание уделить пониманию всего происходящего, не нужно бездумно откручивать болты. После завершения разборки вытаскиваем штатный натяжитель ВАЗ 2107 вместе с болтом. Иногда водитель слышит неприятный шум в двигателе, одной из причин может быть просто не натянутая цепь. Устанавливаем все так же, как и было, за небольшим исключением: на этот раз башмак натяжителя фиксируется в отверстии ограничителя, мы больше не устанавливаем сам ограничитель. Совмещаем фазы с нанесенными метками, все так же, как и на Ваз 21214. Несовпадения по меткам допустимы, но они должны быть незначительными.

При сборке на карбюратор ВАЗ 2107 нужно поставить на привод масляного насоса такую ​​же звезду как и на привод распредвала, кроме того при таком варианте установки надо оставить демпфер от классики, это связано именно с размер звезды, опять же после этого «провисания» цепи со стороны натяжителя будет меньше, поэтому башмак натяжителя 21214 не влезет, его надо укоротить вверху. Затем пробуем установить натяжитель Pilot от того же ВАЗ 21214.В данном случае он просто не подходил,даже во взведенном состоянии.Скорее всего геометрия блока 1,6л и двигателя ВАЗ 21214 разная.После того как все установили еще раз убеждаемся что фазы выставлены правильно и начинаем сборку в обратном порядке, при этом меняем прокладку под крышкой.Возвращаем крышку на место, собираем оставшиеся детали и пробуем завести.Если вам интересен такой тюнинг автомобиля, то имейте в виду, что при работе с одиночным -рядная цепь, наблюдается процент снижения шума. Кроме того, срок службы ГРМ увеличивается как минимум в два раза, стабилизируется работа двигателя в режиме холостого хода, исчезает резонанс двигателя и коробки передач, наблюдается равномерный разгон, соответственно увеличивается коэффициент полезного действия, снижается расход топлива. Но есть и недостатки. Главный недостаток – сложность конструкции. Всем прекрасно известно, что чем сложнее конструкция, тем меньше ее надежность. Кроме того, снижается крутящий момент и высока стоимость запасных частей и установки.

Тема данной статьи — цепь ГРМ Нивы. Для начала рекомендую прочитать статью, в которой описано все в целом. Будет только рассказ о цепочке. Цепи для АвтоТАЗа делают 3 или 4 завода, но лучшие по качеству и цене цепи Baltic Ditton. Завод находится в городе Даугавпилс, давно работает на Европу, но АвтоТАЗ не забывает. Большая часть двигателей конвейера комплектуется именно этим изделием, остальные – цепями, рожденными в городе Кирове.

Проблема

Почему однорядные цепи ведущих автопроизводителей ходят по 200-250 тыс. км. и цепь однорядная (двигатель 21214), на подходе к 100тыс. уже никакой (ну, если говорить о нормально работающей части).

• Цепь двухрядная на двигатель -213, с «жесткой парой» солдатик-коромысло. Механизм работы таков, что распределительный вал прижимается кулачками к четырем из восьми коромыслов, остальные находятся в свободном негерметичном положении. В случае с гидрокомпенсаторами на двигателе -214 зажатие распредвала на всех восьми коромыслах ПОСТОЯННО, и сюда же добавляем очень туго зажатые пружины клапанов.
• Дизайн сетей производителей второго эшелона в целом носит архаичный характер. Цепные ролики вырезаны не из «трубы», а свернуты из металлических полос. Если внимательно присмотреться к этому чуду, то можно увидеть шов на валике.
• Даже у ведущего производителя цепей Ditton звенья цепи не покрыты. Я имею в виду любое антифрикционное или прошивное покрытие (например: олово).
• Цепи в двигателях 21213 и 21214 не имеют принудительной смазки и смазываются «масляным туманом», что уж точно не увеличивает срок их службы. Например: в цепных моторах Skoda есть масляная форсунка, которая во время работы двигателя постоянно поливает цепь. Срок службы цепи сравним с полным сроком службы двигателя.

Цепь ГРМ Нива, конструктор Медведев И.А.

втулка роликовая цепь 21214

В статье про натяжители цепи я уже упоминал, что работаю с двигателями ЗМЗ… Их «врожденная болезнь» — механизм ГРМ и цепь в частности. Для них конструктор Игорь Медведев (в интернете Родос-М), спроектировал новый газораспределительный механизм, в том числе и цепной. Однорядные и двухрядные. И самое главное не просто «изобрел», а довел до производства на заводе и контролирует процесс. В Интернете эти сети фигурируют под названием «платиновая серия» или «быстрые сети для змз». В процессе совместной работы он мне рассказал, что в качестве эксперимента сделал несколько сотен схем для двигателя 21214. В 2014-2015 годах меня попросили поэкспериментировать с этой схемой, предоставив результаты лабораторных исследований. В частности, характеристика «разрыв». Как один из важнейших в «сетевом бизнесе». Этот показатель на 10% выше, чем у прибалтийской сети «Диттон». С этого момента я начал размещать и выполнять заказы в этой сети. Во избежание недоразумений сразу скажу, что те, кто заказывал цепочку Deaton, ее получили. Я ни в коем случае не играл вслепую. Эту схему я устанавливал только на двигатели, которые делал сам или проверенные сервисы. Как я уже говорил, у меня в обслуге несколько машин, которые ходят на «сотках» в год, поэтому эксперимент прошел очень быстро. Основные конструктивные особенности этой цепи:

• Цепь — РУКАВ-РОЛИК.
• Звенья цепи луженые для мягкого проката и приработки.
• Ролики с тефлоновым покрытием.
• Я уже говорил об основной характеристике цепи, то есть о разрывной силе.

