Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Замена вкладышей не снимая двигатель

Содержание страницы

Порой на автомобиле требуется совсем небольшой ремонт, просто заменить вкладыши, но неужели для этого придется снимать мотор, искать таль или нескольких помощников для такой простой процедуры? Когда дело доходит до такой необходимости, поможет замена вкладышей не снимая двигатель. Этот простой вид ремонта не нуждается в большом количестве инструментов, но требует определенной сноровки, так что стоит сразу оценить свои навыки.

Внутри двигателя на коленвале вкладыши крепятся на усик, который и отвечает за фиксацию подшипника в постели двигателя, когда он запущен. А смазка на них подается через специальную канавку, недостаток смазки всегда привходит к появлению зацепок и заклиниванию. За счет таких вкладышей снижается время износа детали, потому они всегда должны работать на сто процентов, иначе — не избежать в скором времени капремонта. Однако во время поездки может обнаружиться:

  • Проворачивание вкладышей. Если крепежный усик выскочил со своего места (порой ввиду нехватки смазки), то он начинает проворачиваться. Из-за его проворота на шейке будут появляться задиры, ведущие к необходимости шлифования коленвала.
  • Люфт. Эту поломку легко услышать по стуку коленного вала. Как только вы услышите подозрительные постукивания, к ремонту следует преступать незамедлительно, при этом не нужно снимать с крепления мотор.

Почему так происходит и как этого избежать?

  • Смазка была слишком вязкая или ее было слишком мало. В смазку попал абразив и нарушил гладкость хода. Чистота смазки — один из ключевых параметров профилактики любой поломки, лучше меняйте ее регулярно каждые 60-80 тыс. км. пробега.
  • Мотор постоянно работал в режиме перегрузок. Не стоит постоянно «надрывать» двигатель на высоких оборотах и длительное время гнать автомобиль, не сбрасывая скорости.
  • При установке прошлых подшипников натяг был слишком малый. Проверяйте все сами, хорошо затягивайте болты, лучше пользоваться специальным оборудованием.

 

Как проводится замена вкладышей, не снимая двигатель?

Многие автовладельцы думают и пишут на форумах, что добраться до вкладышей, не снимая  и не вынимая из капота мотора, нереально. Однако такие операции проводят ремонтники на судах, где размеры деталей огромны и сил для снятия двигателя требуется слишком много. А если методика существует, ее можно применять и для простых автомобилей.

  • Поставьте автомобиль на эстакаду, чтобы получить легкий доступ к двигателю. Если на нем установлена защита, то ее следует снять и слить смазку.
  • Заранее снимите коробку, переднюю крышку и ослабьте цепь распредвала. Если не лень, лучше снять ее целиком, чтобы не мешала.
  • Снимите стартер и поддон (если не мешает балка). Если она препятствует работе, придется приподнимать мотор и вытаскивать из-под него поддон.
  • Теперь вы получили доступ к коленвалу. Проще всего заменить шатунные вкладыши. Старые подшипники вытаскиваются после откручивания винтов головки, поставить на место новые легко, только не забудьте хорошо смазать их тем же моторным маслом, что залито у вас в двигателе.
  • Сложнее проходит замена коренных вкладышей, не снимая двигатель. Потребуется приопустить коленвал, ослабив его крепление. Сильно опускать не требуется, на десять, максимум — пятнадцать сантиметров.
  • Теперь вкладыши вытащить будет легче. Но потребуется алюминиевая заклепка, которую нужно вставить в смазочное отверстие, так она вытолкнет наружу подшипник. Главное, чтобы размер заклепки подходил и не царапал коленвал.

Не забывайте оценивать состояние вытащенных вкладышей. Если задиров нет, то можно обойтись простой сменой деталей. А вот если он сильно потрепан, все же придется шлифовать коленвал, полностью сняв его с крепления.

Не забывайте правильно подбирать сменные вкладыши. При сборке на автомобиль устанавливаются стандартные размеры. Когда проводится замена вкладышей ВАЗ 2106 не снимая двигателя, нужно соблюдать правильный шаг размерности, если у вас уже проводилась шлифовка коленвала.

Маркировка вкладышей и порядок замены:

  • После первой шлифовки необходимо устанавливать вкладыши с указанным на маркировке размером в 0, 25 мм.
  • После второй — полсантиметра.
  • После третьей процедуры — 0. 75
  • Четвертой (последней, больше не рекомендуется шлифовать коленвал) — 1 сантиметр.

Исключения составляют только Москвичи и Газы, которые можно шлифовать дополнительные два раза, для них выходят два вкладыша 1, 25 и 1, 50 миллиметр.

Установка проводится в том же порядке, не забывайте плотнее затягивать винты, чтобы они не отворачивались после длительного пробега (если вручную силы не достаточно, лучше воспользоваться динамометрическим ключом). Если вы сомневаетесь, по силам ли вам после прочтения указаний самостоятельная замена вкладыша не снимая двигатель, видео уроки с наглядной демонстрацией помогут оценить, стоит ли браться за такой вид ремонта.

Вкладыши коренные для разных автомобилей: замена, ремонт, установка

Проворот вкладышей коленчатого вала относится к наиболее распространенным серьезным поломкам двигателя. Это не приводит к выходу его из строя, но сказывается на производительности. Далее рассмотрены особенности и принципы функционирования вкладышей, а также замена коренных вкладышей.

Определение

Коренные вкладыши — это элементы двигателя, представленные подшипниками скольжения, служащие для ограничения от осевых перемещений коленчатого вала и обеспечения вращения коренных шеек в блоке цилиндров.

Принцип функционирования

В конструкции автомобилей применено множество вращающихся элементов. Легкость их вращения обеспечивают путем применения подшипников. Наиболее нагруженной вращающейся деталью двигателя является коленчатый вал. Поэтому его также устанавливают на подшипники, причем наиболее часто применяют подшипники скольжения. Современные детали такого типа представлены стальными листами с антифрикционным покрытием. Это вкладыши коренные.

Типы вкладышей

Помимо коренных существуют шатунные вкладыши. Необходимо различать их.

За исключением среднего вкладыши имеют кольцевые канавки. Детали средней опоры шире прочих. Всего таких вкладышей 10: 4 с канавкой и 6 без. В корпус блока цилиндров монтируют вкладыши коренные с канавками и один без на третье место. Оставшиеся монтируют в коренные крышки.

Шатунные вкладыши по диаметру меньше. Они одинаковы по размеру, поэтому взаимозаменяемы, и не имеют кольцевых канавок. В шатуне монтируют вкладыш с отверстием, а в крышке без.

Особенности установки

Комплект коренных вкладышей устанавливают в фиксированное положение в специальные места, называемые постелями. Необходимость фиксированной установки объясняется двумя факторами. Во-первых, некоторые вкладыши имеют отверстия для масла, и их необходимо совместить с аналогичными каналами в постелях. Во-вторых, это позволяет обеспечить трение деталей по подготовленным для этого поверхностям.

Особенности эксплуатации

В процессе функционирования двигателя вкладыши подвергаются постоянным нагрузкам вследствие взаимного трения данных деталей. Поэтому установка коренных вкладышей должна быть выполнена с надежной фиксацией во избежание их смещения вращающимся коленчатым валом. Для этого принимают меры:

  • Во-первых, учитывают особенности трения рассматриваемых деталей, которое проявляется при их скольжении друг о друга под нагрузкой. Его величина определяется коэффициентом трения и величиной нагрузки на взаимодействующие детали. Поэтому для обеспечения надежного удержания вкладышей следует снизить воздействие на них коленчатого вала. С этой целью снижают коэффициент трения путем применения антифрикционных материалов, которые наносят на поверхность вкладышей.
  • Во-вторых, вкладыши коренные удерживаются механическим способом на местах. Для этого используют два метода. Данные элементы устанавливают с натягом, заданным конструктивно. К тому же на каждом из них присутствует дополнительный элемент, называемый усиком, также служащий для удерживания.

Размеры

Габаритные параметры необходимо знать, чтобы, обеспечив натяг, грамотно установить коренные вкладыши. Размеры данных элементов выбирают на основе диаметра постели. По данному параметру вкладыши подразделяют на размерные группы, обозначение которых содержится в маркировке.

По размеру коренные вкладыши коленвала подразделяют на номинальные и ремонтные. Существует четыре ремонтных размера с разницей в 0,25 мм. Их применяют, если замена осуществляется для шлифованного коленвала в соответствии с его размерами.

Причины износа

Как было упомянуто выше, при работе двигателя на каждый коренной вкладыш двигателя постоянно воздействует сила трения, стремящаяся сместить его с исходного места. В исходном состоянии в исправном двигателе прочность деталей рассчитана с запасом, для того чтобы выдерживать такие нагрузки. Для силовых агрегатов мощностью до 200 л. с. напряжения на вкладыш составляют от 0,1 до 1 кгс. Величина силы его пропорциональна нагрузке при постоянном коэффициенте трения.

К тому же вкладыши коренные защищены тем, что функционируют в режиме жидкостного трения. Это обеспечивается применением масла, которое создает пленку между шейкой вала и рабочей поверхностью вкладыша. Таким образом рассматриваемые детали предохраняются от прямого соприкосновения, и достигается минимальная сила трения. Образование масляной пленки определяется скоростью взаимного перемещения трущихся деталей. С ее возрастанием увеличивается гидродинамический режим трения. Под данным термином понимают возрастание эффективности затягивания пленки в зазор и увеличение ее толщины вследствие этого. Однако с возрастанием скорости деталей также увеличивается количество выделяемого при трении тепла, и, следовательно, температура масла возрастает. Это приводит к его разжижению, в результате чего толщина пленки снижается. Поэтому для оптимального режима работы необходимо достижение баланса между рассмотренными процессами.

В случае нарушения целостности масляной пленки коэффициент трения возрастает. Вследствие этого проворачивающий момент, создаваемый коленчатым валом, увеличивается даже при постоянной нагрузке.

Однако иногда встречается обратная ситуация, когда повышенные по каким-либо причинам нагрузки приводят к уменьшению толщины масляной пленки. Также в результате этого возрастает температура, особенно в зоне трения. Вследствие этого смазка разжижается, еще больше сокращая толщину.

Данные процессы могут быть взаимосвязаны и проявляться совместно. То есть один из них может являться следствием другого.

