Замена кардана lada 2107 (ваз 2107)

На дорогах любого города можно увидеть тысячи авто ВАЗ. С одной стороны, их крепости можно позавидовать, с другой — машины старого образца всё чаще нуждаются в ремонте.

Что нужно для ремонта подвесного подшипника карданного вала и крестовины?

Одним из вопросов, с которым сталкиваются автомобилисты, стремящиеся научиться и выполнять большинство работ по ремонту авто своими руками, становится ремонт подвесного подшипника карданного вала и крестовины.

Какие понадобятся запчасти? Для начала стоит купить подвесной подшипник, предварительно его проверив. Важно, чтоб он прокручивался без «зацепа». Резина же обязана быть не «деревянной», а эластичной и довольно мягкой. Если материал окажется жёстким, то при движении машины на кузов от карданного вала будет передаваться вибрация. Крестовину купите «родную», не забыв также о стопорных кольцах, которые часто деформируются или же вовсе ломаются. Желательно докупить гайки и болты крепления карданного вала.

Инструменты. Для замены крестовины и подшипника нужны: торцевые ключи (13, 27), рожковые ключи (12, 13), молоток, медная или алюминиевая наставка, стяжной съёмник, сжимные пассатижи, фланец эластичной муфты. Работы лучше проводить в яме.

Как заменить крестовину и подвесной подшипник карданного вала?

1. Снимите с авто карданный вал. Взяв ключ № 13, открутите два болта, которые крепят к поперечной опоре подвесной подшипник. Затем открутите гайки, крепящие к хвостовику заднего моста сам кардан.

2. Сняв кардан, обязательно проставьте метки керном или зубилом на всех до единой его запчастях. Это очень важно! Сборку этой части двигателя нужно будет провести в полном соответствие ваших меток, иначе вибрации или биения кардана не удастся избежать.

3. Начните ремонтные работы с замены крестовины. Снимите при помощи пассатижей все стопорные кольца, а затем аккуратно установите кардан таким образом, чтобы крестовина очутилась «на весу».

3. Возьмите оправку и молоток и выбейте чашку крестовины.

4. Разверните кардан, снимите чашку, а следующую чашечку выбейте. Вбить их обратно будет очень легко.

5. Зачистите проушины кардана от грязи и ржавчины и прочистите канавки под все стопорные кольца.

6. Следующий этап — установка крестовины. Снимите с двух сторон от неё чашки и заправьте в проушины крестовину. Сдвинув её в одну сторону, очень аккуратно наденьте чашечку, чтобы не рассыпать иголки, находящиеся в ней.

7. Воспользовавшись наставкой из мягкого металла, присадите чашку, ощутив тот момент, когда появится канавка под стопорное кольцо. Установите его и переверните кардан.

8. Затем тоже очень-очень аккуратно сдвиньте навстречу чашке крестовину и наденьте её так же, как и в предыдущем случае, т.е. до появления канавки. Установите стопорное кольцо. На этом этапе будьте очень внимательны, т.к. установить вторую чашку гораздо сложнее, чем первую, особенно если раньше вы с такой работой не сталкивались вовсе. Сложно, но выполнимо. Главное — запастись терпением, тем более, что делаете ремонт для себя.

9. Переходите к замене подвесного подшипника. После того, как крестовина будет снята, вставьте во фланец старой эластичной муфты шлицевой конец кардана. Взяв ключ 27, открутите гайку, которая крепит к переднему валу вилку карданного шарнира.

10. Стяните вилку шарнира при помощи съёмника. Далее осталось лишь снять с вала подвесной подшипник. Как это сделать? Можно обрезать наружное кольцо подшипника и воспользоваться съёмником или же взять и сбить последний с карданного вала.

11. Проведите сборку деталей в обратной последовательности, пользуясь метками. Не забудьте подмять борт гайки вилки от карданного вала.

Ремонт запчастей завершён. Проверьте ход машины, прислушавшись, не появилась ли вибрация, «биение» или другие звуки. Если всё проделали правильно, то машина побежит по дороге легко и плавно.

Замена крестовины карданного вала ВАЗ 2107 производится своими руками довольно просто. Если говорить прямо, то ремонт любого автомобиля не является проблемой, если есть: прямые руки, элементарные познания в технике, немного навыков, а самое главное — инструменты и запчасти. Или хотя бы средства для их покупки. И сегодня речь пойдет о такой процедуре, как замена крестовин. Применить руководство можно для автомобилей классической серии ВАЗ 2101-2107. Карданный вал состоит из двух половин, которые находятся под углом друг к другу. Центры осей фланца на редукторе и вала КПП не совпадают — они находятся на разных уровнях. По этой причине и применяется такая хитрая конструкция кардана.

Что такое крестовина

Обратите внимание на то, что замена крестовины карданного вала ВАЗ 2101-2107 должна осуществляться осторожно и аккуратно. Иначе вы рискуете остановиться средь бескрайних полей с отвалившимся карданом. Такое случалось, когда стопорные кольца устанавливали криво, не попадали в пазы. Крестовина, которая имеет форму креста с равными осями (несложно догадаться из названия), цельнометаллическая (из легированной стали), на ее краях надеты стаканы с роликами. Старайтесь работать аккуратно, так как очень просто можно растерять все эти игольчатые подшипники. А собирать их трудно, порой и вовсе невозможно, приходится покупать новую запчасть.

Как было сказано ранее, замена крестовины карданного вала ВАЗ 2101-2107 осуществляется даже без участия таких удобств, как яма или эстакада (про подъемник не стоит и говорить, его цена в лучшем случае тысяч 80, не каждый владелец классики позволит его себе). Основное назначение крестовины — сделать изгиб кардана для передачи движения в параллельную плоскость. Наверное, именно так и будет правильно сказать, если опираться на вышеизложенные особенности конструкции автомобилей с задним приводом. Всего имеется две крестовины: примерно посредине кардана и непосредственно у фланца.

А как определить поломку и понять, что необходима замена крестовины карданного вала ВАЗ 2107? Вот несколько признаков, все они внешние и ярко себя проявляют:

1. Появление жуткого воя, который доносится из-под заднего сиденья.
2. Посторонние звуки — скрежет, хруст.
3. Повышенная вибрация внутри автомобиля.

Причем выходит из строя, как правило, крайняя крестовина. Средняя в меньшей степени подвержена разрушению. Для пущей уверенности заберитесь под автомобиль и руками подергайте кардан — если есть люфты, то нужно проводить ремонт. Также оцените состояние подвесного подшипника, он может быть источником вибрации и гула.

Замена крестовины карданного вала ВАЗ 2107

Весь ремонт проводится своими руками достаточно просто, никаких подводных камней в процессе не будет выявлено. Во-первых, вам нужно подготовиться — приподнять заднюю часть автомобиля над землей. Причем, чем больше у вас живот, тем выше нужно поднимать. Во-вторых, вам потребуется некоторый инструмент:

1. Набор ключей (в частности, на «12», «13», «14»).
2. Отвертки.
3. Молоток.
4. Съемник стопорных колец.
5. Деревянные проставки.

Вот и все, теперь забираетесь под машину и выкручиваете все, что увидите. А именно:

1. Подвесной подшипник ключом на «13» от кузова ВАЗ 2107.
2. Четыре гайки с фланца, используя ключи на «12» и «13». Иногда нужен на «14», все зависит от того, какие запчасти использовались во время предыдущего ремонта.

Дальше кардан падает на землю, его нужно выбить из коробки передач. Для этого можно использовать молоток и деревянную проставку. В идеале — деревянную киянку или бронзовый молоток, чтобы не повредить карданный вал.

Затем вооружаетесь съемником колец и вытягиваете их по очереди. Что же делать дальше? Руководство по эксплуатации советует воспользоваться специальным съемником, а вот практика показывает, что достаточно нескольких резких ударов киянкой по краю карданного вала ВАЗ 2101-2107, чтобы стаканы сами вылетели. Перед установкой новой крестовины обязательно очистите посадочные места, чтобы не было пыли и грязи.

Сначала ставите ее на фланец, а потом на кардан — это наиболее оптимальная последовательность. И еще хотелось бы отметить: при замене крестовин карданного вала ВАЗ 2107 нет необходимости устанавливать стопорные кольца, которые идут в комплекте. Дело в том, что они могут быть на несколько микрон шире, а это приведет к разрушению механизма. Поэтому лучше оставить старые кольца.

Снятие карданного вала с автомобиля ваз 2107 производят в случае его повреждений, когда нарушена балансировка в результате которой появилась вибрация при движение, а так же для выполнения другого ремонта, например для разборки карданного шарнира или замены эластичной муфты.

Ремонтные работы по снятию карданной передачи необходимо выполнять на яме или эстакаде. Для выполнения работ потребуется стандартный набор инструментов. Последовательность ваших дейтсвий должна выглядеть следующим образом:

• Загнав атвомобиль на яму, включите нейтральную передачу. Поддомкратьте заднее колесо, чтобы оно было в подвешенном состояние.
• Если семерка инжекторная, то необходимо снять теплозащитный экран, расположенный над каталитическим нейтрализатором. Торцовым ключом на тринадцать, отверните четыре гайки его крепления к шпилькам кузова автомобиля и снимаем его потянув на себя и вверх.

• Теперь можно приступать к снятию карданной передачи. Перед тем как снимать кардан, необходимо нанести метки, с помощью напильника, на корпус вилки карданного шарнира и фланец редуктора заднего моста. Если планируется заменять карданный вал на новый, то метки не нужны. Риски нам потребуются при установке его на место, чтобы не нарушить балансировку, так как карданный вал в процессе эксплуатации постепенно разбалансируется и если его установить в другое положение, относительно его родного места, то при движение на высоких скоростях может появится некотарая вибрация в нижней части кузова автомобиля.
• Рожковым ключом на тринадцать отверните самоконтрящиеся гайки болтов крепления кардана к фланцу редуктора заднего моста. С помощью монтажки удерживаем кардан от проворачивания. Открутив болты, вытаскиваем их и подвешиваем заднюю часть кардана на проволку к любой штанге задней подвески. Гайки при установке необходимо заменить на новые.

• В передней части кардана необходимо разогнуть четыре усика обоймы сальника и сдвинуть ее внутрь по валу.
• Торцовым ключом на тринадцать откручиваем два болта крепления промежуточной опоры вала к кронштейну и выводим карданный вал из зацепления с эластичной муфтой и снимаем его с автомобиля, выдвигая в сторону заднего моста.

На этом ремонтные работы по снятию карданного вала ваз 2107 завершены. Установку произведите в порядке обратном снятию, совместив метки на шарнире и фланце редуктора. Смажьте все шлицевые соединения.

Источники

Замена крестовин карданного вала ВАЗ 2107

ВАЗ 2107, или «семерка» — является лидером продаж на вторичном российском рынке. По статистике у 1,75 миллиона жителей имеется этот автомобиль. ВАЗ 2107 — пятиместный четырехдверный заднеприводный автомобиль с МКПП. Всего было выпущено 10 модификаций автомобиля ВАЗ, которые отличались рестайлингом и вариациями силовых агрегатов. За границу автомобиль поставлялся как Dennis Signet, Lada Riva и Lada Nova.

Автомобиль, в первую очередь, популярен благодаря невысоких цен. Стоимость автомобиля и его эксплуатация гораздо ниже, чем у иномарок. Найти запчасти на ВАЗ 2107 не составляет труда. К положительным моментам можно также отнести вместительный салон и багажник, возможность улучшения автомобиля, повышенную проходимость. К слабым местам автомобиля владельцы относят рулевой редуктор, ступицы с подшипниками и крестовина. О последних мы и поговорим.

Устройство карданного механизма ВАЗ 2107

Карданный вал ВАЗ 2107 состоит из одной или несколько частей из тонкостенной полой трубы, крестовины, подвесного подшипника, вилки шлицевого раздвижного соединения, элементов крепления, заднего подвижного фланца.

Крестовина — это шарнир, который соединяет КПП с задним мостом автомобиля. Её функция заключается в передаче крутящегося момента при сгибании элементов кардана. Важной составляющей крестовины являются игольчатые подшипники. Они и обеспечивают подвижность детали. На 2107 имеется пара крестовин кардана, так как редуктор заднего моста и КПП смещены относительно друг друга.

Причины поломки крестовин ВАЗ

Самым распространенным признаком поломки крестовин на автомобиле является стук при трогании с места, а также резком изменении скорости. Также могут на ВАЗ 2107 появляться вибрации, скрежет при движении. При появлении таких признаков нужно сразу же провести диагностику крестовины. Ремонту деталь обычно не подлежит. Чаще всего требуется замена крестовины карданного вала. Эксплуатация неисправных крестовин может привести к ДТП.

Причинами поломки могут стать естественный износ крестовин, езда по неровным дорогам, щебенке, использование высокого скоростного режима, агрессивная манера езды, недостаточное количество смазки.

Проверять состояние карданного вала ВАЗ удобнее на смотровой яме или подъемнике. Определить поломку можно расшатывая руками карданный механизм. При появлении заметного люфта, детали нужно заменить.

Замена крестовин ВАЗ 2107

Крестовины обычно ремонту не подлежат. Их нужно заменять.

Работа поэтапно

1. Снимаем карданный вал.
2. Наносим метки на все демонтируемые элементы кардана.
3. Снимаем стопорные кольца.
4. Аккуратно выбиваем стаканчики выколоткой или молотком.
5. Выбиваем игольчатые подшипники.
6. Выбиваем крестовину.
7. Зачищаем посадочное место крестовины.
8. Смазываем подшипники.
9. Устанавливаем новую крестовину.
10. Собираем и устанавливаем кардан.

Канавки стопорных колец и посадочные места нужно очищать от грязи и окислов. После очистки — нанести на них смазку.

Ремонт крестовин ВАЗ должен проводиться нужно очень аккуратно, чтобы не повредить элементы устройства. Когда производится замена крестовины, стучать лучше всего деревянным молотком или металлическим, но с деревянной подставкой. При сильных повреждениях может понадобиться замена всей передачи. А это будет стоить гораздо дороже, чем крестовина. Поэтому лучше доверить ремонт опытному мастеру.

Где купить крестовины 2107?

Для ремонта лучше всего использовать оригинальные детали. Они изготавливаются из легированной стали и проходят термообработку, что повышает их прочность. Найти крестовины в России не составляет труда. При этом покупайте детали хорошего качества и в специализированных магазинах, они прослужат гораздо дольше. Крестовина обычно устанавливается одновременно со стопорными кольцами, в связи с этим запчасти обычно продаются в комплекте.

Заменить крестовину можно в нашем сервисном центре. Мы работаем более 10 лет и уже успели заслужить доверие клиентов. Опытные мастера проведут диагностику и ремонт вашего карданного вала в самые короткие сроки. Чтобы установить крестовину, мы используем специально современное оборудование. Наличие собственного склада поможет ускорить ремонт карданного вала, так как не нужно заниматься поиском подходящих деталей. Работаем как с физическими, так и юридическими лицами. Цена у нас доступная. На все услуги замены и детали даем гарантию.

Как проводится замена в нашем сервисном центре?