Цепь ГРМ Нива, эксплуатация

Как всем известно, главное преимущество цепи перед ременным приводом в том, что она «не может» срываться на ровном месте. Правда, это успешно опровергают «кировские» цепочки. Для меня, как для инженера-механика, цепь имеет два состояния жизни. Это нормальная работа, и работа когда цепь не порвалась, а натянулась как резинка от трусов. Цепь, в отличие от ремня, при работе издает шум. НО, дело в том, что кроме нас этот шум слышит датчик детонации (ДД), который воспринимает его как детонацию в цилиндре и гонит зажигание «позже». Это происходит, когда цепь «растянута» и метки ГРМ сошли. Причем важно отметить, что натяжитель цепи будет натягивать цепь по длине, но ничто не мешает ей свободно «гулять» по ширине. По моему многолетнему «юннацкому» наблюдению за этим двигателем, прибалтийская цепь работает нормально, пока двигатель не пробежит 60-70 тыс. км. Далее, для ХОРОШЕЙ работы двигателя «в режиме», требуется его замена. Цепь, принадлежащая «ручке» Игоря Медведева, без проблем выхаживает более 100 тысяч, что сейчас сравнимо с ресурсом двигателя. Данная статья посвящена однорядной, то есть цепи ГРМ двигателя Нива 21214. Что касается двигателя 21213, то альтернативы балтийским цепям до сих пор нет, и все заказы и двигатели комплектуются исключительно цепями Ditton.

БАЙБОРИН ЕВГЕНИЙ — отдел разработки двигателей

КЛИМЕНКО АЛЕКСЕЙ — отдел доработки трансмиссии

ПРОХОРОВ ЮРИЙ — отдел сервисного обслуживания

ГУСЕВ АЛЕКСАНДР — отдел доводки трансмиссии

На моей «Ниве» сломалась цепь ВАЗ-2121, пластиковый демпфер а/м ВАЗ-2121. несколько раз, раз в 10–12 тыс.

км. Менял цепь, звездочки, башмак натяжителя и сам гидронатяжитель цепи, маслопровод — не могу найти причину!

Демпферы, используемые в заводской комплектации производства ЗАО «Пластик» из Челябинска, показали себя достаточно надежно. В вашем случае причинами поломки оригинального, заводского демпфера могли быть такие факторы, как ошибка при первоначальной установке, отклонение места крепления демпфера на ГБЦ или размеры самого демпфера от требования чертежа. В этих случаях возможен перекос демпфера, приводящий в итоге к его разрушению.

Серьезная угроза поломки демпфера возникает также при приложении к нему ударных нагрузок из-за недостаточного натяжения рабочей цепи — обычно это связано с неисправностью гидронатяжителя, но в ряде случаев это вызвано чрезмерным износом звездочек и цепи, ее значительное удлинение и провисание.

Магазинные пустышки могут уступать по прочности оригинальным из-за низкого качества материала — пластика.

Хочу переделать привод ГРМ ВАЗ-21214 по образцу 21213.

Чем отличаются звездочки, цепи и т.д.?

Двигатель 21213 имеет распредвал 21213, привод которого осуществляется от давно зарекомендовавшей себя традиционной двухрядной втулочной цепи 2103 (116 звеньев). Вот оригинальный комплект — натяжитель, колодка, успокоитель цепи. Звездочки, соответственно, двухрядные. Количество зубьев у всех вариантов двигателей одинаковое: 19 на носке коленчатого вала, 38 на распредвале и приводе масляного насоса. Опоры рычага клапана механические. Эти детали многим хорошо известны по автомобилям ВАЗ-«классика».

На двигатель 21214 для снижения шума и одновременного повышения надежности цепь однорядная, но втулочно-роликовая 21214 (116 звеньев), звездочки однорядные, распределительный вал 21214, гидроопоры рычагов клапанов, комплект оригинальный — гидронатяжитель, башмак, демпфер использовались.

Переделка привода ГРМ 21214 на 21213 возможна при условии полной замены вышеперечисленных деталей, но смысл мероприятия сомнительный.

Правда ли, что в двигателе 21124 (1,6 л, 16 клапанов) при обрыве ремня ГРМ полностью исключено столкновение клапанов с поршнями?

Теоретически вероятность контакта клапанов с поршнями на двигателе 21124 все же есть, но по сравнению с предшественником 2112 она невелика. Чтобы такое событие произошло, необходимо сочетание следующих факторов:

Неблагоприятное сочетание действительных размеров деталей в пределах допусков;

Высокотемпературный двигатель;

Остановка распределительного вала при полностью открытом клапане.

Случаев контакта клапанов с поршнями на двигателях ВАЗ-21124 ни при заводских испытаниях, ни в эксплуатации (с октября 2004 г.) не отмечено.

