Замена задних сайлентблоков Opel Astra H

Немецкий автомобиль отличается высокой выносливостью, в особенности, когда дело доходит до ходовой части. Но рано или поздно любая даже самая выносливая деталь в автомобиле истрачивает свой ресурс. В этой статье мы расскажем о нюансах замены сайлентблоков задней балки опель астра.

Содержание: 

• Признаки износа сайлентблоков
• Какие расходники выбрать на Опель Астра
• Инструкция по самостоятельной замене задних сайлентблоков опель

Признаки износа сайлентблоков

Сайлентблоки представляют собой две втулки из металла разного диаметра с прослойкой из полиуретана или резины. Каждый раз при езде они подвергаются серьезным нагрузкам, принимая на себя удары и колебания, возникающие в узлах подвески. 

Благодаря используемому материалу и конструктивным особенностям, эти шарниры обладают большим, но все же не вечным запасом прочности.

В среднем по наблюдениям мастеров эти детали начинают разрушаться после 100 тысяч км пробега. Конечно, многое зависит от сторонних факторов, таких как: 

1. условия эксплуатации автомобиля (езда по бездорожью, скоростная езда и пр.)
2. низкие температуры или же резкие перепады температуры;
3. низкое качество сайлентблоков;
4. воздействие химических соединений (например, реагентов).

Важно! В конструкции задней балки предусмотрено всего два сайлентблока с левой и правой стороны. Если один из них выходит из строя, замене в обязательном порядке подлежат оба шарнира на одной оси. 

На опель астра h замена сайлентблоков задней балки рекомендована при наличии следующих признаков:

• вибрация в районе руля при езде;
• посторонние стуки и скрипы в подвеске;
• ускоренный износ резины;
• снижение управляемости при торможении (автомобиль буквально уводит в сторону).

Если одних признаков недостаточно и остались сомнения, следует визуально осмотреть состояние шарниров в подвески. Для этого необходимо загнать автомобиль на яму или приподнять его заднюю часть при помощи домкрата, очистить днище от пыли и грязи и осмотреть узлы и сайлентблоки. Уделите особое внимание цельности резиновой вставки.  При появлении трещин, расслоений, сколов на поверхности рекомендуется не медлить с заменой задних сайлентблоков опель астра h. Степень износа шарниров сказывается на управляемости автомобиля, что в свою очередь влияет на безопасность движения на дорогах.   

Какие расходники выбрать на Опель Астра

Сегодня на рынке большой ассортимент товаров. Выбрать среди них подходящий не так уж просто. Сайлентблоки на Опель Астра встречаются двух типов: обычные и усиленные, рассчитанные на езду по бездорожью. Разница в цене между ними не существенна, поэтому отталкиваться от производителя. Опытные мастера рекомендуют следующие марки: 

• Meyle арт. 614 540 0005
• Lemforder арт. 35936 01
• SWAG арт. 40 92 4245
• ТОЧКА ОПОРЫ арт. 23062606

При самостоятельной замене задних сайлентблоков опель астра н рекомендуется проконсультироваться со специалистом в вопросе подбора расходников. Среди бесчисленного количества товаров легко ошибиться в выборе. Консультанты магазина автозапчастей ВиАвто готовы помочь подобрать запчасти и расходники, учитывая запрос и бюджет клиента.

 

Инструкция по самостоятельной замене задних сайлентблоков опель

Задняя балка Опель Астра имеет предельно простую конструкцию в основе. Однако без ее демонтажа заменить шарниры весьма затруднительно.

Этап 1

Демонтаж задней балки

• При помощи домкрата приподнимите заднюю часть автомобиля и снимите оба колеса.
• Найдите трос ручного тормоза. Отсоедините его от суппорта. Следом открутите крепления самого суппорта. Оставьте его в подвешенном состоянии в стороне.
• Штекеры ABS также подлежат демонтажу.  Затем стяните пружины, расположенные сзади.
• Осталось ослабить шесть крепежных болтов, удерживающих балку, и снять ее.

  

Этап 2

Выпрессовка изношенных сайлентблоков

Справиться с этой задачей проще всего при наличии специального съемника для выпрессовки кронштейнов. Именно так поступают в сертифицированных сервисах при замене сайлентблоков задней балки опель.

Важно! Настоятельно не рекомендуется выбивать сайленты молотом или выжигать их. В таком случае крайне велика вероятность повредить саму опору, и тогда ремонт влетит в крупную копеечку. 

В гаражных условиях многие мастера создают при помощи накидных ключей и пары гаек импровизированный пресс. Удерживая одним ключом втулку, другим пробуйте открутить гайку и сдвинуть ее из опоры.

Этап 3

Установка новых сайлентблоков

Сняв изношенный сайлент, очистите посадочное место жесткой щеткой по металлу. Смажьте новый расходник маслом. Для его установки рекомендуется вновь использовать инструмент для запрессовки. Это позволит посадить сайлентблок в верное положение без повреждений. Осталось только собрать балку и вернуть ее на место.

Замена сайлентблоков балки опель одна из самых распространенных проблем, связанных с подвеской. Поэтому рано или поздно практически каждый водитель сталкивается с необходимостью ремонта и замены расходников. Обращаться в сервис или справиться самостоятельно зависит от возможностей владельца автомобиля. Однако стоит признать, что замена сайлентов — несложная работа, с которой вполне реально управиться в гаражных условиях при наличии необходимых инструментов и оборудования. В качестве подтверждения рекомендуем посмотреть видеоинструкцию по предстоящей работе. 

Чтобы новые сайлентблоки прослужили как можно дольше стоит уделить особое внимание качеству расходников. Приобретайте товары у проверенных поставщиков. В интернет-магазине ВиАвто большой выбор товаров как оригиналов, так и аналогов. У нас Вы сможете подобрать сайлентблоки задней балки на Ваш Opel Astra H.

передних и задних быстро и недорого на наших СТО в Санкт-Петербурге

Слышите частый гул в процессе езды на автомобиле – время заменить сайлентблоки в подвеске. У каждой марки авто свой ресурс эксплуатации резиновых уплотнителей. У зарубежных марок он составляет более 100 000 км пробега. Фактический пробег может быть больше, но нужно делать поправку на неидеальное дорожное покрытие, отнимающее 20% ресурса. Что касается отечественных марок, интервал замены равен 35-45 тыс. км, в два раза меньше, чем у иностранных аналогов.

На начальной стадии развития поломки будет слышен незначительный стук. При отсутствии реагирования со стороны водителя с каждым километром гул будет нарастать, а управляемость снижаться. В конечном итоге передняя подвеска придёт в негодность и/или задняя балка будет деформироваться, в зависимости от того, в какой части ходовой изношены уплотнители. Замена сайлентблоков задней балки Астра H, равно как и замена сайлентблоков подрамника Опель Астра Н , может плавно перейти в капитальный ремонт всей подвески автомобиля.

Советует запомнить! Самостоятельно устранить неисправность можно, но не рекомендовано, так как при отсутствии навыков замена передних сайлентблоков Опель Астра Н, равно как и задних, превратится в очередную поломку. Если хотите минимизировать возможные риски, диагностика в СТО – наилучшее решение.

Замена сайлентблоков Опель Астра Н в наших автосервисах

Сервисный центр оказывает неограниченный перечень услуг по ремонту автомобильной техники различных марок и модификаций, в том числе и Опель Астра Н. Наиболее часто заказывают работы, связанные с проведением поверхностных ремонтов, заменой расходных материалов, в том числе:

• топливные и масляные фильтры;
• моторная и гидравлическая жидкость;
• диагностика топливной аппаратуры;
• замена втулок стабилизаторов, амортизаторов, сайлентблоков;
• общая перетяжка ходовой части, передней и задней подвесок.

Помимо текущих ремонтов, проводим работы по устранению поломок, связанных с силовым агрегатом, трансмиссией, системой рулевого управления. Восстанавливаем целостность кузова, удаляем коррозию, повреждения. Подготавливаем авто к покраске, грунтовке, обработке антикоррозийной основой.

Водителю на заметку! Мастера сервисного центра выполняют ремонт качественно и с гарантией благодаря работе опытного персонала с многолетним профильным стажем. Современное цифровое оснащение мастерской позволяет оперативно проводить ремонтные работы, тем самым предотвращая образование очередей. Гибкая ценовая политика, индивидуальный подход в работе с клиентами расширяют круг постоянных посетителей, что только положительно сказывается на рейтинге и репутации СТО.

Признаки того, что нужна замена сайлентблоков Опель Астра H

Характерные признаки неисправностей:

• стук в задней и/или передней части автомобиля в процессе передвижения;
• отбрасывание, толчок машины при преодолении препятствий типа «лежачий полицейский»;
• перекос, крен авто при езде, вхождении в повороты;
• периодический скрип, металлический звон.

При неисправности сайлентблоков проявляются одновременно несколько признаков, что существенно упрощает процесс идентификации поломки мастерам СТО.

Почему требуется замена передних и задних сайлентблоков Опель Астра Н?

Частые причины поломок:

• длительность использования резиновых уплотнителей;
• попадание на поверхность нефтяных продуктов, масла;
• некачественные запасные части, детали, вследствие чего ресурс использования сокращается;
• непрофессиональная установка мастерами;
• нарушение основных правил использования автомобиля. Например, систематическая перегрузка, превышение скоростных режимов;
• механическое повреждение корпуса рычага или сайлентблока вследствие аварии, ДТП, столкновения, удара.

Важно знать! Перед самостоятельной покупкой деталей и запасных частей нужно в обязательном порядке проконсультироваться у специалиста СТО. Ввиду широкого ассортимента продукции неопытному владельцу легко ошибиться, приобрести несоответствующую деталь. Как следствие – замена сайлентблоков Опель Астра H парализована до момента покупки нужной детали. Чтобы исключить возможные риски, связанные с несоответствием продукции, настоятельно рекомендовано доверить дело работникам СТО. Наш сервис реализовывает запчасти к различным маркам авто, предоставляет гарантию качества и соответствия стандартам. Лучшего предложения и не найти.

Диагностика и замена задних сайлентблоков Опель Астра Н и передних элементов подвески авто

Весь процесс диагностики следует разделить на два последовательных этапа:

• передние сайлентблоки;
• задние сайлентблоки.

Это поясняется тем, что они расположены в разных частях авто, и одновременно невозможно полноценно осмотреть каждый из них, только поэтапно.

В передней части рычаг подвески представлен в виде двух разных по форме сайлентблоков и шаровой опоры, инсталлированной на корпусе. Вся конструкция последовательно соединена с несущей частью кузова. В ходе осмотра следует акцентировать внимание на целостность резиновых уплотнителей, отсутствие дефектов, трещин.

Задняя часть представлена также в виде рычага и имеет в конструкции только два сайлентблока, по одному с каждой стороны. Процедура проведения диагностики аналогичная.

Полученные данные мастер анализирует, принимает решение о целесообразности проведения замены.

Подготовительный этап: автомобильные инструменты, специальный съёмник для выпрессовывания, жидкость типа WD-40 или её аналоги, новые комплектующие.

Замена сайлентблоков Опель Астра Н может быть также разделена на два этапа: передние и задние сайлентблоки. Чёткого алгоритма нет, поэтому каждый мастер СТО практикует приемлемый для него.

• Передние сайлентблоки: предусматривается вывешивание передней части авто, демонтаж колёс, рычагов подвески, шаровых опор, выпрессовывание резинок. Дефектовка, установка новых деталей и последовательная сборка.
• Задние: полный демонтаж заднего рычага, выпрессовывание резинок, впрессовывание новых, сборка.

Доступная для владельцев Опель Астра H замена задних сайлентблоков и передних

В работе с клиентами всегда придерживаемся доступного ценообразования, чтобы стоимость проведения ремонтных работ была посильна каждому посетителю. Владельцам автомобилей марки Опель Астра Н предоставляется возможность приобрести качественные и оригинальные запасные части от производителя по низкой стоимости. Всегда в наличии и под заказ широкий ассортимент. Все детали сопровождаются документальными материалами.

Гарантия качества – прежде всего

Мастера СТО предоставляют гарантию качества на все выполненные работы в рамках оформленного заказа на замену передних сайлентблоков Опель Астра H, так и задних. В случае поломки в рамках гарантии мы устраним её вне общей очереди.

Замена сайлентблоков рычага Опель Астра в Омске 🔧 ➤ цена 700 руб. в CARVIN55

Поделиться с друзьями

Выберите модификацию автомобиля

Выберите модификациюOpel Astra (J) (09. 2012 — 10.2015)Opel Astra (J) (09.2012 — 10.2015)Opel Astra (J) (09.2012 — 12.2015)Opel Astra (J) (09.2010 — 08.2012)Opel Astra (J) (09.2009 — 08.2012)Opel Astra (H) (11.2006 — 07.2010)Opel Astra (H) (11.2006 — 12.2011)Opel Astra (H) (11.2006 — 10.2011)Opel Astra (H) (11.2006 — 10.2011)Opel Astra (H) (08.2004 — 12.2007)Opel Astra (H) (03.2004 — 12.2007)Opel Astra (G) (02.1998 — 06.2004)Opel Astra (G) (02.1998 — 06.2004)Opel Astra (G) (02.1998 — 07.2004)Opel Astra (G) (02.1998 — 06.2004)Opel Astra (G) (02.1998 — 12.2004)Opel Astra (F) (08.1994 — 06.1998)Opel Astra (F) (08.1994 — 06.1998)Opel Astra (F) (08.1994 — 06.1998)Opel Astra (F) (08.1994 — 06.1998)Opel Astra (J) (09.2012 — 09.2015)Opel Astra (J) (09.2012 — 07.2015)Opel Astra (J) (09.2012 — 09.2015)Opel Astra (J) (09.2010 — 08.2012)Opel Astra (J) (09.2009 — 08.2012)Opel Astra (H) (11.2006 — 09.2010)Opel Astra (H) (11.2006 — 11.2014)Opel Astra (H) (11.2006 — 09.2010)Opel Astra (H) (11.2006 — 11.2009)Opel Astra (H) (08.2004 — 10.2006)Opel Astra (H) (03. 2004 — 10.2006)Opel Astra (G) (02.1998 — 03.2004)Opel Astra (G) (02.1998 — 03.2004)Opel Astra (G) (02.1998 — 01.2009)Opel Astra (G) (02.1998 — 12.2004)Opel Astra (G) (02.1998 — 01.2009)Opel Astra (G) (02.1998 — 12.2005)Opel Astra (F) (08.1994 — 06.1998)Opel Astra (F) (08.1994 — 06.1998)Opel Astra (F) (08.1994 — 06.1998)Opel Astra (F) (08.1994 — 06.1998)Opel Astra (F) (08.1994 — 07.2000)Opel Astra (F) (08.1994 — 07.2000)

Opel Astra (J)

09.2012 — 10.2015

4 поколение
рестайлинг
P10
Универсал

ещё

Opel Astra (J)

09. 2012 — 10.2015

4 поколение
рестайлинг
P10
Хэтчбек

ещё

Opel Astra (J)

09.2012 — 12.2015

4 поколение
рестайлинг
P10
Седан

ещё

Opel Astra (J)

09.2010 — 08.2012

4 поколение
P10
Универсал

ещё

Opel Astra (J)

09. 2009 — 08.2012

4 поколение
P10
Хэтчбек

ещё

Opel Astra (H)

11.2006 — 07.2010

3 поколение
рестайлинг
L67
Открытый кузов

ещё

Opel Astra (H)

11.2006 — 12.2011

3 поколение
рестайлинг
L69
Седан

ещё

Opel Astra (H)

11. 2006 — 10.2011

3 поколение
рестайлинг
L48
Хэтчбек

ещё

Opel Astra (H)

11.2006 — 10.2011

3 поколение
рестайлинг
L35
Универсал

ещё

Opel Astra (H)

08.2004 — 12.2007

3 поколение
L35
Универсал

ещё

Opel Astra (H)

03. 2004 — 12.2007

3 поколение
L48
Хэтчбек

ещё

Opel Astra (G)

02.1998 — 06.2004

2 поколение
F48
Хэтчбек

ещё

Opel Astra (G)

02.1998 — 06.2004

2 поколение
F08
Хэтчбек

ещё

Opel Astra (G)

02. 1998 — 07.2004

2 поколение
F70
Универсал

ещё

Opel Astra (G)

02.1998 — 06.2004

2 поколение
F69
Седан

ещё

Opel Astra (G)

02.1998 — 12.2004

2 поколение
F07
Купе

ещё

Opel Astra (F)

08. 1994 — 06.1998

1 поколение
рестайлинг
53, 54
Хэтчбек

ещё

Opel Astra (F)

08.1994 — 06.1998

1 поколение
рестайлинг
58, 59
Хэтчбек

ещё

Opel Astra (F)

08.1994 — 06.1998

1 поколение
рестайлинг
51, 52
Универсал

ещё

Opel Astra (F)

08. 1994 — 06.1998

1 поколение
рестайлинг
56, 57
Седан

ещё

Opel Astra (J)

09.2012 — 09.2015

4 поколение
рестайлинг
P10
Универсал

ещё

Opel Astra (J)

09.2012 — 07.2015

4 поколение
рестайлинг
P10
Хэтчбек

ещё

Opel Astra (J)

09. 2012 — 09.2015

4 поколение
рестайлинг
P10
Седан

ещё

Opel Astra (J)

09.2010 — 08.2012

4 поколение
P10
Универсал

ещё

Opel Astra (J)

09.2009 — 08.2012

4 поколение
P10
Хэтчбек

ещё

Opel Astra (H)

11. 2006 — 09.2010

3 поколение
рестайлинг
L67
Открытый кузов

ещё

Opel Astra (H)

11.2006 — 11.2014

3 поколение
рестайлинг
L69
Седан

ещё

Opel Astra (H)

11.2006 — 09.2010

3 поколение
рестайлинг
L35
Универсал

ещё

Opel Astra (H)

11. 2006 — 11.2009

3 поколение
рестайлинг
L48
Хэтчбек

ещё

Opel Astra (H)

08.2004 — 10.2006

3 поколение
L35
Универсал

ещё

Opel Astra (H)

03.2004 — 10.2006

3 поколение
L48
Хэтчбек

ещё

Opel Astra (G)

02. 1998 — 03.2004

2 поколение
F48
Хэтчбек

ещё

Opel Astra (G)

02.1998 — 03.2004

2 поколение
F08
Хэтчбек

ещё

Opel Astra (G)

02.1998 — 01.2009

2 поколение
F69
Седан

ещё

Opel Astra (G)

02. 1998 — 12.2004

2 поколение
F07
Купе

ещё

Opel Astra (G)

02.1998 — 01.2009

2 поколение
F70
Универсал

ещё

Opel Astra (G)

02.1998 — 12.2005

2 поколение
F67
Открытый кузов

ещё

Opel Astra (F)

08. 1994 — 06.1998

1 поколение
рестайлинг
53, 54
Хэтчбек

ещё

Opel Astra (F)

08.1994 — 06.1998

1 поколение
рестайлинг
58, 59
Хэтчбек

ещё

Opel Astra (F)

08.1994 — 06.1998

1 поколение
рестайлинг
51, 52
Универсал

ещё

Opel Astra (F)

08. 1994 — 06.1998

1 поколение
рестайлинг
56, 57
Седан

ещё

Opel Astra (F)

08.1994 — 07.2000

1 поколение
рестайлинг
53, 54
Открытый кузов

ещё

Opel Astra (F)

08.1994 — 07.2000

1 поколение
рестайлинг
53, 54
Открытый кузов

ещё

Сколько стоит замена сайлентблоков задней балки, заднего рычага Opel Astra

Opel Astra

Как определить, что сайлентблоки изношены. 1. Автомобиль заносит в сторону: как при езде по прямой, так и при торможении. 2. Резина по бокам сильно изношена. 3. Повышается вибрация при движении. 4. Скрипит или стучит подвеска и работает жестче. Если обнаружили хотя бы один из этих признаков, поторопитесь к нам в автосервис, пока не произошел износ шин и не пострадали посадочные места шарниров.

Также данный автомобиль называют: Опель Астра, Опель Астро, Асстра

Полезные статьи

Промывка радиатора отопителя на автомобиле Toyota Premio

Можно ли смешивать антифриз разных цветов?

Замена тормозных дисков и колодок на автомобиле Toyota Rav-4

Ремонт рулевой рейки на автомобиле Mitsubishi Lancer

Как определить причину стука в рулевой рейки

Регулировка углов установки колес на автомобиле Mitsubishi Outlander 2008 г. в.

Как предотвратить обрыв ремня ГРМ?

Устраняем стук рулевой рейки Toyota Runx

Главная ошибка многих водителей из-за которой ржавеют крылья

Замена топливного насоса на автомобиле Great Wall Hover H6

Замена амортизационных стоек на автомобиле Renault Fluence

Промывка радиатора отопителя на автомобиле WV Golf+ 2007 г.в.

Нажмите для звонка

Замена задних сайлентблоков Опель Астра H (Opel Astra H) в Минске, цена работы

Цена работы:

от 104 руб до 286 руб

* Скидка 10% на работу предоставляется при покупке автозапчастей в розничной сети магазинов «500 Ампер».

Получить консультацию

Вид работ Диагностика автомобиляДругоеЗамена масла и фильтраКузовной ремонтРазвал-схождениеРемонт рулевых реек французских автомобилейРемонт CitroenРемонт PeugeotРемонт RenaultРемонт АКПП AL4, DP0Ремонт ВАЗРемонт выхлопной системыРемонт гидравлики Citroen XantiaРемонт гидравлики Citroen XMРемонт гидравлики Citroen С5Ремонт гидравлики Mercedes-BenzРемонт ГРМ и ременного приводаРемонт двигателяРемонт подвескиРемонт рулевого управленияРемонт системы охлажденияРемонт тормозной системыРемонт трансмиссииРемонт электрикиСварка аргоном швовУльтразвуковая чистка

Марка, модель, год авто, объем двигателя*

Имя*

Телефон*

Суть вопроса

Скорость износа сайлентблоков зависит от группы факторов: состояния дорожного покрытия, манеры вождения автовладельца, качества запчастей. Сайлентблоки или резинометаллические шарниры соединяют элементы подвески, чтобы нивелировать переходящие вибрации при движении автомобиля.

Проводить осмотр резинометаллических шарниров рекомендуется каждые 50000 км, поочередно оценивая узлы и рычаги передней и задней подвески. Если резиновая вкладка растрескалась или расслаивается, то потребуется замена сайлентблоков.

СТО «500 Ампер» гарантирует уверенность в качестве монтажных работ. В нашем автосервисе есть необходимое современное оборудование и квалифицированные специалисты с внушительным опытом работы. Кроме того Вы можете заранее заказать на нашем сайте сертифицированные запасные детали для своего авто и получить скидку на замену сайлентблоков задней балки.

Признаки износа сайлентблоков

Об износе резинометаллических шарниром свидетельствует: снижение маневренности при вхождении в поворот, быстрое изнашивание шин. При нагрузках на ходовую часть (езда по пересеченной местности, ямам) появляется стук в области передней или задней балки, поскрипывание. Чтобы исключить другие дефекты потребуется осмотреть ходовую автомобиля.

Часто встречаемые повреждения, при которых требуется замена задних сайлентблоков:

• Деталь проворачивается в посадочном месте.
• Смещается центральная втулка.
• Расслоение резины на поверхности шарнира.
• Физический износ – со временем резина теряет упругость и усыхает.

Основные этапы замены сайлентблоков задней балки

Перед тем, как приступить к осмотру и демонтажу поврежденных шарниров, необходимо создать условия для доступа к задней балке. Удобнее всего это делать на эстакаде, где есть противооткатные упоры и возможность надежно зафиксировать транспортное средство. Остальная часть работы разбивается на несколько ключевых этапов:

1. Автомеханики нашего СТО оперативно демонтируют тягу регулятора давления заднего тормоза.
2. Откручивается и извлекается болт, скрепляющий заднюю балку с кронштейном, после чего автомобиль поднимается на домкрат и фиксируется, балка отводится в низ.
3. На этом этапе детально оценивается состояние сайлентблоков, поврежденные резиновые втулки снимают.
4. Проводится ревизия посадочных мест для запрессовки новых втулок.
5. После монтажа втулок задняя балка возвращается в исходное положение и фиксируется, крепления изделия затягиваются до упора.
6. После снятия рычагов проводится развал-схождение, так как при монтажных работах его регулировка менялась.

Процесс демонтажа и замены трудоемкий и требует специального оборудования, поэтому для собственной безопасности стоит доверить работу профессионалам.

Сайлентблок мелкая деталь, но ходовая часть и безопасность движения зависят от его состояния. При сильном износе резинометаллических шарниров транспортное средство становится неуправляемым, особенно на высокой скорости. Несвоевременная замена изношенного сайлентблока приводит к деформации креплений на рычагах, что заканчивается дорогостоящим капитальным ремонтом.

Для проведения профилактического осмотра ходовой части в СТО «500 Ампер» на предмет износа узловых деталей, вы можете записаться на диагностику в режиме онлайн или позвонив по указанным на сайте телефонам.

Видео по теме:

Замена сайлентблоков задней балки шкода октавия

labavto.com

В процессе эксплуатации Skoda Octavia Tour каждый водитель в свое время сталкивается с необходимостью ремонта задней балки, а точнее – с заменой сайлентблока. Производитель рекомендует периодически заменять данный элемент ходовой части. Состояние подвески напрямую связано с безопасностью водителя и пассажиров, поэтому игнорировать ремонт ни в коем случае нельзя. Кроме того, исправная ходовая часть существенно снижает нагрузку на кузов.

Что представляет собой сайлентблок

Понимание характеристик детали позволяет понять принцип ее действия, а также осуществить замену с соблюдением рекомендаций производителя. По сути, сайлентблок задней балки не отличается сложностью, поэтому проблем с его подбором обычно не возникает. Деталь представляет собой шарнир, выполненный из металла и резины. Металлическая втулка является основой, а резиновое обрамление обеспечивает эффективное гашение вибрации. Таким образом, крепление остается подвижным, обеспечивая при этом достаточную надежность.

На данной модели авто установлен сайлентблок, внутренний диаметр которого составляет 18 мм. Крепеж элемента является стандартным. Не стоит приобретать деталь с большим диаметром, так как это вызовет проблемы с монтажом и отрицательно скажется на надежности подвески. Длина элемента должна составлять 31 мм, ширина – 50 мм. Вес равняется 125 граммов. Если параметры именно такие – деталь имеет должный уровень качества.

Что ломается в сайлентблоке

Как правило, причинами выхода из строя сайлентблоков Skoda Octavia Tour являются езда по некачественным дорогам и естественный износ. Кроме того, дорожные реагенты также разрушают резину. Таким образом, периодическая замена сайлентблоков – вполне закономерный процесс.

1. Обычно изнашивается резиновая часть элемента. Планово данная деталь должна меняться через каждые 30 000 пробега. Именно такой пробег и установлен в техническом регламенте производителя в качестве критичного.
2. Также распространенной неисправностью часто становится деформация металлической части. Причиной являются удары по подвеске, вызванные плохим дорожным покрытием. Они деформируют шарнир, или даже полностью разрушают его.
3. Коррозия втулки – также частая причина поломки сайлентблока. Как правило, причиной ржавчины становятся реагенты, которыми посыпают отечественные дороги. Игнорирование данной проблемы влечет полный выход элемента из строя.

Как диагностировать неисправность

Перед выполнением ремонта следует убедиться, что причиной неполадок действительно является сайлентблок. Если пробег после прошлой замены превысил 30 000 км, диагностика не требуется, лучше просто заменить сайлентблоки. Это стоит сделать, даже если они выглядят вполне исправными. Кроме того, о необходимости ремонтных мероприятий свидетельствует:

• появление посторонних стуков в подвеске;
• нарушение регулировки развала-схождения.

Для начала следует осмотреть сайлентблоки на предмет наличия внешних повреждений: коррозии, трещин и т.п. Если подрамник можно пошевелить рукой, скорее всего, втулки разрушены. Замену данных элементов подвески следует выполнять парами – это обеспечит стабильную работу подвески.

Выбор качественных деталей

Особое внимание следует уделить материалу, из которого выполнены сайлентблоки. Изначально на автомобиль установлены резиновые модели, которые, к сожалению, не отличаются долговечностью. Полиуретановые шарниры отличаются повышенной стойкостью к нагрузкам и более длительным сроком службы. Стоят они несколько дороже резиновых, однако полностью оправдывают свою цену в процессе эксплуатации.

Полиуретановые сайлентблоки для Шкоды.

Что касается производителей, то многие современные бренды предлагают свою продукцию. Самым правильным решением станет приобретение сайлентблоков, которые произведены известными компаниями. Такой подход позволит избежать покупки подделок и связанных с этим неприятностей. Также избежать контрафакта позволит покупка запчастей в крупных магазинах.

Пошаговое руководство

Чтобы работа была проще, потребуется эстакада или гараж с ямой. Немалым плюсом будет наличие тисков. Для всех манипуляций вполне достаточно будет стандартного набора, который имеется у каждого опытного автомобилиста. Перед тем, как приступить к работе, следует обработать все резьбовые соединения WD-40 или подобным средством. Далее потребуется выполнить следующие действия:

• Демонтировать винт, которым соединен кронштейн и рычаг.
• Снять кронштейн, которых держат четыре шпильки.

• Выпрессовать сайлентбок. Сделать это можно при помощи тисков или кувалды с зубилом.

• Установить новую деталь. Для этого потребуется специальное приспособление, либо те же тиски. Чтобы запрессовка происходила проще, новый сайлентблок желательно смазать маслом.

Следует понимать, что эксплуатация автомобиля Skoda Octavia Tour в отечественных условиях может потребовать более частой замены сайлентблоков, чем это предусмотрено производителем. Это совершенно нормально. Зная, как выполнить ремонт, каждый автолюбитель сумеет поддерживать свою машину в достойном состоянии. Если же нет времени или желания делать все самостоятельно, следует обратиться к профессионалам автомастерской.

Замена сайлентблоков задней балки Skoda Octavia tour — Подборки Все про авто

Высота детали 31 мм.

Замена задних сайлентблоков передних рычагов Octavia Scout, front arm bushings change Octavia Scout

Например, вы стали чувствовать, что автомобиль потерял в управляемости. Если же рычаг сильно болтается или визуально заметно, что сайлентблок порван, то его следует заменить. Если своевременно не заменить деталь, то втулка разрушается и сайлентблок перестает выполнять свои функции.

Рано или поздно водитель столкнется с такой работой, как замена сайлентблока задней балки на Skoda…

После снятия рычага встал вопрос о съеме заднего сайлентблока, без спец инструментов это сделать не просто, но способ есть. Принимаясь к выпрессовки старого сайлентблока стоит отметить где лицевая сторона, чтобы не ошибиться при запрессовке нового. Это стандартные размеры, которые рекомендованы в спецификациях производителя.

Оправка большего диаметра устанавливается с одной стороны рычага, она даст сайлентблоку выйти, а другая должна своей плоскостью прилегать к наружной поверхности, чтобы его выпрессовать. В случае, когда вы отъездили на этом комплекте весь рекомендованный производителем срок, заменять стоит однозначно. Поднимать в этом случае под лонжерон шкода октавия тур замена задних сайлентблоков той стороны, с которой будет сниматься рычаг.

Понять, что сайлентблоки изношены или повреждены, можно по ударам и шумам в подвеске в момент начала или окончания движения. Замена сайлентблоков на Шкода Октавия в профессиональной мастерской стоит не слишком дешево.

Поэтому большинство водителей предпочитают ремонтировать их самостоятельно, благо это довольно легкая задача. Прежде чем выполнять на своей Шкоде Октавия замену сайлентблоков передней или задней оси, продиагностируйте их на предмет износа или повреждения. В передней подвеске Skoda Octavia Tour всего четыре сайлентблока, соответственно по два на каждую сторону. Чтобы провести диагностику нижних рычагов передней подвески на предмет изношенных сайлентблоков, нужно вставить монтировку или прочную плоскую отвёртку между переднем креплением рычага и поперечиной, затем попытаться покачать рычаг.

Skoda Octavia 2003, 101 л. с. — самостоятельный ремонт

Таким же образом проверяется и задний сайлентблок. Если же рычаг сильно болтается или визуально заметно, что сайлентблок порван, то его следует заменить. Зачастую выходит из строя задний сайлентблок, а передний остаётся целым, однако и его тоже стоит проверить на износ. На месте провести замену не получится, поэтому нужно снимать каждый рычаг с автомобиля. Работать лучше всего будет в месте со смотровой канаве.

Для начала нужно поставить автомобиль на ручной тормоз, ослабить ступичную гайку и балонным ключом ослабить болтыкрепления колеса, затем поднять машину на домкрате. На самом деле данная запчасть достаточно простая, что в некотором смысле упрощает процесс ее подбора.

Video: замена сайлентблоков задней балки шкода октавия тур.

Под сайлентблоком понимают резино-металлический шарнир. На данной модели используется неразборный вариант этой детали.

Основу составляет металлическая втулка, которая обрамлена резиновой оболочкой. Иногда оболочка выполняется из полиуретана. За жесткость конструкции тут отвечает втулка, а резиновая оболочка гасит вибрации.

В результате обеспечивается надежное и при этом достаточно подвижное крепление. На этой модели используется сайлентблок с внутренним диаметром 18 мм. Это позволяет использовать стандартный крепеж.

замена сайленблоков балки

Не стоит приобретать детали с увеличенным внутренним диаметром. Ссылка на страницу с сайлентблоками Купить, Прежде чем начать работу, Вам понадобится головка либо накидной ключ на 18, он нужен чтоб снять передний сайлентблок рычага, в остальном никаких сюрпризов нет.

Так как сайлентблоки на пластиковых обоймах, то тиски или пресс не понадобились. Это все хорошо, но у меня при диагностике сайлентблоков рычага, сильно износился передний с.

Volkswagen Passat B5 1. Стоит сразу сказать, что для самостоятельной проверки необходимо знать, как выглядит данная деталь в исправном состоянии.

Также косвенным симптомом неисправности сайлентблока может являться неправильное положение рычага. Иногда ее будет швырять из одной части дороги в другую.

Очевидно, что это создает риск возникновения аварийной ситуации, именно поэтому специалисты не рекомендуют затягивать с заменой или ремонтом задних сайлентблоков. Чаще проверяйте подвеску и подрамник Тур, ведь просроченная замена данной детали может привести к тому, что у ваших покрышек будет производиться неравномерный износ.

Из-за такой незначительной проблемы другие детали автомобиля могут также прийти в негодность. Обычно выбирают между установкой резиновой или полиуретановой версии изделия.

Шкода октавия тур замена сайлентблоков задней балки: выкладываем по полочкам

Подмена задних и фронтальных сайлентблоков

Самая распространённая неувязка хозяев Шкода Октавия А5 – подмена сайлентблоков. Причём замена ни одной другой детали не приносит столько неудобств, так как эта проблема появляется буквально через пару десятков тысяч километров после покупки автомобиля. Это огромная головная боль владельцев Октавия Тур. Данную поломку можно выявить, если услышать характерный звук под ногами во время езды.

Общее описание

Для начала давайте разберёмся, что же такое сайлентблок и зачем его необходимо заменять или ремонтировать. Грубо говоря, данная деталь – это 2 втулки, имеющие между собой резиновую вставку. Замена пружины задней подвески опель астра h замена передней крышки люка. Эти втулки нужны для того, чтобы гасить колебания балки подвески. Данная запчасть устанавливается как в передней части автомобиля, так и в задней. В зависимости от расположения, она выполняет разные функции. Сайлентблоки задней подвески; убитость сайлентблоков шкода ) >. Например, работает в качестве стабилизатора, а иногда скрепляет рычаги.

Замена сайленблоков балки

Таким макаром есть вариант без помощи других произвести замену сайленблоков задней балки на автомобилях Тоета, KIA.

В большинстве случаев встречается обычное стирание резиновой части детали. Предпосылки здесь полностью естественные, при работе шарнир повсевременно соприкасается с частями балки. Фактически, это и является предпосылкой для возникновения препядствия. Обычно, наблюдается на пробеге выше 30.000 км. Когда и рекомендуется создавать подмену согласно плану технического обслуживания.

Также встречается деформация сайлентблока. Предпосылкой таковой неисправности обычно становится эксплуатация обстановке нехороших дорог. По причине постоянных ударов целостность шарнира нарушается. Он деформируется либо разрушиться.

Очередная неувязка, которая может встречаться – коррозия втулки. При попадании реагентов на втулку может начаться коррозийный процесс. Если вовремя не поменять деталь, то втулка разрушается и сайлентблок перестает делать свое предназначение.

Если вы подозреваете неисправность этого элемента, необходимо уточнить, вправду ли неувязка здесь. Для которого предназначена конструкция, когда вы отъездили на этом деле комплекте весь рекомендованный производителем срок, подменять стоит совершенно точно. Диагностировать здесь нечего. Пусть даже если детали будут в обычном состоянии, лучше их поменять.

В каждом из этих случаев нужно провести зрительный осмотр сайлентблоков. Поводом для подмены будет наличие повреждений резины, трещинкы. Также пошевелите подрамник. Если наблюдается движение в районе сайлентблока, неувязка во втулке, которая разрушилась. Принимайте во внимание, что поменять эти запчасти стоит попарно. Если наблюдается повреждение на одном шарнире, подмену создают с 2-ух сторон автомобиля.

Принципиальным моментом является выбор детали. Первым делом стоит обусловиться с материалом, из которого будут сделаны шарниры. Стоковые варианты выполняются из специальной технической резины. Недочетом является сравнимо низкая устойчивость к нагрузкам. В конечном итоге, такие сайлентблоки довольно стремительно приходят в негодность. Более надежны шарниры из полиуретана. Стоят они дороже, но и одновременно срок службы их чем просто, даже в сложных критериях.

