УМЗ-4215.10.Снятие головки блока цилиндров и замена ее прокладки
Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
Отключаем аккумуляторную батарею.
Сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости).
Снимаем фильтр тонкой очистки топлива (см. Снятие и разборка фильтра тонкой очистки топлива).
Снимаем приемные трубы (см. Замена приемных труб).
Снимаем карбюратор (см. Снятие карбюратора).
Ослабив хомут,…
..отсоединяем шланг вакуумного усилителя тормозов от впускного трубопровода.
Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления и отсоединяем «массовый» провод от впускного трубопровода.
Снимаем наконечники высоковольтных проводов со свечей зажигания.
При необходимости выворачиваем свечи зажигания, это лучше сделать на не снятой головке (см. Замена свечей зажигания).
Отводим шланг вентиляции картера в сторону.
Отсоединяем шланг расширительного бачка.
…и верхний шланг радиатора от крышки термостата.
Отсоединяем шланг от корпуса термостата.
Для удобства лучше отсоединять два шланга – второй от патрубка на насосе системы охлаждения.
Вынимаем масломерный щуп.
Ключом «на 12» ослабляем болт верхнего крепления генератора.
Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления регулировочной пластины к головке блока…
…и снимаем пластину со шпильки головки блока.
Отсоединяем провода от датчиков температуры.
Снимаем крышку головки блока (см. Замена прокладки крышки головки блока цилиндров).
Снимаем ось коромысел и вынимаем штанги (см. Снятие оси коромысел и штанг толкателей).
Ослабив хомут, снимаем шланг системы отопления (сзади головки блока).
Головкой «на 19» отворачиваем десять гаек крепления головки блока в последовательности, обратной затяжке (см. рис. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров). Под гайкой №10 установлена монтажная проушина (рым).
Снимаем головку со шпилек блока цилиндров.
Снимаем прокладку.
Для проверки плоскостности головки блока, прикладываем слесарную линейку к тщательно очищенной плоскости головки в двух направлениях по диагоналям. Зазор при измерении щупом должен составлять не более 0,1 мм.
При установке головки обязательно ставим новую прокладку, натерев ее с обеих сторон графитовым порошком (мягким карандашом).
Резьбу шпилек смазываем графитной смазкой, после чего заворачиваем головкой «на 19» десять гаек крепления головки блока в порядке согласно рисунку (см. рис. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров).
Замена прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ) ГАЗель 402/405/406/4216 в Ростове-на-Дону
Замена прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ) ГАЗель 402/405/406/4216
Замена прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ) на автомобиле ГАЗель с двигателями ЗМЗ-402/405/406 / УМЗ-4216
Одними из самых важных узлов автомобиля, требующих надежной герметизации в зонах их сопряжения, являются головка блока цилиндров и блок цилиндров.
Для герметизации этих узлов используется прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ) — специальная прокладка сложной формы, выполненная из армированного паронита или тонкого листового металла с окантовкой-усадкой вокруг каждого из отверстий.
Прокладка головки блока цилиндров выполняет сопряжение и изоляцию друг от друга сразу нескольких систем автомобиля ГАЗель:
- каналы водяной рубашки системы охлаждения блока и головки;
- маслопроводящие каналы;
- камеры сгорания каждого из цилиндров друг от друга, от водяной рубашки и системы смазки.
Главной причиной прогарания (пробоя) прокладки головки блока цилиндров на автомобилях ГАЗель является локальное ослабление затяжки болтов крепления головки блока цилиндров вследствие ее деформации из-за перегрева двигателя. Поэтому при замене прокладки ГБЦ обязательно проводится проверка плоскостей блока цилиндров и головки блока цилиндров.
Основные признаки пробоя прокладки головки блока цилиндров на автомобилях ГАЗель:
- Белый густой дым из выхлопной трубы (не зависимо от температуры воздуха) — следствие попадания антифриза из охлаждающего контура в камеру сгорания.
При этом будет наблюдаться резкое падение мощности двигателя, увеличенный расход топлива и падение уровня охлаждающей жидкости. - «Кипение» расширительного бачка (с характерным запахом отработанных газов) — признак попадания выхлопных газов в систему охлаждения. При этом двигатель практически перестает охлаждаться и очень быстро перегревается, так как антифриз не успевает остывать дополнительно подогреваемый пузырьками отработанных газов.
- Белая или серая эмульсия на масляном щупе — признак попадания охлаждающей жидкости в систему смазки двигателя. При этом уровень масла «растет», а уровень антифриза падает.
- Масляные пятна в антифризе — следствие попадания масла в систему охлаждения.
- Появление отработанных газов в подкапотном пространстве — следствие прорыва выхлопных газов наружу. При этом также наблюдается увеличение шума от работы двигателя.
- Замасливание свечи зажигания и нестабильная работа двигателя (троит) — следствие попадания масла из маслопроводящего канала в цилиндр.
- Снижение мощности двигателя, высокий расход топлива, трудный пуск при полностью исправных системах зажигания, питания и отрегулированном газораспределительном механизме — следствие попадание газов из одного цилиндра в другой. При этом уровень компрессии в соседних камерах сгорания, «соединенных» пробоем прокладки ГБЦ, будет заметно ниже номинальной.
При этом будет наблюдаться резкое падение мощности двигателя, увеличенный расход топлива и падение уровня охлаждающей жидкости.
Прокладка головки блока цилиндров не допускает ремонта или восстановления. При обнаружении любых дефектов, включая локальное изменение толщины, обязательно устанавливается новая прокладка ГБЦ.
Порядок замены прокладки головки блока цилиндров на автомобилях ГАЗель:
- Демонтаж головки блока цилиндров.
- Визуальный осмотр прокладки ГБЦ, на наличие повреждений. Если очевидных дефектов у прокладки ГБЦ нет, то необходимо провести опрессовку головки блока цилиндров, чтобы проверить ее на наличие скрытых трещин. В редких случаях опрессовка может потребоваться и блоку цилиндров.
- Проверка плоскости головки блока цилиндров и блока цилиндров на отсутствие деформации. При необходимости произвести шлифовку, чтобы добиться ровных поверхностей.
- Установка новой прокладки ГБЦ.
- Установка головки блока цилиндров и сборка в обратном порядке.
При необходимости произвести шлифовку, чтобы добиться ровных поверхностей.После проведения замены прокладки ГБЦ необходимо провести испытание двигателя.
Чтобы узнать о других работах и их стоимости Вы можете:
Снятие гбц умз 4216 | Авто Брянск
Приветствую!
Если честно, то особо не хотел писать тут об этом ремонте, но история с запуском этого мотора заставила меня создать эту запись : )
Начну с небольшой предистории.
Несколько лет над владел газелью с двигателем змз402 и так получилось, что это был мой первый двигатель в жизни, который мне довелось перебрать.
Делали все в гараже одноклассника, по сути на коленке, не имея достаточного опыта и необходимого в полной мере инструмента.
Ремонт тогда затянулся на несколько недель и слово ГАЗЕЛЬ для нас с Серегой стало именем нарицательным)))
Потом этот же мотор пришлось перебирать второй раз, т.
к. один мой «товарищ» попросил у меня машину и вернул ее со стуков и, как потом оказалось, с лопнувшим коленвалом. Тогда меня сильно выручил мой друг, у которого была своя автобаза, где я и чинил машину.
Это уже были совсем другие условия: тепло, светло, наличие талей для снятия мотора, ванны для мытья деталей, разные станки, прессы, сжатый воздух и прочая атрибутика места, где суровые мужики ставят и обслуживают грузовики.
Уже потом на этой же базе мне разрешили сделать капремонт ДВС ваз2115.
Далее последовал переезд в Тольятти, где в течение трех лет я обзавелся разным инструментом (преимущественно для ремонта ваз) и отремонтировал несколько 8 клапанных вазовских моторов.
Потом была сборка своего EJ255 и капремонт гбц субару для Азамата.
К чему вся это история? : )
А все к тому, что при обратном переезде меня уже ждал мой друг с той же базы.
Ждал не просто так, ему не так давно отремонтировали двигатель на газели бизнес и он через 28 тыс км начал швырять через сапун масло, дергаться, троить и не развивать свою мощность.
Ребята с базы скинули мотор, полностью его разобрали и ждали пока у меня найдется время.
Единственное, что меня во всем этом напрягало — то, что у меня не было шарошек седел клапанов гбц для этого мотора. До этого они не были нужны. В нашем городе выбор не велик и, честно сказать, думал вообще ничего такого не найти. Но, к моему удивлению, набор шарошек для газ-24 я таки нашел и купил. Забегая вперед скажу, что после фрез черкасского завода, эти просто никакие во всех аспектах работы с ними, но, за неимением лучшего, и они сгодились.
Далее все стандартно:
Блок и коленвал на проверку
— вал под шлифовку 0.25
— блок под расточку 100.5 и фрезеровку верхней плоскости, сняли почти 4 десятки, мотор регулярно перегревался.
-новые поршни, пальцы, кольца и прежние шатуны были по отдельности взвешаны на весах, разброс в итоге составил 6гр, при норме не более 10гр.
Прежний моторист подобрал ремонтные поршни с кольцами, хотя в блоке уже был элипс, который и усугубился из-за новых колец. Особенно износилась часть цилиндра, где работало маслосъемное кольцо.
По факту замеров элипс составил 7×12 соток.
ГБЦ была изрядно уставшей:
-выпускные клапаны просажены
-зазор втулка-клапан превышал предельные значения, клапаны болтались
-маслосьемные колпачки имели следы сильного перегрева, были задубевшими и бОльшая часть не держалась на направляющих и ходили вместе с клапаном
-седла клапанов были расклепаны
Гбц подверглась следующему:
-замене седел выпускных клапанов
— замене направляющих клапанов с развертыванием до 9.01мм
— прирезке седел
— установке новых клапанов, мск и пружин, клапаны пристукивались пневмомашинкой.
— фрезеровке поверхности гбц, сняли 2 десятки (забыл сфотографировать фрезерованную голову, торопился все собрать)
-вместо сорванной резьбы для болтов М6 крышки клапанов была нарезана резьба М8 и установлены ремонтные шпильки М6/М8.
Моей задачей было собрать двигатель, настроить зазоры клапанов, а рабочие с базы должны были потом установить всю навеску, маховик, сцепление и установить двигатель в машину и подготовить его к запуску.
В блок мною была установлена новая поршневая группа мотордеталь г. Кострома.
На блок установил гбц, прокладку посадил на специальный медный герметик Permatex.
ГБЦ протянул в три приема 50Нм, 75Нм и 95Нм.
В общем, особо тут описывать нечего, все было собрано, отрегулировано и отдано ребятам на установку в машину.
Через день я приехал поприсутствовать на первом пуске.
Все жидкости залиты, все готово, ключ на старт… Мотор еле завелся, начал трястись, потом прочихался и начал резко уходить в максимальные обороты, никаких ошибок на панели при этом не было.
Я спешил на работу, поэтому уехал и попросил держать меня вкурсе событий.
Мужик посоветовал смотреть датчики, мозги и еще что-то там, вопрос с правильностью установки зажигания был отметен, т.к. метки на шестернях коленвала и распредвала точно были установлены верно.
Ребята свозили мозги мотора на проверку, все ок, поменяли все датчики, все без изменения.
Потом кто-то вспомнил что проводка мотора была оплавлена в свое время из-за небольшого воспламенения и тоже могла глючить.
В итоге, мы с хозяином базы купили новую проводку ДВС и поехали сами смотреть в чем же была причина всего этого.
Мы за полчаса махнули всю проводку, она на самом деле была подплавлена местами.
Заводим мотор — та же картина…
И тут, мой друг замечает очень ценный момент и спрашивает меня: а почему тросик газа так странно закреплен? Ребята в общем, установили тросик так, что он спрыгнул с оболочки и незаметно для всех давил на газ)))
В конце концов, когда тросик был установлен правильно, машина завелась и очень чисто заработала…
Смех, истерика, хохот…
От себя добавлю что удовольствия от ремонта подобных моторов очень мало, качество и выбор запчастей очень скудны, после перегрева блок начинает крошиться и начинаются проблемы со шпильками, которых там прилично.
Учитывая то, что этот мотор склонен к перегреву, я заварил наглухо электромуфту вентилятора радиатора и просверлил небольшое отверстие в термостате. После таких мер ДВС должен быть более стабилен в температурном режиме.
Будем надеяться, что мотор еще будет долго и счастливо работать и добросовестно выполнять возложенные на него задачи : )
Спасибо что читаете, всем мира!
@ на очереди капремонты новых для меня моторов ммз245 и ямз236, после командировки займусь изучением матчасти, подбором и закупкой необходимого инструмента.
Газель до 2009 года. Двигатель медленно набирает обороты (причины и устранение)
В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая проблема, когда не набирает обороты двигатель на газу, хотя на бензине автомобиль едет нормально. Неисправности разного рода могут крыться как в достаточно простых вещах, так и указывать на необходимость серьезного ремонта ДВС.
Далее мы рассмотрим, почему не набирает обороты дизельный двигатель или отказывается раскручиваться бензиновый мотор.
Если мотор перестал набирать обороты, тогда первым делом необходимо проанализировать, когда и как это проявилось. Другими словами, агрегат перестал раскручиваться неожиданно или же проблема с набором оборотов постепенно прогрессировала. Также следует обратить внимание на наличие или отсутствие других симптомов.
Дело в том, что отказ ранее исправного двигателя набирать обороты после проведения какого-либо ремонта или других манипуляций может быть просто результатом ошибок при сборке, не подключенного датчика и т.п. В подобных случаях неисправность удается быстрее и точнее определить после самостоятельного осмотра или немедленного возврата ТС в сервис, где машину до этого ремонтировали.
Если же вы столкнулись с тем, что без видимых причин троит двигатель, не набирает обороты, машина периодически глохнет и т.д., тогда в этом случае мотор нуждается в углубленной диагностике.
Причины такой поломки можно условно разделить на простые и сложные, возникающие сразу или получившие предпосылки.
Почему мотор не набирает обороты: от простого к сложному
В самом начале рассмотрим более простые и очевидные неисправности. На набор оборотов во время езды сильно влияет эффективность подачи, своевременность воспламенения и полноценность сгорания, а также состав топливно-воздушной смеси.