Правда ли, что окончанием поездки должна быть «продувка» двигателя на высоких оборотах (около 3000 об/мин) в течение одной минуты, чтобы на свечах не осталось нагара?

Летом нет смысла. Зимой, при морозах 20 градусов и ниже, если перед этим двигатель был слегка прогрет или работал на холостом ходу, «эксплуатация» может оказаться полезной. В то же время такие приемы не избавляют от проблем, вызванных некачественным бензином, неисправностями систем питания и зажигания. Затрудненный запуск двигателя — и не только в зимних условиях — часто объясняется именно этими причинами.

Можно ли установить промежуточный вал с ШРУС от ВАЗ-21213 на ВАЗ-2121 между коробкой передач и раздаточной коробкой?

Вал промежуточный 21213 можно устанавливать вместо узла 2121 на автомобили Нива с любой коробкой передач — устаревшей четырехступенчатой ​​или современной пятиступенчатой. Это обосновано тем, что позволяет несколько снизить требования к соосности валов коробки передач и раздаточной коробки. Дополнительный плюс — в самой «идеологии» ШРУСа, что обеспечивает гораздо более равномерное вращение пары «карданный вал — ведомый вал», чем с обычными карданными шарнирами, и, соответственно, снижение вибрации в трансмиссии.

В двигателе 21214 стучат толкатели клапанов. Менял не первый комплект! Можно ли их заменить на «стаканы», как на ВАЗ-2108?

Поинтересуйтесь — хотя бы по книжкам — конструктивными особенностями головок обоих двигателей! Они различаются настолько радикально, что не может быть и речи о том изменении, которое вы предлагаете. Это равносильно разработке другого двигателя.

Некоторые ставят в «восьмую» коробку передач вторичный вал «десятки» — он якобы жестче. Что вы на это скажете?

Вал 2110 следует устанавливать в коробку передач 2108 в комплекте с шестернями I, II, III, IV и главной передачей. При этом менять детали «на всякий случай» считаем нерациональным — такая модернизация может себя оправдать, если автомобиль оснащен двигателем с максимальным крутящим моментом более 125 Нм.

Сколько литров масла в двигателе ваз 2131. Замена масла в двигателе Нивы. Трансмиссионные масла для использования в коробках передач, раздаточных коробках, ведущих мостах и ​​рулевом механизме

Главная / Сливочное масло

Для заправки и обслуживания отечественного внедорожника ВАЗ необходимо знать заправочные емкости ВАЗ 21213 Нива и ее модификаций ВАЗ 21214. Необходимо знать некоторые цифры на память, например, емкость бака и картера. Остальное следует записывать в блокнот, который хранится в бардачке салона. И неважно, что вы не собираетесь заниматься обслуживанием автомобиля самостоятельно, специалисты на СТО также могут не знать заправочных объемов вашего автомобиля.

Блок питания

Двигатель, устанавливаемый на современную модель автомобиля Нива 21213 (214), достался в наследство от советского прародителя — ВАЗ 2121, и по объему жидкостей они практически идентичны:

1. Система жидкостного охлаждения. Заливается антифриз в количестве 10,7 литров с температурой замерзания не выше -40°С. В этот объем входит и мощность радиатора отопления салона.
2. Картер. Сюда заливают моторные масла, марка которых зависит от условий эксплуатации. Емкость — 3,75 л с учетом заполнения масляного фильтра.

Вязкость масла, заливаемого в двигатель Нивы, должна соответствовать температурному режиму на улице, при котором эксплуатируется машина. Возможные режимы и подходящие марки масел указаны в таблице:

При промывке силового агрегата при замене маслосмазочного материала используется такое же количество промывочного масла (3,75 литра) с учетом размера фильтра. Замена осуществляется через 8-12 тыс. км пробега в зависимости от качества масла. Промывку обычно производят после 3-х замен моторного масла. Во время эксплуатации важно следить за уровнем масла в картере двигателя с помощью специального щупа. Если уровень опустился ниже отметки Min, необходимо срочно долить в двигатель смазку той же вязкости, что и была залита ранее.

Антифриз следует обновлять не реже одного раза в 3 года или в зависимости от степени износа жидкости. Не рекомендуется разбавлять антифриз дистиллированной водой ни зимой, ни летом. Зимой разбавленная жидкость может замерзнуть, а в летнюю жару раньше времени закипеть, что приведет к перегреву мотора.

Трансмиссия

Система трансмиссии Нива 4х4 имеет следующие заправочные объемы:

• раздаточная коробка — 0,79л;
КПП
• – 1,6 л;
• задний мост — коробка передач — 1,3 л;
• передний мост — картер — 1,15 л;
• рулевая колонка — картер — 0,18-0,2 л.

Так как при эксплуатации силового агрегата в различных температурных режимах узлы и агрегаты трансмиссии заливаются маслами разной вязкости, что отражено в таблице:

Как сказано в инструкции по эксплуатации, менять трансмиссионную смазку необходимо раз в 30 тыс. км. пробег. При этом в картере рулевого механизма замена не предусмотрена, только присадка через верхнюю пробку. «Родным» маслом для агрегатов трансмиссии «Жигулей» является марка ТАД17И.