1. Первый этап — это, конечно же, комплексная диагностика карданного вала. Она помогает установить, что целесообразнее — ремонт карданного вала или его замена.
2. Производится разборка карданного вала в определенной последовательности, заменяются изношенные элементы.
3. Сборка карданного вала.
4. Балансировка карданного вала. Это обязательный этап при ремонте в нашей мастерской. Многие сервисные центры пропускают данный этап, хотя он очень важен. Качественная балансировка карданного вала помогает прослужить ему дольше.
5. Установка карданного вала на автомобиль.

Балансировка нужна для устранения дисбаланса. Для этого требуется специальное оборудование. Именно поэтому автовладельцы обычно обращаются в сервисные центры. Самый популярный признак дисбаланса — это вибрации всего корпуса автомобиля, которые нарастают при увеличении скорости. Дополнительный признак — гул, исходящий из-под днища транспортного средства. Разбалансировка очень вредна для автомобилей. Поэтому при первых ее признаках должна быть проведена балансировка карданного вала.

Пример восстановления вала в сервисном центре «КарданРемонт»

Ремонт 3-х опорного карданного вала ВАЗ 2101 1972 г.в. с пробегом 300 000 км.

Работа:
Замена крестовин 2 шт.
Балансировка
Снятие и Установка карданного вала
Стоимость: 5 000₽

Дата публикации: 06.06.2019
Автор поста: КарданРемонт

Читайте также:

✔ Renault Symbol. Крестовина рулевого. Замена
✔ Peugeot. Установка подвесного подшипника
✔ Mercedes-Benz Vito. Замена крестовин
✔ Volkswagen. Замена подвесного подшипника
✔ Двойной шарнир карданного вала для погрузчика Liebherr

Замена крестовины карданного вала ВАЗ-2107, ремонт кардана ВАЗ-2107

Выполним замену крестовины карданного вала ВАЗ

Автомобили ВАЗ неприхотливы и экономичны в эксплуатации. Но эта экономичность достигается низкой ценой запчастей, а не отсутствием необходимости ремонта машины. К сожалению владельцев автомобилей ВАЗ-2107, такие транспортные средства часто выходят из строя. Например, могут появиться проблемы в работе карданного вала, который передает крутящий момент от двигателя на задний мост и обеспечивает передвижение авто. Если этот узел неисправен, в большинстве случаев требуется замена крестовины карданного вала ВАЗ-2107. Данная деталь является одним из основных элементов кардана и испытывает постоянные высокие нагрузки, что приводит к ее износу или поломке. Если не выполнить своевременно замену крестовины карданного вала ВАЗ-2107, в данном узле появляется сильная вибрация. Это может вывести из строя не только кардан, но и сопряженные с ним автомобильные агрегаты.

Чтобы избежать больших проблем, влекущих за собой серьезные расходы, следует знать о признаках появившегося дисбаланса карданной передачи.

1. Одним из наглядных проявлений проблемы являются стук или скрежет при движении автомобиля.
2. На наличие неисправностей указывает и ощутимая вибрация, исходящая от карданного вала.
3. Если на крестовинах появились следы вытекающего смазочного материала, значит, есть необходимость в ремонте карданного вала ВАЗ-2107.

Даже если вы не наблюдаете эти признаки, но попали в дорожно-транспортное происшествие или даже просто наехали на какое-то препятствие на дороге, все равно следует провести диагностику карданного вала. Возможно, он деформирован или получил механические повреждения, которые в ближайшее время могут проявиться и полностью обездвижить автомобиль. В такой ситуации важно быть внимательным и осторожным, так как промедление может привести к необходимости полной замены кардана ВАЗ-2107, а это стоит дороже, чем восстановление данного узла.

Услуги ремонта карданного вала ВАЗ-2107

Компания «Механика» предлагает доступные по цене услуги ремонта карданных валов для автомобилей разных марок и моделей. В том числе, мы восстанавливаем важные узлы ВАЗ-2107, гарантируя высокое качество и оперативность выполнения работ. Нашими мастерами ремонт карданного вала ВАЗ-2107 выполняется по отработанному алгоритму, которому мы следуем уже много лет.

1. На начальном этапе специалисты «Механики» проводят комплексную диагностику, помогающую установить степень повреждений и принять решение о необходимости ремонта или замены вала.
2. Наши специалисты осуществляют разборку карданной передачи в правильной последовательности, заменяя все изношенные детали на новые и восстанавливая правильную геометрию старых элементов.
3. Если требуется замена кардана ВАЗ-2107, это будет стоить дороже. В случае возможности ремонта цена работы уменьшается.
4. Мастера «Механики» могут изготовить карданный вал непосредственно под ваш автомобиль, учитывая его индивидуальные особенности.
5. Восстановленный или новый кардан проходят испытания на стенде, чтобы добиться их идеальной балансировки.
6. После получения нужного результата карданный вал устанавливается обратно на автомобиль.

Мы ремонтируем автомобилей разных марок, включая ВАЗ. Для ремонта используются только качественные комплектующие, имеющие большой эксплуатационный ресурс. Компания «Механика» предоставляет долгосрочную гарантию и на новые детали, и на саму выполненную работу. Мы профессионально восстанавливаем автомобили, делая это быстро и по доступной цене!

Нравится 1

Похожие статьи

Гидроудар — вещь крайне неприятная в силу сильного разрушающего действия и не всегда предсказуемых последствий. Мотор Volvo S40 с не самым еще сильными последствиями гидроудара, не так давно поступил к нам на участок капремонта. Для наглядности посмотрим на фото уже разобранного и отмытого двигателя.

Само собой, что станок не простаивает — выполняет бОльшей частью стандартные работы по расточке постелей блоков цилиндров. Но в этот раз потребовалось расточить посадочное место шарнирного сочленения трактора.

Особенности конструкции и эксплуатации кардана ВАЗ-2107

Карданная передача состоит из переднего и заднего карданных валов, промежуточной упругой опоры, эластичной муфты, подвижного шлицевого соединения и двух карданных шарниров.

Наличие двух карданных шарниров и шлицевого соединения дает возможность передавать крутящий момент от коробки передач к главной передаче под углом, постоянно изменяющимся при работе подвески.

Карданные валы изготовлены из стальной тонкостенной трубы.

Передний вал имеет на обоих концах шлицевые наконечники, а задний – вилки карданных шарниров.

Эластичная муфта предназначена для поглощения вибраций и рывков в карданной передаче.

Через два фланца она соединяет коробку передач и передний карданный вал.

Их соосность обеспечивается центрирующим кольцом на валу коробки передач и центрирующей втулкой во фланце карданного вала.

Промежуточная опора состоит из шарикового радиального подшипника, установленного в кронштейне внутри резиновой изолирующей подушки.

Кронштейн закреплен на кузове с помощью поперечины через виброизолирующие втулки.

Карданный шарнир состоит из двух вилок, закрепленных на валах, которые соединены между собой крестовиной.

На полые шипы крестовины надеты игольчатые подшипники с уплотнительными манжетами. Подшипники зафиксированы в вилках стопорными кольцами.

Начиная с 1988 г. карданные валы комплектуют шарнирами повышенной долговечности.

На них установлены крестовины с шипами увеличенного диаметра, штампованные корпусы игольчатых подшипников, уплотнения радиально-торцевого типа без металлической обоймы и вилки увеличенной толщины.

Современные и ранее выпускавшиеся крестовины взаимозаменяемы, но устанавливать «новые» крестовины в вилки «старых» карданных валов не рекомендуется, так как при этом уменьшается общая жесткость шарниров.

Проверка состояния карданной передачи без разборки

Очищаем от грязи валы, муфту и опору.

Проверяем карданные шарниры на легкость и плавность проворачивания вилок и на отсутствие радиальных и осевых перемещений.

При обнаружении повреждений хотя бы одного из валов желательно заменить карданную передачу в сборе, так как ее балансировка проводится в собранном состоянии на специальном стенде.

Резиновые детали эластичной муфты и упругой опоры не должны иметь трещин, разрывов и отслоений от металла.

При эксплуатации автомобиля следует в установленный срок (10 тыс. км пробега) смазывать шлицевое соединение карданного вала около эластичной муфты.

Вместо пробки на фланце эластичной муфты заворачиваем пресс-масленку и смазываем шлицевое соединение смазкой Фиол-1, Фиол-2У или ШРУС-4.

Балансировка карданной передачи

Схема динамической балансировки карданной передачи

Если при ремонте заменялись детали карданной передачи, то ее балансировка обязательна.

Динамическая балансировка карданных валов в собранном состоянии проводится на специальном стенде.

При частоте вращения 91 с^–1 (5500 мин^–1) наибольший допустимый дисбаланс на опорах А, В, С не должен превышать 1,62 Н·мм (175 гс·мм), а при проверке балансировки – 2,15 Н·мм (220 гс·мм).

Уравновешивание достигается привариванием металлических пластин.

Возможные неисправности карданной передачи

Причина Метод устранения

Стук в карданной передаче при трогании с места, при резком разгоне или переключении передач

Ослабление затягивания болтов и гаек крепления эластичной муфты и фланцев карданных шарниров — Затяните гайки моментами, указанными в приложении

Увеличенный окружной зазор в шлицевом соединении переднего карданного вала — Проверьте величину зазора, если он больше 0,30 мм, замените изношенные детали

Увеличенный зазор в подшипниках карданных шарниров — Отремонтируйте шарниры с заменой изношенных деталей

Шум и вибрация карданной передачи

Деформация карданных валов — Выправьте на прессе или замените валы

Несовпадение монтажных меток переднего вала и соответствующей муфты — Снимите карданную передачу и добейтесь совпадения меток, нанесенных при разборке

Дисбаланс карданных валов — Проверьте балансировку; при дисбалансе, превышающем 2,15 Н·мм (220 гс·мм) нужно балансировать кардан.

Износ или повреждение центрирующей втулки фланца эластичной муфты и центрирующего кольца вторичного вала коробки передач — Замените фланец эластичной муфты в сборе с втулкой и центрирующее кольцо вторичного вала

Повышенный зазор в подшипнике промежуточной опоры — Замените подшипник

Повреждение промежуточной опоры — Замените опору

Ослабление затягивания гаек крепления поперечины к кузову автомобиля — Затяните гайки крепления поперечины

Повышенный зазор в подшипниках карданных шарниров или заедание шарниров — Отремонтируйте шарниры с заменой изношенных деталей

Ослабление обоймы сальника фланца эластичной муфты — Подожмите сальник и обожмите его обойму; при утечке смазки замените сальник

Ослабление гайки крепления вилки переднего карданного вала — Отсоедините передний вал от заднего и затяните гайку, после чего гайку зачеканьте

Недостаточная смазка шлицевого соединения — Смажьте шлицевое соединение смазкой ФИОЛ-1

Утечка смазки

Ослабление обоймы сальника фланца эластичной муфты, износ уплотнения — Подожмите сальник и обожмите его обойму, изношенный сальник замените

Повреждение или износ сальников карданных шарниров — Разберите шарниры и замените сальники, при необходимости, замените крестовину в сборе с подшипниками

Замена подвесного подшипника карданного вала и крестовины на ВАЗ 2101-2107 своими руками

На дорогах любого города можно увидеть тысячи авто ВАЗ. С одной стороны, их крепости можно позавидовать, с другой — машины старого образца всё чаще нуждаются в ремонте.

Что нужно для ремонта подвесного подшипника карданного вала и крестовины?

Одним из вопросов, с которым сталкиваются автомобилисты, стремящиеся научиться и выполнять большинство работ по ремонту авто своими руками, становится ремонт подвесного подшипника карданного вала и крестовины.

Какие понадобятся запчасти? Для начала стоит купить подвесной подшипник, предварительно его проверив. Важно, чтоб он прокручивался без «зацепа». Резина же обязана быть не «деревянной», а эластичной и довольно мягкой. Если материал окажется жёстким, то при движении машины на кузов от карданного вала будет передаваться вибрация. Крестовину купите «родную», не забыв также о стопорных кольцах, которые часто деформируются или же вовсе ломаются. Желательно докупить гайки и болты крепления карданного вала.

Инструменты. Для замены крестовины и подшипника нужны: торцевые ключи (13, 27), рожковые ключи (12, 13), молоток, медная или алюминиевая наставка, стяжной съёмник, сжимные пассатижи, фланец эластичной муфты. Работы лучше проводить в яме.

Как заменить крестовину и подвесной подшипник карданного вала?

1. Снимите с авто карданный вал. Взяв ключ №13, открутите два болта, которые крепят к поперечной опоре подвесной подшипник. Затем открутите гайки, крепящие к хвостовику заднего моста сам кардан.

2. Сняв кардан, обязательно проставьте метки керном или зубилом на всех до единой его запчастях. Это очень важно! Сборку этой части двигателя нужно будет провести в полном соответствие ваших меток, иначе вибрации или биения кардана не удастся избежать.

3. Начните ремонтные работы с замены крестовины. Снимите при помощи пассатижей все стопорные кольца, а затем аккуратно установите кардан таким образом, чтобы крестовина очутилась «на весу».

3. Возьмите оправку и молоток и выбейте чашку крестовины.

4. Разверните кардан, снимите чашку, а следующую чашечку выбейте. Вбить их обратно будет очень легко.

5. Зачистите проушины кардана от грязи и ржавчины и прочистите канавки под все стопорные кольца.

6. Следующий этап — установка крестовины. Снимите с двух сторон от неё чашки и заправьте в проушины крестовину. Сдвинув её в одну сторону, очень аккуратно наденьте чашечку, чтобы не рассыпать иголки, находящиеся в ней.

7. Воспользовавшись наставкой из мягкого металла, присадите чашку, ощутив тот момент, когда появится канавка под стопорное кольцо. Установите его и переверните кардан.

8. Затем тоже очень-очень аккуратно сдвиньте навстречу чашке крестовину и наденьте её так же, как и в предыдущем случае, т.е. до появления канавки. Установите стопорное кольцо. На этом этапе будьте очень внимательны, т.к. установить вторую чашку гораздо сложнее, чем первую, особенно если раньше вы с такой работой не сталкивались вовсе. Сложно, но выполнимо. Главное — запастись терпением, тем более, что делаете ремонт для себя.

9. Переходите к замене подвесного подшипника. После того, как крестовина будет снята, вставьте во фланец старой эластичной муфты шлицевой конец кардана. Взяв ключ 27, открутите гайку, которая крепит к переднему валу вилку карданного шарнира.

10. Стяните вилку шарнира при помощи съёмника. Далее осталось лишь снять с вала подвесной подшипник. Как это сделать? Можно обрезать наружное кольцо подшипника и воспользоваться съёмником или же взять и сбить последний с карданного вала.

11. Проведите сборку деталей в обратной последовательности, пользуясь метками. Не забудьте подмять борт гайки вилки от карданного вала.

Ремонт запчастей завершён. Проверьте ход машины, прислушавшись, не появилась ли вибрация, «биение» или другие звуки. Если всё проделали правильно, то машина побежит по дороге легко и плавно.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Карданный вал ваз 2107 — снятие и установка

24 ноября 2011

Снятие карданного вала с автомобиля ваз 2107 производят в случае его повреждений, когда нарушена балансировка в результате которой появилась вибрация при движение, а так же для выполнения другого ремонта, например для разборки карданного шарнира или замены эластичной муфты.