Частой причиной того, когда двигатель не набирает обороты (инжектор, карбюратор, дизель, авто на газу), являются проблемы в системе зажигания, а также в системах подачи воздуха и топлива. Специалисты выделяют следующее:
Сильное загрязнение воздушного фильтра снижает способность воздуха проникать через фильтрующий элемент, в результате чего работа двигателя становится неровной, агрегат теряет мощность и не набирает обороты. Также частой причиной проблем с подачей воздуха может быть то, что в корпусе воздушного фильтра может случайно оказаться посторонний предмет (ветошь, полиэтиленовый пакет и т.
п.).
Также следует обратить внимание и на подсос лишнего воздуха на впуске в результате различных дефектов впускной системы. Проблема может проявиться как неожиданно, так и постепенно прогрессировать. Отметим, что мотор обычно не набирает обороты в случае сильного подсоса воздуха. Дело в том, что в составе топливно-воздушной смеси нормальное соотношение воздуха и топлива в подобной ситуации заметно отклоняется от нормы. Смесь получается очень «бедной» (много воздуха и минимум горючего). На таком заряде двигатель заводится, но не набирает обороты во время езды, а также работает с перебоями.
Похожая картина может наблюдаться и тогда, когда в агрегат не подается нужное количество топлива. Виновником может оказаться топливный фильтр, который также способен сильно забиться. Отметим, что с запуском мотора проблем может не быть, так как горючего хватает для режима ХХ. Параллельно с этим во время езды автомобиль может дергаться, реагировать на нажатие педали газа с большой задержкой, при наборе оборотов могут возникать провалы или же агрегат не раскрутиться выше какой-либо отметки на тахометре.
К аналогичным симптомам может приводить и загрязненная сеточка-фильтр бензонасоса. На указанном фильтре имеют свойство со временем скапливаться отложения из топливного бака. В результате давления топлива в системе становится недостаточно, производительность насоса падает, а сам мотор не способен нормально работать на разных режимах. Часто бывает, когда двигатель набирает обороты и глохнет именно по причине забитой сетки.
Замена сеточки бензонасоса. Рекомендуем также прочитать статью о том, как почистить или заменить сеточку бензонасоса самому. Из этой статьи вы узнаете о месте установки данной сетки топливного насоса, а также о доступных способах ее очистки своими руками.
Если свечи зажигания или высоковольтные провода не работают должным образом, тогда воспламенение смеси может оказаться нарушенным. В результате поджиг топливного заряда в цилиндре может происходить несвоевременно, падает мощность мотора, обороты не растут. К таким последствиям приводит замасливание или загрязнение свечей (особенно на ДВС с солидным пробегом), повреждения корпуса свечи, неправильно выставленные зазоры на электродах.
Также на появление искры и ее качество напрямую может влиять пробой высоковольтных свечных проводов зажигания, а также их обрывы. Двигатель в таких случаях начинает троить, наблюдаются пропуски зажигания и воспламенения, ухудшается набор оборотов.
Большую часть указанных выше причин водитель может определить и относительно дешево устранить самостоятельно. Необходимо проверить свечи и провода системы зажигания на искру, измерить давление в топливной рампе на инжекторных ДВС, осмотреть воздушный фильтр на предмет загрязнения, заменить топливный фильтр, почистить сетку бензонасоса и т.п.
Теперь поговорим о неполадках, которые могут потребовать определенных знаний, навыков и оборудования для диагностики, а также являться поводом для визита в автосервис. Начнем с того, что в данном списке неисправностей обычно находятся такие, когда двигатель не набирает обороты по причине выхода из строя какого-либо элемента ЭСУД, системы зажигания, питания и т.п. Другими словами, речь идет уже не о «расходниках» (свечи, провода, фильтры, патрубки), а о деталях.
Параллельно с этим следует учитывать и то, произошла ли поломка неожиданно или неисправность прогрессировала постепенно.
Одной из причин могут быть сбитые фазы ГРМ. Нарушения синхронной работы механизма газораспределения относительно тактов впуска и выпуска приводят к тому, что впускные и выпускные клапаны открываются несвоевременно. Неисправность возникает в результате ошибок во время замены ремня ГРМ, если указанный ремень ГРМ перескочил на один зуб или большее количество зубьев. Также причиной могут оказаться неправильно отрегулированные клапана (проблема проявляется не резко), различные неполадки в системах изменения фаз газораспределения, поломки цепного привода ГРМ и т.д.
К неожиданным поломкам следует отнести выход из строя модуля зажигания, а также неисправности катушек зажигания. В этом случае начинаются пропуски зажигания по цилиндрам, двигатель троит и теряет способность нормально набирать обороты.
В ситуациях с оборотами ДВС следует проверять питание инжекторных форсунок.
Если возникают проблемы с проводкой, тогда на форсунку не подается или доходит с перебоями управляющий сигнал. В результате форсунка не открывается своевременно, возникают пропуски воспламенения в одном или нескольких цилиндрах, двигатель не набирает нужного числа оборотов и теряет мощность.
Из строя может выйти бензонасос или ТНВД на дизелях. Данная неполадка обычно не возникает сразу (за исключением случаев, когда повреждена электропроводка на насос). Намного чаще снижение производительности насоса происходит постепенно. Рано или поздно насос начнет качать топливо очень слабо, давления будет хватать только для работы в режиме ХХ. Повышение нагрузки и оборотов будет приводить к тому, что двигатель может глохнуть под нагрузкой, не раскручиваться и т.п.
В отдельных случаях к аналогичным результатам приводит и сильное загрязнение самого инжектора. Езда на топливе низкого качества, а также игнорирование необходимой процедуры чистки форсунок каждые 30-40 тыс. пройденных километров может означать, что производительность одной или нескольких топливных форсунок сильно упала.
На обороты двигателя также может влиять состояние системы EGR, пропускная способность катализатора или сажевого фильтра. Что касается второго случая, через забитый катализатор ухудшается отвод выхлопных газов, мотор буквально «задыхается» и не способен набрать нормальные обороты.
Параллельно необходимо проверять различные датчики электронной системы управления двигателем. Их некорректная работа может влиять на состав смеси, то есть количество подаваемого топлива и воздуха в ДВС. К таким датчикам относятся ДПДЗ, ДМРВ и ряд других.
В итоге
Если учесть, что причин для проблем с набором оборотов на современном авто достаточно много, оптимально сразу подключить автомобиль к диагностическому оборудованию (сканеру) для поиска возможных ошибок. Особенно это необходимо сделать в том случае, когда двигатель не набирает обороты и горит чек на приборной панели.
Отметим, что достаточно редким, но также возможным случаем является выход из строя ЭБУ. Это часто происходит после мойки двигателя, а также в результате непрофессиональных вмешательств в заводскую прошивку контроллера.
Признаком проблем с электронным блоком является то, что двигатель набирает, но сбрасывает обороты.
Такие сбои связаны с программным сбоем в работе электронного устройства. ЭБУ ошибочно принимает низкие обороты (например 2-3 тыс. об/мин) за обороты так называемой «отсечки» и прекращает подачу топлива. Другими словами, условная защита от превышения допустимого числа максимальных оборотов двигателя срабатывает преждевременно.
Напоследок хотелось бы добавить, что своевременная чистка инжектора, замена свечей и проводов зажигания, фильтров и фильтрующих элементов топливного насоса, чистка дроссельной заслонки, правильная регулировка дросселя и ряд других сервисных процедур позволят вам получать максимум мощности вашего ДВС. Что касается автомобилей с ГБО, от правильности установки и настройки, а также от своевременной замены фильтров и обслуживания других элементов газобаллонного оборудования будет зависеть не только мощность двигателя и его обороты на газу, но и общий срок службы силового агрегата.
УМЗ-4215.10.Снятие головки блока цилиндров и замена ее прокладки
Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров
Отключаем аккумуляторную батарею.
Сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости).
Снимаем фильтр тонкой очистки топлива (см. Снятие и разборка фильтра тонкой очистки топлива).
Снимаем приемные трубы (см. Замена приемных труб).
Снимаем карбюратор (см. Снятие карбюратора).
Ослабив хомут.
…отсоединяем шланг вакуумного усилителя тормозов от впускного трубопровода.
Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления и отсоединяем «массовый» провод от впускного трубопровода.
Снимаем наконечники высоковольтных проводов со свечей зажигания.
При необходимости выворачиваем свечи зажигания, это лучше сделать на не снятой головке (см. Замена свечей зажигания).
Отводим шланг вентиляции картера в сторону.
Отсоединяем шланг расширительного бачка.
…и верхний шланг радиатора от крышки термостата.
Отсоединяем шланг от корпуса термостата.
Для удобства лучше отсоединять два шланга – второй от патрубка на насосе системы охлаждения.
Вынимаем масломерный щуп.
Ключом «на 12» ослабляем болт верхнего крепления генератора.
Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления регулировочной пластины к головке блока…
…и снимаем пластину со шпильки головки блока.
Отсоединяем провода от датчиков температуры.
Снимаем крышку головки блока (см. Замена прокладки крышки головки блока цилиндров).
Снимаем ось коромысел и вынимаем штанги (см. Снятие оси коромысел и штанг толкателей).
Ослабив хомут, снимаем шланг системы отопления (сзади головки блока).
Головкой «на 19» отворачиваем десять гаек крепления головки блока в последовательности, обратной затяжке (см. рис. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров).
Под гайкой №10 установлена монтажная проушина (рым).
Снимаем головку со шпилек блока цилиндров.
Для проверки плоскостности головки блока, прикладываем слесарную линейку к тщательно очищенной плоскости головки в двух направлениях по диагоналям. Зазор при измерении щупом должен составлять не более 0,1 мм.
При установке головки обязательно ставим новую прокладку, натерев ее с обеих сторон графитовым порошком (мягким карандашом).
Резьбу шпилек смазываем графитной смазкой, после чего заворачиваем головкой «на 19» десять гаек крепления головки блока в порядке согласно рисунку (см. рис. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров).
ГАЗ 2705 | Замена прокладки головки блока цилиндров
При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть и вследствие коробления головки блока из-за перегрева.
Вам потребуются: динамометрический ключ, ключи «на 13», «на 17», «на 19», торцовые головки «на 10», «на 13», «на 17», ключ-шестигранник «на 10», отвертка.
|
Предупреждение Прокладка головки блока — однократного использования, поэтому при каждом снятии головки блока прокладку необходимо заменять. |
1. Снимите декоративный кожух двигателя (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя»).
2. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).
3. Снизьте давление в системе питания, если работа выполняется сразу после поездки (см. «Снижение давления топлива в системе питания двигателя»).
4. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
5. Слейте охлаждающую жидкость (см.
«Замена охлаждающей жидкости»).
6. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).
7. Отсоедините от дроссельного узла шланги подогрева, малой ветви системы вентиляции картера, продувки адсорбера, воздухоподводящий рукав, колодки жгутов проводов датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода (см. «Снятие и установка дроссельного узла»).
8. Снимите дроссельный узел (см. «Снятие и установка дроссельного узла»).
9. Отсоедините колодки жгута проводов от катушек зажигания. Снимите катушки зажигания и выверните свечи зажигания (см. «Замена и обслуживание свечей зажигания»).
|
10. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика аварийного падения давления масла… |
11. |
…от датчика температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем…|
12. …и датчика фаз. |
13. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините пять шлангов системы охлаждения от патрубков термостата. |
|
14. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости. |
15. Отверните ключом «на 13» гайку крепления наконечника «массового» провода… |
|
16. |
17. Отверните гайку штуцера топливного шланга и отсоедините его от трубки топливопровода. |
…и снимите провод.|
Предупреждение Наконечник трубки топливопровода уплотнен резиновым кольцом. Не потеряйте его при разборке. Сильно обжатое или надорванное уплотнительное кольцо замените. |
|
18. Выверните винт прижимной пластины кронштейна крепления топливопровода к головке блока цилиндров и снимите пластину. |
19. Выверните ключом «на 10» болт крепления… |
20. …и отсоедините «массовый» провод от головки блока.
21. Снимите впускной коллектор (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).
22. Снимите крышку головки блока (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).
|
23. Выверните шестигранным ключом «на 5» болты крепления и снимите переднюю защитную крышку ремня привода газораспределительного механизма… |
24. …и снимите крышку. |
|
25. Шестигранным ключом «на 5» выверните болты крепления нижней передней крышки ремня привода газораспределительного механизма… |
26. |
…и снимите крышку.|
27. Ослабьте ключом «на 15» болт крепления натяжного ролика… |
28. …и снимите ремень привода газораспределительного механизма. |
|
29. Удерживая шкивы распределительных валов от проворачивания, выверните болты крепления шкивов… |
30. …снимите шкивы… |
31. …и извлеките шпонки из пазов хвостовиков валов.
Полезный совет
Для удерживания от проворачивания распределительных валов при выворачивании болтов крепления зубчатых шкивов распределительных валов рекомендуем пользоваться приспособлением, показанным на фото.
|
Примечание У шкивов впускного и выпускного распределительных валов одинаковые посадочные размеры, но на шкиве впускного распределительного вала закреплен диск, обеспечивающий работу датчика фаз. |
32. Вывернув ключом «на 15» болт крепления, снимите натяжной ролик.
|
Примечание Обратите внимание на то, что под роликом установлено дистанционное кольцо. |
|
33. Вывернув ключом «на 15» болт крепления, снимите опорный ролик. |
34. Выверните ключом «на 10» пять болтов крепления задней защитной крышки ремня привода газораспределительного механизма. |
..35. …и снимите крышку.
| Рис. 5.6. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров |
36. Выверните шестигранным ключом «на 10» болты крепления головки блока к блоку цилиндров в порядке, обратном затяжке (рис. 5.6)…
37. …и снимите головку блока с двигателя.
|
Предупреждение Не забивайте отвертку или другие инструменты между головкой и блоком цилиндров. |
|
Полезные советы Снимать головку блока цилиндров удобнее с помощником, так как она довольно тяжелая. |
38.
Снимите прокладку головки блока.
|
Примечание Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании. Болты, длина которых (без учета высоты головки) превышает 98 мм, замените новыми. Перед установкой головки блока смажьте болты тонким слоем моторного масла. |
|
39. Очистите привалочные поверхности головки блока и блока цилиндров (они должны быть сухими и чистыми). |
40. Удалите масло из резьбовых отверстий в блоке под болты крепления головки. |
|
Предупреждение Если не удалить масло из резьбовых отверстий под болты крепления головки блока, при затяжке болтов в блоке цилиндров могут появиться трещины, так как масло не сжимается. |
газель бизнес замена прокладки поддона
Замена прокладки поддона газельВыбор качественной прокладки поддона двигателя ЗМЗ 405/406/409.