Следовательно, на проворачивающий момент значительно влияет вязкость масла. Связь между данными факторами прямо пропорциональна, то есть чем она выше, тем больше сила трения. К тому же при большой вязкости увеличивается масляный клин. Однако при чрезмерной вязкости масло не поступает в достаточных объемах в зону трения, вследствие чего толщина масляного клина снижается. Вследствие этого влияние вязкости масла на проворачивание вкладышей невозможно определить однозначно. Поэтому в учет принимают другое свойство данного материала: смазывающую способность, под которой понимают прочность его сцепления с рабочей поверхностью.

Коэффициент трения определяется шероховатостью и точностью геометрии соприкасающихся поверхностей, а также наличием в смазочном материале посторонних частиц. В случае присутствия частиц в смазке либо неровностей поверхности пленка нарушается, вследствие чего на некоторых зонах проявляется режим полусухого трения. Причем данные факторы наиболее интенсивно проявляются в начале эксплуатации автомобиля, когда происходит приработка деталей, поэтому трущиеся детали в этот период особо чувствительны к перегрузкам.

Помимо этого, коренные вкладыши коленвала проворачиваются по причине недостаточного усилия, удерживающего их в постели. Оно может быть обусловлено неграмотной установкой либо являться следствием износа в результате воздействия проворачивающего момента.

Проворот вкладышей

Нередко происходит смещение коренных вкладышей с мест установки коленвалом (проворот). Это может быть вызвано снижением натяга, удерживающего рассматриваемые детали в постелях, под воздействием названных выше факторов, а одних усиков недостаточно для удержания.

Срыв коренных вкладышей с постелей можно определить по таким факторам, как глухие металлические стуки при работе двигателя и падение давления в системе смазки.

Ремонт

Для замены коренных вкладышей требуются комплекты гаечных ключей и отверток и микрометр. Ремонт коренных вкладышей включает несколько операций.

  • Прежде всего нужно обеспечить доступ к автомобилю снизу. То есть следует установить его над смотровой ямой либо на эстакаду.
  • С клеммы аккумуляторного блока снимают минусовой провод.
  • Далее демонтируют поддон картера двигателя (это наиболее простой способ доступа, можно начать разборку сверху и вывесить двигатель).
  • После этого с блока цилиндров снимают держатель заднего сальника коленвала.
  • Потом удаляют крышку привода распредвала с прокладкой.
  • Затем снимают со звездочки-шкива коленвала цепь.
  • Далее нужно пометить взаимное расположение крышек подшипников относительно блока цилиндров и шатунов относительно их крышек.
  • Затем ключом на 14 откручивают гайки крышки шатуна и демонтируют ее с вкладышем.
  • Данные операции повторяют для всех шатунов.
  • По завершении крышки сдвигают вверх.
  • Потом вынимают вкладыши коренные из крышек и шатунов.
  • Далее ключом на 17 откручивают болты крышек коренных подшипников коленвала.
  • Сначала демонтируют крышку последнего из них.
  • Она открывает доступ к упорным полукольцам в проточках задней опоры коленвала. Их извлекают, нажимая на концы тонкой отверткой.
  • Данные операции повторяют для оставшихся крышек подшипников. При этом нужно придерживать коленчатый вал. Следует отметить, что крышки обозначены номерами, а отсчет ведется от носка коленвала.
  • Затем его вынимают из картера.
  • Сначала извлекают вкладыши шатуна, а затем коренные вкладыши коленвала.
  • Коленчатый вал нужно осмотреть на предмет повреждений. Если они присутствуют, деталь меняют.
  • Также исследуют шатунные и коренные крышки путем измерения микрометром. Полученные данные соотносят с табличными.
  • При необходимости детали шлифуют. В таком случае нужно будет измерить их для вычисления ремонтного размера вкладышей.
  • Коленвал очищают путем промывки керосином и продувания полостей.
  • Затем устанавливают новые вкладыши подшипников.
  • В проточки постели пятого подшипника монтируют упорные полукольца канавками к коленвалу.
  • Далее проверяют зазор между данными деталями. Нормальной величиной считают 0,06-0,26 мм. Если он более 0,35 мм, используют кольца увеличенной толщины.
  • Коленвал устанавливают в блок, предварительно смазав маслом.
  • Затем монтируют крышки подшипников и проверяют свободу вращения коленвала.
  • На него устанавливают шатуны, вкладыши и крышки.
  • Потом монтируют поддон масляного картера.
  • После этого устанавливают держатель коленвала с задним сальником.
  • Наконец, устанавливают оставшиеся детали.
  • В завершение регулируют натяжение цепи ГРМ, ремня генератора и момент зажигания.

Ремонтные вкладыши коленвала – подборка и установка + видео » АвтоНоватор

В процессе эксплуатации двигателя постепенно происходит износ всех деталей, в том числе коренных и шатунных шеек, поэтому для восстановления их работоспособности используются ремонтные вкладыши коленвала. Коренная шейка – часть подшипника, связывающего мотор и вал, является главной опорой коленвала. А шатунная шейка также является опорой, но уже для связи вала с шатунами. Поэтому целостность этих деталей принципиально важна.

Что такое ремонтные вкладыши коленвала?

Для всех шатунных и коренных шеек коленчатого вала имеются свои ремонтные размеры (параметры, которые они могут принимать после шлифовки в процессе расточки коленвала), которые должны соответствовать размерам аналогичных вкладышей, используемых в качестве запасных частей. Оба вида вкладышей исполняют роль подшипников, в значительной степени улучшающих скольжение, поэтому при их износе должна осуществляться своевременная замена, сопровождаемая расточкой коленчатого вала.

Для большинства двигателей существует несколько ремонтных размеров вкладышей. Например, для классических ВАЗовских моделей таких размеров четыре. Соответственно, коленчатый вал может быть расточен четыре раза. По сути, это обычная шлифовка поверхности трущихся деталей, чтобы сделать ее снова гладкой и пригодной к работе. Наружный размер вкладышей остается неизменным, а внутренний размер регулируется за счет увеличения их толщины. После каждой замены вкладышей двигатель должен проработать не одну тысячу километров, если он будет исправно смазываться, т.е. другие системы не будут барахлить.

Как определить износ вкладышей коленвала и помочь механизму?

При ремонте двигателя очень часто возникает вопрос, как определить износ вкладышей коленвала и их следующий ремонтный размер (который они будут иметь после грядущей расточки). Как правило, для замеров применяется микрометр (измеряет линейные размеры), но можно с достаточной точностью вычислить это визуально. Сразу же оценивается возможность дальнейшей расточки коленчатого вала.

Замена требуется практически незамедлительно в том случае, когда провернуло вкладыши коленвала. Об этом вам скажет громкий стук механизма и постоянные попытки мотора глохнуть, иногда шейки клинит, тогда ехать дальше точно не получится. Во всех других случаях необходимо проводить тщательный осмотр, и, если на шейках наблюдаются волнообразные канавки, которые можно почувствовать руками, коленчатый вал необходимо растачивать и устанавливать вкладыши соответствующего ремонтного размера.

Рекомендуется приобретать вкладыши только после расточки вала, поскольку при большом износе возможна его расточка не на один размер, а на два.

Как поставить вкладыши на коленвал – порядок действий

В большинстве случаев замена вкладышей производится на СТО, однако при желании любой водитель, имеющий навыки ремонта и умеющий пользоваться инструментом, вполне может попытаться осуществить эту операцию самостоятельно. Для этого нужно последовательно сделать такие действия:

  1. Первым делом важно проверить зазор между вкладышем и коленвалом. Для этого калиброванная пластмассовая проволока располагается на нужной шейке. После этого устанавливается крышка с вкладышем и затягивается с необходимым усилием (примерно 51 Н·м (Ньютон на метр), измерить эту величину можно, затягивая обследуемый узел динамометрическим ключом). После снятия крышки зазор определяется по степени сплющивания проволоки. Для оценки этого параметра существует номинальный зазор для каждой марки авто, и если проволока свидетельствует о том, что зазор больше, то потребуется ремонтный вкладыш.
  2. После проверки зазоров на всех шатунных шейках необходимо снять шатуны, демонтировать коленчатый вал и отправить его в расточку. Шлифовка проводится на специальном станке (центростремителе), который есть, конечно, не у каждого. Поэтому лучше это делать у мастера. После проведения расточки нужно выполнить подбор вкладышей коленвала, тут опять поможет микрометр и дальнейшая примерка с замером зазора.
  3. Когда размер вкладышей окончательно подобран, производится установка коленчатого вала в обратном порядке. Его элементы необходимо расположить на свои посадочные места и закрутить крышки коренных подшипников.
  4. Далее нужно решить вопрос, как поставить вкладыши на коленвал, и установить шатуны на свои места. Для этого они смазываются моторным маслом, их крышки закручиваются, так что непосредственная установка занимает минимум времени, не говоря о подготовке. Сборку коленчатого вала важно проводить с тем же сцеплением и маховиком, установленным в двигателе до ремонта.

Надо помнить, что коленчатый вал является одной из дорогих деталей в любом автомобиле. Кроме того, на него приходится самая большая нагрузка. Поэтому необходимо принимать все меры, чтобы продлить срок его эксплуатации. В этом вопросе своевременная расточка коленвала играет решающую роль. После этой процедуры все шейки становятся идеально гладкими и готовыми к дальнейшей работе. Именно этот фактор и определяет качество проведенного капитального ремонта.


Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Замена коренных вкладышей без снятия коленвала

Для бесперебойной работы двигателя автомобиля важна каждая деталь. Особое положение в системе кривошипно-шатунного механизма занимают вкладыши коленвала. Тонкие полукруглые сталеалюминевые пластинки, окружающие коренные и шатунные шейки, являются наружными обоймами подшипников скольжения, и от их состояния зависит общая работоспособность мотора.

Когда необходима замена вкладышей коленвала?

В условиях тех физических и температурных нагрузок, которые доводится переносить коленчатому валу, удержать его на оси и обеспечить работу кривошипно-шатунного механизма могут только подшипники скольжения. Коренные и шатунные шейки выполняют функцию внутренних обойм, а вкладыши, соответственно, наружных. В системе блока мотора предусмотрена сеть маслопроводов, по которым под большим давлением к вкладышам подается моторное масло. Оно создаёт тонкую масляную плёнку, которая снижает силу трения и позволяет коленвалу вращаться.