Ремонтные работы по снятию карданной передачи необходимо выполнять на яме или эстакаде. Для выполнения работ потребуется стандартный набор инструментов. Последовательность ваших дейтсвий должна выглядеть следующим образом:

• Загнав атвомобиль на яму, включите нейтральную передачу. Поддомкратьте заднее колесо, чтобы оно было в подвешенном состояние.
• Если семерка инжекторная, то необходимо снять теплозащитный экран, расположенный над каталитическим нейтрализатором. Торцовым ключом на тринадцать, отверните четыре гайки его крепления к шпилькам кузова автомобиля и снимаем его потянув на себя и вверх.

• Теперь можно приступать к снятию карданной передачи. Перед тем как снимать кардан, необходимо нанести метки, с помощью напильника, на корпус вилки карданного шарнира и фланец редуктора заднего моста. Если планируется заменять карданный вал на новый, то метки не нужны. Риски нам потребуются при установке его на место, чтобы не нарушить балансировку, так как карданный вал в процессе эксплуатации постепенно разбалансируется и если его установить в другое положение, относительно его родного места, то при движение на высоких скоростях может появится некотарая вибрация в нижней части кузова автомобиля.
• Рожковым ключом на тринадцать отверните самоконтрящиеся гайки болтов крепления кардана к фланцу редуктора заднего моста. С помощью монтажки удерживаем кардан от проворачивания. Открутив болты, вытаскиваем их и подвешиваем заднюю часть кардана на проволку к любой штанге задней подвески. Гайки при установке необходимо заменить на новые.

• В передней части кардана необходимо разогнуть четыре усика обоймы сальника и сдвинуть ее внутрь по валу.
• Торцовым ключом на тринадцать откручиваем два болта крепления промежуточной опоры вала к кронштейну и выводим карданный вал из зацепления с эластичной муфтой и снимаем его с автомобиля, выдвигая в сторону заднего моста.

На этом ремонтные работы по снятию карданного вала ваз 2107 завершены. Установку произведите в порядке обратном снятию, совместив метки на шарнире и фланце редуктора. Смажьте все шлицевые соединения.

Замена крестовины карданного вала ВАЗ 2107 — Лада мастер

Карданный вал любого заднеприводного или полного приводного автомобиля, казалось бы, и не требует никакого обслуживания, ремонта или тем более, регулировки. Но это не совсем так, а точнее, так думать было бы огромной ошибкой. Карданный вал, конечно, не самая технологичная деталь в устройстве ВАЗовской классики, но то, что самая древняя, после колеса, то это точно.

Содержание:

1. Неисправности карданного вала ВАЗ 2107
2. Вибрация и прочие неприятности
3. Конструкция и принцип работы карданного вала ВАЗ 2107
4. Подвесной подшипник и крестовины ВАЗ 2107
5. Как поменять крестовину ВАЗ 2107 быстро

Неисправности карданного вала ВАЗ 2107

Карданные валы классических Жигулей при всей кажущейся простоте, имеют массу нюансов, которые необходимо знать и понимать для того, чтобы карданный вал исправно передавал крутящий момент с КПП на редуктор заднего моста. Неправильно отрегулированный или запущенный карданный вал может стать не просто причиной существенных поломок, но и серьезнейших ДТП с самым неожиданным исходом. Основными неисправностями карданного вала могут быть:

• выход из строя крестовин и игольчатых подшипников;
• нарушение балансировки карданного вала;
• разрушение подвесного подшипника;
• износ шлицевого соединения резиновой демпферной муфты;
• механические повреждения карданного вала.

Вибрация и прочие неприятности

О неисправностях вала могут говорить многие признаки, но основными все же считаются шум и звон в игольчатых подшипниках, вибрации, люфты в соединениях. Несоблюдение правил ухода за карданным валом ВАЗ может привести к очень нежелательным последствиям, как минимум к вибрации. Но были случаи, когда по недосмотру водителя крестовина разрушалась прямо во время движения.

Предугадать последствия такой неприятности тяжело. К примеру, оборванная крестовина на ходу, даже на невысокой скорости, приведет к центростремительному удару кардана о проезжую часть. Достаточно сказать, что подобный удар подбрасывает в воздух четырехтонный молоковоз на несколько метров. Что может произойти с относительно легкой ВАЗ 2107, можно только догадываться.

Конструкция и принцип работы карданного вала ВАЗ 2107

Карданный вал классических Жигулей состоит из вала в виде трубы, двух крестовин, вилки, которая скользит по шлицам, промежуточного, подвесного подшипника и двух карданных шарниров. Сам же шарнир состоит из двух вилок и крестовины. Простейшая и гениальная конструкция, которая позволяет передавать крутящий момент под углом до 20 градусов. Как ни странно, карданный шарнир появился тогда, когда еще нечего было передавать и нечего было вращать. Его изобретение приписывают то египтянам, то грекам, но достоверно известно только то, что на основе карданного соединения была реализована первая в мире непроливающаяся чернильница, которая независимо от ее положения по отношению к горизонту, всегда сохраняла горизонтальное положение. Но не об этом сейчас речь.

Тонкостенная труба, которая и является валом, обслуживанию подлежит только в том случае, если меняет свои геометрические параметры, то есть попросту изгибается. Их правят и ремонтируют, но после этого необходим длительный и точный процесс балансировки, который доступен не везде, не всем, да и не каждый знает о том, что кардан вообще нужно балансировать в обязательном порядке.

Подвесной подшипник и крестовины ВАЗ 2107

Замена крестовины карданного вала ВАЗ 2107 проводится в тех случаях, когда есть гарантия того, что сам кардан отбалансирован. Это очень важно, и вот почему. Небрежно отбалансированный карданный вал ВАЗ 2101-2107 на разных оборотах может вести себя совсем по-разному. То есть на одних оборотах он ведет себя идеально, а на других, то есть на другой скорости движения автомобиля, вибрирует так, что стекла выпадают из уплотнителей. При такой вибрации недалеко до полной замены всех сальников, подшипников, резиновых муфт, валов коробки передач, конической пары… словом, всей трансмиссии приходит быстрый и уверенный конец.

Вот тут-то и нужна либо замена кардана, либо его балансировка. А крестовина меняется просто, даже не снимая карданный вал с автомобиля. Главное, чтобы был подъемник или смотровая яма. Можно обойтись и без них, но здесь есть ограничения по комплекции мастера. Так что лучше пользоваться подъемником или эстакадой. Как правило, замене подлежит только задний карданный шарнир, его и будем менять.

Как поменять крестовину ВАЗ 2107 быстро

 

Для начала нужно открутить кронштейны подвесного подшипника, потом тщательно почистить соединение и перед тем, как открутить болты фиксации фланцев, нужно пометить в обязательном порядке обе вилки. Мелом, краской, напильником, чем угодно, главное не нарушить балансировку. Разборка проводится элементарно — при помощи головки на 14 подшипники крестовины усаживаются немного глубже положенного, после чего круглогубцами вынимаются стопорные кольца. И так четыре раза. После этого выбиваются подшипники той вилки, которая крепится к фланцу редуктора.

Теперь можно смело менять подшипники и саму крестовину, предварительно очистив пазы для фиксации стопорных колец и тщательно смазав Литолом или 158-й смазкой новые подшипники. Сборка производится в обратном порядке и, как правило, не вызывает никаких сложностей. Прислушивайтесь к крестовинам, не допускайте дисбаланса кардана и удачных всем путешествий!

Какой подшипник в подвесной ВАЗ 2107. Подвесной подшипник карданного вала

Опора карданного вала или внешний подшипник — важная часть трансмиссии автомобиля. Он расположен на карданном валу и предназначен для поддержки, вращения и обеспечения линейного движения вала с минимальным напряжением.

Подшипники бывают двух типов — съемные и несъемные. Первый заменяется довольно легко; при выходе из строя элемента другого типа придется менять карданный вал целиком.

Также подшипники различаются по типам:

• Слайды
• Прокат
• Магнитный
• Динамический
• Статический

Подшипниковое устройство

Подвесной механизм представляет собой раму с цилиндрическим отверстием, в которой находится втулка, изготовленная из специального антифрикционного металла. Пространство между карданным валом и подшипником заполнено смазкой, что позволяет валу легко вращаться. Смазка снижает силу трения движущихся частей, тем самым обеспечивая надежную поддержку производительности и продлевая срок ее службы.

Наружное и внутреннее кольца являются рабочими поверхностями, они должны иметь большую прочность и быть изготовлены из высококачественного металла. Износостойкая резина в опоре вала гасит колебания от карданной передачи … На устройстве есть кронштейн, с помощью которого он крепится к раме машины.

Опорные характеристики

• Устойчивость к радиальным и угловым нагрузкам
• Поглощение вибрации
• Тихая работа
• Маленький
• Изделие выдерживает эксплуатацию в агрессивных средах
• Легко заменить

Признаки выхода из строя подвесного подшипника

Признак неисправности промежуточной опоры карданного вала — гул, свист или вой при движении автомобиля, наиболее отчетливо слышен при движении накатом, когда после разгона отпустить газ.Также возможна сильная вибрация кардана, которая передается на сиденье водителя.

Замена опоры карданного вала своими руками

Заменить подвесной подшипник можно не только в автосервисе, но и самостоятельно, это не очень сложный процесс в ремонте автомобилей.

Для этого потребуется:

• Два рожковых ключа, 13 и 12 мм
• Металлическая направляющая
• Молот
• Клещи для стопорных колец
• Съемник подшипников специальный
• Опора карданного вала новая

Загоните автомобиль в смотровую яму, выключите двигатель, но оставьте рычаг переключения передач в положении первой передачи.Чтобы машина не скатывалась с ямы, необходимо подложить под колеса стабилизаторы поперечной устойчивости.

Перед установкой рекомендуется смазать все элементы между наружным подшипником и валом консистентной смазкой WD-40. При замене опоры карданного вала лучше заменить крестовину, так как срок службы у них одинаковый.

Крепежные детали закреплены на болтах, и их необходимо откручивать гаечным ключом. Затем нужно вытащить фланец, который соединяется с хвостовиком, после чего можно снять крепеж карданной опоры.Чтобы снять карданный вал, нужно развальцевать замки по форме лепестков. Снятый вал фиксируется в тисках, гайка подшипника откручивается. С помощью специального съемника снимается вилка, после чего подшипник слегка ударяется молотком.

Место установки нового опорного механизма необходимо полностью очистить от грязи тряпкой. Затем фиксируется стопор, который поворачивается в сторону задней оси … Устанавливается гайка и защитная шайба, их нужно отцентрировать. После замены промежуточного подшипника карданного вала устанавливается карданный вал.

Опору карданного вала необходимо менять не реже, чем в течение срока его службы. Но следует помнить, что он может прийти в негодность из-за агрессивного использования автомобиля в целом.

Из-за большой длины карданного вала, а зачастую просто для повышения надежности фиксации и работы, в конструкцию трансмиссии добавляется дополнительный элемент. Это промежуточная опора, или, как ее часто называют, наружный подшипник карданного вала — специальный строительный блок «Кронштейн-зажим-подшипник», надеваемый на трубу и закрепляемый на раме.

Характерные недостатки

Задача этого элемента — удерживать подвес в определенном пространственном положении, но с возможностью свободного вращения вокруг оси. Чтобы внешняя обойма не болталась в зажиме, она должна быть плотно зафиксирована, но это будет означать постоянную передачу физических и механических воздействий, как от тела, так и обратно. Поэтому в это место кладут (вклеивают) кольцо из специальной резины, судя с технической точки зрения — виброизолирующую подушку.

Именно отслоение этой «прокладки» от стекла или кронштейна или ее разрушение является наиболее частой проблемой опоры, начинаются удары, вибрации и другие неприятности, игнорирование которых приведет к более серьезным проблемам, вплоть до серьезной поломки.

Вторая по частоте проблема — утечка смазки. Это может произойти при повреждении крышек (пломб), а также при растрескивании корпуса. Иногда неправильный выбор смазки или «сезонные удовольствия» могут стать причиной убытков (протечек).В сильные морозы эластичные уплотнители «замазываются», а смазка наоборот начинает загустевать. С приходом весны подвесной двигатель автоматически начинает «сопли», поэтому периодически смотрите на корпус, чтобы увидеть, нет ли потеков.

Для многих автомобилей схема построена таким образом, что имеется близкое расположение выхлопной системы и трансмиссии. Это соседство приводит к тому, что смазка начинает «засыхать» — уменьшается в объеме и меняются характеристики.обратная сторона этой медали, чрезмерное расширение при нагреве и выдавливании уплотнений.

Из-за недостаточной смазки, а также просто из-за старения компоненты также могут выйти из строя. Подвесной отремонтировать не получится — промоутер можно «полечить» (если не слишком пренебрегать проблемой), а вот его, как и виброизолятор, можно только поменять.

«Симптомы болезни»

Самый частый симптом неисправности — глухой гул при движении. Но здесь следует отметить одно очень важное обстоятельство — вышедший из строя редуктор ведущего моста «поет» примерно с такой же громкостью и похожим тоном.Эти два «солиста» нередко поют свои арии в унисон, поэтому обязательно внимательно осмотрите и определите дефектную партию, чтобы вам не пришлось выполнять ненужную работу. Помимо названного нюанса, приметы могут быть:

Стук при переключении передач, иногда он может быть настолько сильным, что чувствуется сквозь сиденье водителя;

Вибрация кардана тоже, кстати, может вызвать ощущение, что вы находитесь в вибрирующем кресле.

Априори кольцевого люфта нет, так что если он есть, то пора приступать к ремонту.

И, как уже было сказано, ремонтные работы в данной ситуации предусматриваются только по одному сценарию — выброс старого и покупка нового. Поэтому перейдем к правилам поиска.

Как купить

Соответствие стандартам еще никто не отменял, поэтому лучше всего найти оригинальный кулон, даже если на это уйдет больше времени и денег. Но если так вышло, что требуется срочно отремонтировать, а оригинальные запчасти отсутствуют на складе, то хотя бы обратите внимание на рекомендации производителя, как правило, в них указаны подходящие аналоги.Теперь к самому чеку:

Без сколов глубоких царапин, разводов быть не должно. Как не может быть следов черновой обработки

Проверьте, насколько легко кольца поворачиваются относительно друг друга. Задержки на некоторых участках указывают на плохую обработку внутренних поверхностей и / или шариков

Обязательно убедитесь в отсутствии люфта. Такое бывает у российских и китайских производителей, и здесь рассчитывать на долгие годы эксплуатации явно не приходится.

Выбирая аналоги, не гонитесь за слишком заманчивыми ценниками.Они могут указывать на низкое качество и непонятное происхождение. Всегда спрашивайте у продавца официальные сертификаты

Не все производители добавляют смазку во время производства. Если вы наткнулись на один, то посмотрите, есть ли инструкция по его укладке — если ее нет, стоит подумать о выборе другого варианта, возможно, у вас только что появился брак

Напоследок еще один совет по теме — подумайте несколько раз, прежде чем брать ПП на авторазборщиках и общепринятых.У них есть примерный сервисный ресурс, и не факт, что тот, который вам предлагают, еще не исчерпан. И его визуально неплохое состояние может оказаться недоразумением, которое разрешится буквально за первую тысячу пробега (и не в вашу пользу). Кроме того, на бывших в употреблении товарах могут отсутствовать логотипы и артикулы, то есть вы не будете уверены не только в производителе, но и в техническом соответствии продукта, а внешняя однородность не гарантирует такой же долговечности.

