Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Замена катализатора лада калина

Конструкция катализатора отработанных газов включает в себя корпус из нержавеющей стали. К нему приварены впускной и выпускной конусы, имеющие патрубки и крепежные фланцы. Так же здесь имеются теплоотражатели, которые удерживают керамическую обшивку. Весь объем корпуса занимает керамический пористый монолит. Он зафиксирован кольцами или же при помощи сетки, изготовленной из той же нержавеющей стали.

Надо отметить, что «Сердце» катализатора очень хрупко. Замена катализатора лада калина. Большинство имеют керамическое внутреннее устройство, а этот материал очень легко сломать. Эксплуатация автомобиля подразумевает разные стечения обстоятельств, которые могут не лучшим образом сказаться на работе катализатора. Проще говоря любой удар или выбоина на дороге, в которую заскочила машине, может привести к трещине каталитического «кирпича». Автовладелец может не сразу заметить неприятные последствия, однако это дело времени. Любое повреждение каталитического нейтрализатора ведет к его поломке и необходимости замены.

Если же на авто установлены два датчика кислорода, то установка пламегасителя вместо катализатора может сыграть злую шутку. Замена катализатора лада калина. Проблема в данном случае, скорее всего затронет второй датчик. Решить ее можно двумя путями. Во-первых, можно совершить перепрошивку «мозга» авто, то есть электронного блока управления. Во-вторых, пламегаситель можно поставит после установки электрической или механической обманки второго кислородного датчика.

Ремонт, снятие и замена катализаторов в Челябинске. У нас вы можете произвести качественный ремонт одного из главных элементов выхлопной системы. Мы устанавливаем сравнительно не высокие цены на свои услуги. При этом вы можете полагаться на наших специалистов, которые выполняют свою работу грамотно и надежно. Ко всему прочему, наша мастерская предлагает замену катализатора на так называемый, оригинальное устройство. Это деталь, которая подходит именно к вашему автомобилю, отвечаю всем требованиям, относительно параметров.

Так же вы можете произвести замену катализатора на пламегаситель или же универсальный катализатор. Универсальный катализатор, не в пример, оригинальному, подходят для всех типов автомобилей. Часто, установка данного элемента представляется наиболее выгодным решением. Этот факт обусловлен тем, что Российское топливо способно вывести из строя даже оригинальный катализатор после пробега более 80 000 километров.

Прокладка катализатора на Шевроле Ланос очень часто требует замены. Это бич этого авто. Но сделать это совсем не сложно. Чаще всего владельцы данной марки автомобилей, делают это самостоятельно, не прибегая к посторонней профессиональной помощи. Что интересно, большинство водителей Шевроле Ланос проводит диагностику и ремонт своих машин своими силами. Дело в том, что Ланос имеет простое конструктивное устройство. Всё в нем меняется очень просто.

характеристики штатного устройства, как его снять и заменить

Одним из вопросов, которые интересует начинающих водителей, являются функциональные особенности такой детали, как катализатор. Для чего нужен этот элемент в машине, какие проблемы могут с ним возникнуть и как их решить? Катализатор (каталитический нейтрализатор) – один из элементов выхлопной системы автомобиля, он снижает долю ядовитых веществ в выхлопе.

Газ, который выходит из выхлопной трубы, содержит в себе сотни наименований опасных соединений, в том числе СО2 – углекислый газ, NO, NO2 – соединения азота с кислородом, CH – углеводород, и т. д. Они пагубно влияют на здоровье человека, большая концентрация этих ядов в воздухе может привести к возникновению опасных болезней. Катализатор Лада Калина содержит в себе благородные металлы. С их помощью токсичные элементы распадаются на безопасные для человека вещества.

Время работы катализатора в среднем 100 000 километров, но его поломка может произойти и раньше. Причиной этому могут стать неисправности в работе стартера, некачественный бензин или нарушения целостности детали вследствие езды по неровной дороге.


Вернуться к оглавлению

Когда требуется замена катализатора на Калине

При обнаружении неисправностей в работе детали компьютер выдает на информационную панель надпись «Check», которая при расшифровке показывает ошибку «Неэффективная работа катализатора». Это чревато снижением мощности двигателя (машина может не набирать скорость больше 60 км/ч) и повышенным расходом топлива. Если игнорировать проблему, однажды автомобиль может просто не завестись.

Признаки необходимости замены катализатора на Калине:

  • выхлоп автомобиля приобрел черный цвет и резкий неприятный запах;
  • машина стала хуже разгоняться и терять скорость при езде на подъем;
  • при работе двигателя слышен скрежет и звуки ударов со стороны фильтра выхлопных газов;
  • машина начала потреблять больше бензина.

Экологические нормы, установленные в Российской Федерации, не регулируют уровень допустимого содержания вредных газов в выхлопе. За счет этого у владельцев Лада Калина с поломанным катализатором есть три выхода:

  1. Замена старого катализатора на новый – многие СТО предлагают такую услугу, но она достаточно дорогостоящая.
  2. Установка альтернативных вариантов выхлопных фильтров – универсального элемента, который имеет более низкую стоимость, или пламегасителя.
  3. Полное удаление катализатора – к этому приравнивается установка так называемого «паука», который не фильтрует выхлоп, а выводит смог из двигателя напрямую. Из-за этого повышается уровень токсических веществ в атмосфере.

Каждая из трех представленных операций – достаточно сложный процесс, поэтому не рекомендуется самостоятельно проводить такие работы людям, не имеющим опыта решения подобных проблем. При вмешательстве без специальных инструментов и навыков можно повредить сенсоры автомобильного компьютера. Он будет постоянно выводить ошибку на панель уведомлений. Непрофессиональный ремонт только усугубит проблему, из-за чего стоимость устранения неполадок на СТО возрастет.

После замены неисправного катализатора наблюдается повышение мощности двигателя, так как смог проходит выхлопную систему беспрепятственно, что снижает нагрузку на мотор.

Также сокращается расход топлива, машина заводится быстрее.


Вернуться к оглавлению

Технические особенности вставки

Установка заменителей катализатора может устранить проблему забитого выхлопного фильтра и вернуть автомобилю прежние характеристики – мощность и расход бензина. Но что представляют собой эти заменители? Такая вставка – это полая труба, которая не имеет фильтров. Она выполнена в форме катализатора и в большинстве случаев с ее установкой не возникает проблем. После монтажа вставки вместо заводского фильтра отработанных газов водители наблюдают:

  • ускорение прогрева машины в холодное время года;
  • авто лучше набирает скорость;
  • снижается потребление топлива.

В некоторых случаях отмечается изменение громкости звука при работе автомобиля. Звук становится более «басовитый». Компьютер Лада Калина может вывести на приборную панель надпись «Check» при езде со вставкой. Для предотвращения этого используют обманку лямбда-зонда, или датчика кислорода.

Этот датчик – неотъемлемая часть выхлопной системы с катализатором. Сенсор анализирует уровень содержания кислорода и вредных газов в выхлопе и передает информацию бортовому компьютеру. На основании полученных данных компьютер определяет работоспособность катализатора. Лямбда-зонд не поддается ремонту, при его поломке требуется замена детали.

Поскольку вставка не снижает уровень токсических веществ в выхлопе, лямбда-зонд будет постоянно передавать информацию о неисправности катализатора. Чтобы этого избежать, используют специальные устройства – обманки. Они бывают двух типов: механические и электронные.

Обманка лямбда-зон

Механическая обманка – бронзовая проставка определенного размера, заполненная керамической крошкой, покрытой каталитическим слоем. Отработанные газы проходят через небольшие отверстия устройства, взаимодействуя с крошкой, за счет чего концентрация СО2 снижается. Электроника анализирует изменения и посылает в компьютер информацию о нормальной работе катализатора.

Электронная обманка представляет собой высокотехнологичное устройство на базе одного процессора. Такой прибор анализирует работу системы очищения выхлопных газов и передает информацию об исправности катализатора. Электроника понимает, что фильтрация смога не происходит, но генерирует сигнал, соответствующий правильному функционированию системы.

Установка электронной обманки предполагает перепрошивку компьютера для исключения из ее кода расчетов поправок дозировки, передаваемых задним кислородным датчиком. Программа не сохраняет записей об ошибках работы катализатора в памяти компьютера.

Заменить катализатор на вставку можно во многих автосервисах. Самостоятельная замена рекомендована лишь при наличии соответствующих инструментов, навыков и опыта. Электронную обманку можно установить своими руками, но нужно хорошо понимать принципы работы компьютера и иметь необходимое программное обеспечение. В противном случае автовладелец рискует усугубить положение.


Вернуться к оглавлению

Замена катализатора на «паук»

Автомобили Лада Калина как первого, так и второго поколения на заводе комплектуются каталитическим конвертером-нейтрализатором коллекторного типа. Выполнен он в одном корпусе с приемным коллектором. В зависимости от экологического класса машины («Евро-2» или «Евро-3») имеет один или два кислородных датчика. Когда катализатор выходит из строя, возникает потребность в его замене.

Если на информационной панели высветилась надпись «Check», первым делом нужно провести компьютерную диагностику электронного блока управления. С ее помощью можно установить, действительно ли проблема заключается в неисправности системы фильтрации автомобиля или имеет место другая поломка. Когда программа подтвердит сбой в работе катализатора, необходимо его поменять – деталь не поддается ремонту.

Чаще всего автолюбители отдают предпочтение варианту, предполагающему установку «паук» вместо сломанного катализатора.


Вернуться к оглавлению

Последовательность работ в 8-клапанной Калине

Первым делом нужно залить все резьбовые соединения жидким ключом. Гайки при длительном воздействии высоких температур деформируются и разрушаются вследствие коррозии, поэтому отвинтить их достаточно проблематично. После скручивания гаек проводится следующая работа:

  • сливается охлаждающая жидкость;
  • снимаются фишки лямбда-зондов;
  • отвинчиваются болты, которые крепят впускной коллектор к ГБЦ и приемной трубе;
  • демонтируется удерживающий кронштейн;
  • снимается выпускной коллектор;
  • удлиняется провод лямбда-зонда;
  • устанавливается «паук»;
  • система собирается в обратном порядке.

Существуют различные варианты пауков: система 4-1; 4-2-1; 4-2-1 с модифицированным звуком. Наиболее популярный – 4-1. Конструкция имеет четыре сходящихся в одну трубы, которые приварены к пластине ГБЦ. Система 4-2-1 также выполнена из четырех труб, первая и вторая из которых сходятся в одну, так же как третья и четвертая. Затем две трубы образуют одну и передают выхлопные газы далее в систему.

При установке «паука» 4-2-1 укорачивается приемная труба. Вследствие этого вмонтировать обманку конструкции 4-1 или новый катализатор в машину без модификации будет невозможно. Система 4-1 полностью идентична заводскому катализатору Калины.


Вернуться к оглавлению

Установка «паука» в 16-клапанном авто

Шестнадцатиклапанная Калина оборудована сложной системой питания и газораспределения, поэтому проводимые работы будут более трудоемкими. Последовательность действий такая:

  • снятие клемм с аккумулятора, слив охлаждающей жидкости;
  • ослабление хомутов крепления патрубка воздуховода и дроссельного узла к фильтру;
  • снимается патрубок;
  • отсоединяется фишка от дроссельного узла и датчика кислорода;
  • снимается шланг системы картерной вентиляции;
  • отсоединяется шланг продувки адсорбера;
  • откручивается кронштейн крепления ресивера;
  • вывинчиваются гайки и удаляется ресивер;
  • откручиваются верхние и нижние гайки крепления, снимаются теплоизоляционной щиток и рым;
  • скручиваются крепления распорки к выпускному коллектору;
  • снимается теплощиток;
  • демонтируется впускной коллектор, для чего нужно открутить девять гаек возле головки блока и три у приемной трубы;
  • монтируется «паук»;
  • удлиняется провод лямбда-зонда, устанавливается механическая или электронная обманка;
  • проводится сборка элементов в обратном порядке.

https://youtu.be/MVuhQIv3YFA

Замена катализатора – достаточно сложный процесс. Невнимательность при работе может привести к поломке системы выхлопа автомобиля и износу двигателя. К ремонту нужно приступать только при наличии всех инструментов и деталей для замены.

Катализатор препятствует загрязнению атмосферу угарным газом и другими ядовитыми веществами. Его срок службы не рассчитан более чем на 100 000 километров пробега автомобиля, поэтому каждый владелец рано или поздно столкнется с необходимостью замены этого элемента. Заменить катализатор можно самостоятельно или обратившись на станцию техобслуживания. Важно помнить, что неумелый ремонт своими руками приведет к усугублению проблемы и дополнительным расходам в будущем.

Замена прокладок впускной трубы и катколлектора

Уплотняющая прокладка патрубковой трубы моторов ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 сделана из 2-ух листов железа, покрытых теплоустойчивым материалом. При её поломке, мотор не будет функционировать должным образом на ХХ. Впускной патрубок будет пропускать лишний воздух и газы.

 

Смените прокладку, если не получается воссоздать герметичность подтяжкой скрепляющих гаек впускного патрубка и катколлектора. 

 

Каналы модуля впуска моторов ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 оснащены дополнительными пластмассовыми кольцами.

Фланцы катколлектора моторов ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 уплотненны железной прокладкой.

Что бы сменить прокладки впускного патрубка и катколлектора вышеуказанных моторов, возьмите ключи «на 13», «на 19», «на 22», «на 17» и торцовую головку «на 13».

1. Понизьте давление в системе питания.

2.  Снимите провод клеммы «минус» батареи аккумулятора.

3. Воздухоподводящий рукав и колодку жгута проводов снимите с дроссельного узла.

4. Расслабьте затяжку стяжки крепления сапуна к вакуумному усилителю тормозов.

 

5.  Открепите сапун от втулки модуля впуска.

6. Открутите от модуля впуска сапуны  малой ветви конструкции вентиляции картера, а также продувки адсорбера.

 

7. Вывинтите заднюю, верхнюю…

8. 3-и нижние, переднюю скрепляющие гайки модуля впуска.

 

9. Достаньте модуль впуска, дроссельный узел со шпилек впускного патрубка.

 

10. Достаньте старые уплотняющие прокладки труб модуля и зафиксируйте новые.

 

Примечание

Перед тем, как зафиксировать модуль впуска, хорошенько прочистите привалочную поверхность впускного патрубка.

 

11. Отделите колодки жгута проводов форсунок и моторного жгута. Снимите с трубки топливной рамки сапун подачи топлива.

12. Что бы снять приёмную трубу дополнительного глушителя  с катколлектора, отвинтите скрепляющие гайки фланца приёмной трубы, к фланцу катколлектора. Снимите с кронштейнов глушителя подушки подвески и  фланец приёмной трубы со шпилек фланца катколлектора.

 

13. Снимите с колодки моторного жгута колодки жгутов проводов ведущего и…

 

14. диагностического датчиков, концентрации кислорода.

 

15. Выкрутив, с помощью отвёртки усики держателей, снимите с теплоизоляционного щитка  рулевой системы крепитель жгута проводов ведущего и …

16. диагностического датчиков концентрации кислорода.

 

17. Вывинтите скрепляющие гайки стяжки поддерживающего кронштейна катколлектора, открутите пружинные шайбы…

18.  достаньте стяжку.

19. Открутите 2-а скрепляющих болта поддерживающего кронштейна,

20.  достаньте кронштейн.

21. Открутите нижнюю  скрепляющую  гайку задней распорки впускного патрубка,

22. Вывинтите передний скрепляющий болт нижней распорки.

23. Открутите верхнюю скрепляющую гайку передней распорки.

 

24. Со шпильки снимите наконечник провода, 

 

25. переднюю распорку и демпферную втулку.

26. Открутите верхнюю скрепляющую гайку задней распорки,

27. достаньте распорку.

 

28. Открутите скрепляющую гайку, достаньте пружинную шайбу (находиться под гайкой).  

29. Со шпильки снимите кронштейн.

30. Открутите задние скрепляющие гайки впускного патрубка и катколлектора.

31. Достаньте теплоизоляционный щит

32. и плоскостные шайбы.

Примечание

Как вы заметили, шайбы разнятся размером.  Большие шайбы зафиксированы под гайками, которые крепят катколлектор и впускной патрубок.

33. В передней части мотора открутите 2-е скрепляющих, теплоизоляционный щит и транспортную проушину, гайки.

34. Достаньте щит и проушину.

35. Открутите 2-е передние скрепляющие гайки впускного патрубка и катколлектора,

36.  снимите зафиксированные под ними шайбы.

 

37. Вывинтите 2-е верхние скрепляющие гайки А впускного патрубка. И 1-у скрепляющую гайку катколлектора Б,

 

38. 2-е нижние скрепляющие гайки впускного патрубка, снимите зафиксированные под ними шайбы.

 

39. Достаньте впускной патрубок со шпилек головки блока.

 

40. Снимите фланец катколлектора протянув его по шпилькам головки           

 

41. Открепите от шпилек головки блока уплотняющую прокладку.

42.  Почистите от нагара и остатков предыдущей прокладки фланцы головки блока, катколлектор и впускной патрубок.

43. Зафиксируйте узлы и детали в противоположном порядке снятию.

Для смены прокладок впускного патрубка моторов ВАЗ-21126, 

ВАЗ-21127 возьмите крестообразную и шлицевую отвёртку, ключи 

«на 10», «на 13», нож.

 

 

Примечание

Впускные патрубки моторов ВАЗ-21126, ВАЗ-21127 отличаются построением и внешним видом. Но, области фиксации у них одинаковые. Снимают их по одной и той же схеме проиллюстрированной на примере мотора ВАЗ-21126. Отличие в наличие проводов и трубопроводов.

1. Снимите провод клеммы «минус» с батареи аккумулятора.

2. Открутите катушки зажигания.

3. Достаньте дроссельный узел с впускного патрубка.

 

4. Расслабьте затяжку скрепляющей стяжки вытяжного сапуна конструкции вентиляции картера к трубе крышки головки блока,

 

5. отсоедините сапун от трубы.

6. Расслабьте затяжку скрепляющей стяжки вытяжного сапуна конструкции вентиляции картера к трубе блока цилиндров,

7. Отсоедините сапун.

 

8. Открутите скрепляющий  винт кронштейна направляющей указателя количества масла.

 

9. Отсоедините направляющую и указатель.

 

10. Расслабьте затяжку скрепляющей стяжки сапуна к вакуумному усилителю тормозов.

 

11. Разъедините его со штуцером впускного патрубка.

  

12. На моторе ВАЗ-21127 разъедините колодку жгута проводов с датчиком А абсолютного давления и сапуны от пневокамеры Б конструкции изменения геометрии впускного патрубка.

13. Открутите 2-е скрепляющие гайки впускного патрубка к крышке головки блока.

 

14. Открутите 3-и гайки и  вывинтите 2-а скрепляющих болта впускного патрубка к головке блока,

 

15. Достаньте впускной патрубок.

 

16. Отсоедините уплотняющие кольца впускных каналов.

17. Зацепите отвёрткой и отсоедините уплотнитель сланца крепления дроссельного узла.

18. Закрепите новые уплотняющие кольца в пазы  впускного патрубка.

19. Перед тем, как установить новый впускной патрубок, очистите уплотняющие кольца.

20. Зафиксируйте детали в противоположном порядке снятию.

 

 

Для смены прокладки  катколлектора моторов ВАЗ-21126, ВАЗ-21127 возьмите ключи «на 13», «на 10»,  пассатижи, торцовую головку «на 13», линейку, пластинчатый щуп.

1. Снимите провод клеммы «минус» батареи аккумулятора.