Приехала Газель менять прокладку под головкой а оказалось
Группа в Контакте. https://vk.com/public184343249 Ответы на вопросы. https://www.youtube.com/user/SmeshnoPoznovatelno/playlists Контакты для связи…
замена прокладки поддона картера на газель -крайслер своими руками
Газель двигатель Крайслер. Течёт прокладка поддона картера. замена прокладки поддона картера на газели…
снятие поддона змз 405 406 409
Снятие лопнутого поддона с ГАЗели змз 405, 406, 409 донат для развития канала: Яндекс кошелек 41001282828877.
Газель Некст Прокладка Поддона Замена.Силиконовая прокладка поддона УАЗ Silicone gasket pallet UAZ
Что происходить с силиконовой прокладкой поддона если установить несколько раз What to do with the silicone gasket pallet.
..прокладка поддона
замена прокладки поддона двигателе ваз классика 2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107.
Такое бывает только на ГАЗели;) (двигатель 4216)260 ГАЗЕЛЬ СНИМАЕМ КАРТЕР ДВС СМОТРИМ ЧЁЁЁ ТАМ ВНУТРИГазель рвет масляный фильтр, умз 4216
Группа в контакте https://vk.com/club119664877. Замена насоса решила проблему.
Устранение течи поддона масляного картера
АДАПТЕР ELM327 — https://goo.gl/2tN66z ССЫЛКА НА КОЛПАЧКИ — https://goo.gl/xmDa28 ССЫЛКА НА ПРИБОР EM2271 — https://goo.gl/7jf1sR.
Снятие поддона на 402 двигателеЗамена прокладки поддона
http://proavto.ucoz.com/publ/remont/zamena_prokladki_poddona/2-1-0-23.
Газель Бизнес, убираем течь масла.Потекла прокладка поддона Газель Cummins 2.8. Устранение причины.
Решил таки устранить течь масла и заменить прокладку поддона Газель Cummins 2.8. Меняется только при снятии…
Двигатель УМЗ-4216 Газель Бизнес Евро-3.
Двигатель УМЗ-4216 Газель Бизнес Евро-3 под ГУР (гидроусилитель руля).
4216.100402-10 https://tent3302.ru/dvigatelumz4216.htm Двигатель…замена масла, фильтра и прокладки картера
ссылка на мой конал, на drive2: https://www.drive2.ru/users/sergeykhramov/
ГАЗель Некст как снять поддон на Cummins
Вареант снятия масляного поддона на Cummins 2.8.
Течь масла из под поддона Устранение
Проехал уже с момента замены герметика 1 тыс. км. подтеков масла не видно. Канал на YouTube Сделай Сам https://www.youtube…
Газель: Как я победил перегрев на УМЗ 4216
Для того что избавиться от перегрева вам нужно: вытащить термостат,поставить трехрядный радиатор,диффузор,…
Газель УМЗ 4216 проверка прокладки ГБЦ на пробой
Газель УМЗ 4216 проверка прокладки ГБЦ на пробой.
Тех. обслуживание газели. Откуда у меня бежит масло?
ГБЦ Газель | Двигатель газель ЗМЗ, УМЗ и др.
Содержание статьи:
- Замена седла выпускного клапана ГБЦ Газель
- Замена ГБЦ 417 на блок ЗМЗ 402 для Газель
- Снятие ГБЦ Камминс без снятия мотора для Газель
1. Замена седла выпускного клапана ГБЦ Газель
Замена седла выпускного клапана ГБЦ ГазельПосле очередной поездки по республике оставил машину возле дома, а утром при прогреве появился неприятный металлический звон. Первая мысль была — клапана или штанги толкателей. В любом случае — требуется вскрытие. Снятие клапанной крышки ничего не выявило. Выкрутил свечи для прокручивания коленвала за крыльчатку вентилятора и увидел странную картину: свеча третьего цилиндра явно повреждена механически (загнуты электроды и разбит конус изолятора), к тому же как-то легко выкрутилась. Снял ГБЦ и обнаружил «фарш» в третьем цилиндре: седло выпускного клапана вылетело и его обломки хорошо погуляли по цилиндру, оставив следы на рабочей поверхности поршня и камеры сгорания. Все понятно: меняем седло, свечу (резьба свечного канала сильно поведена — значит, ставим ввертыш). Благо с запчастями на 402 двигатель нет проблем.
Новые детали (слева) и убитая свеча
Ввертыш свечи поставил буртиком внутрь, т.е. вкручивал его изнутри и посадил на фиксатор резьбы, седло клапана охлаждал в морозильной камере при — 24 градусах, ГБЦ (камеру третьего цилиндра) грел на газовой плите, предварительно подготовив посадочное место седла. Операция прошла успешно! Рассухаривание клапанов делал молотком, выставляя на тарелку пружин головку на 27, чтобы сухари не улетели.
Слегка прошелся мелким камнем по задирам на рабочей поверхности камеры сгорания во избежании калильного зажигания, пригладил на стекле с алмазной пастой плоскость ГБЦ и посадил все это на место через новую прокладку. И все-таки осталось ощущение, что двигатель уже просится на замену…
2. Замена ГБЦ 417 на блок ЗМЗ 402 для Газель
Зимне-весенние ремонты ГБЦ на Мурене окончательно убедили, что пришло время головку поменять. Заодно заменены и поршни, поскольку поршень третьего цилиндра пострадал после выпадения седла выпускного клапана. Донором стал двигатель с «Волги» — блок ЗМЗ 24 с головкой УМЗ 417. У этого гибрида помпа совмещена с корпусом термостата и крепится на блоке. Гильзы и поршни — номинал, в хорошем состоянии. Ремонт проводился без снятия блока, т.е. снизу и сверху.
Самое интересное заключалось в доработке ГБЦ 417 под родной блок ЗМЗ 402.
Основа конструктора — ГБЦ 417
Удалена водораспределительная трубка, задняя заглушка заменена на «танк» (водоотводной штуцер рассверлен до 12 мм).
Водоотводная трубка вынимается только вперед
Рассверливается штуцер и заломыш шпильки
Установлены двойные пружины клапанов с шайбами и тарелками от 402-го, колпачки установлены только на впускных клапанах. Тут уместно сказать, вдруг кому пригодится, что пружины на ЗМЗ 402 право- (внутренние) и левозавитые (внешние), что уравновешивает силу сопротивления давлению коромысел и не уводит их от оси. Это обеспечивает больший ресурс направляющих втулок и, как следствие, клапанов и их седел. Кстати, внешние пружины устанавливаются вниз концом с меньшим шагом витков.
Клапана и их сопровождение от ЗМЗ 402
Помпа оставлена родная, она эффективней уазкиной и 24-шной. А вот корпус термостата пришлось использовать от УМЗ 421, совместив его с крышкой 402-го.
Корпус термостата 421 с крышкой 402
Справа от стакана термостата в корпусе рассверлено отверстие под датчик температуры.
Для их совмещения потребуется заменить левые шпильки на более длинные
Поскольку отверстия на блоке не полностью перекрываются корпусом термостата, между ними установлена переходная пластина из алюкобонда толщиной 6 мм, играющая роль прокладки.
Многослойный бутерброд — термостат-проставка-ГБЦ
Штуцер танка и «печной» кран на блоке соединяются через тройник и общим патрубком 18 мм отводят ОЖ на печку, а в ее обратку врезан электронасос.
Двойной отвод ОЖ из ГБЦ
Процедуру адаптации головки УМЗ 417 к блоку ЗМЗ 402 уже описывал. В основном, речь шла об элементах системы охлаждения и клапанах. Есть смысл упомянуть некоторые особенности конструкции механизма газораспределения, правильная регулировка которого и определяет эффективность работы двигателя.
Итак, собираем флейту — вал коромысел клапанов. Используем все, что есть под рукой.
Вал от 417, коромысла и стойки от 402
Пятачки часто неравномерно изнашиваются, поэтому перед установкой шлифуем их и чистим все маслоподводящие каналы. Регулировочные винты и контрагайки от УМЗ сохранились лучше, а вот сами коромысла наоборот. Что это: качество металла или особенности эксплуатации ДВС?
Вот такой кариес присутствует
Очищаем от смол вал коромысел и переворачиваем его на 180 градусов поперек оси, так чтобы верх стал низом, а зад — передом. По-другому устранить незначительный износ нижней поверхности не получится.
Нижняя поверхность вала под коромыслами изнашивается сильнее
Собираем весь этот «конструктор лего», распределяя промежуточные пружины на валу так, чтобы коромысла в свободном состоянии находились по центру клапанов, это уменьшит их дальнейший износ.
Флейта в сборе
Перед установкой собранного вала на шпильки ГБЦ еще раз проверяем, чтобы штоки клапанов были выше тарелок (это регулируется сухариками).
Последняя примерка
Ну, и самый интересный момент после установки ГБЦ на блок — это регулировка тепловых зазоров. Тут следует вспомнить, что двухручьевой шкив коленвала ЗМЗ 402 имеет резиновый демпфер, поэтому положение ВМТ поршней по рискам определить правильно не всегда удается. Надежнее использовать «дедовский» способ по положению толкателей клапанов (стаканчиков), которые непосредственно соприкасаются с кулачками распредвала. Как их достать и промыть известно всем — благо есть специальная крышка на блоке. Толкатели должны быть чистыми, без задиров. Штанги должны быть одной длины (283 мм под АИ-92 или 287 мм под АИ-76), чистыми, без следов износа, особенно на наконечниках. Соответствующие им чашки регулировочных винтов коромысел должны быть зеркально гладкими с чистым маслоподводящим каналом. После затяжки ГБЦ медленно вращаем коленвал и ловим положение распредвала, при котором штанги 1, 2, 4 и 6 коромысел находятся в самой нижней точке. Это и есть ВМТ 1-го цилиндра. При повороте коленвала на один оборот освобождаются, т.е не испытывают нагрузки штанги 3, 5, 7 и 8 коромысел, что соответствует ВМТ 4-го цилиндра. При этих положениях распредвала выставляются зазоры: 0,35 мм для 1 и 8 клапана, 0,40 для остальных. Для контроля можно повторить 2-3 раза. Вот и вся схема регулировки.
3. Снятие ГБЦ Камминс без снятия мотора для Газель
У многих возникал вопрос можно ли снять ГБЦ на газели с Камминсами без снятия мотора. Отвечу- можно!
Недавно сделали ремонт блока, но проблема не ушла. Антифриз закипает, а печка холодная.
В заначках лежала ГБЦ, решено попробовать поменять.
Сложность здесь только одна- открутить и закрутить болт фиксации звездочки на распредвалу — затянуть нужно очень сильно, и расслабить соответственно тоже очень сложно, но если подобрать удобный ключ или головку, то можно…
Итак по порядку:
1) снимаем заднюю крышку Картера распределительных шестерен — она черная пластиковая — ключ на 10.
параллельно снимаем трубку антифриза идущую на печку.
задняя крышка
2) сбоку со стороны водителя снимаем датчик положения распредвала, и ниже — натяжитель цепи. В обоих случаях нужен шестигранник.
Чтоб облегчить процесс лучше приподнять КПП, двигатель наклониться немного вперед.
3)Теперь нужно открутить болт на распредвале, но чтоб сам распредвал не крутился его нужно зафиксировать. Для этого снимаем вакуумный насос на передней части двигателя и в разрез, который видим на распредвалу вставляем фиксатор распредвала. Этот фиксатор можно купить (cummins-msk.ru/index.php?productID=1324), а можно изготовить самому.
Теперь нащупываем сзади болт, ставим туда ключ или головку на 15 и крутим, лучше сделать рычаг побольше- крутиться тяжело, имейте ввиду…
4) Если смогли это сделать, то дальше можно уже снять форсунки и клапанную крышку,
5) Откручиваем трубку подачи топлива от ТНВД к топливной рампе. (ключ на 17) и патрубки, идущие на корпус термостата.
6) Снимаем воздушный фильтр и откручиваем выхлопной коллектор от ГБЦ. (8 болтов на 10мм)
7) Теперь снова назад. снимаем там шестерню положений распредвала
8) Вынимаем звездочку вместе с цепью с распредвала и оттягиваем немного назад и кладем вниз таким образом, чтобы цепь оставалась на звезде — это не даст цепи упасть вниз (оттуда ее достать уже будет очень сложно)
9) откручиваем все коромысла (головка на 10) и складываем по порядку.
10) откручиваем Болты ГБЦ (головка на 16)
11) Кроме того еще нужно открутить верхнее крепление направляющей цепи (башмака) шестигранником (оранжевая стрелочка)
12) Нужно еще открутить 2 болта крепления картера распределительных шестерен к картеру маховика (зеленые стрелочки)
Теперь снимаем ГБЦ.
звездочка остается в подвешенном состоянии
В процессе сборке нужно учесть следующее: при снятии ГБЦ мы не открутили полностью картер распределительных шестерен (фиолетовые стрелочки).
Однако при установке ГБЦ на место все эти болты нужно ослабить, иначе резиновая прокладка этого картера будет мешать и доставит неудобств при установке. После того как ГБЦ будет на месте эти болты нужно будет протянуть постепенно — сначала те что с зеленой стрелочкой, потом с фиолетовой, и потом еще раз так же по очереди окончательно затянуть.