Физический износ – это первое и основное условие, из-за которого приходится менять вкладыши. Как бы ни хотелось нам избежать износа, но поверхности шеек и вкладышей постепенно стираются, зазор между ними увеличивается, коленвал получает свободный ход, давление масла резко снижается. Всё это приводит к поломкам моторов.

Другая причина вынужденного ремонта – это ситуация, когда вкладыши коленвала проворачиваются. Каждому автовладельцу доводилось слышать о подобных неисправностях, но, как и почему это происходит, знают далеко не все. Тонкая пластина вкладыша укладывается в, так называемую, постель. На наружных стенках полуколец предусмотрены специальные усики (выступы), которые после сборки упираются в торцевые части блока или крышки подшипников.

Иногда при наступлении определённых условий, усики не способны удержать вкладыш и он, прилипая к шейке коленвала, проворачивается. Если провернуло вкладыши коленвала, мотор работать не может. Типичные причины подобной поломки:

  • слишком вязкая смазка, её отсутствие, попадание абразива;
  • слишком малый натяг при установке крышек подшипников;
  • недостаточно вязкая смазка и эксплуатация мотора в режиме перегрузок.

Подбор вкладышей коленвала

Каковы бы ни были причины, по которым автовладелец вынужден разбирать мотор и производить смену вкладышей, без шлифовки коленвала не обойтись. Новые вкладыши устанавливаются либо на новый коленвал, либо после его шлифовки. Даже если повреждена или изношена только одна шейка – шлифовку до общего размера проходят все.

На заводе при сборке мотора устанавливаются стандартные вкладыши. Для ВАЗовских моторов выпускаются вкладыши 4-х ремонтных размеров. Соответственно шлифовку коленвала можно проводить не более 4-х раз. Шаг между размерами составляет 0,25 мм. Соответственно после первой шлифовки необходимо покупать вкладыши с маркировкой «0,25», после второй – 0,5, после третьей – 0,75, после четвёртой – 1,0. Моторам, которые устанавливаются на автомобили «ГАЗ» и «Москвич» доступны ещё две расточки до 1,25 и 1,50 мм.

Размеры вкладышей коленвала, которые необходимо приобрести, вычислить может только специалист, который проводит шлифовку коленвала. Иногда случается так, что повреждения шеек требуют шлифовки не до следующего размера, а через один. Вкладыши продаются только в комплекте для всех коренных или шатунных шеек.

Как заменить вкладыши коленчатого вала своими руками

Учитывая, что для доступа к коленчатому валу придётся разбирать мотор полностью, приступать к такому ремонту можно только, если автовладелец имеет необходимые знания и навыки в этом вопросе. Первым делом, необходимо извлечь и полностью разобрать мотор. Это можно сделать и в гараже, но для этого необходим полный комплект автомобильных ключей и других инструментов, а также механическая лебёдка. Для изъятия мотора необходимо выполнить следующее:

  • снять капот и аккумуляторную батарею;
  • слить масло и охлаждающую жидкость;
  • освободить двигатель от навесного оборудования: карбюратор, стартер, генератор, топливный насос и насос системы охлаждения, распределитель зажигания, снимаем радиатор и головку блока цилиндров;
  • далее откручиваем кожух сцепления, гайки подушек и извлекаем блок;
  • уложив мотор на верстак, следует снять: маховик, шкив, крышку привода распределительного вала, цепь и шестерню привода маслонасоса, валик привода вспомогательных агрегатов, маховик, а также держатель задней манжеты;
  • после того, как будут откручены 14 болтов поддона, нам станет доступен и сам коленвал;
  • для того, чтобы снять его потребуется открутить болты пяти крышек коренных подшипников и болты четырёх крышек шатунов.

Снимая крышки подшипников можно сразу заметить, где произошло прокручивание вкладышей. Настоятельно рекомендуется не снимать крышки и не извлекать коленвал до того, как его не увидит специалист. По характерным признакам неравномерного износа специалист сможет определить, где произошло смещение или искривление. Для этого необходимо, чтобы каждый вкладыш оставался на своём месте.

Стоит ли браться за установку коленвала самостоятельно?

Мотор автомобиля – устройство достаточно сложное и специфичное. Многие автолюбители успешно проводят его полную разборку и ремонт. Однако для того, чтобы правильно установить вкладыши коленвала, необходимо иметь определённые навыки. Лучше, если эту работу выполнит опытный моторист. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы избежать чрезмерного или недостаточного натяга, что может послужить причиной проворачивания вкладышей.


Как аккуратно и быстро снять коренные вкладыши коленвала

Замена коренных и шатунных вкладышей без снятия двигателя и коленвала

Про авто: Замена коренных вкладышей без снятия коленвала. Honda ZC, d16.

Снятие и установка вкладышей на коленвале двигателя Renault

Ремонт двигателя, устанавливаем ВКЛАДЫШИ

Замена вкладышей, без снятия (без разбора), двс, двигателя змз 405, 406, 409, 402

Пассат в3 давление масла,замена вкладышей!

Это бывает когда стучит шатун

Установка вкладышей и затяжка коренных крышек ЯМЗ-236 МАЗ-5551! (88-День4-Сезона)

Замена сальников распредвала, промвала и коленвала на VW, Audi, Skoda, Seat (снятие шкивов)

Горит лампа давления, когда чуток нажимаешь газ, то она пропадает.
Поздравляю, кто что вам говорит про масляный фильтр, само масло, датчик, масляный насос и тп — бред.
Не знаю как можно так довести вкладыши, машина досталась мне уже с этой проблемой, а я забивал х8й, думал что может дело в генераторе и так отъездил месяцев 9. Двигатель не стучал, работал тихо, ехал.
Когда узнал, то очень сильно расстроился, думал снимать коробку и коленвал, а как всегда денег тратить много не хочется.
Решено было делать не снимая коленвала, не снимая пятого коренного вкладыша.

А тот который стоит на бугеле уж совсем легко.

Вариантов не было, ничего по коленвалу не делается, состояние коленвала в моем случае еще допустимо,
даже если у вас там линия на всю шейку, не парьтесь, ставьте новые, такого же размера.
Вкладыши что шатунные, что коренные у меня СТАНДАРТНЫЕ, то и ставите стандартные.

Принялся менять шатунные вкладыши, они меняются еще легче, уже замок у них смотрит в сторону генератора. Нижний выпадает, чтобы снять верхний нужно толкнуть цилиндр вверх, потом я спокойно снимал вкладыш длинной отверткой толкнув его или сжать его и он вылетит как пробка из под шампанского (если вы поняли куда давить) . Шейки на шатунах были идеальными, вкладыши нормальные, но менять их надо было обязательно, раз залез.

Что значит провернуло вкладыши, ремонт, замена своими руками

Иногда водители ощущают характерное стучание во время работы двигателя. Двигатель по-прежнему работает, но с стуком. Причиной этого может являться проворачивание шатунных вкладышей.

Содержание статьи:

  1. Что значит провернуло вкладыши.
  2. Отличие коренных вкладышей от шатунных.
  3. Почему проворачивает шатунный вкладыш.
  4. Что делать, если провернуло шатунный вкладыш.
  5. Замена вкладышей без разборки.

 

Что значит провернуло вкладыши

В конструкции двигателя есть такие сопряженные детали, как вкладыши и шейки коленчатого вала. Для шатунных шеек предназначены шатунные вкладыши, для коренных — коренные. Коленвал — это деталь, которая берет на себя большие нагрузки и которая сажается на подшипники, только это не подшипники качения, а скольжения. Эти подшипники скольжения называются вкладышами. Хотя вкладыши — это наиважнейшая деталь в сопряженных парах деталей, но конструкция их довольна проста.

На фото показаны изношенные вкладыши шатуна

Материалы для изготовления вкладышей используют следующие:
  • олово;
  • медь;
  • свинец;
  • алюминиевые сплав.

Рабочая поверхность вкладышей наносят специальное антифрикционное покрытие.

На простом языке неполадки связанные с коренными и шатунными вкладышами называют проворачивнием, «провернуло вкладыши» или «что-то стучит внизу двигателя».

Если провернуло шатунные вкладыши, то в этом случае ремонт сделать легче, чем, если бы провернуло коренные вкладыши. Такие неполадки и поломки считаются серьезными. В основном, это происходит по причине использование некачественно моторного масла. Подробный расклад по расшифровке маркировки моторных масел должен знать каждый водитель, поскольку там есть очень много нюансов, которые вы раньше не знали.

 

Отличие коренных вкладышей от шатунных

Шатунные вкладыши устанавливаются в постели между шатуном и шатунной шейкой коленчатого вала. Коренные вкладыши устанавливаются на коренные шейки коленвала ДВС.

Коренные от шатунных отличаются диаметрами и толщинами пластин. Коренные толще и в них есть масляные каналы через которые масло от коренного вала подается к шатунным подшипникам.

 

 

 

Почему проворачивает шатунный вкладыш

Вкладыши шатунов и коленвала ДВС — это подшипники скольжения, которые должны обильно смазываться, чтобы выполнять свои функции. Шейки коленвала и оверстия шатуна сидят плотно без люфта и зазоров, но благодаря смазке сила трения сопряженных пар минимальна.

Проворот вкладышей шатуна и коленчатого вала требует немедленного ремонта. Нельзя эксплуатировать автомобиль с такими поломками в двигателе, потому как может произойти дальнейшее разрушение деталей или узлов ДВС. Эту поломку определяют на слух, слышен стук коленвала и шатуна.

Вкладыши, они же подшипники скольжения сажают в места, которые называют постелями вкладышей. Вкладыши должны быть зафиксированы. Если на вкладышах есть отверстия, они должны быть совмещены с отверстиями сопряженной детали.

А известно ли вам, что за проходимость и управляемость автомобилем отвечает вид блокировки и перенатяг дифференциала.

Основные причины проворота вкладышей:
  • не достаточно были зафиксированы вкладыши;
  • вкладыши прикипели.

Коленчатый вал вращается относительно вкладышей, поверхность которых защищена антифрикционным (противотрущимся) материалом. Чтобы вкладыши не смещались и не проворачивались вместе с коленвалом ДВС, они удерживаются специальными усиками. Также они устанавливаются в натяжку, которые рассчитали заводы-изготовители.