Замена

Сразу отметим, что некоторые производители делают подвесной подшипник карданного вала принципиально несъемным. А если у вас именно такая конструкция и с ней начались проблемы, требующие замены, то вас ждет «очень радостное» событие — покупка кардана с подшипниковым узлом. Можно, конечно, попробовать сбить или отрезать болгаркой, но лучше все, это приведет к повреждению или деформации трубы.С разборным вариантом все проще …

Для замены чаще всего необходимо снимать кардан вместе с опорой — подшипник сидит достаточно плотно, и не всегда можно снять его на весу. Сам процесс замены не кажется сложным — «снял и поставил», но при выдавливании старайтесь не повредить трубу, а при установке нового элемента не используйте стальные инструменты для прямого контакта. И не забывайте, что установку нужно проводить именно в намеченном месте.

При достаточно «почтенном возрасте подопытных» возможны такие «приятные» моменты, как закоксовывание крепежа, поэтому запаситесь специальной жидкостью (на крайний случай найдите уксус — он тоже хорошо разъедает ржавчину). Кстати, при общих стандартных принципах некоторые отличия в трансмиссиях разных автомобилей даже одной марки все же присутствуют. Поэтому найдите руководство по эксплуатации и обслуживанию вашей конкретной модели. Также можно «полежать» по Интернет-форумам, где почти всегда можно найти описания процессов (в том числе и неудачных).

Вы можете купить необходимую опору в комплекте или подшипник отдельно у нас в ООО «Лидер». Также у нас есть другие элементы трансмиссии — крестовина, фланец вилки и скользящая вилка, труба карданного вала и карданный шарнир в сборе. Качество товара гарантировано, цены приемлемые. При оптовых заказах стоимость пересматривается индивидуально. Возможен самовывоз с нашего склада в Москве, если нет желания или возможности ехать самостоятельно, мы отправим покупку транспортной компанией (по России).

1 5337-2201006-20 Карданный вал
2 5337-2202010 Вал
3 53361-2202090 Хомут
3 53361-2202090 Хомут
4 201540 Болт М12-6gх30
5 250514 Гайка М12-6gх30
6 252137 Шайба 12 OT
-2202087 Кронштейн
7 5337-2202087 Кронштейн
8 5432-2201010-10 Карданный вал
9 250688 Гайка М10х1-5Н6Н
9 250688 Гайка М10х1-5Н6Н
10 252136 Шайба 10 OT
10 252136 Шайба 10х64- Болт М10 37121 6gх40
11 371264 Болт М10х1-6gх40
12 5336-2202084-10 Обойма подшипника
13 200272 Болт М8-6gх65
14 250510 Гайка М8
15 252155 Шайба 8L
16 5336-2202050 Фланец
17 5337-2202015 Вал 3749 Вал М42х2-5Н6Н
19 258086 Пружинный шплинт
20 5336-2202059-10 Сальник
21 264072 Масленка 1.1.Ц6хр.
22 5336-2202081-10 Крышка
23 5336-2202085 Подушка промежуточной опоры карданного вала
24 6.312-А Подшипник
25 250560 Гайка М16-6Н
26 252017 Шайба 16 ОТ
27 5336-2202062-10 Пластина
28 5337-2202088 Кронштейн
29 202123 Болт М16-6gх50

1 53229-2202015-30 Карданный вал
2 5325-2202100-10 Фланец с отражателем от пыли
3 53205-2205026-10 Крестовина карданного вала в сборе
4 53205-2205042 Уплотнение подшипника
5 4325-2202084 Обойма подшипника
6 4325- 2202085 Подушка
7 5325-2202090-01 Крышка
7 5325-2202090-01 Крышка
8 53205-2205023-20 Вилка-фланец
9 53205-2205040 Стопорное кольцо
10 53205-2205041 Стопорное кольцо
11 53205-2205044 Стопорное кольцо
12 53205-2205045 Стопорное кольцо
13 53205-2205046 Стопорное кольцо
14 53205-2205049 Стопорное кольцо
15 864006 Масленка 1.3.C6, ГОСТ 19853-74
16 4612134565 Подшипник 311A ​​глубокий радиальный шарикоподшипник
17 864341 Заглушка KG 1/8 «
18 1/60446/21 Болт М8-6gх70
19 1/61008/11 Гайка М8х1. 25-6Н
20 1/05166/77 Шайба пружинная 8
21 870510 Гайка специальная М39х2-6Н
22 14.1701243 Тарельчатая пружина OD 70x40x4x1,5 ГОСТ 3057-90
23 864176 Хомут 70×92 в сборе
24 864180 Манжета с пружиной в сборе
25 45104955000300 Подшипник 804707 A1C10 роликовый хомут с одним наружным кольцом

Подвесной подшипник гудит, шумит или сломался? В этой статье я расскажу, как поменять подвесной подшипник карданного вала на газель.

Промежуточная опора устанавливается на стыке передней и задней частей карданного вала. Встречайте грузовики с большой колесной базой, где установлены сразу две промежуточные опоры. В нашем случае с обычной удлиненной газелью с кузовом 4 метра такой подшипник всего один.

Шум, шелест от подшипника?

Выявить неисправность подшипника можно, подвесив одно из задних колес (или оба) и включив трансмиссию при работающем двигателе, прислушиваясь, откуда исходит шум.Во время таких проверок соблюдайте осторожность и меры безопасности. Возможно, ваш редуктор или коробка передач заднего моста издает шум. Если виноват подшипник пром. опору, затем снимите ее.

Посмотрите на видео звук изношенного подшипника на снятом кардане, он будет слышен в салоне при накате (хорошо слышен при движении вдоль стены или забора на дороге).

Разбираем карданный вал

Перед разборкой в ​​книге предлагается разметить положение вала относительно удлинителя КПП и фланца ведущей шестерни заднего моста.Откручиваем четыре болта крепления кардана к фланцу заднего моста и два болта крепления промежуточной опоры к поперечине рамы. Вытаскиваем весь вал из надставки заднего картера КПП. Отмечаем взаимное расположение деталей кардана, чтобы поставить их на место и не нарушить баланс. Далее необходимо отогнуть усики стопорной шайбы — для свободного доступа к головке стяжного болта. Отвинтите ее или поверните на несколько оборотов, чтобы получить U-образную пластину.Ударяя молотком по вилке, разделите половинки на шлицах вала. Сбиваем или стягиваем опорный подшипник с сиденья.

Зачищаем шлицы вала, резьбу стяжного болта. Посадочный подшипник проверяется на износ. Если подшипник долгое время шумел, он может заклинить и повернуться на своем месте. В этом случае он легко снимается с вала и при замене не находится в напряжении. Что делать с таким износом (замена всего вала или ремонт) — решать вам.Лично я приварил несколько точек по окружности и, обработав их, добился плотной посадки подшипника.

Если резиновый каркас опоры цел, можно заменить сам подшипник. То же самое для опор нового и старого образца — маркировка 6206 RS. Стоимость его в магазине от 90 руб. Импортный аналог, например, от НСК (6206 ДУ), стоил 420 рублей (по состоянию на лето 2014 года). Подшипник запрессовывается в металлическую манжету (для нового типа опоры) или прорезиненную втулку (для старой конструкции).

Подвес в сборе

При сборке надеваем грязевые шайбы на подшипник, смазываем шлицы вала, правильно выравниваем детали кардана, наносим герметик на резьбу болта и заворачиваем, установив П-образную пластину на место. Загните усики стопорной шайбы на головку болта. Устанавливаем вал целиком по меткам в коробке передач и на фланец заднего моста.

Импорт или наш. Какая там чистая

Насколько качество импортных подшипников отличается от отечественных… Может не во всех агрегатах так !? Например, передняя и задняя ступицы работают хорошо и не вызывают беспокойства, но те же попытки замены подшипников в генераторе приводят только к их следующей замене, но уже импортной.

После замены подшипника опоры подвески газель уже прошла 80 тыс км в грузоперевозках и проверка снятого кардана показала, что он в отличном состоянии. Раньше приходилось менять каждые 20-30 тысяч.

Подвесной подшипник данного типоразмера устанавливается на опору карданного вала моделей ВАЗ от 2101 до 2107.Вероятно, больше нет обычных единиц, где он используется. Однако этого достаточно, чтобы подшипник был достаточно «популярным», в результате чего проблем с его покупкой возникнуть не должно. Производится на следующих заводах: СПЗ-4, КЗУП (Курский завод подпятников — 20 ГПЗ), ВБФ (Вологда — 23 ГПЗ) и 8 ГПЗ (ныне — Харп, Украина). Подвесной подшипник с другой маркировкой брать не рекомендуется, так как это может быть замаскированное китайское изделие, которое может сломаться в любой момент. Ориентировочная цена (при покупке оптом) на более-менее приемлемый по качеству товар производства СПЗ-4 — от 55 рублей, дешевле покупать подшипник не рекомендуем.

Вы можете заказать такой подшипник на заводе-изготовителе (СПЗ-4) данного подвесного подшипника, и при большой сумме заказа он будет намного выгоднее, чем предприятие в вашем городе.

Подшипник закрыт резиновыми заглушками, смазка добавлена ​​заранее, в обслуживании не нуждается.

Аналог импортной продукции имеет номер 62205 2РС (2РС1, 2РСР). Дополнительное обозначение теплового зазора — С3 (62205-2RS / C3 — аналог нашего 76-180505). Лучшими импортными брендами являются FAG (Германия), SKF (Швеция), SNR (Япония — Франция) и некоторые другие.Продукция этих брендов намного дороже и надежнее других и стоит от 400 рублей и выше (цена зависит от производителя и модификации). Самые дешевые из импортных подшипников (качество у них соответствующее) FBJ имеют цену около 100 руб. Цены указаны с учетом выбора оптимального поставщика! То есть чаще всего они будут немного выше. Если вам предлагают «импортный» подшипник на порядок дешевле, то это, скорее всего, товар китайского производства или неликвидный (последний вариант недопустим, так как со временем смазка загустевает).

Размеры и характеристики

Внутренний диаметр — 25 мм;

Внешний диаметр — 52 мм;

Ширина — 18 мм;

Масса — 0,14 кг;

Количество шаров — 9 шт .;

Диаметр шарика — 7,938 мм;

Номинальная частота вращения — 7500 об / мин;

Грузоподъемность динамическая — 14 к / н.

Устанавливается на карданный вал автомобилей ВАЗ (2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 21213 и некоторые другие), тягачи натяжные роликовые Т-151К, ХТЗ-120, ХТЗ-121, другие агрегаты, в первую очередь сельхозтехника.

Схема подшипников 180505 (62205-2RS)

Где купить

Чтобы найти качественный товар, особенно если вы хотите купить подшипники оптом, следует обратиться к официальным представителям производителей (). Где купить импортные подшипники можно найти в (для каждой марки указаны представители в нашей стране, где цены самые низкие, а качество гарантировано).

Ezitshintshwayo ehlangana Карданный вал ВАЗ-2107 ngezandla zakhe

Ukuthathwa bendiza oluthi zomnqamlezo Vaz-2107 angakwazi zozibini viaduct kunye emhadini lift.Ноко ке, ukuba Ezomva emotweni baphakamise ephezulu, ungenza wonke umsebenzi endaweni ethe tyaba. Ukuze uqonde umgaqo jikelele lomnqamlezo, ingongo yaso kunye nokwakhiwa, kuyimfuneko ukuhlola ukwakhiwa kwizikhondo bendiza kakuhle. umsebenzi wayo kukuba ukudlulisela isindululo ojikelezayo ukusuka gearbox ukuya gearbox ngasemva, apho umahluko. Naye wenza i uxhulumaniso lwe semi-nemigca enqamleze odibanisa gearbox ukuya kumbindi ivili.

Uyilo lwe zomnqamlezo

Ethetha naluphi na ulawulo, ungabona ukuba ezinqanyulezisiweyo yiyo nayiphi na isixhobo entlantlu nemigca enqamleze ezidibanayo.Enyanisweni, lo gama, ekubeni kukho ebonisa ngqo ukuba icebo cross-emise. na xa umnqamlezo замена карданного вала kwi Wha kunye drive diff-wheel, makwenziwe ngenyameko, lo msebenzi kufuneka wenziwe nomgangatho ophezulu.

Isizathu sokuba loo — izinto kakhulu ezincinane yinxalenye indlela. Isiseko likwimo elichanekileyo emnqamlezweni. Iikona zawo zenziwe ngohlobo itankana ofezekileyo ngaphakathi bonke-metal. Kodwa ukusebenza indlela zinefuthe kakhulu izinto ezibekwe phezu ngohlangothi iminqamlezo — чашки металлические ecaleni ngohlangothi роликовые.Wazenza zonke iziqalelo umnqamlezo ezenziwe insimbi, nto leyo eyandisa inokuthenjwa elide.

Injongo emnqamlezweni kunye siseko ukusebenza

Ukuba uyazi ukuba ukwenza njani na ukutshintshwa kwe карданный вал для ваз серии Classic, ubone ifomu host. вал Кардан яхива иинксаленые эзимбини. Eyokuqala в luqhakamshelene nokuhlangana bhetyebhetye kwizikhondo ye gearbox. Le esisangqa yesibini edityanelweyo kwigalelo gear le asi angasemva. Yonke into bekuya kuba kuhle ukuba esisangqa выход коробки передач kunye gearbox sele esqwini efanayo.Кодва бит эзинобунзима — эсисангка унгафантсана.

Yonke enye into, ngoxa uqhuba gearbox ngokutshintsha phezulu nasezantsi, yaye le shift kakhulu umxhelo. Sebenzisa elinye-sifuba umphini nje akunakwenzeka, kufuneka ufumane indlela yokuphuma kule meko. Ukuza kuthi га нгоку, yahlulelwe kwii iinxalenye ezimbini. стабилизатор Okokuqala enyusiweyo eliphezulu tyaba cross-sifuba ke bakhwela wayisa nayo indawo encinane beguqa. Emphethweni kwakhona bemi umnqamlezo, edityaniswe kunye element lokugqibela — esisangqa kwi kwizikhondo elijikelezayo.

Инконзо крестовина карданного вала

An bhombolozani siya — uphawu ekufuneka indawo iwela карданный вал ВАЗ-2107. Ngamanye amaxesha oko kuvakala egramza yaye isila ngentsimbi. Ukuze uqinisekise ukuba isizathu sokuba lo ngowona umnqamlezo, kuyimfuneko ukuhlola na. Eyona ndlela elula ukwenza umsebenzi onjalo emhadini ingqwalasela okanye wokuphakamisa izinto, emva kohlengahlengiso kwaye lula ngcono ngakumbi. Ke, ukuba akukho iimpawu, ngoko ke phakamisa nje isithuthi ngaphandle emhlabeni.

Musa ukulibala ukufumana isikhundla sakhe ngokuthi ngokumisela phantsi ethe ivili langaphambili. Kuqala kwinto zonke, kuhlola imeko трансмиссия. Zonke amakhonkco nokugcina kufuneka endaweni, kungenjalo iglasi inokuba iwe onesishunqwana isihlalo. Ngoku khangela ukuba lomdlalo ezinqanyulezisiweyo. Куба esabekwa phakathi kwayo kunye ne-отвертка bendiza вал. Зама укуба unyawo esandleni sakhe. Ukuba uziva nkqu umsantsa encinane, kuyimfuneko ukutshintsha yaqabela ngaphandle nakanjani.