Трансмиссионные масла

обладают хорошими проникающими свойствами. Поэтому плохо зажатые свечи и изношенные прокладки узлов начинают понемногу подтекать смазкой. В таких ситуациях допустимо доливать масло той же марки вязкости и желательно одного производителя. Если не долить во время течи, уровень смазки в агрегате снизится, что приведет к ускоренному износу дорогостоящих механизмов.

Прочие жидкости и горюче-смазочные материалы

Каждый автолюбитель должен знать на память максимальное количество топлива для своей машины. Топливный бак ВАЗ 21213 имеет емкость 42 литра, включая резерв. Резерв относится к количеству топлива, оставшемуся в баке после того, как загорится желтая контрольная лампа на панели приборов. Объем резерва не менее 5 литров. Автомобиль должен быть заправлен бензином, октановое число которого находится в пределах 91-93.

В автомобиле имеется ряд заправочных баков, за которыми владелец должен следить в процессе эксплуатации:

• тормозная система с расширительным бачком, общая емкость — 0,515 л;
• привод гидромуфты с расширительным бачком — 0,2 л;
• 2 пластиковых бачка объемом по 2 литра каждый содержат запас жидкости для омывателя ветрового и заднего стекол.

Привод выключения сцепления и тормозная система залиты гидравлической тормозной жидкостью (наиболее популярна ДОТ-4). Менять ее следует не реже, чем через 3 года, поскольку жидкость имеет свойство поглощать водяной пар, содержащийся в воздухе. В результате все соприкасающиеся с ним стальные детали системы начинают подвергаться коррозии, что приводит к полному или частичному отказу тормозов.

При негерметичности сцепления или тормозной системы уровень в расширительных бачках будет снижаться и поэтому требует постоянного контроля.

Уровень тормозной жидкости в бачках должен быть не ниже соответствующих отметок на пластиковом корпусе тары.

Жидкость или чистая вода для омывания стекол доливается при необходимости, зимой — вариант антифриза. В противном случае лед разрушит не только трубы, но и повредит электронасос.

Также для обслуживания и смазки Нивы применяются различные густые смазки:

• Литол — состав для смазки высоконагруженных деталей подшипников;
• ШРУС-4 — смазка для петель передних полуосей и ограничителей открывания дверей;
• ШРБ-4 предназначен для обработки пальцев шаровых и рулевых тяг.

Список заправочных емкостей пригодится начинающим автомобилистам, купившим подержанный автомобиль с утерянной инструкцией по эксплуатации. Эксплуатация такого автомобиля как раз и должна начинаться с замены всех жидкостей и масел.

Периодичность замены масла в двигателе Нива 21213 (21214) и других модификациях — не реже одного раза в 15 000 км. Именно такой срок предполагает регламент АвтоВАЗа. Но лучше всего делать это хотя бы раз в 10 000 км, а то и 7500 км.

Для того, чтобы поменять масло в двигателе Нива нам понадобится:

• Канистра для свежего масла не менее 4 литров
• Воронка
• новый масляный фильтр
• шестигранник на 12 или ключ на 17 (в зависимости от того какой штекер у вас установлен)
• съемник фильтра (можно без него в 90% случаев)

В первую очередь прогреваем двигатель автомобиля до температуры не менее 50-60 градусов, чтобы масло стало более текучим. Затем подставляем сливную емкость под поддон и откручиваем пробку:

После того, как вся отработка будет слита из поддона двигателя, можно открутить масляный фильтр:

Если вы решили сменить минералку на синтетику, то желательно промыть ДВС. Если тип масла не изменился, то его можно поменять без промывки.

Теперь закручиваем пробку сливного отверстия и вынимаем новый масляный фильтр. Затем заливаем в него масло, примерно на половину его вместимости, и обязательно смазываем уплотнительную резинку:

А можно установить новый фильтр на прежнее место, желательно сделать это быстро, чтобы из него не вытекло лишнее масло:

Лучше сразу не выливать всю канистру, а оставить не менее пол-литра, и доливать только убедившись, что уровень находится между отметками MIN и MAX на щупе:

После этого закручиваем крышку заливной горловины и запускаем двигатель. Первые пару секунд может гореть лампочка давления масла, а потом она сама погаснет. Это нормально и не о чем беспокоиться! Не забывайте вовремя производить замену – это продлит жизнь вашему двигателю.

Замена масла в двигателе – неотъемлемый процесс любого автомобилиста, следящего за своим железным другом. Срок замены индивидуален для каждого автомобиля, и зависит от условий эксплуатации двигателя, мощности и самого масла.

В автомобиле ВАЗ 21214 «Нива» моторное масло меняется немного чаще, чем в других представителях семейства ВАЗ. Это связано с тем, что модель 21214 является полноприводным внедорожником, и поэтому двигатель «Нивы» постоянно находится под повышенными нагрузками. Итак, перед многими владельцами этой модели встает вопрос: «Какое масло лить в двигатель, какое оно было наиболее эффективным?» Именно на этот вопрос мы постараемся найти ответ в этой статье.