Чем больше нагрузка на коленвал, тем меньше создается масляная пленка (прослойка, подушка). А если еще присутствует превышенная вибрация, то происходит разрушение масляного защитного слоя и резко повышается сила трения, из-за чего вкладышу все труднее и труднее удержаться в постели, усик предназначенный для защиты от проворота не может удерживать вкладыш.

Как правило, причиной проворачивания вкладышей является отсутствие смазки. Для смазки на коренных вкладышах предусмотрены отверстия, на шатунных — пазы. Если эти каналы для подачи масла закупорены, отверстия и каналы полностью или частично забиты, сила трения трущихся деталей повышается, появляется эффект масляного голодания. Из-за отсутствия смазки сильно нагреваются пара вкладыш-коленвал. Во время нагрева трущиеся детали прилипают друг к другу. После такой сварки начинают проворачиваться вкладыши.

 

 

Что делать, если провернуло шатунный вкладыш

При обнаружении симптомов проворота вкладышей следует доехать до автосервиса или до своего гаража, если собираетесь заменить их своими руками, а лучше заглушить двигатель и транспортировать на буксире или эвакуатором, если есть возможность.

Проворот вкладышей шатунных менее затратный и трудоемкий, если прекратить эксплуатацию при обнаружении стуков, чем проворот вкладышей коренных. Если не обращали внимание на посторонние стуки в двигателе и продолжали ездить в таком состоянии, то, возможно, провернутые шатунные вкладыши приведут к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.

В основном, если провернуло один шатунный вкладыш, то его меняют на новый и, на этом ремонт закончен. В таком случае, так как сам шатун не менялся, ресурс отремонтированной пары шейка коленвала-шатун будет меньше положенного.

Желательной работой по замене шатунного вкладыша является и замена соответствующего шатуна. Часто бывает, что, если провернуло шатунный вкладыш, то ломается замок шатуна.

Оптимально-эффективным ремонтом с проблемами вкладышей считается расточка коленчатого вала и замена вкладышей с шатунами. Шейка коленвала на котором сидел провернутый вкладыш имеет задиры, царапины. Поэтому надо проводить шлифовку коленвала. Все шатунные вкладыши имеют одинаковые размеры и полностью взаимозаменяемы между собой.

 

Порядок замены шатунных вкладышей в гаражных условиях:
  1. Устанавливаем автомобиль над ямой.
  2. Ставим противооткаты (башмаки).
  3. Открутить и убрать выхлопные штаны.
  4. Если конструкцией двигателя предусмотрены различные подвесы для коробки передач, то и их откручиваем и снимаем.
  5. Демонтируем поддон масляного картера. Удобно и быстро использовать для этого дела шуруповерт.
  6. Откручиваем маслоприемник.
  7. Отворачиваем крепления моста, убираем его.
  8. Теперь есть доступ к коленчатому валу ДВС. Поднимает домкратом переднее колесо и на установленной 4 или 5 передаче крутим поднятое колесо.
  9. Крутим колесо и выставляем шатуны не строго вертикально, а под углом.
  10. Далее, откручиваем гайки крепления шатунов и снимает постель, в котором посажен с натяжкой шатунный вкладыш.
  11. Снимаем второй вкладыш с шатунной шейки коленвала (ниже, на видео хорошо видно, как это делать).
  12. Смотрим на снятые подшипники скольжения. Провернутые подшипники имеют царапины и механические повреждения, часто их сплющивает.
  13. Протираем посадочные места постелей для шатунных вкладышей и устанавливаем в них новые вкладыши.
  14. Чтобы нижнюю постель не перепутать (так как его можно повернуть на 180 градусов и установить в другом положении) на торцы выбиты половинчатые цифры (часть цифры на торце постели, вторая половина цифры на шатуне). Также выбиты цифры на нижней части постели, по которым можно сравнить, куда смотрят цифры на других постелях.
  15. Делаем монтаж. Закручиваем гайки постели динамометрическим ключом (перетягивать и не дотягивать нельзя). Для разных двигателей — разные моменты затяжек. Существуют таблицы с моментами затяжек для контретного двигателя конкретных деталей.

 

Замена вкладышей без разборки, если нет износа коленвала

Посмотрев, это 8-ми минутное видео по замене шатунных вкладышей, даже новичок может разобраться с таким ремонтом. Поэтому, рекомендую, не поленитесь и посмотрите это видео.

Из этого видео, вы узнаете, что для снятия коренных вкладышей не обязательно снимать коленвал. При помощи нехитрых манипуляций легко можно проверить состояние коренных подшипников и, если они изношены, заменить их не разбирая полностью двигатель.

Как менять шатунные и коренные вкладыши показаны на примере автомобиля Хонда Аккорд.

Автор публикации

15 Комментарии: 25Публикации: 324Регистрация: 04-03-2016

Замена вкладышей коленчатого вала | VSTO

Коленвал - это механизм, который переносит большие физические нагрузки и высокие температуры. Обычно, в двигателях автомобилей коленчатый вал вращается на подшипниках скольжения, подшипник представляют собой полукольца, они изготовлены из стальной ленты и покрыты тонким слоем антифрикционного материала. От сложноорганизованной сети маслопроводов к вкладышам под давлением подается масло, снижающее силу трения. Подшипники скольжения отлично зарекомендовали себя при работе в тяжелых условиях, но для долгой и надежной работы требуются два условия – точная геометрия шейки вала и достаточное количество смазки (шейка вала как бы «плавает» на масляной «подушке»).

Что такое ремонтные вкладыши коленвала, и какие они бывают 

Вкладыши коленвала – это подшипники скольжения для шатунов, что вращают коленчатый вал. Это вращение является следствием микровзрыва в камерах сгорания цилиндров двигателя. В данной системе преобладают высокая скорость и большие нагрузки, в итоге этого приходится минимизировать трение деталей, потому как в противном случае двигатель просто придёт в негодность, причём мгновенно. Для того, чтобы трение максимально снизить, все важные детали двигателя внутреннего сгорания облачены в так называемую «масляную пелену» а именно в тонкую микронную плёнку, это делается возможным с помощью специальной системой смазки автомобильного двигателя. Данная плёнка, которая обволакивает металлические детали, появляется только в том случае, если давление масла достаточно высокое. Следует отметить что между шейкой коленвала и его вкладышами так же есть подобная масляная прослойка. Именно благодаря этой масляной прослойки сила трения уменьшается, насколько это возможно. Поэтому можно сделать вывод, что вкладыши коленвала тявляются определённой защитой, благодаря действию которой увеличивается срок эксплуатации этой важной для двигателя детали.

Сначала, вкладыши коленвала нужно условно разделить на две категории: шатунные и коренные.

Шатунные вкладыши, находятся между шатунами коленвала и его шейками. Коренные же в свою очередь играют сходную роль, но располагаются они между коленчатым валом и местами его прохода через корпус ДВС.

Для разных видов двигателей на заводах производят вкладыши коленвала, которые различаются между собой своим внутренним диаметром. Ремонтные вкладыши отличаются друг от друга и, конечно же, от новых, установленных на только что произведенный автомобиль. Их минимальное различие исчисляется с отметки в четверть миллиметра и нарастает с аналогичным шагом. В результате, имеется размерный ряд ремонтных вкладышей коленвала с шагом в 0,25 мм по внутреннему диаметру: 0,25; 0,5; 0,75; 1 мм и т.д.

Когда необходима замена вкладышей коленвала

Причины замены вкладышей коленчатого вала? 

Во-первых. В условиях экстремальных температурных и физических нагрузок, которые переносит коленчатый вал, способствуюя его удержанию на оси, обеспечивая деятельность кривошипно-шатунного механизма, только лишь вкладыши коленвала. Коренные и шатунные шейки работают по принципу внутренних обойм, а вкладыши коленвала выполняют функцию наружных, соответственно. В системе моторного блока продумана целая сеть маслопроводов, через которые на вкладыши подаётся моторное масло под высоким давлением. Оно то и делает эту самую микроскопическую плёнку, о которой говорилось выше, именно это и даёт возможность вращаться коленвалу. Основной причиной замены вкладышей коленвала является их физическое изнашивание. Как бы сильно не хотелось уберечь вкладыши от износа, но физика есть физика. Поверхности шеек вкладышей коленвала со временем стираются, из за чего и увеличивается зазор между ними, именно это и приводит к свободному ходу коленвала и меньшей подаче масла из-за быстрого снижения давления. Как следствие это приводит к многочисленным поломкам автомобильных двигателей.

Второй причиной приводящей к необходимости проведения ремонта является проворачивание вкладышей коленчатого вала. О таких проблемах доводилось слышать, как правило, каждому автовладельцу, но вот о причинах данного положения дел знают, но далеко не все. Так почему это происходит? Наружные стенки полуколец окружены специальными выступами, которые в новом двигателе упираются во фронтальные части блока. При определённых условиях усики попросту не выдерживают вкладыш, и он начинает проворачиваться, слипаясь с шейкой коленчатого вала. Если такое случилось и вкладыш повернуло, двигатель попросту перестаёт функционировать. Часто встречающимися причинами таковой поломки бывают из за:

  • предельной вязкости смазки, попадание в неё абразивных соединений или вообще её пропадание;
  • недостаточный натяг установленных крышек подшипников;
  • слишком жидкая смазка и эксплуатация двигателя в режимах постоянны.

При работе шейки коленвала переносят большое количество различных нагрузок – толкающии силы от поршней и различные инерционые силы от неравномерности вращения вала. Когда запускается двигатель, особенно если масло выбрано «не по сезону», в первую очередь повреждаются именно вкладыши коленвала, так как какое то количество времени коленвал вращается «на сухую» (согласно исследованиям, один запуск на морозе равноценен около 600км пробега).

Конечно же, что в таких условиях, вкладыши изнашиваются, при износе нарушается геометрия и шеек коленвала (появляется элипсносность, бочкообразность, уменьшается диаметр), а также геометрия вкладышей. В следствии увеличенного зазора к вкладышам поступает меньшее количество масла (очень часто у автомобилей с большим пробегом изнашивается так же и маслонасос), в результате чего процесс износа начинает расти лавинообразно. В итоге, если своевременно не принять необходимые меры, это может привести или к проворачиванию вкладыша, или к его вплавлению (в этих случаях обычно говорят, что «стуканул движок»). В крайне тяжелых случаях может произойти как говорят автолюбители «рука дружбы» или «кулак дружбы» - когда нижняя головка шатуна отрывается от коленвала и пробивает стенку блока цилиндров.