Также стоит обусловиться с производителем. Для этой марки с легкостью найдете комплектующие от разнообразных компаний. Лучше подбирать детали, произведенные под известным брендом. Это дозволит минимизировать риск приобрести брак. Отлично зарекомендовали себя последующие изготовители отечественного:

Как теперь мы понимаем, перечень можно сказать безграничный. Также стоит кропотливо подбирать поставщика. Также нелишним окажутся тиски. В остальном, необходимо приготовить стандартный набор инструментов. До начала работы непременно обработайте что остается сделать нашему клиенту резьбовые соединения водянистым ключом. Смена делается в последующем порядке:

• Замерьте длину рычага, это дозволит позже доехать до сервиса для регулировки подвески без всяких проблем;

Лучше создавать покупку в большом магазине, это понизит риск получить контрафакт.

Для выполнения работ для вас будет нужно эстакада либо смотровая яма. Так будет проще подобраться к детали.

Открутите винт, крепящий рычаг к кронштейну;

Снимите кронштейн. Он крепится на 4 шпильках;

Зажмите в тисках кронштейн и выпрессуйте сайлентблок. Для этой цели применяют кусочек трубы подходящего поперечника;

Смажьте новый шарнир моторным маслом, и запрессуйте его в район;
Устанавливаем кронштейн на автомобиль.

При в продаже имеются бывают крепления в сборе. Стоят они чуток дороже, однако для вас не надо возиться с установкой сайлентблока.

Выводы. Отечественные дороги отрицательно сказываются на состоянии подвески даже у самых надежных автомобилей. Поэтому, замена сайлентблока задней балки на Skoda Octavia Tour неизбежна. Зная, как сделать эту работу, вы без проблем решите данную задачу.

Skoda Octavia 2003, 101 л. с. — самостоятельный ремонт

Таким же образом проверяется и задний сайлентблок. Если же рычаг сильно болтается или визуально заметно, что сайлентблок порван, то его следует заменить. Зачастую выходит из строя задний сайлентблок, а передний остаётся целым, однако и его тоже стоит проверить на износ. На месте провести замену не получится, поэтому нужно снимать каждый рычаг с автомобиля. Работать лучше всего будет в месте со смотровой канаве.

Для начала нужно поставить автомобиль на ручной тормоз, ослабить ступичную гайку и балонным ключом ослабить болтыкрепления колеса, затем поднять машину на домкрате. На самом деле данная запчасть достаточно простая, что в некотором смысле упрощает процесс ее подбора.

Video: замена сайлентблоков задней балки шкода октавия тур

Под сайлентблоком понимают резино-металлический шарнир. На данной модели используется неразборный вариант этой детали.

Основу составляет металлическая втулка, которая обрамлена резиновой оболочкой. Иногда оболочка выполняется из полиуретана. За жесткость конструкции тут отвечает втулка, а резиновая оболочка гасит вибрации.

В результате обеспечивается надежное и при этом достаточно подвижное крепление. На этой модели используется сайлентблок с внутренним диаметром 18 мм. Это позволяет использовать стандартный крепеж.

замена сайленблоков балки

Не стоит приобретать детали с увеличенным внутренним диаметром. Ссылка на страницу с сайлентблоками Купить, Прежде чем начать работу, Вам понадобится головка либо накидной ключ на 18, он нужен чтоб снять передний сайлентблок рычага, в остальном никаких сюрпризов нет.

Так как сайлентблоки на пластиковых обоймах, то тиски или пресс не понадобились. Это все хорошо, но у меня при диагностике сайлентблоков рычага, сильно износился передний с.

Volkswagen Passat B5 1. Стоит сразу сказать, что для самостоятельной проверки необходимо знать, как выглядит данная деталь в исправном состоянии.

Также косвенным симптомом неисправности сайлентблока может являться неправильное положение рычага. Иногда ее будет швырять из одной части дороги в другую.

Очевидно, что это создает риск возникновения аварийной ситуации, именно поэтому специалисты не рекомендуют затягивать с заменой или ремонтом задних сайлентблоков. Чаще проверяйте подвеску и подрамник Тур, ведь просроченная замена данной детали может привести к тому, что у ваших покрышек будет производиться неравномерный износ.

Из-за такой незначительной проблемы другие детали автомобиля могут также прийти в негодность. Обычно выбирают между установкой резиновой или полиуретановой версии изделия.

Замена сайлентблока

задней балки Audi A4 B5

Группа онтакте Ремонт , запчасти б/у , запчасти новые , VAG диагностика , компьютерная .

Пилим шкоду, замена заднего сайлентблока skoda. ASP

: я в инсте Кантователь

Какие детали лучше

Данная деталь также имеет некоторые разновидности, пускай и не особо популярные. Замена сайлентблоков задней подвески а5. Часть 2. Обычно выбирают между установкой резиновой или полиуретановой версии изделия. Чаще всего автолюбители отдают предпочтение полиуретановой разновидности при замене сайлентблоков после осмотра подрамника Тур. В данном случае владелец автомобиля может в несколько раз улучшить некоторые его характеристики.

Кстати, полиуретановый тип данной детали имеет очень большой срок эксплуатации, а также отличается хорошей надёжностью. Короче предстои замена задних (была шкода октавия конструкцию задней подвески а5. Однако сразу стоит сказать, что из-за улучшенных характеристик Октавии Тур стоимость данного вида изделия также выше. Обычно полиуретановые сайлентблоки стоят в пять раз больше, нежели их резиновые аналоги.

Проблема действительно серьёзная и довольно частая, поэтому есть повод задуматься над тем, чтобы не ехать на стацию технического обслуживания, а произвести замену самостоятельно. Заменить сайлентблок самостоятельно можно несколькими способами. Но рассмотрим три самых распространённых.

Первый способ

Стоит сразу отметить, что данный способ замены одновременно самый простой и самый дорогой. Задний сайлентблок Октавии Тур запрессован в кронштейн, поэтому производить замену необходимо вместе с кронштейном. Для начала нужно поднять автомобиль на подъёмнике или просто завести машину под специальную яму.

Перед тем как откручивать болты, которые крепят сайлентблок к кронштейну, запомните положение рычага, чтобы после замены все выставить обратно. Замена сайлентблоков задней подвески а5. Часть 1. После замены все равно придётся проводить регулировку угла развала и схождения, но выставление рычага в правильное положение после замены поможет резине не так сильно сжеваться.

Открутите болты. Не переживайте, если рычаг вдруг поменяет свое положение, спустившись вниз, так и должно быть. После откручивания болтов почистите вал, при необходимости смажьте. Далее возьмите заранее приготовленный новый кронштейн и наденьте его. Выставьте положение рычага в такое, какое было до замены. Opel astra h замена пружины задней подвески опель астра. Последний штрих – закрутите болты, но и тут есть некоторые нюансы. Подвеска шкода октавия замена сайлентблоков шкода и задней подвески, замена. Каждый из трёх необходимо докручивать примерно на 90 градусов.

Второй способ

Данный способ отличается от первого тем, что он более дешёвый, но при этом для него нужно немного больше усилий. Дело в том, что можно не покупать новый кронштейн для Тур и, соответственно, не заменять его вместе с сайлентблоком.

После того как вы сняли рычаг, произведите выпрессовку старых сайлентов, затем запрессуйте новые. Безусловно, эти процессы очень сложные, однако оно того стоит. После вышеописанных действий произведите замену так, как описано в первом способе.

Такая замена сайлентблока Шкода Октавия А5 позволит вам сэкономить огромное количество денег путём произведения замены без покупки нового кронштейна.

Третий способ

В большинстве случаев в сайлентблоке происходит износ только отверстия, которым сайлентблок, крепится к валу. Шкода октавия на замену переднего подшипника замена переднего. Помните, что это происходит довольно часто. Никто не отменял того, что этого может просто не произойти.

Проверьте всё на предмет трещин, а также отдельно проверьте резину и балки. Также необходимо обратить внимание на то, легко ли кронштейн снялся с вала. Не найдя трещин или каких-либо проблем с резиной, не покупайте новый кронштейн. В данном случае его покупка просто не нужна, так как можно обойтись без его замены в вашей Шкоде А5.

Купите термоусадочную трубку примерно под провод 2.5 см диаметром. Наденьте на вал и путём плавления закрепите её на вале. Далее обязательно необходимо смазать то, что получилось. Выставьте рычаг в то положение, которое было до замены. Закрутите обратно болты – и готово. Замена сайлентблоков задней подвески ford focus 1. Замена произведена.

Заключение

Помните, что самостоятельный ремонт или замена какой-либо детали Тур – сложное и опасное действие. Если какой-то из способов вам не подошёл или не помог, обязательно попробуйте другой.

Эффективность можно определить по стуку внизу автомобиля при езде. Если он пропал, значит, вы сделали всё верно, если же нет – попробуйте другой способ или повторите и проверьте всё, что сделали до этого.

Автозапчасти для иномарок, ремонт авто

Для начала следует осмотреть сайлентблоки на предмет наличия внешних повреждений: Если подрамник можно пошевелить рукой, скорее всего, задняя балка на шкода октавия тур разрушены. Замену данных элементов подвески следует выполнять парами — это обеспечит стабильную работу подвески. Выбор качественных деталей Особое внимание следует уделить материалу, из которого выполнены сайлентблоки. Изначально на автомобиль установлены резиновые модели, которые, к сожалению, не отличаются долговечностью. Полиуретановые шарниры отличаются повышенной стойкостью к нагрузкам и более длительным сроком службы.

Стоят они несколько дороже резиновых, однако полностью оправдывают свою цену в процессе эксплуатации. Полиуретановые сайлентблоки для Шкоды. Что касается производителей, то многие современные бренды предлагают свою продукцию. Самым правильным решением станет приобретение сайлентблоков, которые произведены известными компаниями. Такой подход позволит избежать покупки подделок и связанных с задняя балка на шкода октавия тур неприятностей.

Также избежать контрафакта позволит покупка запчастей в крупных магазинах. Пошаговое руководство Чтобы работа была проще, потребуется эстакада или гараж с ямой. Немалым плюсом будет наличие тисков.

Для всех манипуляций вполне достаточно будет стандартного набора, который имеется у каждого опытного автомобилиста. Перед тем, как приступить к работе, следует обработать все резьбовые соединения WD или подобным средством.

Далее потребуется выполнить следующие действия: Демонтировать винт, которым соединен кронштейн и рычаг. После всех осмотров задняя балка на шкода октавия тур диагностик приступаем к тому, что хотели делать изначально, то есть, к ремонту Skoda Octavia. Откручиваем три болта и снимаем заднюю опору двигателя. В народе её ещё называют опорой коробки, она задняя балка на шкода октавия тур прикручивается к трансмиссии, но сути это не меняет, так как коробка жёстко соединена с двигателем и все опоры компенсируют связку двух этих агрегатов в сборе.

Старая задняя опора ДВС Skoda Octavia Вооружаемся ключами и сбрасываем весь передний подрамник кронштейн навесных агрегатов, по версии оригинального каталога запчастей целиком — поменять сайлентблоки подрамника Skoda Octavia на месте — это что-то из разряда безумного. Передний подрамник Skoda Octavia Фиксируем подрамник в гидравлическом прессе и при помощи специальной проставки удаляем сайлентблоки.

Обратите внимание на прорезь в подрамнике — именно сюда вставляется ответная часть задней опоры двигателя.

Замена Сайлентблоков Задней Балки Шкода Октавия Тур

Извлекаем старые сайлентблоки при помощи пресса После извлечения старых сайлентблоков аккуратно снимаем окислы внутри подрамника: Зачищаем посадочное место сайлентблоков подрамника Берём комплект новых сайлентблоков: С резьбой только верхний сайлентблок.

Новые сайлентблоки подрамника Skoda Octavia Ставим подрамник задняя балка на шкода октавия тур место, прикручиваем новую заднюю опору двигателя 1KBB и наслаждаемся тихим переключением передач и отсутствием вибрации на драйве при нажатой педали тормоза. Самое главное — затягивать все болты нужно строго с указанным моментом задняя балка на шкода октавия тур помощи динамометрического ключа, алюминий в коробке и подрамнике не прощает излишних усилий, пусть сорванную резьбу и можно восстановить при помощи вставок Helicoil.

Нарушать правила обслуживания Skoda Octavia производитель не рекомендует! Причём замена ни одной другой детали не приносит столько неудобств, так как эта проблема появляется буквально через пару десятков тысяч километров после покупки автомобиля. Это огромная головная боль владельцев Октавия Тур. Данную поломку можно выявить, если услышать характерный звук под ногами во время езды. Читайте также: Ssangyong new actyon отзывы бензин Общее описание Для начала давайте разберёмся, что же такое сайлентблок и зачем его необходимо заменять или ремонтировать.

Грубо говоря, данная деталь — это 2 втулки, имеющие между собой резиновую вставку. Замена пружины задней подвески опель астра h замена передней крышки люка. Эти втулки нужны для того, чтобы гасить задняя балка на шкода октавия тур балки подвески. Данная запчасть устанавливается как в передней части автомобиля, так и в задней. В зависимости от расположения, она выполняет разные функции. Например, работает в качестве стабилизатора, а иногда скрепляет рычаги. Проверка деталей на исправность Теперь должен появиться логичный вопрос, как узнать, что сайлентблок вашей Шкоды А5 пришёл в негодность, и его необходимо заменить.

Сразу стоит сказать, что у данной детали есть свой рекомендуемый срок эксплуатации. Обычно производят замену каждую сотню тысяч километров пробега. В случае же российских условий рекомендуется проводить проверку деталей Тур каждые пятьдесят тысяч километров.

Помимо пробега, можно и по-другому задняя балка на шкода октавия тур то, что запчасть износилась. Как поменять диск сцепления на автомобиле шкода октавия замена диска сцепления. Например, вы стали чувствовать, что автомобиль потерял в управляемости. В данном случае можно с точностью сказать, что дело в переднем сайлентблоке.

Ранее замена наружного пыльника далее замена сайлентблоков задней подвески а5. Часть 2. Задний и балки тут абсолютно ни при чём. Если вы не уверены в себе, можете обратиться в сервисный центр, чтобы пройти диагностику Октавия Тур.

Для этой марки с легкостью найдете комплектующие от разнообразных компаний. Лучше подбирать детали, произведенные задняя балка на шкода октавия тур известным брендом. Это дозволит минимизировать риск приобрести брак. Отлично зарекомендовали себя последующие изготовители отечественного: Как теперь мы понимаем, перечень можно сказать безграничный. Также стоит кропотливо подбирать поставщика. Также нелишним окажутся тиски. В остальном, необходимо приготовить стандартный набор инструментов.

До начала работы непременно обработайте что остается сделать нашему задняя балка на шкода октавия тур резьбовые соединения водянистым ключом. Смена делается в последующем порядке: Замерьте длину рычага, это дозволит позже доехать до сервиса для регулировки подвески без всяких проблем; Лучше создавать покупку в большом магазине, это понизит риск получить контрафакт.

Для выполнения работ для вас будет нужно эстакада либо смотровая яма. Так будет проще подобраться к детали. Открутите винт, крепящий рычаг к кронштейну; Снимите кронштейн. Он крепится на 4 шпильках; Зажмите в тисках кронштейн и выпрессуйте сайлентблок. Для этой цели применяют кусочек трубы подходящего поперечника; Смажьте новый шарнир моторным маслом, и запрессуйте его в район; Устанавливаем кронштейн на автомобиль. При в продаже имеются бывают крепления в сборе.

Стоят они чуток дороже, однако для вас не надо возиться с установкой сайлентблока. Отечественные дороги отрицательно сказываются на состоянии подвески даже у самых надежных автомобилей. Поэтому, замена сайлентблока задней балки на Skoda Octavia Tour задняя балка на шкода октавия тур. Зная, как сделать эту работу, вы без проблем решите данную задачу. Если же рычаг сильно болтается или визуально заметно, что сайлентблок порван, то его следует заменить. Зачастую выходит из строя задний сайлентблок, а передний остаётся целым, однако и его тоже стоит проверить на износ.

На месте провести замену не получится, поэтому нужно снимать каждый рычаг с автомобиля. Работать лучше всего будет в месте со смотровой канаве.

Для начала нужно поставить автомобиль на ручной тормоз, ослабить ступичную гайку и балонным ключом ослабить болтыкрепления колеса, затем поднять машину на домкрате. На самом деле данная запчасть достаточно простая, что в некотором смысле упрощает процесс ее подбора.

На данной модели используется неразборный вариант этой детали.

Основу составляет металлическая втулка, которая обрамлена резиновой оболочкой. Иногда оболочка выполняется из полиуретана.

Замена сайлентблока задней балки на Skoda Octavia Tour. Рекомендации производителя

За жесткость конструкции тут отвечает втулка, а резиновая оболочка гасит вибрации. В результате обеспечивается надежное и при этом достаточно подвижное крепление. На этой модели используется сайлентблок с внутренним диаметром 18 мм. Это позволяет использовать стандартный крепеж. Ссылка на страницу с сайлентблоками Купить, Прежде чем начать работу, Вам понадобится головка либо накидной ключ на 18, он нужен чтоб снять передний сайлентблок рычага, в остальном никаких сюрпризов.

Так как сайлентблоки на пластиковых обоймах, то задняя балка на шкода октавия тур или пресс не понадобились. Это все хорошо, но у меня при диагностике сайлентблоков рычага, сильно износился передний.

Volkswagen Passat B5 1. Стоит сразу сказать, что для самостоятельной проверки необходимо знать, как выглядит данная деталь в исправном состоянии. Также косвенным симптомом неисправности сайлентблока может являться неправильное положение рычага.

Иногда ее будет швырять из одной части дороги в другую. Очевидно, задняя балка на шкода октавия тур это создает риск возникновения аварийной ситуации, именно поэтому специалисты не рекомендуют затягивать с заменой или ремонтом задних сайлентблоков.

Чаще проверяйте подвеску и подрамник Тур, ведь просроченная замена данной детали может привести к тому, что у ваших покрышек будет производиться неравномерный износ.

New&Pomos

Шкода Октавия тур замена сайлентблоков задней балки

В автомобилях Бмв использовались разные технологии подачи и сжигания топливной консистенции, для джипа X5 разрабатывались шкода октавия замена сайлентблоков уверенные схемы. Однако без неплохого фильтра горючего система в любом случае не будет иметь возможности работать накр Замена Приводного Ремня Форд Фокус 1.

Проверка и смена вспомогательного приводного ремня 1. Вспомогательный приводной ремень находится с правой стороны мотора. Отталкиваясь от типа мотора и оборудования автомобиля, есть вариант столкнуться с обилием разных конфигураций приводного ремня. По причине сильного натяжения и собственного состава приводные ремни в течении времени изна Мембрана клапанной крышки Опель Астра и др. Краткая информация, как купить мембрану на опель астра н и другие модели?

Если у вас двигатель с турбиной шкода октавия замена сайлентблоков Сайлентблок по сути есть деталь, состоящую из двух трубок разных диаметров и слоя резины у. Их устанавливают на передних и задней подвесках автомобилей легковых. Рассмотрим порядок их замены в любом случае.

Ремонтируем переднюю подвеску Избавление от стуков под днищем машины по причине сайлентблоков производят двумя способами. Их ещё называют дешёвыми и дорогими.

Первый способ более трудоёмок и длительный во времени. Для выполнения работы потребуется набор гаечных ключей и головок, молоток, острое зубило, тиски. Также понадобится автомобильный домкрат и подставка под поверхность кузова шкода октавия замена сайлентблоков. Мы далее будем называть их как производитель — сайлентблоками подрамника. Как всегда, сначала пускаем к автомобилю диагноста. После компьютерной диагностики, которую мы называем диагностикой электронных систем управления, механики проверяют состояние технических жидкостей и проводят диагностику ходовой части Skoda Octavia.

При этом мы убеждаемся в том, что заявленные владельцем работы действительно должны быть произведены иногда бывает, что автовладельцы по ошибочному диагнозу наших коллег просят поменять то, что абсолютно не требует заменыпосле чего осматриваем общее состояние ходовой части, чтобы понять, что ещё неисправно, и как предполагаемый ремонт повлияет на автомобиль в целом. После всех осмотров и диагностик приступаем к тому, шкода октавия замена сайлентблоков хотели делать изначально, то есть, к ремонту Skoda Octavia.

Откручиваем три болта и снимаем заднюю опору двигателя. В народе её ещё называют опорой коробки, она действительно прикручивается к трансмиссии, но сути это не меняет, так как коробка жёстко соединена с двигателем и все опоры компенсируют связку двух этих агрегатов в сборе. Старая задняя опора ДВС Skoda Octavia Вооружаемся ключами и сбрасываем весь передний подрамник кронштейн навесных агрегатов, по версии оригинального каталога запчастей целиком — поменять сайлентблоки подрамника Skoda Шкода октавия замена сайлентблоков на месте — это что-то из разряда безумного.

Передний подрамник Skoda Octavia Фиксируем подрамник в гидравлическом прессе и при помощи специальной проставки удаляем сайлентблоки. Обратите внимание на прорезь в подрамнике — именно сюда вставляется ответная часть задней опоры двигателя. Извлекаем старые сайлентблоки при помощи пресса После извлечения старых сайлентблоков аккуратно снимаем окислы внутри подрамника: Зачищаем посадочное место сайлентблоков подрамника Берём комплект новых сайлентблоков: С резьбой только верхний сайлентблок.

Новые сайлентблоки подрамника Skoda Octavia Ставим подрамник на место, прикручиваем новую заднюю опору двигателя 1KBB и наслаждаемся тихим переключением шкода октавия замена сайлентблоков и отсутствием вибрации на драйве при нажатой педали тормоза. Самое главное — затягивать все болты нужно строго с указанным моментом при помощи динамометрического ключа, алюминий в коробке и подрамнике не прощает шкода октавия замена сайлентблоков усилий, пусть сорванную резьбу и можно восстановить при помощи вставок Helicoil.

Нарушать правила обслуживания Skoda Octavia производитель не рекомендует!

Причём замена ни одной другой детали не шкода октавия замена сайлентблоков столько неудобств, так как эта проблема появляется буквально через пару десятков тысяч километров после покупки автомобиля. Это огромная головная боль владельцев Октавия Тур. Данную поломку можно выявить, если услышать характерный звук под ногами во время езды. Читайте также: Как подключить датчик скорости на ваз Общее описание Для начала давайте разберёмся, что же шкода октавия замена сайлентблоков сайлентблок и зачем его необходимо заменять или ремонтировать.

Грубо говоря, данная деталь — это 2 втулки, имеющие между собой резиновую вставку. Замена пружины задней подвески опель астра h замена передней крышки люка.

Как поменять сайлентблоки передних рычагов на «Шкода-Октавия А5»

Эти втулки нужны для того, чтобы гасить колебания балки подвески. Данная запчасть устанавливается как в передней части автомобиля, так и в задней. В зависимости от расположения, она выполняет разные функции. В зависимости от расположения, она выполняет разные функции. Например, работает в качестве стабилизатора, а иногда скрепляет рычаги. Проверка деталей на исправность Теперь должен появиться логичный вопрос, как узнать, шкода октавия замена сайлентблоков сайлентблок вашей Шкоды А5 пришёл в негодность, и его необходимо заменить.

Сразу шкода октавия замена сайлентблоков сказать, что у данной детали есть свой рекомендуемый срок эксплуатации. Обычно производят замену каждую сотню тысяч километров пробега. В случае же российских условий рекомендуется проводить проверку деталей Тур каждые пятьдесят тысяч километров. Помимо пробега, можно и по-другому определить то, что запчасть износилась. Как поменять диск сцепления на автомобиле шкода октавия замена диска сцепления.

Например, вы стали чувствовать, что автомобиль потерял в управляемости. В данном случае можно с точностью сказать, что дело в переднем сайлентблоке. Ранее замена наружного пыльника далее замена сайлентблоков задней подвески а5.

Шкода Октавия тур замена сайлентблоков задней балки

Задний и балки тут абсолютно ни при чём. Если вы не уверены в шкода октавия замена сайлентблоков, можете обратиться в сервисный центр, чтобы пройти диагностику Октавия Тур. В большинстве случаев диагностику производят бесплатно.

Если же вы все равно хотите провести осмотр самостоятельно или не желаете тратить деньги на станции технического обслуживаниято для проведения процедуры вам нужно будет заехать на специальную яму. Спуститесь в яму и осмотрите балки, подвеску и подрамник. Проверьте, не загрязнён ли ваш сайлентблок. Проверьте всё на наличие трещин или каких-либо других шкода октавия замена сайлентблоков.

Стоит сразу сказать, что для самостоятельной проверки необходимо знать, как выглядит данная деталь в исправном состоянии.

Замена Ремня Генератора Гольф Меняем ремень ГРМ шкода октавия замена сайлентблоков Фольксваген Гольф шкода октавия замена сайлентблоков своими руками Для того чтоб автомобиль работал безотказно и не подводил в пути, нужно часто делать технический осмотр и поменять впору расходные материалы.

Подмена ремня ГРМ Гольф 3 заходит в плановые технические мероприятия, которые должны проводиться согласно регламенту. Выполнить эту функцию может шофе Замена Антифриза Опель Вектра Б Не допускайте попадание антифриза на кожу либо на окрашенные поверхности автомобиля. В случае попадания его на обозначенные поверхности немедля смойте его обильным Обычно выбирают между установкой резиновой или полиуретановой версии изделия. Чаще всего автолюбители отдают предпочтение полиуретановой разновидности при замене сайлентблоков после осмотра подрамника Тур.

В данном случае владелец автомобиля может в несколько раз улучшить некоторые его характеристики.

Кстати, полиуретановый тип данной детали имеет очень большой срок эксплуатации, а также отличается хорошей надёжностью. Однако шкода октавия замена сайлентблоков стоит сказать, что из-за улучшенных характеристик Октавии Тур стоимость данного вида изделия также выше.

Обычно шкода октавия замена сайлентблоков сайлентблоки стоят в пять раз больше, нежели их резиновые аналоги. Проблема действительно серьёзная и довольно частая, поэтому есть повод задуматься над тем, чтобы не ехать на стацию технического обслуживания, а произвести замену самостоятельно.

Заменить сайлентблок самостоятельно можно несколькими способами. Но рассмотрим три самых распространённых.

Замена сайлентблоков задней балки Opel Insignia. Задние сайлентблоки переднего рычага Opel Astra H, G Wishbone Rear Bush Opel Astra H, G

Комментарии к теме Замена сайлентблоков задней балки Opel Insignia

Дуарте Теблев

Футболка зачётная)

Гранд

У друга и без сайлентблока задней балки на опеле полно чего поломалось 😉 Здрасте, поменял сальник полуоси, проблема не могу засунуть полуось обратно, не заходит до конца!!! Что делать?? Пару часов прибовал не как!!! Может что-то связано с домкратом? Что машина не ровно стоит и равновесие? Кстати полуось снималась без проблем, какда открутил 4 болта она легко вышла без проблем,

Рем

Хорошее видео, без лишних слов.

Дюша

Машина эта очень надежная и максимально удобная, в России не собиралась, сборка Бельгия, и на Америку тоже не шла, это чисто европейка!

Фернандо

Офигенно придумано буду пробовать! Спасибо!)

Бекарыс

Спасибо! Все корректно и ясно )) Неплохо, если более обстоятельно по сайлентблоку задней балки объяснил бы.

Корней

Он не так меняется) сверху шайбе надпилы сделать и всё!!!

Прескотт

Развернуть домкрат шуруповёртом догадался, а колёсные гайки открутить им же, нет. И если колёса с машины не снимать, то процесс ещё проще.

Людмила

Мне друг сказал и без сайлентблока задней балки на ИНСИГНИЯ много чем заниматься, и конечно же проще всё разбирать на самой машине)

Багдат

ну ты блогер …)

Шахпарунянц Бон

Вандализм.Зачем калечить рычаги? После такой замены очередной мастер проклянет вас… Лучше что-то конкретное по сайлентблоку задней балки порекомендовал бы )

Асанов

а как открутили звезды распредвала, чем их фиксировать?

Идальго

Доступно объяснил, респект, но я бы еще добавил про данную модель автомобиля, что не мало важно запомнить какой сайлентблок как установлен, тобишь, внутренний должен смотреть ‘ухом’ вперед(по ходу движения автомобиля), а наружный соответственно назад, У моего другана и без сайлентблока задней балки на insignia полно чего полетело Ж))

Наталя Гарифуллина

Как же всё просто выходит, когда смотришь со стороны!?

Сам

ПОМОГ МНЕ!!! КРАСАВА!!!?

Вичеслова Сабира

Хотелось бы, чтобы подробнее посоветовал бы по сайлентблоку задней балки 😉 Проверку делаем на работающем двигателе?

Климин Уран

Не проще подушку заднюю открутить и приподнять движок и все. ..

Хас

Класс…

Ташкин Кеш

Отличный и познавательный выпуск! Мне понравилось!

Черник

ПЫЛЬНИК НАДО ЦЕЛИКОНУВУЮ ПОСТАВИТ А ЭТО ПРОСТО…

Майне

Спасибо! Полезное видео, лайк!

Искакбаева Ксенья

За неправильную смазку — дизлайк >) Постоянные трудности с сайлентблоком задней балки начинают напрягать…

Randolph

молодчик,понятней некуда)

Еркебулан Колояров

ну что по поваду ролика??

Витер Жидик

здравствуйте! как относитесь к полиуретановым саленблокам?

Тем

Про сайлентблок задней балки куча информации в интернете Ж)) Как к вам попасть на ремонт??

Зозуля ⚠Предупреждение за CapsLock

ХОТИТЕ ВЕРТЕ-ХОТИТЕ НЕТ.Я ПОСТАВИЛ ЭТУ ХРЕНЬ ОТ НИВЫ..И.ИИИИИ.ВСЁ. .!!!Я ЗАБЫЛ ПРО ЕТУ ХРЕНЬ…ДА НАДО БЫЛО ТОЧИТЬ И ПРЕСОВАТЬ…ВОБЩЕМ СИТРОЕН В ТОПКУ…ОН …НАДЕЖНОСТЬ КАК У ВОЛГИ…

Камикадзе

Ну Роман от присадил ты меня на свои ролики,даже новости не смотрю,все подробно объясняешь спасибо большое. С удовольствием накрыл бы тебе стол выпили и просто поговорили так-то приезжай дело идет к лету  у нас и рыбалка и отдохнем  !!!

Дилшод

Олег здравствуйте! у меня такой вопрос были у вас случаи когда при работе с гидравлическими домкратами они у вас вылетали? И что посоветуете делать чтоб подобных эксцессов не было!?

Фалина Кашкадова

Он болт забил молотком!

Шамхал

Уровень знаний диваных экспертов. Форсунки эти отхаживают по полмиллиона Машина действительно простая, но технологических инженерных решений в ней полно, жёсткость кузова офигенная. Особенно среди одноклассников. Что до технологических решений, то салону вица как у сотой короллы. И место использованной очень грамотно. Кроме того и безопасность для современников там офигенная. Кстати в японце в базе 6 подушек, климат в 50 процентах и магнитолы с навигацией очень часто. Кроме того это до рестайлинг. После рестайлинга пошли двигателя 1,33, а не 1,3. А мужики ездят в таких авто, потому, что не всем нужны удлинители . .., некоторым надо просто выносливое пони.

Оставить комментарий

Похожие видео по ремонту

Замена заднего сальника коленвала C20NE Опель Вектра А

Замена коренных и шатунных вкладышей без снятия двигателя и коленвала

Как демонтировать модуль топливного насоса Opel Astra H

Vauxhall Insignia Coolant Expansion Tank Top Up Location

Ремонт генератора BOSCH 100A | Opel Astra H 1.8

Чистка авто Кондиционера своими руками Opel Insignia

Как снять стартер Опель

Nissan Primera P11

Машинка с ключиком + мокрая дорога? Машина не едет? Готовьте 50000, или смотрите на истинную причину

Как снять заменить стекло передней двери OPEL INSIGNIA (2017)demontaz zamiana szyby drzwi przod

Opel Astra H 2006 год не горит правая фара

Пробита прокладка гбц признаки и последствия

с кем веселее жить в России? Меньше дверей, больше удовольствия

Когда-то Volkswagen Golf был безоговорочным лидером в своем классе, и соперники всячески пытались ему подражать. Но сегодня ситуация на рынке совершенно иная. Современные модели Volkswagen не так надежны, да и конкуренты явно приближаются. Это хорошо видно на сравнительном примере.

Плавный старт

Обе машины собраны достаточно тщательно, но отдельные элементы Гольфа подогнаны точнее. Кроме того, его инновационная дверь позволяет снимать внешнюю обшивку кузова в случае повреждения, исключая последствия серьезных ударов. Однако такой ремонт более дорогой и сложный. Позже в новых моделях Volkswagen отошел от этого решения.

В краш-тестах обе машины заработали пять звезд, но детальное сравнение по отдельным баллам указывает на минимальное преимущество Astra.

Астра, как и Гольф, тщательно защищена от коррозии. Слабое место Opel: фрагмент задней двери багажника под хромированной планкой. В Гольфе иногда можно обнаружить следы ржавчины на дверях вокруг окон и на стойках, где соприкасается дверной уплотнитель.

Что касается внутреннего пространства, то в Golf дела обстоят немного лучше – здесь больше места для задних пассажиров. Грузовой проем 5-дверной Astra чуть меньше, чем у Golf, но багажник вместительнее: 380 литров против 350 литров у VW.

Качество внутренней отделки спорное. Передняя панель Астры не очень восхищает своим видом и, к сожалению, в большинстве случаев поскрипывает. После небольшой модернизации в 2007 году качество улучшилось и отделка версий Elegance, Cosmo и Sport уже заслуживает уважения. На первый взгляд, внутри Гольф образцовый: отличное качество сборки и хорошие материалы. Но если присмотреться, то не идеально. На кнопках управления стеклоподъемниками и ручках дверей облезет прорезиненное покрытие. В объявлениях о продаже преобладают хорошо укомплектованные Астры. Гольфы, как правило, имеют более скромную комплектацию, но стоят дороже.

Принимая во внимание все плюсы и минусы, сложно определить явного победителя в первом туре. Обе машины заслужили ничью.

Оценка для Астры

Опель Астра Имеет очень простую подвеску: система МакФерсон на передней оси, торсионная балка на задней оси. В передних рычагах шаровые и сайлентблоки можно менять отдельно. В задней балке практически нечему ломаться. Все точки над «и» расставляют точки над большим дорожным просветом. Все эти достоинства делают Астру идеальной для наших ужасных дорог. Срок службы шаровых и других соединительных элементов невелик, а их замена проста и дешева. Исключение составляют только спортивные Астры с системой IDS+, т.е. с регулируемыми амортизаторами. Заменителей нет, а стоимость оригинальных запчастей исчисляется десятками тысяч рублей. Но к счастью это головная боль только владельцев спортивных версий. Остальные могут спать спокойно.

Передняя подвеска Гольфа также не доставляет серьезных проблем. Сзади установлена ​​многорычажная подвеска. Его конструкция довольно крепкая, но бывшие в употреблении экземпляры начального периода производства, скорее всего, потребуют приведения в порядок подвески, на что может уйти порядка 6000 – 7000 рублей.

Гольф оснащен электроусилителем руля, Астра — электрогидравлическим. Обе системы достаточно надежны, но в случае непредвиденных сбоев могут опустошить ваш кошелек на 10 000 рублей.

В сравнении шасси выигрывает Astra.

Моторизованная дилемма

Линейка силовых агрегатов Golf впечатляет своим изобилием. К сожалению, подавляющее большинство имеющихся двигателей представляют собой современные и перспективные конструкции, требующие повышенных затрат на техническое обслуживание и ремонт. Под обозначениями FSI и TSI скрывается система непосредственного впрыска бензина. Есть только три двигателя, которые можно порекомендовать экономным автолюбителям: бессмертный бензиновый 1,6-литровый 8-клапанный агрегат, дизель 1,9TDI (хотя и слишком громко работает) и, в крайнем случае, бензиновый 1,4-литровый 16-клапанный мотор (ничего особо впечатляющего, но т.к беспокоят проблемы).

Линейка двигателей Astra тоже впечатляет, но здесь можно учесть подавляющее большинство двигателей. Хорошим выбором будет позаимствованный у Fiat турбодизель — 1. 9 CDTI: мощный, экономичный и достаточно надежный. Двигатель Isuzu 1.7 CDTI не идеален, но многие владельцы им довольны. 1.3 CDTI также позаимствован у Fiat: он потребляет очень мало топлива, но гораздо лучше справится с более легкой Corsa.

Примечание. Большинство дизельных двигателей Opel оснащены сажевым фильтром. О его наличии можно узнать по наклейке на средней стойке со стороны пассажира. Если в последней строке символов отображается значение 0,5, то фильтр присутствует. Если 1,2 и более, то он отсутствует. В связи с тем, что фильтры на моделях Opel создают много проблем при эксплуатации, некоторые водители их удаляют.

Бензиновые двигатели Опель Астра славятся высоким расходом топлива, средней производительностью и хорошим масляным аппетитом. Однако серьезных проблем они не вызывают. Типичные неисправности связаны с клапаном EGR, дроссельной заслонкой и утечкой масла. После рестайлинга производитель отказался от использования гидрокомпенсаторов клапанов (касается сильных версий 1,6 и 1,8 л). Проверить это можно, расшифровав VIN-номер.

В этом сравнительном этапе выигрывает Astra, хотя стоит признать, что двух хороших двигателей для Golf (1.6 8V и 1.9 TDI) вполне достаточно.