Масло по погоде

В первую очередь перед выбором масла для нивы 21214 обратите внимание на погодные условия, а точнее на время года. Например, летом, когда на улице достаточно жарко, двигатель будет сильно нагреваться. В отличие от автомобилей, двигатель этой машины будет греться намного сильнее. Поэтому заливать летом минеральное или полусинтетическое масло в двигатель внедорожника – большая ошибка.

Смазочная жидкость с низким процентом вязкости не принесет должного эффекта. При нагреве блока цилиндров жидкость принимает состояние обычной воды, а также очень быстро нагревается. В результате масло перестает отбирать тепло у двигателя и создавать должное давление. Через некоторое время такой работы обязательно заклинит коленчатый вал.

На летний период рекомендуется заливать моторное масло в ниву 21214, вязкость которого будет указана не ниже 20W-40, и не выше 25W-50. Это идеальная вязкость, при которой коленвал будет свободно вращаться, не создавая лишней нагрузки, а температура двигателя не будет превышать 95 градусов.

Зимой более серьезные проблемы возникают с выбором масла. При этом он не должен быть слишком редким, чтобы не покрывался льдом при воздействии холода, и не очень толстым, чтобы при запуске двигателя на холодную коленвал мог сделать первый оборот.

Для Нивы 21214 наиболее подходит масло, вязкость которого будет указана не менее 0W-40, и не более 0W-50. Если залить его в двигатель зимой, при температуре до 40 градусов мороза, то у стартера будет достаточно сил, чтобы провернуть коленчатый вал, так как вязкость не будет слишком высокой, даже несмотря на воздействие холода. При этом даже при более низких температурах жидкость не будет забираться ледяной коркой.

При выборе моторного масла для Нивы 21214 ни в коем случае не берите всесезонное масло. Хотя он кажется экономичным с точки зрения затрат на условия эксплуатации, он может быть проблематичным при запуске двигателя. Лучше всего заливать либо зимнее, либо летнее масло, в зависимости от сезона. Также не используйте полусинтетическое масло. Каким бы дорогим он ни был, его свойства всегда будут уступать синтетическим.

Частота замены

Ни для кого не секрет, как производится замена моторного масла на автомобиле. Сначала следует прогреть двигатель до рабочей температуры, затем открутить заливную горловину, снять масляный фильтр, открутить сливную пробку. После полного слива масла меняем фильтр, и тогда можно заливать только новое масло, предварительно закрутив пробку.

Периодичность замены масла на Ниве — 10.000 км

Спасибо за подписку!

На двигателе Нивы 21214 все происходит немного иначе. Средний пробег до замены смазки обычно составляет около 10 000 км. Так как двигатель внедорожника чаще подвергается большим нагрузкам, менять жидкость рекомендуется примерно каждые 5-6 тысяч километров пробега.

У многих автомобилистов возникает вопрос: «Стоит ли менять фильтр после этой процедуры?» Ответ будет индивидуален для каждого. В целом стандартный масляный фильтр рассчитан на 10-12 тысяч километров пробега, поэтому легко переносит две замены жидкости. Но, при наличии средств, замена лишней не будет. Если менять фильтр каждые 5-6 тыс. км, двигатель прослужит долго. Так что решайте этот вопрос исходя из своих финансовых возможностей.

Производители

При выборе моторного масла часто теряешься, не зная: «Какое выбрать?» За долгий период использования автомобилей появились марки, славящиеся отменным качеством продукции.

На сегодняшний день лидерами таких марок являются производители: Mobil, Xado и Лукойл. Они специализируются на производстве смазочных материалов как для легковых автомобилей, так и для внедорожников. Конечно, такие масла достаточно дороги, и не каждый может себе позволить заливать их в свой двигатель.

Итак, какое масло выбрать из более дешевых аналогов? В настоящее время производители: Castrol, ZIC, Kixx и Valvoline достаточно быстро набирают обороты на мировом рынке. Их продукция мало чем уступает по качеству мировым брендам, и отлично подойдет к мотору Нива 21214. Поэтому, если у вас не так много финансов, можете смело пользоваться продукцией этих производителей.

Из личного опыта эксплуатации, масло лучше менять не реже, чем через 10 000 км, а иногда можно и чаще, если ваша Нива очень часто эксплуатируется на бездорожье и двигатель работает на высоких оборотах. Для замены моторного масла необходимы следующие инструменты:

1. Шестигранник для откручивания сливной пробки
2. Съемник масляного фильтра — если не получается открутить вручную.

Первым делом необходимо открутить заливную пробку и вынуть щуп для проверки уровня масла в двигателе:

После этого находим любую ненужную тару для слива отработки, чтобы она была объёмом не менее 4 литров и подставляем её под поддон, где находится пробка слива масла.

И откручиваем сливную пробку, для чего нужен шестигранник на 12.

Теперь, когда все стекла проработаны, можно вручную открутить масляный фильтр. Если этого не было сделано, то нужно использовать специальный съемник.

Затем берем новый фильтр и заливаем в него немного свежего масла, а резинки смазываем. Закручиваем пробку в поддон двигателя и устанавливаем новый фильтр, затянув его строго от руки без каких-либо инструментов.