2. Что бы снять приёмную трубу дополнительного глушителя  с катколлектора, отвинтите скрепляющие гайки фланца приёмной трубы, к фланцу катколлектора. Снимите с кронштейнов глушителя подушки подвески и  фланец приёмной трубы со шпилек фланца катколлектора. Отсоедините вспомогательный глушитель.

 

3. Отожмите крепители.

4. Разъедините моторный жгут с колодкой жгутов проводов управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода. 

5.  Открутите усики держателей.

 

6. Снимите с теплоизоляционного щита рулевого механизма держатели жгутов проводов ведущего и диагностического датчиков концентрации кислорода.

 

7. Выкрутите скрепляющие болты катколлектора.

8. Вывинтите 3-и скрепляющие гайки теплоизоляционного щита рулевого механизма.

9. Отсоедините щит.

10. Вывинтите верхнюю скрепляющую гайку кронштейна подводящей трубы водяного насоса.

 

11. Отверните кронштейн.

 

12. Вывинтите 8-мь скрепляющих гаек катколлектора.

 

13. Достаньте катколлектор

 

14. и прокладку катколлектора.

 

15. Для того, что бы измерить плоскость фланца, возьмите линейку, поставьте её ребром на поверхность и померяйте с помощью щупа расстояние между поверхностью и линейкой. В случае если расстояние составляет более 0,1 мм, поменяйте катколлектор или же отшлифуйте фланец.

16. Зафиксируйте новую прокладку и остальные детали в противоположном порядке снятию.

 

Совет

Помажьте прокладку с обеих сторон и шпильки коллектора графитной смазкой. Таким образом, вы повысите герметичность и избежите прилипания.

 

Автосервис ВАЗ в Казани, профессиональный ремонт LADA

Автосервис ВАЗ в Казани проводит профессиональный ремонт и обслуживание отечественных автомобилей, являясь одним  из самых надежных и качественных поставщиков услуг для автомобилей ВАЗ в городе Казань.

Высокая квалификация сотрудников и профессиональное оборудование позволяет нам осуществлять качественный, надежный и не дорогой ремонт автомобилей в автосервисе ВАЗ в Казани.

Диагностика и ремонт ВАЗ в Казани.

Автомобили отечественного производства за последние годы претерпели серьезную модернизацию, улучшено качество, добавлены новые опции а так же новые силовые агрегаты.

Основные неисправности автомобилей ВАЗ.

Двигатель ВАЗ 2170 16 кл , есть недостаток в виде протекания прокладки клапанной крышки, вследствии чего возможен выход из строя катушки(модуля) зажигания, решение проблемы ремонт и промазка элементов головки блока.

В автомобиле Калина нередкий случай протекания отопителя салона, под которым находится ЭБУ автомобиля, который после такого купания в антифризе выходит из строя, решение проблемы замена отопителя и ЭБУ автомобиля с последующей переустановкой основного места ЭБУ.

На автомобилях Лада Гранта имеется заводской брак жгута проводки, который приводит к неисправности электронной системы и нестабильной работы педали газа и дроссельной заслонки. Решение проблемы замена жгута.

Слабое место в автомобиле 2114 это кран отопителя , который имеет место поломки и протекания.

Не редко выходят из строя катушки, модули зажигания, как правило это происходит после затяжных морозов, не выдерживаю низких температур.

Компания AvG, осуществляет профессиональный ремонт автомобилей ВАЗ в Казани.

В центре ремонта «АVG»вы можете пройти комплексную диагностику всех систем автомобиля. В нашем автосервисе работают квалифицированные сотрудники, профессионалы своего дела, у нас есть необходимое современное и надежное оборудования для точной диагностики поломок автомобилей.

Диагностика в центре ремонта AvG производится поэтапно:

  • Диагностика инжектора и систем впрыска топлива,
  • Диагностика тормозной системы,
  • Диагностика КПП,
  • Диагностика ходовой части,
  • Диагностика системы охлаждения.
  • Диагностика двигателя,осмотр ремня ГРМ.

Центр ремонта AvG осуществляет ремонт автомобилей ваз следующих моделей: Приора,Ларгус,Калина, Лада Самара 2114.

Ремонт Двигателя Ваз в Казани.

В основном двигатели автомобилей ваз достаточно надежны, просты в эксплуатации и не капризны в обслуживании. Это значит что бы сердце вашего автомобиля работало надежно нужно своевременное и грамотное ТО.

Специалисты нашего СТО правильно профессионально подберут масло  для вашего автомобиля по допускам разрешенным заводом изготовителя.

Чаще всего поломки двигателя связаны с сильной перегрузкой, недостаточным обслуживанием, а так же использование некачественного горючего и смазочных материалов.

Диагностика моторов автомобилей ВАЗ производится профессиональным оборудованием: замер компрессии компрессометром, замер давления масла в системе смазки специальным манометром, замер давления топлива манометром.

После проведения диагностических мер принимается решение о его состоянии и требует ли мотор ремонта.

Признаки указывающие на необходимый ремонт двигателя: слабая компрессия, низкое давление масла в системе смазки двигателя, перегрев двигателя, повышенный расход масла и топлива

Ремонт двигателя серьезное ответственное  дело — специальный инструмент и профессиональное  оборудование, высокая квалификация мотористов позволяет центру ремонта AvG выполнять надежный и качественный ремонт двигателей автомобилей ВАЗ.

Ремонт КПП в Казани.

Чаще всего КПП автомобилей ваз достаточно качественны, поломки как правило случаются сильных нагрузках на силовой агрегат и сцепление автомобиля, использование некачественных смазочных материалов.

В случае посторонних шумов, а так же  повышенного гула и треска в области трансмиссии и коробки передач следует немедленно обратится в автосервис ,не стоит затягивать с ремонтом, так как это может привести к плачевным последствиям  и полному выходу из строя КПП.

Признаки неисправности КПП ВАЗ и причины их возникновения:

  • Вылетают передачи после включения,
  • Гудит КПП,
  • Стук при начальном движении,
  • Хруст при включении передач ,
  • Шум при включении сцепления
  • Треск исходящий при  движении автомобиля,

Центр ремонта AvG предлагает профессиональный ремонт агрегатов, мы являемся одним из лидеров в области ремонта силовых агрегатов автомобилей с многолетним опытом. Мы не боимся давать гарантию на ремонт КПП более двух лет. Обращайтесь к профессионалам, мы любим свою работу и готовы помочь вам решении проблем с ремонтом КПП в кротчайшие сроки

 Ремонт головки блока

Ремонт головки блока как правило требуется при несвоевременном обслуживании автомобиля. Например отсутствие регулировки клапанов-вследствии прогарает клапан, несвоевременная замена ремня ГРМ  Приоре, Калине, Гранте 16 кл.ведет к обрыву ремня-загибает клапана головки блока, использование некачественных смазочных материалов.

В нашем автосервисе осуществляется ремонт всех моделей автомобилей ВАЗ: Лада Самара 2114 , Лада Гранта, Шевроле-Нива, Лада Приора,Нива.

Неисправность головки блока цилиндров основные признаки:повышенный расход топлива в двигателе, неровномерная работа двигателя, слабая приемистость двигателя.

В автосервисе AvG осуществляется ремонт головки блоков после обрыва ремня,прогара клапана,замена маслосьемных колпачков, на любых моделей автомобилей семейства ВАЗ.

Услуги

«АVGservis»

Наш автосервис предлагает дополнительные услуги:

  • Ремонт карбюраторов,
  • Ремонт генератора,
  • Ремонт стартера,
  • Ремонт рулевой рейки
  • Ремонт тормозной системы
  • Ремонт ГБЦ,
  • Ремонт подвески,
  • Ремонт МКПП,
  • Ремонт бензонасоса,
  • Ремонт ЭБУ,
  • Ремонт ходовой,
  • Ремонт и замена стоек и т. д.
  • Замена ремня ГРМ.

Обращайтесь к профессионалам по ремонту автомобилей ВАЗ, мы любим свою работу и осуществляем недорогой качественный и надежный ремонт, с гарантией.

Замена прокладки выпускного коллектора калина 8 клапанов

Каталитический нейтрализатор – это важная деталь выхлопной системы транспортных средств, назначение которой заключается в очистке отработанных газов, в соответствии с международными экологическими нормами «Евро».

Период эксплуатации элемента предсказать нереально, поскольку он зависит от множества факторов, на которые никак не может повлиять автовладелец.

К тому же, наличие сплавов драгоценных металлов в конструкции катализатора отражается на стоимости этой детали, относя ее к классу дорогостоящих.

А если в выхлопной системе их установлено несколько? Зачастую, катализатор составляет единую деталь с приемной трубой глушителя, либо этот элемент врезается непосредственно в саму трубу глушителя.

С обеих сторон катализатора расположены специальные прокладки, либо как их еще называют – «кольца».

Прокладка позволяет хорошо уплотнить стыки, что исключает попадание воздуха с улицы внутрь выпускной системы автомобиля, и выход отработанных газов не через трубу.

Когда должна производится замена прокладки катализатора Калина?

Большинство владельцев транспортных средств ошибочно думают, что каталитический нейтрализатор, даже находясь в исправном состоянии, является причиной снижения мощности силового агрегата. Ввиду этого, владельцы бюджетных моделей автомобилей сознательно исключают эту деталь из выхлопного тракта.

Однако, мощность силового агрегата снижается исключительно из-за нарушения пропускной способности нейтрализатора выхлопных газов, вследствие повреждения находящихся внутри него сот.

Специалисты нашего автосервиса выделяют основные причины преждевременной поломки детали и износа прокладок:

  • Низкое качество топлива;
  • Использование различных присадок;
  • Механическое повреждение элементов;
  • Некорректная работа системы зажигания;
  • Выход из строя лямбда-зонда, в результате чего нарушается процесс формирования топливной смеси.

Если катализатор вышел из строя, наблюдаются следующие признаки:

  1. Если пропускная способность нейтрализатора полностью нарушена, силовой агрегат транспортного средства будет заводиться и сразу же глохнуть, либо не запуститься вообще. Провести диагностику каталитических нейтрализаторов в кратчайшие сроки можно в нашем сервисном центре. Но можно выполнить и самостоятельную проверку, однако, она не всегда отличается высокой точностью. Для ее проведения следует выкрутить лямбду, расположенную перед катализатором, после чего провести запуск двигателя. Если он заведется, следовательно, катализатор неисправен.
  2. Заметно снижается разгонная динамика автомобиля, обороты силового агрегата падают.
  3. Значительно увеличивается потребление топлива. Однако это свидетельство неисправности катализатора действует лишь в случае заметного снижения мощности и разгонной динамики автомобиля. Говоря проще, если транспортное средство начало «тупить», а потребление топлива увеличилось, следовательно, нейтрализатор нуждается в замене.
  4. Загорелся индикатор «CHECK ENGINE» на приборной панели. Но это не всегда является прямым свидетельством неисправности катализатора. В этом случае, необходимо обратиться в автосервис для проведения подробной диагностики.

Замена прокладки катализатора на восьмиклапанной Калине

При повреждении прокладки нейтрализатора из подкапотного пространства автомобиля Лада Калина раздается характерный свист во время работы силового агрегата. Заметим, что подобный симптом может свидетельствовать о повреждении других элементов выхлопной системы, например, гофры. Несмотря на невысокую стоимость прокладки каталитического нейтрализатора, заменить ее самостоятельно довольно не просто, поскольку придется разобрать практически весь выхлопной тракт. Рабочий ресурс прокладки напрямую зависит от качества ее изготовления и производителя.

Но самым главным аспектом эксплуатации, который обеспечивает продолжительность службы прокладки, является ее правильная установка. Поэтому, большинство автопроизводителей настаивают на том, что замена прокладки катализатора Калина 8 клапанов должна выполняться в условиях СТО. Катализатор и его прокладка на автомобиле Калина, повреждаются из-за использования низкокачественного топлива, либо неправильно подобранных присадок для него. В результате этого, некоторое количество топливной смеси догорает в выхлопной трубе либо непосредственно в нейтрализаторе отработанных газов.

Неправильный процесс сгорания топливной смеси сопровождается возникновением детонации, которая повреждает керамические соты устройства, частично либо полностью выводя его из строя.

Это является причиной перегрева силового агрегата с последующим снижением мощности.

Чем грозит игнорирование замены прокладки катализатора?

Одной из неприятных особенностей эксплуатации Калины с поврежденной прокладкой катколлектора является повышенный уровень шума при работе выпускной системы. Помимо этого, нарушается корректность смесеобразования за счет неправильного функционирования кислородного датчика. Все это вызывает образование нагара на элементах силового агрегата, механизме ГРМ, свечах зажигания, ухудшая их работу. Ну а самым неприятным моментом, является то, что через непродолжительный период из строя, попросту, выйдет сам нейтрализатор выхлопных газов.

Поскольку керамические части детали разрушаются и забивают своими осколками небольшие участки детали, снижая ее проходимость, то для свободного движения газовых смесей через катколлектор теперь потребуется большее давление.

Известно, что после выключения силового агрегата, в одном из его цилиндров остаются открытыми впускные клапана, при этом образовавшееся давление из-за нарушения пропускной способности катализатора заносит внутрь камеры сгорания керамические частички от его поврежденных сот.

Во время запуска двигателя эти частички, смешиваясь с маслом, образуют абразивную массу, которая забивает каналы силового агрегата, что может в любой момент спровоцировать его выход из строя.

Какие способы решения проблемы предлагает наш автосервис для владельцев Лада Калина?

Помимо стандартной процедуры замены поврежденной прокладки катколлектора на авто Калина с двигателем 8 клапанов, специалисты нашего автосервиса предлагают различные варианты решения проблемы с восстановлением работоспособности всех деталей выхлопной системы.

Перед выполнением описанных манипуляций, необходимо определить, какие нормы токсичности установлены для конкретной модели транспортного средства.

Все автомобили Калина, старше 2008 года соответствуют экологическому стандарту «Евро-3», то есть в конструкцию их выхлопной системы включено два запараллеленых лямбда зонда.

Перед процедурой удаления нейтрализатора специалисты нашего автосервиса обязательно согласовывают с владельцами следующие моменты:

  • Обманка нейтрализатора с выпускным коллектором будет составлять единую конструкцию.
  • Использование специальной обманки оправдано возникновением высокого резонанса выхлопной системы. Поэтому монтаж вставки поможет значительно снизить уровень шума.
  • В моделях Калины, которые соответствуют нормам «Евро-2» (то есть, выпускаемым до 2008 г.), после монтажа обманки нужно выполнить полную переделку проводки лямбды и место соединения коллектора с резонатором.
  • На моделях, адаптированных под «Евро-3», после установки специальной вставки для обеспечения корректной работы силового агрегата, потребуется смена прошивки ЭБУ.

Инструменты:

  • Отвертка крестовая средняя
  • Отвертка плоская средняя
  • Плоскогубцы
  • Ключ трещоточный
  • Удлинитель
  • Головка на 8 мм
  • Высокая головка на 10 мм
  • Высокая головка на 13 мм
  • Гаечный ключ рожковый на 13 мм
  • Гаечный ключ рожковый на 17 мм — 2 шт.
  • Гаечный ключ рожковый на 19 мм
  • Гаечный ключ накидной прямой на 10 мм
  • Нож (или скребок)
  • Щетка металлическая
  • Зубило
  • Молоток средний

Детали и расходники:

  • Прокладка впускного коллектора и катколлектора
  • Уплотнительные прокладки патрубков модуля впуска (при необходимости)
  • Уплотнительная прокладка дополнительного глушителя
  • Аэрозольная смазка типа WD-40 или аналогичная
  • Графитная смазка
  • Ветошь

Примечания:

Уплотнительная прокладка впускного коллектора двигателей ВАЗ 11183, ВАЗ 21116 и ВАЗ 11186 типа «сэндвич» изготовлена из двух соединенных между собой контактной сваркой тонколистовых стальных пластин, облицованных безусадочным термостойким материалом. Прокладка выполнена общей для впускного коллектора и катколлектора системы выпуска отработавших газов.

При повреждении прокладки впускного коллектора возможна неустойчивая работа двигателя на холостом ходу из-за подсоса во впускной тракт дополнительного воздуха, а также прорыв отработавших газов (коллектор «сечет»). Если подтяжкой гаек крепления впускного коллектора и катколлектора не удается восстановить герметичность соединения, замените прокладку. ​

1. Снизьте давление в системе питания, как описано здесь.

2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Отсоедините от дроссельного узла разъем проводов и воздухоподводящий рукав, как описано здесь.

4. Ослабьте затяжку хомута крепления шланга к вакуумному усилителю тормозов и снимите шланг с модуля впуска.

5. Отсоедините от модуля впуска шланги малой ветви системы вентиляции картера и продувки адсорбера.

6. Высокой головкой на 13 мм отверните заднюю гайку крепления модуля впуска.

7. Тем же инструментом открутите переднюю и три нижние (на фото не видны, так как расположены снизу модуля впуска) гайки крепления модуля впуска.

8. Снимите модуль впуска в сборе с дроссельным узлом со шпилек впускного коллектора.

9. Снимите уплотнительные прокладки патрубков модуля впуска и установите в пазы патрубков новые прокладки.

Примечание:

Перед установкой модуля впуска очистите привалочную поверхность впускного коллектора от остатков прокладок и загрязнений.

10. Разъедините разъемы проводов форсунок и моторного жгута и отсоедините от трубки топливной рампы шланг подачи топлива, как описано здесь.

11. Отсоедините от катколлектора приемную трубу дополнительного глушителя, для чего отверните гайки крепления фланца приемной трубы глушителя к фланцу катколлектора, отсоедините от кронштейнов глушителя подушки подвески и снимите фланец приемной трубы глушителя со шпилек фланца катколлектора.

12. Отсоедините от жгута проводов управления двигателем колодки проводов управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода, а также выньте из термоэкрана рулевого механизма фиксаторы проводов этих датчиков. Как это сделать, смотрите здесь (управляющий датчик) и здесь (диагностический датчик).

13. Головкой на 13 мм отверните два болта крепления катколлектора к кронштейну блока цилиндров.

Примечание:

Для двигателя ВАЗ-11183 отверните две гайки крепления хомута поддерживающего кронштейна катколлектора, снимите установленные под ними пружинные шайбы и хомут кронштейна.

14. Ключом на 13 мм выверните два болта крепления поддерживающего кронштейна катколлектора к блоку цилиндров (на фото они за ШРУСом).

15. Снимите кронштейн катколлектора.

16. Головкой на 10 мм отверните гайку верхнего крепления теплозащитного щитка рулевого механизма.

17. Высокой головкой на 10 мм отверните две гайки нижнего крепления теплозащитного щитка (гайки показаны стрелками).

18. Снимите теплозащитный щиток рулевого механизма.

19. Головкой на 8 мм отверните два болта (см. первое фото), а накидным ключом на 10 мм – гайку (см. второе фото) крепления теплозащитного экрана внутреннего ШРУСа привода правого колеса к кронштейну задней опоры силового агрегата и снимите его.

20. Ключом на 17 мм отверните гайку верхнего крепления левого кронштейна впускного коллектора.

21. Затем ключом на 19 мм ослабьте гайку нижнего крепления левого кронштейна к картеру коробки передач.

22. Отведите левый кронштейн от впускного коллектора.

23. Ключом на 13 мм отверните гайку верхнего крепления правого кронштейна коллектора и отверните нижний болт крепления кронштейна к блоку цилиндров.

24. Снимите правый кронштейн впускного коллектора.

25. Снимите со шпильки коллектора резиновую демпферную втулку.

26. Ключом на 13 мм отверните гайку 2 крепления кронштейна к подводящей трубе водяного насоса и ослабьте затяжку гайки 1 крепления кронштейна к выпускному коллектору.