Цена вопроса

А теперь мы подошли к самому главному вопросу — цене. Астра однозначно дешевле. Стоит ли переплачивать? Наконец, лучшим выбором станет более дорогой Golf с неприхотливым и долговечным 8-клапанным 1,6-литровым бензиновым двигателем.

Тем, кто предпочитает дизель, лучше перешагнуть стереотипы и взять Астру 1.9CDTI без сажевого фильтра. Это будет хорошо оборудованный автомобиль, обычно в лучшем состоянии, чем сопоставимый Golf.

Резюме

Opel Astra технически менее совершенен, чем Volkswagen Golf. Однако она объявляется победительницей. Astra дешевле и требует меньше эксплуатационных расходов. Водителям, которые часто ездят по ухабистым дорогам, понравится его надежная подвеска. Кроме того, во время поездок они оценят его экономичный, тяговитый и не слишком шумный 1. 9.-литровый дизель.

Фольксваген Гольф В (2003-2008)

История модели

2003 — презентация

2004 — внешний вид версии 4Motion

2005 — Golf Plus

2006 — CrossGolf

2007 — Golf Combi

5

3:

Дефекты головок блоков и форсунок в двигателях 2.0 TDI

Износ системы регулирования положения лопаток в турбокомпрессорах с изменяемой геометрией

Проблемы с цепью ГРМ и водяным насосом в 1.4 TSI

Проблемы с клапаном рециркуляции отработавших газов

Преждевременный износ двухмассового маховика

Преимущества :

Надежность

Небольшая потеря стоимости

Наличие широкого ассортимента запасных частей

Высокие затраты на техническое обслуживание F0SI 6,90 6,90 Версии TSI и 2.0 TDI PD

Плохая базовая комплектация

Двигатели

Наиболее предпочтительны старые, проверенные временем двигатели — 1,6-литровый бензиновый 8-клапанник мощностью 102 л. с. и дизель 1.9TDI с насос-форсунками мощностью 105 л.с. 1,4-литровый 16-клапанный бензиновый двигатель слишком слаб, а другие требуют больших затрат на обслуживание. Версия с 2.0 TDI PD не рекомендуется.

Технические характеристики Volkswagen Golf V (2003-2008 гг.)

Версии	1,4 16 В	1,6 8 В	1,9 ТДИ	2,0 ТДИ
Двигатель	бензин	бензин	турбодизель	турбодизель
Рабочий объем	1390 см3	1595 см3	1896 см3	1968 см3
	Р4/16	Р4/8	Р4/8	R4/8 или 16
Максимальная мощность	80 л. с.	102 л.с.	105 л.с.	140 л.с.
Максимальный крутящий момент	132 Н·м	148 Нм	250 Н·м	320 Н·м
Динамика
Максимальная скорость	166 км/ч	184 км/ч	187 км/ч	205 км/ч
Разгон 0-100 км/ч	13,9 сек	11,4 с	11,3 с	9,3 с

Опель Астра III (2004-2012)

История модели:

2004 г. — презентация

2006 г. — кабриолет TwinTop

2008 г. — версия седан

Типичные проблемы и неисправности:

Износ заслонок во впускном коллекторе дизеля 1.9 CDTI. Стоимость нового коллектора около 9,000 руб.

Отказ системы EGR — касается бензиновых и дизельных двигателей

Неисправный модуль CIM под рулем

Повышенный расход масла для двигателей 1,6 и 1,8 л

Преимущества :

Большой выбор автомобилей на рынке

Очень привлекательные цены

Широкий выбор двигателей

Хорошая доступность запчастей

Минусы:

Средняя надежность бензиновых двигателей

Чуть хуже защита от коррозии, чем у Volkswagen Golf

Много автомобилей из корпоративного парка

Двигатели

Бензиновые двигатели не впечатляют ни по характеристикам, ни по расходу топлива. После рестайлинга производитель отказался от гидрокомпенсаторов зазоров клапанов. Дизеля хороши, особенно 1.9 CDTI. Примечание — среди дизельных версий есть сажевый фильтр.

Технические характеристики Opel Astra III (2004-2012)

Версии	1,4 Т П	1,6 Т П	1,7 CDTI	1,9 CDTI
Двигатель	бензин	бензин	турбодизель	турбодизель
Рабочий объем	1364 см3	1598 см3	1686 см3	1910 см3
Расположение цилиндров/клапанов	Р4/16	Р4/16	Р4/16	Р4/8
Максимальная мощность	90 л. с.	115 л.с.	110 л.с.	120 л.с.
Максимальный крутящий момент	125 Н·м	155 Н·м	260 Н·м	280 Н·м
Динамика
Максимальная скорость	178 км/ч	191 км/ч	185 км/ч	194 км/ч
Разгон 0-100 км/ч	13,7 с	11,7 сек	11,6 с	10,5 с
Средний расход топлива в л/100 км

Volkswagen Golf – настоящая легенда, ведь эта модель вот уже почти четыре десятилетия является самой востребованной из всего модельного ряда немецкого концерна. Однако другие автопроизводители не хотят оставаться в аутсайдерах, все прилагают усилия, чтобы создать серьезную конкуренцию этому хэтчбеку, у некоторых, надо признать, это не получается, но некоторым, как Opel Astra, повезло больше. Но какая машина лучше?

Начнем с оценки внешнего вида обоих автомобилей . Несомненно, во внешности Гольфа просматриваются старые знакомые черты, консервативные линии и формы, строгая оптика, налет современности, конечно, есть, но слишком незначительный. Чего не скажешь об Opel Astra, этот автомобиль по праву можно назвать самым стильным в своем классе – причудливые формы, оригинальные фары, плавные линии и эстетика в каждой детали. Конечно, объективно оценить внешний вид достаточно сложно, поэтому признаемся, на наш взгляд, Opel Astra выглядит симпатичнее.

Теперь пришло время заглянуть в салон и взглянуть экспертом на салон хэтчбека , приехавшего к нам из Германии. Садимся в салон Volkswagen первыми, сразу стоит отметить удобную посадку и качественные материалы отделки, салон и эргономика не лишены простора, что придает дополнительный комфорт.

Салон Opel Astra также порадует вас комфортом, отличной отделкой и качественными материалами. Интерьер не лишен современных деталей, речь сейчас идет о хромированных вставках. И, конечно же, эргономика на высоте.

Теперь самое интересное, то что скрывается под капотом , внутренний потенциал, который автомобили показывают только избранным.

Линейка двигателей Volkswagen Golf включает три типа двигателей: 85- и 105-сильные двигатели объемом 1,2 литра, а также двигатель объемом 1,4 литра мощностью 122 л.с. Также производитель предлагает три коробки передач: 5- и 6-ступенчатые механические и 7-диапазонный автомат.

Опель Астра снова доступен с тремя типами двигателей: 140-сильный 1,4-литровый, а также 1,6-литровый мощностью 115 л.с. и 180 л.с. Выбор трансмиссий не так велик – покупатель может приобрести эту модель как с 5-ступенчатой ​​механической коробкой переключения передач, так и с 6-ступенчатым автоматом.

Естественно, надо признать, что Opel Astra выглядит более спортивно не только снаружи по сравнению с Golf, но и внутри, так как его динамические характеристики превосходят параметры этой модели Volkswagen в разы. Поэтому, если вы любите спорт и скорость, то вам понравится Опель, а люди консервативного склада, ценящие в первую очередь комфорт и уют, смогут оценить все достоинства Гольфа.

Не лишним будет отметить, что 9Опель Астра 0071 в базовой комплектации чуть дороже Фольксваген Гольф в аналогичном исполнении – 649 900 рублей против 599 000 рублей.

Конечно, мы привели лишь сухие факты о Фольксваген Гольф и Опель Астра, поставили субъективные оценки, конечно, выбор лучшего за Вами!

Любовь наших соотечественников к седанам непостижима и безмерна. Воплощение идеи автомобиля Volkswagen Jetta названа в честь сильного порыва ветра. Более полное название этого ветрового потока – Реактивный поток, который может нестись и развивать скорость до 160 км/ч.

Автомобили Volkswagen Jetta или конкурента Opel Astra выпускались для рынков, где данные модификации пользуются повышенным спросом. «Астра-Седан» — конкурент «мексиканскому немцу». Хоть имя у Астры и не такое уж грозное, но и простым садовым цветком ее не назовешь. Автомобили этой марки уже давно привыкли считать натуральным хэтчбеком, хотя раньше его название называлось «Кадет».

Названный со всеми традициями Opel Astra стали выпускать не только седан и хэтчбек, но и предложили еще две ипостаси: кабриолет и универсал. У покупателей есть выбор. Немецкие разработчики создали родственные модели седана и хэтчбека, но не для продажи в своей стране. Конечно, тут не поспоришь, они имеются на немецких авторынках и пользуются спросом у населения, но не с таким энтузиазмом, как их пятидверные родственники.

Астра и Джетта производятся и собираются далеко от родины, и это роднит их, хотя Опель Астра к нам все ближе и ближе, т.к. эти быстрые седаны надежно закрепились под Питером, но немец все же манит и чем-то притягивает. Но довольно идей, перейдем к реальным характеристикам и их обсуждению.

Для того, чтобы объективно и беспристрастно сравнить модель Опель Астра (седан) и аналогичный вариант — Фольксваген Джетта, предлагаем Вам предварительно ознакомиться с основными характеристиками автомобиля.

Общая информация
Модель	Фольксваген Джетта	Опель Астра
Масса брутто, кг	2020	2065
Снаряженная масса, кг	1375	1393
Размеры
Длина	4644	4658
Ширина	1778	1814
Высота	1482	1500
Объем багажника, л	510	475
Колесная база	2651	2685
Гусеница передняя/задняя	1535/1532	1544/1558
Зазор	140	165
Двигатель
Тип подачи топлива	непосредственный впрыск, а также дополнительный турбонаддув
Объем, см 3	1390	1364
Количество цилиндров и их расположение	4, рядное расположение
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм	76,5×75,6	72,5×82,6
Количество клапанов	16
Мощность двигателя, л. с.	150	140
Скорость (max), км/ч	215	205
Время разгона до 100 км/ч, с	8,6	9.3
Крутящий момент (макс.), Нxм/об/мин	240/4500	200/4900
Трансмиссия
Тип редуктора	6 МКПП / 7 АКПП DSG	6 АКПП
тип привода	Передний привод
Расход топлива по 93/116/ЕЕС, л/100 км
Емкость топливного бака, л	55	56
Городской цикл, л	8.1	7.1
Загородный цикл, л	5.2	4,6
Комбинированный цикл, л	6.3	5,5

Опель Астра или Фольксваген Джетта: выбор сердцем или разумом

Разберем преимущества каждого автомобиля в отдельности и выясним, что лучше: хэтчбек Астра или седан Джетта. Начнем, пожалуй, с самой популярной модели. Volkswagen Jetta оправдывает все ожидания покупателя. Идеи дизайна основаны на правиле прямоугольника. Панель, кнопки, экран и весь интерьер состоит из прямоугольников и правильных линий. Если бы создатели «Фольксвагена» взяли за основу геометрию Евклида, то кнопки громкости и ручки управления микроклиматом стали бы такой же формы, как и весь салон. Но разум возобладал, и конструкторы воспользовались компасом, а не только прямыми и угловатыми объектами математики.

Также дизайнеры создали контурный козырек приборной панели и шкалы на нем. Классика победила. Прямоугольный ЖК-дисплей на панели, как четырехстопный ямб из произведений Пушкина. Многие спросят: «Удобно? — Безусловно! Скучный? — могло быть и хуже! Качественно? — может быть! », хотя аккуратно состыкованная панель из мягкого пластика нежна, несмотря на простые линии в салоне автомобиля.

А вот если говорить о дверях, то это чисто мексиканское направление. Неприятное и удручающее впечатление оставляют такие ошибки, как, неизвестного происхождения, замена кожи для обивки или неаккуратная стыковка подоконника. Звук, возникающий при закрывании дверей, никак нельзя отнести к немецким технологиям производства, создается впечатление, что внутри панелей много места, по которому спокойно гуляет ветер. Неудобно, согласитесь?

Сравнивая, что сегодня лучше: седан «гольф-класса» Jetta или Opel Astra, по сравнению с первым вариантом, Astra мила и пленительна. Плавные линии в дизайне интерьера вызывают головокружение, обволакивающие изгибы привносят изюминку, а ночная подсветка навевает таинственность и таинственность. Этот автомобиль можно, казалось бы, смело назвать «премиум-классом», однако стоит подойти и приглядеться — и сказка кончилась! Качество пластика с нелепой блестящей окантовкой оставляет желать лучшего.

Так же непонятно, зачем устроена «кроватка» на передней панели, состоящая аж из четырех ручек, с вращающимися механизмами, и несколько десятков кнопок на пульте. Бортовая электроника для таких автомобилей неприемлема, ее управление и использование нерационально, неэффективно и затруднительно. Кнопка четырех положений, спрятанная в шайбе, которая, в свою очередь, реагирует и вращается при любом неверном движении, неудобна, любая ошибка при поиске нужной функции — и все усилия, как говорится, напрасны. Это не современно, и явно не подходит для продвинутых автомобилистов. Вывод напрашивается сам собой: седан Jetta — отличный игрок, но вносит коррективы от иного параллелизма реальности с необычными элементами; Астра — не дотягивает до необходимого потребительского уровня, но за попытку достойна уважения.

Опель Астра или Фольксваген Джетта: кто гостеприимнее?

Фольксваген Джетта. Вместительность салона и дивана впечатляют своим великолепием и роскошью. Можно смело сказать, что этот автомобиль можно отнести к моделям высшей классификации. Неожиданная свобода для ног и коленей ошеломляет. Я просто хочу попросить самого высокого человека, двухметрового роста, сесть и оценить геометрию Фольксвагена. Пригласили, попросили, посадили — оценили! Ни одной жалобы не поступило.

Однако если на диване сядут трое пассажиров, то комфорт упадет, будет мешать центральный тоннель. Это плата за такую ​​шикарную полноприводную платформу Volkswagen. Зато, в «плечах» нигде не давит, задние двери оборудованы удобными подлокотниками. Если сидят двое, а не трое, то места более чем достаточно. Плюс широкий подлокотник между сиденьями, чтобы лучше оценить комфорт. К сожалению, для пассажиров, сидящих за водителем, на этом удобства заканчиваются.

Опель Астра. В задней части есть выдвижной контейнер и 12-вольтовая розетка для пассажиров. На сиденье помещаются три больших седла. А вот, посадка на заднее сиденье троих гостей — это уже подвиг, мешает заваленная в стиле хэтчбека крыша и невероятно высокий порог. Развалиться «по-фольксвагеновски» не получится — мешают обширные подлокотники. И это еще не все трудности. Не хватает места для ног, и это все от того, что колесная база расположена неудачно. Вывод: для перевозки с комфортом предпочтительнее Volkswagen Jetta.

Что может быть просторнее и практичнее?

Возьмем, к примеру, обычного жителя мегаполиса, вышедшего из магазина с покупками. В руках у него большая длина и в то же время он очень тяжелый, который необходимо положить в багажник автомобиля. Итак, какой автомобиль станет настоящим помощником в трудной ситуации: седан Jetta или хэтчбек Astra.

Астра. Для того, чтобы открыть багажник, можно выбрать два способа: найти нужную кнопку на ключе и нажать ее, либо открыть двери автомобиля и найти нужную кнопку на консоли. Конечно, чтобы совершить какой-либо маневр, вам придется оставить покупку и начать открывать багажник. Как-то не очень удобно, правда?

Джетта. Здесь все намного проще. Кнопка открытия багажника расположена по классической схеме, но снимать автомобиль с сигнализации все равно нужно, иначе ничего не получится. Вы также можете открыть его из салона автомобиля. Единственным преимуществом перед Астрой является не подпрыгивание крышки грузового отсека, а плавный и умеренный подъем. Дождь не страшен, удобно?

Для перевозки длинномеров обе машины оборудованы люками. Однако есть разница. В Опеле треугольник, подвешенный на петле, дает возможность открываться, в Фольксвагене — на пластике в руках автовладельца. Для тех, кому не хватает только одного люка: для Джетты — потянуть за ручку из грузового отсека автомобиля и, используя мышечную силу, отодвинуть спинку сиденья; у Опеля — все просто и понятно, в духе европейских традиций.

Opel Astra или Volkswagen Jetta: двигатель силовой

Для тех, кто экономит, обе машины имеют агрегаты без надувной версии объемом 1,6 литра, которыми можно управлять как на механике, так и на автомате. Хотя двигатель Astra в десять раз мощнее, Jetta быстра. Jetta может похвастаться быстрой работой гидравлики, на 1,5 секунды быстрее, чем Astra. Человеку, покупающему автомобиль для вождения, следует обратить особое внимание на турбодвигатели, которые должны быть такого же объема. При покупке Фольксваген Джетта можно выбрать между двумя версиями: турбированный двигатель на 122 или 150 лошадей.

Стоит отметить, что любая из версий позволяет выжимать сцепление самостоятельно или предоставить эту работу коробке с многодисковым модулем двойного сцепления. Если смотреть с точки зрения комфорта, то все это бесполезно, но если вы любитель хорошей езды с резким отрывом со старта, то этот вариант вам подойдет больше всего. Старт без буксов занимает почти 10 секунд, а в более мощных версиях — чуть более 8.

Чем ответят нам производители Opel? Турбо — «четверка» по мощности может сочетаться только с 6-ступенчатым гидравлическим механизмом, любителям динамичной езды стоит настроить двигатель и коробку передач. Но любая версия, даже самая навороченная, сильно уступает Jetta. Рекорд Астры — 9.2 секунды до 100 км/ч, скромнее, чем у модели Volkswagen.

Opel Astra или Volkswagen Jetta: лучше на поворотах

Volkswagen Jetta. Любой водитель этой марки всегда должен помнить, какой двигатель находится под капотом. Породистый рычаг с отличной эластокинематикой – разработан для стран, развитых в сфере автоцивилизации. Атмосферный, архаичный двигатель — для более спокойной езды в черте обычного российского города, но ехать быстро никто не мешает. Седан наделен многорычажной рейкой уверенности, что позволяет управлять автомобилем уверенно и целеустремленно. Однако не стоит доверять электронике, лучше всего концентрация внимания, не помешает.

Опель Астра. Механика проста и не зависит от мощности двигателя. Даже самые мощные модели оснащены полузависимой схемой затяжки, которая надежна и удобна, а также гораздо лучше управляется. Опель ошибок не допустит, но и удовольствия особого не будет.

Opel Astra или Volkswagen Jetta: ухабы и ухабы на дороге

Седан Jetta имеет тенденцию резко реагировать на неровности и доставлять своим пассажирам аналогичные ощущения неудобства. Чем сильнее ударил руль, тем сильнее трясло в салоне. Не рекомендуется покупать специальные колеса для комфортного путешествия, т.к. дискомфорт напрямую связан с объемом занимаемого места в салоне. А вот подвеска удивляет, она лучше своих собратьев и скользит по неровной трассе, как по волнам. Микроклимат тоже не очень радует, в холодное время года — первые 10 км будут пыткой. Дальше — лучше, но ненамного.

Астра антипод Фольксвагена в кузове седан, так как печка работает лучше, ямы и ухабы ни при чем, а значит максимальный комфорт для сидящих пассажиров в машине. Но есть и неприятные моменты. Прозрачные, даже слишком, колесные арки. И этот автомобиль более шумный, чем седан Jetta. Если бы не эти два недостатка, то заслуженная победа досталась бы Астре.

Opel Astra или Volkswagen Jetta: испытания

Обе машины проходят испытания по протоколу европейской хартии, т.е. машины цепляются за катапульту, развивают скорость до 65 км/ч и вот она, преграда для влияние. И это испытание обе машины прошли на отлично. Однако не обошлось без нюансов: Jetta показала лучший результат при столкновении с преградой и победила в номинации «детская безопасность», а Opel Astra — отлично выдержала удар сбоку. Все это произошло на высшем уровне. Для общей безопасности Астра оснащена системой стабилизации, но за «шторки» придется выложить кругленькую сумму (это касается только Opel Cosmo). Для покупателей Jetta все рейсы доступны в Tradeline.

Опель Астра или Фольксваген Джетта: стоимость и комплектация

Как говорят рекламщики, за навороченный Опель покупателю придется выложить около 675 000 рублей. В эту цену входит: механика, базовая мощность двигателя с объемом двигателя 1,6 литра, 4 подушки безопасности и ESP, кондиционер, подогрев сиденья водителя и пассажира впереди, передние электростеклоподъемники, стальные диски, более-менее аудиосистема и сигнализация. За седан Jetta придется выложить более солидную сумму – 702 000 рублей. Астра-Космос с турбодвигателем — около 913 тысяч. Что лучше — выбирать покупателю.

Выбор за вами!

В общем, вариантов покупки моделей с различными функциями и дополнительными пакетами услуг множество, каждый выбирает то, что подходит ему по финансам, но не стоит забывать о стиле. Замысловатость и сложная конструкция обоих автомобилей не позволяет полностью понять стоимость той или иной модели. Седан Jetta лучше и дороже, но ненамного, а у Astra сбалансированный ценник и притом богатый арсенал наворотов.

Для автомобильных рынков более самостоятельной моделью является седан Jetta. И это не удивительно. Испаноязычный немец опередил Astra в дисциплинированной езде и одержал победу. Астра, в свою очередь, представила себя лучше и достойнее, радуя многих хорошей плавностью хода и изысканностью дизайнерских идей, т.к. показал естественное отражение всех плюсов автомобиля. Главное, что Опель добился своих преимуществ, благодаря приемлемой цене и доступной комплектации. Стоит отметить, что не последнюю роль в этом деле сыграла российская сборка.

Кого предпочесть для совместной жизни? Красивая, умная, с прекрасными манерами, но с большими требованиями или скромная, тихая, но очень надежная? Речь идет о подержанных VW Golf 4 и G.

Evolution и Revolution
Golf 4 появился на рынке в 1997 году. Модель, по сравнению со своим предшественником Golf 3, является эволюционной. Кардинальных изменений в конструкции не произошло, да и в технике, по большому счету, тоже. Но это не помешало машине успешно продаваться по всему миру.

Большой шаг вперед для компании. Совершенно новый дизайн, не имеющий ничего общего с предыдущей Астрой, а главное — 12-летняя гарантия от сквозной коррозии кузова.
Обе машины хорошо продавались в России, поэтому количество «наших» экземпляров на рынке довольно велико.

Golf выпускался в трех- или пятидверном исполнении хэтчбек и универсал. Гарантия от сквозной коррозии кузова — 12 лет. На лакокрасочное покрытие — 3 года. Эти сроки вполне реальны, и проблем с телом нет. На некоторых автомобилях вода затекает в задние фонари, но тюбик герметика и умелые руки легко справятся с неприятностью. Салон Гольфа выглядит очень роскошно для автомобиля малого класса. По качеству подгонки панелей и используемых материалов пока никто не превзошел. Можно поиграть в игру «найди 10 отличий от VW Passat». Отличие №1 — тесное заднее сиденье. Несмотря на заверения конструкторов, сидеть там хуже, чем в предшественнике. Мало места для ног, тесные плечи… Даже VW Polo более «дружелюбен» к задним пассажирам!

Обзорность неплохая, но правое зеркало создано по просьбе «настроить» на бездорожье. Он небольшой, и увидеть помеху с правого борта практически невозможно. Несомненным достоинством Гольфа является комплектация. Покупатели и здесь, и в Европе редко заказывали базовые Гольфы. Климат-контроль, всевозможные обогреватели – скорее норма, чем исключение. А ночью VW радует стильной сине-красной подсветкой панели приборов. Что можно сломать внутри? Подстаканник и задняя пепельница редко живут больше года, при осмотре не мешает проверить их работу. А также исправность дверных замков. Они часто «глючат», и на фирменных СТО их лечат только заменой (70$ — замок, 45$ — замена). Гольф страдает тем, что слишком хорош фильтр в системе вентиляции. Его нужно менять (фильтр 50$, замена 10$) два раза в год, осенью и поздней весной. Одно русское лето забивает его полностью, и вместо мощного урагана в дефлекторах гуляют жалкие ветерки. Омыватели стекол и фар не относятся к долгожителям. В механизме стеклоочистителя закисают оси рычага, что приводит к поломке электродвигателя или деталей привода. Чтобы не допустить неприятностей, механизм лучше разбирать и смазывать раз в год. Пару лет назад серые дилеры ввезли партию автомобилей, предназначенных для турецкого рынка. Лучше всего их избегать и проверять VIN кузова перед покупкой. С его помощью можно определить, для какого импортера был изготовлен автомобиль.

Моделью Astra компания Opel впервые дала достойный ответ концерну VAG. Те же 12 лет гарантии от коррозии и 3 года на краску. И такая же уверенность в выполнении этих норм. Даже самые старые автомобили не имеют признаков коррозии. Дело не только в оцинковке кузова. Опели редко гниют снаружи, обычно ржавеют внутри и по сварным швам. У Astra G все скрытые полости обработаны антикором на заводе, а сварные швы тщательно загерметизированы. Если автомобиль не попадет в серьезную аварию, он проживет 20-25 лет, прежде чем будет отправлен на слом.

Салон Астры тоже хорош, но после Гольфа не впечатляет. В нем нет шика, блеск в мелочах. И отделочные материалы недорогие. Кроме того, со временем в некоторых машинах напоминает о себе генетический код под названием «погремушка». Не Кадетт, конечно, Гольф потише будет. А вот заднее сиденье Опеля гораздо удобнее. Места больше, и никакая Вектра и Омега двоим не приснится.

На коротеньком «гольфе» Астра зеркало отзывается ограниченной видимостью. Широкие задние стойки заставляют нервничать при движении задним ходом. Астра выигрывает по объему багажника. Универсал Astra, пожалуй, лучший «грузовик» в этом классе.

Чем слабее, тем лучше
Линейка двигателей Гольф 4 имеет мало общего с Гольф 3. Базовый двигатель – алюминиевый 1,4-литровый, но самый популярный имеет объем 1,6 литров. Большинство таких автомобилей. Гораздо меньше с двигателями 1,8 и 2,0. «Пятёрка» 2,3 и «шестерка» 2,8 — из разряда экзотики, но дизелей много. На автомобилях этого класса дизели VW лучшие в мире. И это убеждение не испортит никакая российская солярка.

С бензиновыми двигателями проблем нет. Если вовремя не заменить воздушный фильтр (25$ — фильтр, 10$ — работа), есть шанс ознакомиться с ценой датчика расхода воздуха (300$). От нашего бензина страдает лямбда-зонд (245$ — деталь, 20$ — работа) и свечи (45$ — комплект, 25$ — работа).

Двигатель 1.8Т близок к замене турбины в 50% случаев (1400$ — деталь, 165$ — работа). Удовольствие недешевое, поэтому при диагностике следует уделить особое внимание этому узлу. Если машине меньше трех лет, производитель оплачивает полную стоимость детали. Такой подарок называется постгарантийной поддержкой и действует на всех фирменных СТО.

Замена масла в бензиновых двигателях рекомендуется каждые 15 000 км, ремня ГРМ (140$ — ремень и ролики, 110$ — работа) — 90 000 км. До этого срока лучше не доходить, а заменить его немного раньше. Были траблы в виде «поцелуев» клапанов с поршнями, и не стоит повторять чужие ошибки. Двигатели 2. 3 и 2.8 имеют цепной привод распредвала.

Дизельные моторы всего 1,9 литра, но вариантов мощности очень много. Базовый атмосферник развивает 68 л.с. из. Турбины у него нет, степень форсировки небольшая, поэтому он не так требователен к качеству топлива и масла, как его мощные собратья. Турбодизели VW — фантастические агрегаты с точки зрения динамики разгона и топливной экономичности. Однако за ними нужно следить. Ежедневная проверка уровня масла обязательна. На отсутствие масляного аппетита моторы не жалуются даже в младенчестве, а доливка между ТО не является признаком «уставшего» агрегата. Топливный фильтр (25$ — фильтр, 10$ — работа) меняется каждые 30000км, но можно и нужно раньше. Воздушный (фильтр 30$, 10$ — замена) есть смысл менять каждые 10000км. В противном случае вам потребуется заменить датчик расхода воздуха (датчик 300 долларов + работа 30 долларов). Любой турбодизель VW критичен к качеству масла и топлива. И не забывайте про замену масла! В наших условиях производитель рекомендует делать это каждые 7500 км. Для сравнения, в Европе «обслуживание маслом» иногда продлевается до 50 000 км. Наши жалкие 7500 км свидетельствуют о том, что в нашей серы на заправках слишком мало топлива.

Отдельная тема — «свежие» дизеля с насос-форсунками. Для них есть специальное разрешение на качество масла, а на топливо его не мешало бы ввести. Один инжекторный насос стоит около 1000 долларов. Вывод: заправляйтесь только на «целевых» заправках и сохраняйте чеки. Обычно TDI из Европы имеет сумасшедший пробег. 300 000 км для трехлетней машины – само собой разумеющееся. Коробки передач на VW Golf самые простые. Либо механическая коробка передач, либо обычный автомат. «Под занавес» на автомобиль устанавливалась 6-ступенчатая механика. Характерных неисправностей у них нет, только на 1,6-литровом двигателе иногда выходит из строя механическая коробка передач. Симптомы: повышенный шум, вибрации.

Блоки питания не меньше. От слабого 1,2-литрового до мощного 2,2-литрового. Все они четырехцилиндровые, шестицилиндровых двигателей в гамме не было. Базовый 1,2-литровый не был востребован в России. А вот на машинах из Европы встречается. Его не нужно бояться. Как женский вариант на трехдверных хэтчбеках выглядит убедительно. Расход топлива небольшой, в приводе ГРМ цепь, а что касается динамики… надо быть спокойнее, спокойнее.

Самый популярный двигатель на Астре – 1,6-литровый 16-клапанный. Но популярный не значит лучший. От нашего бензина часто выходят из строя свечи (12$ за комплект), система впрыска странная. Кстати, чтобы поменять свечи (каждые 40 000 км), нужно снимать впускной коллектор. Иногда наблюдается повышенный масляный аппетит, который устраняется дорогостоящим (до 800 долларов) ремонтом. Его 8-клапанный аналог не такой мощный, но гораздо проще в эксплуатации. Из частых болезней отметили клапан рециркуляции отработавших газов (145$ — деталь, 25$ — замена) и клапан холостого хода (110$ — деталь, 25$ — работа).

От нашего топлива они забиваются, поэтому опытные владельцы снимают и чистят их каждые 20-30 тысяч. Тогда можно не думать о замене.

Несвоевременная замена свечей на всех двигателях грозит выходом из строя катушки зажигания (165$ катушка + 15$ замена). Замена ремня ГРМ (запчасти 150$, работа 65$) — каждые 60 000 км. Менять надо с роликами, при второй замене — с водяной помпой. И не забывайте про промывку системы впрыска каждые 40-50 тысяч.

Любителей дизельных двигателей Astra порадует двумя вариантами: японский Isuzu объемом 1,7 литра и родной двухлитровый. «Японка» — самая традиционная конструкция. Этот двигатель ведет свою родословную от моторов «Кадет», и годами конструкция была отработана «до звонка». Двигатель имеет мягкий характер: хорошая тяга «на низах», плавный раскрут до максимальных оборотов. Его мощность невелика, но надежность, ресурс — выше всяких похвал. И он требователен к топливу. Ремень ГРМ и ролики стоят дороже, чем для бензиновых двигателей, но замена требуется каждые 100 000 км. «Опелевский» 2,0-литровый турбодизель технически сложнее, но имеет цепной привод распредвала. Примерно на 50 000 км выходит из строя датчик расхода воздуха (250$). Если вовремя или чуть чаще менять воздушный фильтр (16$ — фильтр, 4$ — замена), срок его службы можно продлить. Клапан активации турбины ($250) умирает после приличного пробега по нашим дорогам. Замена масла в дизелях — каждые 10 000 км.

В выхлопной системе после двух русских зим ржавеет задняя банка (130$ деталь + 20$ работа) глушителя. Тем не менее, Golf страдает от того же (240 долларов за деталь + 20 долларов за работу).

Классика умирает последней
Самое приятное во всех описаниях подержанных автомобилей — это подвеска. Музыка сломанных шаровых опор и сайлентблоков на наших дорогах будет вечной. А вот что касается Гольфа и Астры, то тут особо и говорить не о чем. Все дело в конструктивных схемах и материалах. Нет модных многорычажков, нет алюминия. Знакомая сталь, МакФерсон спереди, сзади балка.

Но и на этой «печке» есть от чего «плясать». Начнем с Гольфа. Стойки (запчасти 40$ + замена 25$) и втулки стабилизатора (запчасти 30$ + замена 25$) стабилизаторы поперечной устойчивости живут около 40 тыс. км. К 80 тыс. км обычно выходят из строя рулевые тяги (275$ детали + 60$ работа), а к 100 тыс. км — ступичные подшипники (213$ детали + 55$ замена), шаровые опоры (110$ детали + 45$ работа) ) и амортизаторы (детали 340 долларов + работа 100 долларов). Сайлентблоки довольно живучие. К рулевому часто предъявляются необоснованные претензии. Утечка или стук Рэйки — популярное явление. Новый рельс стоит 720 долларов плюс 100 долларов за работу. У дизелей подвеска умирает быстрее. Они весят больше, отсюда и износ.

Астра всегда была лучше Гольфа по надежности подвески. Так и в этом поколении. Ресурс деталей подвески «опеля» выше. Для тех, кому интересно, почему: шаровая опора Astra G идентична Omega B! Комментарии излишни. В целом картина похожа на «гольф». Каждые 30-40 тысяч — замена стоек стабилизатора (20$ детали + 20$ работа), до 100 тыс. — рулевые тяги (40$ за 1 шт. + 65$ замена), наконечники (35$ за 1 шт. + 17$ работа), через 120-130 тыс. — шаровые опоры, амортизаторы и ступичные подшипники (250$ за 1 шт + 50$). Распространенное заблуждение о ненадежности задних пружин не совсем верно.

В рулевом механизме используется электроусилитель руля. Едва слышный вой при его работе – это норма, и ничего страшного в этом нет.

На Астре, как и на Гольфе, есть сменные рулевые рейки (1000$ + 100$). Но реже.

Когда-то тормоза были плохой историей. Задние суппорта Бош закисли после небольшого пробега, поэтому их срочно заменили на Лукас. Если автомобиль по каким-то причинам не прошел кампанию по замене, приготовьтесь провести ее самостоятельно.

«Сладкие» варианты
Для любителей экзотики Opel выпускает два варианта: Astra Coupe и Astra Cabriolet. Обе машины собираются на заводе Bertone в Италии. Их отличает богатое внутреннее убранство, обширный список стандартного оборудования и эффектный внешний вид. Эффективность соответствует экономичности: 2,0-литровый Turbo развивает мощность 190 л.с. Этого достаточно, чтобы разогнать Astra Coupe до 245 км/ч.

Была и другая крайность: Астра Эко 4. 1,7-литровый дизель развивает 75 л.с. и довольствуется 4,4 л/100 км в смешанном цикле.

У Гольфа есть еще много интересных модификаций. Например, седан на его базе имеет имя собственное: Бора. Оригинальная оптика и нюансы оснащения «разводят» обе машины на разные классы. Бора это не просто Гольф с багажником. Bora — это небольшой седан с очень большими амбициями. Поэтому и отделка салона богаче, и он лучше оснащен.

Есть Бора универсал. Редкость на рынке: большинство покупателей не увидели разницы между Bora Variant и Golf Variant. Желающих переплачивать за шильдики было немного.

Полный привод — давняя и очень хорошая традиция VW. Вместо вязкостной муфты на Golf 4 использовалась муфта Haldex с электронным управлением. От этого Golf 4Motion не стал ехать, как Subaru Impreza, но прибавил в предсказуемости реакций. Опасаться системы полного привода не нужно. Гораздо важнее, что задняя подвеска на полноприводных модификациях независимая и не имеет ничего общего с обычной по конструкции. Запчасти на него дороже, да и с поиском будут проблемы.

Golf GTI — еще одна не менее успешная традиция VW. Автомобили в версии GTI отличаются спортивной подвеской, сиденьями и декоративными деталями. Машина едет и выглядит отлично.

Но самый быстрый Golf — это Golf R32. V6 3.2, 240 л.с. За этими сокращениями скрываются 250 км/ч и 6,5 с. до 100 км/ч. «Пушка», из которой VW стрелял в сторону Alfa GTA и других «заряженных»… Был еще один спортсмен. Тот, что на заправке, стоит в одном ряду с грузовиками. 150 л.с. от дизеля 1896 см3 — такого добился только VW.

уровень нюансов
Выбор подержанного автомобиля всегда похож на гонки. Можно поставить на проверенного лидера, но выигрыш будет небольшим. Или вы можете рискнуть, сделать ставку на темную лошадку и выиграть целое состояние. Astra G — темная лошадка, которая привела Opel к победе. Предыдущая модель была не хуже VW Golf. Единственная проблема была в кузове: он быстро ржавел. Astra G ничем не хуже VW Golf 4. И не ржавеет. Любые вопросы? Да. Высокое качество Astra G известно не только узкому кругу работников СТО Opel. Поэтому он не сильно дешевле Гольфа. С учетом этого фактора вырисовывается ясная картина. Если вам нужен солидный европейский автомобиль с просторным салоном и багажником, недорогой в обслуживании и выносливый в эксплуатации, то это Астра G. Тем более с 8-ми клапанным мотором 1,6 л. Кроме того, цены на оригинальные запчасти и услуги на СТО Opel ниже, чем у VW.

Когда требования к машине выше (мощный двигатель, качественная отделка салона) и не очень важен комфорт задних пассажиров — это Гольф. Климат-контроль, кстати, не ставили, только механический кондиционер. Для кого-то это будет большим минусом.