Теперь можно заливать необходимое количество моторного масла через горловину в клапанной крышке:

И последний этап этого технического обслуживания – проверка уровня по щупу. Оно должно быть между отметками MIN и MAX:

Если все в норме, можно запустить двигатель и убедиться, что давление масла в норме, лампа аварийного давления должна погаснуть в течение пары секунд. Если кто-то хочет следовать процедуре, предписанной производителем, то можно купить и промывку двигателя специальным промывочным маслом. Но лично я никогда не заморачивался с этой процедурой и без этого двигателя мы прошли 300 000 км без капитального ремонта.

ОБЪЕМЫ ТОПЛИВА

Многоразовая система	Объем, л
Топливный бак (включая резерв)	42 (65*)
Система охлаждения двигателя (включая систему отопления салона)	10,7
Система смазки двигателя (включая масляный фильтр)	3,75
Картер коробки передач	1,6
Корпус заднего моста	1,3
Корпус рулевого механизма	0,18
Корпус раздаточной коробки	0,79
Корпус переднего моста	1,15
Гидравлическая система сцепления	0,2
Гидравлическая тормозная система	0,535
Бачок омывателя ветрового стекла и фар	2,8
Бачок омывателя заднего стекла	2,0
Бачок гидроусилителя рулевого управления	1,7

* Для автомобилей ВАЗ-2131 и его модификаций.

Количество, л

Точка наполнения или смазки	Наименование материалов
Топливный бак		Бензин автомобильный с октановым числом 91-93, 95*
Система охлаждения двигателя, включая систему отопления салона		Жидкость охлаждающая с температурой замерзания не выше –40°С
Система смазки двигателя, включая масляный фильтр при температуре окружающей среды:		Моторные масла (класс API: SG, SH, SJ)
от –20° до +45°С
от –25° до +35°С
от –25° до +45°С
от –30° до +35°С
от –30° до +45°С
Картер коробки передач		Трансмиссионные масла с качеством API GL-5 и вязкостью 75W-90
Корпус раздаточной коробки
Картер переднего моста
Корпус заднего моста
Корпус рулевого механизма		Трансмиссионное масло 75W-90
Гидравлическая система выключения сцепления Гидравлическая тормозная система	0,2 0,515	Жидкость тормозная ДОТ-3, -4
Бачок омывателя ветрового стекла Бачок омывателя стекла задней двери		Смесь воды с жидкостью стеклоомывателя
Кольцо привода стартера
Передние ступичные подшипники		Смазка Литол-24 или импортные аналоги
Крестовина карданного шарнира		Смазка Фиол-2У, №158 или импортные аналоги
Шлицевое соединение переднего карданного вала		Смазка Фиол-1, ШРУС-4 или импортные аналоги
Устройство открывания дверей		Смазка Шрус-4
Салазки сиденья
Соединения поперечной рулевой тяги и шаровые пальцы передней подвески		Смазка ШРБ-4 или импортные аналоги
Выводы и клеммы аккумуляторной батареи, замочные скважины дверей		Автосмазка ВТВ-1 в аэрозольной упаковке, ЦИАТИМ-201, -221, Литол-24 или импортные аналоги
Дверные замки		Смазка Фиол-1 или импортные аналоги
Регулятор давления заднего тормоза		Смазка ДТ-1 или импортные аналоги

* Для автомобилей с системой впрыска топлива, оснащенных нейтрализатором отработавших газов

ГСМ, допущенные и рекомендованные для

эксплуатации автомобиля LADA 4×4 и его модификаций

АВТОМОБИЛЬНЫЙ БЕНЗИН

Примечания:

1. Для обеспечения пуска двигателя и эксплуатации автомобиля при низких отрицательных температурах окружающего воздуха необходимо применять бензины соответствующих классов испаримости в зависимости от климатического района. Требования к классам летучести и сезонному использованию бензинов для различных регионов Российской Федерации изложены в соответствующих стандартах на топлива для двигателей внутреннего сгорания.

2. Не допускается применение бензинов с металлоорганическими антидетонаторами на основе свинца, железа, марганца и других металлов.

3. Допускается применение многофункциональных присадок, обеспечивающих защиту топливоподачи и деталей двигателя от коррозии, отложений и нагара. Такие добавки должны быть включены в товарный бензин производителем бензина.

Самостоятельное добавление вторичных присадок автовладельцем не допускается.

Моторные масла

Марка масла	Класс вязкости по SAE	Группа		Производитель	Нормативный документ
		ААИ	ТД1
ЛУКОЙЛ ЛЮКС	5W-30, 5W-40 10W-40,15W-40	В5/Д3	SJ/CF		СТО 00044434-003
ЛУКОЙЛ ЛЮКС	0W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-50, 10W-30	В5/Д3	СЛ/ЦФ	ООО «Лукойл-Пермнефтеорг-синтез», г. Пермь	СТО 00044434-003
ТНК СУПЕР	5W-30, 5W-40 10W-40	В5/Д3	SJ/SL/CF		ТУ 0253-008-44	9
ТНК МАГНУМ	5W-30, 5W-40 10W-40,15W-40	В5/Д3	SJ/SL/CF		ТУ 0253-025-44	9
РОСНЕФТЬ МАКСИМУМ	5W-40, 10W-40	В5/Д3	СЛ/ЦФ		ТУ 0253-063-48120848
РОСНЕФТЬ ОПТИМУМ	10W-30, 10W-40 15W-40	В5/Д3	SJ/CF	ОАО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», г. Новокуйбышевск	ТУ 0253-062-48120848
РОСНЕФТЬ МАКСИМУМ	5W-40, 10W-40	В5/Д3	СЛ/ЦФ		ТУ 0253-391-05742746
РОСНЕФТЬ ОПТИМУМ	10W-30, 10W-40 15W-40	В5/Д3	SJ/CF	ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», г. Ангарск	ТУ 0253-389-05742746
РОСНЕФТЬ ПРЕМИУМ	0W-40, 5W-40 5W-40	В5/Д3	SJ/CF SL/CF SM/CF	ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», г. Ангарск	ТУ 0253-390-05742746