27. Снимите кронштейн.

28. Ключом на 13 мм отверните две гайки крепления рыма и снимите его.

29. Отвернув ключом на 13 мм одну гайку снизу и три по бокам, снимите впускной коллектор и теплоизоляционный щиток.

Примечание:

Шайбы крепления катколлектора/впускного коллектора отличаются по размеру. Шайбы большего диаметра и толщины 1 установлены под гайками, одновременно крепящими катколлектор и впускной коллектор, чем остальные шайбы 2. При сборке установите их на прежние места.

30. Отвернув еще гайку бокового крепления, снимите катколлектор.

31. Снимите со шпилек головки блока уплотнительную прокладку катколлектора и впускного коллектора.

32. Очистите от остатков старой прокладки и нагара фланцы головки блока, впускного коллектора и катколлектора.

33. Установите новую прокладку.

34. Установите детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Примечание:

Во избежание прилипания прокладки катколлектора и для повышения ее герметичности рекомендуем перед установкой смазать прокладку катколлектора с обеих сторон тонким слоем графитной смазки. Шпильки крепления выпускного коллектора также смажьте графитной смазкой.

При установке дополнительного глушителя рекомендуется заменить прокладку дополнительного глушителя: в большинстве случаев после вторичной установки она начинает сечь и быстро приходит в негодность.

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников

Замену прокладок на впускном коллекторе ВАЗа рекомендуют делать после каждого его снятия. Но мне пришлось сделать это преждевременно, так как я обнаружил значительный подсос воздуха, который, в основном, проявлялся на холодном двигателе. Каждый холодный запуск сопровождался страшным троением.

Помимо троения на холодную наблюдался небольшой провал оборотов при резком нажатии на педаль газа. При чём как на холодном, так и на горячем моторе.

Обнаружить подсос воздуха мне помог самодельный дымогенератор из сигареты. Очень простая и примитивная штуковина, которая выручала меня неоднократно.

На моём автомобиле (Калина 1.6 8 клапанов) установлен пластиковый впускной коллектор (ресивер). Такой же будет установлен на всех автомобилях семейства ВАЗ с 8ми клапанным двигателем 1.6 литра (2114, 2110 и тд). В качестве прокладок выступают 4 резиновых колечка. По отзывам, черные колечки ходят намного дольше белых. И я в этом убедился лично — эти прокладки проходили около полугода и стали пропускать воздух. На ощупь они стали пластмассовыми. К сожалению черных я не нашёл, поэтому буду устанавливать снова белые. Надеюсь эти проходят дольше.

Что бы снять впускной коллектор (ресивер) нужно предварительно открутить гофру от воздушного фильтра, тросик газа, малые шланги вентиляции картера двигателя. Дроссель и его обогрев снимать не буду.

Крепится впускной коллектор на 5-ти шпильках — одна по центру, две по бокам. Что бы их открутить понадобится головка на 13. После отвинчивания гаек, нужно снять сам ресивер со шпилек и отвести его в сторону. Снимите старые прокладки и протрите посадочные места от масла и грязи. Так же нужно протереть и посадочное место на двигателе.

На коллекторе есть специальные пазы для направляющих на прокладках. В пластиковый коллектор прокладки нужно устанавливать более высокой стороной. Как раз именно направляющая не даст Вам ошибиться.

Места около направляющих я дополнительно промазал герметиком по наружной стороне прокладки. Так как по ощущениям именно там кольцо вошло в канавку глубже всего. К тому же, там и было место подсоса воздуха на старых прокладках.

После всех процедур впускной коллектор можно устанавливать назад. Информацию о том, как сильно нужно затягивать крепёжные гайки я не нашёл. Затягивал на свой страх и риск. Главное не перетянуть, так как коллектор пластмассовый и может треснуть.

Вот таким образом я заменил старые прокладки впускного коллектора на своей Калине на новые. Подсоса воздуха больше нет, двигатель перестал троить на холодную и в прогретом состоянии стал вести себя гораздо лучше.

Замена прокладки впускной трубы и катколлектора

Впускная труба и катколлектор сты­куются с головкой блока цилиндров через общую уплотнительную про­кладку. Прокладка закрывает также два канала рубашки охлаждения го­ловки блока цилиндров, выходящие в плоскость стыка головки с впуск­ной трубой и катколлектором.
Работу проводим на смотровой ка­наве или эстакаде. Сливаем охлаж­дающую жидкость из двигателя (см. «Проверка уровня и замена охлаж­дающей жидкости»). Снимаем ресивер (см. «Снятие ресивера») и топливную рампу с форсун­ками (см. «Проверка форсунок, сня­тие топливной рампы и форсунок»). Отсоединяем колодку жгута проводов системы управления дви­гателем от колодки жгута проводов датчика концентрации кислорода (см. «Снятие управляющего датчика концентрации кислорода»).
Отвернув три гайки крепления флан­ца трубы дополнительного глушителя к фланцу катколлектора, отсоединя­ем дополнительный глушитель от кат­коллектора (см. «Снятие дополни­тельного глушителя»).

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки скобы кронштейна крепления катколлектора.

. и снимаем скобу со шпилек кронштейна.

Ключом «на 13» отворачиваем два болта крепления кронштейна катколлектора к блоку цилинд­ров.

. и снимаем кронштейн.

Ключом на «13» отворачиваем гайку верхнего крепления правого опорного кронштейна впускной трубы.
Снимаем наконечник провода «массы» со шпильки впускной трубы.

Головкой «на 13» отворачиваем болт нижнего крепления правого опорного кронштейна впускной трубы.

. и снимаем кронштейн.

Снимаем со шпильки впускной трубы дистанционную втулку.

Ключом «на 19» отворачиваем гайку крепления картера сцепле­ния к блоку цилиндров, крепя­щую также нижний конец левого опорного кронштейна впускной трубы.

Ключом «на 17» отворачиваем гайку верхнего крепления левого опорного кронштейна впускной трубы.

. и снимаем кронштейн.
С левой задней стороны двигателя..

. головкой «на 13» ослабляем за­тяжку гайки 1 крепления крон­штейна трубы насоса охлажда­ющей жидкости, отворачиваем гайку 2 крепления катколлектора и гайку 3 общего крепления кат­коллектора и впускной трубы к головке блока цилиндров (для наглядности показано на демон­тированном двигателе).

Отводим в сторону кронштейн трубы насоса охлаждающей жид­кости.

Снимаем со шпилек головки блока цилиндров теплозащит­ный экран и шайбу с верхней шпильки.
С правой задней стороны двига­теля.

. головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления теплозащит­ного экрана и рыма.

Сняв со шпилек головки блока цилиндров теплозащитный экран и рым.
..головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления катколлектора и гайку общего крепления каткол­лектора и впускной трубы, располо­женные на тех же шпильках. Снима­ем шайбы со шпилек.

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки 1 верхнего крепления впускной трубы и одну гайку 2 верхнего крепления катколлек­тора.
Снимаем шайбы со шпилек.

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки общего нижнего креп­ления катколлектора и впускной трубы к головке блока цилиндров.
Снимаем шайбы со шпилек.

Снимаем впускную трубу.

Снимаем уплотнительную про­кладку впускной трубы и катколлектора.

После каждого снятия впуск­ной трубы или катколлекто-ра прокладку необходимо заменять новой.
Перед монтажом очищаем привалоч-ные плоскости головки блока ци­линдров, впускной трубы и каткол-лектора от остатков старой проклад­ки и нагара. На шпильки головки блока цилиндров наносим графито­вую смазку. Сборку проводим в об­ратной последовательности. В четырех точках общего крепления впу­скной трубы и катколлектора (места их стыка) необходимо установить на шпильки утолщенные шайбы с боль­шим наружным диаметром.

Точки общего крепления впуск­ной трубы и катколлектора (для наглядности показано на демон­тированном двигателе).

Технические данные

Каталог запчастей

Аналоговые детали

Прокладка, выпускной коллектор

Федеральный интернет магазин Autocompas.ru:

Присутствие в 6 мегаполисах;

Ассортимент деталей более 16 млн.;

Наличие и цены от 516 поставщиков;

Свыше 30000 посетителей в день;

Консультации экспертов онлайн;

Наличный и безналичный расчет;

Работа со всеми регионами РФ;

Отгрузка от 2 до 24 часов;

Доставка ТК и почтой РФ.

© 2008-2018 Все права защищены: Parts Market, LLC; ООО Трейдмаркет запчастей

Маркировка расписания. Поменять ремень ГРМ на Калину Ремень ГРМ Калина 8 клапанов что лучше

Замена ремня ГРМ в Лада Калина занимает около 2 часов эксплуатации. За это время хозяин может сэкономить около полутора тысяч рублей. В статье рассмотрены основные нюансы, а также непонятные моменты.


Содержание статьи:

Какие двигатели Lada Kalina гнутые клапаны


На данный момент на силовые агрегаты Lada Kalina устанавливаются три типа.Речь идет о первом поколении автомобиля. По рекомендациям производителя — через 40 или 50 тысяч километров пробега. Однако в силу конструктивных особенностей некоторых двигателей эту процедуру желательно провести немного раньше. Итак, рассмотрим двигатели, их достоинства и недостатки.

1,6 литра, 8 клапанов

Другие двигатели Лада Калина

Конечно, каждый силовой агрегат можно было бы рассмотреть более подробно, но в этом нет необходимости, ведь это два оставшихся двигателя гнутые клапана.

Замена ремня ГРМ на 8 клапанной Лада Калина


В первую очередь необходимо запастись набором инструмента. В его состав входит плоская отвертка, набор ключей с головками и храповик желательно, потому что операция будет достаточно сложной для выполнения операций накидкой или рожковым ключом. Для коленвала брутто еще может понадобиться специальный ключ, мы рассмотрим немного другой вариант установки меток при замене ремня.

Для начала подвесить переднее колесо.Устанавливаем машину либо на домкрат, либо подставляем какой-то упор. Это нужно для того, чтобы установить колено по метке, для облегчения процедуры можно открутить свечи. Это поможет избежать сопротивления сжатию.

Затем снимите заглушку с ручки метки маховика. Он находится на корзине сцепления. В общем, эту процедуру нужно проводить с помощником, но если у вас очень длинные руки, вы можете справиться и в одиночку. Плавно вращайте колесо небольшими рывками, включив сначала четвертую передачу.

При этом метка на маховике должна совпадать с небольшим вырезом, который можно увидеть на коробке коробки. После этого ослабляем натяжение ремня генератора, снимаем. Потом берем трещину и голову на 12. Им нужно открутить крышку закрывающего ремня ГРМ на Калине.

Теперь откручиваем натяжной ролик, и вытаскиваем его так, чтобы натяжение ремня ГРМ уменьшилось, хватило для его снятия. В этот момент важно обратить внимание на рассылку лейбла Vala.Он должен совпадать с пластиной, специально устанавливаемой на корпусе головки. Если метка не совпадает, то вам нужно еще раз проверить метку маховика, если она на месте, вам необходимо отрегулировать настройку времени.

Для этого устанавливаем распредвал по метке, после чего снимаем ремень, а потом ставим коленвал отдельно от распредвала. После того, как мы убедились, что все метки совпадают, можно снять ремень, а потом поменять его на новый. После установки нужно убедиться, что натяжка достаточная.Между насосом и распределительным валом ремень следует повернуть на 90 градусов. Если все требования соблюдены, действуем в обратном порядке.

Замена ремня ГРМ Лада Калина, 1,6 л, 16 клапанов

В целом конструктивная разница этих силовых агрегатов в голове. У этого двигателя Два распредвала, соответственно 16 клапанов. Именно из-за этого на нем устанавливаются так называемые высокие поршни.

Для замены ремня ГРМ на валине 16 клапанов нужен такой же набор инструментов, та же процедура установки наклеек на маховик и раздаточные валины.Разница лишь в том, что здесь установлено два вала, соответственно там две метки. Они находятся на головке блока цилиндров. Аналогично снимаем ремень генератора, ослабив натяжной ролик, затем снимаем ремень, и устанавливаем новый.

Замена ремня ГРМ на Лада Калина 1,4 литра


Такой двигатель представлен только в 16-ти клапанной версии, и он поворачивает клапан в случае обрыва ремня ГРМ. Об этом уже говорилось выше.Срок службы этого узла, по заявлению производителя, составляет около 60 тысяч километров, но ремонт газораспределительного механизма не имеет значения ни в каком сравнении со стоимостью ремня.

Итак, для замены понадобится набор головок для откручивания шестерни коленчатого вала, сам ремень, приспособление для фиксации распределительных валов. Начнем с того, что снимаем верх кожуха ремня. Далее снимаем ремень генератора. Затем снимаем нижнюю часть кожуха, ставим колено на метку на масляном насосе, после чего откручиваем гайку, снимаем упорную шайбу.

Теперь откручиваем натяжные ролики. Желательно убедиться, что ни один из них не гудит, а помпа не течет. Сняв ремень, ставим новый и натягиваем ролики на момент 33-42 нм. Для этой процедуры также потребуется снятие стопорных колец. Их нужно подтянуть до натяжного ролика, чтобы метки на нем совпали, держите метки и затягивайте болт на шпонку на 15. Во время всей операции важно следить, чтобы валы не проверялись.В целом установка настроена на допуск ошибки в один зуб, однако это не совсем положительно скажется на работе двигателя.

Иногда требуется провести определенные работы, для которых необходимо изначально установить тайминг меток. Это необходимо в таких случаях как:

  • Регулировка зазоров клапана
  • Замена ремня ГРМ или его снятие

Для выполнения этой работы нам потребуется:

  1. 10 головка с канавкой или трещоткой
  2. Отвертка плоская
  3. Джек

Итак, чтобы максимально быстро и без проблем поднять правую переднюю часть калины домкратом и установить коробку передач на 4 передачу.

Затем снимите защитный кожух газораспределительного механизма, отвинтив одну гайку с его боковой части:

И два болта торцом с обратной стороны, как показано на фото ниже:

И приподнимите крышку вверх, слегка отведя ее в сторону:

Теперь берем руку за колесо и прокручиваем его до тех пор, пока метка на шестерне распредвала не совпадет с площадкой на задней крышке. Более наглядно представлено на фото:

Теперь берем плоскую отвертку с резиновым колпачком из картера коробки передач. Примерное расположение сразу за 4-м цилиндром. Затем смотрим в окошко и необходимо, чтобы метка на маховике совпадала с треугольным вырезом на пластине:

Чтобы было удобнее совмещать метки, лучше потихоньку потянуть колесо вперед и посмотреть на маховик (если стрелки длинные 🙂), а потом увидеть, что Маркировка звездочкой ГРМ тоже совпала.

Если фазы газораспределения выставлены неправильно, то необходимо открутить натяжной ролик и сбросить ремень с шестерни.После этого проворачивайте коленвал до совпадения и оденьте ремень обратно.

Для выполнения работ потребуется Ассистент, а также желательно наличие кювета.

Так как при обрыве ремня ГРМ возможны столкновения клапанов и поршней, то замена ремня газораспределительного механизма производится каждые 60 000 км. При замене ремня ГРМ также необходимо заменить его натяжной и направляющий ролики.

Схема распределительного привода: 1 — зубчатый шкив коленчатого вала двигателя; 2 — прилив на крышке масляного насоса; 3 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 4 — натяжной ролик; 5 — шкив переключателя выпускных клапанов распределительного вала; 6 — задняя крышка ремня ГРМ; 7 — зубчатый шкив распределительного вала впускных клапанов; 8 — ролик направляющий; 9 — Зубчатый ремень ; А — метка НМТ на зубчатом шкиве коленчатого вала; В табличке на крышке масляного насоса; C, F — наклейка на задней крышке ремня ГРМ; Д. — метка на зубчатом шкиве распределительного вала выпускного клапана; E. — табличка на зубчатом шкиве впускных клапанов распределительного вала

Удаление

1. Подготовить машину к работе

2. Снимите верхнюю переднюю крышку ремня ГРМ.

Если снять ремень ГРМ с заменой на замену, маркером засоряется направление его вращения. При сборке он должен быть установлен в соответствии с этикеткой.

3. Снимите переднее правое колесо и установите автомобиль на надежную подставку.

4. Снимите правую часть брызговика двигателя.

5. Снять ремень привода генератора

6. Стрельба шпонкой на 17 мм провернуть коленвал Перед совмещением метки на шкиве распредвала выпускных клапанов …

А на шкиве впускных клапанов распредвала с метками на задней крышке ремня ГРМ.

Это положение будет соответствовать положению коленчатого вала в часах ВМТ сжатия первого цилиндра (см. Рис.). Провернуть коленвал за болты распредвалов распредвалов не допускается. При выполнении следующей операции коленчатый вал можно удерживать шлицевой отверткой для шестерни маховика. Для этого нужно открутить три винта и снять нижнюю крышку картера сцепления. Также болт шкива коленчатого вала можно открутить, если помощник включает высшую передачу и нажимает на педаль тормоза.Но при этом коленчатый вал может немного проворачиваться. Следовательно, необходимо повторно проверить совпадение всех тегов.

7. Овертовый ключ на 17 ММ. с удлинителем отворачиваем болт крепления шкива коленвала.

8. Снимите шкив коленчатого вала и ограничительную шайбу.

9. Шестигранный ключ на 5 мм переворачиваем три болта крепления нижней передней крышки ремня ГРМ

10. Снимите крышку.

11. Ключ 15 мм, Поворачивание болта крепления ролика натяжителя На пол-оборота против часовой стрелки ослабить натяжение ремня ГРМ.

12. Снимите ремень ГРМ.

После снятия ремня проверьте состояние натяжного и направляющего роликов (см. Ниже «Натяжные и направляющие ролики ремня ГРМ — проверка и замена»).

Установка

1. Надеваем новый ремень, делая его ответвления по выкройке (смотрим и убеждаемся, что метка на шкиве коленвала расположена напротив прилива, сделанного на корпусе масляного насоса.

2. Носим ремень на шкив впускных клапанов распредвала так, чтобы передняя ветвь ремня натянулась. Не давая ремню расслабиться, наденьте его на шкив распределительного вала выпускного клапана.

3. Съемник для стопорных колец поверните натяжитель в направлении стрелок до совмещения меток на нем…

И ключом на 15 мм затяните болт крепления натяжного ролика с моментом 33,2-41,2 НМ (3,4-4,2 кгс).

4. Если при этом повернулся один из распредвалов, ослабим натяжение ремня и переустановим его, проворачивая неверный распределительный вал (допустимое несовпадение меток в пределах одного зуба шкива распредвала).

5. Проверил коленвал на два оборота (за отвод маховика или завернутый в вал болт крепления шкива), в совпадении меток убеждаемся, что взаимное положение валов не нарушено.При необходимости совместите метки, повторите установку ремня.

6. Совместив все метки, установите снятые с автомобиля детали.

В Моторы ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 поставили ремни ворот. Гарантия

— пробег 120 000 км при заявленном ресурсе 200 000 км. Но производитель советует менять ремни ГРМ, с целью профилактики, через

.

75000 км потому что обрыв ремня способствует поломке поршней и клапанов.

Для замены ремня ГРМ и натяжного ролика мотора ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 взять ключ ключ «на 10», пункт «на 17», ключ для поворота натяжителя и бранки.

3. Закрепив автомобиль, снимите правое переднее колесо.

4. Из верхней части передней крышки привода ГРМ.

5. Ослабьте затяжку болта натяжного ролика, прокрутите его, чтобы ослабить натяжение ремня (см. Пример на ВАЗ-21126, ВАЗ-21127).