Что касается дизелей, то здесь выбор аналогичен. Astra G с 1,7-литровым турбодизелем выступает в роли неприхотливой рабочей лошадки. Golf TDI — как уличный гонщик. Обратите внимание, что эксплуатационные расходы мощного TDI выше.

Из всех автомобилей, которые есть на рынке, лучше выбирать купленные в свое время у официальных дилеров в России. У них родной пробег в большинстве случаев, да и подвеска адаптированная.

И напоследок — о выборе класса. Если кого мучают агонии: Гольф/Пассат или Астра/Вектра, смело берите «малышей». Они проще по конструкции и доставляют гораздо меньше хлопот в эксплуатации.
Удачных покупок!

Отполированный до блеска перфекционизм Golf выглядит провокационно: перспектива побить стандарт на своем поле чрезвычайно мотивирует! И все же, может быть, не стоит пытаться превзойти идеал по всем параметрам? А что, если мы просто предложим разумную альтернативу, сыграв на протестных настроениях тех, кто не хочет мыслить стереотипами?

Заклятые друзья

Уже шестой «Гольф» производит впечатление машины, лишенной каких-либо недостатков. Кого-то такая изысканность подкупает, а кому-то может показаться скучной. И действительно, из поколения в поколение «Гольф» бережно несет ценный генетический код, успешно и бережно совершенствуя его. Он скорее заставит себя уважать в процессе знакомства, чем вызовет любовь с первого взгляда: добыча спонтанных эмоций на расстоянии — явно не его стезя. Фольксвагену мешает врожденная сдержанность и педантичность, граничащая с занудством. Он не очень интересен внешне, но способен удивить своим интеллектом и умениями, которые сразу в нем и не заподозришь.

Astra, с другой стороны, определенно делает ставку на внешний вид: если бы мы наградили за дизайн, Opel сразу же ухватил бы для себя ценные баллы. Впрочем, вкус — категория индивидуальная: кто-то любит священника, а кто-то любит поповскую дочку. И все же, я уверен, в отличие от «Гольфа» с его нарочито нейтральной внешностью, «Астра» пытается строить глазки уже в самый момент знакомства, обещая незабываемые моменты страсти. Даже 5-дверный хэтчбек выглядит очень соблазнительно, демонстрируя эффектные пластиковые боковины, и даже трехдверный GTC пытается откровенно соблазнить аппетитными формами. Красота — страшная сила!

Кинестетический или визуальный?

Интерьер Гольфа на первый взгляд кажется простым, но только на фоне Астры. Правильнее было бы назвать его лаконичным. Однако визуальный контакт не дополняет картину: на ощупь Volkswagen кажется гораздо богаче, чем выглядит. Пространство организовано безупречно: взаимопонимание с машиной происходит на интуитивном уровне. Рулевое колесо, обтянутое шелковистой кожей, отлично лежит в руках, информация с приборов считывается боковым зрением, климат-контроль вопросов не вызывает. Все, за что берешься, кажется идеальным: кнопки, клавиши, ручки разложены на своих законных местах и ​​находятся начеку. Вы еще не подумали о том, что именно хотите настроить или настроить — а все уже сделано.

Манипуляции с базовой аудиосистемой RCD-310 не требуют вдумчивого изучения интерфейса, и даже более сложная «голова» RCD-510 позволяет работать с ней без предварительного изучения инструкции — тем более, что сенсорный экран снимает многие вопросы. Придраться можно только к звуковой сцене: кажется, что музыка идет слева. Впрочем, это легко компенсировать регулировкой баланса.

Но самой заметной ступенькой на пути к идеалу стало место водителя. Может быть, высокие водители не испытают проблем, но для невысокого меня (170 см) сиденье показалось слишком высоким даже в самом нижнем положении, что вынуждало придвинуться ближе к рулю. Эта особенность эргономики еще более заметна на фоне «Астры», у которой передние сиденья показались более гостеприимными. Помимо стандартного набора регулировок сиденья дополнены подвижным сегментом подушки, что позволяет сделать ее длиннее. Очень полезный бонус!

С точки зрения дизайна салон Опеля выглядит намного привлекательнее и современнее: его легче влюбить в себя глазами, чем Фольксваген. Качество отделки поначалу кажется не хуже, чем у «Гольфа», но при ближайшем рассмотрении накал энтузиазма ослабевает: кое-где на материалах все-таки сэкономили. Да и эргономика дает повод для нареканий: приборы не так прозрачны для восприятия, интерфейс мультимедийной системы более запутан, а мерцание кнопок на центральной консоли вызывает рак мозга. Наконец, у Астры заметно хуже обзорность, которую скорее подпортили дурацкие треугольные окошки возле передней и задней стоек кузова и маленькое заднее.

Красота требует жертв

Очевидно, что «Гольф» строился не на дизайне, а на функциональности. Достаточно посмотреть на обе машины в профиль, чтобы понять: Volkswagen намного «квадратнее», чем Astra. Удобный доступ на задний ряд сидений обеспечивают задние двери более правильной формы, образующие широкий проем. Диван не прячется за стойкой кузова, а это сводит к минимуму риск удариться головой при посадке. В центре заднего ряда можно организовать подлокотник, выдвинув его сзади; и его кинематика такова, что он держится довольно высоко, не заставляя его тянуться локтем. Но это вариант.

По умолчанию Астра тоже не имеет подлокотника. По пространству на диване Опель напоминает Фольксваген, но уступает ему по количеству места в области ног. Проигрывает «Астра» и по удобству посадки: заниженная оконная линия покусилась на проем задней двери, а спинка дивана спряталась за массивной стойкой кузова.

Сложение с вычитанием

В базовой комплектации «Гольф» лишен дивана, разделенного на две неравные части: его можно сложить только целиком. Но за доплату он становится таким, каким и должен быть практичный хэтчбек, да к тому же прирастает люком для лыж. А вот если задний ряд полностью оставить в распоряжении пассажиров, то грузовик Volkswagen получится посредственным: объем багажника очень скромный.

Астра лучше справляется с перевозкой грузов. У нее не только более вместительный багажник, но и спинка дивана раскладывается даже в базовой версии. За доплату можно получить подлокотник с люком — правда, сама яма для лыж будет заметно меньше, чем у Гольфа. Но в качестве опции Opel предлагает органайзер Flex-Flo, позволяющий организовать в багажнике подполье, экспериментируя с уровнем пола. И это хорошо.

Дуй сильнее!

Несмотря на то, что в прайс-листах обоих «немцев» фигурируют безнаддувные силовые агрегаты, автомобили с турбодвигателями выглядят наиболее привлекательно. Оптимальным «Гольфом» является модификация 1.4TSI, которая может комплектоваться как «механикой», так и «автоматом». Двигатель удался: несмотря на скромные 122 силы, он легко везет даже сравнительно тяжелые «Пассаты» и «Тигуаны», а с легкими «Гольфами» справляется даже без особых усилий! Volkswagen азартно набирает скорость – и неважно, с какой коробкой передач приходится работать двигателю: одинаково приятно управлять разгоном как на автомобилях с «механикой», так и на «автоматах» версий с «роботом» DSG. Характер двигателя ровный, а тяга равномерно распределена по всему диапазону оборотов — то, что нужно в городе! Более скромные агрегаты советовать не берусь: 105-сильный 1.2TSI ненамного дешевле, а с еще более слабыми моторами Гольф принципиально проиграет в динамике.

Астра тоже стартует с атмосферными двигателями, но расцветает только с 1,4-литровым турбомотором мощностью 140 лошадиных сил. Правда, имея конское преимущество перед Фольксвагеном, такой Опель едет не так бодро: с низов тянет хуже, а бросать силы начинает только тогда, когда в этом уже нет необходимости. Да и 6-ступенчатая АКПП берет за свои услуги взятку. Даже 180-сильная версия «1,6-Турбо» чувствует себя не лучше, чем 1,4-литровый соперник! «Механические» модификации разгоняются быстрее, но «Фольксваген» все же оставляет более приятное впечатление: он реализует свой потенциал на порядок выше.

Меньше дверей, больше удовольствия

Шасси «Гольфа» — одно из лучших (если не лучшее) в классе: это подтверждают первые же повороты. Руль крайне информативен, крены умеренные, а шины так цепко цепляются за асфальт, что кажется, будто хэтчбек легко проедет по отвесной стене. Доверие к машине растет пропорционально скорости. Чем больше цифры, измеряемые стрелкой спидометра, тем больше проникаешься возможностями автомобиля: «Фольксваген» крепко держит прямую и абсолютно надежен в поворотах. Тормоза идеальные: педаль чувствительная, но жесткая; а давление в системе регулируется не движением педали, а силой нажатия. Супер!

«Астра» не оставляет такого солидного впечатления. Педаль тормоза слишком подвижна: на фоне «Гольфа» ее ход кажется слишком большим. Впрочем, на работоспособности системы это никоим образом не сказалось — просто нужно немного привыкнуть к характеру замедления. А вот чересчур легкий и пустой руль — это уже более серьезный недостаток: приходится нащупывать траекторию в повороте. Предельные возможности Опеля не хуже, чем у Фольксвагена, но понять это можно, только хорошенько вкатившись в машину – тогда как Гольф сразу раскрывает свои прелести. Во всяком случае, Astra не так явно пытается разделить радость от вождения с водителем.

Но это актуально только для 5-дверного хэтчбека. Эффектный трехдверный GTC едет совершенно по-другому! Причина кроется в передней подвеске Hyper Strat, в которой поворотные кулаки вращаются отдельно от качающейся «свечи», что позволяет избавиться от гидроусилителя руля. Руль у GTC тоже легкий, но гораздо более точный и информативный, чем у обычной Астры. И именно поэтому 3-дверный хэтч рулится так же хорошо, как и Golf.

летящая походка

«Фольксваген» собран с прецизионной тщательностью и не издает в движении ни одного постороннего звука. Даже голос мотора, постепенно пробиваясь сквозь заросли шумоизоляции, вещает исключительно по делу и не раздражает слух. Но только до тех пор, пока под колесами ровный асфальт. Дорога портится, и машина начинает нервничать, а жесткие края ям и трамвайные рельсы проникают в салон через заунывный стук подвески, которая явно не в восторге от отклонений от нормы. Автомобиль тяжело проходит неровности, вынуждая основательно тормозить перед выбоинами.

«Опель» ведет себя гораздо сдержаннее: разбитым асфальтом его не испугаешь. Astra мягче катится по большинству дорожных артефактов и не раздражает замечаниями подвески. Гламурный вариант GTC, которому полагается колодка большего размера, тоже весьма устойчив к тяготам наших дорог: даже обутая в кастомные 19-дюймовые «лапти», трехдверка показывает лучшую плавность хода, чем «Гольф» на 17-дюймовых колесах.

Активы и обязательства

В 2009 г., эксперты EuroNCAP успешно разбили и Golf, и Astra: обе машины получили пять звезд. Тем не менее, применительно к нашей действительности есть несколько важных нюансов. В любом из «Гольфов» вы найдете семь подушек безопасности: фронтальные, боковые, оконные плюс подушка безопасности для коленей водителя. Кроме того, в Volkswagen могут добавить еще пару боковых подушек безопасности для задних пассажиров.

«Астра» по умолчанию предлагает только четыре подушки (спереди и сбоку), а надувные «шторы» стоят дополнительно 9500 рублей — недорого, но все же. Но Opel даже добавил в базовые версии систему динамической стабилизации, тогда как Volkswagen требует за ESP 22 710 рублей.

Здесь же уместно упомянуть, что представители EuroNCAP дважды наградили Opel за инновации, отметив систему распознавания дорожных знаков Opel Eye и адаптивный свет AFL, которые также можно заказать в России.

Грохот турбин, обрывки сна

В этом году «народные автомобилисты» вывели из обращения «Гольф» с чахлым атмосферным двигателем 1,4 литра; а сейчас цена на трехдверку с двигателем 1,6 (102 л. с.) в комплектации Trendline начинается от 603 000 рублей — на три тысячи больше, чем у самой доступной Astra в исполнении Essensia с мотором 1,4 литра мощностью 101 л. из. В таком Гольфе помимо вышеперечисленных средств безопасности есть передние электростеклоподъемники, зеркала с подогревом с электроприводом, центральный замок с дистанционным управлением. Кондиционер по умолчанию есть только для версий с двигателями TSI и TDI, а отдельно стоит 43 240 рублей. За 5-дверный кузов следует отдать 22 850 руб. В общем, из-за бедности такая машина будет лишь бледной тенью настоящего Гольфа.

Автомобили с турбодвигателями начинаются от 616 тысяч за 1.2TSI (85 л.с.), а с оптимальным мотором 1.4TSI Golf будет стоить 676 тысяч на «руке». За DSG придется доплатить еще 66 000 рублей, что довольно нескромно. Но все равно придется поштучно подбирать дорогие опции: задние двери (22 850), ESP (22 710), мультируль (2000), аудиосистема (7020), противотуманки (6730), руль с кнопками управления «музыкой». (10 860 ) не менее. Если все сложить, то получится Golf-1.4TSI-DSG за 814 170 рублей.

Аналогично оснащенная Astra со 140-сильным турбомотором и «автоматом» в комплектации Anjoy обойдется в 763 900 рублей. Значимое различие! А если задались целью купить самую дешевую машину за 600 тысяч, то для жизни она будет вполне пригодна: нужен кондиционер и «музыка».

Эффектный GTC на 12 900 рублей дешевле пятидверки, к тому же его можно взять со 140-сильным атмосферным двигателем объемом 1,8 литра. Кроме того, у GTC на «руке» турбомоторы 1.4 (140 л.с.) и 1.6 (180 л.с.), тогда как на обычном хэтчбеке эти силовые агрегаты обязательны в нагрузку «автомату».

Покушение на трон

Когда-то Volkswagen Golf был безоговорочным лидером в своем классе, и соперники всячески пытались ему подражать. Но сегодня ситуация на рынке совершенно иная. Нынешние модели Volkswagen не так надежны, и конкуренты явно приближаются. Это хорошо видно на сравнительном примере.

Плавный пуск

Обе машины собраны достаточно тщательно, но отдельные элементы Golf подогнаны точнее. Кроме того, его инновационная дверца позволяет снимать внешнюю обшивку кузова в случае повреждения, устраняя серьезные следы ударов. Однако такой ремонт дороже и сложнее. Позже в новых моделях Volkswagen отошел от этого решения.

В краш-тестах обе машины заработали пять звезд, но детальное сравнение по отдельным баллам указывает на минимальное преимущество Astra.

Автомобиль Astra, как и Golf, полностью защищен от коррозии. Слабое место Опеля – фрагмент двери багажника под хромированной накладкой. В Гольфе иногда можно обнаружить следы ржавчины на дверях вокруг окон и на стойках, в местах соприкосновения уплотнителя двери.

С внутренним пространством у «Гольфа» дела обстоят немного лучше — в нем больше места для задних пассажиров. Грузовой проем 5-дверной Astra чуть меньше, чем у Golf, но багажник вместительнее: 380 литров против 350 литров у VW.

Качество внутренней отделки неоднозначно. Передняя панель Астры не очень восхищает своим видом и, к сожалению, в большинстве случаев поскрипывает. После небольшой модернизации в 2007 году качество улучшилось, а комплектации версий Elegance, Cosmo и Sport уже заслуживают уважения. На первый взгляд, салон Golf образцовый: отличное качество сборки и хорошие материалы. Но если присмотреться, то не идеально. Прорезиненное покрытие покроет кнопки управления стеклоподъемниками и дверные ручки. В списках выставленных на продажу преобладают хорошо оснащенные Астры. Гольфы, как правило, имеют более скромную комплектацию, но и стоят дороже.

Принимая во внимание все плюсы и минусы, сложно определить явного победителя в первом туре. Обе машины заслужили ничью.

Оценка для Astra

Опель Астра имеет очень простую подвеску: стойки МакФерсон на передней оси и торсионная балка на задней оси. В передних рычагах шаровые и сайлентблоки можно менять отдельно. В задней балке практически нечему ломаться. Все точки над «и» — это высокий дорожный просвет. Благодаря всем этим достоинствам Астра идеально подходит для наших ужасных дорог. Срок службы шаровых и других соединительных элементов невелик, но их замена проста и дешева. Исключение составляют только спортивные Астры с системой IDS+, т.е. с амортизаторами регулируемой жесткости. Заменителей нет, а стоимость оригинальных запчастей исчисляется десятками тысяч рублей. Но, к счастью, это головная боль только владельцев спортивных версий. Остальные могут спать спокойно.

Передняя подвеска Гольфа также не доставляет серьезных проблем. Сзади установлена ​​многорычажная подвеска. Его конструкция достаточно крепкая, но бывшие в употреблении экземпляры начального периода производства, скорее всего, потребуют приведения в порядок подвески, на что может уйти порядка 6 000 – 7 000 рублей.

Golf оснащен электроусилителем руля, Astra – электрогидравлическим. Обе системы достаточно надежны, но в случае непредвиденных сбоев могут опустошить кошелек на 10 000 рублей.

В сравнении шасси выигрывает Astra.

Моторизованная дилемма

Линейка силовых агрегатов Golf впечатляет своим изобилием. К сожалению, подавляющее большинство доступных двигателей являются современными и усовершенствованными по конструкции, требующими повышенных затрат на техническое обслуживание и ремонт. Обозначения FSI и TSI относятся к системе непосредственного впрыска бензина. Автолюбителям, считающим себя с затратами, можно порекомендовать всего три мотора: бессмертный бензиновый 1,6-литровый 8-клапанный агрегат, дизельный 1,9TDI (хотя и слишком громко работает) и, в крайнем случае, бензиновый 1,4-литровый 16-клапанный двигатель (не особо впечатляет, но и излишне не докучает проблемами).

Линейка двигателей Астры тоже впечатляет, но здесь можно учесть подавляющее большинство моторов. Хорошим выбором будет позаимствованный у Fiat турбодизель — 1.9 CDTI: мощный, экономичный и достаточно надежный. Двигатель Isuzu 1.7 CDTI не идеален, но многие владельцы им все равно довольны. 1.3 CDTI также позаимствован у Fiat: он потребляет очень мало топлива, но гораздо лучше справляется с более легкой Corsa.

Примечание. Большинство дизелей Opel оснащены сажевым фильтром. О его наличии можно узнать по наклейке на средней стойке со стороны пассажира. Если в последней строке символов отображается значение 0,5, то фильтр присутствует. Если 1,2 и более, то он отсутствует. В связи с тем, что фильтры на моделях Opel создают много проблем при эксплуатации, некоторые водители их удаляют.

Бензиновые двигатели Опель Астра славятся высоким расходом топлива, средней производительностью и хорошим масляным аппетитом. Однако серьезных проблем они не вызывают. Типичные неисправности связаны с клапаном EGR, дроссельной заслонкой и утечкой масла. После рестайлинга производитель отказался от использования гидрокомпенсаторов (касается сильных версий 1,6 и 1,8 л). Проверить это можно, расшифровав VIN-номер.

В этом сравнительном этапе выигрывает Astra, хотя надо признать, что двух хороших двигателей для Golf (1.6 8V и 1.9 TDI) вполне достаточно.

Цена вопроса

И вот мы подошли к самому главному вопросу — цене. Астра однозначно дешевле. Стоит ли переплачивать? В конце концов, более дорогой Golf с неприхотливым и долговечным 8-клапанным бензиновым двигателем объемом 1,6 л будет лучшим выбором.

Тем, кто предпочитает дизель, лучше перешагнуть стереотипы и взять Астру 1.9CDTI без сажевого фильтра. Это будет хорошо оборудованный автомобиль, обычно в гораздо лучшем состоянии, чем сопоставимый Golf.

Сводка

Opel Astra технически менее совершенен, чем Volkswagen Golf. Однако она объявляется победительницей. Astra дешевле и дешевле в эксплуатации. Водителям, которые часто ездят по неровным дорогам, понравится его надежная подвеска. Кроме того, в поездках они оценят его экономичный, тяговитый и не слишком шумный 1.9.-литровый дизельный двигатель.

Фольксваген Гольф В (2003-2008)

История модели

2003 — презентация

2004 — внешний вид версии 4Motion

2005 — Golf Plus

2006 — CrossGolf

2007 — Golf Combi

5

3:

Дефекты головок блока цилиндров и форсунок двигателей 2. 0 TDI

Износ регулятора положения лопаток турбокомпрессоров с изменяемой геометрией

Проблемы с цепью ГРМ и насосом охлаждающей жидкости в 1.4 TSI

Проблемы с клапаном EGR

Преждевременный износ двухмассового маховика

Преимущества:

Надежность

Небольшая потеря в цене

Доступность в широком ассортименте запасных частей

Минусы :

Высокая стоимость обслуживания версий FSI, TSI и 2.0 TDI PD

Плохая базовая комплектация

Двигатели

Наиболее предпочтительны старые, проверенные временем двигатели — бензиновый 8-клапанный 1,6 л. мощностью 102 л.с. и дизель 1.9TDI с насос-форсунками мощностью 105 л.с. 1,4-литровый 16-клапанный бензиновый двигатель слишком слаб, а другие требуют больших затрат на обслуживание. Версия с 2.0 TDI PD не рекомендуется.

Технические характеристики Volkswagen Golf V (2003-2008 гг.)

Версии	1,4 16 В	1,6 8 В	1,9 ТДИ	2,0 ТДИ
Двигатель	бензин	бензин	турбодизель	турбодизель
Рабочий объем	1390 см3	1595 см3	1896 см3	1968 см3
	Р4/16	Р 4/8	Р 4/8	R4/8 или 16
Максимальная мощность	80 л. с.	102 л.с.	105 л.с.	140 л.с.
Максимальный крутящий момент	132 Н·м	148 нм	250 Нм	320 Н·м
Динамика
Максимальная скорость	166 км/ч	184 км/ч	187 км/ч	205 км/ч
Разгон 0-100 км/ч	13,9 сек	11,4 с	11,3 сек	9,3 с

Опель Астра III (2004-2012)

История модели:

2004 г. — презентация

2006 г. — кабриолет TwinTop

2008 г. — версия седан

Типичные проблемы и неисправности:

Износ клапанов во впускном коллекторе дизеля 1.9 CDTI. Стоимость нового коллектора около 9,000 руб.

Отказ системы EGR — касается бензиновых и дизельных двигателей

Неисправность модуля CIM под рулем

Повышенный расход масла для двигателей 1,6 и 1,8 л

Преимущества:

Большой выбор автомобилей на рынке

Очень привлекательные цены

Широкий выбор двигателей

Хорошая доступность запчастей

Минусы :

Средняя надежность бензиновых двигателей

Чуть хуже антикоррозийная защита, чем у Volkswagen Golf

Много автомобилей из корпоративного парка

Двигатели

Бензиновые двигатели не впечатляют по мощности и расходу топлива. После рестайлинга производитель отказался от компенсаторов зазоров клапанов. Дизеля хороши, особенно 1.9 CDTI. Примечание — среди дизельных версий есть сажевый фильтр.

Технические характеристики Opel Astra III (2004-2012 гг.)

Версии	1,4 Т Р	1,6 т Р	1,7 CDTI	1,9 CDTI
Двигатель	бензин	бензин	турбодизель	турбодизель
Рабочий объем	1364 см3	1598 см3	1686 см3	1910 см3
Расположение цилиндров/клапанов	Р4/16	Р4/16	Р4/16	Р 4/8
Максимальная мощность	90 л. с.	115 л.с.	110 л.с.	120 л.с.
Максимальный крутящий момент	125 Н·м	155 Н·м	260 нм	280 Н·м
Динамика
Максимальная скорость	178 км/ч	191 км/ч	185 км/ч	194 км/ч
Разгон 0-100 км/ч	13,7 с	11,7 сек	11,6 с	10,5 с
Средний расход топлива в л/100 км

VW Golf считается родоначальником гольф-класса, которому он дал свое название. Его основным конкурентом является Opel Astra. Какая из этих моделей лучше выдерживает испытание временем?

Покупателям каждой из этих моделей предлагается широкий выбор модификаций – 3- и 5-дверные хэтчбеки, 4-дверный седан, 5-дверный универсал, а также созданные на их базе купе-кабриолет и компактвэн. . При этом у Opel есть еще коммерческая 3-дверная версия универсала Astra Van, а у VW — псевдовнедорожная версия компактвэна Cross Golf. Сегодня мы сравним самые распространенные в Украине классические версии обеих моделей с 5-дверным кузовом хэтчбек.

Opel Astra H с 2004 года от 77 000 грн. до 116 000 грн	VW Golf V 2003-2008 от 92 000 грн до 144 000 грн

Проверка на слабые места

Кузова обоих автомобилей отличаются хорошей коррозионной стойкостью, хотя у Астры все же есть одно характерное слабое место, где может появиться ржавчина (см. «Жизнь и ремонт»). Кроме того, у Opel, в отличие от VW, есть ряд нареканий по надежности и состоянию кузовных деталей. Так, отслоение хромового покрытия решетки радиатора, запотевание задней оптики (автомобили 2008-2009 г.), износ втулок механизма переднего стеклоочистителя, из-за чего слетают тяги и не работают дворники (при сильном выходе трапеция меняется вместе с электродвигателем)…

Салон Golf V выглядит лучше. Обе машины рассчитаны на пять человек. Хотя колесная база VW на 35 мм короче, чем у его конкурента, у него больше места для ног задних пассажиров. Ради этого разработчики Golf V пожертвовали «походным» багажником. В то же время пассажиру, сидящему посередине, в Opel будет комфортнее – центральный тоннель кузова меньше. Обзорность у обеих моделей не вызывает нареканий, а звукоизоляция моторного отсека у Астры хуже – рокот мотора хорошо слышен даже на низких оборотах.

Из типичных проблем Opel отметим неисправности водительской подушки безопасности, а Golf V — выход из строя компрессора кондиционера (на автомобилях 2004-2006 г. в.) и проблемы со стеклоподъемниками, которые часто устраняются перепрошивкой управляющих «мозгов» .

Благодаря более широкому проему багажника и большей грузоподъемности на 50 кг VW практичнее своего конкурента. Максимальный объем багажника у этих автомобилей практически одинаков (1300 литров у Astra и 1305 литров у Golf V), а в «походном» состоянии он на 30 литров больше у Opel.

Надежные «сердца»

Для этих моделей предназначалась достаточно обширная линейка силовых агрегатов. Однако Astra с дизельными двигателями официально в Украину не завозились и относятся к разряду экзотики. Двигатели 1,4 и 1,6 литра чаще всего устанавливаются на «5-дверки», а Гольф встречается со всеми предлагаемыми двигателями, в том числе и «солнечными».

Самый распространенный бензиновый агрегат в обеих машинах – 1,6 л. Сравнив технические характеристики этих модификаций с «механикой», мы выяснили, что Golf динамичнее — разгон до «сотни» занимает 10,8 с, тогда как у конкурента — 11,6 с. Кроме того, в Украине часто встречаются «заряженные» версии VW — GTI (0-100 км/ч с DSG — 6,9с), но найти «горячие» версии Opel — OPS практически невозможно (7,8 с до 100 км/ч).

Самый проблемный двигатель Астры – 1,4-литровый. Он часто «подъедает» масло и требователен к его качеству — использование плохого масла или его несвоевременная замена чреваты выходом из строя гидронатяжителя цепи ГРМ (в других агрегатах — ремня). Если ее вовремя не заменить, цепь может перекрутиться и двигатель сломается. В двигателях 1,4 л (2008-2009 гг.) отмечены неисправности заслонок впускного коллектора Twinport (заодно поменян коллектор с топливной рампой). При использовании некачественного бензина в двигателях 1,6 и 1,8 л могут выйти из строя отдельные катушки зажигания. Во всех двигателях датчик давления масла со временем теряет герметичность.

Самые надежные агрегаты Golf – самые массовые, семейства MPI – 1,4 и 1,6 литра. Характерным недостатком более редких агрегатов того же объема, но семейства FSI, является недолговечная цепь ГРМ, которая может растянуться и потребовать замены вместе с гидронатяжителем при пробеге 120-150 тыс. км (у 2,0 l FSI — зубчатый ремень). В двигателях Golf 2.0 л FSI отмечен обрыв заводских гофр выхлопной системы (использовано 2 шт.), а ремень ГРМ не выдерживает предписанный производителем интервал в 180 тыс. км (механики советуют сократить этот срок до 90 тыс. км). Еще одна проблема всех FSI — выход из строя отдельных катушек зажигания. У турбодизеля 2,0 л выходят из строя топливные форсунки (дилеры меняют их бесплатно по гарантии).

«Механика» лучше

Практически все Astra и Golf V переднеприводные. Правда, в арсенале VW есть и полноприводные версии 4Motion, но в нашей стране они встречаются редко.

Большинство Astra комплектуются 5-ступенчатой ​​«роботом» коробкой передач Easytronic. А вот при покупке Опеля специалисты советуют обратить внимание на версию с «механикой» – она надежнее. Easytronic отличается «задумчивостью» в работе и зарекомендовал себя как проблемный. При каждом ТО (через 15 тыс. км) необходимо регулировать сцепление (эта процедура требуется и после пробуксовки автомобиля). Если этого не сделать, сцепление и двухмассовый маховик могут выйти из строя к 50 тыс. км.

Многие Golf V оснащены «механикой», и желательно выбирать именно такие автомобили. Хотя на некоторых МКПП после 100 тыс. км возможен износ двойного подшипника. Дизельные версии с «механикой» изнашивают двухмассовый маховик к пробегу 150-160 тыс. км. В то же время роботизированная коробка передач DSG более проблемная – бывают сбои в работе ЭБУ с так называемым мехатроником, что проявляется рывками при переключениях. Самостоятельную адаптацию сцепления в лучшем случае можно провести на фирменном СТО путем «перепрошивки» ЭБУ, а если это не поможет, придется менять пакет сцепления.

Сложнее — дороже

Передние подвески обеих машин имеют одинаковую конструкцию — независимая McPherson; сзади у Astra традиционно более простая полунезависимая балка, а в Golf V впервые используется сложная многорычажная конструкция.

Шасси обеих моделей в меру жесткие и позволяют вести активную езду, хотя благодаря задней «многорычажке» при быстрых поворотах VW лучше держит дорогу. В то же время сложность конструкции задней двери Golf V объясняет более высокую стоимость обслуживания – каждые 80–100 тыс. км приходится менять втулки и стойки стабилизатора, а через 140–160 тыс. км – заднюю. рычаги развала. А вот сайлентблоки остальных задних рычагов способны выдержать около 200 тыс. км.

«Резиночки» задней балки Астры считаются «неубиваемыми», при этом амортизаторы могут прийти в негодность уже через 40-50 тыс. км, а при перегрузках часто рвутся витки в пружинах (сейчас стоят усиленные пружины предложил).

А вот передок на Опеле придется часто ремонтировать: стойки стабилизатора служат 20-30 тыс. км, опорные подшипники стоек — 30-40 тыс. км, сайлентблоки передних рычагов — около 100 тыс. км , «шар» — 150-170. У VW задние сайлентблоки передних рычагов ходят до 80 тыс. км, передние — до 140 тыс. км, стойки стабилизатора — около 100 тыс. км, «шаровые» — около 200 тыс. км.

Увеличение стоимости обслуживания ходовой части обеих моделей связано с тем, что ступичные подшипники поставляются в комплекте со ступицами. Рулевое управление Astra электрогидравлическое, а Golf V — электрическое. Опельовский механизм зарекомендовал себя безотказным, но менее долговечным – рулевые тяги выдерживают 70-80 тыс. км. Наконечники рулевых тяг VW способны пробежать 150-200 тыс. км, а сами рулевые тяги еще длиннее. При этом в рулевом управлении Golf V первых годов выпуска (2004-2006) изнашивалось зацепление рейки и электродвигателя (стуки при проезде неровностей). Позже этот узел модернизировали, устранив эту проблему.

В одном шаге от «трона»

Лучшим сегодня был «классик жанра» — VW Golf. Этот автомобиль опережает своего главного конкурента по качеству, надежности и динамике. Именно поэтому покупатели часто голосуют за него кошельком, переплачивая большие деньги – в среднем 15 тыс. грн. для экземпляров одного года выпуска.

Хоть Opel Astra и проиграл своему сопернику, надо признать — маловато, чтобы считать этот автомобиль плохим. Если выбрать более надежные модификации (с двигателем 1,6 л и «механикой»), это позволит избежать ряда проблем и, соответственно, затрат на их устранение. Мы рекомендуем Астру прагматичным автовладельцам.

Опель Астра история

1998-2003 Выпущено второе поколение Opel Astra G.
08.03 Opel Astra третьего поколения с индексом кузова H.
03.05 Дебютируют 3-дверный хэтчбек Astra GTC и его «заряженная» 240-сильная версия OPC 2.0 L Turbo.
03.07 Рестайлинг. Новые двигатели: бензиновые — 1,6 л (115 л. с.), 1,8 л (140 л. с.), турбодизель — 1,3 л (90 литров. Из.).
09.09 Нынешний Opel Astra J четвертого поколения дебютирует на автосалоне во Франкфурте. Продажи Astra H в Украине продолжаются.

Ресурс и ремонт

Кузов и салон
Доступная стоимость. Высокая пассивная безопасность. За средним пассажиром сидеть удобнее за счет того, что центральный тоннель кузова здесь ниже. «Походный» объем багажника больше.	Возможна коррозия на крышке багажника, запотевание задней оптики (автомобили 2008-2009 г.в.), проблемы с механизмом переднего стеклоочистителя, подушкой безопасности водителя, хромирование решетки радиатора. Проем багажника сужен.
Силовой агрегат и трансмиссия
Двигатели 1,6 и 1,8 л более надежны, чем 1,4 л. Беспроблемная механическая коробка передач.	Датчик давления масла теряет герметичность. Возможен выход из строя отдельных катушек зажигания (1,6 и 1,8 литра). Двигатели 1,4 л могут «подъедать» масло, чувствительны к качеству смазки, а в версиях 2008-2009 г.в.. могут возникнуть проблемы с системой Twinport. Проблемная и «задумчивая» роботизированная коробка передач Easytronic.
Подвеска, рулевое управление, тормоза
Хорошая устойчивость, управляемость.	Хрупкость тяг стабилизатора, опорных подшипников передних стоек, задних амортизаторов, рулевых тяг. Сломаны задние пружины. Дорогостоящая замена ступичного подшипника.

Ресурс и ремонт

Кузов и салон
Высокая пассивная безопасность. Остаточная стоимость лучше сохраняется. Больше места для ног задних пассажиров. Более прочные материалы салона. Шумоизоляция лучше. Грузоподъемность выше.	Рыночная стоимость больше. Выход из строя компрессора кондиционера (авто 2004-2006 г.в.). Возможно проблема с электростеклоподъемниками.
Силовой агрегат и трансмиссия
Лучшая динамика. Выбор двигателей более разнообразен – есть как бензиновые, так и дизельные версии. Есть и «заряженные» версии GTI. Наиболее беспроблемны двигатели 1,6 л MPI и 1,9 л TDI.	Хрупкость цепи ГРМ (FSI 1,4 л и 1,6 л). Выход из строя катушек зажигания (все моторы FSI). Поломка гофры выхлопной системы (2,0 л FSI). Выход из строя топливных форсунок (2,0 л TDI). Не исключены проблемы с «роботом» DSG в некоторых МКПП после 100 тыс. км.
Подвеска, рулевое управление, тормоза
Повышенная устойчивость при активной езде. Передняя подвеска более надежная. Больший ресурс расходников рулевого управления.	Затраты на обслуживание задней подвески выше. Дорогостоящая замена ступичного подшипника. Ускоренный износ руля (авто 2004-2006 г.в.).

Средние цены на новые неориг. запчасти, грн *
Передние/задние тормозные колодки
Воздушный фильтр
Топливный фильтр
Масляный фильтр
Передний/задний амортизатор
Передний подшипник со ступицей
Задний подшипник со ступицей
Сферический подшипник
Рулевой наконечник
Передний стабилизатор поперечной устойчивости
Комплект сцепления
Ремень ГРМ
Ролик натяжения ГРМ
* Цены могут незначительно отличаться в зависимости от производителя и модификации автомобиля
Цены предоставлены AutoNova-D www. autonovad.com.ua
Широкий выбор запчастей на сайте http://zapchasti.avtobazar.ua

Общая информация
Тип кузова	хэтчбек	хэтчбек
Двери/сиденья
Размеры, Д/Ш/В, мм	4250/1755/1460	4205/1760/1485
Вес снаряжения/полный, кг	1190/1740	1240/1850
Объем багажника, л	380/1300	350/1305
Объем бака, л
Двигатели
Бензиновый 4-цилиндровый:	1,4 л 16V (90 л. с.), 1,6 л 16V (105/115 л.с.), 1,6 л 16V Turbo (180 л.с.), 1,8 л 16V (125/140 л.с.), 2,0 л 16V Turbo (170/200/240 л.с. )	1,4 л 16V (80 л.с.), 1,4 л 16V FSI (90 л.с.), 1,6 л 8V (102 л.с.), 1,6 л 16V FSI (115 л.с.), 1,4 л 16V TFSI (140/170 л.с.), 2,0 л 16V FSI (150 л.с.), 2,0 л 16V Turbo (200/230 л.с.)
Дизельный 4-цилиндровый:	1,3 л 16 В Common Rail (90 л . с .), 1,7 л 16 В (80 л . с .), 1,7 л Common Rail 16 В (100 л . с .), 1,9 л 16 В (120 л . с .)	1,9 л 8 В (90 л.с.), 1,9 л 8 В (105 л.с.), 2,0 л 16 В (140/170 л.с.)
Трансмиссия
тип привода	передний	передняя или полная
	5- и 6-ст. мех., 5-ст. робот. мех., 4-ст. изд.	5- или 6-ст. шерсть. и 6-ст. авт., 6-ст. робот. ДСГ
Шасси
Передние/задние тормоза	диск. вентиляция / барабан. или диск. вентиляция / диск.	диск. вентиляция / диск.
Подвеска перед/зад	независимая/полузависимая	независимый / независимый
	195/65 R15, 205/55 R16, 215/60 R16, 225/55 R17	195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17

Оценка эксплуатационных свойств
Категория	Максимальный балл	Оценка участников, баллы
		Опель астра	Фольксваген Гольф
Цена
Запасные части
Автомобиль
Корпус
Коррозионная стойкость
Состояние деталей, наличие запчастей
Салон
Качество
Удобство
Вместительность
Видимость
Надежность оборудования
Уровень снаряжения
Багажник
Объем в «походном» состоянии
Объем со сложенными сиденьями
Практичность / функциональность
Грузоподъемность
Двигатели
Выбор
Динамики самых распространенных версий
Надежность
Стоимость обслуживания/экономия
КП и коробка передач
Выбор
Надежность
Подвеска
Прочность
Стоимость услуги
Стабильность и комфорт
Дорожный просвет
Рулевое управление
Прочность
Стоимость услуги
Эффективность
Тормоза
Прочность
Эффективность
Общий балл	500	376	393

Максимчук Юлий
Фото из архива редакции

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter .

Многие российские автомобилисты стояли перед выбором: Опель Астра или Фольксваген Гольф. Но если раньше первое было исключительно тенью второго, то сегодня ситуация коренным образом изменилась. Тут, собственно, и доказывать ничего не надо — достаточно посмотреть динамику объемов продаж.

Современный автомобиль является носителем информации. Не массовый, но достаточно полезный. Беглого взгляда на него более чем достаточно, чтобы сделать предварительные выводы о характере автовладельца. Особенно когда речь идет о Гольфе. Специалисты уверены, что человеку, купившему его, можно сразу поставить диагноз. Почему? Потому что игнорирование широкого ассортимента аналогов разных мастей и желание купить новую модель, отличающуюся от предыдущей только цифрами в названии, удел мужчин с репутацией. Состоявшийся и взрослый человек обычно не склонен руководствоваться такими критериями, как тенденция, мода, стиль. Для него важнее традиции отношений. Такие автовладельцы постоянны и надежны в своих желаниях. Как, впрочем, и сам Гольф.

Об успехах

Личность описанного выше покупателя смело можно отнести к категории «Могиканин». Что характерно, сегодня они в меньшинстве, потому что автомобиль, который они выбирают, не так популярен, как его заклятый друг. Неудивительно, если присмотреться к Астре поближе. Нынешнее поколение этой модели сильно изменилось. И к лучшему. А ее аудитория, и так не особо старая, временами буквально омолаживалась. Его все больше представляют творческие люди, готовые идти в ногу со временем, несмотря ни на что. Но они не лишены рациональности. В любом случае, выкладываться за пижонский образ они точно не собираются.

Хотя, будем честны, к этому никто не призывает. Потому что кроме дизайна Астре есть чем порадовать. В частности, базовый набор представляет собой набор очень полезных фенечек и приколов. Опель, который позже будет сравниваться с Фольксвагеном, имеет климат-контроль, помощь при парковке, мультируль, круиз-контроль, систему стабилизации и боковые подушки безопасности. Короче, дело в том, что Гольф доступен только в качестве опции.

Даже такая мелочь, как разъем USB, обойдется в кругленькую сумму. Производитель предусмотрел его реализацию исключительно в составе аудиосистемы, стоимость которой начинается от 7 000 рублей. С другой стороны, базовый Golf оснащен потрясающими сиденьями с боковой поддержкой. Владельцам Астры их еще поискать придется. И эти поиски увенчаются дополнительными расходами на уровне 20 000 руб. Но некоторые считают, что гнаться за ними не стоит. Сказать, что они не правы, было бы неправильно.

Об управлении

Если ехать спокойно, то Опелек отлично разгоняется. Этому не может помешать даже шестиступенчатая автоматическая коробка передач. Однако на педаль акселератора силовой агрегат реагирует с задержкой. Поэтому его нужно просто протолкнуть. В свою очередь, «автомат» тоже попадает в некое замешательство. Это выражается в его метании, чтобы найти соответствующую ситуации передачу. После чего машина делает несколько нервный рывок.

За рулем очень хочется добиться взаимной любви, но с увеличением скоростного режима усилия растут как-то слабо. Астра отлично справляется с поворотами. Если есть пробуксовка передней парой колес, то она вполне предсказуема. В этом плане Опель и Фольц равны.

Рулевое колесо последнего начинает тяжелеть с ростом скорости. От этого управление становится только приятнее. Также следует отметить, что тормозная система достаточно чувствительна, что позволяет очень хорошо дозировать прикладываемое усилие. И если Гольфу достаточно легкого нажима, то Астра «любит сильнее». Но к последнему привыкнуть проще, потому что первое поначалу стремится снизить скорость резче, чем хочется.

Из «сходства» можно также отметить работу подвески. Хотя обе рассматриваемые модели оснащены принципиально разными системами. В частности, у Астры полунезависимая подвеска (+ механизм Уатта), а у Гольфа стандартная многорычажка. И тот, и другой хорошо поглощают огрехи полотна, особо не ставя в известность водителя и пассажиров. Правда, если попадется «лежачий» блюститель порядка, то амортизаторы Volkswagen работают «на отступление», но «пробить» амортизаторы Opel вряд ли удастся.

Несмотря на то, что Астра уже вроде бы не в тени, Гольф по-прежнему держится на полкорпуса впереди. В свое время специально педалировали лозунг, в котором утверждалось, что нет смысла ездить на чем-то похожем на Гольф, потому что Гольф есть! И сегодня трудно не согласиться с этим утверждением, придуманным, кстати, производителями Volkswagen. Обобщая сказанное, можно сделать вывод: классика рулит, господа.

Битва не на жизнь, а на смерть. Маркетологи Volkswagen умело оперируют историческими фактами, а журналисты, в свою очередь, из поколения в поколение ругают спорткары Volkswagen Golf GTI за то, что они обросли премиальным жиром и предают прежние ориентиры. Мы, одолжив у хорошего знакомого первый Golf GTI для ознакомительного тест-драйва, пришли к выводу, что истина, как это обычно бывает с более престижными суперкарами, где-то посередине.

Не то, чтобы старый спортсмен был в усталом техническом самочувствии, наоборот — хоть в фирменный музей Фольксвагена отправьте его. Владелец, которого мы, кстати, погони окрестили «немецким патриотом», поддерживает свою небольшую коллекцию немецких спорткаров в отличном состоянии. Основной скептицизм в отношении Golf GTI mk1 вызывал чрезмерно тяжелый руль: 3,3 оборота от упора до упора без усилителя, а восторженные тест-драйвы в прессе конца семидесятых, надо полагать, обусловлены силовым агрегатом. соотношение веса, которое по прошествии 37 лет все еще впечатляет. «Таврия с двигателем вдвое большей мощности!» — изрек один из коллег, вылезая с горящими глазами из раритета.

Ну да ладно, оставим в покое исторический аналог и обратим внимание на тройку сравнительных тест-драйвов во главе с новым, уже седьмым Volkswagen Golf GTI (VII), которому предстоит сразиться с более сильными соперниками. Сравнение автомобилей также включает Opel Astra OPC и Mazda3 MPS. Чтобы хоть как-то уравнять шансы, у нас есть VW в подзаряженной версии Performance (+10 л. с.), которая оснащена механической блокировкой дифференциала. Конкуренты также умеют «блокировать» передний мост и, как и Golf GTI, имеют механическую 6-ступенчатую коробку передач.

Соперники Volkswagen выглядят стремительнее и это понятно, ведь им приходится напрягаться, чтобы доказать свою спортивность. Кто сейчас помнит такие автомобили, как Opel Kadett GT/E или Mazda RX-3? Разве что наш очередной автомобильный историк-ботаник… А вот Volkswagen Golf GTI запомнился, а все потому, что название осталось неизменным. Даже в самые тяжелые для бюджетных суперкаров времена индекс GTI бережно сохранялся в виде названия комплектации, в том числе и для дизельного Volkswagen Golf GTI. У Opel не только исчез индекс, не сохранилось даже название модели: теперь место Kadett заняла Astra, а Mazda по-прежнему намного сложнее. Так что в Фольксвагене заслуженно имеют право на минимальные отличия от базового Гольфа и в качестве бонуса получают самые просторные задние сиденья.

В некоторой степени на тест-драйве Opel Astra OPC пытается отыграться, предлагая более динамичный дизайн и самую низкую посадку в трио, что дополнительно усиливается высокой линией порога, нависающей крышей и архитектурой кокпита приборная панель. А вот приборов Опеля, которые читаются не лучшим образом, уже слишком: словно в отместку за строгую приборку Гольфа в Ингольштадте постарались сделать как можно иначе и немного перестарались.

Интерьер самой старшей Mazda3 MPS в тест-драйве проще: если Гольф и Астра играют в одной лиге, то в «трешке» чувствуется возраст. Что и говорить, даже если на момент своего дебюта в 2009 году Mazda3 второго поколения удивила минимальным количеством отличий от первого поколения модели, выпускавшейся с 2003 года. При этом японская компания постаралась понизить градус спортивности в ощущениях и наградить Mazda3 mk2 обычными приборами вместо стильных колодцев а-ля Alfa Romeo, что особенно обидно для версии MPS. Справедливости ради отметим, что читаемость приборов у Мазды лучшая в тройке, но сиденья с «пониженным градусом» не дотягивают до конкурентов по всем параметрам: жесткость наполнителя и развитость боковой поддержки. вполне средние для спортивной модификации.

«Джи-Ти-Я уже не тот» — под таким лозунгом КВН можно было продвигать каждое новое поколение спортсмена. Во-первых, это точно не клоунада, а во-вторых, интересных моментов хватает, и это при том, что обвинения в деградации сыплются на Golf GTI, начиная со второго поколения, когда тяжелый хэтч получил мотор того же мощность от предыдущей версии.

Сейчас ситуация с удельной мощностью выглядит вполне прилично: седьмое поколение модели стало чуть мощнее и одновременно легче, что в целом не подпадает под определение регресса и даже стагнации . Но когда Гольф в традиционном для TOPRUSCAR синхронном старте немного отстал от японской «трешки» на тест-драйве, мы ничуть не расстроились. Прирост динамики по сравнению с шестым GTI действительно заметен, а проигрыш Мазде не критичен и официально заявлен на бумаге в технических характеристиках. Проблема в другом: у Volkswagen самая «растянутая» коробка передач. Если Mazda 3 MPS и Opel Astra OPS до сотни доходят только на второй ступени трансмиссии, то Golf GTI уводит стрелку спидометра за отметку 110 км/ч — такая же разница характерна и для третьей скорости. Как следствие, только GTI вознаградил за недостаток мощности при низких оборотах двигателя.

Подлетаешь к медленной шпильке горного серпантина, включаешь вторую передачу и чувствуешь себя зеленее, чем когда-либо. Ничего страшного, что двигатель седьмого спортсмена сейчас не тянет, но вредные выбросы минимальны, ведь коллеги подкатывают сзади, выхлоп не успеет рассеяться, а глоток свежего воздуха им не помешает.. Но постойте: если вы едете на GTI позади коллег на более вредных Опеле и Мазде, то вам захочется быстро проскочить по загазованному участку, а тяги нет. Вот и получается, что Volkswagen больше заботится об окружающих, а не о водителе за рулем. Это так или не совсем?

Есть два момента, которые наделяют Golf JT-I благородством, недоступным противникам тест-драйва даже за доплату. Сочетание острого руля с 2,1 оборота от упора до упора (MPS — 2,7, OPC — 3) и наличие муфты Haldex от полноприводных моделей VW в качестве блокировки переднего дифференциала. Работает аналогичная схема: на выходе — резкость, легкость и гладкость в одном флаконе. Нам даже показалось, что если бы GTI не хватало тяги на низких оборотах, журналисты хором заговорили бы об управляемости в стиле компьютерного симулятора. А так — идет борьба с мощностью и с парниковым эффектом.

На самом деле никто из нас не жаловался на более жесткую работу блокировок дифференциалов без гидропривода у конкурентов, а некоторым даже понравились минимальные дерганья. При действительно агрессивной езде дополнительная информация не помешает, машина как бы говорит: «Я тоже работаю», а в напряженном повороте эта фраза внушает дополнительное доверие. К сожалению, тест-драйв показывает, что это утверждение верно только для Opel Astra OPC, потому что Mazda3 MPS в большинстве случаев предпочитает недостаточную поворачиваемость с минимальным привкусом спорта. И снова мы вынуждены вернуться к философии второй Mazda3.

Не будем спорить однозначно, но у всех топрускариев, поездивших в свое время на MPS первого поколения, относительно новой модели сложилось ощущение, что создатели хотели повысить комфорт минимальными средствами. И в какой-то степени им это удалось, но какой ценой? Мазда, действительно, стала мягче и устойчивее на прямой, что является абсолютным благом в дальней дороге, но в то же время практически полностью утратила присущий предшественнику задор в крутых поворотах.

На этом фоне Opel и Volkswagen выглядят в этом тест-драйве более продвинутыми и современными автомобилями, как будто при их разработке были учтены все недостатки японского хот-хэтча и применены соответствующие ноу-хау. По очкам победил Opel Astra OPC: трехдверка из Ингольштадта рвала соперников в дисциплинах разгона и максимальной скорости, и при этом оказалась не менее комфортной, чем доработанный Golf. Удивительно, но даже 20-дюймовые колеса (17-дюймовые на GTI, 18-дюймовые на MPS) не смогли испортить плавность хода, что мы считаем большим достижением. Несоответствие сверхнизкопрофильной резины и полученного мягкость передачи неровностей в салон даже заставила провести дополнительные исследования.0003

Суть этих исследований в том, чтобы отлучить от общения как можно больше сотрудников TOPRUSCAR, ведь руль с хорошим реактивным действием априори способствует повышению уверенности, а значит и комфортности ощущений водителя, но не пассажиров. Тем не менее, даже после того, как все опробовали тесные задние сиденья «Астры», центровка по плавности хода и шумоизоляции не изменилась. Опель полностью достоин своего главного конкурента в лице Фольксвагена, а Мазда немного отстает.

Когда мы попросили самого титулованного (с максимальной гоночной скоростью) коллегу, который в повседневной жизни ездит на Porsche 911, вынести окончательный вердикт сравнительного теста, он начал издалека. «Вы знаете, почему Volkswagen решил не поставлять нам Golf GTI в версии Performance? Здесь, в Европе, покупка хот-хэтча – обычное дело, и за рулем компактных зажигалок можно увидеть довольно разношерстную толпу. В России, с ее, мягко говоря, неидеальными дорожными условиями, приобретение такой техники — поступок экстремальный, а экстремалы — люди творческие и любознательные. В подавляющем большинстве случаев «зажигалку» ждет дальнейшее улучшение в виде тюнинга, а предлагать GTI с заводской доработкой Performance смысла нет. Взамен — базовая версия за минимальные деньги. Более того, даже самая спортивная Astra OPC, в моем понимании, не сравнится с тем азартом, который предлагает Renault Clio RS, не говоря уже о Toyota GT86/Subaru BRZ.

Нам тоже было трудно не согласиться с этой логикой. Хот-хэтчи — это всегда достаточно компромиссные варианты и для чистой и гладкой Европы их настройки не выглядят чем-то из ряда вон выходящим. Мы, пытаясь выявить победителя тест-драйва в номинации «автомобиль на каждый день», с удивлением пришли к выводу, что это вполне может быть базовый Volkswagen Golf GTI с еще более комфортной подвеской и относительно доступной ценой. Для тех, кто хочет получить максимальную динамику при минимальных лишениях, лучше подойдет Opel Astra OPC, а японская Mazda3 MPS с 2,3-литровым многообъемным двигателем наверняка будет надежнее своих немецких конкурентов.

Фото Форда, Рено и Фольксвагена

Кого предпочесть для совместной жизни? Красивая, умная, с прекрасными манерами, но большими требованиями или скромная, тихая, но очень надежная? Это подержанные VW Golf 4 и G.

Evolution и Revolution
Golf 4 появился на рынке в 1997 году. Модель, по сравнению со своим предшественником Golf 3, является эволюционной. Кардинальных изменений в конструкции не произошло, да и в технике, по большому счету, тоже. Но это не помешало машине успешно продаваться по всему миру.

Большой шаг вперед для фирмы. Совершенно новый дизайн, не имеющий ничего общего с предыдущей Астрой, а главное — 12-летняя гарантия от коррозии по кузову.
Обе машины хорошо продавались в России, поэтому количество «наших» экземпляров на рынке довольно велико.

Golf был доступен в трех- и пятидверном вариантах хэтчбек и универсал. Защита кузова от коррозии — 12 лет. На лакокрасочное покрытие — 3 года. Эти сроки вполне реальны, и с кузовом проблем нет. На некоторых автомобилях вода затекает в задние фонари, но тюбик герметика и умелые руки легко справляются с бедой. Салон Гольфа выглядит очень роскошно для небольшого автомобиля. До сих пор никто не превзошел качество подгонки панелей и используемых материалов. Можно поиграть в игру «найди 10 отличий от VW Passat». Отличие №1 – тесное заднее сиденье. Несмотря на заверения конструкторов, сидеть там хуже, чем в предшественнике. Мало места для ног, тесновато в плечах… Даже VW Polo более «дружелюбен» к задним пассажирам!

Обзорность неплохая, но правое зеркало создано по просьбе «подставленных» на бездорожье. Он небольшой, и увидеть препятствие с правого борта практически невозможно. Несомненным достоинством Гольфа является его оснащение. Покупатели и здесь, и в Европе редко заказывали базовый Golf. Климат-контроль, всевозможные обогреватели скорее норма, чем исключение. А ночью VW радует стильной сине-красной подсветкой приборной панели. Что можно сломать внутри? Подстаканник и задняя пепельница редко служат больше года, и проверить их работу при осмотре не помешает. А также исправность дверных замков. Они часто «глючат», и фирменные СТО лечат их только заменой (70$ — замок, 45$ — замена). Гольф страдает тем, что слишком хорош фильтр в системе вентиляции. Его нужно менять (фильтр 50$, 10$ — замена) два раза в год, осенью и поздней весной. Одно русское лето забивает его полностью, и вместо мощного урагана в дефлекторах гуляют жалкие ветры. Омыватели стекол и фар не относятся к долгожителям. В механизме стеклоочистителя закисают оси рычагов, что приводит к поломке электродвигателя или деталей привода. Во избежание неприятностей механизм лучше разбирать и смазывать раз в год. Пару лет назад серые дилеры ввезли партию автомобилей, предназначенных для турецкого рынка. Лучше всего их избегать и проверять VIN кузова перед покупкой. С его помощью можно определить, для какого импортера был изготовлен автомобиль.

Моделью Astra компания Opel впервые дала достойный ответ концерну VAG. Те же 12 лет гарантии на пробойную коррозию и 3 года на краску. И такая же уверенность в выполнении этих норм. Даже самые старые автомобили не имеют признаков коррозии. Дело не только в оцинковке кузова. Опель редко гниет снаружи, обычно ржавеют внутри и по сварным швам. У Astra G все скрытые полости обработаны антикором на заводе, а сварные швы тщательно загерметизированы. Если автомобиль не попадет в серьезную аварию, он проживет 20-25 лет, прежде чем будет отправлен на слом.

Салон у Астры тоже хорош, но не впечатляет после Гольфа. В нем нет шика, блеск в мелочах. И отделочные материалы недорогие. Кроме того, со временем в некоторых машинах напоминает о себе генетический код под названием «погремушка». Не Кадетт, конечно, Гольф»с потише будет. А вот заднее сиденье Опеля намного комфортнее. Места больше, и двоим никакая Вектра и Омега не приснится.

На мизерное «гольфовское» зеркало Астра отвечает ограниченной обзорностью Широкие задние стойки заставляют нервничать при движении задним ходом Выигрывает Астра в объеме багажника Универсал Астра, пожалуй, лучший перевозчик в этом классе

Чем слабее, тем лучше
Линейка двигателей Гольф 4 имеет мало общего с Гольф 3. Базовый двигатель – алюминиевый 1,4-литровый, но самый популярный имеет объем 1,6 литров. Большинство таких машин. Гораздо меньше с двигателями 1,8 и 2,0. «Пятёрка» 2,3 и «шестерка» 2,8 — из разряда экзотики, а дизелей много. На автомобилях этого класса дизели VW лучшие в мире. И никакая российская солярка не сможет испортить это убеждение.

С бензиновыми двигателями проблем нет. Если вовремя не заменить воздушный фильтр (25$ — фильтр, 10$ — работа), есть шанс ознакомиться с ценой на датчик расхода воздуха (300$). От нашего бензина страдают лямбда-зонд (245$ — деталь, 20$ — работа) и свечи (45$ — комплект, 25$ — работа).

Двигатель 1.8Т в 50% случаев вплотную подходит к замене турбины (1400$ — деталь, 165$ — работа). Удовольствие недешевое, поэтому при диагностике следует уделить особое внимание этому узлу. Если машине меньше трех лет, производитель оплачивает полную стоимость детали. Такой подарок называется постгарантийной поддержкой и действует на всех фирменных СТО.

Замена масла в бензиновых двигателях рекомендуется каждые 15 000 км, ремня ГРМ (140$ — ремень и ролики, 110$ — работа) — 90 000 км. До этого срока лучше не доходить, а заменить его немного раньше. Были траблы в виде «целующихся» клапанов с поршнями, и не стоит повторять чужие ошибки. Двигатели 2,3 и 2,8 имеют цепной привод распредвала.

Дизельные моторы всего 1,9 литра, но вариантов мощности очень много. Базовый атмосферник развивает 68 л.с. с. У него нет турбины, степень наддува небольшая, поэтому он не так требователен к качеству топлива и масла, как его мощные собратья. Турбодизели VW — фантастические агрегаты с точки зрения динамики разгона и топливной экономичности. Однако за ними нужно следить. Ежедневная проверка уровня масла обязательна. Моторы не жалуются на отсутствие масляного аппетита даже в младенчестве, а доливка между ТО не является признаком «уставшего» агрегата. Топливный фильтр (25$ — фильтр, 10$ — работа) меняется каждые 30000 км, но можно и нужно раньше. Воздушный (30$ фильтр, 10$ — замена), есть смысл менять каждые 10000км. В противном случае потребуется замена датчика расхода воздуха (300$ датчик + 30$ работа). Любой турбодизель VW критичен к качеству масла и топлива. И не забывайте о сроках замены масла!!! В наших условиях производитель рекомендует делать это каждые 7500 км. Для сравнения, в Европе «обслуживание маслом» иногда продлевается до 50 000 км. Наши жалкие 7500 км свидетельствуют о том, что топлива в нашей серы на заправках слишком мало.

Отдельная тема — «свежие» дизеля с насос-форсунками. Для них существует специальный допуск по качеству масла, и его не мешало бы ввести для топлива. Одна насос-форсунка стоит около 1000 долларов. Вывод: заправляйтесь только на «адресных» заправках и сохраняйте чеки. Обычно TDI из Европы имеют сумасшедший пробег. 300 000 км для трехлетней машины – само собой разумеющееся. Коробки передач на VW Golf самые простые. Либо МКПП, либо привычный автомат. В конце дня на автомобиль была установлена ​​6-ступенчатая механика. Типичных неисправностей у них нет, только на 1,6-литровом двигателе иногда выходит из строя механическая коробка передач. Симптомы: повышенный шум, вибрация.

Силовых агрегатов не меньше. От слабого 1,2-литрового до мощного 2,2-литрового. Все они четырехцилиндровые, шестицилиндровых двигателей в гамме не было. Базовый 1,2-литровый в России не пользовался спросом. Но встречается на автомобилях из Европы. Его не нужно бояться. Как дамский вариант на трехдверных хэтчбеках выглядит убедительно. Расход топлива небольшой, в приводе ГРМ цепь, а что касается динамики… надо быть спокойнее, спокойнее.

Самый популярный двигатель на Астре – 1,6-литровый 16-клапанный. Но популярный не значит лучший. На нашем бензине часто выходят из строя свечи (12$ за комплект), система впрыска странная. Кстати, чтобы поменять свечи (каждые 40 000 км), нужно снимать впускной коллектор. Иногда наблюдается повышенный масляный аппетит, который устраняется дорогостоящим (до 800 долларов) ремонтом. Его 8-клапанный собрат не такой мощный, но гораздо проще в эксплуатации. Из частых болезней отмечают клапан рециркуляции отработавших газов (145$ — деталь, 25$ — замена) и клапан холостого хода (110$ — деталь, 25$ — работа).

От нашего топлива они забиваются, поэтому опытные владельцы снимают и чистят их каждые 20-30 тысяч. Тогда можно не думать о замене.

Несвоевременная замена свечей зажигания на всех двигателях грозит выходом из строя катушки зажигания (165$ катушка + 15$ замена). Замена ремня ГРМ (150$ детали, 65$ — работа) — каждые 60 000 км. Менять надо с роликами, при второй замене — с водяной помпой. И не забывайте про промывку системы впрыска каждые 40-50 тысяч.

Любителей дизелей Астра радует двумя вариантами: японский Isuzu объемом 1,7 литра и родной двухлитровый. «Японка» — самая традиционная конструкция. Этот двигатель ведет свою родословную от «кадетских» моторов, и с годами конструкция отрабатывалась «в звон». Двигатель имеет мягкий характер: хорошая тяга «на низах», плавный раскрут до максимальных оборотов. Его мощность невелика, но надежность и ресурс выше всяких похвал. И к топливу не привередлив. Ремень ГРМ и ролики стоят дороже, чем для бензиновых двигателей, но замена требуется каждые 100 000 км. «Опелевский» турбодизель объемом 2,0 литра технически сложнее, но имеет цепной привод распредвала. Его датчик расхода воздуха ($250) выходит из строя примерно к 50 000 км. Если вовремя или чуть чаще менять воздушный фильтр (16$ — фильтр, 4$ — замена), срок его службы можно продлить. Клапан запуска турбины ($250) срабатывает после приличного пробега по нашим дорогам. Замена масла в дизелях — каждые 10 000 км.

В выхлопной системе после двух русских зим ржавеет задняя банка (130$ деталь + 20$ работа) глушителя. Тем не менее, Golf тоже страдает от того же (240 долларов за деталь + 20 долларов за работу).

Classic умирает последним
Самое приятное в описаниях подержанных автомобилей — это подвеска. Музыка сломанных шаровых опор и сайлентблоков на наших дорогах будет вечной. А вот что касается Гольфа и Астры, то тут особо и говорить не о чем. Все дело в конструктивных схемах и материалах. Нет модных многорычажков, нет алюминия. Знакомая сталь, McPherson спереди, балка сзади.

Но и на этой «печке» есть от чего «плясать». Начнем с Гольфа. Стойки (40$ детали + 25$ замена) и втулки стабилизатора (30$ детали + 25$ замена) поперечной устойчивости живут около 40 тыс. км. К 80 тыс.км обычно выдают ресурс рулевые тяги (275$ детали + 60$ работа), а к 100 тыс.км — ступичные подшипники (213$ детали + 55$ замена), шаровые опоры (110$ детали + 45$ работа) и амортизаторы (340$ детали + 100$ работа). Сайлентблоки довольно живучие. Часто бывают хорошие претензии к рулевому управлению. Утечка или стук Рэйки — популярное явление. Новые грабли стоят 720$ плюс 100$ за работу. У дизелей подвеска умирает быстрее. Они весят больше, отсюда и износ.

Astra всегда превосходила Golf по надежности подвески. Так и в этом поколении. Ресурс деталей подвески «опелевских» выше. Для интересующихся причинами: шаровая опора у Astra G такая же, как у Omega B! Комментарии излишни. В целом картина похожа на «гольф». Каждые 30-40 тысяч — замена стоек стабилизатора (20$ детали + 20$ работа), до 100 тыс. — рулевые тяги (40$ за 1шт + 65$ замена), наконечники (35$ за 1шт + 17$ работа) , после 120-130 тысяч — шаровые опоры, амортизаторы и ступичные подшипники (250$ за 1шт + 50$). Распространенное мнение, что задние пружины ненадежны, не совсем верно.

В рулевом механизме используется электрогидравлический усилитель. Едва слышный вой при его работе – это норма, и ничего страшного в этом нет.

На Астре, как и на Гольфе, есть замены рулевой рейки (1000$+100$). Но реже.

Была в свое время неприятная история с тормозами. Задние суппорта Бош закисли после небольшого пробега, поэтому их срочно заменили на Лукас. Если автомобиль по каким-то причинам не прошел кампанию по замене, приготовьтесь провести ее самостоятельно.

«Сладкие» варианты
Для любителей экзотики Opel выпускает две модификации: Astra Coupe и Astra Cabriolet. Обе машины собираются на заводе Bertone в Италии. Их отличает богатое внутреннее убранство, обширный список стандартного оборудования и эффектный внешний вид. Эффективность соответствует экономичности: 2,0-литровый Turbo развивает 190 л.с. Этого достаточно, чтобы разогнать Astra Coupe до 245 км/ч.

Была и другая крайность: Astra Eco 4. 1,7-литровый дизель развивает 75 л.с. и довольствуется 4,4 л/100 км в смешанном цикле.

У Гольфа есть еще много интересных модификаций. Например, седан на его базе имеет имя собственное: Бора. Оригинальная оптика и нюансы оснащения «разводят» обе машины на разные классы. Bora — это не просто Golf с багажником. Bora — это небольшой седан с очень большими амбициями. Поэтому отделка салона богаче и лучше оснащена.

Есть Бора универсал. Редкость на рынке: большинство покупателей не заметили разницы между Bora Variant и Golf Variant. Желающих переплачивать за шильдики оказалось немного.

Полный привод — давняя и очень хорошая традиция VW. Вместо вязкостной муфты в Golf 4 используется муфта Haldex с электронным управлением. От этого Golf 4Motion ехал не так, как Subaru Impreza, но прибавлял предсказуемости реакций. Не нужно бояться системы полного привода. Гораздо важнее, что задняя подвеска на полноприводных модификациях независимая и не имеет ничего общего с обычной конструкцией. Запчасти на него дороже, да и с поиском будут проблемы.

Golf GTI — еще одна не менее успешная традиция VW. Автомобили GTI отличаются спортивной подвеской, сиденьями и деталями декора. Машина едет и выглядит отлично.

Но самый быстрый Golf — это Golf R32. V6 3.2, 240 л.с. За этими редукторами скрываются 250 км/ч и 6,5 сек. до 100 км/ч. «Пушка», из которой VW стрелял в сторону Alfa GTA и других «заряженных»… Был еще один спортсмен. Тот, что на заправке, стоит на одной линии с грузовиками. 150 л.с. с дизелем 1896 см3 — такого добился только VW.

Нюанс уровня
Выбор подержанного автомобиля всегда похож на гонку. Можно поставить на проверенного лидера, но выигрыш будет небольшим. Или вы можете рискнуть, оседлать темную лошадку и выиграть целое состояние. Astra G — темная лошадка, которая привела Opel к победе. Предыдущая модель была не хуже VW Golf. Единственная проблема была в кузове: он быстро ржавел. Astra G ничем не хуже VW Golf 4. И не ржавеет. Любые вопросы? Да, есть. Высокое качество Astra G известно не только узкому кругу работников станций Opel. Поэтому он не сильно дешевле Гольфа. Принимая во внимание этот фактор, вырисовывается ясная картина. Если вам нужна добротная европейская машина с просторным салоном и багажником, недорогая в обслуживании и жесткая в эксплуатации — это Astra G. Тем более с 8-клапанным двигателем 1,6 л. Кроме того, цены на оригинальные запчасти и услуги мастерской Opel ниже, чем у VW.

Когда требования к машине выше (мощный двигатель, качественная отделка салона) и не очень важен комфорт задних пассажиров — это Гольф. Климат-контроль, кстати, не ставили, только механический кондиционер. Для кого-то это будет большим минусом.

Для дизелей выбор такой же. Astra G с 1,7-литровым турбодизелем выступает в роли неприхотливой рабочей лошадки. Golf TDI в роли уличного гонщика. Обратите внимание, что стоимость эксплуатации мощного TDI выше.

Из всех автомобилей, которые есть на рынке, лучше выбирать купленные в свое время у официальных дилеров в России. В большинстве случаев пробег у них родной, а подвеска адаптированная.

И, наконец, о выборе класса. Если кого мучают муки: Гольф/Пассат или Астра/Вектра, смело берите «младшую». Они проще по конструкции и гораздо менее хлопотны в эксплуатации.
Удачных покупок!

Опель Астра хэтчбек технические характеристики. Архивная модель Opel Astra Family Hatchback. Обзор и описание

08.03.2017

Опель Астра H (Опель Астра 3) — легковой автомобиль немецкой фирмы третьего поколения. Astra всегда была популярной моделью, но это поколение особенно радовало дилеров объемами продаж. В последнее время резко увеличилось количество подержанных Opel Astra H, конечно же, это можно объяснить регулярным обновлением автомобилей, так как большинство автомобилистов делают это раз в 4-5 лет. Но может быть и так, что владельцы начинают избавляться от своих автомобилей уже после пробега в 100-150 тыс. км . А, вот, в чем истинная причина, и какие недостатки присущи этому автомобилю, сейчас мы попробуем разобраться.

Немного истории:

Дебют Opel Astra H состоялся в 2003 году на Франкфуртском автосалоне, а в марте 2004 года началась серийная сборка автомобиля. На рынках разных стран он также выпускался под именами Chevrolet Astra, Chevrolet Vectra, Holden Astra, Saturn Astra и Vauxhall Astra. Новинка была призвана заменить популярный в то время Opel Vectra B. Всего штурмовать отрезок « C » или, как говорят, гольф-класс, на платформе Delta разработки General Motors выпускались четыре кузова — трех- и пятидверный хэтчбек, седан, универсал и купе.

Для большинства рынков СНГ, автомобиль собирался на российском заводе «Автотор» в Калининграде, а с 2008 года на автосборочном заводе General Motors в Шушарах под Санкт-Петербургом. Дизайн автомобиля разрабатывал директор немецкой дизайн-студии Opel в Рюссельсхайме — Фридель Энглер , который также является создателем Opel Corsa Производство модели прекращено в 2009 году., на смену этой модели пришел Opel Astra J, но даже после выхода новой модели популярность Opel Astra H ничуть не уменьшилась, поэтому было принято решение о продлении производства этой модели (автомобиль был выпускался до 2014 года под названием Astra Family).

В отличие от большинства конкурентов Opel Astra H имеет достаточно качественное лакокрасочное покрытие. Исключение составляли автомобили польского производства, на таких экземплярах краска вздувалась и отваливалась кусками, к счастью, все недостатки производитель устранил по гарантии. Кузов полностью оцинкован, благодаря этому хорошо противостоит натиску красной болезни, но, тем не менее, со временем от воздействия реагентов, которыми щедро посыпают наши дороги, можно обнаружить очаги коррозии на двери багажника , кромки дверей и пороги. На автомобилях первых годов выпуска мутнеют фары, также могут залипать ручки задних дверей.

Двигатели

Для Opel Astra H было доступно большое количество силовых агрегатов: бензиновые — 1.4 (90 л.с.), 1.6 (105 л.с.), 1.8 (125 л.с.) и 2.0 (170, 200 л.с.); дизельные – 1.3 (90 л.с.), 1.7 (100 л.с.), 1.9 (120 и 150 л.с.). Все моторы достаточно надежны, но после 100 000 км пробега требуют небольших вложений. Двигатель 1.4 оказался самым безотказным, но, из-за недостаточной мощности, этот силовой агрегат не пользовался спросом у автомобилистов. В более распространенных двигателях 1,6 и 1,8 в наших условиях эксплуатации очень быстро загрязняется катализатор и клапан EGR. Проблема особенно актуальна для автомобилей, эксплуатируемых в условиях мегаполиса. Одна из самых серьезных поломок, с которой приходилось сталкиваться многим владельцам «Астры», — заклинивание шестерен впускного и выпускного распредвалов. Эта беда возникает на пробеге 60-80 тыс. км, и после ремонта нет гарантии, что она не повторится. Признаками проблемы будут: повышенный шум при запуске двигателя (дребезг, гул) и ухудшение динамики.

Также к основным недостаткам можно отнести малый ресурс задней опоры двигателя (приходит в негодность каждые 60-70 тыс. км). Часто владельцы сталкиваются с неисправностью модуля системы зажигания, причина заболевания кроется в плохом контакте в разъёмах и несвоевременной замене свечей зажигания. Ближе к 250 000 км происходит разрыв мембраны, отвечающей за рециркуляцию картерных газов, расположенной в клапанной крышке. Выявить проблему можно по нестабильной работе двигателя, а также по сизому дыму из выхлопной системы. Очень часто двигатель приговаривают к капитальному ремонту на сервисах, однако проблема решается заменой клапанной крышки. Самый мощный силовой агрегат в большинстве случаев не требует ремонта до 150 000 км пробега, но мелкие неприятности, такие как запотевание ГБЦ и подтеки масла через сальник коленвала, могут возникнуть после 20 000 км пробега.