Как определить износ вкладышей коленвала и помочь механизму? 

Когда ремонт двигателя уже точно необходим, возникает вопрос о том, как же определять износ коленвальных вкладышей и какого размера необходимо их необходимо покупать для последующей замены? Срочная замена потребуется в случае поворота вкладышей коленвала. Основным показателем этой проблемы является громкий стук коленвала и постоянные стремление мотора заглохнуть. Если заклинит шейки, то ехать на автомобиле дальше уже не получится. В любом из этих случаев необходимо сделать доскональный осмотр механизмов. В случае если обнаружены на шейках волнообразные рытвины, то необходима расточка коленвала, а так же последующая установка ремонтных вкладышей соответствующего размера. 

Трудности замены вкладышей коленвала

Автолюбитель, который решил самостоятельно произвести замену вкладышей, столкнется с отсутствием специализированного инструмента и специального крана, необходимых для снятия и разборки мотора.

Замена вкладышей производиться не столь сложно, сколько очень кропотливо, потому что очень важно самым тщательным образом провести нужные замеры диаметров шеек коленвала и только потом можно сделать единственно верное решение по состоянию коленвала. По диаметрам шеей подбираются и вкладыши, которые производятся нескольких ремонтных размеров. Произвести установку вкладышей ремонтных размеров можно исключительно на шейки вала, обработанного соответственно под этот же ремонтный размер.

В тех случаях, когда шатун вытягивается от чрезмерных нагрузок, обязательно необходима полная замена шатуна.

Отсутствие профессиональных навыков а так же опыта при установке новых вкладышей может привести к неравномерному или чрезмерному их натягу и, как результат, неработоспособности двигателя.

Опытные и квалифицированные специалисты нашего автосервиса V-STUDIO подбе

Замена подшипников двигателя - Узнайте, как заменить подшипники двигателя

Замена подшипников двигателя - узнайте, как заменить подшипники двигателя

Замена подшипников двигателя не так сложна, как кажется.

Итак, если у вас вышел из строя подшипник, научившись замене подшипников двигателя, вы сэкономите кучу денег.

Следовательно, самостоятельная замена подшипников двигателя может быть очень приятным делом и дать вам хорошее чувство выполненного долга.

Итак, проблемы с подшипниками двигателя обычно приводят к некоторому стуку, исходящему от вашего двигателя. Следовательно, тип стука, который вы слышите; обычно дает вам хорошее представление о том, какой подшипник двигателя неисправен или нуждается в замене.

Плохой звук основного подшипника:
  • Если при запуске двигателя слышны стуки
  • Этот звук продолжается, пока двигатель работает
  • Звук сопровождается предупреждениями о низком давлении масла
Плохой звук подшипника штока:
  • Если стук больше похож на удар по куску жести или алюминия
  • Если стук усиливается по мере ускорения
Коленчатый вал

Замена подшипника двигателя (шаг за шагом)

1.Особенно актуально перед разборкой. Пронумеруйте каждый шатун и соответствующую крышку в соответствии с расположением цилиндра. И, каждая крышка коренного подшипника, как ее расположение в блоке.

2. Ослабьте винты с головкой под ключ и поднимите крышки коренного подшипника , пока они не освободятся от блока. Используйте винты с головкой в ​​качестве рычага, чтобы освободить устойчивые крышки.

3. Измерьте размеры отверстия в корпусе с помощью стрелочного индикатора или внутренних микрометров.

Измерьте отверстие в корпусе шатуна

4.Используйте микрометр для измерения размера, округлости и конуса коленчатого вала.

Измерение журналов коленчатого вала

5. Один из методов проверки качества поверхности коленчатого вала - это потереть монету в один цент; несколько раз по поверхности вала. Если вал заедает медь из монеты, это означает, что вал слишком шероховат и требует ремонта.

6. Кроме того, любые заусенцы, обнаруженные на масляных отверстиях коленчатого вала, должны быть удалены с помощью камня, напильника или скребка.

7.Все масляные каналы должны быть чистыми. Очистите эти проходы щеткой и растворителем. Вы также можете использовать чистый, сухой, сжатый воздух.

8. Выберите правильный номер детали и подшипник меньшего размера, соответствующий области применения двигателя.

9. Используя чистую ткань без ворса, протрите заднюю часть подшипника и поверхности отверстий. Прежде всего, они должны быть чистыми и сухими. Кроме того, никогда не помещайте ничего между задней частью подшипника и поверхностью отверстия.

10. Кроме того, масляное отверстие в блоке должно совпадать с отверстием или пазом в подшипнике, чтобы обеспечить надлежащий поток масла.

11. Все резиновые уплотнения коленчатого вала должны быть установлены так, чтобы кромка уплотнения была направлена ​​внутрь двигателя.

Уплотнение заднего главного подшипника

12. Всегда используйте хороший запас смазки для всех поверхностей подшипников и кромки уплотнения.

13. Осторожно и ровно установите коленчатый вал на коренные подшипники. Установите основные крышки в надлежащее положение.

14. Все резьбы должны быть чистыми и слегка смазанными для получения точных показаний крутящего момента . Наконец, затяните все болты и винты с головкой под ключ с помощью динамометрического ключа до требуемого момента затяжки.Не пытайтесь угадать момент затяжки.

Динамометрический ключ

15. Кроме того, с щупом нужной толщины; Проверить зазор между упорным диском коленчатого вала и поверхностью фланца подшипника.

16. Перед установкой узла поршня и штока закройте резьбу болтов штока подходящими протекторами; для предотвращения проколов коленвала. Для этого подойдет короткий отрезок резинового шланга.

17. Установите колпачок с соответствующим номером на шатун. Наконец, затяните болты реактивной штанги в соответствии со спецификациями.

18. Прокачка двигателя - самая важная задача. Следовательно, это необходимо для предотвращения запуска всухую и преждевременного повреждения опорных поверхностей.

Изношенные подшипники двигателя

Заключение

Прежде всего, самым важным фактором является смазка. Итак, пока идет постоянный поток чистого масла, подшипники, как правило, продолжают нормально двигаться. Но если масло грязное или если подача масла прекращается, тогда и начинаются проблемы. Наконец, на этом этапе вам нужно решить, является ли замена подшипника двигателя вашим лучшим выбором.

Пожалуйста, поделитесь новостями Danny’s Engineportal.com

Как заменить подшипник барабана стиральной машины

валюта Британский фунт стерлингов

евро

Место доставки United KingdomAfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийский океан TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканских RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCook IslandsCosta RicaCroatia (Hrvatska) CyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEast TimorEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный TerritoriesGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard и McDonald IslandsHondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIrelandIsraelItalyJamaicaJapanJordanKazakhstanKenyaK iribatiKorea (Южная) KuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLesothoLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacauMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestinePanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarRéunionRomaniaRussian FederationRwandaS.Джорджия и Южные Сандвичевы острова. Сент-Китс и НевисСент-ЛюсияСент-Винсент и ГренадиныСамоаСан-МариноСао-Томе и ПринсипиСаудовская АравияСенегалСербияСейшельские островаСьерра-ЛеонеСингапурСловацкая РеспубликаСловенияСоломоновы островаСомалиюЮжная АфрикаЮжный СуданСтанция HelenaSt. Пьер и MiquelonSurinameSvalbard и Ян Майен IslandsSwazilandSwedenSwitzerlandTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTogoTokelauTongaTrinidad и TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks и Кайкос IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited арабских EmiratesUnited StatesUruguayUS Экваторияльная IslandsUzbekistanVanuatuVatican City State (Святой Престол) VenezuelaVietnamVirgin острова (Британские) Виргинские острова (U.S.) Острова Уоллис и Футуна Западная Сахара Йемен Замбия

Обновить

BMW E30 / E36 Замена подшипников штока и гайки масляного насоса | 3-я серия (1983-1999)

Эта статья - одна из серии, выпущенной вместе с новой книгой Уэйна « 101 Performance Projects for Your BMW 3 Series ». Книга содержит 272 страницы полноцветных проектов, в которых подробно описывается все, от модификаций производительности до синхронизации распределительных валов.С более чем 650+ полноцветными глянцевыми фотографиями, сопровождающими подробные пошаговые инструкции, эту книгу необходимо прочитать в коллекции любого владельца 3 Series. Книга выпущена в августе 2006 года и уже доступна для заказа. Более подробную информацию см. На официальном сайте книги.

Шатунные подшипники в двигателях BMW передают 100% нагрузки от сгорания на коленчатый вал. В результате опорные поверхности изнашиваются неравномерно.Сторона подшипника, обращенная к поршню, имеет тенденцию к наибольшему износу, потому что шток давит на него с огромной силой, когда цилиндр срабатывает. На противоположной стороне рабочего хода тот же шток тянет узел поршня и штока обратно к коленчатому валу, создавая износ на противоположной стороне. Эти двухтактные силы, действующие на подшипники коленчатого вала, точно противоположны друг другу и создают картины износа на противоположных сторонах шейки подшипников. Шатуны BMW, как и сам коленчатый вал, являются прочными деталями.Шатуны обычно повреждаются, когда более серьезная проблема, такая как низкое давление масла, вызванная высокой температурой или просто низким уровнем масла, вызывает работу подшипников штока всухую. Цапфы подшипников штока являются одними из последних компонентов, которые получают масло, и поэтому часто первыми работают всухую при низком уровне масла в двигателе. В результате происходит катастрофическая поломка, так как сам шток сминает и прижимает подшипники штока к коленчатому валу.

Если ваш двигатель пострадал от потери давления масла, первое, что я рекомендую вам сделать, это заменить подшипники штока.Они являются одним из компонентов, которые, скорее всего, будут повреждены из-за низкого давления масла, и одним из компонентов, износ которых приведет к полному отказу двигателя. Когда большинство людей думают о подшипниках, они думают о шарикоподшипниках, как о колесах велосипеда. Подшипники штанги очень разные; По сути, они представляют собой полосу изогнутого металла, на которой плавает масляная пленка. Когда двигатель работает идеально, шатунный подшипник никогда не касается коленчатого вала, поскольку между подшипником и коленчатым валом находятся тонкие молекулы масла.Единственный раз, когда они могут соприкасаться при нормальных обстоятельствах, - это когда вы впервые запускаете двигатель, а давление масла еще не повышается.