Izixhobo ezidingekayo ukulungisa

Imoto ВАЗ-2107 amasele замена ngezandla zabo kwenziwa inani elincinane izixhobo. Kakade ke, ithi manual око уфуна weplishi ezizodwa, ngaphandle kokuba na ukuvelisa umsebenzi. Кодва ukwenza kubonisa ukuba unako ukufeza konke ngaphandle izixhobo zikhethekileyo. Kakade ke, kufuneka ube jack elungileyo kunye nenkxaso. Кодва эзо меко афо йокулунгиса lwenziwa endaweni ethe tyaba hayi ndikhangele ukuba umhadi okanye wokuphakamisa izinto.

Kuphela isixhobo efunekayo ngokwenene — щипцы укуба сжимают amakhonkco yokugcina. Ngaphandle kwazo bekuya kuba nzima kungekuphela nje ukutsala ebengumsesane liphuma vee, kodwa ukuseka indawo entsha. Уконгеза, izitshixo umele abe ezikhalini iplayasi, ii-отвертка, да смазка. Ngaphambi kokufaka amasele ezintsha kukhuthazwa kuyo kunye смазка для кумалунгу Velocity rhoqo. Ayizi kuthintela ubukho isando, kukho ihamile eyenziwe ngomthi okanye etshe ubhedu. Квайе Бабешинкинда и вице-зия куба лунседо кахулу.

indawo ukuqhuba

Phambi kokuba baqalise umsebenzi, yisa imoto ukuze angabi nako eziqengqelekayo. На Укутшинтшва Элиде работает карданный вал iwela ВАЗ-2107. Ixabiso lomnqamlezo omnye malunga 150 engange. Kukho ke zibiza imali eninzi, kodwa kunqabile ukuba babe abanini ngasixhenxe ukuba bafumane, njengoko umgangatho zonke efanayo. Ukuze asebenze udinga izando nezixholo, строгальный станок, nezifinyiso zaso, izitshixo ezimbini — ikepusi-13 kunye carob ukuya 12. Ukucofa iqhosha kunye neenkozo esisangqina lunye nezitshixo kung.

Ngoku bangene соединение ukunqunyanyiswa ethwele ukuya isibiyeli emzimbeni. Укусуса вала bendiza kunye шлицы, sebenzisa imivimbo elibukhali ngehamile phezu esisangqa. Nantso konke oko, пинцет ngoku free cardan tsala onke amakhonkco. Пуллер ukususa indebe umnqamlezo — ukuba loo inkqubo elide. Ngoko basebenzisa le ndlela yakudala-lixesha, nangona lunamandla ngakumbi. Ibar yobhedu Knock iliso, ezo indebe amasele. Укуба азихо какуби нгумхлва, куя кува упхума негалело элихулу. Ngaphambi kokufaka zokunqumla ezintsha izihlalo wahlambuluka ubumdaka.

isiphelo

Njengoko ubona, ukutshintshwa bendiza oluthi zomnqamlezo Vaz-2107 unokuwisa pretty ngokukhawuleza, kwaye abafanelekayo akufuneki locksmith. Нгафа коко, акафуни укуба инани эликхулу izixhobo ezikhethekileyo, uya kwanela isibini isitshixo kunye ngesando. Nje ungazaphuli iliso. Ngenxa yesi sizathu, musa ukusebenzisa isando kunye disc lobhedu, ekubeni uthambile yaye akayi kakubi kwizikhondo elijikelezayo.

Что входит в сцепление ВАЗ 2107 и порядок замены

В этой статье мы рассмотрим муфту ВАЗ 2107, ее основные узлы и порядок замены на автомобиле.Также следует отметить, что этот узел конструктивно аналогичен тому, что используется на «копейках», «шестерках», иными словами, на всей классической серии заднеприводных автомобилей ВАЗ. И процедура замены, ремонта аналогична. Разницу можно наблюдать только в снятии рычага переключения передач при разборке коробки передач. А именно — в удалении элементов «борода».

Основные блоки сцепления

Двумя основными силовыми агрегатами автомобиля являются двигатель и коробка передач. Между ними несколько элементов: маховик, диск, втулка, прижимной подшипник, корзина.Сцепление ВАЗ 2107 состоит именно из этих деталей. Они позволяют во время движения отсоединить первичный вал двигателя от коробки передач. Это делается с помощью гидравлического привода, расположенного снаружи.

А теперь немного о том, как все работает. Допустим, вам нужно переключить скорость. Для этого вы нажимаете педаль сцепления. При этом вилка с выжимным подшипником воздействует на лепестки корзины. В результате между поверхностью диска и корзиной образуется небольшой зазор.Следовательно, валы коробки и мотора разъединяются, начинают вращаться независимо друг от друга. Именно в этот момент можно проводить переключение передач, коробка максимально разгружена.

Привод сцепления

Можно даже провести аналогию с тормозной системой. Содержит рабочий цилиндр сцепления ВАЗ 2107 и главный. Первый устанавливается на картер сцепления и крепится к нему двумя болтами. Второй прямо напротив педали привода. От него идут два шланга — на расширительный бачок и на рабочий цилиндр.С помощью расширительного бачка поддерживается постоянный уровень жидкости. Опять же аналогия с тормозной системой.

Даже по конструкции оба цилиндра очень похожи на ГТЗ. Однако функции немного отличаются. На более современных автомобилях вместо баллонной системы используется трос. Это вызвано двумя причинами — дешевле и проще. Если сравнивать стоимость кабеля и баллона, то она более чем в два раза ниже. Поэтому обслуживание ВАЗ 2107 оказывается довольно дорогим.Цена баллона не менее 500 руб. Правда, надежность у него довольно высока.

Как снять коробку передач?

Если чувствуете, что начинаете работать неправильное сцепление, появляется посторонний шум, ведет, при резком нажатии педали акселератора происходит прибавка скорости, но скорость не меняется, это говорит о необходимости замены. Сцепление ВАЗ 2107, как и любой другой машины, меняется только после полного снятия коробки. Для этого необходимо провести ряд мероприятий.Ремонт лучше всего производить на автомобиле, установленном на яме или подъемнике.

Первая работа проделана сверху — снята клемма с аккумулятора, демонтирован рычаг переключения скоростей, отсоединены провода массы, стартера, штанов. Стоит отметить, что необходимо приобрести новую прокладку и гайки под штаны. Далее ведутся работы снизу — карданный вал откручивается, гайки крепления подушки к корпусу откручиваются, рабочий цилиндр сцепления снимается.Отсоедините привод спидометра и разъем сигнала заднего хода. После этого необходимо будет открутить четыре болта, которыми трансмиссия крепится к блоку двигателя. Учтите, что под ящик необходимо установить подставку, чтобы она не упала в момент снятия.

Порядок замены сцепления

Сцепление ВАЗ 2107 меняется, цена комплекта которого около 2000 рублей, недолго. Большую часть времени занимает снятие и установка коробки передач.Постарайтесь не повредить корзину сцепления при снятии коробки передач. Ведь он меняется гораздо реже, чем диск и подшипник. Но в любом случае нужно будет поставить новые болты. Дело в том, что при работе над резьбой на старых слегка деформированных, возможно, что они не смогут обеспечить надежное соединение.

Как при снятии корзины, так и при ее установке необходимо вкручивать / откручивать болты по диагонали. Это обеспечит равномерную затяжку. Не забудьте поменять выжимной подшипник и внимательно осмотреть состояние вилки.Если есть дефекты, замените. Также не обделите вниманием и корону маховика. Если зубы стерты, то придется либо перевернуть, либо поставить новый. Установка корзины и диска должна производиться только после совмещения с помощью трубки (или сегмента первичного вала коробки передач).

Система регулировки и прокачки

После замены сцепления и сборки проведите регулировку. Без этой процедуры не будет работать должным образом сцепление ВАЗ 2107.Рабочий цилиндр нужно немного отрегулировать. На штоке есть регулировочная гайка, которую нужно закручивать или откручивать для достижения максимальной эффективности. Если прокачка необходима, то заполните расширительный бачок тормозной жидкостью. Помощник выжимает педаль сцепления, и в этот момент вы включаете воздушную заслонку и выпускаете воздух из системы. Все делается так же, как и прокачка тормозов, только намного быстрее.

Заключение

Вот и все, что можно сказать о том, как производится замена.Сцепка ВАЗ 2107 после этой процедуры будет работать стабильно и без сбоев. Не забудьте после сборки поставить все заглушки на свои места. В частности, разъем для подключения реверсивного сигнала. При необходимости замените трос привода спидометра.

p >>

Что такое крестовина рулевого вала и как она устроена?

Поперечина рулевого вала является одной из основных, составляющих карданный вал каждого автомобиля. Этот механизм выполняет функцию передачи крутящего момента от коробки к ведущей оси (обычно задней оси) под постоянно меняющимся углом во время вращения.Сегодня мы рассмотрим, как устроен поперечный вал рулевого вала, из чего он изготовлен и как работает.

Материал

Непосредственно корпус механизма выполнен из высокопрочной легированной стали. При изготовлении механизма, называемого крестовиной вала рулевого механизма, происходит длительная стадия термообработки, в результате чего достигается высокая твердость поверхности шипов. В качестве материала внешних прижимов используется подшипниковая сталь. Он также используется для изготовления иглодержателей, которые также являются частью крестовины.

Устройство, назначение, принцип действия

Крестовина рулевого вала (в том числе Toyota Prado) представляет собой своего рода крестообразный шарнир, обеспечивающий соосность всех элементов, которые вращаются при передаче крутящего момента. Шарнир карданного вала имеет две вилки, соединенные крестовиной. Концы этих устройств соединены с четырьмя шипами, а сами вилки прикреплены к трубе «кардан». Таким образом, поперечный вал рулевого вала (в том числе ВАЗ-2113) приводится в движение игольчатыми подшипниками, надетыми на 4 шпильки (торцы) всего механизма.

Также стоит отметить, что в каждой из двух вилок есть специальные отверстия. В них установлены игольчатые подшипники. Надежность фиксации и защиту от смещения этих устройств обеспечивает стопорное кольцо. Его толщина зависит от допустимого осевого зазора. Кстати, некоторые автолюбители меняют штатные стопорные кольца на устройства небольших габаритов, чтобы уменьшить люфт и вибрацию.

Назначение крестовины — обеспечение подвижного шарнира, способного изменять угол наклона при неровной дороге, благодаря чему карданный вал обеспечивает передачу крутящего момента на ведущие полуоси.Следует отметить, что поперечный вал рулевого вала также может гасить удары и вибрации, возникающие при подъезде автомобиля на неровности. Таким образом, эта небольшая деталь продлевает срок службы всего вала, принимая на себя всю нагрузку и удары в месте соединения.

Габарит

Не все автомобили оснащены кроссом одинакового размера. Каждая модель укомплектована своим устройством, поэтому при покупке не обязательно руководствоваться выбором устройства для другой модели автомобиля.Например, ГАЗель и Волга, несмотря на то, что у них общий двигатель и даже устройство в целом, комплектуются совершенно разными по габаритам проходимцами.

Срок службы

Крестовина рулевого вала имеет очень простую конструкцию, благодаря чему так надежно выдерживает удары и может быть максимально длинной. В среднем это устройство выходит из строя на 500-тысячном пробеге, поэтому считается одной из самых прочных и долговечных деталей во всей конструкции автомобиля. Единственное, что нужно механизму, — это периодическая смазка.Если регулярно следить за состоянием креста, он прослужит даже дольше указанного срока.

p>

Pura — Чистые пространства. Чистый ты.

Йога и оздоровление

Соединитесь со своим внутренним я, пробудите свои чувства и поприветствуйте день сеансом йоги на восходе солнца с видом на живописную набережную и проявите обновленную атмосферу — отличную атмосферу.

Скоро в продаже!

Каякинг

Садитесь на каяк, скользите по спокойным водам и воссоединитесь с природой среди безмятежного оазиса мангровых зарослей острова Джубайль.

Доступно только для проживающих

Велосипед

Прокатитесь по мангровым зарослям и насладитесь живописной поездкой с захватывающими видами на мангровые заросли и местных птиц острова Джубайль

Доступно только для проживающих

Наблюдение за птицами

Понаблюдайте за расселением и миграцией экзотических аборигенов на остров Джубайль в нетронутом ландшафте.

Доступно только для проживающих

Частные ужины

Будь то семейное мероприятие только с семьей или друзьями, встреча на закате или романтический ужин под звездами, мы здесь, чтобы помочь вам создать моменты, о которых вы всегда мечтали, и воспоминания, которые останутся надолго.

Частные мероприятия

Проведите свое частное мероприятие в уникальном месте, адаптированном к вашим потребностям и особому случаю.Будь то свадьба, презентация продукта, VIP или семейное мероприятие или любое другое событие, мы можем работать с вами, чтобы отпраздновать и собрать людей, которые имеют значение, чтобы оставить незабываемые воспоминания

Корпоративные мероприятия

Выйдите из своей обычной деловой обстановки в уникальное место для встреч на свежем воздухе на следующем корпоративном мероприятии. Уходите со своей командой, чтобы воссоединиться и сформировать новые связи в идеальном безмятежном укрытии.

Карданный вал, «Газель»: ремонт и замена

Карданный вал — элемент системы трансмиссии для автомобилей с полным или задним приводом. Этот элемент используется для передачи крутящего момента от коробки передач или раздаточной коробки на задний или передний мост. Карданный вал на «Газели» тоже выполняет эту функцию. Давайте посмотрим на его устройство, а также узнаем, как его обслуживать и ремонтировать.

Из истории карданных валов

Вал был назван карданом по имени изобретателя, работавшего над его творением. Это был итальянский специалист по медицине и математике — Джироламо Кардано. Именно он первым изобрел механизм на шарнирах, с помощью которого сегодня можно соединять вращающиеся детали и узлы.

Специалисты-историки считают, что впервые кардан был изобретен Леонардо да Винчи. Здесь очень интересно, что автором этой разработки захотелось стать другим человеком.Это Роберт Хук, но он не смог сразу получить свой патент. Ему подарили немного позже.

Использовать эту конструкцию в автомобилях стало в 1898 году. Первым был Луи Рено.

Это простой, но в то же время очень эффективный привод, который на сегодняшний день является практически единственно возможным вариантом передачи крутящего момента. Сегодня практически все виды транспортных средств используют карданный вал.

«Газель»: вал в сборе

Этот элемент работает в составе карданной передачи. А он, в свою очередь, состоит из промежуточного вала, промежуточных опор, заднего вала и трех шарниров.Разберем каждую из них.

Промежуточный вал

Узел выполнен в виде полой трубы из стального сплава. Элемент вала — это труба с тонкими стенками. С задней концевой части на валу закреплен хвостовик, имеющий внешние шлицы. На переднем конце вала имеется специальная вилка. К этой заглушке через специальный шарнир крепится еще одна выдвижная вилка. Эта деталь имеет внутреннее щелевое отверстие, а также грязеотражатель.

Передняя вилка

Эта деталь устанавливается в заднем удлинителе картера коробки передач.Он находится в зацеплении со шлицами, нарезанными на вторичном валу. При срабатывании задней подвески карданный вал («Газель» это или «Валдай», не имеет значения) может двигаться в продольном направлении. Чтобы максимально компенсировать эти перемещения, хвостовик может перемещаться по шлицевой части выходного вала коробки передач. Это соединение постоянно смазывается маслом, которое находится в картере коробки передач.