Когда ГБЦ будет снята на распредвалу увидите тоненькую фрикционную шайбу, при установке все эти места, звездочку, вал, шайбу нужно обезжирить. Именно сильная затяжка и эта шайба удерживают звезду на валу от прокручивания.
https://www.drive2.ru/l/5979265/, https://www.drive2.ru/l/6830786/, https://www.drive2.ru/l/7217910/, https://www.drive2.ru/l/8580554/
следующая статья:
Установка и перепрошивка предпускового подогревателя бинар на Газель Бизнес
Наконец-то закончилась моя двух месячная установка предпускового подогревателя Бинар 5Д-СВ. В кратце это отечественный
Рисунок 1 | Вам нужно будет снять кожух двигателя или стороннюю систему впуска воздуха. Дополнительную помощь см. В нашей статье о крышке двигателя или о снятии послепродажной системы впуска воздуха. Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 2 | Вам необходимо снять трубку наддувочного воздуха.Трубка и шланги для наддувочного воздуха выходят из системы впуска и отводят воздух до того, как он достигнет корпуса дроссельной заслонки (красная стрелка). Этот заряженный воздух проходит через трубу, которая закреплена 8-миллиметровым болтом (синяя стрелка) и T30 Torx (зеленая стрелка), и попадает внутрь через быстроразъемный фитинг (желтая стрелка). Дополнительную помощь см. В нашей статье о снятии трубки нагнетаемого воздуха. Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 3 | Затем вам нужно будет снять поддоны под кузовом.У многих из этих автомобилей поддоны двигателя и передние боковые щитки сняты с годами и не заменены. Если у вас есть автомобиль, в котором все еще есть все поддоны и оригинальное оборудование, вот что вам нужно сделать. На каждой стороне есть четыре винта Torx T25 (красные стрелки), удерживающие лоток, снимите их и выдвиньте лоток обратно из фрикционных зажимов (желтые стрелки) на передней воздушной заслонке. Дополнительную помощь см. В нашей статье о снятии поддона из-под тела. Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 4 | Снимите резиновый шланг для наддувочного воздуха, который соединяет нижнюю трубу с промежуточным охладителем.Каждое соединение имеет быстроразъемный зажим (красная стрелка), который вытягивает шланг, а затем тянет его назад и снимает. Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 5 | Вам необходимо слить охлаждающую жидкость из автомобиля (красная стрелка). Дополнительную помощь см. В нашей статье о промывке охлаждающей жидкости. Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 6 | Снимите два винта Torx T30 (желтые стрелки), крепящие нижнюю трубу к нижней части двигателя.Красная стрелка показывает быстросъемный зажим, который вам понадобится для снятия шланга наддувочного воздуха. Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 7 | Потяните зажим освобождения цыплят на соединении турбонагнетателя и спускной трубы (красная стрелка). Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 8 | Покачиваясь, потяните вниз трубу, пока она не отделится от турбонагнетателя (красная стрелка). Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 9 | Отсоедините жгутые провода от отсечного клапана и регулятора байпаса (красных стрелки) и отсоединить пластиковый фиксатор, удерживающий жгут к турбо (желтой стрелке). Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 10 | 10: Отсоедините проводку от катушек (красная стрелка).Дополнительную помощь см. В нашей статье о замене свечей зажигания и катушек. Вытяните жгут проводов, который вы только что отсоединили от турбонагнетателя, и установите катушку и жгут проводов турбонагнетателя на левую сторону. Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 11 | Используйте гаечный ключ или головку и снимите два 14-миллиметровых болта, удерживающих осевой щит на месте (красные стрелки). Снимаем щит. Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 12 | Есть четыре гайки 16 мм, которые крепят выхлопную скобу турбины к коту.Рекомендуется предварительно пропитать их хорошо проникающим маслом, прежде чем пытаться их удалить. Дождавшись проникновения масла, открутите две верхние гайки 16 мм .Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 13 | Затем снимите две нижние гайки 16 мм (красные стрелки). Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 14 | Вам нужно будет отделить турбину от выхлопной трубы и сдвинуть трубу в сторону и назад.Для начала открутите два 14мм болта с головкой (красные стрелки). Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 15 | Ослабьте два 13, удерживающих хомут выхлопа (красные стрелки). Их не нужно снимать, просто ослабьте их. Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 16 | Отделите кошку и трубу (красная стрелка) от турбонагнетателя (желтая стрелка).Сдвиньте выхлопную трубу влево и назад. Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 17 | Используйте тройной квадрат 12 мм и снимите маслопровод с верхней части турбонагнетателя (красная стрелка). Масло выльется наружу, так что будьте к нему готовы. Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 18 | Используйте тройной квадрат 12 мм и снимите линию охлаждающей жидкости с задней части турбонагнетателя (красная стрелка).Примечание: охлаждающая жидкость выльется, будьте к ней готовы. Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 19 | Снимите два болта с внутренним шестигранником на 5 мм из возвратной масляной линии в нижней части турбонагнетателя (красные стрелки). Обратите внимание, что масло будет выливаться из линии и турбонагнетателя, поэтому будьте к этому готовы. Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 20 | Снимите 13-миллиметровый болт, крепящий турбонагнетатель к монтажному кронштейну (красная стрелка). Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 21 | Используйте гаечный ключ на 13 мм и снимите болт с кронштейна турбонагнетателя (красная стрелка). НЕ пытайтесь снять 14-миллиметровую гайку, поскольку она приварена к кронштейну. Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 22 | Вам нужно будет снять аккумулятор и поддон для аккумулятора (красные стрелки).Пожалуйста, прочтите нашу статью об уходе за батареей и ее замене для получения дополнительной помощи. Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 23 | Пометьте и отсоедините шланг от бачка охлаждающей жидкости к металлической трубке охлаждающей жидкости (красная стрелка). Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 24 | Пометьте и отсоедините шланг охлаждающей жидкости в месте соединения металлической линии (красная стрелка). Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 25 | Наклейте этикетку и отделите шланг охлаждающей жидкости от конца металлической линии (красная стрелка). Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 26 | Отсоедините шланг охлаждающей жидкости от верхней части турбонагнетателя, где он соединяется с жесткой линией натяжителя (красная стрелка). Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 27 | Удалить соединение от датчика температуры (желтая стрелка) и провод заземления от опорного кронштейна (красная стрелка). Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 28 | Снимите жгут проводов с пластиковых удерживающих зажимов, затем с помощью Torx T30 снимите крепежный винт (красная стрелка) и кронштейн. Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 29 | Выверните три винта Torx T30 для соединительной трубки охлаждающей жидкости (красные стрелки) и осторожно снимите трубку с головки. Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 30 | Снимите электрические соединения датчика положения распределительного вала (красная стрелка), датчика топливного насоса низкого давления (зеленая стрелка), датчика топливного насоса высокого давления (желтая стрелка) и датчика регулировки положения распределительного вала (фиолетовая стрелка).Если вам нужна дополнительная помощь, есть статьи об удалении и замене всех этих датчиков. Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 31 | Отсоедините вакуумную линию от коллектора (красная стрелка) и меньшую линию от вакуумного насоса (желтая стрелка), где они соединяются с крышкой клапана. Шланговые соединения просто вдавите, а затем потяните назад. Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 32 | Убрав шланг коллектора, вы можете отсоединить вакуумный шланг от кривошипа, где он соединяется с крышкой (красная стрелка). Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 33 | Наклейте этикетку и потяните катушки вверх и вытащите их из двигателя (красная стрелка). Если вам нужна дополнительная помощь, ознакомьтесь с нашей статьей о снятии катушки и заглушки. Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 34 | Снимите зажимы для двух шлангов на задней стороне крышки клапана.В зависимости от того, где у вас есть оригинальное оборудование, вам понадобится обычный шланговый зажим (желтая стрелка) и обжимной зажим (красная стрелка). Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 35 | На обжимном зажиме вам, вероятно, придется приподнять зажим с помощью небольшой отвертки (красная стрелка). Скорее всего, это приведет к разрушению зажима и необходимости его замены. Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 36 | Удалите два винта Torx T30 на верхней части кожуха на противоположном конце головки блока цилиндров от насоса (красные стрелки), которые ввинчиваются в крышку клапана. Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 37 | Ослабьте четырнадцать винтов T30, удерживающих крышку клапана на месте (красные стрелки). Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 38 | Покачиваясь, потяните за крышку клапана (красная стрелка), пока она не отделится от головки (желтая стрелка). Иногда они действительно могут застрять, и их нужно будет немного пошевелить и потянуть, чтобы освободиться.Не вставляйте отвертку между головкой и крышкой, так как вы можете оставить отметины, поцарапать или разрушить плоские поверхности, и это приведет только к утечкам в будущем. Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 39 | Вам потребуется снять поликлиновой ремень (красная стрелка) и натяжитель (желтая стрелка). Дополнительную информацию см. В нашей статье о снятии поликлинового ремня. Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 40 | Снимите ремень ГРМ (красная стрелка) и натяжитель (зеленая стрелка).Дополнительную помощь см. В нашей статье о замене ремня ГРМ и натяжителя. Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 41 | Потребуется снять впускной коллектор (красная стрелка). Дополнительную помощь см. В нашей статье о снятии впускного коллектора. Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 42 | Болты с головкой являются одноразовыми растяжными болтами и подлежат замене после каждого использования.Головка болта — особая конструкция Volkswagen (красная стрелка). НЕ пытайтесь использовать другой инструмент для удаления или установки болта. Избегайте отсоединения болта с головкой, когда он находится в головке! Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 43 | Вот подходящий инструмент Volkswagen для работы (красная стрелка). Он достаточно длинный, чтобы попасть в головку, чтобы получить доступ к болтам, и рассчитан на установку только болтов головки.Если вы пытаетесь выполнить эту работу, НЕ пытайтесь использовать какой-либо другой инструмент для удаления болтов, кроме этого инструмента. Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 44 | Это порядок, в котором вы снимаете болты головки. НЕ используйте этот порядок для установки! Начните с ослабления каждого болта в правильном порядке, а затем полностью извлеките их в правильном порядке. Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 45 | Кулачки сконструированы таким образом, что, когда двигатель находится в верхней мертвой точке, инструмент для снятия болта с головкой входит в полость кулачка, чтобы получить доступ к болту головки (красная стрелка).Если инструмент не подходит и ему мешает кулачок, вам необходимо повернуть кулачки. Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 46 | Снимите голову с помощью друга или подъемника. Лучше не пытаться удалить голову самостоятельно; он тяжелый, и при снятии с двигателя на нем можно зацепиться. Снимите прокладку головки (красная стрелка) с блока (желтая стрелка).Набейте цилиндры ветошью, чтобы защитить цилиндры и поршни от мусора и очистителя, который снимается при очистке блока. Перед установкой головки установите кривошип в ВМТ. Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 47 | Тщательно очистите головку и блок от старых прокладок и мусора. Никогда не используйте металлический скребок и всегда будьте осторожны, чтобы не поцарапать голову или блок. Следите за тем, чтобы старые прокладки или чистящие материалы не попали в открытые порты блока или цилиндров.Если головка и блок будут разделены на длительное время, позаботьтесь о том, чтобы на блоке не образовалась ржавчина. Не открывайте прокладку головки, пока не будете готовы ее установить и как можно реже с ней обращаться. Если вы повредите прокладку, замените ее перед установкой, так как поврежденная прокладка приведет к утечке головки. Продуть и очистить все отверстия под шпильки головки перед установкой болтов головки. При необходимости используйте нарезку нити. Если отверстия не чистые и не высохшие, это может привести к гидроблокировке, что может привести к серьезным и терминальным повреждениям двигателя.После того, как вы отправили головку на осмотр, тщательно очистите все сопрягаемые поверхности и установите головку обратно на блок, стараясь при этом расположить головку на установочных штифтах и не повредить прокладку при этом. Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 48 | Используйте соответствующую смазку для головок болтов и установите болты в соответствии со схемой. Болты головки должны быть затянуты в соответствии со спецификациями вашего двигателя.Проверьте правильность значений крутящего момента для вашей головы и внимательно следуйте этим инструкциям. Большое изображение | Очень большое изображение |
Простой ремонт постоянных прокладок головки
| Питер Махер — Человек, стоящий за Liquid Intelligence Мгновенная консультация по телефону Вы можете позвонить Питеру прямо сейчас по телефону 1800 441 163 или 02 8188 2060 (с 7 утра до 7 вечера семь дней в неделю, включая праздничные дни, кроме Рождества), чтобы поговорить о продукте и информации о приложении или просто приобрести Liquid Intelligence. Для мгновенной телефонной консультации
| Прокладка выдувной головки? «Я гарантирую, что вы тоже можете полностью отремонтировать прокладку перегоревшей головки. Теперь , раз и навсегда… с Liquid Intelligence 245 Ремонт прокладки перегоревшей головки»Мгновенный телефонный советМы гордимся тем, что можем поставить австралийский продукт, в то же время позволяя любому взять трубку и сразу же поговорить со мной или одним из моих технических специалистов и обсудить любую конкретную проблему. Многие люди удивляются тому факту, что я действительно отвечаю на телефонные звонки и что мы не торопимся, чтобы разобраться в вашей ситуации. В комплект поставки данного продукта входит технический специалистС моей специальной гарантией у вас есть все, что можно получить, и нечего терять … это так просто … и наша бесплатная техническая поддержка может проконсультировать вас на каждом этапе пути … например, если вы найдете технического специалиста на месте. Мы понимаем, что любое приложение может быть уникальным или необычным.Чтобы быть уверенным в наилучшем результате, позвоните Питеру по телефону 1800 441 163 или 02 8188 2060 (с 7 утра до 7 вечера семь дней в неделю, включая праздничные дни, кроме Рождества) и поговорите о вашем конкретном приложении. Двухлетняя гарантия возврата денег |
Сообщение от Питера Махера:Почта Австралии и все другие поставщики грузовых услуг продолжат работу. |
Это превосходный продукт для профессионального использования, который действительно, действительно работает … на самом деле, вы можете получить заметные результаты уже через несколько минут после нанесения …
Чтобы избежать переплаты за исправление , когда у вас взорвалось прокладка головки блока цилиндров… тогда вам нужно продолжать читать.
Liquid Intelligence 245 Средство для ремонта прокладок с выдувной головкой разработано для быстрого устранения разрывов прокладок в вашем двигателе… без необходимости дорогостоящего демонтажа двигателя.