Все моторы оснащены ременным приводом ГРМ, по регламенту замена ремня предписана каждые 90 000 км, но бывали случаи обрыва ремня после 50 000 км, поэтому лучше не рисковать и менять ГРМ ремень каждые 60 000 км. Помпу обычно меняют при каждой второй замене ремня. Дизельные двигатели надежны, но требовательны к качеству топлива и смазочных материалов. Из недостатков дизелей следует отметить слабую топливную аппаратуру и малый ресурс сажевого фильтра (замена каждые 50-60 тыс. км). При засорении фильтра тяга пропадает, а из выхлопной системы идут угары, как у старого КАМАЗа. Также из-за конструктивных просчетов страдает блок управления двигателем (подвергается воздействию влаги и грязи). Из самых затратных проблем, с которыми сталкиваются владельцы дизельных автомобилей, — выход из строя двухмассового маховика (ресурс 100-150 тыс. км). Сигналами о наличии проблемы будет стук и вибрация при переключении передач, стоит отметить, чтобы передачи включались четко.

Трансмиссия

Покупателям Opel Astra H предлагалось на выбор три типа коробок передач – механическая, автоматическая и робот Easytronic. Механика считается самой беспроблемной, даже комплект сцепления служит 100-120 тыс. км. Единственное, за что можно упрекнуть МКПП, так это только за отсутствие синхронизаторов, из-за этого не всегда корректно включается задняя передача. Из недостатков, с которыми сталкиваются владельцы автомобилей с механикой, можно выделить течь заднего сальника коленвала и малый ресурс подшипника выходного вала (60-80 тыс. км). На некоторых экземплярах после 70 000 км пробега появляются трещины по шву коробки. Если при переключении с первой на третью передачу чувствуется удар, лучше обратиться в сервис, но, в большинстве случаев, для устранения болезни достаточно заменить масло.

АКПП славится рывками и рывками при переключении передач, но бояться этого не стоит, так как это не поломка, а особенность трансмиссии. Самая распространенная проблема АКПП – утечка охлаждающей жидкости в гидроконтур коробки, после чего агрегат полностью выходит из строя. При выходе из строя автонейтрали скорее всего поможет чистка жиклера в коробке. При переходе в аварийный режим коробка работает только на четвертой передаче. Роботизированная трансмиссия очень капризна и требует внимания каждые 15 000 км (техническое обслуживание и регулировка сцепления).

В процессе работы ведомый диск стирается, при этом точка контакта с корзиной смещается, но контроллер, отвечающий за подачу топлива, не знает о смещении точки контакта и подает неправильное количество топлива. В итоге это приводит к некорректной работе коробки и преждевременному износу сцепления. Стоит отметить, что даже при своевременном обслуживании роботизированной трансмиссии ее ресурс в редких случаях превышает 150 000 км. Перед покупкой машины с роботом обязательно покатайтесь на ней, если при переключении будут сильные рывки, от покупки такой машины лучше отказаться.

Надежность ходовая Opel Astra H

Простота — залог надежности, именно по такому принципу была разработана подвеска данной модели, сзади была установлена ​​полунезависимая торсионная балка, а спереди стойки МакФерсон . Если говорить о ходовых качествах, то подвеска неплохо справляется с реалиями наших дорог, но отличается повышенной шумностью. Если не брать в расчет стойки и втулки стабилизатора (ресурс 20-40 тыс. км), то наиболее слабым местом считаются опорные подшипники ходовых и рулевых тяг, их ресурс, в большинстве случаев, не превышает 60 000 км пробега. бегать. ступичные подшипники (датчик АБС приходит в негодность через 50000 км) и шаровые опоры при средних нагрузках, 50-70 тыс. км выхаживают. Остальные элементы подвески служат 100 000 км и более.

Самое слабое место в рулевом механизме — рулевая рейка, как правило, начинает стучать после 100 000 км пробега, также может появиться утечка жидкости, это со временем может привести к разрушению узла, но если проблема вовремя замеченные и исправленные, осложнений можно избежать. К надежности тормозной системы претензий нет, единственное, на что жалуются владельцы, это малый ресурс передних колодок (30 000 км.).

Салон

Интерьер Opel Astra H выполнен в простом стиле, но в то же время производитель использовал достаточно качественные материалы, но, несмотря на это, практически у каждого автомобиля есть сверчки в салоне. Автомобиль не может похвастаться надежностью электрооборудования салона. Основная проблема в электронике — некорректная работа кнопок на руле и подрулевых рычагов управления, причина — неисправный сим-модуль подрулевого. Есть претензии и к системе климат-контроля, а точнее к заслонке рециркуляции воздуха. Проблема проявляется характерным треском из-под консоли.

Итог:

По надежности Opel Astra H мало чем отличается от своих конкурентов, но, благодаря дешевизне обслуживания и ремонта, этот автомобиль является одним из самых интересных представителей гольф-класса на среднем рынок.

Если вы владелец данной модели автомобиля, опишите пожалуйста проблемы, с которыми вам приходилось сталкиваться в процессе эксплуатации автомобиля. Возможно, именно ваш отзыв поможет читателям нашего сайта при выборе автомобиля.

С уважением, редакция Autoavenue

Впрочем, в Европе эта компания особо не мешала, там были совсем другие задачи: при всей популярности марки были проблемы с рентабельностью производства, GM удалось сделать марку убыточной на долгие годы. Но «убыточность» и убыточность — совсем разные вещи в современном мире, во всяком случае, американский концерн отказывается от всех предложений о продаже европейского филиала с 2008 года, а учитывая сложную систему собственности поставщиков и концерна. ..Вообще не только у АВТОВАЗа есть подобные нюансы.

Почему стоит купить Astra H?

Но вернемся к нашим «баранам». Неважную ситуацию с продажами Opel в России изменил выпуск в 2004 году Astra H. Автомобиль пришел на смену заслуженной Astra G, которая, как и все ее предки до этого, была практичной, комфортной и… крайне скучной.

На фото: Opel Astra Hatchback (H)» 2004–07

В новом поколении автомобиль преобразился в соответствии с последними требованиями, предъявляемыми к автомобилям С-класса: он стал намного объемнее внутри, комфортнее и в то же время экономичнее. При этом он остается достаточно простым по конструкции – никакой многорычажности, только стойки МакФерсон спереди и торсионная балка сзади, только рядные моторы. Разумеется, он соответствовал всем последним европейским требованиям безопасности.

По сути, автомобиль занял нишу, в которой еще недавно играл его «родственник» — Opel Vectra B, и которая освободилась, когда вышел очень большой и солидный. Конечно, цена «Астры» больше соответствовала классу, чем статусу, и вполне вписывалась в новые реалии российского рынка новых автомобилей, на котором «импортные» машины вытеснялись отечественной сборкой, а импорт «трехлеток» подпитывался только чрезвычайно низкой ценой за доллар до 2008 г.

И продажи были хорошие! Astra осталась в тройке лидеров продаж в своем классе, уступая в продажах Ford Focus в два-три раза, но при этом стабильно опережая всех конкурентов из Японии и Кореи. А «чехи» отставали как минимум в два раза.

Причина такого роста не только в грамотной ценовой политике и перекомпоновке автомобилей этого класса, но и в отличном внешнем виде и очень достойных ходовых качествах. Автомобили Опель набирали респектабельность на глазах, к тому же было явно заметно, что коррозия теперь удел конкурентов, а Астра, даже с проблемами с покраской, очень долго не ржавела, поэтому пословица «каждая машина становится Opel со временем» постепенно потеряло всякую актуальность.

Кроме того, Астра стала одним из автомобилей, прошедших локализацию, их начали собирать на новом заводе под Санкт-Петербургом. Постепенно сформировался новый круг покупателей, которые оценили хороший дорожный просвет и простоту подвесок, агрессивный европейский дизайн и… мощность двигателя! Ведь Астра предлагалась за очень умеренную сумму с мотором 1.8 140 л.с., а любители «погорячее» могли выбрать из пары вариантов наддувного двухлитрового мотора.

Не были секретом и недостатки модели: мелкие заморочки с качеством, устаревшая АКПП (хоть и надежная), откровенно неудачный «робот» Easytronic, жесткая подвеска и не особо лояльная гарантийная политика компании . В общем, для соревнований многого не хватило.

В 2009 году вышла новая Astra J (а чуть раньше — ее платформа), что сильно усложнило маркетинг компании, но даже на этом фоне автомобиль оставался одним из самых популярных автомобилей в своем классе. Выпускали Astra H аж до 2015 года, но большая часть продаж приходится на период с 2006 по 2012 год. 0003

В 2015 году, когда GM свернула свое присутствие в России, новая Astra уверенно задавала тон продаж. А большинству машин, представленных на российском рынке, скоро исполнится 10 лет. С чем столкнутся владельцы таких автомобилей, и как сейчас поживают экономичные решения от GM, читайте ниже.

Корпус

Агрессивный дизайн автомобиля сейчас выглядит вполне актуальным. Разве что краска со временем тускнеет, ведь качество покраски кузова у Опеля трудно назвать выдающимся – слой тонкий, легко царапается. Кроме того, и немецкие, и питерские автомобили на определенном этапе страдали от «отслаивания» слоя краски из-за неудачной технологии нанесения грунтовки, причем дефект был очень похож, что свидетельствует о проколе чисто технологического плана . К достоинствам лакокрасочного покрытия можно отнести как минимум эластичность – при «мягких» мазках краска не облетает.

Не беспокойтесь, даже несмотря на все сложности с покраской, автомобиль не подвержен коррозии. С обработкой металла изрядно переборщили: мелкие пятна коррозии начинают появляться на поверхности без краски только через год, но большинство владельцев устраняли дефекты по гарантии или просто красили машину самостоятельно. Обширные коррозионные повреждения обычно являются результатом некачественного ремонта или плохого обслуживания.

Передний бампер

первоначальная цена

Однако все же есть вероятность, что если машина 2008 года выпуска, то она много времени провела под снегом на аэродроме Ржевка под Санкт-Петербургом, куда завод отправил почти все выпущенные машины. Некоторые зимовали таким образом по два и более раза, прежде чем были приобретены. Личный опыт показывает, что в первую очередь такая зимовка сказывается на состоянии дверей автомобиля, они обычно не подвержены этой напасти, но если коррозия была заметна у «пятилеток», то скорее всего биография автомобиль имеет солидную паузу между годом выпуска основных агрегатов, фактическим выпуском по VIN и датой первой регистрации. Скорее всего, негативное влияние такой зимовки проявится в чем-то другом, но пока в силу молодого возраста других последствий не заметно.

Но более ранние автомобили обычно еще крайне далеки от всех подобных сложностей. Особенно если через пять-восемь лет после выпуска кто-то догадался провести повторную антикоррозийную обработку днища и внутренних полостей.

«Стандартные» места коррозии, такие как стыки на бамперах и арках, здесь хорошо защищены. Разве что на «полке» задней арки при ближайшем рассмотрении уже видны следы будущих проблем: вздулся герметик. Это значит, что еще лет через пять-шесть снаружи будет заметна коррозия, а капитальный ремонт арки можно будет произвести только приваркой в ​​ремонтной вставке.

Теперь основными точками контроля являются нижний шов порога, места пескоструйной обработки, места крепления подрамника и верхней части порога, на которую банально наступили, и места трения уплотнителя двери на С -столб. Коррозия также чувствует себя вольготно на передней кромке капота и крыши: они явно хуже защищены, чем остальная часть автомобиля. В зоне риска также задние двери и крышка багажника, на самых старых автомобилях они уже могут иметь коррозию по нижнему краю, но у большинства автомобилей с этим проблем нет.

На фото: Opel Astra Sedan (H)» 2007–14

В целом, на фоне конкурентов, Астра представляет собой практически идеально защищенный от коррозии автомобиль, даже несмотря на то, что у него практически нет пластиковых защитных панелей.

Как и у всех автомобилей этого класса, при ДТП качество ремонта оставляет желать лучшего. Тарифы на ремонт по каско просто не оставляют особого выбора, поэтому своего покупателя ждет множество автомобилей со слоями шпаклевки на крыльях и дверях, с неоригинальными элементами кузова и некачественной сборкой и покраской. Лишний слой краски не помешает, а вот всего остального лучше избегать хотя бы потому, что машина теряет свою замечательную антикоррозийную стойкость.

На фото: Opel Astra OPC(H)» 2005–10

Однако кузову грозит не только коррозия. Дверные петли у Астры неплохие, но водительская дверь со временем проседает, при пробегах «свыше 150» регулировка будет требуется, что не так просто сделать.Задняя дверь на хэтчбеках теряет герметичность и начинает стучать даже при меньшем пробеге, необходимо вовремя регулировать замок и менять уплотнители.Кстати, уплотнитель на боковые двери тоже не вечны, и если ее «взъерошить» в нижней части, а ее трубчатая часть открывается, то двери будут закрываться без благородного звука, а лишний шум на ходу обеспечен.0003
На фото: Opel Astra TwinTop (H)» 2006–10

Лобовое стекло

первоначальная цена

Хромированные накладки быстро облезают и многие просто красят их «в мат», т.к. реставрация обычно не дешевая (учтите это при торге). Лобовое стекло здесь достаточно прочное, ударов камней почти не боится, но со временем стирается — на ранних машинах лобовые стекла меняли по гарантии, не удивляйтесь, если год не совпадает.

А вот фары слабоваты, очень мягкий материал колпака практически не оставляет шансов на долгую службу: пять-шесть лет — и фара изношена. Но светосила падает из-за банального выгорания отражателя, а и ксенон, и линзованный галоген держат примерно одинаково, пять-шесть лет городской езды. Можно заменить фару, а можно восстановить, доступно несколько технологий.

Фара AFL

первоначальная цена

Это особенно «приятно» тем, у кого адаптивная оптика с AFL. Astra была одной из первых машин в своем классе, оснащенной этой системой, а фары невероятно дорогие. Если брать цену нового оригинала, то, грубо говоря, цена автомобиля — это четыре-пять оригинальных фар! К счастью, это не так — фары с «Астры» не снимаются.

Противотуманные фары легко трескаются, и причина в неграмотном их использовании в качестве дополнительного освещения, что категорически недопустимо — они слепят водителей, особенно в дождь.

Провисание бамперов — известная проблема, и крепить их саморезами вовсе не обязательно, в наличии есть новые кронштейны крепления. Слабые пластиковые локеры — небольшая проблема, цена неоригинальных — что-то около пары тысяч рублей.

На фото: Opel Astra Hatchback (H)» 2007–14

И, конечно же, горячо любимая астроводами «губа» — резиновая нижняя часть бампера. Если вы видели на улице Астру с висящей резинкой, пусть водителю знать, избавьте его от еще одного неприятного расхода.»Губа» расположена низко, и ее часто отрывают при неаккуратной парковке или в зимнее время года.Если снять на зиму, то велики шансы, что летом придется ставить уже на шурупы — повреждаются и нежные крепления.Вообще целая «губа» и крепления — признак хорошего отношения к машине или недавнему кузовному ремонту.

Салон

Интерьер Опелей этого периода традиционно мрачноват, но материалы на удивление хороши. Строгие линии и прочий «орднунг» соседствуют с очень качественной проработкой всех элементов, скрипы редки, пластик весьма износостойкий, разве что подрулевые рычаги и кнопки климат-контроля будут иметь видимые следы износа. Плюс кожух рычага переключения передач.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Качество полного тканевого салона отличное, но если комплектация автомобиля лучше, и уже есть сиденья с комбинированной отделкой, то разрывы швов и потертости на «экокоже» обычное дело, особенно при пробеге более ста тысяч километров. Кроме того, легкие ткани прекрасно впитывают грязь. А вот если есть спортивный салон, то все просто отлично — и материал, и исполнение не подводят, да и кожа, скорее всего, будет натуральная.

Руль и дверные ручки отклеиваются при пробегах более двухсот тысяч километров, оригинальные коврики «заканчиваются» на 150, что может служить косвенным показателем пробега (к сожалению, здесь он легко скручивается).

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Здесь система климат-контроля выходит из строя вне зависимости от пробега. Причем проблем хватает и в самых простых комплектациях с простым кондиционером, и у тех, у кого двухзонный автоматический климат-контроль. Блок сделан недостаточно качественно, кнопки залипают, перестают нажиматься и крутятся как надо. Да и приводы мотора заслонки ломаются, особенно если зимой что-то интенсивно переключать, пока салон еще не прогрелся. Если есть посторонние звуки при переключении направления потоков (в том числе при включении рециркуляции воздуха в салоне), то это дорогой ремонт. Но иногда все же можно обойтись простой смазкой шатунов, подойдет любая смазка. Такую же операцию нужно проделывать даже если все еще хорошо, хотя бы раз в два-три года брать силиконовую смазку и лезть под панель со стороны водителя. Ну или доверьте это дело профессионалам.

Вода в плафоне вовсе не следствие протечки лобового стекла, просто отсутствие теплоизоляции крыши, форма обшивки такая, что там скапливается конденсат. Дырки в крыше искать бесполезно, просто чаще проветривайте машину, а с выключенным климатом и без кондиционера ездить не стоит — машина предпочитает осушенный воздух. Кстати, это как нельзя лучше скажется на состоянии материалов салона.

На фото: Торпедо Opel Astra Sedan (H)» 2007–14

Если не работают подрулевые переключатели, а иногда и некоторые кнопки на центральной консоли, это уже серьезно. Проблема в основном электрическая, умирает так называемый CIM модуль,он же модуль подключения передней консоли.На него завязано очень многое,в том числе и работа иммобилайзера,а поломка может опустошить карман на кругленькую сумму,так как визит к владельцу для привязки нового модуля потребуется дилерский сканер Tech3, либо тем, кто сможет качественно отремонтировать старые. По проблеме уже написаны тысячи страниц, есть много наработок по «легким исправлениям» и обходным путям, так что это лучше обратиться к первоисточникам.

В остальном раздражать могут только случайные мелочи. Повторюсь, сделано все достаточно монументально, из хороших материалов. Кроме того, он чрезвычайно технологичен в сборке и разборке.

Электрик

Часть проблем с электрикой могла быть связана с поломкой элементов салона и наоборот. О беде с модулем CIM и климат-контролем я уже рассказывал выше, осталось только пожаловаться на низкое качество проводки дверей, иногда рвется в гофру. И ломается не проводка водительской двери, а проводка задних дверей. Типичные признаки надвигающейся беды – хрипящий динамик в двери и сломанный центральный замок. Лечится либо умелой работой электрика, либо фирменным ремкомплектом, что предпочтительнее.

На фото: Opel Astra Hatchback 2.0 turbo (H)» 2004-07

Центральный замок так же выходит из строя из-за износа микровыключателей в замке водительской двери, может не отпирать замок, может открыть при неправильном раз, например, пока машина стоит. Если замки щелкают при ударе об обивку двери, пора с ними бороться, менять микровыключатели в приводе.

Слабый дроссель и модуль зажигания для бензиновых двигателей на самом деле не так уж и слабы, как показывает практика. Реальный пробег автомобилей с такими поломками обычно уже далеко за полторы тысячи, вне зависимости от того, какие цифры показывает одометр, а цена на запчасти вполне щадящая по современным меркам. При условии регулярности и замены свечей хотя бы раз в 30-40 тысяч километров таких проблем почти не возникает. Модуль зажигания в основном боится влаги и протечек масла — если вовремя не заметить, то пробьет наконечник и выбьет катушку.

Здесь регулярно случаются отказы управляемого термостата из-за выхода из строя ТЭНа. Не забывайте читать ошибки, на многих прошивках «галочка» в этом случае не горит, и единственное, что спасает мотор от перегрева, так это то, что термостат со временем теряет герметичность. Поломки моторчика стеклоочистителя и попадание листьев в моторчик климат-контроля – признак редкой очистки подкапотного пространства от грязи и листьев. Проверьте состояние «аквариума», в нем может скапливаться вода. Такое случается редко и слив почти никогда не забивается полностью, но на ранней стадии это проявляется в виде выхода из строя дворников. Задние «дворники» банально кислые — ими надо пользоваться, иначе есть вероятность спалить мотор.

Вентиляторы радиатора — еще один проблемный момент, мотор буквально забит пылью от сгоревших щеток. Последним «славятся» вентиляторы Bosch, а если это Valeo, то проблем не будет.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Тормозная система Опель, как обычно, без сюрпризов. Это не значит, что проблем нет, просто они совершенно стандартны. Скрипят передние колодки при небольшом износе — проще привыкнуть или подобрать с новыми «антискрипными» накладками. При пробеге свыше 200 тысяч скорее всего придет черед пыльников, особенно если злоупотреблять износом колодок «в ноль». Тормозные диски надежны, как айсберг, на котором стерся Титаник, родные выдерживают до пяти комплектов колодок или более полутора сотен тысяч пробега. И не очень чувствителен к лужам и перегреву. Покупателю на заметку: если на одометре что-то в районе 100 тысяч, а продавец гордо заявляет о новых дисках (или просто видно, что они свежие), то пробег не настоящий.

На фото: Opel Astra Sedan (H)» 2007–14

Тормозной диск задний

первоначальная цена

7 705 руб (2 шт)

Сзади ситуация чуть хуже, т.к. новые суппорта со встроенным механизмом стояночного тормоза склонны к закисанию даже больше, чем суппорты с барабанным внутренним ручником, страдавшие от той же проблемы на старых автомобилях. Да и для размножения подушечек теперь требуется какой-то инструмент.

Однако это не замена колодкам, когда нужен дилерский сканер, иначе есть вероятность, что пальцы будут слегка прижаты навсегда… тормозные трубки и шланги держат хорошо, модуль АБС крайне надежен. Разве что передние датчики АБС находятся в уязвимой зоне, но меняются вместе со ступицей. Не переживайте, проблема давно надумана: датчики научились менять по отдельности. Ну что сказать, это же Опель, огромное количество владельцев день и ночь думают как бы сэкономить! Однако другие сервисы все же пытаются размножаться по полной, предлагая полную замену, чтобы меньше пачкаться и больше зарабатывать на перепродаже запчастей.

На фото: Opel Astra GTC Panoramic (H)» 2005–11

Сайлентблок задней балки

первоначальная цена

Подвеска у Astra всегда была хороша, а у H — вдвойне. Хороший комфорт и высочайшая надежность. Только не забывайте, что просевшие пружины и лишние 50 кг в багажнике седана резко сокращают ресурс втулок задней балки — они тут не вечны, в стандартной комплектации их хватает примерно на сотню тысяч пробега на «обычных» дорогах и двести — по Москве.

Спереди в основном изнашиваются задние сайлентблоки Г-образного рычага и опоры стоек стандартно. Производитель явно перестарался с опорами, ведь они начинают скрипеть и визжать в нашем климате уже на 50-60 тысячах пробега. Пользователи давно в частном порядке установили, что причина в недостатке смазки подшипников и неудачной конструкции пыльника, который скорее собирает грязь. При сборке рекомендуется обильно смазать узел, а если он еще работает, промыть его мойкой высокого давления и заполнить смазкой. Датчики уровня подвески на автомобилях с ксеноном являются расходным материалом, но это вполне характерно для данного элемента.

На фото: Opel Astra Caravan (H)» 2004–07

Рулевое управление на Astra H тоже в полном здравии. Разве что ресурс тяг и наконечников относительно невелик. Да, электронасос ЭГУР на рестайлинговых машинах с пробегами свыше 200 требует замены жидкости.Сама рейка не течет и почти не люфтит.Машины с обычным насосом ГУР опять упираются в загрязнение жидкости,но у них насос дешевле и замена жидкости намного проще.

А как же моторы и редукторы?

Как видите, материал получается очень объемным, поэтому выбору «правильного» двигателя мы посвятим отдельный материал. Кстати, в этом плане Astra H практически уникальный автомобиль, ведь механическая коробка может доставить едва ли не больше проблем, чем автомат…

➖ Низкий передний спойлер
➖ Мало места сзади
➖ Расход топлива

профи

➕ Надежность
➕ Качество отделочных материалов
➕ Подвеска

Достоинства и недостатки Опель Астра Н 2016-2017 выявлены на основании отзывов реальных владельцев. Более подробные плюсы и минусы универсала, седана и хэтчбека Opel Astra H 1.6 и 1.8 с механикой и автоматом можно узнать из историй ниже:

Отзывы владельцев

Ходовые качества выше всяких похвал. Салон тоже порадовал. В принципе машина надежная, аппетит умеренный, но это смотря как ездить: 8-10 литров по городу если штиль, и 10-13 литров если топишь. Мотор Z18XER — лучший в этой линейке, морозы переваривает без проблем, «не любит» голову владельца.

К некоторым недостаткам относятся:

1) Вид с него такой же, как и с танка, то есть никакой.
2) КПП Опель, но тут мне повезло — у меня еще старенькая F17, особых проблем она не знает.
3) Сзади вообще нет места (но мне все равно, я сзади не езжу, семьи нет, кроме спортивной сумки ничего не вожу).
4) Маленький багажник.
5) Из-за переднего бампера GTC с заводской губой страшно ездить по дворам и особенно по твердым лежачим.

Отзыв об Opel Astra H Hatchback 1. 8 (140 л.с.) с механикой 2007

Видеообзор

Брал в основном для жены, поэтому машинка. За 4,5 года, 90 000 км — без вопросов. По соотношению цена/качество ничего близкого не было. Опелей в принципе не бывает без 4-х подушек, кондиционера, сигнализации, музыки. Плюс пакет с креслами с кучей регулировок и прочего. Все это стоило того, как голая Фабия с кондиционером и автоматом. Реальные конкуренты стартовали от +300 000 р (Сид и Фокус).

Не самолет, но динамика нормальная. Единственная неисправность, которая загрохотала на третьем году стойки заменили по гарантии. Мыслей поменять на что-то другое пока не возникает. Радует:

— Изначально хорошая комплектация и недорогие дополнения.
— Небольшой расход. Примерно 7,2 литра по Москве, 92-й бензин.
— Недорогие материалы, запчасти и сервис.
— Надежность и безотказность.
— Отличные кресла, очень хорошие материалы отделки.

Недостатки:

— Штатная магнитола очень так себе.
— Резиновая юбка легко отрывается от бампера.
— Задний диван не складывается до пола.
— Без изофикс.

Алексей, отзыв о Opel Astra H 1.6 с автоматом 2011 года

Качество багажника хреновое, вылетел чопик задней полки. В общем, пока грех жаловаться! Расход просто странный. При спокойной езде (не выше 2500 об/мин) расход упал с 10,7 до 9..8 литров. в городе. И это не БК. Это то, что я измерял в реальности. А вот с кондиционером расход увеличивается до 13-14 литров. Очень пугает и расстраивает. На трассе упал с 8,5 до 7,3 (не быстрее 110 км/ч). Это нормально для меня. Хочешь обгонять на трассе — обгоняй! Машинка немного мутная, но не критично.

В городе подвеска кажется жестковатой, а руль не очень легким. А вот на трассе ям не замечаешь, а руль слушается как надо. Проехал домой 525 км. Вышел из машины… и как будто никуда и не ходил! Ехать легко, напряжения нет, в машине я полностью уверен.

Владелец ездит на Opel Astra Family 1. 8 (140 л.с.) AT 2013

Ходовка. После 100000 км — замена тормозных колодок перед и зад (2,5 т.р. с работой). Замена второй ступицы на ступицу (6 т.р. с работой), замена рулевых наконечников и втулок (около 2 т.р. с работой).

Насиловал машину на бездорожье, в заснеженной и проталинной сельской местности, в грязи, в пыли, на ветхих дорогах. Ехал со скоростью 60 км/ч там, где внедорожники ползут 20 км/ч. Ямы ловил так, что руль перекосило уже градусов на 30. Все пороги загнулись для меня. Машина вся шорканая от веток и камней. Сейчас конец марта, а машину я мыл в начале октября, ибо смысла нет, впереди грязь!

Двигатель. Движок конечно не рвет, надо бы прошить, но мне достаточно. Открывается обычно после 3 тысяч оборотов, на малых очень тяжело — едет со звуком постукивания пальцев и дизельным рыком. Если бы не масса (свыше 1,5 тонны), то 115 л.с. было бы достаточно. Но! Чем толще материал, тем надежнее изделие — золотое правило инженерной мысли! Были моменты, когда я наматывал тысячи километров в неделю в командировках, стрелка падала за 200 км/ч по трассе.

Салон. Шумка лучше многих одноклассников. Все кнопки на месте. Достаточно обзора. Дискомфорт только от сидения, в длинных поездах немеет шея. На 60 000 км начала бренчать и скрипеть печка, один раз включил и больше не выключаю, регулирую только температуру по погоде.

Сзади места достаточно, но для крупных людей маловато. Я там редко вожу задние сидения использую в основном как дополнительное багажное отделение. Сам багажник объемный в меру, если убрать полку, то 4 мешка картошки помещаются полностью.

Владелец ездит на Opel Astra Family 1.6 (115 л.с.) MT

2013 г.

Резвый двигатель (в спортивном режиме характер машины существенно меняется в сторону агрессии), прочный металл кузова. Удачные настройки подвески: в поворотах послушная и четко реагирует на руль, на неровностях очень крепкая.

Приятные мелочи, такие как воздухозаборник капота и автодоводчики всех стекол, которыми не хвастаются даже некоторые машины на пару классов выше. Качественно собранный салон с хорошими материалами отделки.

Мало места под мелочевку (не критично, сейчас куча всяких штуковин для решения этой проблемы), прожорливый двигатель (город с климатом и автоматом — 13 литров на сотню, трасса — 9), хотя он должен накатывать и снижать аппетит.

Максим Баранчиков, отзыв о Opel Astra Family 1.8 AT 2014 г.в.

Опель Астра – один из самых безопасных представителей своего класса. Хэтчбек получил максимальную оценку в пять звезд от ведущего независимого европейского агентства по проведению краш-тестов Euro NCAP. Автомобиль получил следующие оценки в категориях: водитель или взрослый пассажир — 86%, ребенок-пассажир — 84%, пешеход — 83%, устройства безопасности — 75%. На борту есть такие функции из области безопасности, как фронтальные и боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, антиблокировочная система, динамическая стабилизация ESP Plus.

Автомобиль оборудован передними полностью ортопедическими эргономичными спортивными сиденьями, регулируемыми в шести направлениях, с четырехточечной поясничной опорой. Кресла сертифицированы Немецкой медицинской ассоциацией AGR. Также имеется двухзонный климат-контроль с функцией рециркуляции воздуха. С такой экипировкой вам будет комфортно, удобно и уютно даже во время многочасового дальнего путешествия.

Багажное отделение обычно вмещает 370 литров груза и может быть значительно увеличено за счет складывания второго ряда сидений. Что, кстати, можно сделать легко и просто всего одним движением. В самом салоне хэтчбека насчитывается до восемнадцати удобных мест для хранения различных мелочей: карманы в обивке дверей с держателями для бутылок, отделение для вещей водителя, подстаканники, большой бардачок и так далее.

Трехдверный хэтчбек Opel Astra H GTC дебютировал в 2005 году — на год позже пятидверки, ставшей третьим поколением этой модели. Приставка GTC в названии 3-дверной модификации расшифровывается как Gran Tourismo Compact.

Помимо другого количества дверей, Opel Astra N GTS отличается от более практичной версии еще и габаритными размерами: трехдверка получилась немного длиннее и ниже. За счет других бамперов длина автомобиля составляет 4,29 м.0 мм (+ 41), ширина — 1,753, высота — 1,435 (- 25).

Комплектация и цены Opel Astra H GTC

Колесная база (2614 мм) и дорожный просвет 165 мм идентичны для обеих версий. А вот объем багажника на Opel Astra H GTC уменьшили с 375 до 340 литров.

Несмотря на довольно простой дизайн, внешний вид 3-х дверного Opel Astra H GTC оставался актуальным даже после выхода автомобиля следующего поколения. Кроме того, именно на модели в кузове H панорамное лобовое стекло доходит до крыши. На момент выпуска это решение было уникальным среди серийных автомобилей.

После рестайлинга в 2007 году базовый 1,6-литровый бензиновый двигатель под капотом Opel Astra GTC H стал развивать 115 сил против 105 ранее. Такой двигатель доступен в паре с 5-ступенчатой ​​механикой, либо с 5-диапазонной роботизированной трансмиссией Easytronic.

В первом случае автомобиль набирает сотню с места за 11,7 секунды. (максимальная скорость 191 км/ч), а во втором варианте на выполнение этого упражнения уходит на секунду больше, хотя заявленная производителем максимальная скорость даже на один километр в час выше.

Более мощный 1,8-литровый двигатель, предлагаемый для Opel Astra N GTS на российском рынке, развивает 140 «лошадей». Сочетается либо в паре с уже упомянутой механикой (от 0 до 100 км/ч за 10,1 с, максимальная скорость 210 км/ч), либо в паре с 4-диапазонным автоматом, с которым хэтч разгоняется до первой сотня за 11,2 с, а разгон прекращается на отметке 190 км/ч.

С автоматической коробкой Opel Astra H GTC предлагалась только в топовой версии Cosmo. Стоимость нового автомобиля на момент продажи колебалась от 606 800 до 712 800 рублей. В настоящее время на рынке представлен преемник в лице, за которого просят минимум 809,900 руб.

Фото Opel Astra N GTS

двигателей. Задняя рулевая подвеска

Современная система рулевого управления автомобиля представляет собой сложный и в то же время простой механизм, достигший совершенного уровня конструкции. Несмотря на это, производители стараются создавать различные варианты, чтобы еще больше упростить управление автомобилем.

К устройствам, облегчающим управление и помогающим справиться с экстремальными ситуациями на дороге, относятся: электро- и гидравлический усилитель руля, механизм курсовой устойчивости, АБС, рулевая задняя подвеска и другое оборудование.

Рулевые колеса — назначение

Соблюдение прямолинейности движения задних дисков на различных скоростях сильно влияет на общую управляемость машины в целом, особенно при совершении маневров. Подвеска рулевого управления предназначена для уменьшения сопротивления задних колес, которые всегда стремятся сохранить свою первоначальную траекторию.

Такие механизмы не являются большой инновацией в автомобилестроении, они уже давно используются в производстве техники, вилочных погрузчиков.

Типы подруливающих устройств

Устройство выпускается в двух вариантах — активном и пассивном. В первом случае работу устройства обеспечивает электроника, а во втором процесс протекает за счет механических усилий рычагов и тяговых элементов. Рассмотрим подробнее каждый из этих типов.

Активное рулевое управление задней подвеской

Такая система считается более современной и эффективной. Соответственно, стоимость активного рулевого механизма также выше. Он оснащен исполнительными механизмами с электронным управлением. Компоненты придают задним колесам маневренность. При работе блока реакция на вращение руля происходит одновременно всеми колесами.

Этот тип подвески имеет несколько режимов, что значительно облегчает управление автомобилем и повышает его устойчивость.

Пассивная рулевая подвеска

Такое устройство имеет достаточно сложную конструкцию. Простыми словами, к задней подвеске крепятся рычаги, подушки и сайлентблоки. Их расположение в особом порядке. Такая конструкция позволяет элементам реагировать на боковые силы и крениться при прохождении поворотов, тем самым улучшая зацепление колес. Когда машина направлена ​​прямо вперед, задние диски находятся в нейтральном положении, а подвеска работает только в вертикальном положении.

Плюсы и минусы рулевых колес

Среди преимуществ системы специалисты отмечают — повышение маневренности и эффективности управления транспортом. К минусам можно отнести стоимость оборудования и необходимость дополнительного ремонта автомобиля в случае поломки.

Предупреждение на линии 97

Предупреждение : getimagesize (/home/g/godf1989ma/public_html/wp-content/uploads/2017/07/remont-ebu.jpg): не удалось открыть поток: нет такого файла или каталога в /home/g/godf1989ma/public_html/wp-content/themes/dt-the7/inc/extensions/aq_resizer.php онлайн 97

В обычном понимании направление движения автомобиля меняется при повороте руля, который через простой механизм передает усилие на передние колеса, тем самым поворачивая их то влево, то вправо. Ну задние колеса, конечно, двигаются исключительно параллельно, а что еще? Они не выполняют никаких поворотов, не так ли? Да, по большей части это правда, так как это относится к подавляющему большинству автомобилей. Но на некоторые современные автомобили устанавливаются специальные устройства, которые активируют механизм своеобразного подруливания задних колес. Так зачем было придумано такое новшество и по какому принципу оно работает? Об этом и многом другом мы расскажем далее в этом материале.

Подвеска рулевого управления — история создания

Нет предела совершенству, и поэтому сегодня приоритетным фактором при создании новых автомобильных систем является улучшение управляемости. Хотя современные существующие системы управления автомобилем выполняют свои функции достаточно хорошо, неугомонные разработчики все соревнуются в погоне за созданием дополнительных устройств, положительно влияющих на рулевое управление. К нынешним и всем знакомым относятся противобуксовочные системы и системы.

Но еще до полного внедрения всевозможных гаджетов и микропроцессоров в системы управления транспортом были и другие разработки, технически не столь сложные, но полезные с точки зрения улучшения управляемости. К ним относится система управления задними колесами.

Примеры наземных мобильных установок с установленной системой управления задними мостами можно было встретить еще сто лет назад. Этот принцип давно и успешно используется в вилочных погрузчиках, работающих на закрытых складах, в цехах заводов и других местах. Эта система использовалась в конце тридцатых годов на сельхозтехнике и внедорожниках, например, в довоенном «проходимце» Mercedes Kübelwagen G5.

Типы рулевой подвески на современных автомобилях

В первых системах для подруливания задних колес угол поворота был внушительным и составлял около 15 градусов. Когда скорость выпускаемых автомобилей стала значительно возрастать, такие большие углы пришлось срезать. В современных автомобилях угол поворота руля достигает максимум 8 градусов. Задняя рулевая подвеска делится на два типа: активная и пассивная. Подробнее об этом позже.

Active

В автомобиле, оборудованном системой активного управления задними колесами, все четыре колеса поворачиваются одновременно при движении руля водителем. В современных машинах передача мощности через колесо осуществляется не с помощью механики — рычажной системы, а по команде от ЭБУ и втягивающего реле, которые еще называют исполнительными механизмами. Они перемещают задние рулевые тяги, аналогичные тем, что используются в основной системе рулевого управления.