Промежуточная опора

Этот элемент изготовлен из резины.Он гофрированный. С внутренней стороны к этой опоре методом вулканизации прикреплен шарикоподшипник закрытого типа. С внешней стороны опора оснащена специальным кронштейном.

Толстая резина не допускает передачу колебаний от движений трансмиссии на детали кузова, а также дает возможность перемещать кардан по продольным осям.

Кронштейн надежно прикручен к поперечине рамы автомобиля.

Подшипник, установленный в опоре, имеет очень долгий срок службы.При жизни он не нуждается ни в каком уходе.

Задний вал также выполнен из стальной трубы с тонкими стенками, но на концевых частях закреплены заглушки. Через специальные петли в передней части заготовки шлицевая вилка фиксируется от среднего элемента. Он, в свою очередь, закреплен на шлицевой части промежуточного вала. Итак, сначала идет опора карданного вала. Затем газель комплектуется вилкой. Чтобы эта деталь не двигалась по шлицам, предусмотрен болт, фиксирующий заглушку.С другой стороны заднего вала с помощью крестовины крепится фланец, на котором имеется специальный центрирующий ремень. Фланец крепится болтовыми соединениями к шестерне главного привода в коробке передач.

Поворотный шарнир вала

Вал снабжен шарниром, состоящим из вилок, а также крестовин. В его конструкции четыре игольчатых подшипника. Каждый подшипник имеет в обойме по 20 роликов. Их диаметр 2 мм. Эти иглы изготавливаются на высокоточном оборудовании. Они специально подобраны для этих подшипников в сборе с крестовиной.Не пытайтесь заменить иглы, снятые с других подшипников. Также не допускается замена крестовины карданного вала. «Газель» тоже не подлежит ремонту, только замена некоторых подшипников. Допускается замена всего комплекта целиком. Менять необходимо, даже если поврежден только один подшипник.

Для смазки крестовина оснащена пресс-масленкой. Из этой масленки смазка, которая вводится шприцем, попадает на ролики подшипников через внутренние смазочные каналы.Чтобы масло удерживалось внутри, крестовина снабжена специальной резиновой манжетой. Когда смазка впрыскивается, пружина в манжете растягивается, и излишки масла вытекают из клетки.

Игольчатый подшипник вдавливается в отверстия вилок и надежно фиксируется стопорными кольцами.

Эти детали смазываются традиционными трансмиссионными маслами, что не всегда удобно и эффективно. Таким образом, крестовину и вилки приходится заливать маслом очень часто. Рекомендуется использовать состав No.158 для смазки. Эта смазка настолько густая, что позволит надолго забыть о подшипниках в крестовине.

Типичные неисправности

Как и любая другая деталь, карданный вал («Газель» в этом плане не исключение) может выйти из строя. Но многие проблемы решаемы. Разберем самые основные неисправности этого узла.

Проблемы, связанные с вибрацией

Итак, если вы чувствуете сильную вибрацию при движении автомобиля, возможно, произошла деформация трубы вала.Чтобы это устранить, не нужно применять никаких особых или жестких мер. Часто бывает достаточно просто заменить трубу полностью или заказать ремонт карданных валов. «Газель» можно отремонтировать в любой мастерской, в которой слесари выполняют аналогичные работы. При замене или ремонте необходимо произвести балансировку вала.

Помимо деформации трубы, могут возникать вибрации, если ослабить крепление заднего вала к мосту.

Для этого можно полностью подтянуть ослабленные соединения.

Часто вибрации возникают из-за отделения балансировочной пластины от трубы карданного вала. В этом случае необходимо заменить эту трубу или отремонтировать в автомастерской. Но и здесь нужно провести балансировку.

Если вибрация ощущается постоянно, то стоит проверить деталь на предмет возможного люфта в подшипниках.

Ремонтировать здесь бесполезно, а замена крестовины карданного вала поможет избавиться от вибраций. «Газель» после такой эксплуатации будет как новая.

Если есть биения в зоне посадки у фланца шестерни на редукторе заднего моста, здесь будет достаточно замены фланца. Если биение скользящей вилки в коробке передач становится заметно больше, удлинительный трос коробки передач необходимо заменить. Этот износ связан с износом втулок от стального болта.

В случае увеличения люфтов в шарнирах со шлицами, при износе подшипников или крестовины карданного вала ремонт «Газели» осуществляется заменой старых деталей на новые.

Обнаружены повреждения при снятии кардана

К сожалению, не все проблемы элементов можно обнаружить во время движения автомобиля. Многие неисправности можно обнаружить только после устранения или тщательного осмотра.

Итак, если утечка масла из шарнирных соединений, это указывает на то, что манжета, которая должна удерживать масло, повреждена. Его просто нужно заменить. Если крышка вращается вместе с буртиком, то заменяется крестовина кардана, а затем вал уравновешивается.

Если после пробега 40 000 км масло не вытекает из всех маслосъемных манжет, то необходимо провести небольшой ремонт. Если сложно понять, как разобрать карданный вал («Газель»), фото аксессуаров из нашей статьи помогут значительно ускорить процесс снятия и разборки.

Итак, для проведения данного ремонта необходимо снять шестерню, разобрать петли, очистить смазочные каналы крестовины, заменить пружины браслета и надеть их на сальники.Затем следует все собрать обратно, а вал отдать на балансировку.

Как снять кардан с автомобиля?

Что нужно для ремонта карданных валов? «Газель» нужно подготовить к этой операции. Это простая процедура, но вы должны знать ее правильную.

Перед тем, как снять шестерню, необходимо краской обозначить положения взаимного углового положения вилки и вала коробки передач. Эти отметки очень удобны на отражателях скользящей вилки, а также на удлинителе.

Резьбовую часть болтов следует по возможности очистить от приставшей грязи.

Затем эти болты откручиваются. Затем отворачиваются гайки, фиксирующие промежуточную опору. В результате опора освободится от поперечины рамы. Затем вся карданная передача смещается вперед и отсоединяется от фланца на мосту. Чтобы сделать эту операцию максимально простой, можно использовать молоток, но только через медную или латунную прокладку. Нужно ударить по фланцу на заднем шарнире.

После этого можно снимать передний скользящий конец кардана.

На конце ведомого вала редуктора также должна быть размещена метка положения.

При полном снятии трансмиссии необходимо максимально защитить хвостовик вилки от возможного загрязнения. Дыра в КПП тоже требует того же.

Теперь вы можете приступить к устранению различных неполадок.

Покупка нового

Приобретая новый узел взамен поврежденного, необходимо учитывать размеры карданных валов.«Газель» не исключение. Дело в том, что для разных моделей существуют разные модификации. Так, на моделях со стандартной колесной базой устанавливаются агрегаты стандартной длины. Эти детали можно купить во многих автомагазинах.

Хуже с удлиненными моделями машин. Эти валы доступны по запросу, и не везде их можно купить.

Сегодня много информации о расширении этого элемента собственными силами.

Итак, карданный вал («Газель») можно удлинить, если владелец желает увеличить колесную базу своего автомобиля.Это дает определенные преимущества — длинный грузовой отсек.

Карданный вал — такая же деталь, что и allrest. Этот узел можно полностью отремонтировать. При правильном уходе и регулярном уходе он прослужит очень долго. А если потребуется замена, то помните, что для автомобиля длина карданного вала («Газель» и «Валдай» в этом ряду не исключение) — важнейший параметр.

как и зачем менять втулки стабилизатора

Подвеска автомобиля — одна из самых важных частей, которая подвергается большим нагрузкам и выдерживает все удары неровностей дороги.Благодаря его работе водитель может чувствовать себя комфортно и не бояться, что во время движения ситуация может выйти из-под контроля. Однако из-за больших нагрузок, особенно при движении по плохим дорогам, что не редкость в Российской Федерации, его детали часто выходят из строя. Самая частая проблема — поломка втулки стабилизатора. Разберемся подробнее, почему это происходит и как меняются втулки стабилизатора.

Для чего нужны втулки стабилизатора?

Ответ на вопрос: «Зачем нужны втулки стабилизатора?» очень простой.Основное назначение этой детали автомобиля — снизить уровень шума, производимого подвеской во время движения автомобиля. Он также используется для крепления стабилизатора к кузову вашего автомобиля.

Особенностью этой детали является ее эластичность. Поскольку он изготовлен из таких материалов, как полиуретан или резина, вы не услышите никаких звуков при изменении высоты колеса. Выбор этих материалов позволяет закрепить стабилизатор на корпусе, несмотря на постоянное изменение расстояния между ними, которое происходит при поворотах.

Примечание! Форма стабилизатора аналогична форме для большинства автомобилей, но может быть изменена в связи с конструктивными особенностями.

Зачем менять втулки стабилизатора?

Если не позаботиться о своевременной замене втулок стабилизатора, произойдет следующее. При входе в поворот или при движении по дороге с неровной поверхностью возникающая при этих действиях вибрация подвески не гасится. Также испортится точная настройка стабилизатора поперечной устойчивости на автомобиле.

При таких неисправностях можно довольно долго ездить, но это значительно быстрее изнашивает ресурс вашей подвески и всего автомобиля. К тому же выход из строя стабилизаторов приводит к довольно неприятному шуму.

Как определить признаки износа втулок стабилизатора?

Возникновение следующих неисправностей в процессе эксплуатации автомобиля укажет на неисправность втулок стабилизатора:

• первым звонком при выходе из строя втулки будет появление шума и стука в подвеске при движении автомобиля. движущийся.Отличие от неисправностей с амортизаторами будет заключаться в том, что подвеска будет стучать не только при прохождении неровных поверхностей, но и при входе в повороты с небольшим радиусом. Причем дорожное покрытие в этом случае может быть в хорошем состоянии и не содержать неровностей;
• Если не обращать внимание на стук в подвеске и продолжать управлять автомобилем, ситуация ухудшится. Шум подвески будет увеличиваться и возникать всякий раз при изменении положения подвески.Произойдет это из-за увеличения трещин и деформации втулок стабилизатора;
• Следующий шаг — слишком сильно перекатывать машину при крутых поворотах. Тело будет сильно раскачиваться;
• У некоторых автомобилей может наблюдаться люфт рулевого колеса. Это связано с их конструктивными особенностями;
• дальнейшее игнорирование ситуации приведет к тому, что у автомобиля упадет управляемость. Автомобиль может начать движение из стороны в сторону при попытке совершить маневр.

Не стоит доводить машину до такого состояния, потому что это ставит под угрозу не только вашу жизнь, но и безопасность других участников дорожного движения.

Важно! Срок службы большинства втулок стабилизатора составляет от 30 до 40 тысяч километров. Не превышайте эту цифру и рискуйте своей безопасностью.

Если у вас нет возможности отвезти машину в сервис для диагностики, вы можете самостоятельно убедиться в неисправности сайлентблоков. Для этого нужно:

• найти эстакаду или яму для осмотра. В этом случае не используйте домкраты или подъемники. Дело в том, что испытание будет сопровождаться сильным раскачиванием автомобиля и сильным физическим воздействием на стабилизатор.Это может привести к тому, что автомобиль станет неустойчивым и соскочит с этих устройств. В лучшем случае это может привести к травмам, в худшем — к смерти. Поэтому для обеспечения максимальной безопасности рекомендуется использовать пандусы и ямы;
• Затем проводится визуальная оценка состояния резинок. При обнаружении трещин или надрывов такую ​​деталь необходимо заменить;
• то необходимо произвести сильное физическое воздействие на стабилизатор. Потяните его в разные стороны. Скрипы и шум, сопровождающие это действие, будут означать необходимость замены втулки.

Как поменять втулки стабилизатора?

Ремонт резиновых втулок стоит недорого и может производиться в сервисном центре с помощью опытных специалистов. Эта процедура не должна сильно ударить по вашему бюджету. Если вы предпочитаете проводить ремонт самостоятельно или у вас нет возможности посетить сервис в ближайшее время, то вам необходимо выполнить следующие действия:

• загнать машину на яму или эстакаду. Можно использовать подъемник или домкрат, но это менее надежные и безопасные методы;
• ослабить болты колес, рядом с которыми есть дефектные детали, а затем снять их;
• Следующим шагом будет снятие гаек, которыми распорка крепится к стабилизатору.По окончании этой процедуры отсоедините подставку и стабилизатор;
• то следует обратить внимание на болты крепления кронштейна. Задние нужно открутить, а передние открутить;
• Следующий шаг — удалить грязь и очистить новые втулки стабилизатора. Выполняйте эту процедуру осторожно, ведь от качества ее выполнения будет зависеть срок службы новых вводов;
• смазать втулки изнутри. Для этого можно использовать силиконовый спрей или обычный мыльный раствор;
• вставить новые сайлентблоки на место крепления и привести автомобиль в исходное состояние.

Примечание! Некоторые модели автомобилей в силу конструктивных особенностей требуют снятия защиты картера.

Самым сложным считается процесс замены передних сайлентблоков автомобиля. При его реализации могут возникнуть дополнительные сложности из-за особенностей конструкции.

Что вызывает выход из строя втулок стабилизатора?

Основной причиной износа этих деталей является сильное воздействие на них в процессе эксплуатации станка следующих факторов:

• воздействие химикатов.Это происходит из-за близости к колесам автомобиля. Во время движения в открытые части втулок попадают различные химические соединения. Наиболее опасными из них являются вещества, которые используются зимой для удаления льда на дороге. Они сильно влияют на структуру втулок, вызывая их высыхание и растрескивание;
• сильное механическое воздействие. Качество дорог в каждом регионе отличается друг от друга. Однако даже в самых благоприятных районах есть много трасс, качество которых оставляет желать лучшего.Соответственно, чем больше машина используется на дорогах с серьезными повреждениями, тем быстрее расходуется прочность деталей. Это связано с увеличением трения, которое возникает, когда подвеска компенсирует неровности проезжей части;
• Качество материала, из которого изготовлены втулки. Обычно даже самые лучшие резиновые втулки имеют относительно короткий срок службы. Но именно их большинство производителей ставят на свои автомобили. Поэтому при замене старых втулок на новые специалисты рекомендуют использовать изделия на основе полиуретана.Эти продукты имеют значительно больший запас прочности и прослужат значительно дольше.

На каких автомобилях чаще всего возникают проблемы со стабилизатором?

Этот тип поломки рано или поздно возникает на всех автомобилях. Однако есть автомобили, которые сталкиваются с этими проблемами чаще, чем другие. К ним относятся следующие автомобили:

• Lada Vesta;
• Volkswagen Polo;
• Skoda Rapid;
• Рено Меган;
• Мерседес Спринтер.

Какие инструменты могут понадобиться при самостоятельной замене стабилизаторов?

Эта работа не потребует от драйвера высокотехнологичных устройств. Для этого необходимо иметь следующие инструменты: домкрат

• ;
• удлинительный ключ;
• ключ гаечный на 10 и 13;
• линейка;
• торцевые головки 13 и 14. Желательно удлиненной формы;
• ключ храповой.

Это минимально необходимый набор инструментов, без которого точно не провести ремонт.Однако вам может понадобиться дополнительный комплект. Такая необходимость может возникнуть при снятии гаек крепления. Дело в том, что при эксплуатации они могут прилипнуть к детали. В этом случае вам может понадобиться болгарка или ножовка по металлу. При использовании этих инструментов нужно быть очень осторожным, так как вы можете повредить стойки стабилизатора. Если это произойдет, то вам тоже нужно будет их поменять.