Если двигатель работает с низким давлением масла на коленчатый вал будет ездить на реальной металлической опорной полосы, без тонкой пленки между ними. Это значительно ускоряет износ подшипников штока, вызывая перегрев и разрушение подшипников за считанные минуты. Если двигатель не заклинило, и вы управляли автомобилем с горящей лампой низкого давления масла даже короткое время, вам следует укусить пулю и как можно скорее заменить стержневые подшипники.Катастрофическое падение давления масла может быть вызвано ударами о большой камень на автостраде, который пробивает нижнюю часть масляного картера, или ослабление гайки масляного насоса на шестицилиндровом двигателе E36 (подробнее об этом позже).

Замена стержневого подшипника обычно несложна. Самая сложная часть процедуры - это сами подшипники. На E30 и E36 это включает снятие передней подвески, балки опоры переднего моста, рулевой рейки (проект 59) и нижнего масляного поддона картера (проект 19).Как только все это оборудование убрано, у вас будет свободный доступ к подшипникам штока.

Начните с вращения двигателя, чтобы дотянуться до болтов штока. Доступ к шатунным болтам осуществляется в следующей последовательности: 1 и 6, 3 и 4, а также 2 и 5. Переверните коленчатый вал так, чтобы каждая пара переместилась в самое нижнее положение. Используйте головку и отвертку на гайке переднего шкива коленчатого вала (см. Фото 3 проекта 17). Снимите два болта штока с каждого из двух стержней и осторожно снимите торцевую крышку штока. Если он застрял на конце стержня, слегка постучите по нему очень маленьким молотком.Сняв колпачок, осторожно вдавите вторую половину штока в двигатель до тех пор, пока шток не сможет выйти из шейки коленчатого вала. Приложите небольшую полоску картона к поверхности коленчатого вала, чтобы не поцарапать тонкую полированную поверхность коленчатого вала краем штока.

Осмотрите подшипники штока при их снятии. Они должны быть тускло-серыми, без следов износа или изменения цвета. Если они блестящие, если вы видите металл цвета латуни или если в подшипниках отсутствуют куски или детали, они наверняка изношены и их необходимо заменить.

Сменные подшипники штока должны соответствовать шатуну. Если вы используете коленчатый вал с переточенными шейками шатуна, вам придется использовать шатунные подшипники увеличенного размера. Измерьте шейки шатунов на кривошипе, прежде чем заказывать замену подшипников штока.

Используя салфетку для чистых помещений и изопропиловый спирт, тщательно очистите каждый шатунный подшипник (см. Фото 4). Установите каждый подшипник в крышку штока и половину штока. В зависимости от того, какой у вас двигатель, могут быть верхняя и нижняя половины вкладыша подшипника (синяя для верхней стороны и красная для нижней стороны возле крышки шатуна).С помощью салфетки для чистых помещений и изопропилового спирта удалите все масло и остатки с болтов и гаек штока. Затем установите новые болты стержня в крышку. Нанесите обильный, но равномерный слой сборочной смазки на подшипник штока. Нанесите сборочную смазку на подшипник штока пальцем в неопудренных латексных перчатках. Если вы не пользуетесь перчатками, сначала вымойте руки мягким мылом, не содержащим пемзы, и убедитесь, что на них нет грязи или мусора. Смажьте обе половины подшипника и протрите небольшое количество масла по сторонам большого конца штока, чтобы смазать любые боковые контакты штока и коленчатого вала, которые могут возникнуть, прежде чем будет достигнуто соответствующее давление масла.

На каждом стержне проштампован уникальный номер, и стержни и соответствующие им крышки должны храниться вместе. Убедитесь, что числа, выбитые на стержне, соприкасаются друг с другом. Если крышка выровнена правильно, а числа совпадают, то выступы подшипников штока, расположенные на краю каждого подшипника, также будут стыковаться друг с другом. Перед тем, как начинать затягивать гайки штока до их окончательных значений, дважды проверьте, правильно ли вы смазали все подшипники и выровняли штоки с соответствующими крышками.

Гайки и болты штанги - это одноразовые детали, предназначенные для однократной затяжки до значения момента затяжки. При замене подшипников штока всегда используйте новые болты и гайки штока. При затяжке болтов штока внимательно следите за значениями крутящего момента и используйте откалиброванный динамометрический ключ. Значения крутящего момента болта стержня значительно различаются; см. www.101Projects.com для получения списка значений крутящего момента и процедур затяжки. Большинство процедур включает в себя затяжку болта штока до определенного значения крутящего момента, а затем дальнейшую затяжку болта на определенное количество градусов.

После установки новых подшипников следуйте инструкциям BMW по обкатке двигателя. Отсоедините реле топлива или DME и дайте автомобилю создать давление масла, поворачивая стартер с шагом 10 секунд. Повторите этот шаг не менее трех раз, чтобы повысить давление масла в двигателе. При поломке двигателя все части двигателя начинают изнашиваться вместе, обнаруживая канавки. Детали с жесткими допусками на самом деле изнашиваются и со временем обрабатывают себя до надлежащего выравнивания со своими аналогами.На протяжении первых 1200 миль не превышайте 5500 об / мин двигателя или 105 миль в час.

Интересно, что имеется уведомление об отзыве с завода (SI B 11 04 04), которое предписывает замену шатунных подшипников на E46 M3 с двигателем S54B32, произведенным с 12 февраля 2001 г. по 22 мая 2003 г. Оригинальные подшипники в этих двигателях были склонны к отказу, если двигатели работали на высоких оборотах в течение продолжительных периодов времени (именно то, что вы ожидаете от M3). Конструкция двигателя S54 очень похожа на более ранние рядные шестицилиндровые двигатели, и процедура замены стержневого подшипника такая же.Отзыв с завода включает в себя замену подшипников и обновление заводского программного обеспечения управления двигателем (DME), чтобы ограничить число оборотов, когда автомобиль находится на более низких передачах.

Гайка масляного насоса

Относительно новый режим отказа возникает на некоторых шестицилиндровых двигателях BMW, таких как те, которые используются в серии E36. Шестерня масляного насоса крепится к кривошипу двигателя цепью и звездочкой, удерживаемой небольшой гайкой с обратной резьбой. В последнее время было много сообщений о том, что эта гайка откручивается и падает со звездочки.В результате звездочка расшатывается и может отделиться от масляного насоса, что приведет к нулевому давлению масла в двигателе. Это может иметь катастрофические последствия для подшипников штока, которые обычно выходят из строя первыми.

Причина ослабления гайки не установлена. Некоторые люди, с которыми я разговаривал, кажется, верят, что шансы на то, что он упадет, может увеличиваться при агрессивном вождении, и доходят до того, что предполагают, что это происходит, когда шасси автомобиля крутится по тротуару (например, на гоночной трассе). .Какой бы ни была причина, эта очень серьезная проблема, похоже, затрагивает намного больше автомобилей, поскольку они стареют и управляются все тяжелее и тяжелее. Проблема, похоже, не связана с пробегом, так как многие автомобили с меньшим пробегом, похоже, также пострадали (автомобили с менее чем 50 000 миль на одометре).

Чтобы решить эту проблему, снимите нижний масляный поддон и закрепите гайку на месте, чтобы она не выпала. Единственный безотказный способ закрепить гайку - это приварить ее к звездочке. После сварки эта гайка не оторвется практически ни при каких обстоятельствах.Другие люди протянули контровочную проволоку через гайку, нанесли Loctite и деформировали внутренний край гайки пробойником. Если вы не приварите его, по крайней мере, замените гайку новой (номер детали 11-41-1-735-137). Имейте в виду, что эта гайка имеет обратную резьбу, поэтому для ее снятия необходимо повернуть ее по часовой стрелке.

Если вы хотели бы видеть больше технических статей, подобных этой, продолжайте поддерживать Pelican Parts со всеми вашими потребностями в запчастях. Если вам нравится то, что вы видите здесь, посетите наш онлайн-каталог BMW и помогите поддержать сбор и создание новых и информативных технических статей, подобных этой.Ваша постоянная поддержка напрямую влияет на расширение и существование этого сайта и технических статей, подобных этой. Как всегда, если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии по поводу этой полезной статьи, напишите нам.

Рисунок 1

Полный комплект для замены шатунного подшипника для четырехцилиндрового двигателя 318i включает восемь вкладышей подшипника, восемь болтов штока и восемь гаек штока. Никогда не используйте повторно стержневые болты - они растянуты и предназначены для однократной затяжки.Обязательно приобретите стержневые подшипники правильного размера, так как они должны соответствовать размеру вашего коленчатого вала (см. Фото 3).

Рисунок 2

Вы можете относительно легко получить доступ к подшипникам штока после снятия множества других предметов (балка опоры переднего моста, рулевая рейка, нижняя крышка масляного поддона). Хотя может показаться трудным добраться до подшипников штока, такой доступ к ним означает, что вам не придется снимать двигатель и разбирать его, как на многих других автомобилях.Это вид на коленчатый вал и шатуны снизу двигателя. Красная стрелка указывает на гайку стержня. Желтая стрелка указывает на заднюю сторону поршня. Зеленой стрелкой показан болт, удерживающий крышку подшипников коленчатого вала. Синяя стрелка слева показывает маховик двигателя. Фиолетовая стрелка указывает на нижнюю половину щупа для измерения уровня моторного масла. Коленчатые валы маркируются краской разного цвета в зависимости от допусков (в данном случае это красная отметка, показанная здесь оранжевой стрелкой).

Рисунок 3

Если вы снимаете коленчатый вал с автомобиля, у вас есть возможность использовать микрометр обычного размера для измерения шейки подшипников шатуна. Если вы маневрируете внутри нижней части двигателя BMW, вам, возможно, придется поэкспериментировать с различными микрометрами и штангенциркулем, чтобы точно измерить цапфы.

Рисунок 4

Пожалуй, самой важной задачей в процессе сборки вполне может быть правильная очистка.Очистите как можно большую часть штока и крышки подшипника с помощью очистителя тормозов или карбюратора. Осторожно протрите поверхность подшипника салфеткой для чистых помещений и спиртом, а также протрите шейку подшипника шатуна. Протрите опорную поверхность шатуна коленчатого вала и дважды проверьте, нет ли грязи где-либо на узле.

