Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Замена задних сайлентблоков Форд Фокус 3 и передних на СТО

Сайлентблок – деталь хоть и небольшая, хоть и устроена она весьма просто, но является весьма важной составляющей подвески автомобиля, как передней ее составляющей, так и задней. С английского название этого элемента можно перевести как «тихая деталь», что полностью соответствует ее назначению.

Сайлентблок Форд Фокус 3: назначение и устройство

Сайлентблок относится к категории шарниров, однако подвижных составляющих в нем нет. Он представляет собой короткую резинометаллическую трубку, а его подвижность обеспечивается за счет эластичности резины и упругости стали. В процессе своей работы эта деталь постоянно испытывает разнонаправленные напряжения на сжатия и растяжения, что, в конечном итоге, и приводит к ее износу (в отличите от прочих автомобильных шарниров, основной враг которых – силы трения).

Эти элементы размещаются между деталями подвески – рычагами и стабилизаторами поперечной устойчивости машины – и служат для гашения колебаний, которые передаются от одного элемента другому.

Проще говоря, сайлентблоки сглаживают низкоамплитудные составляющие колебаний, возникающие при движении машины от неровностей дорожного полотна. Всего этих элементов подвески, как минимум, четыре – по одному на каждом из колес. А на Фокусе их и того больше. Это в целом не только увеличивает упругость подвески автомобиля, но и увеличивает срок службы каждого из ее компонентов.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ. Точно по такому же принципу работают и такие элементы автомобиля, как например, подушки двигателя (правда, эти детали обычно изготавливают из резины без металлического каркаса). Более того: они и выполняют ту же функцию – защищают кузов автомобиля от низкоамплитудных колебаний мотора.

Подушки двигателя мы упомянули неслучайно: в случае выхода их из строя, нагрузка на сайлентблоки увеличивается. Им приходится выполнять еще и работу неисправных деталей. И наоборот: при утрате сайлентблоками упругости, возрастает нагрузка на подушки. Соответственно, ресурс последних существенно сокращается.

Вот вам и пример того, как неисправность одной детали автоматически влечет за собой поломки других.

Отсюда вывод: своевременная диагностика и замена сайлентблоков Ford Focus 3 сэкономит вам и время, и нервы, и деньги.

Как часто может требоваться замена сайлентблоков Форд Фокус 3

Соответственно, возникает законный вопрос: с какой периодичностью это следует делать. А вот ответ на него, к сожалению, не существует. Потому что продолжительность жизни этих деталей зависит не от одного, а от целого ряда факторов, среди которых:

  • Стиль управления автомобилем его владельца. Логично, что в процессе резких разгонов и столь же резких торможений все элементы подвески машины будут испытывать большие нагрузки, нежели у аккуратного водителя. Соответственно, у лихача и сайлентблоки прослужат меньше;
  • Условия эксплуатации автомобиля. На неровных и проселочных дорогах подвеске, опять-таки, придется тяжелее, нежели на городских улицах и, тем более, при езде по трассе. Все это отразится и на сроке службы ее компонентов;
  • Качества самих сайлентблоков и, в первую очередь, упругости и износостойкости резины этих деталей. К сожалению, эти два ее свойства находятся в обратно пропорциональной зависимости. Так что наилучшими можно считать те изделия, в которых наиболее оптимально соблюдено соотношение упругости/износостойкости;
  • Но даже если машина большую часть своей жизни проводит в гараже или на стоянке, ее сайлентблоки все равно изнашиваются – их металлические составляющие страдают от коррозии, а резиновые компоненты – от перепадов температур и влажности.

Необходимость установки новых «тихих деталей» определяется в процессе диагностики подвески машины, которая, согласно расписанию плановых ТО, должна производиться не реже, чем через каждые 15 тыс. км. пробега.

Если следовать рекомендациям, изложенным в пользовательском руководстве автомобиля, то замена сайлентблоков Фокус 3 должна осуществляться в процессе каждого третьего ТО, то есть через 45-50 тыс. км. Однако лучше в этом вопросе доверять словам мастера сервиса. Не забывайте, что техническое руководство составлено из расчета среднестатистической машины, а не для конкретно вашего автомобиля. Механик же, видя, насколько изношены все компоненты подвески вашей машины, даст более обоснованные рекомендации.

ВНИМАНИЕ! В пользовательских руководствах для европейских и американских владельцев фокусов эта цифра иная и составляет 100 тыс. км. И дело здесь не в том, что форды российской сборки хуже, например, оригинальных американских. Дело в качестве наших дорог, на состояние которых корпорация Форд Моторс повлиять ну никак не в состоянии.

Замена задних сайлентблоков Форд Фокус 3

Как показывает практика, более частая замена задних сайлентблоков Форд Фокус 3 – это правило, из которого исключения весьма редки. Впрочем, такое положение дел объяснимо: нагрузка на заднюю ось автомобиля, особенно, переднеприводного, всегда больше, чем на переднюю. Поэтому, кстати, создатели Фокуса отдали предпочтение зависимой ее конструкции. А запас прочности этих деталей что передних колес, что задних, примерно одинаков.

Износ этих деталей даст о себе знать следующими признаками:

  • Увеличение высокочастотной составляющей вибрации машины, что станет заметно и водителю, и пассажирам;
  • Появление характерного стука в области задней оси машины. Стук этот, скорее всего, не будет постоянным, и будет возникать лишь при преодолении незначительных дорожных препятствий и при прохождении поворотов;
  • Снижение отзывчивости машины на действия водителя в целом: ухудшение динамики, занос задней части при резких поворотах и т.п.

Однако при появлении либо одного из этих признаков, либо нескольких, не спешите делать вывод о неисправности сайлентблока – все эти симптомы могут быть присущи поломкам и других элементов подвески. Точный диагноз сможет поставить только специалист автосервиса после визуального осмотра.

И хоть установка новых этих компонентов не является сложной процедурой, доверить ее тоже лучше мастеру станции техобслуживания. Выпрессовка старых и монтаж на их место новых деталей требуют не только определенного опыта, но и наличия специального инструмента. К тому же удобнее осуществлять эту процедуру, когда машина установлена на подъемник, а не на смотровую яму – в первом случае нагрузка на заменяемый элемент будет минимальной.

Замена передних сайлентблоков Форд Фокус 3

Стоит отметить то, что замена передних сайлентблоков Форд Фокус 3 мало чем отличается от аналогичной процедуры на задней подвеске. Разница состоит лишь в том, что к передним подобраться несколько проще, нежели к задним. Поэтому и времени эта операция занимает чуть меньше.

Тем не менее, в ее процессе мастеру предстоит частично разобрать подвеску и в некоторых случаях обновить не только требующую замены деталь, но и часть ее крепежных элементов.

Среди признаков неисправности этих деталей следует отметить следующие:

  • Появление стука в области передней подвески;
  • Неравномерность износа протектора ведущих колес;
  • Ухудшение динамики и управляемости автомобиля.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ. Относительно недавно появились сайлентблоки, в которых вместо резины используется полиуретан. Этот материал хоть и несколько дешевле, но обладает более сбалансированными свойствами: он и достаточно упруг, и долговечен. Поэтому многие специалисты склоняются к выбору именно таких деталей.

Считается, что срок службы шарниров из полиуретана в несколько раз больше, нежели резиновых. Но не забывайте, что все это верно лишь в том случае, когда речь идет о качественных изделиях – будь то сайлентблоки европейского, отечественного, южнокорейского или даже китайского производства. Поэтому как бы привлекательно не выглядели запчасти сомнительного происхождения, какой бы приятно ни была их цена, от их приобретения лучше отказаться.




Сайлентблоки форд фокус 2 передней подвески

Главная » Ford » Сайлентблоки форд фокус 2 передней подвески


Форд Фокус 2 замена сайлентблоков передней подвески

Многие автолюбители не подозревают о такой детали ходовой части, как сайлентблоки. Хотя её изношенность слышно всегда. Сам по себе сайлентблок представляет собой резинометаллический шарнир.

Изношенный сайлентблок будет отчетливо слышен при езде по легким неровностям в виде характерного стука и скрипа в автомобиле, который то и дело будет досаждать водителю.

Заменить резинометаллический шарнир самому не составит труда, нужно лишь обзавестись определенными деталями и иметь минимальный навык ремонта автомобилей.

Сайлентблоков в автомобиле Ford Focus не один и даже не два. Рекомендуется менять все сайлентблоки в комплекте, так как уровень износа у всех примерно одинаковый. Завод-изготовитель рекомендует менять сайлентблоки каждые 25-40 тыс. км.

Процедура замены каждого сайлентблока занимает не более 1 часа.

Инструменты, необходимые для замены сайлентблоков на Ford Focus

Замена сайлентблоков рычагов передней подвески

  1. Поддомкратить автомобиль с необходимой стороны.
  2. Снять защиту картера двигателя.
  3. Демонтировать шаровую. Для этого необходим ключ на 21. Именно ключ, головка не влезет. Наиболее безопасный способ извлечения шаровой: поджать колесо снизу и выбить шаровую опору по болтам, предварительно постучав молотком по суппорту. Стучать по болтам шаровой опоры нужно предельно аккуратно.
  4. Открутить гайки крепления сайлентблоков и демонтировать рычаг передней подвески. Понадобится ключ на 18.
  5. Оценить состояние сайлентблоков. При наличии расслоений, потертостей, царапин или надрывов – заменить. Обязательно запомнить, под каким углом стоял старый сайлентблок и также запомнить, насколько глубоко он был вбит.
  6. Демонтировать сайлентблоки. Либо стягивая его съёмником, либо пилить.
  7. Перед монтированием нового сайлентблока необходимо очистить вал от ржавчины и максимально снять краску. Также понадобится WD-40 для придания скольжения сайлентблоку. Проблем с монтированием возникнуть не должно, если придерживаться данных инструкций.
    Можно также смазать сайлентблок мыльной водой.
  8. Установить новый сайлентблок. Аккуратно вбивая по внутренней обойме. Не стоит забивать сильно глубоко, в противном случае, могут возникнуть проблему с его повторным демонтированием.
  9. Все детали установить в порядке, обратном снятию.
  10. Рекомендуется сделать диагностику «развал-схождение» на автомобиле.

Замена сайлентблоков рычагов задней подвески

Процедуру замены сайлентблоков на задней подвеске необходимо делать на смотровой яме или подъёмном боксе. Для замены каждого из сайлентблоков необходимо демонтировать сам рычаг. На замену уходит по 30-40 минут на один сайлентблок.

Сайлентблоки верхнего рычага задней подвески

  1. Между задним нижним рычагом подвески и верхней тарелкой пружины установить проставку с параметрами высоты в 113 мм и ширины в 20 мм. После зажать рычаг для того, чтоб дать подвеске давление (поджимать необходимо домкратом)
  2. Извлечь болты-крепления верхнего рычага задней подвески к кронштейну продольного рычага.
  3. Выкрутить болты-крепления верхнего рычага к кронштейну поперечины задней подвески.
  4. Извлечь верхний рычаг задней подвески с ходовой части автомобиля.
  5. Теперь есть возможность осмотреть сайлентблоки. При наличии разрывов, выпучивания, отслоения, царапин и сколов – необходимо срочно заменить сайлентблоки.
  6. Рекомендуется осмотреть весь верхний рычаг на наличие дефектных деталей. При обнаружении – заменить.
  7. Монтаж рычага производится в порядке, обратном снятию.

Сайлентблоки переднего нижнего рычага задней подвески

  1. Между задним нижним рычагом подвески и верхней тарелкой пружины установить проставку с параметрами высоты в 113 мм и ширины в 20 мм. После зажать рычаг для того, чтоб дать подвеске давление (поджимать необходимо домкратом)
  2. Извлечь болты-крепления переднего нижнего рычага задней подвески к кронштейну продольного рычага.
  3. Выкрутить болты-крепления переднего рычага к кронштейну поперечины задней подвески.
  4. Демонтировать передний нижний рычаг задней подвески с ходовой части автомобиля.
  5. Теперь есть возможность осмотреть сайлентблоки. При наличии разрывов, одностороннего выпучивания, отслоения, царапин и сколов – необходимо срочно заменить сайлентблоки.
  6. Рекомендуется осмотреть весь передний нижний рычаг на наличие дефектных деталей. При обнаружении – заменить.
  7. Монтаж рычага производится в порядке, обратном снятию.

Сайлентблоки заднего нижнего рычага задней подвески

  1. Открутить крепежную гайку пальца шарового шарнира. Необходимо при этом зафиксировать от проворачивания палец шарнира.
  2. Демонтировать крепежную гайку стойки-стабилизатора к поперечной балке, зафиксировав стойку.
  3. Выкрутить два болта крепления крепежных скоб стабилизатора поперечной устойчивости.
  4. Извлечь штангу заднего стабилизатора в комплекте с крепежными скобками, стойками и подушками.
  5. Установить проставку с высотой 113 мм шириной в 20 мм, между задним нижним рычагом и верхней тарелкой пружины. Зажать подставку, поддомкратив продольный рычаг.
  6. Положение регулировочной шайбы необходимо отметить любым способом.
  7. Демонтировать гайку регулировочного болта и после демонтировать регулировочную шайбу.
  8. Извлечь болт крепления заднего рычага задней подвески к продольному рычагу. После необходимо демонтировать регулировочные болты из расположенных в рычаге и поперечине задней подвески отверстий.
  9. Демонтировать задний нижний рычаг задней подвески с ходовой части автомобиля.
  10. Теперь есть возможность осмотреть сайлентблоки. При наличии разрывов, одностороннего выпучивания, отслоения, царапин и сколов – необходимо срочно заменить сайлентблоки.
  11. Рекомендуется осмотреть весь задний нижний рычаг на наличие дефектных деталей. При обнаружении – заменить.
  12. Монтаж рычага производится в порядке, обратном снятию.

Посмотрите интересное видео по этой теме

Понравилась статья? Поставь оценку! (Пока оценок нет) Загрузка. ..

Замена сайлентблоков и шаровых опор — бортжурнал Ford Focus Hatchback Frozen Белый 2009 года на DRIVE2

Приветствую всех читателей.Вот и у меня пришло время менять сайлентблоки.После недолгих размышлений менять самому или в сервисе, все таки решил сам. На работе в отделе режима, взял разрешение на внос с обратным выносом рычагов для их ремонта. Так как гараж без света и нет тисков, в домашних условиях перепрессовать не было возможности. Демонтировал рычаги и забрал на работу.При демонтаже проблем не возникло, ключом на 21 откручиваем шаровую опору от поворотного кулакаПосле хорошего удара молотком, палец шаровой опоры выходит из поворотного кулака.Далее откручиваем два болта заднего сайлентблока ключом на 15 и один болт крепления переднего сайлентблока ключом на 18.Рычаг откручен.Ну а далее выпрессовываем передний сайлентблок и режем болгаркой задний.Один был с маслом, а второй пустой.Режем аккуратно внутреннюю частьИ забиваем новыйНавел мыльный растворИ запрессовываем новый передний сайлентблок. Отсверлил шляпки заклепокЗаменил шаровую опору(фото не сделал)Ну и вот все на местеПередние болты затягивал после того как машину опустил и покачал.

В результате после всех манипуляций, наслаждаемся тишиной.

Пробег: 102000 км

Предстоит покупка и замена Сайлентблоков из Полиуретана — бортжурнал Ford Focus ST rabid foxes 2.5t.300+ 2009 года на DRIVE2

Задумался о замене задней и передней подвески, думал долго и упорно что лучше и как сделать, либо менять рычаги в сборе либо поменять сайлент блоки отдельно из из полиуретана, в итоге решился и заказал себе все возможные сайленты.перед+залбольшенство сайлентблоков заказано вот тут crt.ru/кому интересно пишу сразу их номера что бы не искать долгопо передней подвеске:

1. 15-01-1328 втулка стаба перед 445 руб — необходимо 2 шт.

2. 15-06-2268 сайлентблок передней подвески, нижнего рычага, передний 565 руб — необходимо 2 шт.

3. 15-06-2269 сайлентблок передней подвески, нижнего рычага, задний 1145руб – необходимо 2 шт.

по задней подвеске:1. 15-01-2077 Полиуретановая втулка стабилизатора, задней подвески 220руб — необходимо 2 шт.

2. 4-06-2353 Полиуретановый сайлентблок задней подвески, продольного рычага 775руб — необходимо 2 шт.

3. 4-06-2475 Полиуретановый сайлентблок задней подвески, поперечного рычага, кривого 535руб — необходимо 4 шт.

4. 4-06-2474 Полиуретановый сайлентблок задней подвески, поперечного рычага 505руб — необходимо 4 шт.

И так же еще понадобятся сайлентблоки заднего нижнего рычага заказать их можно вот тут www.x5online.ru/1. 28-0158 : Сайлентблок (BP4K-28-300C) Сайлентблок заднего нижнего рычага к продольному рычагу 589руб — необходимо 2 шт.

2. 28-0157 : Сайлентблок (BP4K-28-300C) Сайлентблок заднего нижнего рычага к кузову 466руб — необходимо 2 шт.

Игото цена вопроса составляет где то примерно 12750руб

Цена вопроса: 12 750 ₽ Пробег: 191000 км


Смотрите также

  • Технические характеристики форд эскейп 2004
  • Замена масляного фильтра форд фокус 2
  • Болт коленвала форд фокус 2
  • Главный цилиндр сцепления форд фокус 2
  • Замена топливного фильтра форд
  • Ремонт и обслуживание форд транзит
  • Замена передних амортизаторов форд фокус 2
  • Как отключить иммобилайзер на форд фокус 2
  • Как снять бензонасос форд фокус 1
  • Форд мондео 3 амортизаторы задние
  • Сайлентблок задней балки форд фьюжн

Замена сайлентблоков форд фокус (ford focus) своми руками

Расположение сайлентблоков

На Ford Focus 2 впереди используется всего два сайлентблока, которые установлены в рычаг подвески.

Этот рычаг имеет Г-образную форму, с одной стороны его установлена шаровая опора, посредством которой он крепится к ступице колеса.

Напротив, шаровой опоры на нем установлен передний сайлентблок, а чуть в стороне от него расположен еще один — задний.

Через них рычаг крепится к подрамнику.

Для замены изношенных элементов достаточно всего лишь отсоединить крепления рычага к подрамнику и ступице.

Весь процесс не сложен. Имея под рукой приспособление для выпрессовки-запрессовки сайлентблоков, и другие инструменты, вы справитесь с задачей довольно быстро.

Значительно сложнее менять задний сайлентблок, а как показывает практика, именно он чаще выходит из строя.

Часто официальные сервисы указывают на то, что задний сайлентблок не заменяем и при его износе производиться полная замена рычага.

Однако это не так, данный резинотехнический элемент подвески можно заменить, но сделать это не очень просто.

Замена нижнего переднего рычага Фокус

Как и в случае описанном выше нам нужно будет снять пружину, снять колесо и подставить под нижний рычаг регулируемый упор или гидравлический домкрат в месте соединения его с продольным рычагом, и с помощью упора поднимаем рычаги так, чтобы задняя подвеска заняла положение «автомобиль на колесах». Естественно все это делаем на яме или эстакаде.

Затем ключом или головкой «на 15» отворачиваем болт крепления рычага к продольному рычагу и вынимаем болт. Аналогично отворачиваем болт крепления рычага к подрамнику и вынимаем болт. Поддев отверткой, выводим концы рычага из кронштейнов и снимаем рычаг. Фотографии для наглядности прилагаются далее.

Устанавливаем новый рычаг в обратной последовательности. При этом стоит учитывать один важный момент надпись «FRONT» на рычаге должна быть направлена в сторону передней части автомобиля.

Замена переднего сайлентблока рычага подвески Ford Focus 2

Для перепрессовки малого сайлентблока переднего РП удобнее воспользоваться съемником, но если его нет под рукой, можно попробовать перепресовать с/б подручными средствами. Для этого понадобится кусок трубы соответствующего диаметра и болт (шпилька) с гайкой и шайбами.

Чтобы с/блок легче сходил со своего места, обрабатываем его WD-40 и выдерживаем некоторое время (минут 15-20).

Под обрезок трубы подкладываем толстую широкую шайбу, поворачивая ключом гайку, начинаем выпрессовывать с/б.

Берем новый саленблок, запрессовываем его в рычаг.

Новый с/б может заходить туго, поэтому нужно запастись терпением и не торопиться. Запрессовывается саленблок таким же образом, как и выпрессовывается. Необходимо установить резиновый уплотнитель так, чтобы буртики резины выступали из железа.

Чтобы саленблок легче заходил на свое место, не будет лишним обработать его снаружи силиконовой смазкой. Резину смазка не разъест, зато запрессовать с/б будет проще.

Нижние поперечные рычаги, цены и варианты

Другое название рычага — подруливающая тяга. Нужное количество — 2 шт. Два в рычаг на правую сторону, два на левую.

Отдельно сайлентблоки поперечного нижнего рычага

Артикул Наименование Цена
1703145 Нижний поперечный рычаг Ford (оригинал) 2857 руб КУПИТЬИНФО
3200701 Нижний поперечный рычаг Lemforder (Германия) 1844 руб КУПИТЬИНФО
3574 Нижний поперечный рычаг

Sidem (Бельгия)

1484 руб КУПИТЬИНФО
24211 Нижний поперечный рычаг Febi (Германия) 1343 руб КУПИТЬИНФО
30000 Нижний поперечный рычаг с крепежом

Febi (Германия)

1845 руб КУПИТЬИНФО
CA21002 Нижний поперечный рычаг Fenox (Беларусь) 818 руб КУПИТЬИНФО
5012552 Нижний поперечный рычаг NK (Германия) 775 руб КУПИТЬИНФО
1509063 Нижний поперечный рычаг Formpart (Турция)
JTC1290 Нижний поперечный рычаг TRW (Германия)
CQMZ7 Нижний поперечный рычаг CTR (Корея)
CAT027 Нижний поперечный рычаг Torque (Финландия)
95-07069 Нижний поперечный рычаг RTS (Испания) 1252 руб КУПИТЬИНФО
C5003LR Нижний поперечный рычаг LYNX (Япония) 861 руб КУПИТЬИНФО
1550200100 Нижний поперечный рычаг Jp Group (Дания) 1085 руб КУПИТЬИНФО
QZ1105524 Нижний поперечный рычаг Quartz (Германия)

Готовим инструмент и принадлежности для замены

Перед тем как менять сайлентблоки задних рычагов на Фокусе, нужно позаботиться о том, чтобы весь необходимый инструмент и приспособления были под руками. В первую очередь будут необходимы либо съёмники с захватами для выпрессовки сайлентблоков, либо пресс. Выбить втулки кувалдой, даже имея проставки нужного диаметра, получается далеко не всегда. Но проставки всё-таки необходимы. Вот их чертежи и размеры. Это проставка для выпрессовывания сайлентблоков подпружиненного заднего рычага:

Опрессовка.

А этой проставкой выпрессовывают втулки изогнутого поперечного рычага:

А это размеры проставки для удаления сайлентблоков прямого поперечного рычага:

Размеры проставки.

Кроме этого, нам пригодится стандартный инструмент, набор головок, аэрозольная проникающая смазка и стяжка для демонтажа пружины, а также штатный домкрат и регулируемая подставка (гидравлический домкрат).

Как произвести диагностику подвески Ford Focus 2

Если в подвеске Focus 2 появляется стук, вовсе не обязательно, он возникает из-за неисправных рычагов. В ходовой части автомобиля могут стучать:

  • амортизаторы;
  • рулевые тяги и наконечники;
  • опорные подшипники передних стоек;
  • втулки и стойки стабилизатора.

Диагностику ходовой части авто обычно начинают с амортизаторов. Всем автолюбителям хорошо известно, что основная функция амортизаторов – гашение вертикальных колебаний. Если амортизаторные стойки неисправны, машина при движении по неровной дороге и на поворотах будет сильно раскачиваться вверх и вниз. Проверяем исправность амортизаторов очень просто – когда автомобиль стоит на месте, надавливаем на один передний угол кузова руками и тут же отпускаем руки. Если машина сразу же возвращается в свое исходное положение, амортизаторные стойки исправны. Если кузов какое-то время продолжает движение, значит, амортизаторы потеряли свою упругость (не держат), и поэтому их необходимо заменить.

Точно также проверяем и другую сторону, и еще нужно знать, что амортизаторы по ходу движения авто могут стучать – хорошо слышен стук на неровной дороге.

Проверить исправность амортизаторной стойки можно еще другим способом – двумя руками взяться за колесо в верхней его части, и покачать движениями на себя и от себя. Если при этом ощущается люфт, возможно, неисправен амортизатор, но здесь могут быть и другие причины дефекта в подвеске. Чтобы подтвердить свою догадку о неисправном амортизаторе, нужно осмотреть арку над колесом, если амортизаторный шток в масляных пятнах, значит, стойка потекла, ее следует заменить.

Чтобы проверить люфт в рулевых тягах, необходимо руками качать колесо влево и вправо, для проверки колесо следует вывесить на домкрате или автоподъемнике. Затем нужно подергать рукой за рулевой наконечник и тягу – детали с люфтом нуждаются в замене.

Люфт при покачивании колеса вверх-вниз также может свидетельствовать о том, что неисправен подшипник ступицы. Проверяется подшипник также вывешиванием колеса, но при этом колесо еще нужно покрутить одной рукой, другой рукой взявшись за пружину (чтобы она не создавала лишних колебаний). Повышенный шум при раскручивании колеса свидетельствует о том, что подшипники гудит и неисправен.

Как заменить сайлентблоки на ford focus? | Ремонт авто

Рубрика: Focus

Опубликовано 20. 08.2018   ·   Комментарии: Комментарии к записи Как заменить сайлентблоки на ford focus? отключены  ·   На чтение: 4 мин


Сайлентблоки какой фирмы лучше? ЧаВо 18-2

Передние сайлентблоки. На форд фокус 2 есть два сайлентблока на передней подвеске, установленные в рычаг….

Если не заметить сильный износ сайлентблоков вовремя, то кроме ремонта, можно крепко потратиться и на замену деталей подвески, и на новую резину. Далее втулки ножом очищаются от остатков резины, и они сбиваются молотком с зубилом. Если машина сразу же возвращается в свое исходное положение, амортизаторные стойки исправны.

С помощью проставок и пресса или специального съёмника с захватами выпрессовываем сайлентблоки, очищаем посадочные поверхности от грязи, наносим небольшой слой консистентной смазки и запрессовываем новые сайлентблоки.

В ходовой части автомобиля могут стучать: Диагностику ходовой части авто обычно начинают с амортизаторов. Всем автолюбителям хорошо известно, что основная функция амортизаторов — гашение вертикальных колебаний. Если амортизаторные стойки неисправны, машина при движении по неровной дороге и на поворотах будет сильно раскачиваться вверх и вниз. Проверяем исправность амортизаторов очень просто — когда автомобиль стоит на месте, надавливаем на один передний угол кузова руками и тут же отпускаем руки.

Если машина сразу же возвращается в свое исходное положение, амортизаторные стойки исправны.

Им производится сначала выпрессовка старого элемента, а затем на его место запрессовывается новый. Внутри сайлентблока рычага передней подвески размещены две металлические втулки и внутренняя обойма, которой он одевается на рычаг. Все пространство внутри внешнего корпуса заполнено резиной. Перед снятием на рычаге лучше сделать пометки, как на нем располагался сайлентблок, а также как относительно рычага располагались проушины, глубина его посадки.

В дальнейшем это поможет правильно произвести установку. Это очень важно, поскольку, установив новый резинотехнический элемент, снять его без разрушения конструкции уже не удастся.

Если этот сайлентблок имеет сильный износ, можно попытаться стянуть внешний корпус при помощи съемника. При замене заднего шарнира передней подвески Форд Фокус 2 схема ремонта не понадобится, так как сайлентблок здесь несъёмный. В случае поломки заменить придётся весь рычаг. С задней подвеской проще — здесь можно провести самостоятельный ремонт, после предварительного осмотра.

Замену сайлентблоков задней подвески Форд Фокус 2 рассмотрим подробно.

Расположение сайлентблоков

Для начала демонтируйте колеса. Необходимый инструмент В процессе работы вам понадобятся следующие инструменты: Набор ключей и торцовых головок. Домкрат и щётка по металлу Молоток и зубило WD и графитовая смазка Ветошь.

В разных странах эксплуатация и ремонт автомобилей отличаются по стоимости. Это часто зависит от удалённости производителя запасных деталей.

В США, например, обслуживание автомобилей Форд обойдётся значительно дешевле. Комплект сайлентблоков приобретите в специализированом магазине.

Замена передних сайлентблоков Первым действием будет установка машины на домкрат и снятие колеса. Вот их каталожные номера: Lemforder 01, это сайлентблок задних поперечных рычагов, для замены их нужно четыре, внутренний диаметр втулки 12,2 мм, внешний диаметр обоймы — 32,2 мм; Lemforder 01 — сайлентблок изогнутого заднего рычага с внутренней втулкой 12,2 мм, диаметр обоймы 36,2; Febi , продаётся комплектом на обе стороны с болтами крепления, устанавливается спереди заднего продольного рычага; десять болтов Febi с резьбой М12х1,75, головка диаметром 24 мм под ключ на 15; два регулировочных болта для установки развала Mazda BP4KZB; две регулировочные шайбы Mazda BP4KA; Hanse HR — нижний задний поперечный рычаг, сайлентблок наружный, внутренняя втулка диаметром 12,3 мм, внешняя обойма 36,3 мм; внутренний сайлентблок нижнего поперечного рычага, Hanse HR , диаметры такие же; две втулки стабилизатора поперечной устойчивости Lemforder Все запчасти выглядит примерно так Готовим инструмент и принадлежности для замены Перед тем как менять сайлентблоки задних рычагов на Фокусе, нужно позаботиться о том, чтобы весь необходимый инструмент и приспособления были под руками.

В первую очередь будут необходимы либо съёмники с захватами для выпрессовки сайлентблоков, либо пресс. Выбить втулки кувалдой, даже имея проставки нужного диаметра, получается далеко не всегда.

Но проставки всё-таки необходимы.

Вот их чертежи и размеры. Отсоединяется тросик ручника; Следом снизу вывинчивается болтик, фиксирующий провода, идущие на АБС-датчик ; его клемма отсоединяется, после чего можно открутить болты 2 штуки , крепящие поперечный рычаг; Снимается сайлентблок.

Комплект сайлентблоков задней подвески Форд Фокус 2, цена

Статья по теме » Какой лучше купить автомобильный домкрат «. Самый ответственный момент Те, кто впервые занимаются заменой сайлентов, совершают одну и ту же ошибку — пытаются его вышибить кувалдой.

Ни у кого это еще не получилось. Только выпрессовка способна извлечь сайлентблок из насиженного гнезда. Чтобы все пошло как по маслу лучше смочить шток мыльной водой или WD Совместив метки надеваем сайлентблок на рычаг.

Моими метками являются 2 прорези на сайлентблоке, их наводим на середину шва сварки рычага. Собираем все и ставим готовый рычаг на место. При закручивании болтов крепления рычага желательно смазать их фиксатором резьбы, а палец шаровой, дабы следующий раз было проще вынимать, графитной смазкой.

задняя подвеска фокус 2 ремонт

  Метки: подвески, сайлентблоки, фокус, форд

Замена передних сайлентблоков Форд Фокус в Белгороде

Замена передних сайлентблоков Форд Фокус в Белгороде: телефоны и адреса автосервисов, отзывы и рейтинги компаний, возможность задавать вопросы представителям техцентров.

Где ищем автосервис?РоссияЛюбой регионАлтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская АОЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская область — КузбассКировская областьКостромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛенинградская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосковская областьМурманская областьНенецкий АОНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика АдыгеяРеспублика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная ОсетияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСаратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский АО — ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский АОЯмало-Ненецкий АОЯрославская областьЛюбой городАлексеевкаБелгородВалуйкиГубкинСтарый ОсколСтроительШебекиноДополнительные фильтрыКонтактыУказан телефонУказан WhatsAppУказан ViberУказан TelegramУказан e-mailУказан сайтУказаны социальные сетиЕсть представитель на сайтеКомпании с отзывамиРаботают круглосуточноСбросить54 автотехцентрапо умолчаниюпо возрастанию рейтингапо убыванию рейтингасначала размещенные позжесначала размещенные раньше
    1. Крутящий момент
    2. Студенческая улица, 42
    3. +7 (4722) 4. .. показать все
    4. пн-ср 00:09–18:00; чт-вс 09:00–18:00

    3.7

    4 оценки

    1. СТО 203
    2. Волчанская улица, 203
    3. +7 (919) 22… показать все
    4. пн-сб 09:00–19:00

    3.4

    4 оценки

    1. Лайсва
    2. Промышленная улица, 15, корп. 3
    3. +7 (904) 53… показать все
    4. пн-пт 09:00–18:00; сб 09:00–15:00

    3.7

    35 оценок

    1. Кардан Черноземья
    2. Западный округ
    3. +7 (904) 08… показать все
    4. пн-пт 09:00–18:00

    3.9

    8 оценок

    1. Интайм Motul Evo
    2. проспект Богдана Хмельницкого, 195Б
    3. +7 (910) 32. .. показать все
    4. пн-пт 09:00–20:00; сб 10:00–18:00

    4.4

    4 оценки

    1. Рестайлинг31
    2. проспект Богдана Хмельницкого, 195Б
    3. +7 (920) 58… показать все
    4. ежедневно, 09:00–22:00

    3.9

    6 оценок

    1. Автосервис
    2. Студенческая улица, 1к4
    3. +7 (920) 20… показать все
    4. пн-пт 09:00–18:00; сб,вс 10:00–18:00

    3.6

    8 оценок

    1. Гайка
    2. улица Константина Заслонова, 52В
    3. +7 (910) 74… показать все
    4. ежедневно, 09:00–18:00

    3.9

    10 оценок

    1. Ремшина31
    2. Михайловское шоссе, 5Б
    3. +7 (910) 22. .. показать все
    4. пн-пт 09:00–18:00

    4.3

    22 оценки

    1. Авто Ателье 31
    2. улица Ворошилова, 2А, корп. 5
    3. +7 (910) 22… показать все
    4. пн-пт 09:00–18:00

    3.6

    10 оценок

    1. Мастак
    2. улица Кутузова, 97
    3. +7 (4722) 5… показать все
    4. ежедневно, круглосуточно

    3.4

    6 оценок

    1. Автосервис Автодром
    2. бульвар Юности, 24
    3. +7 (980) 37… показать все
    4. пн-пт 09:00–19:00; сб,вс 09:00–17:00

    3.9

    18 оценок

1236Показать автосервисы на карте

Популярные организации

    1. Интайм Motul Evo
    2. проспект Богдана Хмельницкого, 195Б
    3. +7 (910) 32. .. показать все
    4. пн-пт 09:00–20:00; сб 10:00–18:00

    4.4

    4 оценки

    1. Мастак
    2. улица Кутузова, 97
    3. +7 (4722) 5… показать все
    4. ежедневно, круглосуточно

    3.4

    6 оценок

ВалуйкиГубкинШебекиноСтарый ОсколАлексеевка

Замена сайлентблоков задней подвески Форд Фокус 2. Пошаговая инструкция

Тем автомобилистам, которые уже производили замену сайлентблоков задней подвески Форд Фокус 2 советуем не обращаться с этим вопросом в сервисы. Авторемонтники верно следуют заветам Генри Форда, открывшего секрет вечно прибыльного бизнеса: дешевая машина, дорогие запчасти, плюс поставить все, что нужно и не нужно владельцу.

Когда приезжаешь на СТО, намереваясь поменять только сайлентблоки, тебя серьезным и сочувствующим видом подталкивают одновременно менять рычаги, а если дашь слабину, так и заставят поменять стойки, хотя они рассчитаны не менее чем на 140 000 пробега (для некоторых типов автомобилей).

Между тем люди, ездящие на Фокусе больше года, утверждают, что особых проблем по самостоятельному ремонту задней подвески (по крайней мере, в отношении сайлентблоков) не было и не предвидится. Если руки приложить к корпусу правым концом, обычный автовладелец справится с задачей достаточно легко. Хватит на 3-4 часа возни с обоими сайлентблоками, если только очень не надо менять еще и рычаги (которые, заметьте, тоже вполне доступны для замены своими силами). Так что вперед и верь в себя.

Замена сайлентблоков задней подвески Форд Фокус 2 удобнее на яме или эстакаде, но при отсутствии таковых вполне можно обойтись домкратом, который найдется в багажнике у каждого. А как это сделать, мы пошагово расскажем в этой статье.

Когда пора менять втулки?

Во всех моделях Ford, включая Focus 2, эти детали рассчитаны на пробег в 100 000 километров. Однако некачественное покрытие в сочетании с обилием реагентов на нем вдвое сокращает срок службы сайлентов. Понять, что пришло время Х и пора браться за домкрат и другие инструменты, можно, в первую очередь, по гулу и стуку, издаваемому задней подвеской.

Следующим предупреждающим знаком можно считать неохотное подчинение машине. А если его дополнить постоянно крутящимся схождением, можно даже не сомневаться, что пора покупать новые сайлентблоки и заменять старые. Для гарантии можно залезть под днище, почистить от грязи соответствующее место и проверить свои подозрения визуально (имея перед глазами новые детали для сравнения).

Замена старого на новый

  • Процесс довольно энергозатратный и потребует от вас определенных физических сил, но пусть владельца в это время греет мысль о сэкономленных деньгах и предстоящей езде без особых проблем;
  • Задний мост поднят домкратом. Можно менять сайленты по очереди, переставляя домкрат туда-сюда, но лучше взять другой домкрат у соседа. Подвешивать машину можно на деревянных настилах или специальном козле, сваренном из металлических реек;
  • Стяжка укладывается на пружину и затягивается. На СТО пружину обычно снимают, но дома не стоит делать лишних телодвижений;
  • Под главный рычаг устанавливается опора, на которой крепится колесо;
  • Болт крепления подпружиненного рычага вывернут;
  • Сама пружина вытягивается, рычаг опускается вниз, чтобы не мешать под рукой;
  • Откручиваются поперечные рычаги — и нижние, и верхние — вместе с амортизатором. Трос ручника отсоединен;
  • Далее снизу откручивается болт, фиксирующий идущие провода; его клемма отсоединяется, после чего можно открутить болты (2 шт.) крепления поперечного рычага;
  • Сайлентблок снят.

Статья на тему «».

Самый главный момент

Те, кто впервые занимается заменой сайлентов, совершают одну и ту же ошибку — пытаются выбить его кувалдой. Еще никому не удалось. Выпрессовкой только можно вынуть сайлентблок из гнезда.

Варианта всего 2: либо ехать на СТО с демонтированной деталью и платить за выпрессовку немаленькую сумму, либо (при наличии съемника в хозяйстве) заказывать толстый металлический стаканчик со следующей примерной знакомому токарю со следующими примерными размерами: внешний диаметр 58 мм, внутренний диаметр 35, глубина — 60, высота — 70. С помощью такого нехитрого приспособления сайлент легко выдавливается из своего гнезда.

Новый точно так же вдавливается на место, чтобы его расположение было таким же, как и у предыдущего (ориентироваться нужно на «уши»). Автомобиль собирается в обратном порядке.

Справедливости ради следует отметить, что замена сайлентблоков задней подвески Форд Фокус 2 в большинстве случаев сопровождается сменой рычагов. Однако это вовсе не обязательное условие: если они в норме, нет необходимости тратить лишние деньги. Только перед тем, как делать сайленты, прозвоните рычаги на предмет их целостности и надежности.

как они устроены и как их поменять

Зачем в подвеске нужны «резинки», как понять что они изношены и насколько сложно их поменять? Сегодня изучу немного теории и поеду в автосервис менять сайлентблоки передних рычагов Фольксваген Поло Седан. Возможно, вы никогда не сможете самостоятельно обслужить подвеску на своем автомобиле, но после прочтения этой статьи вам станет ясно, какие манипуляции производят мастера, если наряд «замена сайлентблоков».

О роли в подвеске

Как и любой шарнир, резинометаллическое соединение выполняет две основные функции. Во-первых, это дает определенную (в нашем случае — весьма ограниченную) свободу перемещения деталей друг относительно друга. Ограничен настолько, что этот шарнир с места не сдвинешь — он рассчитан на то, чтобы автомобиль весом в полторы тонны удерживался. Во-вторых, шарнир предохраняет соединяемые детали от разрушения, выкрашивания и вибрации при движении по бездорожью.

Петли резинометаллические можно разделить на два типа — разборные и неразборные. В первой внешней обойме (металлическая втулка) отдельно, резиновая часть отдельно. Второй все вместе. То есть резиновая часть с внутренней металлической втулкой фиксируется внутри внешней втулки, тоже металлической (о способах фиксации — ниже).

Вот такой, невероятный вид СУР, его принято называть сайлентблоком. Для незнакомых с английским на всякий случай уточним, что Silent переводится как «тихий». Это вполне логично, ведь без сайлентблока детали подвески не только быстро разрушались бы от ударов, но и издавали бы неприятные столкновения.

В подвеске современного автомобиля «Сайлент» используется для соединения рычагов подвески с подрамником или кузовом автомобиля, а также соединения стоек стабилизатора поперечной устойчивости с рычагом подвески или другим его элементом.

Статьи / Практика Дисковые тормоза: Типичные поломки и ремонт Почему «поют» колодки и почему вибрирует педаль тормоза? Почему тормозной суппорт клинит и что с ним можно сделать, если под рукой нет ремкомплекта? Изучаем конструкцию современных… 56206 3 26 10.08.2016

В задней подвеске также используются сайлентблоки для соединения рычагов с цапфой. Спереди, как несложно догадаться, их функцию выполняют шаровые опоры, дающие большую свободу перемещения элементов относительно друг друга и обеспечивающие вращение колес.

Кстати, подушки двигателя тоже часто (но не всегда) конструктивно представляют собой СКО, которые изолированы кузовом от вибраций двигателя. Впрочем, о подушках поговорим в другой статье.

Конструктивные особенности

Итак, два рукава с резиновым слоем — казалось бы, все элементарно. Но эта конструкция проста только на первый взгляд. Как закрепить эластичный элемент в рукаве? Довольно очевидный способ — сильное сжатие (другими словами — растяжение), однако в этом случае компаунд будет слишком жестким, что отразится на плавности хода.

Есть второй вариант — «склеивание» резины с металлом методом вулканизации — компрессии здесь почти нет. Но в этом случае жесткость соединения уже откровенно недостаточна. Угол скручивания и перекоса (относительно продольной оси сайлентблока) увеличивается, что влечет за собой неблагоприятные изменения углов установки колес во время движения автомобиля. И, соответственно, ускоренный неравномерный износ шин.

Учитывая эти сложности конструкции современных сайлентблоков, применяется комбинированная схема фиксации: одновременно обжатие (умеренное усилие) и вулканизация.

Далее сама резиновая деталь может быть сплошной, а может и с дополнительными прорезями. Возьмем, к примеру, «под ключ» Polo Sedan. На нем задний сайлентблок рычага передней подвески (как раз типа МакФерсон) установлен вертикально и в его резиновой части есть прорези.

Для чего они нужны? Для ограничения перемещения рычага в продольном направлении жесткость втулки должна быть максимальной; Но максимальная жесткость при перемещении рычага в вертикальной плоскости (при наезде на препятствие, например) нам не нужна. Для соблюдения этих свойств, говоря упрощенно, убрали лишнюю резину. Втулка обеспечивает достойную плавность хода и жесткую фиксацию рычага в продольном направлении одновременно.

Последующее развитие инженерной мысли привело к созданию плавающих и скользящих сайлентблоков, и опять же к увеличению плавности хода.

Volkswagen Passat B5 в конце 90-х «прославился» сложностью и высотностью подвески, в том числе плавающими сайлентблоками

Значительно усложнилось шарнирное устройство, появились дополнительные элементы: промежуточная втулка (пластиковая), ножницы, долговечные смазки и боковые уплотнители. Как всегда, усложнение привело к удорожанию. Сальники изнашиваются, смазка вытекает, сайлентблоки будут скрипеть, а обновки дорогие. Как-нибудь вернемся к плавающим «сайлентам», когда к нам в ремоне попадет машина с такими петлями. Сегодня мы ограничиваемся обычным.

Крепеж блока Сайлент

Существует несколько вариантов установки сайлентблоков в рычаги подвески. Пожалуй, одним из самых распространенных является запрессовка «сайлента» внешней втулкой в ​​проушину рычага. Он держится там за счет силы трения. Такая конструкция предполагает принятие ударных разнонаправленных нагрузок и виброизоляцию. Ремонт — это стихия. Хаммер выбил старый, вдавил новый.

Если рычаг в подвеске выполняет роль направляющей или нагрузка на него действует в каком-то одном направлении или плоскости, то внешняя втулка СайлентБлок вообще не нужна. В таких случаях вы используете сайлентблоки с мелкими цветами с конца упругого элемента, который надежно запрессован прямо в проушину рычага. Любые тяги или тяги, если таковые предусмотрены конструктивно, в задней подвеске крепятся к кузову или подвеске через «сайленты» такого типа.

Ну и, наконец, тренд последних лет — интегрированные сайлентблоки, где роль внешней втулки выполняет проушина самого рычага, а внутри него запрессован упругий элемент. Ярко выраженного инженерного смысла в такой конструкции мало (в отличие, скажем, от интегрированных шаровых опор ), здесь производитель по большей части повышает рентабельность торговли оригинальными запчастями. Т.к. вне заводских условий запрессовать новую «резинку» внутрь старого рычага невозможно, поменять рычаг в сборе (заплатив немалую сумму) невозможно.

Конечно, неоригинальных упругих элементов на рынке запчастей хватает, но срок службы ожидается небольшой — это временное решение. «Колхозная» резинка просто выдавливается из граней.

Комбинация сайлентблоков в подвеске

Резиновые металлические шарниры могут устанавливаться на одном рычаге и в вертикальной, и в горизонтальной плоскостях. На распространенных подвесках типа МакФерсон с одним нижним рычагом (с каждой стороны), воспринимающим все удары от дороги, применяется такая комбинированная схема. Если подвеска, скажем, с двумя поперечными рычагами, скорее всего, в каждом из них будут установлены сайлентблоки только в горизонтальной плоскости. Это касается и практически всех многомерных подвесок.

Если говорить о конструкции, то в зависимости от характера нагрузок на один автомобиль может применяться несколько видов шарниров. Например, если это пробивной рычаг в задней подвеске, который толком не несет никакой нагрузки, кроме продольного усилия, нет смысла устанавливать в него способ «Сайлент», достаточно вдавить его в проушину. сайлентблока без наружного кольца и все. Если это сайлентблок подрамника (опять же задняя подвеска), то обычной втулки здесь нет. Вам предстоит сконструировать предмет нашего обсуждения так, чтобы в продольном направлении подрамник даже не смеялся, а имел возможность изолировать кузов автомобиля от ударов, поступающих через подвеску от дороги.

Резина или полиуретан?

В большинстве случаев упругий элемент сайлентблока изготавливается на основе резины. Как правило, чем больше этого драгоценного материала, тем лучше характеристики сайлентблоков. Но есть альтернативы.

Просвещенные читатели наверняка вспомнят синтетический полиуретан, из которого обычно делают неоригинальные сайлентблоки, и пользующиеся определенной популярностью.

Несомненный плюс этого материала — долговечность, полиуретановые сайлентблоки можно не менять годами. Но на этом список достоинств исчерпывается.

Перефразируя известную рекламу, «не все полиуретаны одинаково полезны», и есть составы, в которых просто невозможно надежно «доставить» упругую часть до металла, а полиуретан невозможно обжать, он еще и жесткий. Петли с «начинкой» из негодного полиуретана просто разваливаются через 40-50 тысяч километров (а то и раньше), так как с поверхности втулки отслаивается эластичный материал.

И даже если состав правильно подобран, проблема жесткости полиуретана остается. Как правило, после установки такого «неоригинала» плавность хода не ухудшится, но и будет нарушена эластокиматика подвески — характер изменения положения колес под действием продольных и поперечных сил. Иными словами, бездна эффекта «обдува» задней подвески, который присутствует на множестве современных машин, начиная с той, которая совершила маленькую революцию управляемости в Ford Focus C-класса первого поколения.

Срок службы

Если усреднить, то срок службы сайлентблоков около 100 тысяч километров. Однако все зависит не только от качества деталей, но и от состояния дорог, конструкции подвески, условий хранения машины и соблюдения технических требований при установке «Сайлента».

Часто бывает, что через два года или 30-40 тысяч километров пробега из подвески начинает отмечаться характерный стук, скромно намекая на то, что пора ехать на сотню. В общем, на сайлентблоки, как и на шаровые опоры, нужно обращать внимание каждый раз, когда машина поднимается на подъемник или смотровую яму. Вовремя выявленный разрыв упругого элемента позволит вам спокойно, а не в авральном режиме подобрать и приобрести запчасть. Не говоря уже о том, что сами рычаги прослужат долго, если вовремя менять «резинки» и не бить друг друга втулки.

Отличия замены

Самой большой головной болью при замене сайлентблоков может быть их натыкание на рычаг. Тот, кто хоть раз в жизни менял этот элемент на рычагах отечественной классики, порой вздрагивает, вспоминая свой пот при попытке снять «сайлент». Сначала специальным съемником, потом ломом, а потом… с помощью болгарки. Последние часто побеждали в этой борьбе. Именно поэтому при установке новой детали ее наружную обойму рекомендуется смазывать.

Пример замены сайлентблоков рычагов передней подвески

Наш подопытный Volkswagen Polo Sedan проехал 125 тысяч километров. При очередной замене моторного масла было выявлено плачевное, но не критическое состояние сайлентблоков рычагов передней подвески. Учитывая наличие на складе оригинальных запчастей на столь распространенную модель, замену было решено произвести незамедлительно. Передняя подвеска тут уже упомянутый МакФерсон, то есть «сайленты» — в двух плоскостях, вертикальной и горизонтальной.

Итак, машина на подъемнике, механик во всеоружии. В первую очередь закручивались болты крепления рычага к подвеске подвески, после чего отворачивался элемент крепления и отворачивался рычаг с шаровой опорой от поворотного кулака.

Проблем с откручиванием не возникло, поэтому следующим этапом стал процесс извлечения рычага из подрамника. Вроде бы ничего сложного, но задний сайлентблок установлен в подрамнике достаточно плотно, потому за помощью пришлось обратиться к ваг. И этот этап пройден.

Они повторили все эти несколько операций с рычагом противоположной стороны автомобиля. Теперь удалите старое и ненужное. Поскольку сайлентблоки «приговоренные», просто выбейте их, используя подходящий инструмент вместе с молотком, не беспокоясь об их сохранности.

Достать из упаковки новые блестящие сайлентблоки и — сразу в пресс. Для запрессовки горизонтально установленного сайлентблока потребуются специальные оправки подходящего диаметра. Если нет оправок, подойдут металлические втулки, опять же подходящего диаметра. Один должен быть подшит под рычаг, и он должен быть больше диаметра наружной обоймы сайлентблока, это опорная оправка. Второй такого же диаметра, как и внешний зажим, так как усилие от пресса распространяется только на него.

И не забудьте смазать наружную клипсу! Не хотите возиться с валовой?

При нажатии смотрим сайлентблок не проворачивается. Прописывать будем до того момента, когда концы внутренней втулки будут располагаться симметрично относительно концов рычага.

Переходим к вертикально установленному сайлентблоку, он находится в задней части рычага. Проделываем все те же операции, только с одной оговоркой: на резиновую часть сайлента наносится метка, которую необходимо совместить с меткой на рычаге. Это важный момент, несоблюдение которого может привести к скорому выходу из строя недавно установленной «резинки».

Задняя часть сайлентблока установлена ​​в проушине рычага тоже симметрично. Однако напомню, что если вы собираетесь самостоятельно производить замену сайлентблоков на своей машине, предварительно изучите руководство по ремонту. Иногда конструкторы предусматривают ассиметричную установку сайлентблоков.

После запрессовки сайлентблоков во второй рычаг монтируем их обратно на автомобиль. Процесс установки рычага выполняется в последовательности, обратной снятию, и особых замечаний в нашем случае нет. Единственный совет: окончательно добираться до элементов крепления рычага к подрамнику нужно на нагруженной подвеске, когда автомобиль снят с подъемника и стоит на земле.

К сожалению, страница, которую вы ищете, не может быть найдена.

( ( (

6). .php (line 525)

-> Illuminate Pipeline -> Illuminate { } Pipeline 9 0196 . Запрос )) в Pipeline.php (строка 53) 6687. closure}( object ( Request ))in Pipeline.php (строка 53) )) в Pipeline.php (линия 53) )) в Pipeline.php (линия 53) )) в Pipeline.php (линия 53) )) в Pipeline. php (линия 53) )) в . ->Подсветка\Маршрутизация\{замыкание}( Объект ( Запрос )) в Pipeleline.php (линия 102)

(1/1)

Исключение NotFoundHttpException
в RouteCollection.php (строка 179)
в RouteCollection -> Match ( Object ( Запрос ) в Router. PHP (строка 546)
на

Router -> Findroute (

at Router ->dispatchToRoute( object ( Request ))in Router.php (line 511)
at Router ->dispatch( объект ( Запрос )) в Kernel.php (строка 176)
в Ядро -> Illuminate\Foundation\Http\{close}( object ( ) Pipe ) 1909.0 Request Request PHP (строка 30)
на Pipeleline -> Освещение \ маршрутизация \ {закрытие} ( Объект ( Запрос ) в Transformsrequest. php (Line 30) )) в Transformsrequest.php (Line 30) ))

8)). ->ручка( объект ( Запрос ), объект ( Закрытие )) в Pipeline.php (строка 148)
at Pipeline
в Pipeline ->Illuminate\Routing\{close}( объект ( Запрос (phpRequest) 8 ))in 7 30)
в TransformsRequest -> Ручка ( объект ( Запрос ), Объект ( Закрытие ) в Pipeline. php (линия 148)
at Pipeline ->Illuminate\Routing\{close}( object in Request 901)) ValidatePostSize.php (линия 27)
AT VALIDETPOSTSIZE -> Ручка ( Объект ( Запрос ), Объект ( Закрытие )) в PIPE (). Pipeline ->Illuminate\Pipeline\{закрытие}( объект ( Request ))in Pipeline.php (строка 53)
at Pipeline ->Illuminate{закрытие}Routing объект ( Запрос ) в CheckformainEncemode. php (строка 46)
на CheckformainenceMode -> Ручка ( объект ( Запрос ), объект ( Запрос ), объект ( Запрос ), объект ( Запрос ), объект ( Запрос ), объект (. (строка 148)
в Pipeline -> Olluminate \ Pipeline \ {Crowur} ( Object ( Запрос )) в Pipeline.php (линия 53)
на Pipeline -> тогда ( Object (4 ).
at Kernel ->sendRequestThroughRouter( object ( Request ))in Kernel.php (line 116)
at Kernel ->handle( object ( Request )) в index.php (строка 57)

Самые проблемные места Форд Фокус. Выбор подержанного Ford Focus II Типичные поломки и проблемы в эксплуатации

Каждый автомобиль стареет по-разному. У одних развивается слабоумие и электроника впадает в маразм, вторые подвержены инфарктам в топливной системе, а третьи просто бесславно и скоропостижно умирают. К счастью, ни то, ни другое, ни третье не касается второго Фокуса, закончившего свою конвейерную жизнь еще в 2011 году. Но он обрел новую жизнь и очень часто — от второго хозяина. Болезни и старческие проблемы Форд Фокус 2 – тема сегодняшних лабораторных работ.

Клиническая картина

Подавляющее большинство Ford Focus 2 с пробегом, бороздящим наши дороги, было собрано во Всеволожске с амбициозной целью: наводнить страну качественными и недорогими автомобилями. Заправить не получилось, но те, кто хотел убедиться в качестве Форда, в обиде не остались. Тем более, что учитывая цену на тот момент нового Форда — в базовой комплектации Фокус 2 стоил почти столько же, сколько и свежие. отечественные автомобили. Это был довольно радикальный шаг со стороны Ford Motors, но он принес компании не одну тысячу новых клиентов.

На вторичном рынке второй Фокус не собирается сдавать позиции и остается одним из самых популярных автомобилей. Он отлично упакован, имеет оптимальную динамику и расход топлива, да и запас железа достаточно налажен, так что проблем с обслуживанием в этом плане не возникает. Проблемы есть, но это отдельный разговор и они не касаются поставок. Словом, те, кто решил купить или продать Форд Фокус 2, не заставят себя долго ждать. Клиент найдется быстро, да и цена на машину не сильно упала. Однако есть некоторые нюансы, которые всплыли в процессе эксплуатации.

Самый надежный двигатель Фокус 2

Было несколько двигателей второго поколения, в том числе дизельные. Какой двигатель Фокуса самый надежный, показало только время, и этот выбор явно не обрадует инженеров Ford Motors. Это все тот же старый добрый допотопный 100-сильный Duratec 1,6 литра от старого Фокуса. Из всей линейки моторов ему просто нет равных. Главное вовремя менять ремень ГРМ и масло. Ну хотя бы раз в 8-9тысяча. И тогда он порадует надежностью, правда, в ущерб динамике. В этом плане 115-сильный 1.6 Ti-VCT интереснее смотрится на Фокусе. Он более эластичный, более динамичный и в меру капризный. Особенно после 2007 года, когда были заменены старые муфты распредвалов, мотор стал чище и надежнее. Дизельный Форд Фокус 2 – довольно редкое явление, их на рынке всего около 4%. Почему-то достаточно экономичных и неприхотливых Дюраторков продается мало, в отличие от бензиновых версий.

У всех бензиновых Фокусов есть одна болезнь, никак не связанная с просчетами конструкторов. Бензонасос всегда отличался завышенными требованиями к качеству бензина. А у нас, прямо скажем, не ахти. Да и просто — паршивый бензин. Неисправности топливной системы Фокус 2 связаны с ним. Насосы умирают довольно быстро, так как бензин выступает не только в роли перекачиваемой жидкости, но и в качестве смазки для самого насоса. А от нашего бензина такая смазка как мыло из песка, оттого и летят насосы со страшной силой. И тут нужно быть внимательным при покупке нового. Спрос рождает предложение, поэтому стало появляться подозрительно большое количество «оригинальных» насосов Бош. В самой компании Bosch, скорее всего, очень бы удивились, узнав о количестве проданных «фирменных» насосов на нашем рынке.

Дорогой наш кузов

Как ни странно, но самой дорогой составляющей автомобилей Форд Фокус 2 российской сборки стал кузов. С ним и проблем больше всего, и в обслуживании это выливается в копеечку. Это из-за сборки. Если моторы приходят на конвейер в виде машинокомплектов, то кузова — это уже головная боль наших технологов и производственников. Да и головной боли у них не так уж и много. Потому что буквально через полгода, особенно на хэтчбеках и универсалах, начинает пузыриться краска на краю багажника. Мало того, что некрасиво, так еще и коррозия, причем на видном месте. Дно и пороги оцинкованы по технологии, но слой цинка разъедается атмосферой и влагой за 7-8 лет, поэтому в любом случае необходимо применять повторную антикоррозийную обработку.

А вот с такими досадными ляпами, как дверные проемы и проемы багажника, приходится мириться и обрабатывать уже тогда, когда терпеть это безобразие становится невозможно. Правда, говорят, что над этой проблемой работали на автомобилях после 2009 года, но время покажет.

Ходовая и трансмиссия Форд Фокус 2

На коробки второго Фокуса не жалуются, но и тут есть свои хитрости. Получается, что механика стала чуть ли не ломче простого автомата. Особенно в этом плане отличился пятиступенчатый IB5 в паре с 1,8-литровым Duratek. Если он сильно нагружен, ось сателлитов со временем может треснуть, а это приводит к дырам в картере редуктора. Стоимость реставрации почти 2000 евро. Поэтому лучше не перегружать машины такой комплектацией.

МТХ75 с двухлитровым двигателем показал себя более надежным, поэтому именно такую ​​коробку стараются искать на вторичном рынке в паре с любым двигателем. Из бед трансмиссии на этом пожалуй все. Разве что выжимной подшипник может потребовать замены чуть раньше срока, это 50-55 тыс. км. Коробки доходят до 150 тысяч. Подвеска сюрпризов не преподнесла, она почти такая же, как и на первом Фокусе, а задняя многорычажка без сучка и задоринки ходит 130 тысяч.

В общем, если не считать некоторых проблем с прошивкой и электроникой, Форд Фокус остается одним из самых доступных и надежных автомобилей с синим овалом и в ближайшей перспективе появления равных старому доброму Фокусу не предвидится.

06.09.2016

Ford Focus 2 был одним из самых продаваемых гольф-каров в период с 2005 по 2008 год. От второго поколения Focus ожидалось, что он будет продаваться в тех же количествах, что и первое поколение, и сегодня можно смело сказать что разработчики не подвели и машина стала очень популярной среди автомобилистов и полностью оправдала их ожидания. Форд Фокус 2 выпускается в трех типах кузовов – седан, трех- и пятидверный хэтчбек и универсал. В основном на вторичном рынке представлены автомобили испанской, немецкой и российской сборки.

Форд Фокус 2 начал выпускаться в 2005 году, и практически после старта продаж автомобиль стал одним из лидеров продаж благодаря адекватной цене, качественной сборке и большому выбору комплектаций. В 2008 году производитель провел рестайлинг, после которого автомобиль приобрел более харизматичный и современный дизайн. На вторичном рынке автомобили второго поколения можно встретить в различных комплектациях, от базовой «Амбиенте» до топовой «Титаниум». Всего покупателям было предложено пять комплектаций на выбор.

Слабые стороны Форд Фокус 2 с пробегом

Форд Фокус 2 оснащался четырьмя бензиновыми двигателями 1.4 (80 л.с.), 1.6 (100 л.с.), 1.8 (125 л.с.) и 2.0 (145 л.с.), а также дизельными версиями 1.6 (90 и 109 л.с.), 1.8 (115 л.с.) и 2.0 (136 л.с.). Силовой агрегат 1.4 встречается довольно редко и только на автомобилях в базовой комплектации, большинство автомобилей с таким двигателем на сегодняшний день практически выработали свой ресурс, так как такие машины в основном покупались в таксопарке. Двигатель 1.8 может доставить массу негативных эмоций, основная проблема кроется в дроссельной заслонке и блоке управления, из-за этого двигатель может заглохнуть и не запуститься с первого раза, а на холостых постоянно плавает. Эта проблема лечится установкой прошивки от двухлитрового двигателя. Также при выборе автомобиля с двигателем 1.8 нужно следить за тем, чтобы он был сухим, так как часто пробивает прокладки клапанных крышек и ГБЦ.

При эксплуатации автомобиля с бензиновым двигателем нужно быть готовым к большим затратам на топливо. Так, например, 1,6-литровый двигатель в паре с механикой в ​​городе расходует 10-11 литров на сотню, а у двухлитрового мотора при активной езде мамы расход может достигать 15 литров на сотню километров. Дизельные двигатели демонстрируют неприхотливость в работе, отличную тягу и умеренный расход топлива (6 – 8 литров на 100 км), однако необходимо помнить, что дизель чувствителен к качеству дизельного топлива.

Трансмиссия

Все двигатели кроме 1.4 могли комплектоваться АКПП или МКПП, с двигателем 1.4 устанавливалась только МКПП. Все моторы в паре с механической трансмиссией обеспечивают хорошую динамичность езды. К сожалению, таких слов нельзя сказать об АКПП, так как она работает достаточно медленно. Обе трансмиссии имеют немалый ресурс работы и считаются одним из главных достоинств Форд Фокус второго поколения, даже автомобили с пробегом более 150 000 км не вызывают особых нареканий в этом плане.

Механическая коробка передач может преподнести неприятный сюрприз в виде затрудненного переключения задней передачи, что сопровождается хрустом, эта проблема связана с отсутствием синхронизаторов, поэтому после постоянного неправильного обращения начинает вылетать задняя передача. Именно на этот недостаток стоит обратить внимание при выборе Форд Фокус 2 с пробегом.

Надежность подвески Форд Фокус 2

Если говорить о подвеске Форд Фокус 2, то в первую очередь нужно упомянуть о том, что ее конструкция довольно необычная, как для автомобиля гольф-класса того времени, здесь спереди установлен МакФерсон, а многорычажка сзади. Такая компоновка придает автомобилю отличную управляемость и хорошую плавность хода.

Ресурс деталей передней подвески:

  • Оригинальные стойки и втулки стабилизатора имеют ресурс 50 — 70 тыс. км.
  • Сайлентблоки способны служить 90 — 100 тыс. км.
  • Опорные подшипники ходят до

    км.

  • Шарикоподшипники 100 — 120 тыс. км.
  • Ступичные подшипники прослужат не более 100 000 км.
  • Амортизаторы 120 — 150 тыс. км.

Задняя подвеска если ездить в большом городе по хорошей дороге и изредка выезжать на проселок, то прослужит до 100 тыс. км, а если по плохим дорогам, то пробег будет не более 70000 км . А если задняя подвеска требовала ремонта, то лучше сделать капитальный ремонт, если не хотите посещать СТО раз в неделю.

Салон.

Салон Форд Фокус 2 эстетичен и лаконичен, и водителю среднего роста будет сидеть вполне комфортно, однако есть много отзывов от высоких владельцев (от 185 см и выше), что места для ног будет мало, а там также будет мало места для пассажира, сидящего за водителем. На форумах владельцы в своих отзывах утверждают, что многие сверчки со временем поселяются в салоне автомобилей, собранных на российском заводе, а автомобили, привезенные из Испании или Германии, такого недостатка не имеют. Но как показал отечественный опыт эксплуатации, автомобили, собранные в Евросоюзе, действительно имеют более качественные материалы отделки салона, но со временем в них появляются посторонние звуки, и чем старше автомобиль, тем больше звуков.

Итог:

Форд Фокус 2 имеет небольшое количество недостатков, а по соотношению цена-качество автомобиль остается самым привлекательным в своем классе. Скорее всего по этому данный автомобиль достаточно востребован на вторичном рынке и по сей день. При выборе этого автомобиля с пробегом нужно быть предельно внимательным, так как автомобили этой марки используются в такси и прокатах, а там эксплуатируются нещадно.

Преимущества:

  • Надежность двигателей и трансмиссии.
  • Управляемость.
  • Яркая и удобная подвеска.
  • Вместительный салон.
  • Не дорогой в обслуживании.
  • На рынке большое количество неоригинальных запчастей.

Недостатки:

  • Слабое лакокрасочное покрытие.
  • Высокий расход топлива бензиновых двигателей.
  • Шумный салон.
  • Небольшой чемодан.

Если вы являетесь или были владельцем данной марки автомобиля, поделитесь, пожалуйста, своим опытом, указав сильные и слабые стороны автомобиля. Возможно, именно ваш отзыв правильно поможет другим.

Ставили на российские бензиновые двигатели Focus II 1,4 л (80 л.с.), 1,6 л (100 и 115 л.с.), 1,8 л (125 л.с.) и 2,0 л (145 л.с.). Дилеры также продавали версии с 1,8-литровым турбодизелем мощностью 115 лошадиных сил. В стандартной комплектации с двигателями 1,4 л, 1,6 л и 1,8 л сочеталась пятиступенчатая механическая коробка передач серии IB5, а с двигателем 2,0 л — такая же «пятиступенчатая», но с индексом МТХ75, способный «переваривать» больший крутящий момент. Для всех бензиновых двигателей, кроме 1,4-литрового, предлагался четырехступенчатый «автомат».

В 2008 году компания Ford представила обновленный Focus, который многие даже называли третьим «Фокусом» — настолько кардинально изменился автомобиль. Но это был классический рестайлинг. Автомобиль получил другие крылья, капот, бампера, фары, наружные зеркала, боковины — без молдингов, но с более динамичными ребрами жесткости. И самое заметное новшество — решетка радиатора в виде огромной перевернутой трапеции. Для всех версий, кроме седана, в качестве опции предлагались задние светодиодные фонари. Была еще люксовая комплектация Титаниум. В салоне обновили блок климат-контроля и приборную панель. Материалы отделки стали еще лучше. Но в техническом плане Фокус не изменился. Именно рестайлинговые версии предпочтительнее для покупки – большинство врожденных болячек в таких «Фокусах» к этому времени уже вылечили.

Модификации Ford Focus II

Кузов

Как правило, осмотр приглянувшегося экземпляра начинается с кузова. Нас по-прежнему встречают по одежке. И если Фокус не вдохновил вас своим внешним видом, не спешите отказываться. Выгоревшая краска, пескоструйные пороги внизу и потемневшие детали декора на машинах с большим пробегом — скорее признаки естественного старения, чем варварской эксплуатации. Особое внимание-хромированная накладка на крышке багажника: коррозия в месте ее соприкосновения с кузовом появляется после двух-трех русских зим. Стоит около 5000 рублей. Заодно проверьте подсветку номерного знака – ее проводка быстро подвергается коррозии. И в большей степени от этого страдают хэтчбеки и седаны. Ремонт — 1500 руб.

Зимой из-за влаги часто замерзают сенсорные кнопки замка багажника. Кроме того, Фокус сохранил свою фирменную болячку еще с первого поколения – закисший замок открывания капота. Для того, чтобы он легко открывался, необходимо смазать внутреннюю поверхность эмблемы, закрывающей личинку замка. А еще лучше поменять штатный пластиковый замок (3000 руб.) на металлический от Mondeo. Часто выходит из строя центральный замок, из-за чего блокируются не только двери, но и люк бензобака. Поэтому попытка заправки при вышедшем из строя центральном замке может оказаться безуспешной.

Салон

Салон «Фокусов» собран аккуратно и на совесть. Даже с возрастом скрипов и сверчков он не раздражает. А тканевая обивка хорошо поддается химчистке и износоустойчива. Правда, бывает, что салонное оборудование и электрика хандрят. Были жалобы на отказ обогрева сидений. При этом за оригинальный «утеплитель» придется отдать около 10 000 рублей. Известны случаи капризов климат-контроля из-за выхода из строя датчика температуры салона (2500 руб.). Поэтому проверка работоспособности кондиционера перед покупкой подержанного Фокуса желательна. Также погоните «печку» на различных режимах вентилятора — «свист» мотора укажет на его скорую смерть. Новый электродвигатель опустошит карман на 7500 рублей. Правда, часто сгоревший резистор (900 рублей) также может стать виновником внезапной «смерти» вентилятора. Часто перегорают лампочки ближнего света и габаритов, для замены которых приходится снимать фару. А зимой нужно быть готовым к замене вышедших из строя элементов боковых зеркал. Новая амальгама оценивается в 2000 рублей.

Двигатель

Механики хвалят базовый 1,4-литровый мотор — у него практически нет врожденных болячек. Главное не забывать вовремя, каждые 80 тысяч километров, обновлять ремень ГРМ (ГРМ). Правда, из-за своего скромного объема и мощности он обычно «закручен» на полную катушку и работает на износ, попадая в подержанные руки уже на пределе своего ресурса.

Двигатель объемом 1,6 литра (100 л.с.), который устанавливался на первый Фокус, по праву носит звание самого массового и надежного. На его долю сегодня приходится более трети всех Фокусов на рынке. Мотор южноафриканской сборки предназначен для эксплуатации в странах третьего мира. Его простая конструкция определяет отличную ремонтопригодность и низкую стоимость эксплуатации. Но и этот агрегат многие считают слабоватым для современного автомобиля. Особенно в паре с «автоматом».

Будь то его 115-сильный аналог, оснащенный системой изменения фаз газораспределения на впускном и выпускном валах. Тяги двигателя вполне хватает уже на всех режимах, и с «автоматом» он уживается гораздо лучше, а по экономичности не уступает 100-сильной версии. Только вот у этого современного мотора быстро «заканчивается» муфта фазовращателя (11 500 руб.). Правда, на модернизированных машинах узел стал более прочным.

Модификации с «четверками» объемом 1,8 и 2,0 л уступают только версиям с двигателем 1,6 л (100 л.с.). Оба двигателя идентичны по конструкции и страдают общими недугами. Ресурс моторов 350 тыс. км. А в приводе ГРМ — долговечная цепь, которую обычно меняют через 200 тыс. км. Но чтобы моторы благополучно дожили до старости, после первой «сотни» следует обратить внимание на прокладку клапанной крышки (1000 рублей), которая начинает отравлять масло. Однако на первых порах можно ограничиться подтяжкой ослабевающих из-за вибраций болтов. А тут только замена. К этому времени, как правило, изнашивается верхняя гидроопора двигателя (3500 руб.).

Беспричинная селезёнка двигателя 1,8 л (на 2,0 л проявляется реже) — плохая тяга и холодный пуск, рваный холостой ход и повышенный расход топлива — была связана с недоработанным программным обеспечением электронного блока управления двигателем. Поэтому дилеры меняли его прошивку в зависимости от неисправности, хотя меры эти принимались крайне неохотно. Также недолговечны катушки зажигания и высоковольтные провода, бензонасосы. Довольно быстро загрязняется дроссельная заслонка и клапан рециркуляции отработавших газов. Преобразователи (34 000 руб.) не отличаются «пробегом», продолжительность жизни которых зависит от расхода масла двигателем. Если аппетит мотора возрастает до 200 грамм на 1000 км, нужно бить тревогу и обращаться в сервис. В противном случае дорогостоящий ремонт гарантирован.

Масло в турбодизеле 1,8 л желательно менять через 5–10 тыс. км, а заправляться только на проверенных сетевых АЗС. И тогда топливный насос высокого давления (ТНВД) преодолеет планку в 200 тыс. км. Ремонт — от 30 000 руб. Придется потратиться на новые инжекторные форсунки (по 12 500 рублей каждая), промыть клапан рециркуляции отработавших газов. После 100 тыс. км изнашивается двухмассовый маховик. Аналогичная проблема, кстати, возникает и на 2,0-литровом бензиновом двигателе. Если чувствуете рывки при трогании с места и характерный стук, сразу меняйте. Деталь дорогая – от 25 000 рублей, но последствия разрушения, вызванного маховиком, будут еще более ощутимыми.

Трансмиссия

На МКПП IB5 после 50–80 тыс. км известны «вылеты» второй передачи из-за слабых синхронизаторов. А при работе с повышенной нагрузкой может лопнуть ось сателлитов в дифференциале, что грозит дыркой в ​​картере и ремонтом на 100 000 руб. Если при тест-драйве коробка «воет как зверь», значит, износился подшипник первичного вала. И его срочно нужно менять. В противном случае последствия могут быть разрушительными.

А вот «механика» у MTX75 долговечнее. Правда, со временем в нем подтекают сальники и уплотнения штока переключения передач, а из-за низкого уровня трансмиссионного масла быстро изнашиваются валы и зубчатые венцы шестерен. Сцепление может прослужить 100 тыс. км и более, если бы не слабый выжимной подшипник, выполненный в едином блоке с рабочим цилиндром сцепления, который изнашивается после 50 тыс. км.

А вот «автомат» прост как пять копеек и надежен как танк. Коробка 4F27E устанавливалась на различные модели Ford еще в конце 19-го80-х годов, так что сегодня он практически полностью лишен детских болезней. После 150 тыс. км потребуется только ремонт гидроблока (22 000 руб.) и замена соленоидов регулятора давления.

Подвеска

С ходовыми качествами у Focus II полный порядок благодаря ювелирно настроенной независимой подвеске. Основными его элементами являются долгожители. Идиллию нарушают опорные подшипники стоек, «выхаживающие» в среднем 40-70 тыс. км. Примерно столько же отпущено на ступичные подшипники, которые меняются в сборе со ступицами. При замене не забудьте про датчики АБС – они часто повреждаются при демонтаже. При легких стуках в подвеске после 40 000 км дадут о себе знать стойки стабилизатора. А вот втулки выдерживают почти в два раза дольше. Одновременно с ними на 80-110 тыс. км придет черед обновления шаровых опор в комплекте с рычагом и сайлентблоками. И тут на подходе амортизаторы (по 4200 руб.).

В задней подвеске стойки стабилизатора обновляются каждые 60–80 тыс. км. Втулки служат в среднем в полтора раза дольше. К «сотне» изнашиваются нижние рычаги. Амортизаторам (по 3800 руб.) уготован чуть больший срок – зачастую они достигают 110-140 тыс. км.

В рулевых наконечниках хватает на 50–80 тыс. км. А саму рейку на первых машинах даже меняли по гарантии, но к 2008 году она стала более прочной. Причем версии с двигателями 1,4 и 1,6 л оснащались традиционным гидроусилителем, а более мощные модификации шли с электрогидравлическим усилителем руля, у которого могла «сгореть» плата управления насосом. Обычно приходится менять весь узел за 28 000 руб.

Исход

Найти технически исправный Ford Focus II не составит труда. Если вас не устраивают модификации с надежными моторами 1,4 и 1,6 л (100 л.с.), можно найти Фокус из Европы с не менее надежным 2,0-литровым турбодизелем. Правда, таких версий у нас немного. И лучше остановить свой выбор на пострестайлинговых автомобилях – у них уже есть детские болезни.

Ford Focus II (2004–2011): история болезни

Ford Focus второго поколения стал бестселлером еще до начала его официальных продаж. Всю работу по продвижению на российский рынок предшественник проделал за ним, который был чрезвычайно востребован нашими соотечественниками. А появление Ford Focus II ознаменовало собой новый, более качественный продукт – автомобиль отличали добротные материалы отделки, хорошие ходовые качества и приемлемая цена, которую обеспечивала всеволожская сборка. Под Санкт-Петербургом выпускались седаны, а также трех- и пятидверные хэтчбеки, а из Европы привозили универсалы и купе-кабриолеты с жесткой крышей.

Ford Focus II (2004–2011): история болезни

Ford Focus — типичный представитель небольших городских автомобилей класса С. Создан на базе платформы С1 от Ford, на которой также созданы Mazda 3, Volvo S40, Ford C-Max, Ford Kuga. Ford Focus конкурирует с Mitsubishi Lancer, Opel Astra, Toyota Corolla, Skoda Octavia, Chevrolet Cruze, Honda Civic, Renault Megane, VW Golf, Nissan Sentra, Subaru Impreza.

Форд Фокус комплектовался различными моделями двигателей, включая как бензиновые, так и дизельные двигатели. Модельный ряд значительный от двигателей 1.4, 1.6 ecoboost до турбомоторов 2.5 мощностью 300 л.с. в версии RS. Рассмотрим степень надежности, ресурс, правила эксплуатации таких двигателей. В данной статье представлен обзор двигателей, которые устанавливались на автомобили форд фокус первого поколения.

DURATEC 16V SIGMA (ZETEC-SE)

Двигатель Ford 1.4 Duratec 16V мощностью 80 л.с. устанавливался, в основном, на малолитражные автомобили типа Fiesta и Fusion. Однако двигатель откровенно слабо тянул даже эти малолитражки, не говоря уже о более крупных моделях. Учитывая небольшой рабочий объем, двигатель имеет хороший практический ресурс. В приводе ГРМ используется ремень, и необходимо своевременно менять ролики и ремень.

Из минусов отмечают неэластичность двигателя и малую мощность.

Если двигатель бережно и бережно эксплуатировать, то он надежно служит своему владельцу. Также двигатель отличается хорошей экономичностью. Что касается недостатков двигателя, то чаще всего встречаются следующие.

Иногда может залипать термостат, в результате чего двигатель может перегреться, либо, наоборот, проблема с прогревом до рабочей температуры. Двигатель может стучать. Гидрокомпенсаторов нет, поэтому требуется периодическая регулировка клапанов. Иногда возникают проблемы с правой опорой двигателя, вследствие чего могут возникать вибрации. Изредка бывают ситуации с троением двигателя, но в целом двигатель вполне приличный.

ДВИГАТЕЛЬ DURATEC 16V SIGMA

Двигатель Ford Focus Duratec 1,6 л. увидела свет в 1998 году, с 2004 года ее переименовали, а вместо Zetec стали называть Duratec. Крутящий момент увеличился, и стал составлять 150 Нм, при этом двигатель был задушен, чтобы соответствовать экологическому стандарту Евро-4.

Владельцы отмечают высокую надежность и неприхотливость двигателя. Поэтому главным недостатком можно назвать только малую мощность. Во избежание проблем требуется своевременная замена роликов и ремня ГРМ.

В редких случаях отмечают троение двигателя, вибрацию, стук и перегрев.

В остальном двигатель довольно хороший и надежный. На рынке есть вариант двигателя с 1,6-литровой системой газораспределения Ti-VCT.

ДВИГАТЕЛЬ DURATEC TI-VCT 16V SIGMA

Силовой агрегат 1.6 duratec ti vct в отличие от 1.6 100 л.с. имеет систему изменения фаз газораспределения, впускной коллектор, канавки на поршнях. Zetec SE выпускается с 1995, в разработке двигателя принимали участие инженеры Yamaha. Двигатель имеет хороший практический ресурс.

В приводе ГРМ используется ремень, который необходимо своевременно заменять. Кроме того, иногда жалуются на муфту ГРМ. Гидрокомпенсаторов нет, по этой причине необходима периодическая регулировка клапанов. Двигатель может стучать и шуметь. В некоторых случаях отмечается перегрев двигателя. В остальном двигатель вполне надежен.

ДВИГАТЕЛЬ DURATEC-HE/MZR L8

Двигатель Ford Duratec HE 1,8 л. Двигатель мощностью 125 л.с., также известный как Mazda MZR L8, представляет собой эволюцию серии двигателей Mazda «F». Первоначально он использовался на Mondeo, затем был модернизирован, чтобы включить систему воздуховодов впускного коллектора, систему прямого зажигания катушки зажигания, электронный дроссельный клапан и ряд других изменений. Доступен цепной привод ГРМ.

Однако есть и недостатки. Обороты могут плавать. В этом случае необходимо промыть дроссель или сменить прошивку. Есть неисправности, характерные для всех Duratec/Duratec HE, двигатель может троить, вибрировать, стучать и шуметь. Все вместе это привело к тому, что среди Дуратексов именно этот силовой агрегат считается самым проблемным.

ДВИГАТЕЛЬ DURATEC HE 2.0/MZR LF

Двигатель Ford Duratec HE 2,0 л. 145 л.с. Конструктивно это тот же 1,8 л, с увеличенным диаметром цилиндров. Двигатель гибкий и имеет хорошую мощность. Избавлен от недостатка своих предшественников — плавающих революций. В приводе ГРМ используется цепь, имеющая хороший ресурс.

Если говорить о недостатках двигателя, то можно отметить быстрый износ сальников распредвалов.

Кроме этого бывают проблемы с термостатом, и как следствие перегрев, или наоборот сложности с прогревом до рабочих температур. Требуется следить за состоянием свечных колодцев, при наличии в них масла необходимо будет подтянуть клапанную крышку или поменять прокладку. Бывают ситуации, когда при достижении 3000 об/мин машина не едет и горит Check Engine, в этом случае необходимо менять клапаны управления заслонкой впускного коллектора. Гидрокомпенсаторов нет, а значит, требуется периодическая регулировка клапанов.

Салон просторный. Перегибы и изгибы остались в прошлом, но, если честно, я по ним совсем не скучаю. Новый салон хоть и строже, но явно функциональнее. И больше похоже на кабину. Людям это понравится. Пластик мягкий, стыки ровные, кнопки удобные, к зазорам не придраться.

Николай Свистун , портал сайт, 2005

Немного истории

Ford Focus второго поколения появился на свет в 2004 году. Ford Focus 2 — это совершенно другая модель со своим собственным дизайном. Форд вернется к унификации только в 2011 году, когда дебютирует третий Фокус. Форд Фокус 2 оказался заметно крупнее своего предшественника и консервативнее внешне. Российские продажи модели начались в 2005 году, а рестайлинговая версия добралась до наших автосалонов в 2008 году. Внешность обновленного автомобиля стала намного интереснее за счет выразительной трапециевидной решетки радиатора и новой оптики сложной формы. В салоне стало еще больше мягкого пластика и заиграла модная красная подсветка.

Предложение рынка

Вторых «фишек» на рынке очень и очень много: каждый день на российских интернет-сайтах публикуются сотни объявлений об их продаже. Поэтому не стоит торопиться с покупкой – ищите автомобиль, который устроит вас на все 100%. Самый распространенный кузов на нашем рынке – седан. Пятидверный хэтчбек идет с небольшим отставанием. Универсалов заметно меньше, а трехдверные хэтчи — большая редкость.

Россияне, как известно, любители быстрой езды, а Ford Focus может показать хоть какую-то динамику только с механической коробкой передач. Наиболее распространены версии относительно недорогих, но резвых комплектаций с двигателями 1,6 (115 л.с.) и 1,8 (125 л.с.) и МКПП. Гораздо реже встречаются автомобили с «автоматом» и 2,0-литровым двигателем (145 л.с.) и совсем «скучным» 1,6-литровым мотором, причем дефорсированным в этой версии со 115 до 100 л.с. Ну и совсем экзотика — самые динамичные «Фокусы» с 2,0-литровым двигателем (примерно те же 145 л.с.) и механикой, самые скромные 1,4-литровые (85 л.с.) модели с МКПП и дизельные версии с двигателем 1,8 л ( 115 л.с.), опять же с механикой.

Не каждый решится пересесть в машине. Именно поэтому их качество радует особенно. Здесь я был бы рад возвести их в ранг догмы. И я бы включил его во все учебники по ортопедии. Оптимальное распределение нагрузки с минимумом регулировок: устраиваешься моментально и не нагружаешь мозг и руки нащупыванием многочисленных рычажков и кнопок. Браво!

Николай Свистун, сайт портала, 2005 г.

Средние цены

«Фокус» второго поколения дешевеет достаточно плавно. Заметная разница (около 45 000 рублей в среднем) есть только между автомобилями 2007 и 2008 годов. Что, впрочем, неудивительно: в 2008 году модель прошла рестайлинг, и ожидается, что более современные на вид модели будут цениться выше на магазин.

* На подавляющем большинстве автомобилей, продаваемых на вторичном рынке, пробег скручен. В среднем российский водитель проезжает около 20 000 километров в год. Поэтому пробег в 60 000 км для трехлетнего экземпляра вполне реален, а вот 90 000 для шестилетнего уже подозрительно. Поэтому не стоит слишком серьезно относиться к данным одометра на автомобилях старше трех лет. Обратите внимание на техническое состояние.

Типичные поломки и проблемы в эксплуатации

Форд Фокус 2 В целом машина очень надежная и неприхотливая в обслуживании. Проблемные автомобили, конечно, встречаются, но только в том случае, если владельцы эксплуатировали их в жестком режиме: постоянно крутили двигатель, покоряли бездорожье и пренебрегали регулярным обслуживанием. Чтобы избавить себя от лишней головной боли в будущем, вот на что стоит обратить внимание в первую очередь:

Кузов

Качество металла и ЛКП хорошее, кузов добротный. Единственное слабое место — стыки заднего бампера с крыльями, где часто образуются сколы. Даже на четырех-пятилетнем экземпляре коррозии нигде быть не должно. Если он заметен, то элемент явно был окрашен после аварии. Нелишним будет еще раз напомнить, что весь кузов при покупке необходимо проверить микрометром на толщину краски, чтобы отфильтровать битые экземпляры.

Двигатель

На двигателях 1. 4 и 1.6 газораспределительный механизм имеет ременную передачу, а на 1.8 и 2.0 — цепную. Ремень служит долго, менять его нужно не чаще, чем раз в 150 000 км пробега (ни в коем случае нельзя перетягивать, потому что при обрыве можно попасть на замену погнутых клапанов), а его состояние — хороший показатель исправности. реальный пробег, который, повторимся, очень часто скручивают. Процедура проверки очень проста: с торца блока двигателя найдите мягкий пластиковый кожух, защищающий ремень от грязи. Отогните его назад и посмотрите: легко отличить старое от нового. Цепь ГРМ на двигателях 1,8 и 2,0 устанавливается на весь срок службы, однако после 150 тысяч пробега начинает постепенно растягиваться. Попросите продавца завести машину на холодную и включить газ. При сбросе газа не должно быть «шуршания» или треска. Если он есть, то машина сильно «катается», какие бы цифры ни отображались на одометре. Моторы на Фокусе тоже не имеют склонности к жжению масла. Да и в целом проблем не доставляют, если не часто их «крутить» и своевременно менять расходники. Кстати, оригинальные свечи зажигания здесь платиновые и имеют очень большой срок службы – до 120 000 километров пробега. При осмотре автомобиля обязательно выкрутите одну свечу и посмотрите: если она не оригинал, то пробег явно больше 120 000 км. Но вряд ли стоит покупать Фокус с маленьким двигателем, особенно если вы хотите, чтобы он немного погонял. Разницы в расходе топлива вы не заметите, более того: на слабых двигателях приходится активнее работать педалью газа, из-за чего расход бензина при прочих равных будет только увеличиваться.

Трансмиссия

Фокусы второго поколения комплектовались двумя типами 5-ступенчатых МКПП. Для автомобилей с двигателями 1,4 и 1,6 была одна модификация, для 1,8 и 2,0 – другая. Первый, для маломощных двигателей, менее надежен. При покупке автомобиля с силовыми агрегатами имеет смысл очень внимательно проверить коробку: прислушаться к гулу в движении при выключенной магнитоле и печке, убедиться, что все передачи включаются четко — здесь часто выходят из строя синхронизаторы и подшипник первичного вала. . Что касается автомобилей с мощными «движками», то их механические коробки практически неубиваемы. Сломать их можно, разве что постоянно эксплуатируя машину в форсированном режиме. «Автоматы» на Форд Фокус 2 тоже очень надежны: на все версии устанавливались проверенные временем американские 4-ступенчатые коробки передач. Масло в них залито на весь срок службы, и если у владельца не было амбиций гонщика, то АКПП прослужит очень долго.

Подвеска

Ходовая часть Ford Focus очень хороша. Он сбалансирован как для проглатывания неровностей, так и для очень активной рулежки. Слабость – рычаги задней подвески, которые рекомендуется менять каждые 60 000 – 70 000 км пробега. Многие владельцы обходятся полумерами и меняют только сайлентблоки, но на сломанных рычагах ресурс «резинок» сильно сокращается и новые придется ставить уже через 10-20 тысяч. Остальные элементы шасси очень прочные. рулевая рейка «гуляет» очень долго: она устроена таким образом, что практически не деформируется даже при частом преодолении очень ухабистых дорог.

Электрик

Как таковых серьезных проблем с электрикой на «Фокусах» нет, разве что кустари успели с ней «поработать». Внимательно осмотрите подкапотное пространство на наличие «колхозных» скруток от изоленты — их быть не должно. Заводские разъемы тут очень качественные: почти все посеребренные, а местами даже позолоченные.

Плановое ТО

ТО Форд Фокус проходит каждые 20000 км пробега, хотя не лишней будет и замена масла в середине межсервисного пробега. Тормозная жидкость меняется каждые 2 года. Сцепления хватает минимум на 100 000 км пробега. Антифриз даже меняется каждые 10 лет или после 240 000 км пробега.

Стоимость обслуживания у официальных дилеров

Содержание Ford Focus, по сравнению с его классовыми конкурентами (особенно японскими), совсем не дорогое. Частота обслуживания в два раза меньше, чем у Тойоты! Стоимость их, даже если делать у официальных дилеров, тоже очень низкая. Здесь стоит, однако, оговориться, что дилеры Форд напрямую цены на плановое ТО не дают и предоставляют информацию только о стоимости отдельных работ, а также регламенте замены расходных материалов. Однозначно, если обращаться к ним с конкретным автомобилем, цена будет выше: добавится плановая проверка агрегатов, а также сами расходники.

Пробег Работы Стоимость труда (без запасных частей)
20 000 720 руб.
40 000 2 630 руб.
60 000 Замена масла и масляного фильтра в двигателе, воздушный фильтр 720 руб.
80 000 Замена масла и масляного фильтра в двигателе, воздушного фильтра, тормозной жидкости, свечей зажигания 2 630 руб.
100 000 Замена масла и масляного фильтра в двигателе, воздушного фильтра, антифриза 1 550 руб.
120 000 Замена масла и масляного фильтра в двигателе, воздушного фильтра, тормозной жидкости, ремня привода вспомогательных агрегатов, ремня кондиционера, ремня ГРМ, свечей зажигания 8 630 руб.

Цены на некоторые детали

Фрагмент Цены на оригинал, руб. Цены на аналоги, руб.
Сцепление в сборе (без выжимного подшипника) 9 900 — 123 000 3 300 — 5 200
Передние тормозные колодки 1 950 — 3 100 1 100 — 2 400
Амортизатор передний правый 4 200 — 6 100 2 100 — 6 700
Стартер 6 800 — 9 300 5 800 — 8 000
Топливный фильтр 293 — 600 138 — 630
Воздушный фильтр 500 — 550 120 — 560
Масляный фильтр 250 — 320 90 — 420
Охлаждающий насос 3 700 — 4 700 1 120 — 1 500
Передний бампер 5 100 — 9 800 1 400 — 3 700
ремень ГРМ 4 100 — 4 500 1 200 — 4 000
Сайлентблок заднего рычага 920 — 980 200 — 800
Рычаг подвески нижний поперечный 2 100 — 3 500 400 — 1 400
Рычаг подвески подпружиненный 1 700 — 2 600 3 400 — 3 600
Упорный бумеранг 4 700 — 6 300 1 300 — 4 100

5 Симптомы плохого монтажа (и стоимость замены в 2022 году)

от Марка Стивенса

24 Акции

Последний обнов двигатель сильно вибрирует при работе. Без определенного компонента вибрация передавалась бы на весь автомобиль и создавала бы дискомфорт для пассажиров внутри автомобиля.