6. Сдвинуть болт крепления ведущего колеса генератора.

Примечание


ремни Gates.

7. Снимите ведущее колесо с коленчатого вала.

8. Отверните 3-й болт болта нижней части крышки ГРМ.

9. Снимаем крышку.

10. Снимите ведущее колесо генератора с коленчатого вала.

11. Зафиксируйте ремень привода ГРМ в порядке, обратном снятию. Зафиксируйте ведущее колесо генератора.

12. Для замены натяжного ролика отверните болт натяжного ролика, выверните его.

13. Исправьте новое видео в порядке, обратном удалению.

Что бы поменять ремень ГРМ и натяжной ролик моторов ВАЗ-21126, ВАЗ-21127, взять инструменты для натягивания ремня привода генератора, и передней крышки ремня ГРМ, ключ «on 17», ключ «на 15», ключ для поворота натяжителя, отвертка.


1. Обнаружить провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи.

2. Снять ремень привода генератора.

3. Зафиксируйте поршень 1-го цилиндра в положении NTT.

4. Ослабьте растяжение болта крепления натяжного ролика, прокрутите его, чтобы ослабить натяжение ремня.

5. Снять ремень с колеса распредвала, натяжного ролика, шестерни водяного насоса.

6. Выкрутите болт крепления, отключите ведущее колесо генератора.

Примечание

Чтобы освободить болт крепления ведущего колеса генератора, зафиксируйте коленчатый вал от проворачивания. Для автомобилей S. Механическая коробка передач Коробка передач, снимите заглушку в картере сцепления, не давая коленвалу отверткой прокручивать за зубчатую поверхность винта.

Воспользуйтесь другим способом, от самой высокой передачи к более медленному стояночному тормозу, чтобы защитить коленчатый вал от прокручивания.

Для автомобилей S. АКПП Коробка передач, оставьте коленчатый вал за гайку крепления гидротрансформатора, которая будет доступна после снятия переднего щитка.

7. Найдите шайбу ведущего колеса привода ГРМ.

8. Найдите ремень привода ГРМ на шестерне распределительного вала.

9. Зафиксируйте ремень привода ГРМ в порядке, обратном снятию.

10. Затем сделайте пусковой натяжной ролик. Что для этого прокрутите в левую часть …

11. Перед соединением пропила на внешнем диске с выпуклостью на внутренней втулке натяжного ролика.

12. Для замены ролика перед фиксацией ремня отверните крепежный болт, выключите ролик.

13. Исправьте новое видео в порядке, обратном удалению. Диск с маркировкой ролика должен быть снаружи.

14. Выполните установку первичного натяжного ролика

На двигатели может устанавливаться привод газораспределительного механизма с автоматическим натяжителем ремня ГРМ или с натяжным роликом.

В последнем случае требуется регулярно (при выполнении каждые 15 000 км пробега) проверять состояние и натяжение ремня зубчатой ​​передачи, менять ее каждые 75 000 км пробега.

При наличии автоматического натяжного устройства необходимость проверки и регулировки натяжения ремня ГРМ ремня ГРМ.К тому же в таком приводе значительно увеличивается ресурс самого ремня. Это не исключает выхода из строя натяжного механизма или утечки масла через уплотнения валов.

Попадание масла на зубчатый ремень приводит к значительному сокращению его срока службы.

Поломка ремня приведет к нарушению фаз газораспределения и, возможно, к серьезной поломке двигателя.

Обрыв ремня неизбежно приведет к остановке двигателя.Учитывая все это на двигателях с автоматическим натяжным механизмом, желательно проверить состояние ремня ГРМ, и при обнаружении на нем дефектов.

Проверить ремень ГРМ с натяжным роликом

Приводной ремень газораспределительного механизма необходимо проверять в процессе движения автомобиля — каждые 15000 км пробега.

Для выполнения работы ключ потребуется натянуть ремень ГРМ.

1. Подготовить машину к работе.

2. Ключом на 10 мм провернуть три болта крепления передней крышки ремня ГРМ.

3. Поднимаем крышку вертикально вверх, затем снимаем с двигателя.

4. Вращая коленчатый вал, визуально проверьте состояние ремня.

Коленчатый вал можно вращать с помощью ключа на 17 мм для болта крепления шкива или большой шлицевой отвертки для зубьев маховика. Для этого снимите резиновую заглушку с картера сцепления.

Ремень должен быть чистым, без грязи и масла на поверхности. Ремень с отвалами, трещинами, пучками, порезанными или изношенными зубьями, набивкой к шнуру требует замены.

5. Двумя пальцами попробуйте повернуть ремень на 90 ° на участке между шкивами коленчатого вала и распределительными валами, что составляет силу 15-20 нм (1,5 — 2,0 кгс.м).

Если приложенное усилие отсутствует, чтобы повернуть ремень на нужный угол, ремень вытягивается; Если ремень можно развернуть на больший угол, это означает, что ремень недостаточно натянут.

Чрезмерное натяжение ремня, попадание на него масла и грязи сокращают срок службы ремня, а также ускоряют износ ролика натяжителя и подшипника насоса охлаждающей жидкости.

Регулировать натяжение ремня следует на холодном двигателе.

6. Ключ на 17 мм ослабляющий гайку крепления натяжного ролика.

7. Поворачивая ролик специальным ключом, добиваемся необходимого натяжения ремня и, удерживая ролик в этом положении, затягиваем гайку его крепления

8. Проверьте натяжение ремня (см. Выше) и при необходимости повторите регулировку.

9. В конце затяните гайку крепления ролика моментом 33.23 — 41,16 нм (3,4 — 4,2 кгс).

10. Установите переднюю крышку ремня и затяните болты ее крепления.

Маркировка расписания. Когда поменять ремень ГРМ в Лада Калине поменять ремень ГРМ на Калине 8 клапанов

2013 год стал годом рождения Лады Калины 2, которая была практически полностью модернизирована по сравнению с предшественницей. Автомобиль стал популярным не только в регионах РФ, но и в странах дальнего и ближнего зарубежья. Машина относится к небольшому классу, но имеет неплохую грузоподъемность.

Лада Калина 2 или ВАЗ 2192 комплектуется линейкой силовых агрегатов с рабочим объемом 1600 см3. Они отличаются не только показателями мощности, но и количеством клапанов в ГБЦ. Они могут быть 8 (двигатель 11186) или 16 (двигатели 21126 и 21127) Привод в механизме GDM осуществляется зубчатым ремнем.

Если владелец автомобиля считает, что время подошло, ремень в механизме газораспределения требует замены, следует выполнить данную процедуру.Большинство владельцев доверяет эту работу специалистам, но при большом желании и навыках автосервиса ее можно выполнить самостоятельно. Не стоит откладывать этот случай на «будущее», так как обрыв ремешка приведет к повреждению клапанов в головке блока цилиндров. Работа по замене потребует от водителя около двух часов.

Схема ГРМ ВАЗ 11186

Расходные материалы необходимо закупить, приготовить набор ключей, домкрат, подставку под кузов, колодки под задние колеса авто.

При замене насоса охлаждающей жидкости необходимо наличие антифриза для добавления его в систему охлаждения двигателя.

А еще нужен ключ для регулирования натяжения зубчатого ремня . Приступать к работе можно в гараже, на любой другой горизонтальной площадке. Кроме того, вам понадобится набор шестиугольников разного размера. Для удобства выполнения работ лучше всего снимать правое переднее колесо.

Для этого на установленных ручных тормозах автомобиля подтягивается рычаг, на задние колеса устанавливаются колодки, ломаются колеса баллонным ключом.Дальнейшие работы будут проводиться в моторном отсеке, поэтому нужно открыть капот. Для доступа к приводу ГРМ следует демонтировать защитную крышку. Вам понадобится пятое шестигранное число, которым выкручиваются 3 винта на пластиковой крышке.

Заглушите небольшое количество антифриза из системы охлаждения двигателя при замене насоса.

  • Необходимо повернуть головку натяжителя генератора головкой на «10», снять его ремень. После этого необходимо установить привод TRW по тегам.Лучше всего это снять колесо с правой стороны машины. Автомобиль поднимается домкратом. Установил для надежности машину под порог, снимаем колесо. Теперь ключ должен вращать шкив коленчатого вала по часовой стрелке до тех пор, пока метка на шкиве распределительного вала не совпадет с задней крышкой защиты.
  • Пятый номер sixgegler потребуется для снятия нижнего защитного экрана синхронизации. Далее следует снять шкив коленвала, для этого вам понадобится помощник. Следует включить пятую передачу, нажать педаль тормоза.В это время болт крепления шкива поворачивает ключ к удлинителю. Также снимается защитная шайба. Метка на зубчатом колесе должна совпадать с выступом на крышке масляного насоса. Следующая ступень ослабляется натяжением приводного ремня. Болт крепления натяжителя снимается с регулировочной шайбой, в дальнейшем возвращаются на место.
  • Снимите старый ремень со шкивов. При необходимости демонтировать помпу системы охлаждения мотора. Перед установкой новой детали внимательно осмотрите шестерни.Шкив насоса в системе охлаждения двигателя. Натяжной ролик обычно всегда меняет новое изделие.
  • Перед установкой нового ремня еще раз проверьте совпадение меток крепления, если все в порядке, продолжайте работу. Установите ролик натяжителя вместе с регулировочной шайбой, но не затягивайте. Наденьте ремень на распределительную шестерню Val, далее на шкив коленчатого вала, помпу и натяжной ролик.
  • Ремень ГРМ натягивается специальным ключом, поворачивающим ролик натяжителя, направление движения указано на корпусе ролика.Поворачиваем до совпадения меток на подвижной и неподвижной роликовых втулках, затем затягиваем болт крепления натяжителя.

Далее на двигателе ВАЗ-11186 все детали ставятся на место, после чего делают несколько оборотов коленвала двигателя, проверяют совпадение установочных меток. Если они совпадают, процедура замены зубчатого ремня правильная.

Клапан Ли начинается

К сожалению, на 8-клапанном двигателе такое бывает иногда при повреждении зубчатого ремня в приводе ГРМ. Специалисты настоятельно рекомендуют постоянно обращать внимание на состояние ГРМ при проведении технического обслуживания, чтобы своевременно выявлять возможные проблемы в клапанном механизме. Обрыв ремня приведет к дополнительным затратам на ремонт силового агрегата, которые в несколько раз превысят стоимость ремня с натяжителем.

Замена ГРМ на 16 клапанном двигателе

Для замены ремня в приводном моторе ВАЗ-21126, ВАЗ-21127 также нет особых условий. Вам потребуются головки на «10», «15», «17», пятый номер шестиугольника, мощный душ с плоской лопастью.В головке блока цилиндров этих двигателей 16 клапанов, а это значит, что распредвала тоже будет два.

Замену можно произвести примерно так:

  • Открыть моторный отсек капота Отсоединить клеммы от аккумуляторной батареи.
  • Шестигранником под цифрой 5 получается 5 болтов верхней защитной крышки, 2 винта нижней защиты.
  • Поверните головку на «17» на каждый болт на шкиве коленчатого вала, чтобы установить механизм MRR в положение NMT первого цилиндра. При этом метки должны совпадать не только на шкивах коленчатого и распределительных валов, но и на маховике с картером коробки передач.
  • Далее будет остановлен брань от проворачивания коленвала, вставив ее лопатку между зубцами винта маховика и корпусом КПП.

  • Освобожден натяжитель планки генераторной установки, снимаем его со шкивов.

  • Далее поворачиваем винт крепления шкива коленчатого вала, демонтируем его вместе с распорной шайбой.
  • Ослабив натяжение ремня (для этого поворачиваем натяжное устройство), можно демонтировать ремень в приводе ГРМ.
  • Перед сборкой внимательно проверьте состояние всех деталей MRM, совпадение установочных табличек.
  • Установив новые растягивающие и направляющие устройства, вы можете носить ремень.
  • Начните со шкивов распределительных валов, и необходимо убедиться, что ветвь ремня между ними имела прогиб.
  • Когда ремень направляется к шкивам помпы, коленчатому валу, натяжителю, нужно его натянуть.
  • Для этой цели хорошо подходят клещи для снятия стопорных колец. Их вставляют в пазы, имеющиеся во внешней обойме натяжителя, поверните его против часовой стрелки. Когда метки на шишках натяжителя совпадают, можно подтягивать его крепежи.

  • Далее все собираем в обратном порядке. По окончании сборки перед запуском мотора следует прокрутить коленвал на несколько оборотов, следя при этом за положением установочных меток.

Что с клапанами

Как и на 8-ми клапанных двигателях Повреждение ремня 16-ти клапанных двигателей приводит к печальным последствиям Заглушка . Автомобилисты приводят факты, когда помимо клапанов был поврежден поршень, рванули разъемы, лопались гильзы. Это приводит к тому, что двигатели нуждаются в дорогостоящем капитальном ремонте. Не стоит экономить на расходе привода клапанного механизма, иначе хозяина ждут большие хлопоты, связанные с ремонтными работами силового агрегата.

Нормы замены ремня

МКПП ТС четко прописывает сроки всех правил. По указанию завода, ремень в приводе нужно менять при пробеге 75 тыс. Км . Многие владельцы выполняют эти рекомендации, но иногда поломки случаются намного раньше указанных сроков, это зависит от качества используемых запчастей, условий эксплуатации машины, других факторов. Поэтому специалисты рекомендуют не превышать пробег более 50-60 тысяч км.

Какой ремень приобретен

Для эффективной работы двигателя Дрим Лада Калина 2 должен иметь качественный ремень.Заводские двигатели комплектуются изделиями завода РТИ в Балаково или от компании. Хорошо показаны детали из комплектующих для автомобильной промышленности. Это могут быть расходники от Bosch, ContiTech, некоторые другие. К их выбору следует внимательно отнестись, так как вы можете продавать подделки в соответствии с инструкциями.

Замена ремня ГРМ в Лада Калина занимает около 2 часов эксплуатации. За это время хозяин может сэкономить около полутора тысяч рублей. В статье рассмотрены основные нюансы, а также непонятные моменты.


Содержание статьи:

Какие двигатели Lada Kalina гнутые клапаны


На данный момент на Lada Kalina устанавливаются силовые агрегаты трех типов. Речь идет о первом поколении автомобиля. По рекомендациям производителя — через 40 или 50 тысяч километров пробега. Однако в силу конструктивных особенностей некоторых двигателей эту процедуру желательно провести немного раньше. Итак, рассмотрим двигатели, их достоинства и недостатки.

1,6 литра, 8 клапанов

Другие двигатели Лада Калина

Конечно, каждый силовой агрегат можно было бы рассмотреть более подробно, но в этом нет необходимости, ведь это два оставшихся двигателя гнутые клапана.

Замена ремня ГРМ на 8 клапанной Лада Калина


В первую очередь необходимо запастись набором инструмента. В комплект входит плоская отвертка, набор ключей с головками и желательно погремушка, так как операция будет сделана достаточно сложной для проведения операций. Для коленвала брутто еще может понадобиться специальный ключ, мы рассмотрим немного другой вариант установки меток при замене ремня.

Для начала вывесить переднее колесо. Устанавливаем машину либо на домкрат, либо подставляем какой-то упор. Это нужно для того, чтобы установить колено по метке, для облегчения процедуры можно открутить свечи. Это поможет избежать сопротивления сжатию.

Затем снимите заглушку с ручки метки маховика. Он находится на корзине сцепления.В общем, эту процедуру нужно проводить с помощником, но если у вас очень длинные руки, вы можете справиться и в одиночку. Плавно вращайте колесо небольшими рывками, включив сначала четвертую передачу.

При этом метка на маховике должна совпадать с небольшим вырезом, который можно увидеть на коробке коробки. После этого ослабляем натяжение ремня генератора, снимаем. Потом берем трещину и голову на 12. Им нужно открутить крышку закрывающего ремня ГРМ на Калине.

Теперь откручиваем натяжной ролик, и вытаскиваем его так, чтобы натяжение ремня ГРМ уменьшилось, хватило для его снятия. Здесь важно обратить внимание на этикетку распредвала. Он должен совпадать с пластиной, специально устанавливаемой на корпусе головки. Если метка не совпадает, то вам нужно еще раз проверить метку маховика, если она на месте, вам необходимо отрегулировать настройку времени.

Для этого устанавливаем распредвал по метке, после чего снимаем ремень, а потом ставим коленвал отдельно от распредвала. После того, как мы убедились, что все метки совпадают, можно снять ремень, а потом поменять его на новый.После установки нужно убедиться, что натяжка достаточная. Между насосом и распределительным валом ремень следует повернуть на 90 градусов. Если все требования соблюдены, действуем в обратном порядке.

Замена ремня ГРМ Лада Калина, 1,6 л, 16 клапанов

В целом конструктивная разница этих силовых агрегатов в голове. У этого двигателя Два распредвала, соответственно 16 клапанов. Именно из-за этого на нем устанавливаются так называемые высокие поршни.

Для замены ремня ГРМ на валина 16 клапанов нужен тот же набор инструментов, та же процедура установки меток на маховике и распределительных валах .. Отличие только в том, что здесь установлено два вала, соответственно есть две этикетки. Они находятся на головке блока цилиндров. Аналогично снимаем ремень генератора, ослабив натяжной ролик, затем снимаем ремень, и устанавливаем новый.

Замена ремня ГРМ на Лада Калина 1,4 литра


Такой двигатель представлен только в 16-ти клапанной версии, и он поворачивает клапан в случае обрыва ремня ГРМ.Об этом уже говорилось выше. Срок службы этого узла, по заявлениям производителя, составляет около 60 тысяч километров, но ремонт газораспределительного механизма не имеет значения ни в каком сравнении со стоимостью ремня.

Итак, для замены понадобится набор головок для откручивания шестерни коленчатого вала, сам ремень, приспособление для фиксации распределительных валов. Начнем с того, что снимаем верх кожуха ремня. Далее снимаем ремень генератора.Затем снимаем нижнюю часть кожуха, ставим колено на метку на масляном насосе, после чего откручиваем гайку, снимаем упорную шайбу.

Теперь откручиваем натяжные ролики. Желательно убедиться, что ни один из них не гудит, а помпа не течет. Сняв ремень, ставим новый и натягиваем ролики на момент 33-42 нм. Для этой процедуры также потребуется снятие стопорных колец. Их нужно подтянуть до натяжного ролика, чтобы метки на нем совпали, держите метки и затяните болт на ключ на 15.В течение всей операции важно следить за тем, чтобы валы не проверялись. В целом установка настроена на допуск ошибки в один зуб, однако это не совсем положительно скажется на работе двигателя.

Проверка состояния и регулировка натяжения ремня ГРМ проводится на холодном двигателе (15-35 ° С). Чтобы осмотреть ремень, снимите верхнюю крышку привода. При этом для удобства бачок омывателя стекла лучше снять.

Автомобилем С.механическая коробка передач. Включите пятую передачу, катя автомобиль (или подвесьте правое переднее колесо и поверните колесо по часовой стрелке). Осматриваем ремень ГРМ. На машине S. АКПП Коробка передач для осмотра ремня снимаем правое переднее колесо и правый брызговик моторного отсека.

Поверхность зубчатой ​​части ремня не должна иметь складок, трещин, сколов зубьев и отслоений резины от тканевого каркаса. Обратная сторона ремня не должна иметь износа, оголяющего нить шнура и следов разметки.На торцевых поверхностях ленты не должно быть жгутов и притирки. При обнаружении дефектов или значительном несовпадении элементов контроля натяжения ремня (см. Ниже) ремень подлежит замене. Также следует менять ремень при обнаружении на нем следов моторного масла (перед установкой нового ремня необходимо устранить причину появления масла на ремне), при замене одного из роликов или насоса охлаждающей жидкости.