Выход

Несмотря на достаточную простоту устранения неисправности данного типа, все действия выполняйте с особой тщательностью.Особенно в тех случаях, когда в процессе задействован домкрат.

Любое неосторожное движение может закончиться катастрофой. Если есть возможность, обратитесь в сервисную службу, где вам быстро и недорого отремонтируют, не ставя под угрозу ваше здоровье и состояние транспортного средства.

Если в подвеске вышли из строя втулки бокового стабилизатора, это сложно назвать критической поломкой, требующей немедленного ремонта. Из-за этой поломки машина не потеряет управление и колеса не отвалятся.Но чтобы водить машину со сломанными сайлентблоками, водителю понадобятся очень крепкие нервы. Потому что стук и скрежет изношенных втулок будет слышен в любой кабине. В этой статье мы расскажем читателю, как своими руками сделать замену втулок стабилизатора поперечной устойчивости в легковых автомобилях, как отечественных, так и зарубежных.

Втулка стабилизатора поперечной устойчивости Функции

Из плотной резины

В большинстве современных автомобилей стабилизатор поперечной устойчивости является обязательным элементом подвески. Когда автомобиль входит в поворот, его крен увеличивается, и он может опрокинуться из-за центробежной силы.Когда автомобиль выходит из поворота, его кузов начинает раскачиваться, что затрудняет выравнивание траектории. В результате в подвесках автомобилей появились стабилизаторы поперечной устойчивости для предотвращения нежелательного раскачивания. Стабилизатор крепится к подвеске стальными скобами, под которыми находятся упругие втулки из полиуретана (или сверхплотной резины). Их цель — гасить вибрацию подвески и направлять стабилизатор поперечной устойчивости при входе в поворот и при движении по неровной дороге.

Признаки износа

• Сильный скрип при движении по неровной дороге.При входе в поворот на большой скорости этот писк переходит в скрежет.
• Люфт штанги стабилизатора. Он проявляется в виде глухого удара, который слышен, когда передние колеса автомобиля одновременно попадают в глубокую выбоину на дороге.

Причины поломки

• Физический износ. Большинство автомобилей (особенно отечественных) изначально комплектуются резиновыми поперечными втулками, срок службы которых невелик. Уже через 2-3 года они полностью вырабатывают свой ресурс, покрываются трещинами и разваливаются (по этой причине расчетливые автовладельцы меняют резиновые втулки на полиуретановые сразу после покупки).
• Химическая атака. Поскольку втулки расположены близко к колесам, они регулярно подвергаются воздействию химикатов, предотвращающих обледенение, что может значительно сократить срок службы резиновых втулок.
• Механическое воздействие. Если автомобиль постоянно эксплуатируется на дорогах, качество которых оставляет желать лучшего, даже надежные полиуретановые втулки прослужат недолго (так как в таких условиях они подвержены повышенной силе трения и постоянно подвергаются сильным ударам).

Какие втулки выбрать

При выборе новых втулок стабилизатора предпочтение следует отдавать полиуретановым изделиям.Автомобилисты часто выбирают сайлентблоки от SASIC, 555 и TRW.

Инструменты и расходные материалы

1. Комплект новых втулок стабилизатора поперечной устойчивости.
2. Набор рожковых ключей.
3. Отвертка плоская (среднего размера).
4. Набор торцовых головок с ручкой.
5. 2 домкрата.
6. Противооткатные упоры.

Последовательность замены на ВАЗ 2107

1. Автомобиль устанавливается на смотровую яму, после чего с помощью рожковых ключей снимается защита картера (если установлена).Затем под задние колеса автомобиля кладут колодки, а передние колеса поддомкрачивают.
2. Теперь рожковым ключом на 12 откручиваются гайки на кронштейнах, где они крепятся к нижнему рычагу подвески. Это делается с обеих сторон стабилизатора поперечной устойчивости. Под гайками есть гравировальные шайбы. Снимаются вручную.
   Гайки показаны стрелками
3. Теперь скобы можно снять. После их снятия втулки можно снимать. Для их снятия стабилизатор поперечной устойчивости загибают ломом.Штанга удерживается на месте ломом, а втулка снимается вручную. Таким же образом можно снять втулку с другой стороны.
   Для этого используется лом
4. Кроме двух наружных втулок, ВАЗ 2107 имеет пару втулок центрального стабилизатора. Если их тоже нужно заменить, придется полностью снимать стабилизатор поперечной устойчивости, который крепится к двум кронштейнам. Гайки на кронштейнах откручиваются рожковым ключом на 14.
5. После снятия стержня кронштейн зажимается в тисках, и стержень осторожно вынимается из втулки, затем снимается сама центральная втулка.
   Втулка находится внутри кронштейна, зажата в тисках.
6. Изношенные втулки заменяются новыми, после чего стабилизатор поперечной устойчивости и защита картера устанавливаются на прежние места.

Видео о работе

Важные моменты

• При откручивании гаек на кронштейнах нужно соблюдать осторожность: шпильки, на которых крепятся кронштейны, со временем хрупкие и легко ломаются при помощи рожкового ключа.
• Следует помнить: кронштейны, удерживающие внешние рукава, разные, хотя далеко не всегда это можно увидеть невооруженным глазом.Расстояние между отверстиями под шпильки в левом и правом кронштейнах отличается на 3 мм. Поэтому перед его снятием имеет смысл пометить скобы маркером или мелом, чтобы не перепутать их при повторной сборке.
• Снять стабилизатор поперечной устойчивости с кронштейна может быть непросто, особенно если он сильно заржавел. Чтобы облегчить задачу, стрелу и кронштейн следует обильно смазать жидкостью WD-40. Если под рукой нет жидкости, подойдет жидкое средство для мытья посуды или обычный мыльный раствор.

Последовательность замены сайлентблоков на Митсубиси Паджеро 4

1. Рожковым ключом на 12 откручиваются 4 болта, удерживающие защиту картера автомобиля.
   Для этого откручивается 4 болта.
2. Болты на кронштейнах крепления стабилизатора поперечной устойчивости доступны.
   Под них втулки.
3. Эти скобы легко откручиваются с помощью ключа-трещотки.
   Съемный с головкой под торцевой ключ
4. После снятия кронштейнов стабилизатор поперечной устойчивости опускается вниз, и открывается доступ к втулкам.Установлено взамен изношенных

Если сравнить устройство стабилизаторов поперечной устойчивости на отечественных и иномарках, то вы заметите, что на наших автомобилях немного сложнее добраться до втулок стабилизатора. Если на Mitsubishi Pajero 4 для замены втулок достаточно открутить несколько болтов, а это можно сделать в любом гараже, то в случае с «семеркой» понадобится лом и смотровая яма. Тем не менее, проявив должное терпение, поломку можно устранить собственными силами.

Основная задача подвески — обеспечить упругое соединение кузова с колесами. Таким образом, подвеска смягчает толчки и скачки, возникающие при движении автомобиля по неровной дороге или ее отсутствии. Плавность хода автомобиля напрямую зависит от подвески.

Подвеска служит своего рода амортизатором, поглощающим энергию, возникающую при движении по неровностям или падении в ямы и выбоины. Однако он не гарантирует полной мягкости движений и сильно изнашивается при частом движении по неровностям.

Подвески делятся на следующие типы:

• McPherson;
• на двойных поперечных рычагах;
• многорычажный;
• адаптивная;
• «Де Дион»;
• задний зависимый;
• задний полузависимый;
,
• пикапы и внедорожники;
• грузовых автомобилей.

Подвеска McPherson

Подвеска McPherson — одна из самых старых. Он был разработан талантливым инженером Эрлом Макферсоном в 1960 году. Состоит из стабилизатора поперечной устойчивости, рычага и блока.Изменение угла развала — серьезный недостаток подвески, но пользуется большой популярностью благодаря доступности и надежности.

Подвеска на двойных поперечных рычагах

Подвеска на двойных поперечных рычагах — одна из самых передовых разработок. Это подвеска с двумя рычагами разной длины (верхняя короткая и нижняя длинная). Такая конструкция позволяет автомобилю оставаться устойчивым на дороге и обеспечивает долговечность шин. Каждое колесо самостоятельно преодолевает препятствие и не передает нагрузку на другие колеса.

Многорычажная подвеска была разработана недавно и представляет собой еще более совершенную конструкцию. Он представляет собой набор из множества рычагов, сайлентблоков и петель. Все эти компоненты предназначены для поглощения ударов и сильных ударов во время езды. Также снижен уровень шума от колес в салоне. Подвеска имеет раздельные поперечные и продольные регулировки. Колеса независимы друг от друга. Конструкция идеальна для полноприводных автомобилей.

Стоимость многорычажной подвески какое-то время оставалась довольно высокой, но теперь ее могут себе позволить даже водители гольф-класса.

Адаптивная подвеска

Адаптивная подвеска очень интересна с точки зрения дизайна. Долгое время он был примитивным и много весил, но сейчас его сильно модернизировали. Благодаря этому он обеспечивает максимальный крен кузова и раскачивание волн на высокой скорости и позволяет ему автоматически адаптироваться к любому типу дорожного покрытия. Адаптивная подвеска включает в себя: регулируемые стабилизаторы поперечной устойчивости, активные амортизаторы, блок управления ходовой частью и электронные датчики, определяющие неровности дороги и другие параметры.

«Де Дион»

«Де Дион» назван в честь французского создателя. Основная функция такой подвески — снизить нагрузку на заднюю ось автомобиля за счет отделения корпуса главной передачи. В этом случае картер упирается в корпус. Такая конструкция позволяет сделать подвеску зависимой или независимой. Но есть и недостатки. При резком трогании кузов автомобиля может сильно давить на заднюю ось.

Задняя зависимая подвеска

Задняя зависимая подвеска — это настоящий классический вариант, так как она использовалась на многих старых автомобилях ВАЗ.Подвеска основана на цилиндрических винтовых рессорах, которые являются упругими элементами. Балка заднего моста «висит» на рессорах и крепится к кузову четырьмя продольными рычагами. Реактивный поперечный стержень действует как амортизатор крена и положительно влияет на управляемость. Но не ждите от этой подвески комфорта и плавности, так как задний мост много весит.

Полунезависимая задняя подвеска чаще всего используется в полноприводных автомобилях. Его основные элементы — два продольных рычага, прикрепленные по центру к поперечине.Эта подвеска немного весит и не требует специального обслуживания или капитального ремонта. Но такую ​​подвеску нельзя устанавливать на заднеприводные автомобили.

Подвески других типов

Подвеска грузовых автомобилей чаще всего зависимая с поперечными или продольными рессорами и гидроамортизаторами. Такая конструкция упрощает производство и ремонт грузовиков.

Стабилизатор поперечной устойчивости: конструкция и назначение

Стабилизатор поперечной устойчивости является незаменимым элементом подвески.Он снижает крены кузова при поворотах, увеличивает тягу колес и равномерно распределяет нагрузку на раму. По форме напоминает металлический брус с загнутыми кончиками. Он крепится с каждой стороны к колесам одной из осей, чаще всего спереди (передний стабилизатор). Также этот элемент конструкции крепится к кузову автомобиля.

Диагностика подвески в сервисном центре

Стоимость такой диагностики варьируется от пятисот до одной тысячи рублей. Диагностика позволяет выявить дефекты подвески.Поскольку эта часть автомобиля наиболее подвержена износу, диагностику следует проводить оперативно и своевременно.

Определить, что пора проверить подвеску на исправность, можно по нехарактерному стуку и увеличению тормозного пути авто. Устойчивость автомобиля на дороге также снижается со временем. Диагностика в сервисных центрах проводится с использованием высокоточного оборудования (измеритель люфтов, боковой тестер) и обеспечивает максимальную информативность.После диагностики вы получите специальную диагностическую карту с результатами работы.

Для установки стабилизатора используются специальные втулки. Что такое втулка? Это упругие элементы, обеспечивающие плавный ход автомобиля. Эти втулки также гарантируют отсутствие шума или вибрации от стабилизатора.

Гильза отлита из резины или полиуретана. Форма идентична для большинства моделей. Дополнительно снабжены бороздками, защищающими от механических воздействий.

Признаки износа втулок стабилизатора

Признаков несколько:

• образование люфта в рулевом колесе при поворотах;
• тряска руля;
• крен кузова с различными ударами и щелчками;
• вибрация и посторонний шум;
• «раскачивание» автомобиля в сторону при движении по прямой;
• Нестабильность на дороге.

Причины выхода из строя втулок

Втулки чаще всего выходят из строя из-за плохого дорожного покрытия, использования различных реагентов.Реагенты, используемые во время обледенения, не являются исключением. Агрессивное вождение с резким торможением и быстрым троганием с места приводит к износу большинства конструкций автомобиля, включая втулки стабилизатора.

Низкие температуры могут быть серьезной причиной износа. Резина некачественных втулок сильно затвердеет и потеряет необходимую эластичность.

Наконец, самый большой фактор износа — это время. Втулка стабилизатора, как и большинство элементов конструкции автомобиля, является запчастью с истекшим сроком годности.Любая втулка рано или поздно изнашивается и требует замены.

Перед заменой втулок стабилизатора внимательно осмотрите подвеску. Подвеску необходимо очистить от грязи. На втулке можно визуально определить износ: на ней будут узорчатые трещины и различные потертости. Резина изношенных втулок теряет эластичность. Осмотреть втулки поможет специальное смотровое отверстие или подъемник. Если таких удобств нет, воспользуйтесь «народным» методом.Положите руки на крышу машины и раскачивайте ее. Стуки и скрипы внизу корпуса будут сигналом к ​​замене втулок.

Некоторые автовладельцы стараются продлить срок службы сайлентблоков с помощью специальных смазок. Этот метод не рекомендуется, так как смазка «собирает» различный дорожный мусор и пыль во время движения. Но если вы все же решили использовать смазку, то приобретите качественный продукт, не разрушающий резину. Вам подойдут «Литол-24» и «MOLYKOTE CU-7439».Это универсальные продукты. Их даже можно использовать для смазки тормозных суппортов. Смазка для втулок часто доступна в ремонтном комплекте. В некоторых случаях может понадобиться лом.

Вам понадобится один или несколько домкратов для замены втулок. Замену желательно проводить на смотровой яме, где также могут понадобиться специальные опоры. Из инструментов вам потребуются гаечные ключи, отвертка и ремкомплект.

Пошаговая инструкция по самостоятельной замене

Немного отличается процесс замены втулок переднего и поперечного стабилизатора.

Чтобы заменить втулки переднего стабилизатора, необходимо выполнить ряд шагов, описанных ниже:

1. Поставьте автомобиль неподвижно над ямой или на подъемнике.
2. Ослабьте болты передних колес с помощью инструментов.
3. Снять колеса.
4. Откручиваем гайки крепления стоек к стабилизатору.
5. Отсоединить стойки и стабилизатор.
6. Ослабьте задние болты крепления кронштейна, который обрамляет ступицу, а затем снимите передние болты.
7. Тщательно удалите грязь с мест установки новых сайлентблоков.
8. Смажьте внутренние части втулок силиконовым спреем или мыльной водой. Специальная смазка, имеющаяся в ремонтных наборах, также может подойти для этого.
9. Установите втулки стабилизатора и соберите все детали.