Рисунок 5

Используйте Plastigage для измерения зазора между шатунным подшипником и коленчатым валом.Нанесите воск на опорную поверхность, как показано здесь. После затяжки гаек и болтов штока до их окончательных значений крутящего момента (используя только старые болты и гайки штока) воск расплющится. Сравните ширину парафина с измерительной шкалой, прилагаемой к Plastigage, чтобы получить точное значение зазоров. Для большинства двигателей указанное значение должно быть от 0,020 до 0,055 миллиметра.

Рисунок 6

Надев латексную перчатку без пудры, пальцем аккуратно нанесите тонкий слой сборочной смазки на внутреннюю поверхность каждого подшипника.Не Гоб его, но равномерно распределяет его по всей поверхности подшипника. Я предпочитаю использовать сборочную смазку LiquiMoly, поскольку она не работает так часто, как другие, которые я пробовал.

Рисунок 7

Не смешивайте концевые крышки штоков. На них нанесены цифры, чтобы они правильно ориентировались относительно стержней. Края с цифрами должны совпадать при соединении стержней болтами. Штоки в вашем двигателе BMW могут незначительно отличаться от показанных здесь.

Рисунок 8

Вот увеличенный снимок нижней части поршня (желтая стрелка). Синяя стрелка показывает шатун. Сбоку на штанге должна быть отметка, указывающая, какой размер подшипника подходит к штоку. На вставке - изношенный шатунный подшипник. Этот подшипник работал в двигателе, в котором давление масла снижалось. В результате кривошип и подшипники скользили друг по другу, что приводило к значительному износу, поскольку кривошип и подшипники испытывали прямой контакт металла с металлом. Вставка: Jacques Weingartz

Рисунок 9

Ужасная гайка масляного насоса (красная стрелка) - это гайка с обратной резьбой, которая, как известно, неожиданно откручивается, в результате чего звездочка соскальзывает с вала масляного насоса. Это вызовет немедленное падение давления масла и вполне возможно полное разрушение двигателя. Приварите гайку к звездочке, чтобы она не упала. Позже вы всегда можете использовать инструмент Dremel, если вам понадобится заменить звездочку или цепь.На верхней вставке показан шлицевой вал масляного насоса, с которым соединяется звездочка. На нижней врезке показаны внутренние зубья звездочки. Гайка может быть ослаблена, и автомобиль проедет тысячи миль, поскольку цепь имеет тенденцию удерживать звездочку примерно на месте на валу масляного насоса.

измерение зазоров в коренных подшипниках большого двухтактного морского дизельного двигателя

измерение зазоров в коренных подшипниках большого двухтактного судового дизельного двигателя

Меню Замена кулачка 1 Замена кулачка 2 Разбитая рулевая тягаГлавный подшипникПоток смазочного масла Заменить коленчатый вал 1 Заменить коленчатый вал 2 Заменить коленчатый вал 3 Заменить гильзу ZA40 Калибровочная гильза Утечка воздуха Старт Разбитый ролик цепи Утечка T / C корпуса Очистить Insp.Снятие подшипника седла клапана M / CTC] Обработка нижней части Снятие поршня RTA Ремонт диафрагмы Штифт сломанной головки Проскальзывание коленчатого вала

Обслуживание и ремонт

Измерение зазоров коренных подшипников

измерение коренного подшипника зазоры на большом двухтактном судовом дизельном двигателе с использованием шведских щупов

**** Выпадающее меню DHTML на основе JavaScript, созданное NavStudio.(OpenCube Inc. - http://www.opencube.com) ****

Зазоры в коренном подшипнике на 2-тактный ход крейцкопф двигателя измеряется с помощью набора выдвижных щупов иногда называют «шведскими щупальцами»

Зазор измеряется в верхней части подшипник, и чтобы получить доступ, двигатель сначала повернуть так что шатуны расположены горизонтально.

Сидя на шатуне, шведский щупы можно сдвинуть в зазор между перегородкой и подшипником.

Зазор можно измерить, выдвинув щупы в зазор между цапфой и подшипником.

Щупы должны быть полностью втянуты перед попыткой их удаления; если их нет, есть шанс сломать щуп в зазоре, что означает, что подшипник надо поднять !!

Значения зазора будут зависеть от размера двигатель, но для двигателя с внутренним диаметром 980 мм (где диаметр коленчатого вала равен 990 мм) зазор составляет 0.45 и 0,75 мм с максимально допустимым 0,9 мм. Для двигателя с внутренним диаметром 500 мм допустимый зазор указан как от 0,4 до 0,58 мм

Современные подшипники обычно тонкостенные. тип. Зазор в этих подшипниках не регулируется, и подшипник меняется, когда зазор достиг максимума.

Меню DHTML / Меню JavaScript на базе OpenCube

Предупреждающие знаки и симптомы подшипников ступицы колеса | Блог по ремонту автомобилей

Вы уже знаете, что ваш автомобиль не может нормально и безопасно работать без хороших, крепких колес.Вы можете не знать, что колесо - это далеко не простой компонент. На самом деле, конструкция колеса сопряжена с большим количеством сложностей, и несколько компонентов должны быть объединены вместе.

Хорошим примером этого является ступичный подшипник. Колесные подшипники имеют решающее значение для совместной работы ваших колес, в частности, для гармоничной работы ступицы, шины и узлов. Они также склонны к злоупотреблениям, поэтому важно знать предупреждающие знаки.Но прежде чем мы углубимся в плохие отношения, симптомы, последствия и затраты, не менее важно понять, что это такое.

Что такое ступичный подшипник?

Подшипник ступицы колеса - это набор стальных шариков, скрепленных вместе в металлическом кольце, называемом гонкой. В центре ваших колес находится полый кусок металла, называемый ступицей. Колесные подшипники плотно входят в эту ступицу и вращаются на металлической оси, помогая уменьшить трение при вращении колеса.

Они отличаются от подшипников двигателя, поскольку для ступичных подшипников нет постоянного источника смазки, а это означает, что они должны быть достаточно герметичными, чтобы не пропускать воду и дорожную пыль.Они также выдерживают весь вес автомобиля во время движения, поэтому они часто страдают от грубых дорог, выбоин, а также от боковых сил при поворотах.

Диагностика ступичных подшипников - Нажмите здесь, чтобы найти магазин Meineke в вашем городе

Как и большинство автомобильных компонентов, ступичный подшипник со временем изнашивается и может даже нуждаться в замене. Как вы узнаете, когда пришло время заменить ступичный подшипник или, по крайней мере, попросить вашего автомобиля осмотреть автомобиль? Обратите внимание на некоторые ключевые признаки неисправности ступичного подшипника.

Как определить, что подшипники ступицы вышли из строя

Шариковые подшипники - это наиболее распространенный тип колесных подшипников, используемых сегодня (наряду с роликоподшипниками, хотя последние не обладают универсальностью шариковых подшипников). К другим типам относятся конические роликоподшипники, в основном используемые для грузовых автомобилей, и прецизионные шариковые подшипники, рассчитанные на интенсивные радиальные нагрузки. Независимо от типа вашего автомобиля, предупреждающие знаки одинаковы, особенно плохой звук ступичного подшипника.

Вот лишь несколько моментов, о которых следует помнить:

  • Прежде всего, слушайте! Самый распространенный и наиболее легко идентифицируемый симптом неисправного ступичного подшипника - это слышимый симптом. Если вы заметили скрежет или скрежет, исходящий от вашего колеса или шины, обратите внимание, что это, скорее всего, вызвано неисправным колесным подшипником, особенно если шум становится громче по мере ускорения автомобиля.
  • Еще один показательный признак неисправных ступичных подшипников: автомобиль, который кажется болтающимся при вождении.Расшатанность может быть трудно передать, но в основном это относится к управлению автомобилем и обнаружению того, что он кажется менее отзывчивым или менее точным, чем обычно. Плохое рулевое управление не всегда происходит из-за проблем с подшипниками ступицы колеса, но очень часто может быть. Иногда ступичные подшипники могут изнашиваться, что приводит к их расшатыванию в колесном узле.
  • Связанное явление - тяга. Когда вы ведете машину, едет ли машина туда, куда вы ей говорите, или кажется, что у нее есть собственный разум, который поворачивает в определенном направлении? Опять же, это не всегда из-за проблемы с подшипником ступицы колеса, но это, безусловно, может быть причиной.
  • Наконец, обратите внимание на свои шины. Регулярная перестановка шин может помочь предотвратить износ, но если вы обнаружите, что у вас очень неравномерный износ, вы можете проверить ступичные подшипники.

Как определить плохой шум подшипника ступицы колеса

Гудящие шумы

Существует множество звуков, исходящих от автомобиля, которые являются поводом для беспокойства, поэтому важно различать их, чтобы избежать ошибочного диагноза.Шум может вводить в заблуждение: гудение во время движения может быть вызвано несколькими причинами, начиная с ваших шин, но также это может быть ступичный подшипник или ШРУС.

Визг и рычание

Классические звуки неисправного ступичного подшипника - это циклическое чириканье, визг и / или рычание. Вы также можете сказать, что звук связан с подшипниками ступицы колеса, если он изменяется пропорционально скорости автомобиля. Звук может ухудшаться с каждым поворотом или на мгновение пропадать.

Сравнение шума заднего дифференциала и шума подшипника ступицы колеса

Воющий шум, который возникает исключительно во время замедления, является довольно хорошим показателем ослабления предварительного натяга подшипника шестерни. Если вой происходит при разгоне на разных скоростях, то, вероятно, изношены шестерни. Однако чрезмерно изношенные подшипники также имеют тенденцию издавать воющий шум, когда они не поддерживают шестерни должным образом. Они также имеют тенденцию издавать грохочущий звук при повороте.

Плохой ступичный подшипник - серьезная проблема

Короче говоря: проблема с колесными подшипниками может поставить под угрозу плавность вашей езды и долговечность ваших шин, но, более того, это может вызвать серьезные проблемы с безопасностью.Поэтому важно проверять ступичные подшипники при первых признаках неисправности.

Не воспринимайте этот часто игнорируемый автомобильный компонент как должное. Будьте внимательны к этим предупреждающим знакам. При первых признаках неисправности доставьте автомобиль на проверку подшипников ступиц у специалиста.

Мы можем заменить неисправные ступичные подшипники! Найти магазин Meineke поблизости

Часто задаваемые вопросы:

Q: Безопасно ли ехать с неисправным ступичным подшипником?