Успешно исправляет прокладки головки блока цилиндров для:
Ваш путеводитель по ремонту прокладки с выдувной головкой Liquid IntelligenceОдин из основных визуальных признаков повреждения прокладки головки блока цилиндров — пузыри в радиаторе воды. И частота и размер этого пузыря прямо коррелируют с размером разрыва прокладки головки блока цилиндров. Хотя некоторые повреждения прокладок головки могут быть значительными и требуют замены прокладки головки. Большинство повреждений прокладок головки блока цилиндров минимальны и не требуют замены. Как только вы поймете, насколько сильно он был поврежден, вы сможете решить, является ли Liquid Intelligence 245 логической альтернативой очень дорогостоящему механическому ремонту. Вот четыре смоделированных примера разной степени повреждений. (Используйте эти примеры, чтобы определить степень повреждения прокладки головки блока цилиндров.) Вероятность успеха использования Liquid Intelligence 245 для устранения минимальных повреждений составляет почти 100%, но статистика действительно уменьшается с более крупными нарушениями. Большинство повреждений прокладки легко устраняется с помощью Liquid Intelligence 245. Фактически, вы можете исправить это самостоятельно за несколько часов примерно за 100 долларов, а ремонт должен длиться годами. |
| Прокладка с выдувной головкой Quick Fix для Celia — Смотрите видео сейчас | Признаки перегоревшей прокладки головки — смотреть видео сейчас |
Нет другой жидкости для ремонта прокладок, которая работала бы так же долго, как эта … и это потому, что другие продукты производятся по цене … с низкой концентрацией химикатов, с использованием старых технологий …
Известно, что некоторые из этих продуктов временно устраняют проблемы … но только уникальная технология термоскрепления Liquid Intelligence 245 может обеспечить постоянное решение проблемы вздутия прокладки головки.
ВАЖНО
ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА
Чтобы получить наилучшие результаты при использовании Liquid Intelligence 245, мы сначала рекомендуем вам позвонить в нашу службу технической поддержки. Это важная часть нашего сервиса, потому что мы обнаружили, что существует слишком много переменных, чтобы один набор общих инструкций работал для каждого приложения.
Мы сначала хотим подробно обсудить проблему, а затем предложить индивидуальный метод применения продукта Liquid Intelligence. Только так мы можем гарантировать продукт и его результаты.
Если вы хотите поговорить о технических и практических аспектах использования этого продукта, позвоните нам. Вы получите индивидуальное обслуживание от одного из наших квалифицированных технических сотрудников, некоторые из которых имеют более чем 40-летний опыт работы в отрасли. Мы доступны по телефону 1800 441 163 или 02 8188 2060 с 7:00 до 19:00 семь дней в неделю.Вы также можете написать мне по электронной почте через мою контактную форму ниже.
Какая охлаждающая жидкость даст вам наилучшие шансы на ремонт прокладки головки блока цилиндров?Большинство людей подозревают, что повреждение прокладки головки блока цилиндров было вызвано перегревом. И это может быть так, однако обычно это результат пренебрежения системами охлаждения в течение многих лет. Особенно, если в автомобиле в течение многих лет использовалась только вода или охлаждающая жидкость с низким содержанием гликоля. Охлаждающие жидкости с низким содержанием гликоля или его отсутствие вызывают кавитационную эрозию и коррозию, которые в конечном итоге разрушают и нарушают целостность прокладки головки.Это затем позволяет газу сгорания просачиваться в систему охлаждения, вызывая проблемы с перегревом. Liquid Intelligence 245 Средство для прокладки выдувной головки исправит это повреждение. Но без рентгеновского зрения нет оснований полагать, что на других участках прокладки головки не будет больше повреждений. Таким образом, очень часто бывает, что после фиксации одного берега прокладки головки блока цилиндров вскоре может образоваться другой. После устранения разрыва в прокладке головки мы настоятельно рекомендуем вам рассмотреть возможность использования охлаждающей жидкости Liquid Intelligence 500 Coolant для устранения неисправности и предотвращения дальнейшего повреждения. Вот почему… Это не обычная охлаждающая жидкость… Посмотрите это потрясающее видео, демонстрирующее технологию Liquid Intelligence 500
Сводные изображения из видео теста горячей плиты вышеНагреваем конфорку и замеряем температуру 109,6 ℃Затем на плиту наливаем немного традиционной зеленой охлаждающей жидкости Как видите, традиционная охлаждающая жидкость испаряется на смоделированных внутренних стенках системы охлаждения двигателя.Эта охлаждающая жидкость не выдержала температуры чуть выше 100 ℃ Вторая охлаждающая жидкость — Liquid Intelligence 500… ее уникальный химический пакет антискипящих присадок предотвращает испарение Как видно из этой демонстрации, более дешевые охлаждающие жидкости с низким содержанием гликоля / воды кипят на смоделированных внутренних стенках системы охлаждения двигателя при температуре чуть выше нормальной рабочей температуры. Когда это происходит под давлением, эти дешевые охлаждающие жидкости образуют слой пара на внутренних стенках водяной рубашки двигателя. Этот пар действует как изолятор, снижая общую эффективность системы охлаждения, вызывая повышение температуры. Эти повышенные температуры влияют на массы образующихся пузырьков пара, заставляя их схлопываться и взрываться, генерируя триллионы интенсивных микроволн. Это приводит к поверхностной усталости более мягких металлов систем охлаждения, вызывая вид износа, называемый «кавитационной эрозией».«И это то, что в первую очередь могло вызвать проблему с прокладкой головки и определенно вызовет дальнейшее повреждение прокладки головки в будущем, если вы продолжите использовать дешевые охлаждающие жидкости с низким содержанием гликоля. Liquid Intelligence 500 Coolant разработан и разработан для поддержания надлежащей рабочей температуры двигателя. И помогите устранить кавитационную эрозию, прежде всего предотвращая образование пара, , как вы можете видеть из этой демонстрации горячей плиты. Этот специальный атрибут предотвратит прогрессирование других участков с меньшим повреждением прокладки головки и возникновение дальнейших проблем в будущем. Это важная часть долгосрочного восстановления системы охлаждения, а также должна помочь ремонту 245 годами. Вы можете приобрести полный комплект, содержащий Liquid Intelligence 245 для ремонта прокладок выдувной головки и универсальную охлаждающую жидкость Liquid Intelligence 500… эта мощная комбинация является неотъемлемой частью долгосрочного восстановления ваших систем охлаждения, а также должна помочь ремонту 245 длиться годами. Если вы хотите подробно поговорить о важности использования охлаждающей жидкости 500, позвоните нам.Мы доступны по телефону 1800 441 163 или 02 8188 2060 с 7:00 до 19:00 семь дней в неделю. |
| ||||||||||||
Очень необходимое исправление для невозможности добраться до задней заглушки двигателя с помощью Liquid Intelligence 245От Gino Musico… Я читал об этом «Ремонт прокладки выдувной головки Liquid Intelligence 245»… и подумал, что попробую… Что ж, я могу сказать, что в машине больше нет утечки жидкости из задней части мотора…. ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ СЧАСТЛИВЫ ! !!!…ОНО РАБОТАЕТ! !!… .. Я бы порекомендовал это всем !!!!!… Спасибо, Питер Джино и его Oldsmobile 1966 года |
Что такое Liquid Intelligence 245 Ремонт прокладки выдувной головки и как это работает
Обычно Liquid Intelligence 245 используется, когда двигатель с алюминиевой головкой оставляют на продолжительное время или охлаждающую жидкость не меняют через определенные промежутки времени, электролиз или эрозия могут повредить части головки, что приведет к выходу из строя прокладки головки.
Вместо того, чтобы снимать головку блока цилиндров и заменять прокладку головки , Liquid Intelligence 245 можно вылить в радиатор 5% -ный раствор и дать ему возможность циркулировать. Liquid Intelligence 245 впрыскивается через радиатор в поврежденную прокладку головки и вокруг нее. Этот метод уплотнения работает, потому что при> 110 ° C уникальная формула Liquid Intelligence 245 теряет молекулы воды на горячей металлической поверхности между поврежденной прокладкой головки и блоком, образуя очень мощный герметик, который не будет повторно плавиться при температуре ниже 900 ° C.
A Liquid Intelligence 245 Ремонт протекающей прокладки головки блока цилиндров может длиться долгие годы. Эффект будет почти мгновенным. , и пар из воды из радиатора перестанет выходить через выхлоп в течение нескольких минут после нанесения.
(Пожалуйста, обратитесь к инструкциям по применению продукта на этом сайте, так как это обеспечит оптимальные результаты. Копия инструкций также будет прилагаться к продукту)
Устранение выдувания прокладки головки блока цилиндров Видеообъяснение
Если вы нашли это видео, вы, вероятно, подумали, что у вас взорвана прокладка головки блока цилиндров….если это так, вы, вероятно, сейчас расстроены и больны (и на то есть веские причины) … ваша машина, вероятно, выключена, и вы поговорили с механиком и узнали, что это будет стоить от 1000 до 6000 долларов исправить это в зависимости от марки и модели вашего автомобиля.
И, конечно же, для некоторых из вас, у кого есть старые автомобили…. это будет означать, что ремонт не стоит.
В том-то и дело, что диагностировать повреждение прокладки ГБЦ непросто.Это нелегко сделать, особенно когда это не так очевидно.
На протяжении многих лет мы помогаем тысячам людей диагностировать различные типы повреждений прокладки головки. Мы понимаем последствия различных симптомов повреждения прокладки головки блока цилиндров и их значение для ремонта.
Итак, сегодня мы покажем вам, как выглядят симптомы вздутия прокладки головки блока цилиндров, и как наш недорогой метод ремонта может стать ответом на ваши проблемы.Менее чем за 100 долларов вы можете отремонтировать машину и вернуться в дорогу ……. а ремонт должен длиться много лет.
Если у вас есть один или несколько из следующих симптомов, вероятность того, что у вас взорвана прокладка головки, составляет 90%.
· Белый дым и вода выходит из выхлопной трубы.
· Двигатель постоянно перегревается.
· В радиатор поднимаются пузырьки воздуха.
· Утечка охлаждающей жидкости через переливной бачок.
· Чрезмерная потеря охлаждающей жидкости без очевидного источника утечки.
· Охлаждающая жидкость вытекает из прокладки головки блока цилиндров и выходит за пределы двигателя.
· Потеря мощности или резкая работа двигателя на холостом ходу, особенно при запуске.
· Смешивание воды с моторным маслом.
· Смешивание моторного масла с радиаторной водой.
Если вы позвоните нам по бесплатному телефону 1800 441 163 или 02 8188 2060, мы сможем подтвердить вашу ситуацию и сообщить вам со 100% уверенностью, есть ли у вас взорванная прокладка головки и подойдет ли вам наш недорогой ремонтный раствор для выдувной прокладки головки.
По опыту мы знаем, что наше решение для ремонта будет работать более чем в 80% всех случаев, и поэтому мы можем гарантировать этот процесс.
Как это работает?
Что ж… 50% успеха этого уникального процесса уплотнения головки — это сам продукт, а остальные 50% — то, как он применяется.
Продукт называется Liquid Intelligence 245…. это комбинация высокотемпературных полимеров и силиката натрия.Эта уникальная химическая комбинация создает полуэластичное уплотнение, которое будет двигаться и опускать голову и не будет быстро портиться от тепла и времени. Уплотнения могут прослужить долгие годы.
Процесс зависит от типа повреждения прокладки головки блока цилиндров на вашем автомобиле. И вся процедура может занять всего два часа. Это очень легко сделать… .. и требуется очень мало механических знаний.
905 Позвоните нам по бесплатному телефону 1800 441 163 или 02 8188 2060 и поговорите о вашей конкретной ситуации.Мы гарантируем, что этот продукт будет работать в правильных приложениях … поэтому мы рекомендуем его только в том случае, если считаем, что он подходит вам. Воспользуйтесь нашей бесплатной технической поддержкой семь дней в неделю с 7:00 до 19:00 и позвоните по телефону 1800 441 163 или 02 8188 2060… и никаких обязательств.
Liquid Intelligence Надежный бренд.Open Road… Выходящий раз в два месяца журнал NRMA Open Road эксклюзивно для членов NRMA.Здесь полно вопросов, с которыми прямо сейчас сталкиваются автомобилисты, самых свежих советов по автомобилям и вдохновляющих историй и идей о путешествиях. Он также содержит последние новости о NRMA и информацию о продуктах проверенных брендов, которые могут принести пользу членам NRMA. Liquid Intelligence — один из тех брендов, которым доверяют, которые рекламируют на открытой дороге. |
Полная поддержка продуктаЕсли вам нужна помощь в выборе или применении ремонта прокладки выдувной головки Liquid Intelligence 245 — мы можем поговорить с вами об этом — свяжитесь с нашей группой технической поддержки по телефону: 1800 441 163 или 02 8188 2060 (с 7 утра до 7 вечера семь дней в неделю, включая государственные праздники — кроме Рождества) |
Liquid Intelligence 245 Жидкость для ремонта прокладки выдувной головки.Рекомендуется для:
Liquid Intelligence 245 Ремонт прокладки выдувной головки:
Почему ремонт прокладки выдувной головки Liquid Intelligence 245 лучше, чем дешевые и некачественные продукты?
Liquid Intelligence 245 представляет собой прозрачную жидкость без абразивных частиц Liquid Intelligence 245 — это качественный продукт, созданный для того, чтобы действительно работать. Фактически, каждый продукт в линейке Liquid Intelligence имеет репутацию и гарантирует, что он лучший из имеющихся.Liquid Intelligence 245 Blown Head Gasket Repair не содержит частиц меди … такие ингредиенты в конечном итоге могут повредить ваш двигатель физическим истиранием и вредными химическими реакциями.
Liquid Intelligence 245 использует уникальную технологию термоскрепления для создания действительно долговечного ремонта.
Принцип работы…
, что в узком пространстве между головкой и блоком вашего двигателя есть огромные температуры… намного выше, чем в окружающих областях… , так что процесс термоскрепления и затвердевания происходит только в этих местах и нигде больше.
Главное и из-за этого…
Liquid Intelligence 245 химически и коррозионно инертен по отношению к остальной части вашей системы.
Быстро и легко наносится
Что лучше?
Дешевые розничные товары
OR
Наши профессиональные процедуры с технической поддержкой и советами
(это 2-х минутное видео объясняет)
Расшифровка стенограммы видео:
Привет, я Питер Махер, и в этом видео я покажу вам всего за одну минуту, почему похожие дешевые розничные товары и наши профессиональные силовые процедуры внешне кажутся похожими, но они такие же разные, как мел и сыр.
В качестве примера, если мы возьмем бутылку промывки радиатора розничной торговой марки. В среднем он продается в торговой точке примерно за десять долларов. Чтобы розничный продавец смог продать его за десять долларов, ему пришлось бы купить его примерно за пять. Если вы сложите стоимость производства этой бутылки, вам придется включить; бутылка, крышка, этикетки, картон, стоимость смешивания и упаковки, фрахт, комиссионные и прибыль…. Плюс сама промывка радиатора химическая. И если бы в этой бутылке было химическое вещество на сумму больше 1 доллара после того, как производитель заплатил за все это, я был бы очень удивлен.А если у вас возникнут вопросы по применению или технические вопросы по этому продукту, советы молодых продавцов-консультантов могут быть очень ограниченными.
В свою очередь, процедуры Liquid Intelligence — ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. Наши продукты имеют наивысшую степень эффективности и активности по сравнению с любым аналогичным продуктом розничного класса. Мы производим их здесь, в Австралии, и даже экспортируем по всему миру.
Но мы НЕ ПРОСТО производим продукцию… мы поставляем совершенно уникальную упаковку.
Этот пакет включает в себя непревзойденный персональный технический совет и поддержку. А наш обслуживающий персонал имеет более чем 40-летний опыт работы в отрасли.
Вы не одиноки, когда имеете дело с Liquid Intelligence… Когда вы звоните или пишете нам, мы работаем с 7 утра до 7 вечера семь дней в неделю, чтобы помочь вам решить эту проблему.
Сочетая профессиональные силовые процедуры с исчерпывающими техническими советами, ВАШ показатель успеха при использовании наших продуктов должен быть почти 100%.
Хотите попробовать? Просто позвоните нам сейчас, чтобы получить бесплатную консультацию, или вы можете просто сделать заказ на нашем сайте.
| ||||||||
3.4 Головка Замена прокладки, помогите пожалуйста
Что ж, нижние механики — мои друзья. первая была Toyota от Ukiah, около, они заявили, что в моем случае форсунка выходила из строя из-за слишком охлаждающей жидкости.
И они продолжили, что они могут снять головы и проверить их, и что, скорее всего, это будут тонкие трещины вокруг клапанов.
они сказали, будьте готовы к худшему сценарию.
возможных результатов:
1. только что изношенная прокладка
2. треснувшая головка
3. треснувшая головка и проведите осмотр цилиндров и обнаружите плохие царапины и т. Д.
так что это была Toyota.
Итак, я рассказал об этом нескольким друзьям, и они сказали, что мне нужно получить второе мнение, и именно так я узнал о Йодамане (Ларри), он фигурирует во всех журналах 4×4, и у него впечатляющие йоды и много хороших йод, над которыми он работал.
Итак, назначил встречу с ним.
И он сказал то же самое, что и представитель представительства Toyota, и провел тест на утечку.
Испытание на утечку 100,00 выполнено.
№ 3 цилиндр 64%, 4,5 и 6 от 27 до 36%.
хороший цилиндр — 19%
Оценки:
toyota 3200.00 для новой установки головки
Ларри, чувак йода: 3000.00 установка головки у этих оценок является трудом.
, и оба сказали, что выполнят работу только в том случае, если будут проверены цилиндры и подшипники нижнего конца.
видите, что это то, что когда эти механики срывают, они не уверены в том, что происходит, до дальнейшего тестирования. Так что неизвестно, что они найдут, но оба сказали, что, скорее всего, понадобятся новые головы.
тоже не будет устанавливать даже заводские головки.
У меня есть еще третий механик рядом с моим домом, который еще в третий раз осмотрится в понедельник или вторник. эта механика будет, скорее всего, разрушить его.
кстати, таким образом самая дешевая цена, которую я получил за восстановление движка и установку, составила 5к.
вы не несогласны со мной вы не согласны с ними.
Я просто рассказывал то, что узнал от этих механик.
Gawd Надеюсь только на прокладки. Я был бы так счастлив.
http://www.yodaman.net/
Как заменить прокладки головки блока цилиндров двигателя Chevy 350 5,7 л
Привет, я Майк из 1AAuto. Мы продаем автозапчасти уже более 30 лет! Мы нацелены на поставку качественных автозапчастей, квалифицированное обслуживание клиентов, быструю и бесплатную доставку, что подкреплено нашей 100% гарантией удовлетворенности.Так что посетите нас на 1AAuto.com, вашем надежном источнике качественных автозапчастей.
В этом видео, чтобы отпраздновать, что мы набрали 400 000 подписчиков, мы собираемся оторвать верхнюю часть двигателя от нашего GMC Sierra K 1500 1996 года. Теперь это суперпопулярный 5,7-литровый двигатель GM V8. Эти моторы поставлялись тоннами автомобилей. Они популярны в тоннах свапов, и мы собираемся снять головки, чтобы сделать прокладки головок и показать вам, ребята, много сложной внутренней работы двигателей.
Если вам нравится это видео, нажмите «подписаться».У нас есть масса дополнительной информации об этом грузовике, а также о многих других марках и моделях. Вы также можете посмотреть покадровое видео, которое мы будем снимать одновременно. Если вам когда-либо понадобятся запчасти для вашего автомобиля, обязательно перейдите по ссылке внизу описания на 1AAuto.com. Еще раз спасибо за подписку и наслаждайтесь!
Шаг, который мы сделаем здесь, — это вернуть наш грузовик в гараж. Прогреть двигатель до рабочей температуры. Втяните его обратно и снимите выпускные коллекторы, пока они еще горячие.
Ну, конечно, работать с горячим выпускным коллектором не так уж и весело, но сломать болты на выпускном коллекторе еще меньше. Несмотря на то, что мы убираем головы и можем немного легче менять шпильки и болты на скамейке, чем в автомобиле, если вы сможете избежать этого шага, это сэкономит вам много времени и сэкономит нервы позже в проекте.
Осторожно, выпускные коллекторы горячие. Используйте торцевой ключ на 14 мм и трещотку, чтобы открутить выхлопные болты; по шесть с каждой стороны.При выполнении такой большой работы очень важно держать все свое оборудование в порядке, потому что его у вас будет много. Я сделал небольшой рисунок нашего выпускного коллектора. Отметьте на них водителя и пассажира и проделайте несколько отверстий, чтобы я мог вывернуть все болты. Поместите их сюда. Отложите это в сторону и знайте, что это за болты и куда они направляются, когда двигатель снова встанет вместе. У нас есть тепловые экраны, которые тоже снимутся; обязательно следите за ними. Наши выпускные коллекторы теперь отсоединены от головок цилиндров.Однако нам не нужно полностью удалять их для наших целей.
Снимите отрицательный полюс с аккумулятора с помощью ключа 5/16 или 8 мм. Будь очень осторожен; этот гаечный ключ недостаточно длинный, но если у вас есть более длинный, вы можете ударить им по положительной клемме аккумулятора. Вы должны быть очень осторожны и не делать этого. Снимите клемму и изолируйте ее от аккумулятора. Это даст нам немного больше доступа к другой стороне.
Открутите винт с накатанной головкой в верхней части корпуса дроссельной заслонки.Снимите его, отсоедините шланг сапуна, отсоедините датчики массового расхода воздуха и температуры всасываемого воздуха, и где мы собираемся отсоединить так много проводов. Я пошел дальше и пометил их все малярным скотчем. Вы можете сделать это или сделать снимок. Есть множество способов сделать это.
Расстегните защелки на воздушной коробке. Поднимите это. Снимите колпачок фильтра и снимите с грузовика всю систему впуска. Отодвиньте нижнюю часть воздушной коробки и удалите все это, чтобы получить доступ к нашему выпускному коллектору.Теперь мы повторим процесс, удалив те же шесть болтов с этой стороны.
Вам нужно будет отсоединить положительный полюс аккумулятора. Мы удалили его полностью, чтобы у нас было больше места, чтобы показать вам, что происходит. Вытяните жгут проводов, идущий от аккумулятора, к блоку управления двигателем из верхней части кожуха вентилятора. Просто отодвиньте его в сторону. Затем мы удалим три 10-миллиметровых болта в верхней части кожуха вентилятора. Затем мы воспользуемся 10-миллиметровым ключом-трещоткой и длинным удлинителем, чтобы получилось, что с каждой стороны было два 10-миллиметровых болта.Однако у нас есть только один, поэтому снимите по одному с каждой стороны кожуха вентилятора. Затем вы можете снять верхний кожух радиатора с автомобиля.
Используйте молоток 3/8 или трещотку, чтобы ослабить натяжение натяжителя и снять змеевиковый ремень.
Снимите крышку радиатора, нажав на нее и повернув против часовой стрелки. Если вы посмотрите вниз под своим верхним шлангом радиатора, вы увидите сливную пробку радиатора. Мы собираемся добраться туда, и у нас есть поддон под грузовиком.Мы собираемся потянуться и открутить это. Используя плоскогубцы или губки с канавками, как здесь, сожмите зажимы на верхнем шланге радиатора, затем снимите шланг с радиатора. Затем мы проделаем то же самое на стороне шланга со стороны корпуса термостата. Теперь вы можете снять верхний шланг радиатора с автомобиля.
Снимите тросы дроссельной заслонки, откинув рычаг. Вытащите пластмассовый из зажима, а затем потяните трос основного дросселя, пока он не войдет в прорезь.Вы выдвигаете кабель и вытаскиваете. С помощью плоскогубцев сожмите язычки на держателях троса дроссельной заслонки и протяните их через скобу. Нажмите на выступы на нижней стороне кронштейна троса дроссельной заслонки. Вытащите фиксатор троса круиз-контроля. Затем используйте отвертку с плоским лезвием, чтобы открыть зажим основного троса дроссельной заслонки и уложить оба кабеля в сторону. Снимите разъем на задней стороне компрессора кондиционера. Используйте отвертку с плоским лезвием, чтобы открыть фиксатор, затем положите его на компрессор.Мы также отключим выключатель на задней панели. Мы воспользуемся небольшим плоским лезвием, чтобы поддеть ушки на разъеме муфты компрессора кондиционера, но пока пусть все это не мешает. Вытяните трубопровод компрессора кондиционера на стороне пассажира двигателя, надавив на выступы и вытащив его из держателя. Затем открутите четыре 13-миллиметровых болта в верхней части компрессора кондиционера. Затем мы снимем компрессор кондиционера с кронштейна и осторожно поместим его на пассажирскую сторону моторного отсека.
Снимите 10-миллиметровый болт на задней стороне генератора.Затем мы удалим два 13 мм спереди. Поднимите генератор и извлеките его из корпуса и снимите разъем. Оттяните чехол и снимите гайку 13 мм на шпильке питания. Снимите генератор с автомобиля.
Снимите 10-миллиметровый болт прямо над натяжным шкивом. Таким образом, выпускной шланг водяного насоса крепится к дополнительному кронштейну, который мы собираемся снять. Чтобы не потерять этот болт, уберем шланг с дороги. Вы можете освободить его от фиксатора, если нужно, и просто закиньте эти 10 мм обратно на пару ниток, чтобы мы не потеряли его.Используйте головку 13 мм и трещотку, чтобы вывернуть центральный болт из натяжителя. Снимите натяжитель с автомобиля.
Подденьте фиксатор провода питания генератора. Убери это с дороги. Затем мы воспользуемся отверткой, чтобы отсоединить и этот шланг радиатора. Это тот шнур нагревателя, который идет к верхней части впускного коллектора. Снимите два 15-миллиметровых болта, а также 15-миллиметровую гайку, которыми кронштейн генератора крепится к передней части двигателя. Мы сделаем это с помощью трещотки и удлинителя на 15 мм.Снимите дополнительный кронштейн с автомобиля. Сожмите вместе два пластиковых выступа на шланге обогревателя и извлеките их из держателя. Отложите шланг в сторону. Снимите хомут с водяного насоса к шлангу отопителя. Удалите жесткую трубу. Отложите и это в сторону.
Снимите 15-миллиметровую гайку, крепящую землю к верхней части корпуса термостата. Удалите основания. Затяните гайку от руки, чтобы потом не потерять. Затем мы поднимем язычок и отсоединим датчик температуры охлаждения и систему рециркуляции отработавших газов.Выньте фиксатор ремня безопасности. Затем мы отсоединим датчик положения дроссельной заслонки, а также разъем клапана регулировки холостого хода. Мы позволим этой подвеске свисать с дороги.
Под автомобилем вы найдете датчик положения кривошипа за гармоническим балансиром; отключите это. Переместите ремень вверх и в сторону. Используйте гаечный ключ на 14 мм, чтобы ослабить эту гайку за шлангом нижнего водяного насоса для нижнего радиатора. Здесь есть заземляющий ремень, который нам нужно будет снять, чтобы поднять этот ремень и убрать с нашего пути.Сдвиньте землю со шпильки, мы просто накинем эту гайку на пару витков, чтобы удерживать ее на месте, а затем прямо здесь будет фиксатор, который нам нужно будет открыть с помощью нашей отвертки с плоским лезвием; еще один гонорар здесь. Отсоедините соединение вакуумного соленоида как здесь, так и за ним. Это немного сложно увидеть под ремнем безопасности, но вам также необходимо удалить разъем датчика карты и освободить эту часть ремня. Поднимите белый язычок безопасности и с помощью небольшой отвертки с плоским лезвием вытащите уши.Осторожно поднимите соединитель и снимите его с верхней части коллектора.
Откройте фиксатор жгута на крышке клапана со стороны пассажира. Если у нас достаточно отключенных вещей, у нас также есть один здесь, на стороне водителя. Здесь также необходимо отсоединить разъем на головке блока цилиндров водителя. У нас должно быть достаточно провисания, чтобы привязать ремни безопасности к задней части двигателя. Мы еще не готовы к этому.
Снимите провода свечей зажигания со свечей зажигания. Не беспокойтесь о том, куда они идут прямо сейчас, потому что на распределителе отмечены положения всех проводов вилки.Мы покажем вам порядок стрельбы, когда соберём его обратно. Обязательно откройте все жгуты проводов и отсоедините от них провода вилки. Повторим эти шаги с противоположной стороны. Отсоедините провод штекера от катушки зажигания.
Удалите два винта T20 Torx, один здесь и один на задней стороне распределителя. Мы сделаем это с помощью биты Torx T20, трещотки и удлинителя. Они не фиксируются, поэтому мне нравится ослаблять их почти полностью, а затем поднимать крышку распределителя и вынимать ее красиво, гладко и ровно, чтобы не потерять эти винты.Перед перемещением вашего дистрибьютора убедитесь, что двигатель находится в верхней мертвой точке сжатия.
Это означает, что распределитель транспортного средства будет правильно размещен, поэтому, когда мы совместим метки синхронизации и переустановим его позже. Пойдет и без проблем. Это очень важная часть синхронизации двигателя, которая позволит нам установить нашего дистрибьютора в правильное место. Пришло время показать вам, что такое TDC и почему мы его используем. На стороне водителя крышки привода ГРМ есть небольшое ушко с выемкой.Мы используем 16-миллиметровую головку и храповик на центральном болте шкива кривошипа, чтобы вращать его, и это немного сложнее с двигателем в сборе, потому что у вас будет сжатие, с которым вам нужно иметь дело.
Вращайте его по часовой стрелке только плавно и медленно, и вы увидите выемку на шкиве кривошипа. Эта выемка, вы ее промахнули, вы должны продолжать движение по часовой стрелке. Вы не можете повернуть их назад. Прямо здесь говорит нам, что наш поршень находится в верхней мертвой точке. Это означает, что поршень номер один находится в своей наивысшей точке в отверстии цилиндра, и вы можете видеть, что в этот момент он фактически почти на одном уровне с декой блока.Другая важная часть — это то, что нам нужно, чтобы это сжатие было на верхней мертвой точке.
Так вот, если бы двигатель был собран прямо на этих последних нескольких градусах до того, как я разметил эту линию с помощью кривошипа, он стал бы очень тугим из-за сжатия в двигателе. Если вы не чувствуете сжатия при вращении, это означает, что цилиндр номер один находится на такте впуска, а это не то, что нам нужно для расчета времени. Однако там, где нет сжатия из-за того, что голова сейчас отключена, есть еще один простой способ проверить: оба наших лифтера опущены и могут видеть, как один из них выглядит, когда находится здесь.Это то, что открывает клапаны. Это часть того, что открывает клапаны в автомобиле. Если они оба не работают, оба наших клапана закрыты.
Наш поршень будет в верхней части канала ствола, а наш двигатель будет находиться в такте сжатия на цилиндре номер один. Используя гаечный ключ на 13 мм, ослабьте болт на прижимной пластине распределителя, которая находится под распределителем на стороне пассажира двигателя. Для этого делают специальные раздаточные ключи, которые неплохо иметь, но можно обойтись и обычным гаечным ключом.Это займет немного больше времени. Снимите прижимной кронштейн с распределителя. Отсоедините электрический разъем на задней панели распределителя и осторожно потяните узел вверх и наружу на задней части двигателя.
Снимите колпачок с клапана Шредера на топливной рампе. Затем мы обернем его бумажными полотенцами и с помощью отвертки с плоским лезвием нажмем на верхний стержень. Обязательно надевайте защитные очки и держитесь подальше от этого, потому что они имеют тенденцию стекать небольшое давление.С помощью плоскогубцев сожмите зажим на вакуумном шланге усилителя тормозов и снимите его с кронштейна. Это помогает освободить их. Вытащите его и отложите в сторону. С помощью накидного гаечного ключа на 16 мм ослабьте топливные штуцеры на задней стороне топливопроводов. Они находятся за воздухозаборником со стороны водителя. Переместите две 10-миллиметровые гайки, которыми катушка зажигания и кронштейн модуля управления крепятся к верхней части двигателя. Мы сделаем это с помощью трещотки и удлинителя на 10 мм. Поднимите кронштейн и перемещайте его вокруг модуля и катушки.Будьте осторожны с любыми другими датчиками поблизости. Теперь положите весь жгут двигателя на заднюю часть двигателя, что значительно упростит нам весь этот процесс. Теперь мы снимем две 10-миллиметровые гайки со шпилек чуть ниже двух, которые мы только что сняли. Затем вы можете снять катушку зажигания и модуль, а также кронштейн с двигателя.
Выкрутите 10-миллиметровый болт, которым кронштейн трубки масляного щупа крепится к боковой части головки блока цилиндров с помощью 10-миллиметрового ключа и храповика. Поверните его в сторону.Используя свечу зажигания 5/8, трещотку и удлинитель. Снимите четыре свечи зажигания с каждой головки блока цилиндров, так что всего их восемь. Повторите этот процесс с оставшимися тремя свечами зажигания с этой стороны, а затем все эти действия с противоположной стороны. С помощью гаечного ключа на 22 мм ослабьте гайку трубки рециркуляции ОГ, идущую во впускное отверстие на стороне водителя спереди нижнего впускного коллектора. Вытащите разъем из фиксатора. Отложите это в сторону.
Отсоедините шланг сапуна на впуске от крышки клапана со стороны водителя и отложите его в сторону.Используя головку 13 мм, храповик и удлинитель, снимите фиксатор с трубки рециркуляции ОГ на задней стороне впускного коллектора со стороны водителя. Снимите гайку 14 мм, два болта 14 мм и кронштейн насоса гидроусилителя рулевого управления. Мы сделаем это с помощью 14-миллиметрового ключа и трещотки.
Чтобы снять шкив насоса гидроусилителя рулевого управления, вам понадобится съемник для шкива насоса гидроусилителя рулевого управления, который у нас есть. На самом деле это несколько отдельных частей. Мы покажем вам, как они сочетаются и как снять с них шкив. Вентилятор на его грузовике расположен в шахматном порядке, поэтому лопасти не равноудалены друг от друга.Здесь самый большой зазор, поэтому мы повернем его перед шкивом насоса гидроусилителя руля, чтобы он не мешал. Установите вал съемника в отверстие в центре шкива насоса гидроусилителя рулевого управления. Опустите это как можно глубже, а затем ослабьте гайку здесь. Убедитесь, что он все еще в потоках, даже когда он исчерпан. Затем мы возьмем эти два зажима в виде полумесяца и поместим более широкий конец вокруг шкива, а более тонкий конец — на наш съемник. Этот рукав будет облегать их и удерживать вместе.
Теперь можно повернуть центр. Он будет удерживать гайку или наоборот и фиксируется на месте. Мы используем гаечный ключ на 21 мм, чтобы удерживать гайку, и гаечный ключ на 17 мм, чтобы приводить в движение вал, в котором гайка с нашим зажимом и втулкой вытягивается наружу, снимая шкив с вала. Наш действительно плотно прижат, поэтому мы используем храповик и головку, чтобы получить немного больше рычага. В конечном итоге он выскочит, и мы сможем удалить все это с нашего автомобиля. Используя головку на 13 мм и трещотку, снимите оставшиеся болты с кронштейна насоса гидроусилителя рулевого управления.Наш был покрыт какой-то смазкой, поэтому сначала мы этого не заметили, но в нижнем внутреннем углу кронштейна насоса гидроусилителя рулевого управления есть 14-миллиметровый болт, который необходимо будет удалить; снимаем болт. Освободите верхний зажим шланга с помощью отвертки с плоским лезвием.
Снимите кронштейн насоса гидроусилителя рулевого управления. Снимите восемь болтов по периметру нижнего впускного коллектора; по два в каждом углу с головкой на 13 мм и храповым механизмом, необходимо удлинение. С помощью плоскогубцев ослабьте зажим на шланге термостата, идущем в водяной насос; вы можете сделать это с любой стороны.Просто наш другой выглядит довольно ржавым, так что мы пока оставим это. Снимите зажим, пошевелите шлангом, чтобы освободить его, а затем снимите его. Снимите четыре 10-миллиметровых болта на каждой клапанной крышке с 10-миллиметровым гнездом, трещоткой и удлинителем. Снимите клапанную крышку.
Обязательно отметьте, что слева, а что справа, поскольку они разные. Повторите эти действия с противоположной стороны. Снимите и эту клапанную крышку. Не забудьте снять вакуумный шланг перед снятием впускного коллектора.Как только крышки клапанов будут сняты, вы можете поднять и снять впускной коллектор. Снимите все 16-миллиметровые гайки, крепящие коромысла к головке. Вам нужно будет держать рокеры и толкатели организованными, чтобы они возвращались туда, откуда пришли. Сейчас мы просто удалим все орехи, а затем покажем вам, как держать их в одном ряду.
Чтобы все было организовано, они делают специальные платы, предназначенные для удержания всех этих небольших блоков Chevy на одном уровне. Я просто пронумеровал каждый цилиндр. Так работает V нашего двигателя.Банк один находится со стороны водителя. Банк два находится на пассажире, а значит, отсюда все шансы. Он запускает выхлоп, впуск, впуск, выпуск, выпуск, впуск, впуск, выпуск с каждой стороны, так что мы сделаем следующее: у нас есть коромысло выхлопа номер два и толкатель. Вытащим толкатель. Вытащим толкатель, поставим рядом с выхлопом. Поместите туда коромысло, нашу шайбу и гайку, чтобы они вернулись туда, откуда пришли, и мы повторим этот процесс для всех оставшихся коромысел, толкателей, гаек и шайб с каждой стороны двигателя.
Выверните 17 болтов с головкой из головки блока цилиндров со стороны водителя. Их четыре в верхнем ряду, пять в центральном и восемь в нижнем. Мы удалим все это с помощью 13-миллиметрового ключа, трещотки и удлинителя. Как и в случае с любой другой частью автомобиля, я сделал доску, чтобы отметить места расположения наших болтов. Убедитесь, что под автомобилем есть сливное ведро, и дважды проверьте, нет ли больше соединений, прикрепляющих головку блока цилиндров к какой-либо другой части автомобиля, прежде чем поднимать ее и снимать.Будьте осторожны, так как у них есть какой-то путь к ним.
Снимите прокладку головки блока цилиндров. Снимите заземляющий браслет и гайку на задней части головки блока цилиндров со стороны пассажира. Сделайте это с помощью гаечного ключа на 14 мм. Как только вы это сделаете, вы можете повторить все эти шаги со стороны водителя здесь. Не забудьте переместить сливное ведро, прежде чем закончить откручивать болты на противоположной головке блока цилиндров.
Снимите датчик температуры охлаждающей жидкости с помощью 19-миллиметрового ключа и трещотки, и, если хотите, вы также можете удалить все кронштейны по бокам головки с помощью 10-миллиметрового гнезда, трещотки и удлинителя.Обязательно отметьте или сделайте снимки, чтобы эти скобки вернулись в то же место, откуда они пришли. Я пропитал эти головы чистящим раствором на минеральном спирте в нашей машине для мытья деталей, чтобы удалить всю грязь и мусор. Если у вас нет доступа к одному или этим очистителям, вы можете использовать различные средства для удаления масла и жира, такие как очиститель деталей тормозов или Carb Clean. Существует также ряд различных решений для обезжиривания двигателя, а также некоторые домашние средства, которые люди делают или смешивают сами.Все это приемлемые решения.
Все, что нам нужно, это взять металлическую щетку и начать убирать с голов весь мусор. Что мы собираемся сделать сейчас, так это использовать небольшую проволочную щетку, чтобы очистить весь нагар из портов или столько, сколько сможем. Просто потому, что он у нас выключен, и это то, что мы можем сделать, чтобы помочь нашему двигателю дышать немного легче, работать немного лучше, мы собираемся почистить его, а затем продуть сжатым воздухом, но я на самом деле собираюсь положить его здесь на его стороне, пока я его очищаю, чтобы не допустить, чтобы все упало на верхнюю часть клапана, даже если клапаны у нас будут позже, и тогда мы сможем их продуть.
Любой мусор, в ГБЦ лезть не надо. Я не хочу туда лезть, поэтому положу его на бок и почищу таким образом. После некоторой очистки распылите немного растворителя. Я использую очиститель тормозов, но вы можете использовать множество решений. Затем протяните туда бумажное полотенце и вытрите его. Если у вас есть сжатый воздух, я рекомендую вам его тоже продуть. Посмотрите на всю эту грязь и мусор, который выходит из двигателя. Это все несгоревшее топливо, масла и другие химические вещества, которые попадают внутрь камеры сгорания, и все, что нужно сделать, — это забить наши порты и помешать нашему автомобилю производить энергию и работать эффективно.
Мы покажем вам немного бок о бок, и это была просто быстрая очистка. Вы действительно можете войти и очистить их, но посмотрите на разницу между несколькими секундами очистки и очистки этого порта по сравнению со всеми другими портами. Это будет течь лучше, дышать лучше. Мы собираемся получить более эффективный и мощный двигатель. Просто пройдите и прочистите все впускные и выпускные отверстия, как мы сделали с первым. Обязательно держите эти кисти в чистоте.Мы просто используем какой-нибудь очиститель тормозов или какой-либо другой растворитель, который вы используете для очистки двигателя, просто распыляя всю эту смазку и слизь; схватил ведро, чтобы держать его в себе. Чем чище вы держите эту щетку, тем быстрее и легче вы сможете удалить весь этот углеродный налет.
Когда наши головы лежат, выхлопные отверстия обращены вниз, когда они лежат плоско, поэтому я просто схватил кусок дерева и положу под голову, чтобы они оставались хотя бы плоскими и, надеюсь, помогут слить все материал мы удалили.Затем мы очистим их так же, как и на всасывающей стороне. Это даже не все, но это всего лишь часть удовольствия и мусора от бумажного полотенца, которое я положил под наши порты, чтобы дать вам представление о том, сколько хлама действительно попадает туда.
Теперь вам не обязательно чистить это как часть работы. За то время, которое мы потратили на это, наш движок будет нам благодарен. Разница между нашей грязной головкой блока цилиндров слева и чистой головкой блока цилиндров справа довольно очевидна.Мы не только собираемся не допустить попадания грязи и мусора в порты двигателя и поверхности прокладок при повторной сборке, но также мы открыли отверстия, через которые наш мотор дышит, что заставит все работать и работать намного более плавно. . Мы замаскировали нашу тележку с инструментами.
Наш двигатель уже очищен и обезжирен, и теперь мы собираемся нанести на него немного оранжевой эмалевой краски Chevy. Эта краска разработана для высоких температур, создаваемых при работающем двигателе.Обязательно используйте соответствующие средства защиты и делайте это только в хорошо вентилируемом и теплом помещении. Теперь сделайте 10-15 минут между слоями, прежде чем наносить следующий, и мы, вероятно, собираемся нанести два или три слоя, чтобы он выглядел красиво. В зависимости от состояния стали и типа краски, которую вы используете, может потребоваться больше или меньше. Последний слой краски мы сделаем немного толще и оставим его на более длительное время. Опять же, это ГБЦ. Не беспокойтесь о несовершенствах краски, потеках, рыбьих глазах.Тот факт, что вы можете увидеть текстуру ржавой головы под ней, на самом деле просто немного приукрасит ее. Это не так, как будто вы красите панель кузова. Вы можете нанести последний слой красивым и толстым, чтобы убедиться, что мы закрываем любые белые пятна. Теперь оставим эту сторону, пока краска не высохнет.
Сейчас в нашем магазине мы работаем только с одним транспортным средством за раз, но если вы находитесь в месте, где у вас одновременно выполняется более одного проекта, вы хотите оставить все открытые компоненты двигателя, такие как голова, у нас есть блок, покрытый мешком для мусора или какой-либо другой пленкой, чтобы грязь и мусор не попали в двигатель.Все поверхности машины очень мелкие, и любая грязь и мусор, которые попадут туда и останутся там при работе двигателя, могут нанести серьезный ущерб. Мы раскроем это сейчас, чтобы поработать над этим, и, на всякий случай, возьмем немного сжатого воздуха и выдуем все из цилиндров, как жидкости и остатки, которые попали туда, когда мы сняли головы.
Сейчас большая часть того, что вы видите, выходит из этих цилиндров прямо сейчас, — это немного моторного масла, которое я на самом деле добавил туда, чтобы предохранить открытые цилиндры от ржавчины, а также чтобы помочь создать барьер для всего, что пытается проскользнуть мимо колец. на поршнях.Теперь мы пойдем туда и просто сотрем всю влагу бумажным полотенцем. Перед тем, как протереть цилиндры, вы должны убедиться, что нигде нет крупных частиц, которые вы собираетесь втирать в цилиндр, вытирая его. Если есть, просто потянитесь туда и выберите их. Мы удалим лезвие бритвы со всех этих поверхностей. Опять же, этот материал немного упадет в цилиндры, поэтому нам придется продуть их еще раз, но, убрав всю эту влагу и все остальное оттуда при первом запуске, это удержит их. от скатывания и застревания, так что соскребите его.
Опять же, вы не хотите использовать какие-либо тяжелые абразивные или электроинструменты для их очистки, потому что это плоская поверхность станка, и вы не хотите рисковать, чтобы изменить какую-либо из поверхностей. Проделаем то же самое с противоположной стороной. Теперь мы выдуем весь мусор из двигателя. Вы также должны убедиться, что вы продули каждое из резьбовых отверстий для шпилек головки и удалили оттуда весь мусор или жидкости. Затем мы протрите все поверхности очистителем для тормозов и чистым бумажным полотенцем или тряпкой.После того, как поверхность протерта, не забудьте снова попасть внутрь цилиндров.
После того, как большая часть материала была удалена с поверхностей прокладки, продолжайте и возьмите мелкий материал с помощью красной мочалки. Повторим этот шаг с противоположной стороны. Вы хотите убедиться, что поверхность блока, а также прокладки в нижней части головки выглядят такими чистыми. Нам придется снова продуть цилиндры и еще раз протереть их очистителем для деталей тормозов, но мы хотим убедиться, что это отделка обеих сопрягаемых поверхностей.Теперь пора снова задуматься. Мы в последний раз протрим поверхность прокладки чистой тряпкой или бумажным полотенцем. Будьте очень осторожны, чтобы не допустить попадания мусора в двигатель, иначе вы снова будете выполнять процесс продувки, который имеет тенденцию создавать беспорядок с жидкостями и требует, чтобы вы снова вытерли его, так что просто не торопитесь. Здесь не нужно сильное давление. У нас уже есть это красивое, блестящее и чистое. Мы просто пытаемся удалить все масло или остатки, которые остались на нем.
Нет левого и правого прокладок головки блока цилиндров. Однако вам нужно обратить внимание на этикетку, написанную этой стороной вверх. Вставьте его и совместите с установочными штифтами и просто дважды проверьте правильность совмещения всех отверстий. Это не то, на чем вы хотите использовать какой-либо герметик. Теперь, когда прокладка установлена на установочные штифты, вы можете переустановить головку блока цилиндров на эту сторону блока. Установите головку блока цилиндров на блок, соблюдая осторожность, чтобы не повредить прокладку и не перекосить ее в процессе.Он будет опираться на установочные штифты так же, как и прокладка. Теперь вы можете установить несколько головных болтов.
Вы всегда хотите использовать новые болты головки, когда вы снимаете головку. Сейчас я устанавливаю два более длинных, чтобы они оставались на месте. Два болта средней длины войдут в центральный ряд головки, один — в самое переднее отверстие в центре, а другой — в самое заднее. Ваши короткие болты будут проходить с внешней стороны головы, полностью вдоль дна. Оставшаяся часть верхнего и среднего ряда будет заполнена самыми длинными болтами.Не используйте смазку при их установке, так как ваши новые болты головки должны быть покрыты резьбовым герметиком, чтобы охлаждающая жидкость не протекала через них при работающем двигателе.
Теперь, как и с любым другим крепежом, эти болты имеют полдюйма, даже если снятые были 12 мм. Все, что я собираюсь сделать, это использовать полудюймовую головку и трещотку, и я просто затягиваю ее от запястья, чтобы прижать ее. Я не прикладывал к ним никакого крутящего момента или силы, кроме как просто опустить их и коснуться головки, чтобы процесс затяжки прошел более плавно.Вы хотите поразить это и работать изнутри. Вам не обязательно точно соблюдать последовательность крутящего момента, но я собираюсь следовать тем же путем, что и последовательность крутящего момента, в любом случае, просто в качестве меры предосторожности. Затяните все болты с усилием 22 футо-фунта на первом проходе с надлежащей последовательностью затяжки. Теперь мы будем использовать датчик угла крутящего момента, чтобы затянуть все наши длинные болты еще на 75 градусов. Два средних болта, еще 65; и короткие болты внизу, дополнительные 55 градусов.Это работает следующим образом: мы устанавливаем его на болт, вращаем центральную часть до нуля, а затем добавляем соответствующее количество градусов.
Иногда бывает полезно, если вы оставили свои выпускные коллекторы на грузовике, как это сделали мы, потому что шпильки на другом конце сильно заржавели, так что возьмите тросик и закрепите коллектор вверх и в сторону. Затем повторим процесс установки головы на противоположной стороне. Просто потому, что мы выдували много грязи и мусора из нашего двигателя, я вижу, что много мусора попало в долину двигателя вокруг подъемников.То же самое и с вашим мотором. Просто возьмите бумажное полотенце и вытрите его.
Теперь вы можете переустановить все толкатели и коромысла. Начните с установки толкателя в подъемник. Установите на место толкатели и установите коромысло с шайбой. Поместите его внутрь, и скошенная сторона ореха на самом деле окажется на нем вверх. Мы просто начнем это вручную, потому что нам нужно будет отрегулировать все 16 клапанов, поэтому просто повторите этот процесс и установите все коромысла и толкатели на их исходные места.
Используя головку 16 мм и храповик, поверните коленчатый вал до тех пор, пока метка верхней мертвой точки не совместится на шкиве и крышке привода ГРМ; это слишком далеко. Если вы его промахнули, вы должны продолжать движение по часовой стрелке; вы не можете повернуть их назад. Когда метка ГРМ выровнена, вы захотите проверить, что оба клапана, в этом случае, когда наши клапаны все еще ослаблены, мы будем проверять, опущены ли оба подъемника.
Если эти подъемники подняты… На самом деле, это подъемник поднят.Это означает, что ваш двигатель находится на такте выпуска, но наш оба опущены, поэтому мы находимся в верхней мертвой точке сжатия, и теперь мы можем регулировать выпускные клапаны на первом, третьем, четвертом и восьмом цилиндрах на впускных клапанах на одном, два, пять, а также семь. Для этого закрутим гайку на качалке. В нашем случае это 16 мм при вращении стержня между пальцами. Как видите, здесь много плети. Цель состоит в том, чтобы избавиться от этой плети. Вы почувствуете, что толкатель становится немного труднее вращать, и у него нет движения вверх и вниз.
На этом этапе вам нужно повернуть гайку еще на 360 градусов или на один полный оборот. Это устанавливает предварительную нагрузку на подъемник. Теперь вы можете использовать измеритель угла крутящего момента, если хотите. Однако, поскольку мы просто делаем 360 градусов, я собираюсь установить рукоятку с гаечным ключом перпендикулярно голове и просто повернуть ее один раз, не отпуская. Теперь мы повторим этот процесс для выпускных клапанов для цилиндров 3, 4 и 8, а также для впускных клапанов на цилиндрах 1, 2, 5 и 7.
После того, как вы установили клапаны на сжатие в верхней мертвой точке, мы воспользуемся нашим 16-миллиметровым гнездом и храповым механизмом, чтобы повернуть коленчатый вал обратно в верхнюю мертвую точку, потому что ваш кулачок движется с половинной скоростью. Коленчатый вал поворачивает коленчатый вал на 360 градусов, а распредвал поворачивается на 180 градусов. Это означает, что мы будем в верхней мертвой точке
Правильный способ крепления прокладки головки блока цилиндров Cummins
Мы плавно шли вперед с Project Triple Threat, нашим ’95 Dodge 2500 4×4, пока не заметили небольшую проблему.Из двигателя подтекала вода. При ничтожных 100 л.с. больше, чем штатная, наша заводская прокладка головки блокада решила отказаться и начала подтекать воду на боковую часть блока. Сначала это была всего лишь пара небольших ручьев, но к тому времени, когда мы обратились к нему (несколько месяцев спустя), он превратился в водопад шириной 4 дюйма.
Фото 2/22 | шлюз к питанию, снятие коллектораМы могли бы продолжать увеличивать мощность нашего двигателя Cummins, но утечка воды со временем только усугубилась.Поэтому мы решили проблему раньше, чем позже, заменили прокладку головки и установили набор шпилек ARP 2000, чтобы гарантировать отсутствие проблем с уплотнением головки в ближайшем будущем (примерно до 600–700 л.с.). С помощью компании Brown’s Diesel в Ривердейле, штат Калифорния, мы справились с задачей примерно за день.
Фото 3/22 | шлюз для Power Torque Sequnce Специальные инструментыДля этой работы необходимо несколько специальных инструментов — в основном подъемник двигателя, съемник форсунок и динамометрический ключ.Есть и другие инструменты, которые, хотя и не нужны, также очень полезны для работы. К этим инструментам относятся: инструмент для блокировки (для переворачивания двигателя при установке зазора клапана) и линейка профессионального уровня (для проверки прямолинейности деки блока цилиндров). Если у вас нет подъемника для двигателя, его обычно можно взять напрокат или позаимствовать. На сайте www.torkteknology.com есть изящный и дешевый (20 долларов) съемник форсунок. И инструмент запрета можно купить у местного специалиста по инструментам или даже у Summit Racing.Линейку можно найти (или позаимствовать) в большинстве мест, где продаются высококачественные инструменты, и если у вас нет качественного динамометрического ключа, возможно, сейчас самое подходящее время для его покупки.
Как отрегулировать зазор клапана
Одна задача, которая ставит в тупик некоторых энтузиастов после замены прокладки головки, — это как проверить зазор клапана. Для этого впускные клапаны должны быть установлены на 0,010 дюйма, а выпускные клапаны — на 0,020 дюйма. Процесс установки зазора клапана двигателя начинается с затягивания коромысел (свободно) до нулевого зазора.Затем проверните двигатель с помощью заглушки или — если ваш ремень и натяжитель в хорошем состоянии — шкива генератора. Когда задний цилиндр (номер 6) перекрывается (коромысла будут пересекать друг друга в противоположных направлениях), прекратите вращать двигатель. Цилиндр номер 1 теперь должен быть близок к верхней мертвой точке (ВМТ), что означает, что впускной и выпускной клапаны можно регулировать. На этом этапе можно отрегулировать впускные клапаны цилиндров № 2 и № 4, а также коромысел выпускных клапанов для цилиндров № 3 и № 5.После этого поверните двигатель на 360 градусов. Коромысла на цилиндре номер 1 теперь должны пересекаться, что означает, что номер 6 близок к ВМТ. На этом этапе можно отрегулировать коромысла впуска и выпуска для номера 6, а также для впускных клапанов номер 3 и 5, а также коромысел 2 и 4 на выпускной стороне. Имейте в виду, что регулировочные гайки нужно затянуть только с усилием 18 фунт-футов, так что не сходите с ума при установке зазора.
Прокладка головки цилиндра поршневой комплект для suzuki quad sport lt80 1987-2006 Продажа
Способы доставки
Общее расчетное время, необходимое для получения вашего заказа, показано ниже:
- Вы оформили заказ
- (Время обработки)
- Отправляем Ваш заказ
- (время доставки)
- Доставка!
Общее расчетное время доставки
Общее время доставки рассчитывается с момента размещения вашего заказа до момента его доставки вам.Общее время доставки делится на время обработки и время доставки.
Время обработки: Время, необходимое для подготовки вашего товара (ов) к отправке с нашего склада. Это включает в себя подготовку ваших товаров, выполнение проверки качества и упаковку для отправки.
Время доставки: Время, в течение которого ваш товар (-ы) дойдет с нашего склада до пункта назначения.
Ниже приведены рекомендуемые способы доставки для вашей страны / региона:
Отправить по адресу: Корабль изЭтот склад не может быть доставлен к вам.
| Способ доставки | Время доставки | Информация для отслеживания |
|---|
Примечание:
(1) Вышеупомянутое время доставки относится к расчетному времени в рабочих днях, которое потребуется для отправки после отправки заказа.
(2) Рабочие дни не включают субботу / воскресенье и праздничные дни.
(3) Эти оценки основаны на нормальных обстоятельствах и не являются гарантией сроков доставки.
(4) Мы не несем ответственности за сбои или задержки в доставке в результате любых форс-мажорных обстоятельств, таких как стихийное бедствие, плохая погода, война, таможенные проблемы и любые другие события, находящиеся вне нашего прямого контроля.
(5) Ускоренная доставка не может быть использована для почтовых ящиков
Расчетные налоги: Может взиматься налог на товары и услуги (GST).
Способы оплаты
Мы поддерживаем следующие способы оплаты.Нажмите, чтобы получить дополнительную информацию, если вы не знаете, как платить.* В настоящее время мы предлагаем оплату наложенным платежом для Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Омана, Бахрейна, Катара, Таиланда, Сингапура, Малайзии, Филиппин, Индонезии, Вьетнама, Индии.