Продолжение табл. 2

Марка масла	Класс вязкости по SAE	Группа		Производитель	Нормативный документ
		ААИ	API
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 7	5W-30 15W-40 20W-50	В5/Д3	SJ/CF	ОАО «Омский НПЗ», г. Омск	ТУ 38.301-19-137
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ	5W-30, 10W-40, 15W-40	В5/Д3	СЛ/ЦФ	ОАО «Омский нефтеперерабатывающий завод», г. Омск	ТУ 38.301-19-137
ЭССО УЛЬТРА	10W-40	В5/Д3	SJ/SL/CF	Эксон-Мобил, Германия
ГТТУРБО СМ	10W-40	В5	СМ	Hanval INC, Корея
LIQUI MOLY ОПТИМАЛЬНЫЙ	10W-40	В5/Д3	СЛ/ЦФ	Liqui Moly GmbH, Германия
MOBIL 1 MOBIL SYNT S MOBIL SUPER S	0W-40, 5W-50 5W-40 10W-40	В5/Д3	SJ/SL SM/CF SJ/SL/CF	Эксон-Мобил, Германия
МОБИЛЬНАЯ 1 ЭСП ФОРМУЛА	5W-30	В6/Д3	SJ/SL SM/CF
RAVENOL HPS RAVENOL VSI RAVENOL LLO RAVENOL TSI RAVENOL Turbo-C HD-C	5W-30 5W-40 10W-40 10W-40 15W-40	В5/Д3	SL / CF SL / CF SL / CF SL / CF SJ / CF	Ravensberger Schmirstoffvertrieb GmbH, Германия
SHELL HELIX: PLUS PLUS EXTRA ULTRA	10W-40 5W-40 5W-40	В5/Д3	СЛ/ЦФ	SHELL EAST EUROPE Co, Великобритания, Финляндия
ЗИК А ПЛЮС	5W-30, 10W-30, 10W-40	В5	СЛ	СК КОРПОРЕЙШН, Корея

Таблица 3

Минимальная температура пуска холодного двигателя, 0С	Класс вязкости SAE J 300	Максимальная температура окружающей среды, 0С
ниже -35	0W-30	25
ниже -35	0W-40	30
-30	5W-30	25
-30	5W-40	35
-25	10W-30	25
-25	10W-40	35
-20	15W-40	45
-15	20W-40	45

Трансмиссионные масла для использования в коробках передач, раздаточных коробках, ведущих мостах и ​​рулевом механизме

Таблица 4

Марка масла	Класс вязкости по SAE	Группа API	Производитель	Нормативный документ
ЛУКОЙЛ ТМ 5	75W-90 80W-90 85W-90		ОАО «Лукойл-Волгограднефтепереработка», г. Волгоград ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», г. Пермь	СТО 00044434-009 ТУ 0253-044-00148599
НОВОЙЛ СУПЕРТ				ТУ 38.301-04-13
РОСНЕФТЬ КИНЕТИК	75W-90, 80W-90 85W-90		ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», г. Ангарск	ТУ 0253-394-05742746
РОСНЕФТЬ КИНЕТИК			ОАО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», г. Новокуйбышевск	ТУ 0253-030-48120848
СУПЕР Т-2 СУПЕР Т-3			ОАО «Омский НПЗ», г. Омск	ТУ 38.301-19-62
ТНК ТРАНС ГИПОИД			ООО «ТНК смазочные материалы», г. Рязань	ТУ 38. 301-41-196
ТНК ТРАНС ГИПОИД СУПЕР			ООО «ТНК смазочные материалы», г. Рязань	ТУ 0253-014-44	9
			Shell East Europe Co, Великобритания

Примечание. Время замены масла согласно сервисной книжке автомобиля.

Таблица 5

Внимание
Не используйте присадки к маслам или другие средства для улучшения работы двигателя, его систем или агрегатов трансмиссии автомобиля.

Для эксплуатации автомобилей рекомендуются современные высокоэффективные моторные и трансмиссионные масла. Поэтому использование дополнительных присадок необязательно, а в определенных случаях это может привести к таким повреждениям двигателя или агрегатов трансмиссии, на которые не распространяется гарантия ОАО «АВТОВАЗ».