Внимание! При выходе из строя ремня ГРМ (при нарезании или нарезке зубьев) клапаны с поршнями могут возникать из-за несоответствия взаимного углового расположения коленчатого вала и распределительных валов.Как следствие, это приводит к дорогостоящему ремонту двигателя.

Проверить натяжение ремня. Для этого проворачиваем коленвал (см. Выше) по часовой стрелке …

При нормальном натяжении ремня и с условием совпадения меток на шкивах …

Для нормального состояния Ремень, но небольшое несоответствие вырез с выступом на натяжном ролике (не более половины ширины выступа) необходимо отрегулировать натяжение ремня. Для этого…

Для натяжения ремня необходимо повернуть натяжной ролик против часовой стрелки, а для ослабления — по часовой стрелке.Для этого вставьте специальный ключ в пазы внешнего диска ролика в виде двух стержней Ø4 мм, закрепленных на основании ключа (расстояние между стержнями 9 мм). Этот ключ используется для регулировки ремня ГРМ механизма ГРМ всех переднеприводных ВАЗ.

Натягиваем ремень до совпадения соответствия внешнего диска с прямоугольным выступом его внутренней втулки и затягиваем болт крепления ролика с моментом 34-41 Н · м.

Внимание! Чрезмерное натяжение ремня сокращает срок службы как самого ремня, так и подшипников насоса охлаждающей жидкости, натяжных и направляющих роликов.Недостаточное натяжение ремня также приводит к его преждевременному выходу из строя, что может вызвать нарушение фаз газораспределения и, как следствие, привести к контакту поршня с клапанами и дорогостоящему ремонту двигателя.

Вращаем коленчатый вал на два оборота до совмещения меток на зубчатых шкивах распредвала с вырезами на задней крышке привода TRW и проверяем, что вырез на внешней стороне натяжного ролика совпадает с прямоугольным выступом его внутренний рукав.При необходимости повторите регулировку натяжения ремня. При обнаружении дефектов ремня или при значительном несоответствии оттока наружной части натяжного ролика относительно прямоугольного выступа его внутренней втулки (более половины ширины динамика) ремень следует заменить.

Для автомобиля с автоматической коробкой передач возможен только второй вариант. Болт крепления шкива затягивается большим моментом (105-110 Н · м), поэтому при выворачивании следует использовать рычаг.

Проверить совпадение тегов.

Для удобства последующей сборки закрепите шкивы распределительных валов.

Замок «на 15» ослабил болт крепления натяжного ролика …

Во избежание непредсказуемых последствий для основного силового агрегата Лада Калина стоит менять ремень газораспределительного механизма (ГРМ) по времени. Поскольку необоснованная замена может вызвать капитальный ремонт и потрясение кошелька владельца. Конечно, не каждый автолюбитель может это сделать сам и придется обращаться в автосервис.

Но, прочитав эту статью, вы сможете не только узнать, как поменять этот узел, но и правильно подобрать запчасти и определить неисправность ГРМ.

Видео замена ремня ГРМ на Лада Калина (двигатели 8 клапанные).

Процесс замены ремня ГРМ на 8 клапанной Лада Калина

Как и в любом ремонте, начинаю искать инструментарий. Итак, для замены ремня и ролика газораспределительного механизма Лады потребуется 8-клапанная Калина:

  • Ключ на 17 (рожкин и осадитель).
  • Головка на 10.
  • Плоская отвертка.
  • Специальный ключ для растяжки.

Когда они были определены с помощью необходимого инструмента, можно сразу перейти к замене:

Таким образом, видно, что замена ремня и ролика ГРМ на Лада Калина 8 клапанов осуществляется достаточно легко. В среднем этот процесс занимает до 4 часов.

Выбор ремня и ролика

Качество ремня и ролика привода ГРМ играет важную роль в двигателе.

Опытные Калиноводес из нашего сообщества не рекомендуют брать ремень ГРМ от Dayco. На фото ремень Dayco с пробегом 20 000 км.

В то же время выбор — подходить внимательно и основательно. От их качественной и слаженной работы зависит работа системы впрыска и отвода выхлопных газов. Поскольку ремень газораспределительного механизма и ролик считаются расходными материалами, поэтому чаще меняют основные детали силового агрегата.

Артикул и цена ремня

Итак, рассмотрим оригинальные и неоригинальные детали системы MRM, которая может быть установлена ​​на 8-клапанную Lada Kalina.

21126-1006040 это оригинал Артикул ремень ГРМ который производит завод АвтоВАЗ. При этом считается надежным со сроком службы до 30 тыс. Км. Среднерыночная цена 1300 руб.

Аналогов оригинальной детали на рынке запчастей представлено очень много.Некоторые из них имеют лучшее качество, чем оригинальный ремень ТГМ на 8-клапанной Калине. Рассмотрим какие производители делают неоригинальную запчасть Газораспределительного механизма на ВАЗ-1117-1119 8 клапанов.

Таблица с указанием производителей, артикулов и цен
1
Название производителя Каталожный номер Средняя цена по РФ в рублях
Master-Sport 1137-SD-PCS-MS 570
Гран-при JH8025. 800
Lynxauto. 137FL22. 960
Hola. Th2372. 1000
CONTITECH CT1137. 1280
FinWhale. BD137. 1550
Дайо.
1650
Bosch. 1 987 949 662 1860
Ворота. 5631xs 2150
Лузар LTB0127. 2280
Optibelt. Zrk1593. 3340
Пиленга (ремень + видео) CT-P1137. 4720
Triali (пояс + видео) GD770. 5060

Новый ремень ГРМ bosch.

Как видно из таблицы, выбор неоригинального ремня ГРМ достаточно велик.Каждый автомобилист сможет подобрать Калину на своей 8-клапанной Ладе, вариант, который считает для себя наиболее приемлемым.

Артикул и цена катка на Лада Калина

Встроенная операция выбора ремня — это также выбор синхронизирующего ролика. Как и в первой версии есть оригинал и несколько аналогов, которые можно применить. Рассмотрим артикулы и цены на Каток Каток Лада Калина 8 клапанов:

  • Оригинальный каталожный номер роликового ремня газораспределительного механизма 8-ми клапанной Лада Калина: 21126-1006135.Средняя стоимость данной детали на территории РФ — 700 рублей.
  • Существует довольно много аналогов оригинального ролика ГРМ, которые успешно сертифицированы для использования на автомобиле и отличаются разве что качеством и ресурсом. Рассмотрим, какой ролик ГРМ можно установить взамен оригинала, на калину с 8 клапанами:

Таблица с указанием производителей, артикулов и цен на неоригинальный ролик ГРМ

Название производителя Каталожный номер Средняя цена по РФ в рублях
Master-Sport 21126-1006135-ST-PCS-MS 580
QML BT1006. 650
Пиленга. PT-P1571 670
Крутящий момент KR5016. 680
Caffaro. 320-99 720
Триали. CM172. 735
Оптимальный 0-N2044. 750
Lynxauto. ПБ-3012. 1080
Ворота. T42150. 1300
Дайо. ATB2543. 1450
Ина 532060410 1470
Snr. GE372.00. 1500
Рувиль 57207 1550
Coram C834. 1850
Autlog. RT1663. 2000

Это китайский фильм, качество не очень, быстро теряет

Достаточно большой выбор Катки ГРМ предоставлен владельцу 8-ми клапанной Лады Калины.Стоит отметить, что большая часть представленных изделий обладает высоким качеством изготовления, а также имеет ресурс около 40 000 км.

Причины выхода из строя и последствия несвоевременной замены

Причин выхода из строя ремня ГРМ на Lade Kalina с 8 клапанами несколько.

Из-за низкого качества ремень ГРМ скользит ближе к водителю

Рассмотрим основные из них:

  1. Износ.В процессе работы ремень нагревается, что приводит к его растяжению. В свою очередь последствия трещин становятся последствиями.
  2. Детали качества продукции. Плохая вещь может служить намного меньше положенного срока.
  3. Неправильно подобранные запчасти. При неправильной установке детали или не той, по которой проложен двигатель, она не будет работать корректно, нарушится процесс газораспределения. Это приводит к повышенному износу элементов силового агрегата или замене головки блока.

Последствия несвоевременной замены ремня и ролика ГРМ

На 8-клапанном вибане двигатель «антипригарный» — на сленге это означает, что поршень не встречается с клапанами в случае обрыва ремня ГРМ

Последствия несвоевременной замены тимбана могут быть как мелкими, так и масштабными, что ударит по кошельку владельца. На 8-ми клапанном двигателе Жигулей клапан клапана не анеллит, поэтому при обрыве ремня ГРМ вам останется только его заменить и выяснить причину.Либо ремень сам порвался, либо ему помогала например заклинившая помпа.

Итак, рассмотрим основные неприятности, которые могут случиться:

  • Изношены поршень и гильзы.
  • Повышенный расход масла.
  • Провод распределительного вала и направляющих клапанов.
  • Блок клапанных блоков в бутылках.
  • Деформация шестерни.

Ремень газораспределительного механизма представляет собой специальный зубчатый ремень, который изготовлен из резины и армирован прочной нитью.Роль этого устройства заключается в передаче момента вращения от шкива коленчатого вала к распределительному валу с одновременным уменьшением оборотов в два раза.

Видео Замена ремня ГРМ на 8 клапанной Лада Калина:

Выдыхаю, загиб клапанов не грозит

Если у вас 8-ми клапанный двигатель, как правило, вам ничего не грозит, но если вы в безопасности. Однако в этой статье мы рассмотрим, как поменять ремень ГРМ на младшую подделку, когда поломка не несет каких-либо неприятных последствий, а все работы можно проводить практически в поле и с минимальными знаниями.

Основные поломки

Ремень ГРМ может иметь три основных типа неисправностей:

  • Нарушена целостность конструкции ремня — При этом ремень пахнет, внутренние нити попадают на его поверхность невооруженным глазом. Эти неисправности возникают из-за механических повреждений или из-за неправильной регулировки. Такой ремень подлежит немедленной замене.
  • Остаток или до ремня — По степени натяжения ремня соответствует натяжной ролик, который позволяет ремню вращаться вокруг собственной оси и позволяет правильно его регулировать.Если ремень будет слишком прочным или слишком ослабленным, то он очень быстро придет в неприличное состояние.
  • Обрыв — Самая неприятная ситуация, которая может произойти на дороге с ремнем ГРМ. В этом случае мотор полностью заглохнет и снова запустит только установкой нового элемента.

Во избежание подобных неприятностей завод-изготовитель советует свою проверку каждые 15 000 км пробега и замену при пробеге 75 000 км. На самом деле следует сразу менять способ обнаружения видимых трещин на поверхности.

Пошаговые работы по замене ремня ГРМ

Перед тем, как приступить к замене ремня ГРМ, необходимо подготовить рабочее место и все необходимые инструменты. Для работы нам потребуется:

  • Новый ремень ГРМ.
  • Ключ на «10», «17», «19».
  • Плоская отвертка.
  • Ключ для натяжного ролика.

Порядок заказа

  1. Откройте капот и снимите пластмассовый двигатель двигателя.
  2. Демонтируем ремешок защиты, заворачивая три болта на «10».
  3. Снимите правое колесо и защиту.
  4. Таким образом, схема ремня ГРМ выглядит так, согласно установленным на ней меткам.

    Схематично указать расположение всех тегов.

  5. Переверните болт коленвала по часовой стрелке до отметки на шкиве и усика на крышке привода ГРМ. Теги «C и D».
  6. Смотрим, чтобы метки на распредвале и защитной крышке тоже совпали. Теги «а и б».
  7. Снимите заглушку в верхней части картера сцепления с помощью отвертки и посмотрите, как метки сходятся и там.

    Метки отмечены стрелками.

  8. Фиксируем «коленвал» от проворачивания, вставляем в отверстие между зубьями маховика плоскую вырубку.

    Крепление отвертки в месте, указанном стрелкой.

  9. Поверните болт крепления шкива генератора, одновременно удерживая отвертку, затем снимите шкив.

    Ключом на «17» отверните стопорный болт.

  10. Следующим шагом будет ослабление гайки натяжного ролика.
  11. Ослабьте гайку, чтобы ремень был максимально свободен.
  12. Снимите ремень с места посадки.

    Демонтаж водорослей.

  13. Если вы хотите снять натяжной ролик, поверните крепежный болт и снимите его с места посадки.

Установить новый ремень

  1. Надеть ремень на шкив коленчатого вала.
  2. Приступаем к растяжке двух ветвей ремня, сначала закрепляем на шкиве помпы, потом запускаем за натяжной ролик.
  3. Затем поворачивает на распредвал.
  4. Натягиваем ремень с помощью натяжного ролика, одновременно фиксируя последний специальным ключом. (Поверните ролик против часовой стрелки).
  5. Убедитесь, что все зубья ложатся точно на шестерни.
  6. Затянуть болт крепления шкива генератора и повернуть коленчатый вал на оборот по часовой стрелке.
  7. Убедитесь, что все метки совпадают и остаются в поле.

Видео о маркировке на 8-м клапане Valina

При выполнении всех работ не закрывать капот и не запускать двигатель.Если все установлено правильно, то посторонних шумов и скрипов в работе мотора быть не должно. На хорошо натянутом приводе двигатель не должен ходить «волнами», то есть независимо от оборотов двигатель не должен отклоняться от стабильной работы. Если ремень слишком сильно растягивается, от натяжного ролика может наблюдаться своего рода «гул». Если это произошло, то ослабьте ролик и снова все зафиксируйте. По окончании всех работ ставим ремень и кожух двигателя.

выводы

Затягивать при замене ремня и ролика ГРМ не стоит, так как несвоевременная замена может привести к образованию отложений.Как понятно из статьи, заменить Ремкомплект GDM достаточно просто и вы сможете справиться самостоятельно, не прибегая к помощи сторонних разработчиков. Также стоит ответственно подойти к выбору запчастей, так как именно от этого зависит работа силового агрегата и ресурс разработки.

Видео о том, как оборвался ремень ГРМ на Калине и что делать в такой ситуации?

Зубчатый ремень ГРМ Валина по рекомендациям завода-изготовителя менять после 60 тыс. Км пробега, причем с натяжным роликом.Но поскольку из-за обрыва ремня в некоторых ВАЗ 1118 были «встречи» клапанов с поршнями и с меньшими показателями пробега, периодически нужно проверять техническое состояние элемента.

Процесс замены доступен любому автомобилисту, имеющему инструмент, смотровую яму и знание последовательности действий.

Подготовительные работы

Визуальная проверка ремня осуществляется снятием пластиковой крышки, прикрученной болтами М6 с головкой под ключ 10 мм.Изделие, на котором есть трещины, дыры или отслоения, нужно немедленно менять. Если при визуальном осмотре дефектов не обнаружено, то необходимо проверить натяжение, на которое необходимо повернуть ремень ГРМ вокруг своей оси. При хорошем растяжении он не повернется более чем на 90 °.


При обнаружении слабого натяжения необходимо натянуть ремень так, чтобы он впоследствии не прыгнул на несколько зубцов, что обеспечит нормальную работу двигателя.Вопрос решается с помощью продвинутого натяжного ролика.

Если видео выдвинуто по максимуму, то замена ремня ГРМ на автомобиле Лада Калина неизбежна. Для этого потребуются такие инструменты:

  • стандартный набор ключей гаечных и головок с затвором и насадкой;
  • Отвертка
  • ;
  • домкрат;
  • passatii с тонкими ворсистыми губками используются для извлечения стопорных колец.

Автомобиль устанавливается над смотровой канавой и надежно фиксируется антицифровыми башмаками.Затем нужно поднять правую переднюю часть станка и снять колесо. Чтобы добраться до шкива коленчатого вала, необходимо демонтировать брызговики, установленные по бокам двигателя.




Последний этап подготовки — снять ремень привода генератора, предварительно ослабив его натяжение. Несколько иным будет дальнейший ход работ над Lada Kalina с двигателями на 8 и 16 клапанов.

Проведение работ по 8-клапанному агрегату

Первая сложность, с которой вам придется столкнуться, — это ослабление гайки крепления шкива коленчатого вала: обычно она сильно затягивается.Здесь алгоритм действий следующий:

  1. Подойдя к смотровой яме Б., головкой 10 мм на 10 мм откручиваем 3 болта защитной крышки маховика. Снимите крышку и снимите ее в сторону.
  2. Надеть головку 17 мм на болт шкива с заслонкой, а зубья маховика спаять отверткой.
  3. Удерживая отвертку, резким движением ослабляем болт, откручиваем и снимаем шкив.
  4. Болт вкрутить сразу в отверстие, шпонкой удобно проворачивать коленвал.

Следующим этапом является совмещение меток — производим, вращая коленвал по часовой стрелке, используя ту же накидку. Поворачивайте, пока выпуклая метка на шестерне не окажется напротив выступа на корпусе масляного насоса. Далее следует демонтировать пластиковую крышку, закрывающую ременной привод газораспределительного механизма, повернув 3 болта ключом №10.




Важно следить за тем, чтобы метка на шестерне распределительного вала располагалась горизонтально слева, напротив выступа металлического щита.

Теперь осталось снять старый ремень ГРМ, ослабив гайку натяжного ролика. Ролик тоже удаляется, так как эти 2 элемента должны меняться одновременно. Затем нужно тщательно протереть внутренние полости механизма и шестерен, а также проверить помпу на наличие люфта в подшипнике. Если он присутствует, то насос тоже лучше заменить.



Установка нового ремня начинается с крепления натяжного ролика (надевают отверстия снаружи) без затяжки его гайки.Затем нужно надеть ремешок на шестерни, начиная с коленчатого вала и двигаясь против часовой стрелки, обеспечивая натяжение правой стороны.

Тут сложность не в правильной установке элемента, а в том, чтобы не сдвинуть метку распредвала. В конце выполняется растяжка с помощью прохода, вставленного в эксцентрик ролика, и накидки №17. Вместо прохода можно использовать 2 винта, вставленные в отверстия и отвертку для вращения.

В конце нужно провернуть коленвал на несколько оборотов и еще раз убедиться, что все метки совпадают и не мешает вращению.Затем запустите и проверьте работу силового агрегата. Если подозрительного шума не обнаружено, то смело собирайте все узлы в обратном порядке.

Двигатель 1,4 и 1,6 л 16V

Замена ремня ГРМ на этих силовых агрегатах Имеет некоторые отличия. При снятии шкива коленвала под ним обнаруживается большая ограничительная шайба, которую тоже нужно удалить. При совмещении меток на шестерне коленчатого вала и на корпусе масляного насоса метка на шестернях распределительного вала должна стремиться вертикально, точно напротив небольших пазов в картере.

Кроме того, при дальнейшей разборке придется снять нижнюю защитную крышку газораспределительного механизма. Держится на 3-х болтах, отворачивается шестигранником на 5 мм.




Кроме натяжного ролика, в механизме ГРМ на автомобиле Лада Калина 16В имеет второй опорный ролик, его тоже необходимо заменить. В торговой сети представлены полные комплекты, в том числе не только ремень ГРМ, но и 2 ролика — натяжной и эталонный.

Последний ставится в первую очередь и задерживается, а затем устанавливается ролик натяжения. Новый пояс носить не так-то просто, придется аккуратно приложить небольшое усилие. Порядок установки такой же — от шестерни коленчатого вала по часовой стрелке, с натяжением правой стороны.