Для замены втулок стабилизатора поперечной устойчивости необходимо также поставить автомобиль неподвижно над ямой или на подъемнике. После этого выполните ряд действий, описанных ниже:

1. Установите противооткатные упоры под задние колеса автомобиля и слегка приподнимите передние колеса.
2. Специальным рожковым ключом открутите гайки на кронштейнах в местах их крепления к нижнему рычагу подвески автомобиля. Проделайте это с обеих сторон стабилизатора поперечной устойчивости. Шайбы-проточки под гайки снимаются вручную.
3. Снимите скобы и снимите изношенные втулки. Для этого ломом загните штангу стабилизатора и удерживайте этим же ломом при снятии втулки.
4. Если есть центральные втулки, придется снимать стабилизатор поперечной устойчивости, который крепится к двум кронштейнам.Открутить на них гайки можно рожковым ключом.
5. После снятия шины зажмите кронштейн в тисках. Затем вы можете снять стержень, а затем втулку.
6. Заменить втулку, очистив места установки от грязи и смазав.
7. Далее, как обычно, проводится обратная установка.

Определить необходимость замены втулок стабилизатора можно по стуку или скрипу, который появляется в подвеске при торможении и наезде на неровностях.А учитывая, что ям на наших дорогах порой бывает больше, чем асфальтового покрытия, процесс замены необходимо проводить регулярно. Сами втулки не очень дороги, своевременная их замена избавит от быстрого износа, а автовладельца — от лишних денежных средств, связанных с их заменой.

Процесс замены довольно простой и вы легко можете сделать это самостоятельно, пользуясь предложенной инструкцией.

Втулки стабилизатора относятся к частям, которые подвергаются наибольшим динамическим нагрузкам.Они требуют регулярной замены в зависимости от правил технического обслуживания, принятых различными производителями и моделями автомобилей. Максимальный пробег до замены задней и передней ступиц обычно составляет от 15 000 до 30 000 км. Учитывая состояние наших дорог, рекомендуется их заменять после износа.

Несвоевременная замена может привести к образованию переката в стабилизаторе поперечной устойчивости автомобиля, а это, в свою очередь, увеличивает риск опрокидывания автомобиля на скорости.Полный комплект подлежит обязательной замене вне зависимости от разницы внешних признаков износа. Стоимость такой услуги по ремонту на СТО часто завышается, учитывая простоту замены для большинства моделей автомобилей, поэтому желательно заменить передние и задние сайлентблоки своими руками.

Диагностика

Стук стабилизаторов — гарантированный признак немедленной замены втулок. Помимо этого могут появиться скрипы, особенно при похолодании, когда резина теряет эластичность.

Может потребоваться снять защиту картера, чтобы определить необходимость замены. Чтобы проверить источник вибрации, возьмитесь руками за стойку стабилизатора и непосредственно на монтажный кронштейн. Партнер должен несколько раз сильно надавить на капот машины. Если на кронштейнах ощущаются вибрации, которые передаются на стойку, необходимо установить новый комплект, даже если при осмотре сидений на стабилизаторе люфта не было замечено.

Если отверстие внутри втулки приняло форму эллипса, на поверхности видны трещины, а материал затвердел, необходима немедленная замена.Продолжительное использование автомобиля значительно сократит срок службы стоек стабилизатора.

Инструмент

Для замены сайлентблока переднего или заднего своими руками потребуется:

• трещотка маленькая с удлинителем и головкой;
Рожковый
• , он должен быть тонким и маленьким;
• трещотка большая, переходник кардана и соединительная головка;
• вам может понадобиться L-образный удлинитель.

Порядок работы

1. Автомобиль надежно зафиксирован в домкратном состоянии.
2. Колеса откручены и сняты. В правой колесной арке есть защита двигателя. Отвинчиваются его крепления и снимается щиток.
3. Большинство креплений под днищем довольно кислые, поэтому для ускорения процесса замены втулок стабилизатора их необходимо тщательно обработать средством WD 40, удаляющим коррозию.
4. Рожковым ключом фиксируем палец на левой стойке. Она немного скрыта от прямого доступа, поэтому бороздки нужно находить практически наощупь.

1. Накидываем накидной ключ, желательно трещотку, на гайку крепления амортизатора. Откручиваем оба крепления.
2. Освободив стойки стабилизатора от опор, отсоединить их от стойки амортизатора.
3. Установить домкрат под левую заднюю часть подрамника. С его помощью фиксируется подрамник, чтобы при снятии крепежа он внезапно не соскочил со шпилек. Под опорную головку домкрата необходимо подложить металлическую пластину значительных размеров, чтобы не деформировать подрамник.

1. Плавно опустите домкрат на несколько сантиметров от тела. Благодаря этому подрамник также немного опускается, открывая доступ к сайлентблокам.

1. В образовавшийся зазор вставляется труба, а подрамник дополнительно прижимается. В образовавшийся зазор вставляется пробка. Подходит головка на 27, при установке между кузовом и шайбой подрамника лучше использовать плоскогубцы. Это убережет вашу руку от травмы, если трубка соскользнет с шайбы подрамника.
2. Обильно поливаем крепления кронштейна WD-40. Болты выкручивайте постепенно, не нажимая слишком сильно.

1. Снимите освобожденный кронштейн с втулки, а затем снимите саму втулку.

1. Установите втулку из нового комплекта. Срез на деталях должен быть направлен строго назад. Ставим новую деталь точно на место старой.
2. Устанавливаем хомут поверх рукава.Слегка наживляем крепеж пальцами, а затем затягиваем гаечным ключом, попеременно и равномерно затягивая все болты.
3. Стопор, служивший головкой ключа, удален. Подрамник поднимается вручную и прикручивается к кузову.
4. Все эти действия выполняются аналогично и по отношению ко второму зажиму.
5. После установки втулок обе ножки прикручиваются на место.

ВАЖНО! Перед установкой все резьбовые части крепежа покрываются графитовой смазкой во избежание прилипания.

При выполнении указанной работы следует соблюдать осторожность и соблюдать технику безопасности. В общем, такую ​​работу можно сделать своими руками.

Естественно, у разных марок автомобилей конструкция существенно различается, поэтому инструкция по замене — это скорее общие рекомендации. Для более подробной информации представлена ​​серия видеороликов о проведении данного вида ремонта для различных марок автомобилей.

Видео по замене втулок стабилизатора Форд Эксплорер:

Видео Chevrolet Aveo 3 — разъемные сайлентблоки, используемые в этой модели, делают процесс ремонта быстрым и легким.

Nissan X-Trail видео:

Видео с описанием рабочих процессов для Renault Logan:

Подвеска автомобиля первой встречает все неровности пути автомобиля, принимая на себя все удары ям, неровностей и прочих «приятных» сюрпризов, которыми завораживают наши дороги. Каждый блок подвески имеет свое конкретное назначение, но в совокупности все они предназначены для поглощения ударных нагрузок, возникающих при движении машины, а также для обеспечения надлежащей управляемости и устойчивости автомобиля при поворотах или резких маневрах. .Такие детали, как втулка стабилизатора поперечной устойчивости, часто требуют замены. Работу можно сделать своими руками.

Немного о подвеске автомобиля

Нетрудно догадаться, что уровень безопасности и комфорта на дороге как для водителя, так и для пассажиров практически напрямую зависит от исправности подвески, а также от того, насколько хорошо она справляется со своими задачами.

Каждый компонент подвески автомобиля выполняет определенную функцию. Рычаги вместе с цапфами удерживают колесо в необходимой плоскости, параллельно, позволяя ему свободно вращаться в двух разных плоскостях (момент входа в поворот).

Амортизаторы гасят вибрации, возникающие во время движения, тем самым обеспечивая плавный ход автомобиля. При этом пружины предназначены для обеспечения жесткости подвески и возврата ее компонентов в исходное состояние.

Основные узлы и узлы передней подвески автомобиля

Но есть еще одна важная деталь подвески, без которой не обходится ни один современный автомобиль. А эта деталь — стабилизатор.Это хорошо видно, если машину загоняют на подъемник или ставят на смотровую яму. На передней оси среди рессор, амортизаторов и других рычагов будет легко заметна изогнутая стальная штанга, которая одним своим плечом крепится к подрамнику, а другим — к ступице колеса. Крепления стабилизатора не жесткие и позволяют ему перемещаться по оси в одной плоскости.

В конструкции подвески стабилизатор появился на заре автомобилестроения, когда скорости стали достигать 20 км / ч и выше.Введение этого элемента в конструкцию подвески позволило сохранить устойчивость автомобиля при поворотах и ​​маневрировании.

Таким образом, основная задача стабилизатора при движении — распределять вес кузова автомобиля на все его колеса в случае крена. В частности, это касается случаев достаточно крутых поворотов или резкого изменения траектории.

Принцип работы стабилизатора поперечной устойчивости

В довольно распространенном сегодня типе подвески McFerson стабилизатор представляет собой торсион, работающий на кручение.Этот элемент жестко соединен с кузовом или подрамником автомобиля. Силы, возникающие в подвеске, передаются на стабилизатор через дополнительные рычаги, которые сообщаются с подвеской за счет шарниров. Эта простая схема позволяет предотвратить даже серьезный крен автомобиля и тем более его опрокидывание.

Задний мост чаще всего оснащается стабилизатором этого типа в случае полноприводных автомобилей. Если говорить об автомобилях с задним приводом и цельной балкой на задней оси, то роль стабилизатора отводится реактивной штанге, известной также как тяга Панара.

Также ряд японских внедорожников в свое время, помимо тяги Панара, дополнительно оснащались еще одним стабилизатором, который в виде криволинейной тяги шел по балке заднего моста и сообщался с силовыми элементами корпус через небольшие рычаги.

Втулки стабилизатора. Симптомы неисправности. Эффекты.

Для наилучшего гашения колебаний и сил, действующих на кузов автомобиля, подавляющее большинство элементов подвески соединяются посредством упругих элементов.То же самое и со стабилизатором. Для его крепления используются специальные втулки (резинки, подушки) из прочной резины или полиуретана. Со временем по мере эксплуатации автомобиля эти втулки могут начать разрушаться и заметно терять эластичность. Это приводит к неудовлетворительной работе стабилизатора =. Могут начать появляться более серьезные дефекты, которые со временем будут только расти быстрее.

Схема устройства стабилизатора и элементов его крепления

Первым признаком, предвещающим замену сайлентблоков, будет небольшой стук подвески.Подобный стук можно наблюдать и с «уставшими» амортизаторами. Только в случае с сайлентблоками он будет слышен не только на ямах и неровностях, но и при входе в относительно крутые повороты. В то же время автомобиль часто кажется слишком шатким и вялым. Возникший стук будет результатом люфта в соединительных узлах рычагов стабилизатора из-за износа втулок.

Если вовремя не принять меры, то в дальнейшем стук будет только усиливаться и повсюду начнет сопровождать работу подвески из-за нарастающей деформации и разрушения втулок.Возможны крены кузова и чрезмерный люфт в рулевом колесе. Машину можно «рыскать» не только в поворотах, но и при торможении или смене полосы движения. Большинство автопроизводителей советуют менять втулки стабилизатора каждые 30-40 тысяч пробега. Однако в наших условиях все же лучше остановиться на износе втулок. Поэтому внезапный стук и небольшой подскок в углах будут явными признаками предстоящей замены компонентов.

В качестве популярного метода проверки втулок на исправность предлагается на 2-й передаче «лежачий полицейский» перемещать наискосок.В районе педалей раздался глухой стук — скорее всего, ханские втулки. Также можно просто залезть под машину, чтобы все осмотреть самостоятельно. Изношенная втулка «порадует» наличием трещин и потертостей, характерных для изношенной и потрескавшейся резины. Эти трещины иногда также называются автопроизводителями «маргаритками».

Втулка стабилизатора и кронштейн для ее крепления

Также резина втулок может просто затвердеть и потерять необходимую эластичность.Если втулки стабилизатора не работают должным образом, просто резко махайте рукой вверх-вниз и в стороны от самого стабилизатора. Если чувствуется люфт, скрипы и стуки в нижней части подвески, значит, втулки пришли в негодность.

Но для лучшего результата, конечно, лучше проехать по эстакаде, смотровой яме или воспользоваться лифтом. Из инструментов понадобится только лом или монтажная лопатка, которую нужно просто упереть в днище автомобиля и слегка «встряхнуть» стабилизатор в местах его стыковки с кузовом.Если вы чувствуете заметный люфт или потерю эластичности, то пора задуматься о замене втулок.

Процесс замены втулки стабилизатора

Замена сайлентблоков не займет много времени. Вам просто нужны подходящие инструменты, а также хорошо освещенная и удобная рабочая зона. Вряд ли у рядового водителя будет доступ к профессиональному лифту во время работы, поэтому лучше заранее обзавестись парой домкратов и специальной жесткой опорой.

Инструмент, который может вам понадобиться

1. Гаечный ключ с открытым зевом и, возможно, накидной ключ.
2. Трещотка с удлинителем.
3. Вороток.
4. Головка крышки.

Инструменты, необходимые для замены втулок

Заказ на работу

• Машина навешивается на домкраты и надежно фиксируется.
• Колеса сняты. Также демонтируется защита картера и подкрылки.

Вид на подушку стабилизатора перед началом работы

• Следующим этапом нужно поднять нижний рычаг домкратом или поставить под него упор.Если меняются втулки на боковых сторонах обоих колес (что настоятельно рекомендуется), то лучше поставить упоры под ось передних колес или использовать домкрат. Все это необходимо для того, чтобы снять нагрузку с балки стабилизатора и облегчить дальнейшую замену втулок.

Поднимает нижний рычаг для легкой замены резиновой ленты

• Далее можно с двух сторон ослабить крепление стабилизатора поперечной устойчивости к кузову или подрамнику автомобиля.В случае затруднений с болтами из-за грязи и окалины — обработайте их «ведашкой» или другим подобным раствором, чтобы облегчить их последующее откручивание.
• Крепление втулки и сама втулка снимаются. Большинство последних сейчас сделаны срезанными, что значительно облегчает процесс их удаления.

Снята старая втулка со стабилизатора

• Берется новая втулка и заменяется старой. Опытные авторемонтники рекомендуют хорошо вымыть и протереть посадку детали на стабилизаторе.Также можно немного намылить втулку, чтобы ее было легче двигать, или использовать специальную смазку, которая часто входит в ремонтный комплект.

Установлена ​​новая втулка с предварительно нанесенным покрытием или смазкой

• Болты хомутов затянуты.

Новая втулка по окончании всех работ

• Домкрат или опора вынимается из-под рычага и устанавливается колесо.

Следует понимать, что устройство и сложность подвески на разных автомобилях могут существенно отличаться и приведенная выше инструкция не является универсальной.Но для общего понимания процесса и порядка работы этого более чем достаточно.

Подборка видео по замене сайлентблоков на различных авто

Замена на ВАЗ: видео-гид

Замена

на Рено Меган 2: видеоинструкция

Замена резинки стабилизатора на Шевроле Авео

Замена втулок стабилизатора на Хендай Солярис (Акцент)

Работа по замене втулок несложная и трудоемкая.Все обо всем может занять часа полтора или два. Но в прайс-листах СТО эта услуга не относится к дорогому разделу. Так что здесь каждый решает сам, запутаться в гараже час-два или отдать машину мастерам и заняться более насущными делами.

.