Активная подвеска работает в двух режимах рулевого управления. Например, при выезде с парковки или гаража, в моменты поворота передних колес в одну сторону задние колеса поворачиваются в противоположную сторону. Это уменьшает радиус поворота на 20-25%.

При высоких скоростях меняется схема работы. При повороте передних колес задние колеса поворачиваются, но с меньшим углом. Контроль над тем, на какой угол поворачивать задние колеса, контролирует электронный блок, руководствуясь показаниями датчика углового ускорения, а также датчика скорости и других. На основе показаний формируется оптимальный алгоритм прохождения поворотов.

Самые известные системы рулевого управления задней подвеской от японских производителей. Например, Honda представила возможность управления задним мостом еще в 1987 году на моделях спортивного купе Prelude. Год спустя Mazda применила эту опцию на своих моделях 626 и MX6.

Американцы из General Motors тоже экспериментировали с этой системой, она называлась Quadrasteer. Его опционально ставили на загородные внедорожники и пикапы Yukon и Silverado.

У Nissan система рулевого управления называлась HICAS. В начале производства он приводился в движение гидравлическим механизмом и сочетался с гидроусилителем руля. Ее ставили на модели Nissan и Infiniti с задним приводом. Но в середине девяностых от такой системы отказались, так как она была сложной и не очень надежной, и перешли на актуаторы.

В 2008 году концерн Renault-Nissan представил Renault Laguna с новой системой рулевого управления задней подвеской Active Drive. Европейцы тоже не остались в стороне. Например, компания bMW представила систему рулевого управления под названием Integral Active Steering на автомобилях Gran Coupe 7-й и 6-й серий.

Пассивный

Многие современные автомобили оснащены упрощенной системой управления задними колесами. В заднюю подвеску встроены элементы, которые обладают определенными физическими свойствами, противодействующими инерционному прямолинейному движению. Такой тип рулевого управления называется пассивным. В таких автомобилях задняя подвеска имеет особую геометрию с использованием подвижной тяги Уатта.

Система устроена таким образом, что при наборе достаточной скорости и входе в поворот задние колеса поворачиваются в ту же сторону, что и передние, за счет перераспределения сил в подвеске. Помимо необычной геометрии эффект усиливается за счет установки сайлентблоков определенной упругости и формы. Такая конструкция положительно влияет на стабилизацию автомобиля при прохождении поворотов. Такой системой оснащался Форд Фокус в первом поколении.

На самом деле этот принцип не является каким-то новаторским технологическим решением, так как за последние пару десятилетий инженерами учитывались подруливающие устройства. Но некоторые производители, например Ford, уделили этим свойствам особое внимание и выделили конструкцию в одну особую систему.

Достоинства и недостатки

И в заключение обсудим основные плюсы и минусы рулевой задней подвески. К положительным сторонам относится повышенная маневренность за счет меньшего радиуса поворота и улучшенная управляемость автомобиля. Наиболее серьезным недостатком является более сложная конструкция системы задней подвески, что влияет на стоимость автомобиля и увеличивает затраты на ремонт.

Данная статья написана во время работы с автомобилем Skoda Octavia, передний привод. На других моделях могут быть некоторые отличия, но они не влияют на общий объем или способ ремонта.

Задняя многорычажная независимая подвеска обеспечивает комфорт и точность рулевого управления на любой скорости и на любом покрытии. В ней столько составляющих, что даже схематически невозможно разместить на одном чертеже

И как всякая подвижная конструкция, она имеет свой ресурс.

Автомобили этой платформы эксплуатируются достаточно долго, чтобы собирать статистику по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним относятся так называемые подруливающие устройства и сайлентблоки в задних нижних поперечных рычагах. А на самом деле в остальных рычагах сайлентблоки почти такого же диаметра. Это означает, что их ресурс примерно одинаков. Но визуально диагностировать их состояние практически невозможно. И получается, что руки до них доходят только тогда, когда развал/схождение на стенде нельзя трогать регулировочными болтами… Их, кстати, 4 штуки.

И если к нижним еще есть шанс встряхнуть или даже срезать болгаркой, то к верхним очень труднодоступны

Поэтому в данной статье мы рассмотрим переборку все элементы задней подвески, со снятием балки.

Пока все прочно прикручено к корпусу, есть смысл «снять» все гайки и болты, которые потом нужно открутить

-отсоединить трос стояночного тормоза от суппортов. Для этого «усы» на оболочке троса надо отжать

Вынимаем тросик из направляющих прикрепленных к рычагам

Теперь можно открутить сами суппорта, и подвесить их на локере с помощью проволоки крюки, например

Что бы не разгерметизировать тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки. Для этого снимите зажимы

Теперь можно вывести и трубку и шланг в сторону через прорезь

Отщелкиваем трубку идущую к правому суппорту по балке от фиксаторов

Откручиваем датчик положения кузова от рычага (для тех версий у которых он есть)

Приступаем к разборке. Поместите упор под задний рычаг и создайте упор. Отвернуть болт крепления рычага к поворотному кулаку

Опустить стойку, опустить рычаг, снять пружину

Откручиваем нижний болт крепления амортизатора

С левой стороны снимаем резинку крепления глушителя

Отсоединяем разъемы от датчиков АБС

Устанавливаем гидростойку под балку

3

2

Откручиваем болты крепления продольных рычагов

Откручиваем 4 болта крепления балки к кузову

Балка снимается

Теперь приступим к разбору.

Откручиваем наружные болты верхних рычагов

Переходим к внутренним.

И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. Кстати: даже в таком положении практически невозможно определить состояние самого сайлентблока

Берем в руки «болгарку» и срезаем болт

Вынимаем нижние болты крепления рулевых тяг к поворотному кулаку

Пытаемся открутить заднюю стойку стабилизатора от рычага

Скорее всего не получится.

Затем снова берем «болгарку» в руки

Разводим открученные детали, чтобы не перепутались при сборке

Откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам

Переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги. И опять же есть вероятность, что гайки открутятся, а болты нет.

Подбираем (дружно!) «Болгарку…

Откручиваем болты крепления стабилизатора

Откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие.

Подвеска в разобранном виде

А вот и комплект новых запчастей, ожидающих установки

не спешите копировать номера из ящиков. В этой статье не обсуждаются производители и метод ремонта (замена сайлентблоков или всего рычага)

Сначала установите подруливающие устройства. Не путайте левое с правым! (у некоторых моделей с определенного года могут быть симметричны)

-Перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить посадочное место

Сам сайлентблок должен быть правильно ориентирован относительно рычаг. Имеет две выступающие полосы

Они должны быть совмещены с выступами рычага

Во избежание смещения можно нанести метку маркером сам рычаг

И тут поможет маркер

Пресс в

Однако можно использовать и более точный измерительный прибор.

Устанавливаем рычаги в балку, вставляем новые болты и новые эксцентриковые шайбы

Крепим стабилизатор на место, уже с новыми стойками

Переворачиваем балку, берем верхние рычаги

Пожалуйста обратите внимание, что сайлентблоки внешне практически идентичны, отличаются только внутренним диаметром.

Перепрессовываем так же, только головка понадобится другого диаметра

Крепим рычаги к балке, также используя новые болты и шайбы

Теперь займемся продольными рычагами. ELSA предписывает придерживаться определенных размеров при сборке и запрессовке,

делаю так: перед откручиванием центрального болта измеряю расстояние между рычагом и корпусом

Потом уже можно откручивать центральный болт

Перед снятием старого сайлентблока удобно сделать метку по которой ориентировать новый сайлентблок

Кстати, разборку этого сайлентблока можно будет рассмотреть только после разборки

Уже знакомая процедура извлечения

зажимаем рычаг в тиски, устанавливаем корпус, наживляем центральный болт. Выставляем необходимое расстояние, заранее затягиваем, затем зажимаем сам корпус в тиски, а окончательную затяжку производим динамометрическим ключом.

В самих поворотных кулаках стояли сайлентблоки. Для их замены прессом нужно открутить скобу суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, открутить пыльник. А вот с малым количеством оправок и длинным винтом все можно сделать на месте

Поделюсь маленьким секретом: обойма у этих сайлентблоков пластиковая, а для облегчения снятия можно использовать промышленный фен или даже компактную газовую горелку. Выскочит «на ура»

Обратный процесс намного проще.

Все сайлентблоки заменены, можно переходить к обратной сборке… Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:

— в болте несколько шайб -пучок орехов.

Располагаются так:

Прикручивая продольный рычаг к поворотному кулаку, не затягивайте их сразу, так как сначала нужно вставить болт стабилизатора.

И вообще можно не затягивать никакие крепления до определенного момента, только заработать и затянуть.

Чтобы было удобнее вставлять балку на место, можно срезать шляпки пары старых болтов, и использовать их как направляющие

Это облегчит совмещение отверстий.

Пружины должны быть установлены в строго определенном положении. В этом может помочь выступ на резиновой подошве, который необходимо вставить в ответное отверстие рычага.

Под рычаг помещается домкрат или гидравлическая стойка.

Совместите отверстия, вставьте болт, затяните гайку.

Поддомкратить рычаг до упора груза на пружину

Определить этот момент можно по упору, между ним и корпусом должен появиться зазор

И именно в этот момент должны быть затянуты все болты и гайки.

Вклеить тормозные трубки в фиксаторы

Надеть разъемы на датчики АБС

После этого можно прикручивать колеса и сразу переходить к стенду развала/схождения.

Для собственного спокойствия можно повторно затянуть все болты и гайки, крепящие рычаги, когда машина стоит на колесах.

А что такое гидроусилитель руля? Если вы не проверяли на своем переднем приводе его воздействие, значит, у вашего автомобиля не очень большой крутящий момент. Для этого необходимо применять технические приемы для решения проблемы.

Почему это происходит? Основные причины гидроусилителя руля кроются в технической составляющей автомобиля. Точнее, из-за несимметричных углов приводных валов, разной выдачи крутящего момента на каждый из валов в геометрии, в отклонениях допусков подвески, в неравных тяговых усилиях, вызванных разницей сцепления с дорожным покрытием, т.к. а также из-за неравномерного износа шин и других различий используемых в приводах, например, в их различном диаметре.

Таким образом, такой ГУР со временем может проявляться также из-за изношенных втулок подвески или из-за шин, а также негативно сказывается само некачественное дорожное покрытие. В этот список можно включить и тюнинг двигателя, значительно его повысивший, и множество других специфических факторов.

На протяжении многих лет автопроизводители искали и разрабатывали решения для уменьшения или устранения этого явления на переднеприводных моделях большой мощности. Уважаемые читатели, мы сегодня рассмотрим самые прогрессивные методы борьбы с этим явлением и объясним технологию, а также различные технические решения, которые применяются в наше время большинством автопроизводителей, делающих их модели автомобилей приятными в управлении.

Приводные валы одинаковой длины.

Поскольку поперечно расположенные двигатели обычно страдают от гидроусилителя руля, одним из первых решений, разработанных автопроизводителями, стала установка на автомобиль приводов равной длины. Для реализации этого решения двигатель пришлось установить в нестандартное положение, что в дальнейшем приводило к эффекту недостаточной поворачиваемости.

Но тем не менее при таком подходе к вопросу нашлись и другие нестандартные решения. Например, использование промежуточного вала вместо более длинного ведущего вала, который с одной стороны крепился к коробке передач, а с другой стороны — другой вал такой же и равной длины. Некоторые компании производили и продавали на вторичный рынок еще более длинные валы, которые производители предлагали в качестве опции. Результаты в этом случае могут быть самыми разными и только в худшую сторону. Потому что точность этих настроенных валов должна была быть очень высокой, чтобы обеспечить надежность и дальнейшую безопасность.

Другие решения включали установку короткого полого приводного вала и цельного монолитного вала. Но не все эти решения работали, так как их производительность могла быть ограничена в поворотах или в случае большой мощности и высокого крутящего момента.

Revo Knuckle (поворотный кулак нестандартной конструкции от Ford).

Данная система подвески применялась на Mk 2. Ее разработка позволила автопроизводителю предоставить покупателям переднеприводные хот-хэтчи большой мощности, которые не страдали от потери управляемости из-за заноса автомобиля в сторону. Те счастливчики, которым удалось поездить на этом автомобиле, расскажут вам следующее, что Ford Focus RS Mk 2 так и не избавился от надоедливого «бага», при интенсивном разгоне руль по-прежнему вел себя не совсем естественно, 100% менялась подвеска и самоблокировка не помогла в решении этой проблемы. Однако это воздействие было минимальным.

Интересным фактом в разработке амортизационной стойки было то, что она (распорка) изначально разрабатывалась для автомобиля модельного ряда mondeo, который больше всего страдал от гидроусилителя руля в своих мощных дизельных версиях. Форд разработал свою систему подвески для справляться с дополнительным крутящим моментом без необходимости в дифференциале повышенного трения. Хотя в автомобиле Focus RS, как мы уже говорили, дополнительно был установлен LSD-дифференциал из-за еще большего крутящего момента.

Как это работает? Давайте рассмотрим. Идея этой гениальной идеи заключалась в том, чтобы разделить функции рулевого управления и подвески передней оси. Решение Форда состояло в том, чтобы установить «поворотный кулак» на каждое из передних колес, чтобы обеспечить движение рулевого колеса и отделить его от рычагов подвески.

В конце 1990-х годов Toyota первой начала производить автомобили с аналогичной системой подвески, получившей название Super Struts, но позже более широкое распространение получили системы от компаний и и . Современный автомобиль имеет аналогичную установку, которая была разработана специально японским автопроизводителем. В компании это называют Dual Axis Strut Front Suspension, и она используется в передней подвеске с двумя шарнирами и электронно-управляемыми амортизаторами.

Для улучшения характеристик автомобиля на него также был установлен самоблокирующийся дифференциал. По оценкам инженеров, мощность рулевого управления снижается примерно на 55% по сравнению с обычной подвеской.

Стойка подвески HiPer.

Компания General Motors, как и Ford, разработала специальную переднюю подвеску, позволяющую переднеприводным автомобилям испытывать меньший крутящий момент. Как мы обсуждали выше, эта система работала путем отделения рулевого управления от подвески на передней оси путем добавления улучшенных стоек.

Эта система прекрасно выполняет свои функции, она не изменяет свойства рулевого управления и устраняет эффект «подруливания», так как позволяет уменьшить изменение развала при движении автомобиля по дуге, тем самым обеспечивая машина всегда перпендикулярна дороге при прохождении поворотов.

Конечно, такая подвеска типа «Супер Стойка» добавляет вес и, конечно же, стоимость автомобилю, усложняет систему переднеприводного автомобиля, но для достижения качественной работы всегда есть чем-то пожертвовать и, как обычно, переплатить. Наряду с мощными версиями Opel/Vauxhall Astra и Insignia в Европе, GM также использовала систему HiPer Strut на своих моделях автомобилей Buick LaCross CXS и Buick Regal GS.

Дифференциалы с электронным управлением.

Постоянно растущая популярность «горячих хэтчбеков», которые должны хорошо управляться и обеспечивать необходимую мощность и крутящий момент, заставила автопроизводителей искать решения для контроля крутящего момента. В качестве одного из решений они видели использование в системе дифференциалов с электронным управлением.

Концерн «Фольксваген» также использует аналогичную систему. Немцы называют это электронной блокировкой дифференциала XDS XDS. Некоторое время назад на машинах использовали фичу под названием EDL, а сейчас ее эволюционным продолжением стал XDS. Эта система оказалась более совершенной, так как действует с опережением, то есть не «ждет», пока колесо, расположенное с внутренней стороны поворота, начнет проскальзывать, тем самым имитируя самоблокирующийся дифференциал.

Основа электронного дифференциала — это его датчики, они контролируют скорость каждого колеса в отдельности, а так же скорость автомобиля, положение самого дросселя, угол поворота руля и естественно передачи. Все параметры в режиме реального времени сравниваются со значениями, загруженными в компьютер, и когда электронная система определяет (согласно параметрам движения), что рулевое управление может происходить, то она немедленно активирует функцию XDS.

Этот XDS работает и активирует систему торможения внутреннего колеса при прохождении поворотов. Как пояснили в концерне Volkswagen, уровень давления в системе колеблется от 5 до 15 бар. Система в большинстве таких случаев реагирует адекватно и точно, по ощущениям она почти как «облегченная» версия механического самоблокирующегося дифференциала. Однако в дальнейшем это вызывает дополнительный износ передних тормозов, поэтому система не может выполнять свою задачу так же эффективно, как тот же механический LSD в высокопроизводительных вариантах автомобиля.

Самоблокирующийся дифференциал.

Последняя причина, которую мы привели, является основным фактором того факта, что эта система используется во многих спортивных люках, уже проданных по всему миру, поскольку она помогает увеличить скорость прохождения поворотов спортивным образом. В последнее время эти технологии дифференциала повышенного трения позволяют лучше контролировать каждое колесо и улучшают устойчивость и сцепление с дорогой при прохождении поворотов, а также при движении по прямой. Идея этой системы заключается в торможении колес, которое имеет тенденцию терять сцепление с дорогой, аналогично решениям с электронным управлением.

Как мы уже выяснили на примере автомобиля ford Для Focus RS этот опыт создания мощного, управляемого переднеприводного автомобиля не всегда достигает своей абсолютной цели, даже при такой же хорошей подвеске и такой же механической ограниченности проскальзывающий дифференциал. Тем не менее, можно сказать, что эти результаты все еще очень высоки.

Объяснение того, как работает система HiPer Strut.

Ford Focus RS Mk 2 Revo Система поворотного кулака.

Когда мы крутим руль, передние колеса автомобиля тоже поворачиваются в соответствии с выбранным нами направлением. А задние двигаются параллельно. Это кажется очевидным! Но бывает и иначе. Есть модели автомобилей, у которых задние колеса при повороте поворачиваются вместе/одновременно с передними. Это ковши с так называемыми подруливающими задними колесами или, как их еще называют, автомобиль с задней управляемой подвеской, полностью управляемый, или автомобили с системой 4 Wheel Steer (сокращенно 4WS, в переводе — «4 управляемых колеса», это название часто применяется к японским моделям). Причем задние колеса на скорости около 35-40 км/ч (у разных моделей разные скоростные показатели) поворачиваются в противоположную передним колесам сторону, а выше этого показателя — в ту же сторону.

Вот как это выглядит:

1 — на высокой скорости 4WS-авто
2 — на обычном автомобиле
3 — 4WS-авто при парковке или включении высокой скорости

Зачем это нужно?

Рулевые колеса разработаны для улучшения управляемости автомобиля, особенно при прохождении поворотов (повышенная чувствительность), а также при поворотах на узких улицах (ведь при спокойной езде по городским полосам лучше иметь «острый» руль , и чтобы не крутить руль, маневрируя) и для более удобной парковки. В целом такая система улучшает реакцию автомобиля на руление, стабилизирует крены кузова на высокой скорости, а значит, повышает курсовую устойчивость.

На самом деле угол отклонения задних колес автомобиля 4WS невелик. Максимум три степени. И этого достаточно, чтобы уменьшить угол поворота автомобиля на 60–80 см. Разные автопроизводители регулируют углы поворота по-разному, по-своему. А скорость, с которой задние колеса поворачиваются в ту же сторону, что и передние, разная — диапазон от 30 км/ч до 60 км/ч может быть и выше.

Для обслуживания системы 4WS и, например, для развала-схождения требуются специальные стенды.

Как это работает?

На заднем подрамнике 4WS-авто электродвигатель. Он получает сигналы от блока управления. А через рулевые тяги электродвигатель приводит в движение ступицы задних колес.

В свою очередь блок питания получает информацию от датчиков скорости вращения колес автомобиля, положения руля и акселерометров, которые имеют возможность различать избыточную и недостаточную поворачиваемость автомобиля. Здесь, в блоке, все это «переваривается», обрабатывается и при необходимости подается сигнал на электродвигатель, и задние колеса начинают выполнять нужные команды.

Примеры

Использование подруливающих задних колес особенно распространено для грузовой, строительной, военной техники, длинных автобусов и так далее. В принципе, технология как раз разрабатывалась для спецтехники, работающей на небольших площадях заводских складов, затем перекочевала на серийные автомобили. На спецтехнике угол поворота больше, до 15 градусов.

Для автомобилей полноприводное управление было особенно популярно в 1990-х и до начала 2000-х годов. Бум полноприводных автомобилей был во власти японских производителей. В наше время такими колесами особо не балуются. Можно найти, например, на BMW 7-Series (с 2009 г., такие задние колеса входят в спортивный пакет), Lexus GS (с 2013 года он указан как опция Lexus Dynamic Handling), на Porsche 991 GT3 и Porsche 991 Turbo (с 2014-го) и т.д.

Просмотров

Задние подруливающие устройства могут быть активными или пассивными. В первом случае все четыре колеса поворачиваются одновременно в ответ на движение руля. В режиме низкой скорости, если передние колеса повернуты вправо, задние колеса повернутся влево, и наоборот. Это уменьшает радиус поворота до 25%.

А на скорости активная рулевая подвеска ведет себя так: задние колеса поворачиваются в ту же сторону, что и передние, но на меньший угол. Электронный блок управления отвечает за точность угла с учетом показаний датчика углового ускорения, датчика скорости и других параметров.

Пример автомобиля с такой подвеской — Honda prelude (с 1987 года).

А если взять что-то более современное, то можно найти баварцев с системой подруливания задних колес под названием BMW Integral Active Steering.

Пассивный вариант стал более популярным. И это похоже на упрощенную систему рулевого колеса. В таких автомобилях задняя подвеска построена по особой геометрии и чаще всего с использованием подвижной тяги Уатта. Что происходит: при выполнении поворота на большой скорости задние колеса из-за перераспределения сил в подвеске стремятся подрулить в ту же сторону, что и передние. И это делает машину более устойчивой. Примером автомобиля с такими задними катками является Форд Фокус первого поколения.

Почему сейчас так мало автомобилей с такой технологией? Производители отмечают, что разработки в области 4WS ведутся, но они ориентированы уже не на повышение маневренности автомобиля, а на его устойчивость.

Сталкивались ли вы с такими задними колесами? Каковы плюсы и минусы?

• , 20 августа 2014 г.

BGS Automotive 2019-2020 Страницы 101-150 — Flip PDF Загрузить

201/20 Набор инструментов для ступичных подшипников | 31 шт. • универсальное использование на подшипниках колес • позволяет производить разборку и сборку ступицы колеса и подшипников колеса непосредственно на автомобиле • щадящая установка путем приложения давления к наружному кольцу подшипника • подходит для осевых труб и осей с подшипником, примыкающим к насыпи • прижимные пластины с диаметрами: 50 — 55 — 59- 63,3 — 66,6 — 70,3 — 71,5 — 73,1 — 73,4 — 74,8 — 77,5 — 81,5 — 83,4 мм • втулки следующих диаметров: 76 — 86 — 91 — 102 мм • 3 вытяжных болта M12 x 1,5 • 1 вытяжной болт M14 x 1,5 • шпиндель 22,2 мм x 300 мм, включая упорный подшипник (защищает от повышенного трения) • внешний шестигранник 38 • нажимная гайка 32 x 60 мм • нажимная втулка Ø 38 x 40 мм • нажимной диск Ø 40 x 3 мм Коробка передач / ось / рулевое управление Элемент # Описание 67301 Набор инструментов для подшипников колес | 31 шт. 67301-1 Подшипник для BGS 67301 67301-2 Гайка шпинделя для BGS 67301 67301-3 Шпиндель для BGS 67301 Комплект натяжных и нажимных втулок | с 4 шпинделями | 26 шт. • комплексный комплект для быстрого и эффективного снятия и установки ступичных подшипников и втулок подвески • снижает вероятность повреждения подшипников и корпусов • пластины и втулки также можно использовать в обычном прессе для мастерских • поставляется с 4 ступенчатыми торцевыми пластинами • прижимные пластины: Ø 83 x 20 мм • 4 винта: M10 x 1,5 — M12 x 1,5 — M14 x 1,5 M16 x 1,5 мм, длина 450 мм • нажимные втулки с наружным Ø 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 , 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82 мм • толщина стенки гильзы: 5 мм • высота гильзы: 94 мм Артикул № Описание 67302 Комплект натяжных и запрессовочных втулок | с 4 шпинделями | 26 шт. 67302-M10 Шпиндель | для BGS 67302 | M10 67302-M12 Шпиндель | для BGS 67302 | M12 67302-M14 Шпиндель | для BGS 67302 | M14 67302-M16 Шпиндель | для BGS 67302 | M16 67302-1 Пустой кейс для BGS 67302 534 201/2 Комплект натяжных и запрессовочных втулок | с 4 шпинделями | 24 шт. • универсальный тип для всех моделей автомобилей • также для сборки или разборки бесшумных подшипников, резиновых и шарикоподшипников • также подходит для резиновых втулок и уплотнений вращающихся валов • плавный ход благодаря высококачественному шарикоподшипнику на гайке шпинделя • четыре 350 мм шпиндели M10, M12, M14 и M16 • 20 прижимных пластин (внешний Ø x внутренний Ø): 44×34 — 46×36 — 48×38 — 50×40 — 52×42 — 54×44 — 56×46 — 58×48 — 60×50 — 62×52 — 64×54 — 66×56 — 78×682 — 68×582 — 74×64 — 76×66 — 78×68 — 80×70 — 82×72 Артикул № Описание Коробка передач / ось / рулевое управление 1514 Комплект натяжных и запрессовочных втулок | с 4 шпинделями | 24 шт. 1514-LEER Пустой кейс для BGS 1514 1514-M10 Шпиндель для комплекта нажимно-вытяжной втулки | M10 x 1,5 1514-M12 Шпиндель для комплекта нажимно-вытяжной втулки | M12 x 1,5 1514-M14 Шпиндель для комплекта нажимно-вытяжной втулки | M14 x 1,5 1514-M16 Шпиндель для комплекта нажимно-вытяжной втулки | Набор инструментов для установки ступичного подшипника колеса M16 x 1,5 | для ВАГ | Подшипниковый узел Ø 62, 66, 72 мм • подходит для следующих моделей VAG: Audi A2, VW Lupo / Polo / Fox, Seat Ibiza, Skoda Fabia • подходит для подшипникового узла 62, 66 и 72 мм • позволяет устанавливать непосредственно на автомобиль • сокращает время работы до минимума • простое и безопасное обращение • опционально может использоваться с прессом для мастерских • 1 универсальный напорный колокол • 3 нажимных элемента • 1 шпиндельный узел с шарикоподшипником M20 • 2 полувкладыша (черные) для подшипника 72 мм • 2 муфты полувкладышей (хромированные), для подшипника 66 мм • 2 муфты полувкладышей (анодированные), для подшипника 62 мм • крепежные винты для полувкладышей M12 x 1,5 • крепежные винты для полувкладышей M14 x 1,6 Артикул № Описание 6250 Колесо Набор инструментов для установки узла ступицы подшипника | для ВАГ | Подшипниковый узел 6250-1 Ø 62, 66, 72 мм Сменный шпиндель с шарикоподшипником для BGS 6250 535 Коробка передач / мост / рулевое управление 201/20 Набор инструментов для сайлентблоков | для ВАГ | 18 шт. • для замены втулок на поперечном рычаге / продольных рычагах, корпусе ступичного подшипника, нижнем поперечном рычаге снизу / внутри • позволяет заменить бесшумные подшипники на автомобиле при установке • применимо в сочетании с механическим шпинделем • подходит для следующих моделей VAG: • VW: Golf 5 Plus / Variant / 4-Motion 2005-2012 г.в., Jetta / Syncro Bj. 2006-2012, Scirocco 2009 г.в.-2012, Beetle выпуска с 2012, Eos выпуска 2006-2012 • Seat: Altea 2004-2012, Leon 2006-2012, Toledo 2005-2009 • Audi: A3/S3 2004-2012, TT / TTS Coupe/Roadster 2007-2012 гг. • сферические шайбы • переходное кольцо • нажимные детали для сборки и разборки • центрирующие диски для сборки • центрирующие втулки и проставочные кольца • приводной шпиндель M12 x 1,5 вкл. нажимная гайка Артикул № 8778 Набор инструментов для сайлентблоков | для Фольксваген Поло 9N • для легкого и безопасного снятия и замены сайлентблоков на автомобиле • не требует снятия заднего моста, минимизируя рабочую нагрузку • содержит шпиндель, удлинитель шпинделя, переходник шпинделя с буртиком M10x1,25 из углеродистой стали S45C • прокладка, прижимная деталь, центрирующее кольцо из алюминиевого сплава Артикул № Описание 8253 Набор инструментов для сайлентблоков | для Фольксваген Поло 9N 8253-1 Шпиндель | для BGS 8253 8253-2 Удлинитель шпинделя | для BGS 8253 | длинная версия 8253-3 Гайка шпинделя | для BGS 8253 536 Набор инструментов для бесшумных блоков | для Skoda Fabia, VW Polo 201/2Коробка передач/мост/рулевое управление • для правильной и быстрой установки резиновых втулок (сайлентблоков) на кронштейны переднего моста 537 • подходит для Audi A2, VW Polo IV 9N (2002 — 2005), Skoda Fabia I , Seat Ibiza 6L (2002 — 2006) и Cordoba 2002 • для использования в качестве OEM 3062, 3253/8 • материал: сталь (S45C) Артикул № 8254 Набор инструментов для подшипников колес | для Peugeot, Renault, Citroen • для замены ступичных подшипников на моделях Peugeot, Citroen, Renault • включает все инструменты для разборки и сборки ступичных подшипников Артикул № 8739Набор инструментов для подшипников колес | для Audi • для замены ступичных подшипников на моделях VAG • подходит для следующих моделей: Audi A3 (8L), A4 (B5), A4 Quattro (B6) задний мост, Audi A6 (4A, 4B), A8 (4D, 4E) , TT (8N, 8J), VW Polo (6N), Golf (II, Ill, IV), Passat, Sharan, T4 • включает все инструменты для разборки и сборки ступичных подшипников Артикул № 8738 Коробка передач/ось/рулевое управление201/20 Набор инструментов для подшипников ступиц | для Mercedes-Benz • для замены ступичных подшипников автомобилей Mercedes-Benz • подходит для следующих моделей: Mercedes-Benz 190 (W201), А-класс (W168, W169), В-класс (W245), С-класс (W202, W203), Е-класс (W210, W124), М-класс (W163, W164), S- класс (W140), V-класс (W639) • включает все инструменты для разборки и сборки ступичных подшипников Артикул № 8737 Гидравлический комплект для инструментов для ступичных подшипников | для BGS 8737, 8738, 8739 • в сочетании с предлагаемыми в качестве опции наборами инструментов для ступичных подшипников для легкой и профессиональной замены очень тугих подшипников ступиц • подходит для: • набора инструментов для ступичных подшипников Mercedes Benz BGS 8737 • набора инструментов для ступичных подшипников моделей VAG BGS 8738 • набор инструментов для ступичных подшипников Peugeot, Citroen, Renault BGS 8739• набор инструментов для сборки карданных валов автомобилей VAG, Mercedes-Benz, BMW, Porsche, Peugeot, Renault, Opel/Vauxhall и т. д. • 2 адаптера для гидроцилиндров • упорный блок • адаптеры • нажимной шпиндель • вытяжной шпиндель • переходная плита • гидроцилиндр 17T ( максимальное давление 689 бар/10 000 PSI) Артикул № 8788 Набор инструментов для ступицы колеса | для Ауди | 90 мм • облегчает сборку и разборку ступиц передних колес • используется с гидравлическим прессом в мастерской • подходит для следующих моделей Audi: • A4 / S4 Quattro • Avant 2001–2008 годов выпуска • A6 / S6 Quattro Avant 2002–2005 годов выпуска • A8 / S8 Quattro Avant выпуска с 2004 по 2007 год, R8 выпуска с 2007 года • 1 нажимная пластина • 5 нажимных штифтов • 1 пара демонтажных вкладышей • 1 демонтажный нажимной элемент • 1 монтажная втулка Артикул № 8709538 201/2Набор инструментов для коробки передач/оси/подшипника рулевого колеса | для ВАГ | Ступичный подшипник ступицы Ø 62 / 66 / 72 / 85 мм • для снятия и установки ступичных узлов 62 — 66 — 72 и 85 мм на автомобилях VAG • подходит для следующих моделей: • Audi A2 • Volkswagen Lupo, Polo, Fox , Multivan, T6, Transporter, Touareg • Skoda Roomster • Seat Arosa, Cordoba, Ibiza • 1 шпиндель, высокопрочный, с шарикоподшипником • 1 гайка шпинделя • 3 пары монтажных вкладышей • 3 пары демонтажных вкладышей • 2 прижимные пластины • 6 нажимных дисков • 10 нажимных болтов • 4 винта для гильз • 1 шестигранный ключ № 9086 Набор инструментов для подшипников колес | для VW • облегчает сборку и разборку подшипникового узла ступицы колеса • шпиндель с высокопрочным шарикоподшипником • прижимная пластина с 8 отверстиями • 5 нажимных болтов • 1 пара разъемных вкладышей для демонтажа • 1 пластина для демонтажа • 1 пара разъемных монтажных вкладышей • 1 монтажная пластина Артикул № Описание 8321 Инструмент для ступичного подшипника колеса | для Фольксваген | 62 мм 8322 Инструмент для ступичного подшипника ступицы колеса | для Фольксваген | 66 мм 8270 Инструмент для ступичного подшипника ступицы колеса | для Фольксваген | 72 мм 8324 Инструмент для ступичного подшипника ступицы колеса | для Фольксваген | 85 мм 8323 Сменный шпиндель для BGS 8270, 8321, 8322, 8324 539Коробка передач / ось / рулевое управление201/20 Набор инструментов для съемника ступицы колеса | для Форд, Вольво, Мазда | Ø 78 мм • облегчает монтаж и демонтаж узла ступицы переднего колеса • подходит для следующих моделей: • Ford Focus 2 с 2004 г. , C-Max с 2003 г. • Volvo C30 с 2006 г., C70 Cabriolet с 2006 г., S40 с 2004 г., V50 с 2004 г. • Mazda 3 (BK) 1.4 / 1.6 /1.6 Turbo с 2003 г. • 1 нажимная пластина • 4 стяжных болта • 2 стопорных винта • 1 пара демонтажных вкладышей • 1 демонтажная нажимная пластина • 1 пара монтажные вкладыши • 1 прижимная деталь • 1 шпиндель с высокопрочным шарикоподшипником Артикул № 8708 Набор инструментов для подшипников колес | для Ford, Land Rover, Volvo | Ø 82 мм • облегчает сборку и разборку подшипникового узла ступицы колеса • подходит для следующих моделей Opel: • Ford Galaxy, S-Max • Land Rover Freelander 2 • Volvo S80, V70, XC60, XC70 • установлен высокопрочный шарикоподшипник шпиндель • прижимная пластина с 8 отверстиями • 4 прижимных болта, 8 мм • 4 прижимных болта, 12 мм • 1 пара раздельных демонтажных вкладышей • 1 разборная пластина • 1 пара разделенных монтажных вкладышей • 1 монтажная пластина Артикул № 9101 Набор инструментов для подшипников заднего колеса | для ВАГ | 11 шт. • для замены пластиковых и резиновых втулок на заднем мосту при их установке • подходит для следующих моделей VAG: • Audi A3 (1996–2003 гг. ) • Seat Leon (1999–2006 гг.) • Seat Toledo (1999–2006 гг.) ) • Škoda Oktavia (б. 1996 — 2013) • VW Golf 4 (б. 1997 — 2006) • VW Bora (б. 1998 — 2005) • VW New Beetle (б. 19)98 — 2010) • нажимные детали: Ø 68,7 — 76,6 — 83,8 — 90 — 90,3 — 96,3 — 97,9 мм • кольцо Ø 40 мм • приводной шпиндель M12 x 1,5 с гайкой шпинделя Артикул № 8779 540 Набор инструментов для втулки заднего моста | для VW T5 201/2Коробка передач / Мост / Рулевое управление • для замены подшипника заднего моста 541 • может использоваться непосредственно на автомобиле в смонтированном состоянии • центрирующая пластина с диском и пружиной • 2 нажимных диска • переходное кольцо • шпиндель с гайкой M14 x 2 Артикул № 8780 Набор инструментов для втулки заднего моста | для VW Golf и Audi A3 • для установки сайлентблоков заднего моста без снятия заднего моста • подходит для Audi A3 (1999 — 2003), Volkswagen Golf IV, Bora (2001 — 2003) 1,4 / 1,6 / 1,8 / 2,0 и 1,9D • втулки легко монтируются с помощью ключа с трещоткой или гаечного ключа Артикул № 8437 Набор нажимных деталей | для VW T5 с 2003 г. | 4 шт. • применение: рычаг задней подвески • подходит для: VW T5 и T6 • 2 гайки шпинделя M14 • шпиндель M14 x 2, длина: 250 мм • шестигранная головка 22 мм • втулка Ø 90 x 70 мм • нажимная деталь Ø 87 x 64 мм • ступенчатый упор Ø 40, 59, 70 мм Артикул № 9446 Коробка передач/мост/рулевое управление201/20 Набор инструментов для сайлентблоков | для Fiat • используется для установки сайлентблоков на задние мосты Fiat • подходит для следующих моделей: • Fiat Stilo (2001 — 2007) • Fiat Bravo (с 2007 г.) • Lancia Delta (с 2008 г.) • нажимной элемент с выемкой и 3 штифтами • нажимной элемент Ø 79x 68 мм • Шпиндель M12 x 1,75 с опорной гайкой, длина: 255 мм • Шестигранная головка на 19 мм Артикул № 8464 Набор инструментов для бесшумных подшипников | для БМВ Е38, Е39 | 7 шт. • для втулок подвески дифференциала на заднем мосту • материал: сталь (S45C) • шпиндель M14 x 2 (длинный), M12 x 1,75 (короткий), длина: 300 мм • привод 10 мм • гайка привода 22 мм • раструб, внутренний Ø: 60, 70 мм, внешний Ø: 80 мм, длина: 70 мм • Шайба шпинделя, внешний Ø: 67 мм, толщина: 25 мм • Упорная шайба, внутренний Ø: 27 мм, внешний Ø: 70 мм, толщина: 16 мм • Шайба шпинделя, наружный Ø: 48 мм, толщина: 16 мм • Осевой радиальный шарикоподшипник, наружный Ø: 42 мм • Профильный диск, внутренний Ø: 50 мм, наружный Ø: 80 мм Артикул № 6456 542 Набор инструментов для бесшумных блоков | для BMW 201/2Коробка передач / Мост / Рулевое управление • разборка / сборка шаровых опор задней балки, подходит для 543 следующих моделей BMW: • 5-серия E39/ E60 / E61 / E70 • 6-я серия E63 / E64 • 7-я серия E38 / E65 / E66 / E67 • 8-я серия E52 • разборка / сборка шаровых опор и резиновых опор в продольном рычаге, подходит для следующих BMW модели: • 3-я серия E36 / E46 / E83 • 5-я серия E39 / E60 / E61 / E70 • 6-я серия E63 / E64 • 7-я серия E38 / E65 / E66 / E67 • 8-я серия E31 / E52 • Z4- модели E85 / E86 • разборка / сборка резиновой втулки в балке заднего моста (внизу), винт задней передачи, подходит для следующих моделей BMW: • 3-я серия E36 / E46 / E83 • 8-я серия E31 • Z4-модели E85 / E86 • разборка / сборка резиновых опор задней подвески коробки передач спереди и сзади, подходит для следующих моделей BMW: • 1-я серия E81 / E87 • 3-я серия E36 / E46 / E83 / E90 / E91 / E92 / E93 • 5-серия E60 / E61 • 6-серия E63 / E64 • 7-серия E38 / E65 / E66 / E67 • 8-серия E31 • Z4-модели E85 / E86 • MINI Cooper S R53 • шпиндель M12 x 1,5 с опорной гайкой, длина: 225 мм • шестигранная головка на 24 мм • диск, 48, 55, 65 мм • раструб, внутренний Ø: 47 мм, внешний Ø: 55 мм, длина: 72 мм • раструб, внутренний Ø: 50 мм, наружный Ø: 64 мм, длина: 70 мм • раструб, ступенчатый, внутренний Ø: 36, 40 мм, наружный Ø: 45 мм, длина: 30 мм • раструб, ступенчатый, внутренний Ø: 47, 53 мм , внешний Ø: 58 мм, длина: 43 мм • раструб, ступенчатый, внутренний Ø: 47, 53 мм, внешний Ø: 58 мм, длина: 61 мм • раструб, внутренний Ø: 32 мм, внешний Ø: 46 мм, длина : 26 мм • раструб, внутренний Ø: 46 мм, внешний Ø: 55 мм, длина: 32 мм • раструб, внутренний Ø: 47 мм, внешний Ø: 51 мм, длина: 35 мм • раструб, уплощенный, внутренний Ø: 47 мм, внешний Ø: 55 мм, длина: 32 мм • диск, ступенчатый, уплощенный, внутренний Ø: 57 мм, внешний Ø: 70 мм, толщина: 13 мм • гильза, открытая на 1/3, внутренний Ø: 59мм, внешний Ø: 70 мм, длина: 55 мм Артикул № 8579 Коробка передач/ось/рулевое управление201/20 Инструмент для втулок заднего моста | для BMW 5-й и 7-й серии • для замены втулок задней шаровой опоры • сборка и разборка • подходит для BMW 5-й серии (E39), 7-й серии (E38) • высокопрочный шпиндель • шестигранная гайка с буртиком • внешний шестигранник: 26 мм • Демонтажная нажимная втулка • Демонтажная удерживающая втулка с подшипником • Монтажная удерживающая втулка • Монтажная нажимная втулка Артикул № 8486 Набор инструментов для гидроподшипников Wishbone | для MINI • для замены втулки на поперечном рычаге передней оси • не нужно снимать поперечный рычаг • подходит для MINI One, Cooper, Cooper S(R50, R52, R53, R55, R56) • используется как BMW OEM 315150 • шпиндель M18 x 1,5 — M16 x 1,5, длина: 190 мм • Гайка шпинделя M18, насадной тип • Шестигранная головка 27 мм • Колпак, внутренний Ø: 67 мм, внешний Ø: 79 мм, длина: 75 мм • Шайба упорная, внутренняя резьба M16 x 1,5, наружный диаметр: 66 мм • упорная шайба, внутренний Ø: 68 мм, наружный Ø: 80 мм • упорная шайба, плоская, внутренняя резьба M16 x 1,5, наружный Ø: 80 мм Артикул № 9447 Инструмент для втулки поперечного рычага | для MINI • для легкого снятия/установки сайлентблока переднего поперечного рычага без снятия поперечного рычага • подходит для MINI One, Cooper, Cooper S (2001), R50 / R53 шасси W10 / W11 / W17 • для использования с BMW OE 31126757551 • шпиндель M16 x 2, M12 x 1,75 • гайка шпинделя M16 • шестигранная головка 24 мм • шарикоподшипник 51103 • втулка, внутренний Ø: 67 мм, внешний Ø: 79мм, длина: 75 мм • диск, внутренний Ø: 17 мм, внешний Ø: 78 мм • упорная шайба, плоская, внутренняя резьба M12 x 1,75, наружный диаметр: 77 мм • упорная шайба, плоская, внутренний Ø 68 мм, внешний Ø : 77 мм • Упорная шайба, внутренняя резьба M12 x 1,75, наружный Ø: 65 мм Артикул № 8842 544 Набор инструментов для втулки заднего моста | для BMW E36, E46, E85 201/2Коробка передач / Мост / Рулевое управление • для легкой и бережной замены втулок заднего моста на моделях BMW E36, 545 E46, E85 • состоит из разборных и монтажных нажимных элементов, шарикоподшипников, высокопрочного шпинделя Артикул # 8776 Инструмент для втулки заднего моста | для BMW X 5 • для снятия и установки резиновых втулок балки заднего моста • позволяет заменить втулки без демонтажа балки • подходит для BMW X5 E53 Артикул № 8845 Набор инструментов для втулки продольного рычага | для BMW • предотвращает повреждение новых втулок • не требует разборки продольного рычага • облегчает монтаж и сокращает время монтажа • содержит: нажимную деталь для разборки и сборки, контрвтулку, пластину контрвтулки, монтажное кольцо и приспособление для натяжения втулки • подходит для BMW (выпуск после 2007 г. ) E85, E89, E92 Артикул № 8716 Коробка передач/мост/рулевое управление201/20 Набор инструментов для втулки заднего моста | для Renault Laguna II • для снятия, установки и выравнивания сайлентблоков заднего моста на Renault Laguna II • шпиндель с высокопрочным шариковым подшипником Артикул № 8770 Инструмент для сайлентблоков заднего моста | для Ford Mondeo • для снятия и установки втулок подрамника на задней оси (для кузова) • подходит для Ford Mondeo MK3 01-07 универсал и лимузин Артикул № 8843 Набор инструментов для сайлентблока продольного рычага | для Ford / Mazda / Volvo • для замены сайлентблока заднего продольного рычага (Ø 60 мм) непосредственно на автомобиле, демонтаж продольного рычага не требуется • нет необходимости замены всего продольного рычага • подходит для следующих моделей: • Ford Фокус 1998 — 2004 • Ford Focus II с 2004 г. • Ford C-Max 2003 — 2007 • Ford Kuga с 2008 г. • Mazda 3 с 2003 г. • Mazda 5 с 2005 г. • Volvo C30 с 2006 г. • Volvo S40 II с 2004 г. • Volvo V50 с 2004 г. в. Артикул № 9444 546 201/2 Съемник подшипников передних колес | для Ford Transit • для снятия узла переднего ступичного подшипника и для снятия ступицы колеса • позволяет заменить подшипник без замены ступицы колеса • съемник со стопорным ключом • набор винтов (5 шт.) • нажимная пластина (большая) • нажимная пластина (маленькая) • шпиндель с шестигранным приводом Артикул № Описание 8707 Набор съемников для подшипников передних колес | для Ford Transit 8707-1 Ножки съемника для съемника подшипника переднего колеса | для BGS 8707 | для Ford 8707-2 Шпиндель для переднего ступичного подшипника Съемник | для BGS 8707 | инструмент для снятия подшипниковых колец Ford | для Ford Transit (с 2006 г.) Коробка передач / ось / рулевое управление • для снятия внутреннего кольца подшипника на ступице колеса • подходит для Ford Transit с передним приводом • полувкладыши для захвата кольца подшипника • 3 соединительных болта для соединения половины -вкладыши с инструментом (BGS 8707) • набор болт/гайка/шайба для соединения полувкладышей Артикул № 9220 Инструмент для сайлентблока заднего продольного рычага | для Ford Fiesta / Ka • для снятия / установки втулки заднего продольного рычага • подходит для Ford Fiesta / Ka (с 1996 г. ) • может использоваться непосредственно на автомобиле, не снимая продольный рычаг • шпиндель • гайка шпинделя • толкающая чашка • приемная часть чашка • вставная чашка • шпиндельная гайка с подшипником Артикул № 8846 547 Коробка передач/мост/рулевое управление201/20 Инструмент для втулки переднего поперечного рычага | для VAG • для снятия/установки задней втулки на передний нижний поперечный рычаг • может использоваться без снятия поперечного рычага • подходит для следующих моделей: Seat Cordoba III (2003 г.), Skoda Fabia (2000 г.), VW Polo IV (2002 г.) ) • шпиндельная гайка с шестигранником 24 мм Артикул № 8589Инструмент тихого блока | для заднего моста VAG • для замены сайлентблоков поворотных кулаков на заднем мосту • требуется меньше ручного усилия благодаря шарикоподшипнику • подходит для следующих автомобилей: • Audi A3 • VW Eos, Caddy III, Golf V, Jetta III, Passat, Tiguan, Touran, Sharan • Seat Altea, Leon, Toledo, Alhambra • Skoda Oktavia, Superb, Yeti Артикул № 8952 Инструмент для втулки поперечного рычага | для Mercedes-Benz W410 • для замены сайлентблока заднего поперечного рычага • подходит для всех моделей Mercedes-Benz W170 (SLK) и W202 (C-Класс) Артикул № 8734 548 201/2 Набор инструментов для втулки поперечного рычага | для Mercedes-Benz W210 • для замены сайлентблока заднего поперечного рычага • подходит для всех моделей Mercedes-Benz E-класса W210 Артикул № Коробка передач / Мост / Рулевое управление 8733 Инструмент для втулки поперечного рычага | для Mercedes-Benz W170 / W202 • для замены сайлентблока заднего поперечного рычага • подходит для всех моделей Mercedes-Benz W170 (SKL) и W202 (C-класс) Артикул № 8735 Набор инструментов для ступичных подшипников | для «Мерседес-Бенц» | 4 шт. • для снятия/установки заднего ступичного подшипника и фланца заднего моста на автомобилях Mercedes-Benz моделей W124, 129201, 202 Артикул № 64100 549 Коробка передач/мост/рулевое управление201/20 Набор инструментов для регулировки заднего моста | для «Мерседес-Бенц» | 3 шт. • для регулировки колеи заднего моста • подходит для труднодоступных регулировочных винтов • быстрая и точная работа, не требующая много времени и усилий • без этого инструмента точная регулировка колеи практически невозможна • подходит для Mercedes-Benz C-Класс (W203) и S-Класс, также для более старых моделей с панелями под кузовом и автомобилей с датчиками уровня • двойной угол • 2 взаимозаменяемых шлицевых насадки M10 и M12 Артикул № 9372 Инструмент для сайлентблока заднего продольного рычага | для BMW E36 / E46 • подходит для BMW 3-й серии (E36, E46, E46 Compact) • для снятия оригинальных втулок, а также для снятия и установки новых втулок с прорезями • закаленный Артикул № 8480 Набор инструментов для втулки заднего поперечного рычага | для Ford, Mazda, Volvo • для разборки и сборки сайлентблоков задних продольных рычагов • снятие и установка могут производиться непосредственно на автомобиле • для следующих моделей: • Ford Focus MK1 / MKII (с 1998 — 2007), Kuga (до 2008), C-Max (по состоянию на 2007) • Mazda 3 седан/хэтчбек (BK) (2003 — 2008), Mazda 5 (CR, CW), Mazda MPV (2005) • Volvo V50 универсал / хэтчбек (2004–2012), седан Volvo S40 MK2 (2003–2012) Артикул № 8849 Набор инструментов для втулки продольного рычага | для Opel Vectra • для снятия и установки задних верхних и нижних сайлентблоков на продольных рычагах • подходит для следующих моделей: Opel (Vauxhall) Vectra 1. 6, 1.8, 2.0 (1995-) и 2.5 (1996-) • можно использовать непосредственно на автомобиле, не снимая продольный рычаг • гайка с упорным подшипником Артикул № 8875 550 Набор инструментов для бесшумных блоков | для Опель / Воксхолл | 5 шт. 201/2Коробка передач / Мост / Рулевое управление • позволяет производить демонтаж и монтаж сайлентблока заднего моста 551 непосредственно на автомобиле без снятия заднего моста • подходит для следующих моделей Opel / Vauxhall: Astra H (2004-2014), Meriva B ( 2010-), Zafira B (2005-2014) • можно использовать на сайлентблоках со следующими номерами оригинальных запчастей: • Opel: 5402637, 0402952, 402952 • Vauxhall: 13110418, 13267215 • GM: 13110418, 13267215 • Automega: 3054020637, 3004020952, 300402952 • JP Group: 1250101100 • Monroe: L248443 • Swag: 40