A: Нет.Фактически, может быть очень опасно ездить, если один из ваших подшипников изношен, особенно потому, что это может привести к остановке колеса во время движения. Кроме того, поврежденный ступичный подшипник создает большую нагрузку на ступицу, ШРУС и саму трансмиссию.

Q: Что может случиться, если у вас неисправный ступичный подшипник?

A: Неисправный ступичный подшипник может вызвать несколько потенциально опасных ситуаций, начиная с того, что ваш автомобиль не так отзывчив, как должен.Ваши шины также будут изнашиваться быстрее, и вы можете столкнуться с неравномерным износом шин. Наконец, что не менее важно, ваше колесо может полностью упасть во время движения, поскольку подшипник является важной частью крепления колеса к вашему автомобилю.

Q: Сколько стоит замена ступичного подшипника?

A: Замена ступичного подшипника - это стандартная работа, поэтому стоимость должна быть очень простой, в зависимости от года выпуска, марки и модели вашего автомобиля. Однако при обнаружении других связанных проблем, таких как необходимость снятия поворотного кулака для замены ступичного подшипника или необходимость замены некоторых компонентов подвески, затраты будут отличаться.

В. Каковы симптомы плохого подшипника?

A: Шум - наиболее частый признак неисправного ступичного подшипника. Однако есть и другие потенциальные признаки, такие как вибрация во время вождения. На низких скоростях вы сможете почувствовать вибрации, а на высоких скоростях они будут проявляться в виде гудящих звуков.

В точку: Картриджные подшипники

Картриджные подшипники являются неотъемлемой частью современного горного велосипеда.От гарнитур до ступиц, от нижних кронштейнов до шарниров подвески, картриджные подшипники можно найти почти на каждом компоненте, предназначенном для того или иного типа вращения. Мы часто принимаем как должное нагрузки и суровые условия, которым подвергаются подшипники горных велосипедов, редко думаем о них до тех пор, пока они не начнут шуметь или не начнут люфтить, как правило, после бесчисленных часов эксплуатации. Чтобы узнать больше, мы поговорили с Мэттом Харви, одним из владельцев Enduro Bearings, ведущей в отрасли компании, предлагающей обширную линейку подшипников, специально разработанных для велосипедов.

Что такое картриджные подшипники?

В велосипедной промышленности картриджные подшипники относятся к подшипниковому узлу, который можно полностью снять
и заменить на такой компонент, как ступица или нижний кронштейн. Традиционно каждый узел подшипника
в ступице состоит из четырех отдельных компонентов; чашка, конус, фиксатор и шарики. Каждые
из этих компонентов ( с шариками, удерживаемыми фиксатором ) должны быть собраны как отдельные детали, а затем
отрегулирован с помощью гаек и осей с резьбой на узле ступицы или шпинделя.Картриджные подшипники заменяют этот четырехкомпонентный узел
одним целым узлом, закрытым резиновыми уплотнениями. Радиальный патронный подшипник
состоит из внутреннего и внешнего кольца, держателя, удерживающего шарики, а затем двух уплотнений
, удерживающих смазку внутри, а элементы снаружи. Эти подшипники не имеют функции регулировки, поскольку они
выполнены с внутренним зазором или зазором. Обычно они устанавливаются путем вдавливания их в отверстие
, такое как обе стороны фланца ступицы, а затем проходит ось с скользящей посадкой с упорами за внутренним кольцом
каждого подшипника.Гайки или верхние крышки фиксируют подшипники и ось на месте. Опять же, когда они сужаются, есть некоторый внутренний зазор
. Когда подшипники изнашиваются, становятся грубыми или загрязняются
, их можно полностью снять для обслуживания или замены.

Что такое шкала ABEC? Для велосипедов, каковы преимущества использования подшипников с более высокими номинальными характеристиками?

Шкала и рейтинги ABEC относятся к ряду тестов и допусков для радиальных шарикоподшипников, включая
, измерение их отдельных компонентов, собранных компонентов, и тесты, такие как высокоскоростное испытание на уровень шума
.В основном, эти рейтинги относятся к допуску круглости внутренней и внешней дорожек качения, правильности
дорожек качения, а также радиальному и осевому биению дорожек качения. В то время как шкала ABEC
традиционно использовалась для выбора лучших подшипников для высокоскоростных приложений, это не относится напрямую к велосипедным подшипникам
, которые считаются низкоскоростными. Но шкала дает представление об общем уровне точности и качества подшипника
. Есть некоторые другие особенности, которые более важны для применения на велосипеде
, такие как глубина канавки для шариков, набор шариков (диаметр и количество
шариков
), чистота поверхности дорожек качения, тип и количество смазки, конструкция уплотнений и т. Д..., из которых
не учтены в рейтинге ABEC. Наиболее высокие допуски ABEC требуют, чтобы подшипники
были установлены на шлифованных поверхностях с высокими допусками с высокоточными шпинделями и отверстиями, чтобы воспользоваться преимуществами уровня точности и правильности
, которых нет у большинства компонентов велосипеда, поскольку они являются деталями, подвергнутыми механической обработке.
В целом подшипник ABEC 5 намного точнее и точнее той детали, в которую он устанавливается.
Подшипники с более высоким уровнем ABEC имеют более высокую точность и более жесткие допуски.


Что означают цифры на подшипнике? Например, 6802RS.

Цифры на подшипнике относятся к серии, размеру, а затем к типу подшипника. Например,
6802 2RS относится к подшипнику размером 15x24x5 мм с двумя резиновыми уплотнениями. «6800» - это начало серии
с отверстием 10 мм. Шаги увеличиваются на 10 (6800), 12 (6801), 15 (6802), 17 (6803), 20 (6804), а затем на
диаметров отверстия 5 мм. 6804 имеет отверстие 20 мм, 6805 имеет отверстие 25 мм (5 x 5 мм = 25 мм),
и т. Д.Серия 6800 называется сверхтонкими линейными подшипниками, а 6900 - тонкими линейными подшипниками (более крупное сечение,
более тяжелый подшипник. 6902 2RS также будет иметь отверстие 15 мм, но с большим шариком и наружным диаметром 28 мм.
Наконец, 2 RS буквально означает: два (2) резиновых уплотнения. Вы также можете найти подшипники с номером, например, 61802.
Здесь, в Enduro, мы так обозначаем нашу линейку подшипников ABEC-5, но по размерам 6802 - это тот же
, что и 61802.


Насколько водонепроницаемы картриджные подшипники? Вытеснит ли мой велосипед из шланга всю смазку? Это зависит от используемой смазки и уплотнений.«2RS» означает два резиновых уплотнения, но существует
различных типов. Обычное уплотнение 2RS представляет собой одинарную кромку, которая динамически движется по внешней части внутреннего кольца,
внешняя кромка статична и входит в канавку внешнего кольца. Enduro выпускает уплотнение типа LLB или LLU, которое представляет собой двухкромочное уплотнение
, которое входит в обработанную канавку на внутреннем кольце. Это, наряду с водостойкой смазкой для морских судов
, значительно затруднит вымывание смазки из подшипника даже при промывке под давлением
.Тем не менее, подшипники долго эксплуатировались под дождем или снова промывались под давлением, и
снова в конечном итоге потребуется обслуживать в зависимости от того, как часто это происходит. Вода может проникнуть в любую герметичную систему
при достаточном времени нахождения во влажной среде. Использование тяжелых обезжиривателей и мыла
также приведет к более быстрому разрушению смазки, поэтому будьте осторожны с тем, что вы распыляете на подшипники.

Вот 4 варианта конструкции уплотнения, которые предлагает Enduro. LLU является наиболее эффективным средством предотвращения попадания воды
и загрязнения подшипника:



Почему возникает люфт при износе подшипника? Сами шарики изношены?

Чаще всего изнашиваются дорожки качения подшипника при возникновении люфта.Хотя шары
тоже могут изнашиваться, они обычно тверже дорожек качения и в первую очередь изнашивают дорожки. Это особенно верно для керамических шариков
, которые в семь раз тверже дорожек качения. Этого можно избежать, поддерживая надлежащее количество смазки в подшипнике (
).


Что такое радиально-упорные подшипники? В чем преимущества такой конструкции?

Картриджные подшипники с угловым контактом (A / C) более похожи на традиционные подшипники с чашкой и конусом
, упомянутые в пункте №1.Хотя они могут быть изготовлены как картриджные подшипники, до недавнего времени их нельзя было снимать и заменять как картриджные подшипники, потому что при снятии
они распадались на три части. Это затрудняло обслуживание, а при обратной установке потенциально опасно. Недавно запатентованные Enduro подшипники кондиционера
устраняют эти проблемы за счет уникальной конструкции, в которой они могут сниматься и заменяться, как и другие картриджные подшипники, без разрушения
. Подшипники A / C требуют наличия системы предварительного натяга
либо оси с резьбой без внутренних ограничителей оси, либо системы пружинных или волнообразных шайб без внутренних ограничителей оси.
С помощью ступицы с угловым контактом или осевой системы, предназначенной для использования этих подшипников, их можно отрегулировать для устранения люфта колеса
. По мере развития игры их можно перенастроить, чтобы убрать ее. То же самое можно сделать и с радиальными подшипниками
, но они изнашиваются преждевременно, поскольку шарик катится по тонкой части дорожки качения. Подшипники A / C имеют внутреннюю конструкцию
, чтобы при предварительном натяжении шарик располагался под углом 15 °. Поскольку все шары всегда загружены на гонках
, всегда есть равномерное распределение нагрузки.Это неверно для радиального подшипника с внутренним зазором
, где некоторые из шариков несут весь вес при вращении колеса. Таким образом, подшипники A / C
прослужат дольше.


Каковы преимущества керамических подшипников? Кажется, когда они впервые вышли, они собрали много прессы, но сейчас о них уже не так много слышно. Есть мысли, почему это может быть?

Керамические гибридные подшипники (стальные кольца с керамическими шариками ) по-прежнему очень популярны и сохранятся.Когда
впервые были обнаружены в велосипедной промышленности, было много прессы, потому что они были новыми. Внезапно
многих компаний стали предлагать керамические гибриды, но, как и все остальное, было несколько очень хороших и
очень плохих. Также было много ошибочной прессы, утверждающей, что они будут длиться вечно. Хотя они могут прослужить
лет, как стандартные стальные подшипники, в целом хорошие они прослужат столько же времени, как и стальные подшипники.

Замена

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *