Замена правого внутреннего шруса: Замена правого ШРУСа (гранаты) и пыльников ШРУСа в Екатеринбурге

Содержание

Как снять внутренний ШРУС (замена ) — Двигатель

Главная
Форум
Отчеты
Что нового?

Форум
Ремонт
Ремонт P11
Двигатель
Как снять внутренний ШРУС (замена )

28.08.2009, 23:50 #1

Как снять внутренний ШРУС (замена )
Немогу понять как его можно дастать ?
29.
08.2009, 08:42 #2

так же как на 2109. аккуратненько монтировочкой поддеваешь и двигаешь в сторону колеса(оч.удобно гвоздодером) он держится за счет стопорных колец.
29.08.2009, 13:18 #3

Как снять нутренний ШРУС (замена )
Для снятия нужна небольшая подготовка.
1. Слить масло с коробки или приготовить тару, как только ШРУС отойдет от сальника, ливанет масло, около литра сольется.
2. Большой отверткой или монтажкой поддеть ШРУС, левый выйдет сразу, держится на стопорном кольце. Правый выйдет после снятия левого и выбивания штока оправкой изнутри со стороны левого ШРУС.

3. Приводной вал должен быть свободным, то есть внешний ШРУС извлечен из поворотного кулака, иначе не снять.
04.07.2010, 18:21 #4

подскажите,а как снять сам шрус с вала?
04.07.2010, 18:38 #5

Очень просто. Снять хомуты с пыльника, пыльник сдвинуть назад и шрус сбить киянкой.

04.07.2010, 22:01 #6

у меня шрус(трипод). как снять саму крестовинку?
04.07.2010, 22:53 #7

Сообщение от ченцов
у меня шрус(трипод).как снять саму крестовинку?
Там за трипоидом с края есть стопорное кольцо, его снимаеш и потом трипоид потихоньку выбиваеш( бить только чем то мягче стали-деревом или медью), бить нужно у основания, как можно ближе к валу).
04.07.2010, 22:54 #8

Клинчанин,
киянкой, особенно резиновой замучаешься сбивать.
Деревянная доска, желательно 40-50 мм толщиной и молоток грамм на 600. Один удар по внутренней стороне наружу — наружная граната в руках!
04.07.2010, 23:15 #9

всем большое спасибо!
27.03.2011, 19:17 #10

в сервисе вынимали левый внутренний шрус из кпп. через день заметил что из под него сочится масло.
Вопрос: почему? должен ли там ставится сальник или может прокладка какая?

« GA16DE скончался блок цилиндров. Нужна помощь | p11-144 SR 20 de. То едет то не едет »

Ваши права

S40 I — Замена пыльника ВНУТРЕННЕГО ПРАВОГО шруса, ДВС B4184S2 1,8л, 122л.с., АКПП — Клуб Вольво

Этот отчет пригодится прежде всего тем, кто решает: сделать работу самому, отдать рукастым ребятам в гаражах или посетить специализированный сервисный центр Вольво.
Третий вариант, как выяснилось, может и не иметь никаких плюсов, кроме работы на подъемнике, т.е. плюсы только для мастеров, не для клиента.

Работы проводились в сервисном центре 77volvo в Кунцево. Машину принял и расписался после всего в документах мастер в возрасте, для простоты «главный мастер». Его работа, как выяснилось позже, сводилась к тому, чтобы создавать у клиента впечатление, что машина в надёжных руках (не справился).
Непосредственно работу выполняли два молодых парня. Один в основном гайки крутил, т.к. делал эту операцию первый раз – учился, к нему вопросов нет. Второй сперва больше руководил, т.к. типа всё знал, но лучше б он ещё поучился, ей богу. Он в этом отчете «герой дня».

Помимо комплекта пыльника (на данную модификацию ставится пыльник 31256223), желательно поменять: сальник кпп и ступичую гайку (новую закручивать моментом 120Нм и довернуть на 60 градусов). Про это на диагностике не сказали, а книжка, как водится, была прочитана после). Также возможно потребует замены стопорное кольцо, фиксирующее привод в кпп.

Порядок работ (в скобках даю примечания по книге «Haynes Ремонт и техническое обслуживание VOLVO S40 & V40 1996-03/2004», но нужной модификации в ней нет):
0. Если в гараже: ослабить ступичную гайку и колесные гайки.
1. Машину на подъемник / вывесить рабочую сторону на домкрате, подставить опоры.
2. Снять колесо.
3. Вынуть скобу, фиксирующую тормозной шланг в пазу (вынимали кусачками), вынуть шланг из паза.
,
(по книжке далее — снять датчик ABS, это вроде не понадобилось)
4. Используя два ключа, открутить два болта крепления стойки к ступичному узлу (если пневматики нет, проще вдвоём).

(по книжке – полностью извлекают верхний болт, а нижний только ослабляют, чтобы ступица не висела на шланге)
5. Открутить ступичную гайку (заливали проникающей смазкой)

(по книжке далее – выбивают палец наконечника рулевой тяги, это не понадобилось,
и далее по книжке — отвернуть тепловой экран приемной трубы, тоже не понадобилось)
6. Выбить наружный ШРУС из ступицы, извлечь ШРУС (по книжке «не повредив пыльники и не растянув шланг», в реальности ступица висит на шланге и шаровой)

(по книжке далее – снимают нижнюю балку моторного отсека, вывесив или подперев двигатель, это не понадобилось)
7. Выбить внутренний ШРУС из коробки, вбивая между ним и коробкой толстую отвертку/монтировку и используя её как рычаг (2-3 монтировки перебрали, пока не вспомнили, что привод можно вращать, и ШРУС почти сразу вышел)
,
Привод снят: тут надо было всё почистить и поменять сальник.

8. Обеспечить непопадание абразива к подшипникам: чистое рабочее место, чистые руки или перчатки, чистые обтирочные и вспомогательные материалы, чистый старый пыльник и привод (!) или повышенное внимание к ним при разборке и изоляция подшипников.
9. Снять хомуты пыльника, осторожно вывести трипоид из корпуса привода (обоймы шарнира). Трипоид состоит из трех роликовых подшипников, никак не защищенных от саморазбора на «крышки» и отдельные иголочки. Чистыми подручными средствами нужно зафиксировать подшипники, препятствуя их разбору. Хорошо подойдет пищевая/упаковочная пленка – несколько раз обмотать трипоид по кругу.
10. Чистым обтирочным материалом снять смазку с торца трипоида, съемником снять стопорное кольцо, блокирующее трипоид
11. Пометить положение шарнира относительно вала (!)
12. Используя трехлапый съемник, снять трипоид, зацепив лапами за внутреннюю обойму (не за подшипники!). Если съемника нет — периодически вращая привод, мягкой выколоткой сбить трипоид со шлицов, снять старый пыльник.
13. Очистить трипоид и корпус ШРУСа от старой смазки (по книжке: «не используйте керосин для очистки шарниров этого типа»)
14. Нанести новую смазку (внимание! смазка для трипоидов отличается от смазки для внешних (шариковых) ШРУСов. Если её не было в комплекте с пыльником, нужно заказать подходящую по параметрам, например VAG G 052186A3)
15. Собрать всё в обратной последовательности, совместив метки на валу и шарнире. (по книжке: «чтобы не повредить пыльник о шлицы вала, обмотайте их клейкой лентой»)

Как сняли привод с авто, парнишка, который учился, скромно встал «на подхвате», за дело взялся «герой дня». В связи с этим, дальнейшее фото-описание является инструкцией «как не надо менять внутренний пыльник».

Сервис укомплектован разнообразными съемниками, одноразовыми бумажными полотенцами, но качество работ определяет не столько инструмент, сколько люди, которые им пользуются – или не пользуются…
Зачем бумажные полотенца, когда в кадре есть отличная грязная тряпка?

Первым делом «герой дня» снимает хомуты и как был – в грязных перчатках, которыми только что ковырял подвеску, берет грязную тряпку и протирает ею трипоид, чтобы добраться до стопорного кольца (читай – втирает в подшипники абразив)

Добыв стопорное кольцо, не пометив расположение деталей, он снова разворачивает привод трипоидом вниз и «как есть» сбивает трипоид на стол выколоткой. При этом один подшипник слегка разбирается, а сам трипоид, рабочее место и все вокруг обильно посыпается абразивом с привода и пыльника. Ближе к концу процесса «герой дня» вспоминает, что надо хотя бы поворачивать вал и один раз это делает.
В кадре трипоид Вольво, прекрасная выколотка и состояние рабочего места после процедуры:

Думаю, все уже догадались, что будет дальше… В своих грязных перчатках, вообще не предназначенных для такого рода работ «герой дня» не справляется с задачей собрать уже подразобравшийся подшипник и иголочки радостно расползаются погулять.
Только теперь он идет к рулону с бумажным полотенцем и отрывает метра два (паника! паника!), но почему-то делает это всё теми же грязными перчатками.
Кадр предпоследний, «стерильные условия»:

«Герой дня» наконец-то снял свои перчатки и пошел обматывать скотчем остальные два подшипника чтобы не усугуБлять.

Вот они, иголочки, вроде бы все, слава богу. А что это за лужица? А это продвинутый метод промывки от абразива: попшикать очистителем прямо на стол. Смазку красиво разгоняет, а вот абразив, боюсь, весь на месте, тяжелый он, а смываться особо некуда.

Каждый имеет право на ошибку, тем более по неопытности, но желательно всё-таки — за свой счет. А в данном случае, всё, чего мне удалось добиться при обращении к «старшему мастеру» — иголочки были переложены влево на «стерильную» бумажную салфетку.
На этом мой фоторепортаж закончился, потому что это не профессионалы с современным оборудованием, а, внезапно, каменный век какой-то, мне в гаражах на коленке делали аккуратней.
(Минут через пятнадцать «герою дня», уже сидя ловившему упрямые иголочки на консистентную смазку, пришла на выручку пара мастеров постарше и еще минут через десять они собрали трипоид и дальше уже всё дособирали достаточно быстро.)

Открытым остался вопрос, снимать ли привод ещё раз для промывки этого безобразия и сколько он проходит, если не снимать. Новый стоит 30 000р. …

На закуску пара перлов от «старшего мастера»:
«условия практически стерильные»
«я проехался, покрутил руль, раз сразу тресков нет, значит всё в порядке»

Советы по замене ШРУСов

Шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) используются с 1980-х годов, когда широкое распространение получил передний привод (FWD).

Хотя некоторые заднеприводные (RWD) и полноприводные (AWD) автомобили также используют ШРУСы, большинство из них можно найти на переднеприводных автомобилях и минивэнах. ШРУСы используются вместо U-образных шарниров, потому что они позволяют шарниру изгибаться под более широким углом, не вызывая вибрации трансмиссии. Когда U-образный шарнир работает под углом более нескольких градусов, это приводит к изменению скорости вала.

Чем больше угол, тем сильнее циклические колебания. В зависимости от применения, ШРУСы могут выдерживать углы шарнира от 47 до 54 градусов без таких вибраций. Используются различные типы ШРУСов, но большинство наружных шарниров представляют собой конструкцию Rzeppa с шестью шариками, которые перемещаются в гонках между внутренним и внешним корпусом шарнира. При изгибе сустава шарики всегда делят угол сустава пополам, вращаясь в плоскости, составляющей половину угла сустава.

Стальной сепаратор удерживает шарики на месте. Со временем окна в клетке могут изнашиваться, из-за чего шары гремят и хлопают, когда автомобиль поворачивается влево или вправо. Это производит щелкающий или хлопающий шум, который является классическим признаком изношенного ШРУСа. Износ или повреждение канавок шариков или полированных шариков также могут вызывать шум и люфт в шарнире. ШРУСы смазываются специальной высокотемпературной смазкой для ШРУСов, аналогичной смазке для ступичных подшипников.

Соединения могут служить долго при условии, что защитный резиновый или пластиковый чехол, окружающий соединение, остается неповрежденным и не протекает. Причиной № 1 преждевременного выхода из строя ШРУСа обычно является порванный, треснувший или негерметичный пыльник. Даже небольшое отверстие или микротрещина приведет к потере смазки из соединения из-за центробежной силы, создаваемой вращающимся соединением. Ослабленные, сломанные или отсутствующие хомуты ботинка также могут привести к протечке ботинка. Грязь и вода также могут попасть в негерметичный чехол и вызвать износ и коррозию.

К моменту обнаружения протекающего пыльника многие ШРУСы сильно загрязнены или изношены и нуждаются в замене. ШРУСы и пыльники можно заменять по отдельности, но большинство профессиональных техников и даже самодельщиков предпочитают заменять всю полуось в сборе на восстановленный вал. Валы Reman предварительно собраны и готовы к установке. Некоторые валы имеют новые ШРУСы, а другие имеют переточенные шарниры с шарами увеличенного размера.

В любом случае ремонт вала — это гораздо более быстрый, простой и менее грязный способ замены изношенного пыльника или ШРУСа. Также меньше вероятность ошибки установщика и возвратов с предварительно собранным валом. На автомобилях с большим пробегом и неисправным ШРУСом или пыльником часто бывает полезно заменить оба вала одновременно. Часто правый (со стороны пассажира) вал выходит из строя первым, потому что правые повороты находятся под более острым углом, чем левые, а правые повороты встречаются чаще, чем левые. Следовательно, правый наружный ШРУС и пыльник выходят из строя первыми. Специальные инструменты, которые могут потребоваться для замены вала, включают съемник ступицы для отделения внешнего ШРУСа от поворотного кулака и ступичного подшипника и/или гидравлический пресс для старых азиатских автомобилей с запрессованными ступичными подшипниками.

Одна из ошибок, допускаемых техническими специалистами при установке новой оси или карданного вала, заключается в том, что они не обращают внимания на уплотнения в трансмиссии, дифференциале или раздаточной коробке. Чтобы понять, как обращаться с уплотнениями и сапунами в ШРУСе, прочтите полную статью из нашего родственного журнала Brake & Front End Magazine здесь.

В этой статье:обслуживание, ходовая часть

Наконечники для замены ШРУСа

Конец колеса

Шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) существуют с 1980-х, когда передний привод (FWD) получил широкое распространение.

Стальная клетка удерживает шарики на месте. Со временем окна в клетке могут изнашиваться, из-за чего шары гремят и хлопают, когда автомобиль поворачивается влево или вправо. Это производит щелкающий или хлопающий шум, который является классическим признаком изношенного ШРУСа. Износ или повреждение канавок шариков или полированных шариков также могут вызывать шум и люфт в шарнире. ШРУСы смазываются специальной высокотемпературной смазкой для ШРУСов, аналогичной смазке для ступичных подшипников.

К моменту обнаружения протекающего пыльника многие ШРУСы сильно загрязнены или изношены и нуждаются в замене. ШРУСы и пыльники можно заменять по отдельности, но большинство профессиональных техников и даже самодельщиков предпочитают заменять весь полувал в сборе на восстановленный вал. Валы Reman предварительно собраны и готовы к установке. Некоторые валы имеют новые ШРУСы, а другие имеют переточенные шарниры с шарами увеличенного размера.

Уплотнения

Большинство уплотнений установлены на валу и обычно имеют кромку и пружину, которые удерживают кромку на оси. После установки уплотнения не торопитесь с установкой оси. Шлицы могут повредить уплотнение и стать причиной утечек.

Область на валу, где уплотнение и подшипники соприкасаются, является самой важной. Он должен быть без ржавчины и дефектов. Используйте только мелкозернистую наждачную бумагу для очистки полуоси между фланцем и изношенным участком.

Если поверхность имеет бороздки или повреждения, в некоторых случаях ось можно отремонтировать с помощью втулки. В противном случае ось следует заменить. Убедитесь, что уплотнение установлено в правильном положении.

Сапуны

Убедитесь, что сапуны не забиты. Сапун действует как клапан PCV, чтобы удерживать давление в определенном диапазоне, чтобы уплотнения могли работать наилучшим образом, когда перепад нагревается и охлаждается. Если сапун забит, температура повысит давление в оси.

Замена