Этот очень важный компонент называется опорой двигателя (или опорой двигателя). Ниже мы рассмотрим, как работает опора двигателя, на какие симптомы следует обратить внимание, если вы подозреваете, что у вас неисправна опора двигателя, и какова средняя стоимость замены опоры двигателя.

Нужна помощь в решении проблемы с автомобилем ПРЯМО СЕЙЧАС?

Нажмите здесь , чтобы пообщаться в онлайн-чате с проверенным механиком, который ответит на ваши вопросы.

Содержание

Как работает опора двигателя

Опоры двигателя — это небольшие детали, которые крепят двигатель к вашему автомобилю. Обычно для крепления двигателя к раме автомобиля или люльке двигателя используется до четырех креплений. Ваша трансмиссия также использует крепления.

Большинство опор двигателя имеют резину для уменьшения точек контакта металла двигателя с кузовом автомобиля. Это способствует уменьшению вибраций двигателя и вытекающих из этого повреждений.

Дополнительное гашение вибраций можно обеспечить, заполнив крепление жидкостью, что является особенностью линейных креплений и моделей автомобилей.

Вибрации в блоке цилиндров являются наиболее распространенной причиной повреждения наиболее хрупких частей двигателя. Чрезмерная вибрация может стоить вам тысячи долларов на ремонт. Цель опоры двигателя состоит в том, чтобы предотвратить передачу этих вибраций туда, где они не должны.

Блок двигателя прочно крепится к раме или подрамнику кузова автомобиля. Вибрации гасятся и почти не воздействуют на другие части двигателя. Связь между двигателем и кузовом сохраняется.

Дополнительная функция опоры двигателя заключается в том, что она предотвращает распространение вибраций на остальные части автомобиля. В общем, помимо того, что ваш двигатель соединен с рамой, крепления являются первой линией защиты от вызывающих повреждения вибраций вашего автомобиля.

См. также:  Причины, по которым автомобиль трясется при ускорении

Неисправная опора двигателя. Симптомы и последствия

№1. Звуки повторяющихся ударов в моторном отсеке это шум в моторном отсеке. Это может быть лязг, стук и любой другой звук, который наводит вас на мысль о ударе.

Эти звуки возникают из-за того, что двигатель больше не защищен. Он шатается из стороны в сторону, натыкаясь на стенки колыбели.

№2 – Вибрация сильнее, чем обычно

Это общий признак умирающей опоры двигателя. Любые чрезмерные вибрации в вашем автомобиле вызваны неисправным креплением.

Когда резина или демпфирующая жидкость крепления изнашиваются или когда само крепление перестает быть надежным, его способность предотвращать вибрации серьезно снижается. Вы почувствуете, как вся машина трясется и вибрирует.

Связано с:  Распространенные причины тряски рулевого колеса

№3 – Двигатель качается

Если ваш двигатель имеет тенденцию качаться в отсеке, у вас есть по крайней мере одно плохое крепление. Обеспечение безопасности двигателя является основной функцией крепления.

Изношенные опоры позволяют двигателю двигаться во всех направлениях. Вы можете услышать это движение, когда вы ускоряетесь, и двигатель вибрирует более интенсивно.

Обычно вы слышите звуки ударов, сопровождающие незакрепленный двигатель. Это может привести к отсутствию безопасности в салоне автомобиля. Это также может привести к повреждению других хрупких частей автомобиля, например, когда вентилятор радиатора ударяется об окружающий кожух.

#4 – Двигатель слегка наклонен

Когда двигатель автомобиля закреплен с помощью креплений, он также выровнен правильно. Это означает, что двигатель находится на одном уровне, не имея различной высоты по всему поперечному сечению. Неисправный комплект опор приводит к тому, что двигатель свисает на одну сторону или даже наклоняется.

Это можно определить по звуку чрезмерной вибрации в моторном отсеке. Регулярно проверяйте двигатель и следите за наклоном.

Небольшой наклон не влияет на работу двигателя, но двигатель может затопить и выйти из строя, если он слишком сильно наклонится в одну сторону, что приведет к поломке. Всегда проверяйте и заменяйте крепления по мере необходимости.

#5 – Повреждение блока двигателя

Это одна из самых экстремальных ситуаций, которые могут возникнуть из-за плохой опоры двигателя. Если крепление сломается и выйдет из строя из-за небрежности при его замене, когда это необходимо, весь ваш двигатель, вероятно, начнет подпрыгивать.

На высоких скоростях это может привести к тому, что двигатель потеряет некоторые из самых хрупких деталей из-за ударов об окружающие предметы. Это может привести к серьезной аварии с серьезными повреждениями или даже гибелью людей.

Стоимость замены опоры двигателя

Чем дольше вы откладываете замену опоры двигателя после появления симптомов, тем дороже это может вам обойтись. Предупреждение сценария выхода из строя опоры двигателя — самый дешевый и действенный метод.

Однако стоимость замены треснутого или сломанного крепления может варьироваться от 250 до 600 долларов США в зависимости от размера и требований вашего автомобиля. По цене деталей сами опоры двигателя стоят от 50 до 150 долларов.

Работа по установке этих опор и правильной настройке двигателя стоит больше, чем сами детали. Ожидайте потратить от 200 до 450 долларов на замену опоры двигателя в зависимости от того, насколько сложно до нее добраться.

См. также: Стоимость замены опоры стойки

Имейте в виду, что вам часто потребуется заменить более одной опоры двигателя, поэтому фактическая стоимость может быть больше указанной выше.

Не экономить на качестве, когда речь идет о опорах двигателя. Либо придерживайтесь OEM, либо бренда вторичного рынка с хорошей репутацией.

Categories Двигатель Метки опора двигателя, опора двигателя

Задай вопрос, получи ответ как можно скорее!

Шум ступичного подшипника. У меня плохая осанка?

Ступичные подшипники в вашем автомобиле часто подвергаются неправильному обращению, и неудивительно, что мы получаем много вопросов о шуме ступичных подшипников и признаках неисправности подшипников. Но прежде всего, что такое ступичный подшипник? Подшипник колеса представляет собой набор маленьких стальных шариков, которые удерживаются вместе в металлическом кольце, называемом дорожкой, и помогают колесу вращаться, уменьшая трение. Колесные подшипники вращаются на металлической полуоси и плотно входят в ступицу — полый кусок металла в центре колеса. Ступица удерживает болты с проушинами, которые используются для крепления шины к колесу. Мало того, что ступичный подшипник должен выдерживать весь вес вашего автомобиля, когда он движется по неровным дорогам, выбоинам и, возможно, случайным бордюрам, он также должен воспринимать боковые силы поворотов, которые вы проходите, и должен делать все это, позволяя ваше колесо вращается со скоростью тысячи оборотов в минуту. В отличие от подшипников двигателя, подшипники колес не имеют постоянного запаса масла, смазывающего и охлаждающего их, они должны быть самодостаточными, а также должны быть достаточно плотно закрыты, чтобы в них не попадала дорожная пыль и вода. Подшипники используются во многих вещах, которые мы используем каждый день, поэтому вам может быть интересно узнать о других областях применения подшипников!


Посмотрите это видео на YouTube

Что происходит, когда выходит из строя ступичный подшипник?

Поскольку ступичный подшипник должен проделывать все это за сотни тысяч миль, неудивительно, что он время от времени изнашивается. Износ подшипников колес может происходить по разным причинам, которые мы рассмотрим через минуту. Плохой звук подшипника колеса обычно представляет собой громкий гул, исходящий от этого колеса, что-то вроде громкого дорожного шума из-за плохих шин. Подобный шум может исходить от изношенных подшипников в вашей трансмиссии или даже от низкого уровня трансмиссионной жидкости. Важно регулярно проверять уровень трансмиссионной жидкости, чтобы выяснить, есть ли утечка в вашей трансмиссии, чтобы вы могли устранить проблему до того, как произойдет какое-либо повреждение.

В классических автомобилях ступичные подшипники представляли собой набор конических роликоподшипников на неведущем колесе или прямой подшипник, поддерживающий ось ведущего колеса. Сегодня в большинстве автомобилей используется подшипник, запрессованный или закрепленный болтами на ступице или поворотном кулаке. Эти подшипники представляют собой герметичные узлы, обслуживание которых невозможно. Преимущество заключается в том, что загрязнению очень трудно попасть в подшипник, что приведет к ускоренному износу. Недостатком является то, что подшипники нельзя обслуживать, чистить или повторно смазывать, так как после их износа весь подшипник необходимо выбросить и установить новый подшипниковый узел.

Как узнать, что у вас вышел из строя подшипник колеса?

Независимо от того, какой у вас подшипник, симптомы неисправности ступичного подшипника одинаковы. Колесный подшипник обычно выходит из строя из-за точечной коррозии или небольшого повреждения поверхности роликов или дорожки качения подшипника. Как поверхность роликов, так и дорожка качения прецизионно обработаны с жесткими допусками и тщательно отполированы, чтобы ролики могли легко проходить по дорожке качения, с добавлением смазки для подшипников для смазки и охлаждения. Со временем подшипник немного изнашивается, позволяя микроскопическим частицам металла попадать в смазку. Эти микроскопические кусочки металла, а также любое загрязнение, попавшее в подшипник, будут изнашиваться на тщательно отполированных поверхностях, вызывая точечную коррозию и деформацию. Поскольку на ваши колесные подшипники приходится так много веса, и на них ложится такая большая нагрузка в поворотах, даже минимальное поверхностное повреждение вашего подшипника может вызвать сильный шум, например, рычание или гудение, а в некоторых случаях — скрежет. .

На что похож плохой шум подшипника колеса?

Определить неисправность ступичного подшипника в автомобиле часто бывает непросто. Поскольку неисправный подшипник звучит очень похоже на чрезмерный дорожный шум, может быть трудно провести диагностику шума ступичного подшипника, чтобы определить, есть ли у вас просто изношенные шины или неисправный ступичный подшипник. Точно так же ваша подвеска может издавать множество других шумов, из-за которых трудно понять, что на самом деле происходит под вашими колесами. Часто бывает проще исключить другие проблемы с автомобилем, которые могут вызвать шум, чтобы доказать, что у вас действительно неисправный ступичный подшипник. Мы рекомендуем начать с перестановки шин, чтобы увидеть, изменится ли шум. Если это так, у вас, вероятно, неравномерно изношены шины. Если это не так, у вас может быть плохой ступичный подшипник. Вот еще несколько звуков и симптомов неисправных подшипников ступиц:

  • Щелчки или щелчки. Иногда это также вызвано повреждением ШРУСа, но также может быть связано с изношенными ступичными подшипниками, если вы слышите щелчок при повороте.
  • Жужжание или рычание. Иногда это может быть связано с неравномерным износом шин или проблемами с трансмиссией, но когда вы слышите эти шумы при движении по прямой, возможно, это связано с подшипником, особенно если звук становится хуже, когда вы слегка поворачиваете рулевое колесо. слева или справа.
  • Неравномерный или ненормальный износ шин. Это случается редко, но когда подшипники сильно изношены или ослаблены, это может привести к ненормальному износу шин.

Вызывают ли вибрации неисправные ступичные подшипники?

Многие люди задаются вопросом, является ли вибрация обычным признаком неисправности колесного подшипника. И ответ заключается в том, что если обойма или ролики в вашем подшипнике покрылись ямками из-за износа или попадания воды внутрь подшипника, то да, это вызовет вибрации при движении. Интересно, что вибрации различаются в зависимости от скорости вашего автомобиля. На очень низких скоростях (менее 5 миль в час) вы можете почувствовать эти вибрации, когда будете ползти вперед. На более высоких скоростях эти вибрации будут звучать как гудение и ощущаться, как будто вы едете по поверхности стиральной доски. Лучший способ ощутить вибрацию — это отрывать колеса одно за другим от земли и вращать их, чтобы увидеть, буксует ли одно из них или грохочет при вращении. Возможно, вам придется сделать это с колесами на машине или без нее, чтобы почувствовать разницу. Если ваш ступичный подшипник сильно изношен, вы также можете почувствовать, как колесо качается в ваших руках, когда вы его вращаете.

Что может привести к выходу из строя ступичного подшипника?

По правде говоря, ступичный подшипник чаще всего выходит из строя просто при езде. Постоянные обороты вкупе с весом вашего автомобиля со временем изнашивают даже самые лучшие подшипники. Если в смазку подшипника попадает влага, это может ускорить износ, уменьшая смазывающую способность масла и вызывая образование ржавчины. Вождение под дождем не имеет большого значения, но движение по стоячей воде может привести к попаданию влаги в подшипник. Точно так же добавление нагрузки на подшипник может сократить его срок службы и привести к преждевременному выходу из строя. Соблюдение номинальной нагрузки вашего автомобиля может позволить подшипникам прожить долгую и легкую жизнь.

Сколько стоит замена ступичного подшипника?

Замена ступичного подшипника является относительно простой процедурой, поэтому вы сможете получить очень точную стоимость по телефону, предоставив марку и модель вашего года в местном магазине.

Замена

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.