Натяжение ремня газораспределительного механизма должно производиться проходами, поворачивая ролик в направлении, указанном стрелками, до совмещения меток на нем. Крепежная гайка затягивается ключом № 17.Если метки на некоторых распредвалах сместились, ремень придется ослабить и поправить распредвал.

Проверив все метки вращением, можно ставить все детали и запускать двигатель.

Технические характеристики и отзывы. Как проверить состояние ремня ГРМ

В управлении конструкцией двигателей Волжского автоплана выяснили, чем новый агрегат Лучше предшественника и какие переделки для этого потребовались.

Модернизация восьмиконтурного двигателя ВАЗ-21114 ознаменовалась двумя крупными событиями: выходом на рынок «грантов» и переходом всего модельного ряда на следующую экологическую ступень — Евро-4.И хотя бывший 1,6-литровый, несмотря на солидный возраст (корни его уходят в середину 80-х годов прошлого века), не выглядел слабым старичком, новые стандарты и тенденции требовали кардинальных изменений. При этом возможности маневрирования автомобилистов, как это часто бывает, финансовые рамки сузились.

Таким образом, они пошли по уже посмеявшейся тропе. Ведь несколькими годами ранее в обновлении сохранился 16-клапанный двигатель того же объема (ВАЗ-21126), на котором работают некоторые технические решения.Причем не только подход, но и многие детали, такие как шатун с гильзами, поршневой палец и кольца смогли унифицировать. Блок цилиндров хоть и со своим индексом, но в точности как у двигателя ВАЗ-21126: с дополнительными форсунками для охлаждения масляными поршнями и платонированием стенок цилиндров, сокращающих продолжительность стока.

Однако скопировать все изменения в точности невозможно: организовать рабочий процесс в двигателе с двумя клапанами на цилиндр сложнее.Тем более что требования к модернизированной восьмерке цвета оказались жестче. Взять хотя бы ресурс — 160 тыс. Км для ВАЗ-21126 и 200 тыс. Км для ВАЗ-21116. Что изменили и почему, расскажем фото с подписями.

Новый впускной Н-модуль испытывался на промежуточном варианте двигателя ВАЗ-11183-50 (с коллектором по Евро-4, но с тяжелой штоково-поршневой группой). Даже без облегчения, только за счет оптимизации приема и выпуска можно было улучшить основные характеристики.

Модернизированный узел получил более длинные каналы, что позволило поднять крутящий момент, приближаясь к показателям шестнадцатой перчатки. В то же время у ВАЗ-21116 его пик будет на 700-800 оборотов ниже. Еще одна важная особенность: на входе в ресивер теперь установлен электромеханический дроссельный модуль (название источника е-газа), а педаль акселератора — это не трос, а провода. Таким образом, блок управления смог полностью контролировать подачу не только бензина, но и воздуха в цилиндры.Это хорошо не только экологией, но и безопасностью, ведь многие электронные помощники (их список на моделях ваз скоро будет пополнен) удерживают машину на траектории, в том числе дозируя тягу.

Масса шатунно-поршневых групп двигателей ВАЗ-21114 (тяжелая САУ, данные в скобках) и ВАЗ-21116 (легкие САУ).

В бывшем катколлекторе с цилиндрическим блоком четыре канала, идущие от двигателя, сходились почти в одной точке — потоки выхлопных газов сталкиваются за счет создания дополнительного противодавления.

В модернизированном варианте увеличена длина патрубков, а плоская форма блока позволила изменить схему их ввода в «бочку»: потоки были разведены, соответственно уменьшены сопротивление и потери.

Каналы даже больше не допускаются по компоновке и шумовым нормам: чем каналы длиннее, тем громче звук. Кроме того, чем дальше катаклак будет удаляться от двигателя, тем медленнее он прогревается и дольше переходит в рабочий режим. Результат: после запуска из выхлопной трубы вылетает больше вредных веществ.

Одним из самых трудоемких процессов был выбор поршня. Поначалу хотели оставить двигатель «шустрым» (при обрыве ремня ГРМ клапаны не гнутся), поэтому первые поршни были с дырочками снизу. Но от этой идеи отказались: из-за улучшенной термической нагрузки в сложных местах появились микротрещины, что сказалось на ресурсе. Поскольку восьмиперчковый мотор является частью камеры сгорания, расположенной в поршне (только для того, чтобы можно было обеспечить нормальный процесс сгорания), они выбрали размер так называемого Multi (Mulde.Mulde — Szore, корыто) — углубление в дне.

Из-за критической температуры в первой зоне поршневого кольца пришлось ввести дополнительное анодирование в канавку. Кстати, 16-клапанные моторы испытывают меньшую тепловую нагрузку в этой зоне и поэтому обходятся без дополнительной обработки.

У нового поршня есть еще одно любопытное и очень важное для наших терминов отличие. На юбку нанесено графитовое покрытие, что снижает вероятность появления курток при холодном запуске. Не исключено, что ВАЗ-21116 разделит графитацию с 16-клапанными агрегатами.

Показатели мощности и крутящего момента восьмиэлементных двигателей ВАЗ: 21114 — с относительно тяжелой САУ; 11183-50 — с тяжелой САУ, но с новой комплектацией и выпуском; 21116 — Полностью модернизирован.

Еще более обширные изменения в головке блока. Из-за доработанной камеры сгорания ее выровняли по высоте 1,2 мм — такую ​​регулировку можно производить без серьезного обращения к оборудованию, работающему в заводских цехах.

С помощью компьютерного моделирования подобраны оптимальные прохождения газовых каналов, улучшив их пропускную способность и снизив потери на входе.Поскольку мощность увеличилась, двигатель стал более термически нагруженным, поэтому необходимо было включить в технологический процесс дополнительную операцию — термообработку. Кстати, на нем держатся все 16-ти клапанные головки. Кроме того, ради более эффективного теплоотвода увеличено сечение охлаждающих каналов, но только тех, которые действительно необходимы.

Повышена надежность газового соединения за счет введения двухслойной металлической прокладки: она обеспечивает более высокое удельное давление и герметичность при меньшем усилии затяжки.Это позволило уменьшить диаметр болтов затяжки головки и блока цилиндров (с M12 на M10). Преимущества не только в уменьшении массы и экономии металла: чем меньше усилие затяжки, тем меньше деформируются цилиндры. Конечно, счет идет на микроны, но именно эти мелочи влияют на надежность и ресурс.

Поскольку при разрезании ремня ГРМ на двигателе ВАЗ-21116 встречаются поршни с клапанами, одной из важных задач была разработка более надежного и долговечного привода.

Подобрать ремень помог проверенный партнер — компания Gates. Серийный образец полностью удовлетворял основным техническим условиям: Работал при температуре от -40 до +45 ºС и не требовал замены на весь ресурс двигателя. Да да, менять не надо раньше 200 тыс км! И затяжка тоже — об этом позаботится автоматический натяжитель.

Не только избавляет от лишней эксплуатации, но и обеспечивает правильное натяжение, что сказывается на ресурсе не меньше, чем на качестве самого ремня.Если тянуть, страдают подшипники роликов и водяного насоса. Последний, кстати, тоже модернизирован: установили более надежный подшипник и сальник, а также повысили производительность (узел от перчатки шестнадцатый, только со шкивом под узкий ремень).

От механических повреждений привод теперь защищает закрытый пластиковый корпус герметичными уплотнениями.

Модернизация восьмиперточного двигателя для переднеприводных моделей шла два года. Основными задачами были снижение расхода топлива и повышение динамических показателей за счет уменьшения механических потерь двигателя и одновременно — снижение вредных вибраций и шума.Ну и конечно же повышение надежности. Нормы Евро-4 требуют, чтобы двигатель сохранял исходные параметры выбросов вдвое дольше — до 160 тыс. Км. И почти вдвое повысили ресурс: со 120 тысяч до 200 тысяч км. Шатунно-поршневая группа на ВАЗ-21116, как и перчатка шестнадцатая, приобрела. В дальнейшем некоторые детали планируют производить сами, а некоторые и дальше будут закупать у зарубежных партнеров из группы компаний Fedel Mogul, которые намерены локализовать производство комплектующих в России.Также мы учитываем интересы Альянса Renault-Nissan. Если объемы производства моторов вырастут, в Тольятти будет целесообразно закупить дополнительное оборудование и организовать производство шатунно-поршневой группы.

Автомобиль установлен объемом 1600 куб. Видите, по своей конструкции это дальнейшее развитие мотора ВАЗ 2111 объемом 1500 куб. Смотрите на базе этого силового агрегата 2004 года новый, с индексами 11186 и 21116, имеющий максимальную мощность 87 л.из. Двигатель Lada 11183 стал базовым для автомобиля Lada Grant. Комплектуется двигателем объемом 90 л. из. Увеличенный рабочий объем цилиндров был достигнут за счет увеличения хода поршней в цилиндрах.

Базовый двигатель

В течение всего периода производства двигатели совершенствуются за счет увеличения мощности. Внедрение облегченной на 39% поршневой группы 11186 позволило добиться увеличения мощности не только на 7 л. п., но также улучшают упругость и крутящий момент на 20 нм во всем диапазоне оборотов.Повышенная тяга позволяет медленно переключать передачи и резко ускоряться при коленчатом валу более 1500.

Модификация двигателя ВАЗ 11183 в настоящее время устанавливается под капотом автомобиля Lada Grant в базовой комплектации и в Lada Kalina. Технические характеристики двигателя:

  • Рабочий объем — 1596 куб. см;
  • мощность — 80,9 л. из. при 5200 об / мин;
  • крутящий момент — 125 Нм при 3000 об / мин;
  • степень сжатия — 9,6.

Оба — 11186 и 21116 — имеют хорошую экономичность: 7-7.5 литров на 100 км. Применяемое топливо — АИ95, хотя многие владельцы успешно эксплуатируют машину на 92-м бензине. Клапанный механизм обеих моделей имеет по 2 клапана на цилиндр, и в XXI веке такая конструкция давно считается устаревшей. Поэтому производитель делает ставку на высокую конструктивную надежность и длительный ресурс моторов. Официально заявленный производителем пробег до первого капремонта составляет 150 тысяч км, хотя на практике моторы едут 250 — 300 тысяч.

Как правило, силовые агрегаты Лада Гранты не подвержены экстремальным перегрузкам и считаются относительно надежными двигателями. У двигателя хороший потенциал Для тюнинга: до 120 л. из. без потери ресурса и до 180 л. из. С некоторым снижением прочности. Из минусов мотора повышенная требовательность к регулировке клапанов, шум, напоминающий дизельный. Кроме того, двигатель может стучать, стучать, перегреваться и т. Д.

При обрыве ремня газораспределительного механизма клапаны повреждаются редко, если двигатель не настраивал спортивный распределительный вал.

Двигатель повышенной мощности

Моторы Лада 11186 и Лада 21116 — четырехтактные, топлес. Технические характеристики:

  • Объем двигателя — 1593 куб. см;
  • мощность — 87 и 90 л. из. соответственно при 5100 об / мин;
  • крутящий момент — 140 Нм при 3800 об / мин;
  • степень сжатия 10,5.

Рекомендуемое топливо AI95. Паспортный ресурс — 200 тыс. Км. Как и базовый, имеет потенциал нагнетания до 180 л. с., а без потери ресурса — до 120 л.из. Система питания — с распределенным впрыском топлива и дроссельным электроприводом. Металлическая прокладка ГБЦ имеет новую конструкцию. Головка блока цилиндров проходит заводскую термообработку, что увеличивает ее ресурс. Привод газораспределительного механизма осуществляется зубчатой ​​рейкой с автоматическим натяжением и выносными станинами коленчатого вала. Поршни охлаждаются специальными масляными форсунками, повышающими эффективность стандартной системы охлаждения. Система зажигания не имеет катушек и аналогична системе зажигания модификации 21114.Экологический стандарт Евро-4. Ресурс до капремонта — 200 тысяч километров.

Устанавливается на Лада Гранта в комплектации норма и люкс. Обеспечивают отличную для отечественных автомобилей динамику и экономичность, но по сравнению с зарубежными аналогами — посредственные. Хотя с другой стороны моторы легко чеканиваются, в том числе и независимые.

Если сравнивать с базовым, двигатели имеют те же конструктивные недостатки, но теперь при обрыве ремня ГРМ повреждение клапанов практически гарантировано.

16-клапанные двигатели

Сразу после разработки модификации Лада Грант Лифтбек производитель начал устанавливать на этот автомобиль 4-х клапанные моторы с индексами Лада 21126 и 21127.

Двигатель 21126 имеет следующие технические характеристики:

  • мощность — 98 л. из. при 5600 об / мин;
  • Крутящий момент
  • — 145 Нм при 4000 об / мин.

Механизм агрегатируется коробкой автомат С. Коробки передач.

Двигатель ВАЗ 21127 достигает:

  • мощность 106 л.из. при 5800 оборотах в минуту;
  • тяга 148 Нм при 4000 об. / Мин.

Работает в паре только с механической коробкой.

Такой выбор связан, прежде всего, с конструктивными особенностями различных трансмиссий. Степень сжатия у обеих моделей — 11. Топливо — бензин АИ95. Ресурс по рекомендациям производителя — 200 тыс. Км. Потенциал тюнинга до 400 л. с., без потери ресурса — до 120 л. из. Устанавливается на автомобиль Lada Grant в комплектации luxury и luxury plus, а также на Lada Priora.

Недостатки этих двигателей, установленных на Жигулях: нестабильная работа, возникающая при потере мощности, проблемы в работе ТНВД, некорректная работа газораспределительного механизма, выход из строя датчиков, негерметичность воздушных шлангов, неисправности дроссельной заслонки. Самый существенный недостаток — большая вероятность повреждения клапанов при обрыве ремня ГРМ. Однако при всех своих недостатках эти моторы считаются специалистами наиболее совершенными двигателями российского производства.

Двигатель grant top — форсированная версия 16-клапанного двигателя. Технические характеристики:

  • мощность в 118 л. из. при 5900 об / мин;
  • Крутящий момент
  • — 154 Нм при 4750 об / мин.

Мотор устанавливается на модель Лада Грант Спорт. Степень сжатия — 11. Топливо — АИ95. Ресурс — 200 тыс. Км. Возможность увеличения мощности — до 400 л. из. и выше. Повышенная мощность достигается за счет применения облегченных деталей цилиндро-поршневой группы, установки распределительных валов ТМС с измененными впускными и выпускными характеристиками, использования «паука» в системе выпуска.Перепрограммирован блок управления двигателем. Кривая мощности и крутящего момента в диапазоне до 3000 об / мин. По характеристикам соответствует мотору 21126. После 3 тысяч оборотов характер становится более спортивным. Расход топлива Lada Grant Sports по сравнению с модификацией 21126 не изменился.

Для многих этот параметр будет важен при выборе двигателя.

Какой двигатель у автомобиля Лада Грант лучше? Автомобиль Lada Granta: ресурс двигателя и другие характеристики Полезная информация Про задние дисковые тормоза на Лада Грант

Двигатель 11186 — это минимальная силовая установка по мощности.Чьи стандартные автомобили комплектуются Лада Грант и Лада Калина. Двигатель ВАЗ 11186 стандартно агрегатируется с механической коробкой передач. Начало серийного выпуска двигателя приходится на 2011 год. Экологические нормы Евро-4.

Конструктивно двигатель выполнен в виде рядной бензиновой четверки объемом 1586 кубических сантиметров. Максимальная мощность в 87 л.с. достигается при 5100 об / мин. Максимальный крутящий момент 140HM выдает при 3800 оборотах.

Это вторая доработка классического переднеприводного двигателя 21083.Предшественник — двигатель ВАЗ 21114 объемом 1,6 л. Мотор имеет дополнительный индекс ВАЗ 21116. Основное отличие заключается в применении поршневой системы 11186 производства ОАО «АвтоВАЗ», а не компании Federal Mogul.

Заявленный ресурс двигателя 200000 км. Фактический пробег до первого капремонта не регистрируется. W. Российский производитель Практики управления литературными автомобилями в пробеге нет. По имеющимся непроверенным отзывам реальный пробег превышает ресурс 21114, но не достигает заявленного.

Конструкция двигателя SOHC. Один распределительный вал расположен в верхней части двигателя. Соответственно у нас 8 клапанов, по 2 на цилиндр. Привод распредвала осуществляется при помощи ремня. В процессе эксплуатации ремень не требует замены, так как заявленный ресурс ремня совпадает с ресурсом двигателя. Натяжение ремня автоматическое, конструктивно проложено.

Форсунка системы подачи топлива с электронным управлением. Свечи зажигания Стандартные А17ДВР. Подача искры осуществляется блоком розжига по схеме 2-2, т.е.е. При этом искра подается в два цилиндра

Доработка, применяемая в двигателе

Для обеспечения нормального температурного режима 95С при использовании бензина с октановым числом не ниже 95 завершена система охлаждения. Изменен в сторону увеличения площади, прохождения каналов охлаждения, а также увеличен объем антифриза.

Изменения проводились на внутренних каналах головки двигателя. Для обеспечения повышенного вторичного расхода антифриза на двигателе установлена ​​помпа от 16-клапанного двигателя.Кроме того, изменена конструкция термостата.

С целью снижения расхода топлива и повышения надежности двигателя сделаны серьезные доработки. Двигатель установлен облегченный почти на 40% по сравнению с двигателем ВАЗ-21114 шатунно-поршневой группы. Это изменение позволило снизить не только вес самого двигателя, но, что более важно, снизило инерцию всей системы. Конструктивное нововведение позволило увеличить заявленный ресурс до капитального ремонта.

Внешне мотор тоже отличается от предшественника. Установлен более длинный впускной тракт, что позволило добиться более высокого значения крутящего момента и довести показатели 8-клапанного двигателя до 16-клапанного.

Выпускной коллектор имеет удлиненные патрубки и более объемный резонатор, что значительно облегчает дыхание выхлопного двигателя, так как аэродинамическое сопротивление выходного тракта снижено.

Поменял кронштейн крепления генератора с возможностью регулировки приводного ремня, применяя эксцентриковый ролик натяжителя.Такая же конструкция применяется и на ВАЗ Весте Автомоторс.

Отработанное топливо

Двигатель рассчитан на использование топлива с октановым числом не ниже 95. Использование бензина 92 по заявлению производителя не допускается.

Масло отработанное

Согласно паспортным данным и инструкции по технической эксплуатации силовой установки Синтетические I. Полусинтетические масла. Использование минеральных моторных масел не предусмотрено. Вязкость масла подбирается исходя из климатических особенностей региона эксплуатации.

В качестве масла по максимуму используется моторное масло Роснефть.

Периодичность и стоимость

Регламентированная периодичность составляет 15 000 км пробега или 1 год, в зависимости от того, что наступит раньше. Календарный период обслуживания устанавливается исходя из критериев сохранения смазочных свойств. моторное масло С учетом возможного окисления. Фильтрующий элемент системы подачи воздуха меняется каждые 30 000 км, как и свечи зажигания.

Первая регулировка клапанов производится после запуска двигателя при прохождении ТО-0, затем 15000 км при -1 и затем с интервалом 30 000 км.Датчик кислорода меняется на ТО-5 (75 000 км), а ремень привода генератора меняется при пробеге 90 000 км.

Средняя стоимость указана с учетом бесплатной проверки остальных систем автомобиля. расходные материалы не превышают 5000 руб.

Основные неисправности

Конструктивно заложена возможность прогиба клапана при разрезании ремня ГРМ. Использование исключительно оригинального ремня позволяет избежать этой проблемы. Проблема может возникнуть при некачественной сборке, что бывает редко, или при выходе из строя системы натяжения ремня.При возникновении аварийной ситуации можно подвести распределительный и даже коленчатый вал.