Охлаждающие жидкости

Марка жидкости	Производитель	Нормативный документ
Антифриз-ТС Феликс		ТУ 2422-006-36732629
Стандартный Cool Stream		ТУ 2422-002-13331543
Cool Stream Premium	ООО «Техноформ», г. Климовск, Московская область	ТУ 2422-001-13331543
АНТИФРИЗ SINTEC	ОАО «Обнинскоргсинтез», г. Обнинск	ТУ 2422-047-51140047
	ООО «ТК Тосол-Синтез», г. Дзержинск	ТУ 2422-068-36732629
АНТИФРИЗ (ТОСОЛ) LONGLIFE	ЗАО «Дельфин Индустрия», г. Пушкино	ТУ 2422-163-04001396

Примечание. Срок службы и замена антифриза согласно сервисной книжке автомобиля. Смешивание охлаждающих жидкостей разных марок не допускается.

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Кондиционер заправлен озонобезопасным фреоном R 134 «А»
Количество — 0,4 кг

В системе кондиционирования используется масло АТМОСГУ10.

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ АМОРТИЗАТОРОВ

Жидкость ГРЖ-12
Амортизатор передний — 0,12 л
Амортизатор задний — 0,195 л. с.

Тормозные жидкости

Стол 7

Примечание. Срок службы и замена тормозных жидкостей в соответствии с сервисной книжкой автомобиля, но не более трех лет.

Стеклоомыватели и специальные жидкости

Марка жидкости	Производитель	Нормативный документ
ЖИДКОСТИ ДЛЯ СТИРКИ СТЕКЛА
	ООО «АСД», г. Тольятти	ТУ 2421-001-55894651
	ООО «Мультифарма-Самара», г. Самара,	ТУ 2384-170-00151727
	АЭС «Макромер», г. Владимир	ТУ 2451-007-10488057
	ОАО «АСПЕКТ», г. Москва	ТУ 2384-011-41974889
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ
	МОПЗ ВНИИ НП, г. Москва
ЛУКОЙЛ АЖ	ООО «Лукойл ВНП», г. Волгоград	ТУ 0253-025-00148599
	ф. «ВАРЯ», Нижний Новгород	ТУ 0253-048-05767924
Гидравлическая жидкость Pentosin CHS 11S	ф. Пентосин, Германия	ТТМ 1.97.0964

Пластмассовые смазки

Марка смазки	Производитель	Нормативный документ
Вазелин технический ВТВ-1		ТУ 38.301-40-21
Вазелин технический ОНМЗ ВТВ-1		ТУ 0255-195-05767887
Смазка AZMOL GRAPHITOL	ОАО «Азмол», г. Бердянск	ТУ У 23.2-00152365-178
Смазка ЛЕМОЛ	ОАО «Азмол», г. Бердянск	ТУ 38.301-48-54
Смазка LITA	ОАО «Азмол», г. Бердянск	ТУ 38.101-1308
Смазка ЛИТОЛ-24	ОАО «Азмол», г.Бердянск
Смазка AZMOL LSC-15	ОАО «Азмол», г. Бердянск	ТУ У 23.2-00152365-180
Смазка UNIROL-1	ООО «Рикос», г. Ростов-на-Дону	ТУ 38.301-40-23
Смазка УНИОЛ-2М/1	ОАО «Азмол», г. Бердянск
Смазка АЗМОЛ ФИОЛ-1	ОАО «Азмол», г. Бердянск	ТУ У 23.2-00152365-173
Смазка АЗМОЛ ШРБ-4	ОАО «Азмол», г. Бердянск	ТУ У 23.2-00152365-172
Смазка АЗМОЛ ШРУС-4	ОАО «Азмол», г. Бердянск	ТУ У 23.2-00152365-182
Смазка ШРУС-4М	ОАО «Пермский завод смазочно-охлаждающих жидкостей», г. Пермь	ТУ 38.401-58-128
Смазка Ортол Ш	ОАО «Нефтемаслозавод», г. Оренбург	ТУ 0254-001-05767887
Смазка ЦИАТИМ-201	ОАО «Азмол», г. Бердянск, ОАО «Рикос», г. Ростов-на-Дону, ООО НПФ «РУСМА», г. Санкт-Петербург, ОАО «Нефтемаслозавод», г. Оренбург
Смазка ЦИАТИМ-221	ООО «Азмол», г. Бердянск, ООО «Рикос», г. Ростов-на-Дону, ООО НПФ «РУСМА», г. Санкт-Петербург

Продолжение табл. девять

Марка смазки		Производитель	Нормативный документ
Твердая смазка Молибдол M3		ОАО «Технология», г. Санкт-Петербург
Смазочный графит «P»		ОАО «Азмол», г. Бердянск
Смазка Ditor		ООО «Рикос», г. Ростов-на-Дону	ТУ 0254-007-05766706
Смазка CASTROL S-058		Фирма «Castrol», Германия
Смазка MOLYKOTE X-106		До Корнинг, США	ТТМ 1.97.0115
Смазка Renolit JP 1619		Фуш, Германия	ТТМ 1.97.0800
Смазка Lucas PFG-111		Фирма «Lucas TRW», Германия	ТТМ 1.97.0733
Промывочные жидкости для системы смазки двигателя Стол 10
Марка жидкости	Производитель		Нормативный документ
АВТОМОЙКА	ОАО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», г. Замена Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт Copyright © 2013 - 2019 KS-MOTO +7 (911) 924 3 942 +7 (812) 924 3 942 г. Санкт-Петербург,