После ремонта ремонт без замены коренных и шатунных вкладышей Возможно падение давления в маслосистеме, а также увеличение расхода масла. Определить продувку клапана в реальном обрыве ремня в рабочих условиях невозможно, так как нет открытых данных производителя на такую ​​неисправность.

Замена ремня ГРМ программами не регламентируется.

Троекция, пропуск зажигания. Выход из строя блока зажигания. Неисправность возникает из-за брака в самом блоке. Блок не ремонтируется и заменяется полностью.

Перегрев. Связано с загрязнением поверхности радиатора охлаждения. Еще одна причина — неисправность термостатического элемента, который может болтаться в открытом или закрытом положении. Чаще всего встречается элемент термостата в открытом положении, что выражается в пониженной рабочей температуре двигателя.

Клапаны Шуп. Это нормальный эксплуатационный износ. Устранено подбором регулировочных шайб.

Двигатель глохнет на холостом ходу или при движении. Проблема с электронными датчиками, которыми оснащен мотор. В основном проблема решается заменой датчика массового расхода топлива (ДМРВ)

Плавающий холостой ход. Причина — проблема с датчиком холостого хода или из-за наличия подачи воздуха в тормозной вакуумный усилитель (необходимо проверить трубопроводы на предмет повреждений).

Повышенная скорость на холостом ходу. Данная неисправность свидетельствует о прорыве газопровода всасывания резца.

Доработка и тюнинг двигателя

Как вариант увеличения мощности двигателя возможен чип-тюнинг, чтобы снять ограничение по экологическому классу. Суммарное увеличение мощности не превысит 2-5%.

Замена распредвала. Это экономически нецелесообразно, как и установка турбонаддува. Замена распредвала и ресивера снимет с двигателя 100 л.с.Если дополнительно доработать каналы ГБЦ, можно выиграть дополнительно 20 л.с.

Для проведения таких доработок, прежде всего, необходимо изменить конструктивную схему двигателя с SOHC на DOHC. То есть необходимо заменить ГБЦ на 16 клапанов с двумя распредвалами. Такая замена даст увеличение возможной мощности 8-ми клапанных моторов до 120 л.с. без существенного влияния на общий ресурс двигателя.

Фактически доработка двигателя сводится к переделке его в 16-ти клапанный вариант с возможностью дальнейшей доработки и увеличения мощности.

Каков конкретно ресурс двигателя? Этим вопросом задаются многие любители отечественного автопрома. Интерес к автомобилю вызван позиционированием его как «народного», отличающегося бюджетностью и вместимостью, что позволяет отнести гранту к классу S. Но сможет ли агрегат Гранта соответствовать современным требованиям?

Какой ресурс двигателя

У каждой машины есть устройство, определяющее ее движение. Этот силовой агрегат называется двигателем. В свою очередь, каждый мотор имеет определенный период работы, в течение которого не требуется вмешательства в его конструкцию.В механике такое понятие имеет точное название — ресурс двигателя.

Иными словами, ресурс — это пробег до происшествия, связанного с разборкой коленчатого вала агрегата. Предельное состояние определяется падением мощности двигателя, появлением нехарактерных шумов при его работе (детонация, виолеп и др.) Или увеличением расхода масла и топлива.

В большинстве случаев состояние двигателя не связано с пробегом. Основными факторами, влияющими на надежность его работы, становятся условия эксплуатации и качество изготовления.Двигатель, эксплуатируемый с соблюдением правил, может без ремонта пройти не одну сотню тысяч километров.

Двигатели, установленные на Lade Grant, относятся к новому поколению силовых агрегатов, успешно эксплуатируемых на отечественных моделях. Это двигатели 11183 в стандартной комплектации, 11186/21116 — в комплектации «Норма», 21116 — в комплектации «Люкс». Каждый из них имеет свои особенности и характеристики, которые необходимо рассмотреть более подробно.

Характеристики двигателей Гранта

Впервые для установки использовался двигатель ВАЗ 11183.Это четырехцилиндровый аппарат с 8 клапанами и объемом 1,6 л. Конструктивно этот силовой агрегат практически не отличается от мотора 21114, широко используемого производителем на своих моделях, начиная с ВАЗ-2109 и заканчивая модификациями калины.

По мнению специалистов, и 11183, и 21114 имеют одинаковые параметры и характеристики всех частей двигателя: блока, распредвала, головки, клапанов, кривошипно-шатунного механизма и т. Д. То есть, по сути, это один и тот же двигатель. с разными именами.


11183 отличается повышенной экологичностью, надежностью и увеличенным объемом. Ременный привод ГРМ расположен таким образом, что обрыв ремня не перегибается. Этому способствуют и глубокие образцы поршней.

По данным завода ресурс 21114 не превышает 150 тыс. Км, на практике двигатель успешно преодолел и пробег в 200 тыс. Ресурс 11183 официально имеет показатель 200 тыс. Км.

Мотор 11186 — это основательно модернизированная версия 11183, полностью аналогичная двигателю 21116, созданному специально для него.Отличия 11,186 от 21116 заключаются в производителе поршневой системы: в первом используются разработки завода Federal Mogul, во втором — АвтоВАЗ. 11186 считается основной модификацией двигателя Lada Grant Liftbek.

Инженеры Волжского предприятия провели модернизацию двигателя. Удалось добиться снижения удельного расхода ГСМ, при этом минимальный маршрутный ресурс поднялся до отметки 200 тыс. Км.

На новом автомобиле установлено 3 типа двигателей: 11186, 21126 и 21127.Основным двигателем автомобиля считается ВАЗ 21126 с 16 клапанами и 2 распредвалами. Технические характеристики такого двигателя позволяют развивать мощность до 98 л.с. и агрегатировать с машиной PPP. Но по сравнению с 21116 Мотор 21126 отличается большим расходом бензина и худшими динамическими показателями.

Еще более совершенный силовой агрегат 21127 позволяет достичь мощности 108 л.с. При этом расход топлива на 100 км пробега снижается почти на 1 литр.Улучшение технических характеристик осуществлено за счет ввода механизма привода двигателя во впускной коллектор, осуществляющий пассивное наблюдение.

Наибольший интерес у поклонников моделей АВТОВАЗ вызывает автомобиль Lada Grant Liftbek, оснащенный двигателем 21127, так как в нем сообщается большая мощность с возможностью установки на автоматические КПП.

Правила эксплуатации мотора

По словам владельцев автомобиля, самым большим минусом в его конструкции является отсутствие датчика температуры двигателя.Эта сигнализация необходима для контроля качества работы двигателя.

Перегрев — главный враг цилиндропоровой системы. Причины повышения температуры в двигателе могут быть в нехватке антифриза, недостаточном охлаждении и т. Д. Если горит датчик, все вышеперечисленные ситуации способны выйти из строя. Чтобы этого не произошло, специалисты рекомендуют установить цифровой индикатор температуры двигателя, который точно отражал бы состояние дел.

Таким образом, рекомендуемая периодичность проверки двигателя составляет 15 тыс. Км.При этом не нужно ждать, когда сигнализатор в пульте сообщит о какой-либо проблеме: легче устранить предпосылки неисправности, чем саму неисправность.

Когда пробег достигнет 30 тысяч км, потребуется замена не только масла, но и фильтров системы питания, и свечей зажигания, что еще и подаст сигнал тревоги. Часто при таком индикаторе пробега сигнализация начинает сообщать о проблемах в двигателе.Это может быть выход из строя ролика натяжителя ГДМ или неисправность клапанной крышки. При пробеге 45 тыс. Км сигнализация укажет на необходимость замены масла.

Если ответственно подойти к эксплуатации автомобиля, то ресурс силового агрегата можно увеличить на тысячи км.

Этот силовой агрегат ведет свою историю от двигателя ВАЗ 21083 разработки конца 80-х, а точнее его инжекторной версии. В основе такой же чугунный агрегат с рядным расположением четырех цилиндров, восьмиперточной головки и одного распредвала.Ремень ГРМ бревенчатый, а так как гидрокомпенсаторов здесь нет, периодически требуется регулировка зазоров клапанов.


Есть существенные отличия. Благодаря более высокому блоку немного вырос рабочий объем, а также новой облегченной шатунно-поршневой группе, соплам охлаждения, антифрикционным вставкам на поршнях, современной электронной дроссельной заслонке E-gas, а также совершенно другим впускным и выпускным коллекторам. Все это позволило значительно поднять силовые характеристики агрегата и даже вписаться в экологический класс Евро 4.



Однако в результате всех модернизаций он оказался довольно большим для наших реалий минусом. Облегченная шатунно-поршневая группа оказалась без привычных отверстий в днищах поршней и теперь при разрезании ремня клапана почти в 100% случаев. Поэтому сюда поставили дорогой ремень Gates с автоматическим натяжителем и внушительным сроком службы в 200 тыс. Км. Только в середине 2018 года производитель наконец вернулся с этим мотором с необработанными поршнями.

Макс Акимов держит эндоскопию вот такой силовой установкой от Лады Грант.

Лада Приора

габариты габариты. Основные технические характеристики универсала «Лада Приора». Кузов и компоновка автомобиля

Выпуск рестайлинговой LADA Priora («Лада Приора») начался в ноябре 2013 года. С конвейера ОАО «АВТОВАЗ» сходят автомобили этого семейства: ВАЗ-2170 — с кузовом седан, ВАЗ-2171. — с кузовом универсал, ВАЗ-2172 — с кузовом хэтчбек (пятидверный и трехдверный).Автомобили могут оснащаться двумя четырехцилиндровыми шестнадцатиклапанными двигателями объемом 1596 см3 мощностью 98 и 106 л.с. Нормы токсичности соответствуют стандарту Евро-4. Автомобили комплектуются пятиступенчатой ​​механической коробкой передач с передним приводом.

Обновленная LADA Priora отвечает современным требованиям пассивной безопасности … Передний и задний бамперы выполнены из ударопрочного материала, поглощающего энергию удара при столкновении. Центральные стойки, крыша и пороги усилены.Все двери оснащены металлическими усилениями для повышения устойчивости к боковому удару.

Информация актуальна для моделей Priora 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

В базовую комплектацию автомобиля входят: рулевая колонка с регулировкой по углу наклона, электрические стеклоподъемники передних дверей, подушка безопасности водителя и зеркала заднего вида с электроприводом. Фары автомобиля могут работать в режиме дневных ходовых огней, которые не слепят водителей на встречной полосе и значительно снижают энергопотребление.

Чтобы лучше удовлетворить потребности клиентов в конфигурации автомобиля, предусмотрены различные варианты. К ним относятся: подушка безопасности переднего пассажира, преднатяжители ремней безопасности передних сидений, антиблокировочная тормозная система (ABS), электронный контроль устойчивости (ESC), круиз-контроль, кондиционер, электрические стеклоподъемники всех дверей, зеркала с электроприводом, современная мультимедийная система, бортовая компьютер, автоматическое управление стеклоочистителями, автоматическое управление внешним освещением, повторители поворотов в боковых зеркалах, противотуманные фары, электрообогрев лобового стекла.

LADA Priora — компактный, экономичный автомобиль, хорошо адаптированный к условиям нашего климата и особенностям российских дорог.

общая информация

Тип корпуса Седан Универсал Хэтчбек, 5-дверный Хэтчбек, 3-дверный
Кол-во дверей 4 5 5 3
Количество мест (при сложенном заднем сиденье)
Снаряженная масса, кг
Допустимая максимальная масса, кг 1578 1593 1578 1578
Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг:
с тормозами
без тормозов
Объем багажника (5/2 места), л 430 444/777 360/705
Максимальная скорость (двигатель 21126/21127), км / ч
Время разгона до 100 км / ч (двигатель 21126/21127), с
Расход топлива (двигатель 21126/21127), л / 100 км: в смешанном цикле
Емкость топливного бака, л

Двигатель

Модель 21126 21127
Тип двигателя

Бензиновый, рядный, четырехтактный, четырехцилиндровый

Расположение

Передняя, ​​поперечная

Механизм клапана

DOHC, 16 клапанов

Диаметр цилиндра x ход поршня, мм
Рабочий объем, см3
Мощность номинальная, кВт (л.с.) 72 (98) 78 (106)
5600 5800
Максимальный крутящий момент, Нм 145 148
при частоте вращения коленчатого вала двигателя, мин-1 4000 4200
Система подачи Распределенный впрыск топлива Распределенный впрыск топлива.Изменяемая длина приточных каналов
Топливо Бензин неэтилированный с октановым числом не менее 95
Система зажигания Электроника, часть системы управления двигателем
Стандарты токсичности Евро 4

Шасси

Передняя подвеска Независимая, типа Макферсон, с телескопическими стойками амортизатора, винтовыми пружинами, поперечными рычагами, продольными распорками и стабилизатором поперечной устойчивости
Подвеска задняя Полунезависимая, с винтовыми пружинами, телескопическими гидроамортизаторами и продольными рычагами, соединенными П-образной поперечной балкой и встроенным стабилизатором поперечной устойчивости торсионного типа
Колеса Диск стальной или легкосплавный (запаска — сталь)
Размер колеса 5.0Jx14h3; 5.5Jx14h3; 6.0Jx14h3; PCD 4×98; DIA 58,6; ET 35
Шины Радиальный, бескамерный
Размер шин 175 / 65R14; 185 / 60R14; 185 / 65R14
Автомобиль вид снизу (брызговик силового агрегата снят для наглядности): 1 — ниша под запаску; 2 — глушитель главный; 3 — топливный фильтр; 4 — балка задней подвески; 5 — трос стояночного тормоза; 6 — топливный бак; 7 — дополнительный глушитель; 8 — металлический компенсатор; 9 — передний привод; 10 — поддон картера двигателя; 11 — коробка передач
Передняя часть автомобиля вид снизу (брызговик силового агрегата снят для наглядности): 1 — тормоз переднего колеса; 2 — растяжка передней подвески; 3 — компрессор кондиционера; 4 — поддон картера двигателя; 5 — поперечина передней подвески; 6 — стартер; 7 — коробка передач; 8 — левый привод; 9 — рычаг передней подвески; 10 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 11 — тяга управления трансмиссией; 12 — реактивная тяга механизма управления коробкой передач; 13 — дополнительный патрубок глушителя; 14 — катколлектор; 15 — правый привод

Если человек задумывается о покупке автомобиля Лада Приора, ему необходимо знать, что по техническим данным универсал мало чем отличается от автомобилей Приора в другом кузове.Однако именно вариант универсал может похвастаться разительными отличиями в конструкции кузова.

Еще в 2013 году автомобильный производитель АвтоВАЗ показал на авторынке новую версию автомобиля. Все нововведения в основном коснулись кузова. Он стал практичнее и вместительнее. Наряду с этим изменения коснулись конструкции зеркал заднего вида и решетки радиатора. На панели отображается дополнительная информация. Также была повышена безопасность автомобиля и внедрена система курсовой устойчивости.

В целом инженеры много поработали над новинкой, и сегодня такая модель завоевала еще большую популярность среди автомобилистов. В этой статье мы постараемся выяснить, какие изменения внесены в объем багажника универсала Лада Приора.

Помимо того, что в багажнике автомобиля Лада Приора можно перевезти достаточное количество груза, сложив задние сиденья, в машине найдется место для уютной ночи. Эта версия Lada хороша для тех, кто любит отдыхать на природе с ночевкой, особенно когда температура воздуха еще не позволяет спать на улице.Ведь переночевать в просторной и комфортной машине лучше, чем замерзнуть на свежем воздухе.

Размеры багажника легкового автомобиля Лада Приора универсал


Замерив объем багажника автомобиля, можно увидеть, что он составит 444 литра, а если сложить спинки задних сидений, объем увеличивается до 777 литров.

В сравнении с моделью Lada Kalina отметим, что нельзя сказать, что у новинки большой багажник, но в ней легко поместится небольшая кровать или коляска, велосипед.

Что касается технической стороны, то в универсале Лада Приора можно отметить следующие характеристики:

  • дверной проем, высота — 820 миллиметров;
  • высота от пола до крыши — 845 миллиметров;
  • ширина между колесными арками — 930 миллиметров;
  • длина со сложенными спинками — 164 сантиметра;
  • полная ширина — 150 сантиметров;
  • общая длина — 985 мм;
  • от пола до полки — 560 миллиметров.

Задние сиденья автомобиля крепятся с помощью механизма, который не позволяет полностью складывать их в уровень пола багажника, а колесные арки занимают место в багажнике.

Лада Приора хэтчбек


Теперь давайте рассмотрим автомобиль сравнения в кузове хэтчбек. В этой модификации объем багажного отделения составлял 360 литров, а при сложенных задних сиденьях — примерно 750 литров. С учетом сложенных спинок в машине реально упаковать груз, длина которого составляет 164-165 сантиметров, ширина — 850 миллиметров, а высота — 800 миллиметров. Как указано в технической документации, в багажнике автомобиля можно разместить груз весом до 50 килограммов.Помимо ствола отметим и другие параметры:

  • высота ствола — 523 мм;
  • колесных арок, ширина — 930 миллиметров;
  • Длина
  • с разложенными задними сиденьями — 910 мм;
  • Длина
  • при сложенных задних сиденьях — 170 сантиметров;
  • максимальная ширина — 150 сантиметров;
  • Погрузочная высота — 720 мм.

Что касается седана Лада Приора, то объем багажника составляет 430 литров, но в этой модели невозможно сложить задние сиденья.

Из этой статьи вы узнаете габариты кузова Лады и его особенности. Нашим отечественным конструкторам наконец-то удалось выполнить качественный кузовной инжиниринг, соответствующий мировым стандартам. Наконец, жесткость на кручение (КЛ) кузовов Лада Ларгус, Калина и др. И другие характеристики на зависть предыдущих моделей ВАЗ стали намного выше. А это значит, что теперь отечественные модели могут легко составить конкуренцию иномаркам по выносливости кузова.

Особенности кузовов моделей «Ладовск»

ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал.А теперь на бензине экономит 35000 рублей в год!

Так как мы начали с QOL, мы продолжим эту тему. Оправа моделей «Ладовский» без вклеенных стекол имеет КЖ 14 тыс. Н * м / градус, что является очень хорошей оценкой. А у стекла этот показатель еще выше.

Особенно хороши были тесты задней части кузова Lada. Так, в проеме задней двери после жесткой проверки на давление по диагонали изменения зафиксированы всего в 1,5 мм, тогда как на большинстве иномарок этот показатель составлял 5-6 мм.

Схема кузова Lada Largus и других подобных моделей принципиально соответствует действующим европейским стандартам в части защиты пассажиров и водителя. Передний подрамник на моделях Lada — один из важнейших элементов кузова, отвечающий за этот показатель. Его даже считают вспомогательным лонжероном, значительно повышающим прочность корпуса, а также поглощающим силу удара.

Высокое качество «ладовского» кузова также благоприятно сказывается на получении качественного звукового комфорта в автосалоне.На неровностях и неровностях каркас не перекручивается, между элементами салона и кузовом не возникает деформаций и аномалий, что в конечном итоге положительно сказывается на отсутствии скрипов.

Примечание. Конечно, помимо показателя QOL на показатель высокого звукового комфорта влияет и качество элементов интерьера. Они получены грамотным расчетом, чтобы не соприкасаться с кузовом в местах, где может возникнуть скрип. Этого удалось добиться за счет фиксации пластиковых компонентов специальными застежками и минимизации различных зазоров, так или иначе возникающих между ними и корпусом.

Множество оригинальных запчастей, взаимозаменяемость элементов салона между моделями «Ладов», увеличение некоторых частей кузова — все это пошло только в плюс. В частности, увеличение некоторых частей корпуса привело к уменьшению их количества, что сократило сроки изготовления и положительно сказалось на производительности.

Лада Ларгус

Назван бюджетным универсалом с повышенной проходимостью. Кузов собран на базе Dacia / Renault Logan.Автомобиль изначально был адаптирован для рынка стран Восточной Европы.

Еще в базовой версии Logan инженеры приняли действенные меры по усилению антикоррозийной защиты, применив защитные вставки для колесных арок. Кроме того, была установлена ​​антикоррозионная и антигравитационная защита на больших площадях, чем раньше (у самаровцев), с более толстым слоем мастики.

Вот еще несколько новинок:

  • Подкапотное пространство хорошо защищено.Грамотно использовал дополнительную защиту;
  • Увеличен прирост передней подвески. Это было достигнуто за счет использования кредитного плеча;
  • Бачок омывателя стал больше и вмещает больше жидкости;
  • Колеса получили защитные фартуки;
  • На замену получила торпеда;
  • Модернизированы бампер и решетка радиатора.

Примечательно, что универсал выполнен в 2-х вариантах кузова: 5-местном и 7-местном. Кроме того, также выпускается фургон.Цена на авто невысокая — всего 350 тысяч рублей и хороший комфорт. Если сравнивать с иномарками, то стоимость небо и земля.

В целом экстерьер Ларгуса выполнен таким образом, что позволяет по праву назвать машину вместительной. Внутри безопасно размещается большая семья вместе с сумками и чемоданами, а также домашние животные. Что касается дизайна, то обилие прямых линий придает автомобилю некую стремительность и динамизм немного неповоротливому семейному универсалу.

Высота с поручнями 167 см, что на 10 см больше, чем у Dacia Logan.В остальном размеры также достаточно индивидуальны и не копируют «никого».

Лада Калина

Автомобиль с 4 типами кузова: седан, обычный 5-дверный хэтчбек, универсал и спортивный хэтчбек.

«Седановская» исп.

Начнем с седана:

  • АвтоВАЗ производится из нового семейства автомобилей Калина;
  • Современный элегантный экстерьер и комфортный интерьер являются основными причинами хороших продаж седана;
  • Отличается хорошей управляемостью на высоких скоростях;
  • Хорошо маневрирует в городском ритме движения;
  • Практичный и невероятно удобный для повседневного использования;
  • Кузов седана получил клиновидные линии силуэта, визуально создающие образ сильной, брутальной машины;
  • В багажном отделении угол открывания увеличен на 120 градусов, что облегчает погрузку.Внутри багажника производитель грамотно предусмотрел специальные петли для фиксации перевозимого груза.

Кузов в целом очень прочный, и его поперечина сиденья подлежит усилению. Этот рельс спасает пассажиров в случае бокового удара. Кроме того, производитель предоставляет специальные накладки, предназначенные для защиты головы водителя и пассажиров.

Вот габариты кузова на седан Лада Калина показаны на фото.

Универсал

Универсал Калина — это, по сути, полноценный хэтчбек класса В.АвтоВАЗ тоже выпускается. Продажи модели начались в 2007 году, хотя заказы по индивидуальным заявкам поступали задолго до этого.

Универсальность этой версии — главное преимущество хэтчбека перед остальными. Достаточная маневренность, несмотря на большие размеры, и завидная динамика для уверенного проезда городских и загородных дорог не могут оставить равнодушным покупателя.

Универсал Калина

также отличается хорошей проходимостью. Это делает автомобиль популярным среди широкого круга автолюбителей.Так что на этом универсале можно спокойно выезжать на природу, за город, даже если на пути встретятся слишком разбитые дороги.

По ровной колее машину винить не в чем. Управляемость отличная, машина стоит на месте, дальние поездки не утомляют.

Универсал

Калина практически неприхотлив в условиях эксплуатации и обслуживания.

Салон продуман до мелочей. Все сделано грамотно, чтобы водителю и пассажирам было комфортно.Внутри с комфортом поместятся пять человек, и еще есть место для багажа.

Грузовой отсек это вообще отдельный разговор. Он вмещает все 380 литров объема, а если все же сложить спинку, то багажник можно трансформировать в дорожный перевозчик.

Длина кузова универсала — 428 см, высота без направляющих — 146 см, а ширина от одного края передних колес до другого — 168 см. Теперь можно сравнить с хэтчбеком: 1-й показатель последний на 20 см короче, 2-й показатель на 4 см выше, 3-й показатель на 2 см шире.

«Хэтчбек» Калина

Полноценный 5-дверный хэтчбек выступает новой версией в линейке «Калиновских» модификаций. Впервые хэтчбек Kalina появляется только в 2007 году, тогда как Kalina выпускается с 1996 года. Понятно, что в части кузова были внесены кардинальные изменения, но модель получила и другие двигатели, более современные и соответствующие европейским нормам токсичности.

Хэтчбек идеален для проезда городских «светофорных» дорог, так как он компактен и оснащен точным силовым агрегатом с ESWT.Это обеспечивает не только высокие скоростные характеристики, но и влияет на минимальный расход топлива.

Небольшая длина кузова (всего 408 см) помогает хэтчбеку не только успешно маневрировать среди трафика, но и влияет на общую безопасность.

«Коротыш» на сегодняшний день можно назвать самой покупаемой «калиновской» моделью, и дело не только в новизне. Русскому автомобилисту всегда нравились хэтчбеки, и этот тоже оборудован по последней пике автомобиля: единый ключ для замков, расст.управление, ПУ сигнализация и многое другое.

Лада Гранта

Седан сегодня считается популярной версией Гранты. Лифтбек тоже начал хорошо покупаться, но до седана еще далеко. ВАЗ 2190 рассчитан на 4-х пассажиров, по документам едет как автомобиль В-класса, но с учетом габаритов можно смело причислить к С-классу.

Продолжая «калиновские» традиции, седан даже собран на своей платформе и многое позаимствовал у «Калины»: кузов, шасси, интерьер.С другой стороны, это другая машина с другим характером, увеличенным грузовым отсеком, переработанным дизайном и т.д. Багажник увеличен до 500 литров.

Вот стандартные размеры кузова Лада Гранта.

Как видите, габариты этой модели ВАЗ на 22 см больше, чем у Калины, но на 7 см короче модификаций «Самарова».

А теперь подробнее другие характеристики:

  • Новый фирменный стиль получила решетка радиатора, теперь похожая на лодку «Волговская», которая удерживается мощным молдингом.Такая решетка эффективнее охлаждает моторный отсек, так как наделена большими «ноздрями»;
  • Бампер намного мягче ВАЗа и на некоторых комплектациях автомобилей окрашен в цвет кузова;
  • Общие линии капота и крыши багажника слегка приподняты;
  • Передняя оптика получила более крупные очертания, а в базовой версии автомобили наделены еще и габаритным светом дневного света.

Что касается комплектаций, то новый седан можно приобрести в 3-х вариантах.Самая «крутая» — Lux, оснащена 98-сильным двигателем и имеет совсем другой уровень оснащения салона.

Среди особенностей корпуса Гранты можно выделить качество сборки и хорошее качество материалов. Детали кузова соединены между собой высокотехнологичной автоматизированной немецкой сваркой. Это позволило отечественным производителям выйти на совершенно другой уровень.

Отметим также хорошее качество покраски и стойкость антикоррозийной обработки. Оба эти процесса также выполняются на немецких автоматических линиях с превосходной точностью.

Измененная геометрия кузова придала новому российскому автомобилю стильное стремление линий. Это благоприятно сказалось не только на внешнем виде, но и позволило значительно снизить сопротивление АВД. Теперь коэффициент составляет 0,36, что более чем на 6 процентов меньше, чем у базовой модели. Кроме того, по мнению экспертов, остроконечный капот менее безопасен для пешеходов.

Свесы выполняют важные функции:

  • Задний свес Гранты удлиняется на 15 см.В свою очередь, это делает салон еще более просторным, чем раньше;
  • Передний свес предназначен для снижения термической нагрузки на двигатель и его окружение.

По остальным отличиям кузова:

  • Днище было специально разработано для нового российского автомобиля … Специальные металлические листы со специальной закалкой и двухсторонним цинкованием — хорошее решение, значительно увеличивающее время эксплуатации;
  • Что касается качества жизни, то в данном случае показатель увеличен на 12 процентов по сравнению с Калиной;
  • Вес автомобиля уменьшился на целых 40 кг, что не могло не сказаться на управляемости.Теперь маневрировать в тесных городских рядах стало намного проще, удобнее выполнять повороты;
  • Установить дополнительный багажник на крышу стало проще, так как производитель предусмотрел хороший прочный крепеж поверх дверных уплотнителей.

К сожалению, Granta не потеряла своих традиционных ВАЗовских «болячек»:

  • Неудобно регулировать боковые зеркала заднего вида. Но в этом нет необходимости, так как они дают неплохую обзорность;
  • С другой стороны, маленькие водители не смогут хорошо видеть дорогу из-за приподнятых линий капота и багажника.

Лада Приора

Еще одна модель ВАЗ — Приора представлена ​​в 4-х вариантах кузова. Рассмотрим особенности корпуса каждой версии отдельно.

«Седановская» Приора

Это улучшенная десятка. Модель отличается элегантным выразительным дизайном, хорошим АНД, приятным салоном.

Как это свойственно седанам, геометрия Приоры соблюдается лучше. Это придает экстерьеру стильный вид.

Вот еще несколько отличий:

  • Оптика элегантно оформлена как спереди, так и сзади;
  • Панель радиатора с изящно вырезанной крупной маркой выглядит очень эстетично;
  • Открытые колесные арки достойны похвалы.

Вот стандартные размеры седана.

Приора хэтчбек

Вторая модель в семействе Лада Приора. Идеальное воплощение 5-дверного хэтчбека из лучших образцов, когда-либо собранных на АвтоВАЗе.

Новый хэтчбек получил множество новаторских решений с точки зрения внешнего вида и технических возможностей.

Корпус модели 2172 был разработан с использованием популярного метода геометрического моделирования на ПК. Благодаря этому удалось добиться высокой точности, а это, в свою очередь, благотворно сказалось на стыковке частей корпуса, устранении больших зазоров и перепадов поверхностей.

Приора универсал

Последняя модель из семейства Приора. Кузов собран на базе седана. Кроме того, эта версия была тщательно разработана путем модернизации конструктивных особенностей одиннадцатой модели Ваз. Таким образом, данный образец получил все преимущества предыдущих версий, утратив их слабые места.

Универсал Приора получает около 200 оригинальных кузовных элементов. Бамперы совершенно другой закалки, крылья оригинальной и необычной формы, стильная крыша — все это в новинку для российского автомобилиста.Багажник, если его трансформировать, вмещает 777 литров груза.

Малогабаритная модель производителя, рассчитанная на любителя. Собрана на базе 5-дверного 2172. Является заменой Lada 21123 из семейства Lada 110.

3-дверное купе Priora идеально подходит для водителей, предпочитающих активный, несколько «агрессивный» стиль вождения. Эта версия, как и универсал, получила множество оригинальных кузовных деталей.

Геометрические размеры

Если бы выше были представлены так называемые габариты тела, то теперь остановимся на геометрических.Знание этих размеров не только позволит составить мнение об автомобиле или поможет в выборе, но и даст возможность провести профессиональный ремонт.

Видео как снять геометрические размеры кузова

Набор расстояний между определенными точками тела, называемыми контрольными, называется геометрией. Изначально они устанавливаются производителем на заводе. Понятно, что эти точки обеспечивают идеальное точное положение.

Чтобы проверить соответствие геометрических размеров автомобилей Лада, владельцу необходимо измерить определенные расстояния, указанные на фото ниже.

Также не помешает замерить эти размеры.

Подробнее о том, как снять геометрические размеры туловища своими руками, смотрите на видео и фото. Вы также можете прочитать инструкции по этому поводу в других публикациях нашего сайта.

Обзор самого практичного автомобиля из всего семейства Lada priora… Это конечно же новая Лада Приора универсал (ВАЗ 2171) … В нашей статье вы найдете фотографии, характеристики, цены и другую информацию об этом автомобиле.

Первые Приоры в кузове универсал поступили в продажу еще в 2009 году, через два года после старта продаж седанов. Лада Приора универсал — самая просторная и вместительная машина из всей семьи Приора. Однако универсал на 1 сантиметр короче седана, но длиннее хэтчбека.При этом колесная база у всех трех вариантов кузова одинакова.

Объем багажного отделения универсала Приора 444 литра Однако при сложении задних сидений грузовое пространство увеличивается до 777 литров. Самое интересное, что сиденья не складываются в идеально ровный пол.

Что касается последнего рестайлинга, который прошел в 2013 году, автомобиль внешне практически не изменился. Помимо новой решетки радиатора, бамперов, поворотников, встроенных в наружные зеркала заднего вида и оптики с дневными ходовыми огнями, кстати, в задних фонарях теперь есть светодиоды.

, но техническая часть и интерьер претерпели более серьезные изменения. Так на универсале Лада Приора нового поколения появился более мощный силовой агрегат в 106 л.с. Этот двигатель — не новая разработка, а модернизированный мотор мощностью 98 л.с. Что касается трансмиссии переднеприводного универсала, конструкторы АвтоВАЗа доработали механическую коробку, есть новый тросовый привод сцепления. Варианта АКПП пока нет, но, как обещает производитель, Lada Priora с АКПП выйдет на конвейер в конце лета 2014 года … Кроме того, немного улучшена шумоизоляция универсала Лада Приора.

Но первое, что бросается в глаза в новой Приоре, — это интерьер. Появились новые сиденья с более практичной и приятной на ощупь тканью. Кстати, в богатых комплектациях в передние сиденья встроены боковые подушки безопасности и обогрев с тремя уровнями мощности. Руль теперь стал трехспицевым. На центральной консоли установлен цветной монитор, который является не только элементом стереосистемы, но также может выступать в качестве экрана навигатора.

Далее фото Лада Приора универсал , как по внешнему виду, так и в салоне. Ну и конечно же, обратите внимание на обновленную центральную консоль и приборную панель … Также доступны фото багажника универсала Лада Приора .

Фото Лада Приора универсал

Фото салона Лада Приора универсал

Фото багажника Лада Приора универсал

Технические характеристики Лада Приора универсал

Габариты на универсал Приора , после рестайлинга, немного изменились за счет новых бамперов.Раньше длина автомобиля составляла 4 330 мм, теперь — 4 340 мм. Также стоит отметить, что клиренс или клиренс Лада Приора в кузове универсал на больше, чем у седана и хэтчбека на 5 мм и равен 170 мм и … Эта разница обусловлена ​​усиленной подвеской, т.к. Вагон предназначен не только для перевозки пассажиров, но и для перевозки всех видов грузов. В частности, у задних рессор автомобиля больше витков. Высота машины также больше по сравнению с братьями в семье.Большого секрета здесь нет, просто у всех универсалов Лада Приора рейлинги входят в стандартную комплектацию. См. Подробные габаритные размеры универсала Приора ниже.

Размеры, клиренс багажника Лада Приора универсал

  • Длина — 4340 мм
  • Ширина — 1680 мм
  • Высота — 1508 мм
  • Масса снаряженная / полная — 1185/1593 кг
  • Колея передних колес / задних — 1410/1380 мм
  • База, расстояние между передней и задней осью — 2492 мм
  • Объем багажника — 444 литра
  • Объем багажника при сложенных сиденьях — 777 л.
  • Емкость топливного бака — 43 литра
  • Размер шин — 175/65 R14 или 185/60 R14 или 185/65 R14
  • Дорожный просвет универсала Лада Приора — 170 мм

Что касается силовых агрегатов, то здесь, как и в случае с хэтчбеком и седаном, на выбор два двигателя, это двигатель ВАЗ-21126 мощностью 98 л.с.и более продвинутая версия с пассивным наддувом ВАЗ-21127 мощностью 106 л.с. Однако неофициально двигатель ВАЗ-21127 выдает немного больше лошадей. Оба мотора имеют 4 цилиндра и 16 клапанов, два распределительных вала которых приводятся в движение ремнем. Другие параметры этих моторов.

Характеристики двигателя ВАЗ-21126 16 кл. МКПП5-ул.

  • Рабочий объем — 1596 см3
  • Мощность л.с. / кВт — 98/72 при 5600 об / мин
  • Крутящий момент — 145 Нм при 4000 об / мин
  • Комбинированный расход топлива — 6.9 литров

Характеристики двигателя ВАЗ-21127 16 кл. МКПП5-ул.

  • Рабочий объем — 1596 см3
  • Количество цилиндров / клапанов — 4/16
  • Мощность л.с. / кВт — 106/78 при 5800 об / мин
  • Крутящий момент — 148 Нм при 4200 об / мин
  • Максимальная скорость — 183 километра в час
  • Разгон до первой сотни — 11,5 секунды
  • Расход топлива смешанный — 6,8 л.

Комплектация и цена Лада Приора универсал

Стоит отметить, что цена самой доступной Lada Priora универсал в комплектации «норма» на сегодняшний день составляет 384 тысячи рублей , при этом самый доступный седан предлагается за 364 тысячи, а люк можно. можно купить за 369 700.В комплектации «люкс» универсал можно купить за 458 300 рублей, седан — за 449 700 рублей, а хэтчбек Приора в такой же комплектации — 454 500 рублей. То есть чем дороже оборудование, тем меньше разница в цене между разными версиями кузова.

Сегодня люксовая версия Лада Приора универсал имеет все необходимые опции. В плане безопасности автомобиль оборудован передними и боковыми подушками безопасности, АБС, системами контроля устойчивости, датчиками дождя и света, усовершенствованными ремнями безопасности, а в бамперах появились специальные энергопоглощающие вставки.В плане комфорта покупателям универсалов Lada Priora предлагается мультимедийная система с большим экраном в центральной консоли, климат-контролем, круиз-контролем. Литые диски 14 дюймов.

Но и в «нормальной» комплектации у машины неплохая комплектация. Так что во всех автомобилях уже есть подушка безопасности водителя, подголовники задних сидений, система крепления детских сидений ISOFIX, антиблокировочная тормозная система с усилителем экстренного торможения (ABS и BAS). Вместо новейшего электромобиля предлагают традиционный гидроусилитель, стальные диски, полноразмерную запаску.Мультимедийной системы конечно нет, но есть аудиоподготовка. Как уже отмечалось выше рейлинги на крыше Лада Приора универсал присутствуют во всех рестайлинговых автомобилях.

  • Комплектация «Норма» 21713-31-045 (98 л.с.) — 384 000 руб.
  • Комплектация «Норма» 21715-31-055 (106 л.с.) — 391 600 руб.
  • Комплектация «норма» 21715-31-075 (106 л.с.) — 391 600 руб.
  • Комплектация «Норма» 21713-31-047 (98 л.с.) — 398300 руб.
  • Комплектация «Норма» 21713-31-044 (98 л.с.) — 401 000 руб.
  • Комплектация «норма» 21715-31-057 (106 л.с.) — 405 900 руб.
  • Комплектация «люкс» 21715-33-043 (106 л.с.) — 458300 руб.
  • Комплектация «люкс» 21715-33-051 (106 л.с.) — 462 900 рублей
  • Комплектация «люкс» 21713-33-046 (98 л.с.) — 468300 рублей

Видео Лада Приора универсал

Подробный видеообзор рестайлинговой версии Лада Приора.

Читайте такой же подробный обзор с фото и видео седана Lada Priora, а также отличную статью о хэтчбеке Lada Priora. В этих статьях можно найти различия в ценах и комплектациях для всего семейства приор.

Pinnularia parvulissima | Виды — Диатомовые водоросли Северной Америки