0643. • jp Group: 1250101100 • Monroe: L248443. BMW 5 и 7 СЕРИИ • позволяет заменить направляющие втулки заднего моста (шариковые втулки) • подходит для моделей E39 и E38 • прижимная пластина для сборки • прижимная пластина для разборки • шпиндель и удерживающая втулка Артикул № 8481 Набор инструментов для втулки продольного рычага | для задней оси BMW | 10 шт. • для замены втулок продольного рычага и втулки продольного рычага во втулке балки • подходит для моделей BMW 1 и 3 (2004 — 2012) серии: E81 / E82 / E83 / E85 / E86 / E87 / E88 / F20 / E90 / E91 / E92 / E93 • Компрессор с разъемной втулкой для использования в качестве OEM 334450 • Инструмент для извлечения/вставки крепления развала рычага для использования в качестве OEM 334460 • Инструмент для извлечения/вставки крепления продольного рычага для использования в качестве OEM 334480 Артикул 8829 Коробка передач / мост / рулевое управление201/20 Набор инструментов для сайлентблоков | для задних мостов Ford Mondeo | 6 шт. • для замены отдельных втулок в продольных рычагах заднего моста • снятие продольного рычага, тормозных и осевых деталей не требуется • подходит для Ford Mondeo 2000 — 2007 г.в. | 52 шт. • подходит для монтажа подшипников, уплотнительных колец и резины • особенно удобен при использовании с гидравлическим прессом • монтажные подкладки следующих размеров: от 18 до 65 мм (шаг 1 мм) и 74 мм Ø отверстия 12 мм • металлическая ручка 180 мм для использования с молотком • материал: углеродистая сталь Артикул № 8467 Набор отверток для подшипников и втулок | ХХL | 21 шт. • подходит для монтажа подшипников и уплотнительных колец • особенно удобен при использовании с гидравлическим прессом • 17 монтажных площадок Ø 70–150 мм (с шагом 5 мм) • металлическая рукоятка 273 мм для использования с молотком • материал: углеродистая сталь Артикул № 8736 552 Комплект подшипников и втулок | Нейлон | 36 шт. 201/2Коробка передач / Ось / Рулевое управление • для неповреждающего монтажа подшипников и уплотнительных колец 553 • подходит для большинства подшипников • 33 нейлоновые и 3 металлические монтажные втулки • размеры нажимных элементов: 10-26 мм / 10-30 мм / 10-35 мм / 12-28 мм / 12-32 мм / 12-37 мм / 15-32 мм / 15-35 мм / 15-42 мм / 17-35 мм / 17-40 мм / 17-47 мм / 20-42 мм / 20-47 мм / 20-52 мм / 25-47 мм / 25-52 мм / 25-62 мм / 30-55 мм / 30-62 мм / 30-72 мм / 35-62 мм / 35-72 мм / 35-82 мм / 40-68 мм / 40-60 мм / 40-90 мм / 45-75 мм / 45-85 мм / 50-80 мм / 50-90 мм • размеры прижимных дисков 45-100 мм / 50-110 мм Артикул № 8670 Набор подшипников и втулок | 10 шт. • для установки заподлицо и центрирования колец подшипников и конических роликоподшипников • вкл. один штифт и нажимные детали со следующими внешними диаметрами: 40 — 44 — 50 — 59 — 63 — 65 — 72 — 76 — 81 мм • приемная часть 14 мм Артикул № Описание 1522 Набор подшипников и втулок | 10 шт. 1522-10 Рукоятка из набора подшипников и втулок BGS 1522 | 16 шт. • изготовлены из алюминия • 3 пробойника: Ø 11–16–21 мм • 13 нажимных элементов: • внутренний диаметр 10 мм x внешний диаметр 12 мм • внутренний диаметр 12 мм x внешний диаметр 14 мм • внутренний диаметр 14 мм x внешний диаметр 16 мм диаметр • внутренний диаметр 15 мм x внешний диаметр 17 мм • внутренний диаметр 16 мм x внешний диаметр 18 мм • внутренний диаметр 18 мм x внешний диаметр 20 мм • 19внутренний диаметр мм x внешний диаметр 21 мм • внутренний диаметр 20 мм x внешний диаметр 22 мм • внутренний диаметр 22 мм x внешний диаметр 24 мм • внутренний диаметр 25 мм x внешний диаметр 27 мм • внутренний диаметр 26 мм x внешний диаметр 28 мм • 28 внутренний диаметр мм x внешний диаметр 30 мм • внутренний диаметр 30 мм x внешний диаметр 32 мм Артикул № 1524 Коробка передач/мост/рулевое управление 201/20 Набор съемников для внутреннего ступичного подшипника | 40 — 62 мм | 8 шт. • позволяет снять внутреннее кольцо подшипника с плоской посадкой со ступицы колеса • универсально применимо для большинства типов автомобилей и внутренних колец подшипников с диаметром кольца 40–45 мм • 4 съемника: 40–45 мм / 45–51 мм / 55–61 мм / 50 — 55 мм • 2 накидных ключа • основной корпус • шпиндель M20 x 1,5 Артикул № 7763 Съемник внутреннего кольца подшипника | 68 мм • для удаления напр. внутренние кольца колесных подшипников на ступицах колес • кольца подшипников обычно остаются на ступицах колес при разборке колесного подшипника • зажимное устройство надежно прижимает ножки съемника к снимаемому компоненту • диаметр нажимного элемента: 25 x 30 мм • ширина вытягивания: 68 мм • глубина съемника 60 мм Артикул № 9331 Пресс-рама • Шпиндель M18 подходит для использования с ударным гайковертом • Может использоваться с гидроцилиндром BGS 7721-X • Макс. ширина прессования: 220 мм • размеры рамы: 340 x 185 мм • расстояние от шпинделя до рамы: 80 мм • подходит для использования с наборами натяжных и нажимных втулок BGS 1514 Артикул № Описание 3051 Пресс-рама 3051-LEER Пустой кейс для BGS 3051 554 Комплект для ремонта кузова и крыла | гидравлический | 10 т 201/2 • для специальных операций на кузовах автомобилей 555 • для запрессовки, зажима и разведения частей кузова • максимальное давление: 10 т • упакован в кейс с колесами • цилиндр давления, длина: 385 — 540 мм • удлинители цилиндра давления , длина: 125, 250, 455, 685 мм • распорка, ножка 115 мм • прижимная пластина, 165 x 95 мм • Нажимная деталь, круглая, Ø 50 мм • Нажимная деталь, в форме крыши • Нажимная деталь с круглым и коническим профилем • Резиновый шарик, Ø 80 мм • Боковой упор 80 мм (установка на поршне) • Боковой упор 80 мм упорная деталь (установка на цилиндре) Артикул № Описание Кузов автомобиля / Интерьер 1689 Ремонтный комплект для кузова и крыла | гидравлический | 10 т 1689-leer Пустой кейс для BGS 1689 1689-1 Гидравлический насос для BGS 1689 | 10 т 1689-2 Гидравлический цилиндр для BGS 1689| 10 т. Комплект для ремонта кузова и крыла | гидравлический | 4 т • для рихтовочных работ на кузовах автомобилей • для запрессовки, зажима и разведения деталей кузова • максимальное давление: 4 т • длина гидравлического насоса 350 мм • ширина прессования гидроцилиндра 75 мм • в пластиковом кейсе Артикул № Описание 1688 Ремонт кузова и крыла Комплект | гидравлический | 4 т 1688-1 Гидравлический насос для BGS 1688 | 4 т 1688-2 Гидравлический цилиндр для BGS 1688 | 4 т. 1689-3 Разбрасыватель для BGS 1688, 1689 | 4 т 1688-4 Резиновая напорная головка для BGS 1688 1688-LEER Пустой кейс для BGS 1688 Кузов автомобиля / Интерьер201/20 Складная скамья | 600 мм • для фальцовки металлических листов шириной до 600 мм и толщиной 1,2 мм • опора для крепления в верстачных тисках • с угловым упором и измерением угла Артикул № 8687 Инструмент для развальцовки крыла • для увеличения размера крыла • часто требуется при опускании транспортное средство и замена комбинации колесо-шина • телескопическая стрела с поворотным на 180° прижимным роликом • подходит для колесных ступиц с 4 и 5 болтами • подходит для колесных гаек/винтов M12 и автомобилей с диаметром делительной окружности от 9от 5 до 120 мм • вес: 7,5 кг Артикул № 3525 Клещи для обжима велосипедов и крыльев | 310 мм • для наматывания острых внутренних краев крыла, предотвращая повреждение шин при амортизации • пластиковые губки для плавного нанесения • требуется, например, для при заниженном автомобиле или при замене комбинации колеса/шины • в большинстве случаев можно не снимать колеса • длина: 310 мм Артикул № 8682 556 Комбинированные клещи для установки кромок и фальцевальные плоскогубцы | прямой | 280 мм 201/2 Кузов автомобиля / Интерьер • для сшивания листового металла 557 • максимальная ширина захвата 60 мм • изолированная рукоятка • длина: 280 мм Артикул № 6160 Комбинированные клещи для сшивания кромок и складывания | смещение 45° | 280 мм • для удаления листового металла • максимальная ширина захвата 60 мм • ручка с изоляцией погружения • длина: 280 мм Артикул № 6161 Комбинированные плоскогубцы и плоскогубцы | 9смещение 0° | 280 мм • для сшивания листового металла • максимальная ширина захвата 60 мм • ручка изолирована погружением • длина: 280 мм Артикул № 6162 Клещи для установки кромок | для металлических листов толщиной до 1 мм • самооткрывающийся • диаметр обжима: 13 мм • для обжатия кромок металлических листов до 1 мм • для кузовного ремонта • удобная и прочная резиновая рукоятка • макс. силовая передача с мин. усилие • длина: 300 мм • ширина губок: 22 мм Артикул № 6140 Дырокол Сложенные заготовки • самооткрывающийся • матрица 5 мм • для пробивки прямых и скошенных листов толщиной до 1,25 мм • горловина 40 мм • специальные клещи для пробивки и втягивание сложенных заготовок • длина: 280 мм Артикул № 6141 201/20 Комбинированные плоскогубцы для установки кромок и дыроколов • самооткрывающиеся • гибкие губки, пробойник 5 мм • для установки кромок в листах толщиной до 1 мм и для пробивки отверстий в листах для точечной сварки • длина 285 мм • размер губок: 13 мм глубина • ширина губок: 22 мм Артикул № Описание 6120 Комбинированные плоскогубцы для установки кромок и дыроколов 6121 Запасной пуансон для плоскогубцев 6122 Запасной пуансон для плоскогубцев для снятия фаски и дыроколов | Коготь 6 мм для выравнивания кузова автомобиля | 120 мм | два направления тяги | Максимум. 5 т, боковая 3 т • отсутствие скручивания за счет предохранительного устройства • ширина захвата: ок. 120 мм с центральным отверстием 15 мм • глубина зажима: 32 мм • длина: 180 мм Кузов автомобиля / интерьер Артикул № 2900 Коготь для выравнивания кузова автомобиля | 120 мм | одно направление вытягивания | Максимум. 5 т • отсутствие скручивания с помощью предохранительного устройства • ширина захвата: ок. 120 мм с центральным отверстием 15 мм • глубина зажима: 32 мм • длина: 180 мм Артикул № 2901 Захват для выравнивания кузова автомобиля | 45 мм | одно направление вытягивания | Максимум. 5 т • отсутствие скручивания за счет предохранительного устройства • с очень большой горловиной • ширина захвата: 45 мм • глубина зажима: 40 мм • удерживающая способность захвата выше при вытягивании • отверстие для ушка 35 x 40 мм • длина: 230 мм Артикул № 2902 558 201/2 Коготь для выравнивания кузова автомобиля | 35 мм | одно направление вытягивания | Максимум. 3 т Кузов автомобиля / салон • отсутствие скручивания с помощью предохранительного устройства • ширина захвата: 35 мм • глубина зажима: 60 ​​мм • удерживающая сила захвата автоматически увеличивается при вытягивании • отверстие для проушины 35 x 40 мм • длина: 220 мм Артикул № 2903 Коготь для выравнивания кузова автомобиля | 43 мм | два направления тяги | Максимум. 5 т, сторона 2 т • отсутствие скручивания с помощью предохранительного устройства • ширина захвата: 43 мм • глубина зажима: 22 мм • удерживающая сила захвата автоматически увеличивается при вытягивании • отверстие для проушины 35 x 42 мм • длина: 210 мм Артикул № 2904 Коготь для выравнивания кузова | 43 мм | одно направление вытягивания | Максимум. 5 т • отсутствие скручивания с помощью предохранительного устройства • ширина захвата: 43 мм • глубина зажима: 22 мм • удерживающая сила захвата автоматически увеличивается при вытягивании • отверстие для проушины 35 x 42 мм • длина: 210 мм Артикул № 2905 захват для кузова автомобиля Выравнивание | 90° | 36 мм | одно направление вытягивания | Максимум. 2 т • отсутствие скручивания за счет предохранительного устройства • тип захвата: 2 зажимных губки 90°, 2x 20 мм • ширина захвата: 36 мм • глубина зажима: 29 мм • удерживающая сила захвата автоматически увеличивается при вытягивании • ушко 35 x 40 мм отверстие • длина: 190 мм Артикул № 2906 559 201/20 Коготь для выравнивания кузова автомобиля | под углом 90° | 40 мм | одно направление вытягивания | Максимум. 2 к. • Предохранительное устройство предотвращает скручивание • Тип захвата: угол 90° • Ширина захвата: 40 мм • Глубина зажима: 28 мм • Фиксированная проушина • (25 x 35) x 50 мм отверстие проушины • Длина: 165 мм Артикул № 2907 Набор для ремонта кузова | 7 шт. • усиленные ручки из гикори • 3 молотка для отбивания панелей • 4 утюга для панельных работ Кузов автомобиля / интерьер № изделия Описание 1672 Набор для ремонта кузова | 7 шт. 1672-1 Кузовной молот | круглая, плоская Головка/наконечник, коническое ребро 1672-2 Корпус Молоток | круглая, плоская головка / квадратная, плоская головка 1672-3 Корпус молотка | круглая, плоская Головка / прямая, с горизонтальным ребром 1672-4 Ручная наковальня | клиновидная форма | изогнутая 1672-5 Ручная наковальня | форма выступа 1672-6 Ручная наковальня | малый радиус 1672-7 Ручная наковальня | Шариковые молотки большого радиуса • специальная форма головки для удаления вмятин • стержень из стекловолокна • с закругленной крестовиной и закругленным бойком Артикул № Описание 3870 Шариковый молоток | 225 г 3871 Молоток с шаровой головкой | 450 г 3872 Молоток с шаровой головкой | 700 г 3873 Молоток с шаровой головкой | 900 г Отбойный молоток | 225 г • для удаления вмятин без перекосов • молоток из трех частей, гибкий • материал рукоятки: дерево • вес головки: 225 г Артикул № 1676 560 Молоток для ремонта кузова автомобиля | Ø 38 мм | 225 мм 201/2Кузов / Интерьер • рифленая поверхность молотка для удаления вмятин без деформации 561 • длина: 310 мм • материал рукоятки: гикори • вес головки: 225 г Артикул № 1675 Ручная шлифовальная машина | 105 x 210 мм • для зажима наждачной бумаги • дополнительные удерживающие отверстия по бокам для удобного захвата • фиксирующие зажимы с обеих сторон Артикул № 1638 Утюг для выбивания панелей | \»3-В-1\» • идеально подходит для удаления вмятин Артикул № 1685 Измеритель контура | 250 мм • для быстрого копирования и переноса контуров кузова • полезно для плотников и моделистов • боковой металлический держатель для опционального крепления второго калибра • с 4 магнитами на обратной стороне • макс. глубина измерения: 30 мм • макс. ширина измерения: 250 мм • длина: 260 мм • ширина: 282 мм Артикул № 8025 Контурометр | металл | 125 мм • для быстрого копирования и переноса контуров кузова • полезно для плотников и моделистов • макс. глубина измерения: 30 мм • макс. ширина измерения: 125 мм • материал: металл Артикул № 8149Набор щупов 201/20 | 3 шт. • полезен для кузовных работ, таких как установка дверей, крыльев и других частей кузова, а также для адаптации и установки автомобильных стекол и частей кузова • адаптация к кузову за счет поворотной конструкции на шарикоподшипниках • включает 3 калибра с 10 калибровочными лезвиями каждый, 1 мм толщина • с монтажной присоской и гибкой гусиной шеей Артикул № 8763 Рамка для напильников кузова • регулируемая • для напильников 350 мм, продается без напильника • литой алюминий Кузов / интерьер Артикул № 3216 Листы для напильников по кузову • разные поверхности Артикул № Описание 3217 Лист для напильников для кузова | грубый | полукруглые фрезерованные | 350 x 35 x 4 мм 3217-1 Лист файлов для тела | хорошо | радиально-фрезерованные | 350 x 35 x 4 мм 3217-2 Лист файла Body File | грубый | наклонно фрезерованные | 350 x 35 x 4 мм 3217-3 Лист файлов для тела | хорошо | наклонно фрезерованные | 350 x 35 x 4 мм Набор инструментов для сборки держателей датчиков парковки • для замены неисправных держателей датчиков парковки или для пробивки отверстий в неподготовленных пластиковых бамперах • дырокол Ø 18,2 мм • дырокол Ø 26,0 мм • установочный штифт, красный • установочный штифт, серебристый • удерживающее приспособление, 4 шт. • Спиральное сверло из быстрорежущей стали Ø 10,2 мм Артикул № 9088 562 201/2 Ремонтный набор для пластика | с газовым паяльником Кузов/салон автомобиля • для ремонта пластиковых деталей, напр. бамперы, внутренние крылья колес, кожухи фар, крышки двигателя, панели мотоциклов и т. д. • с различными сварочными электродами, для использования со следующими пластиками: • акрил-бутадиен-стирол (АБС), полипропилен (ПП), полиэтилен (ПЭ) и полистирол. (PS) • полипропилен (PP) • полиэтилен (PE) • полистирол (PS) • 1 паяльник • 2 сварочные головки, 9 шт.мм / 12 мм • 1 отвертка, 3 x 50 мм • 1 щетка для очистки • 1 шомпол • 3 сетки из нержавеющей стали для армирования, 100 x 60 мм • 6 сварочных стержней для АБС-пластика, длина 170 мм • 6 сварочных стержней для пластика PS , длина 170 мм • 6 сварочных стержней для ПЭ пластика, длина 170 мм • 6 сварочных стержней для ПП пластика, длина 170 мм Артикул № 9388 Расходные материалы | для ремонта пластика BGS 9388 • комплект принадлежностей для ремонта пластика с газовым паяльником BGS 9388 • 2 сварочные головки, 9 шт. мм и 12 мм • 1 отвертка, 3 x 50 мм • 1 щетка для чистки • 1 шомпол • 3 сетки из нержавеющей стали для армирования, 100 x 60 мм • 6 сварочных стержней для АБС-пластика, длина 170 мм • 6 сварочных стержней для ПС-пластика , длина 170 мм • 6 сварочных стержней для ПЭ пластика, длина 170 мм • 6 сварочных стержней для ПП пластика, длина 170 мм Артикул № 9389 563 Кузов автомобиля / Интерьер201/20 Набор инструментов для снятия ветрового стекла | 14 шт. • идеально подходит для правильной разборки приклеенных передних стекол, а также большинства задних и боковых стекол • для разрезания винилового клея и уретана вокруг ветровых стекол • нож для резки уплотнителей 600 мм • нож для резки уплотнителей 300 мм • скребок для защемления со сменным лезвием, 300 мм (3 шт., 1,25 — 1,5 — 2 см) • сверхширокий скребок для сварных швов • треугольная проволока в рулоне, 22 м • 2-компонентные рукоятки для захвата проволоки • инструмент для снятия ветрового стекла • шестигранный ключ • инструмент для подачи проволоки • съемник декоративных накладок • молдинг ветрового стекла инструмент для разблокировки Артикул № 69500 Набор инструментов для снятия ветрового стекла • для профессионального удаления приклеенных автомобильных ветровых стекол • система протяжки проволоки с направляющим шкивом • 150-мм присоски с ручным насосом обеспечивают надежный захват ветрового стекла • катушка для резки проволоки с приводом 10 мм (3/8″) • Максимальная мощность всасывания: 50 кг (на голову) • Используется, например, с проволокой для резки окон (BGS 8583) Артикул № 69505 Комплект для сборки ветрового стекла | 5 шт. • для ветровых стекол с обычным резиновым уплотнением • поворотная ручка для легкого перенаправления троса • шариковая ручка 210 мм, изогнутая для неразрушающего подъема уплотнительной резины • ручка-крючок 210 мм, изогнутая под углом 45° • ручка-крючок 270 мм, изогнутая под углом 90°, облегчает установку уплотнительной резины • направляющая рукоятка 220 мм, для отслеживания монтажного троса • монтажный трос 6,0 м Артикул № 8002 564 Набор для снятия ветрового стекла | 7 шт. 201/2Кузов / Интерьер • для вклеенных лобовых стекол 565 • инструмент для снятия панелей с ручкой, 275 мм • прокалывающее шило, 330 мм • ручки для резки проволоки | 2 шт. • режущая проволока, 180 см • рукоятка с двойным крючком, 240 мм • скребок с ручкой и тросом № изделия 8004 Инструмент для удаления вклеенных автомобильных стекол • закаленное лезвие • со шнурком • материал ручки: алюминий № изделия Описание 7999 Инструмент для удаления наклеенных автомобильных стекол 8001 Запасное лезвие | для BGS 7999 Ручки для резки проволоки ветрового стекла | 2 шт. Артикул № 8003 Проволока для резки квадратных окон | 50 м • коррозионностойкий • для использования с рукоятками для проволоки для резки ветрового стекла BGS 8003 и набором для снятия ветрового стекла BGS 8022 • подходит в качестве замены проволоки, напр. БГС 69500, 8003, 8004, 8022 Артикул № 8006 Кузов автомобиля / Интерьер201/20 Проволока для резки окон | завязанный | 25 м • гибкий • для вырезания вклеенных окон • сплетен из 3-х проволок из нержавеющей стали • длина 25 м • толщина 0,9мм • подходит в качестве замены провода, напр. BGS 69500, 69505, 8003, 8004 , 8022 Артикул № 8583 Уплотнение ветрового стекла Нейлоновая режущая проволока | 50 м • для безповрежденной резки вклеенных ветровых стекол • отличная режущая способность, сравнимая с обычной проволокой для резки металла • мягкая и гибкая для предотвращения повреждения окрашенных и чувствительных поверхностей • особенно подходит для набора инструментов для снятия ветрового стекла (BGS 69505) • также может использоваться в качестве штатного инструмента VAS 861 001 / 1A • диаметр: 1,3 мм • длина: 50 м Артикул № 9115 Набор инструментов для снятия ветрового стекла | 4 шт. • 2 рукоятки • Треугольная проволока для резки ветрового стекла длиной 22 м, нержавеющая • 1 внутренний шестигранный ключ для регулировки проволоки Артикул № 8022 Инструмент для установки молдингов • для легкой установки молдингов / резиновых полос на окна автомобиля • Молдинги / резиновые полоски протягиваются через стекло с помощью нейлоновый валик, обеспечивает плотную установку ленты • держатель из акрила для контроля во время сборки Артикул № 8860 566 Пробник для сквозного тестирования | с Т-образной рукояткой 201/2 Кузов автомобиля / Интерьер • трубка из нержавеющей стали для проталкивания режущей проволоки 567 • длина: 100 мм • материал ручки: алюминий Артикул № 67200 Инструмент для установки режущей проволоки | для удаления ветрового стекла • для удерживания режущей проволоки внутри автомобиля • подходит для всех приклеенных лобовых стекол автомобиля • длинный изогнутый стержень снижает риск повреждения салона автомобиля • ручка эргономичной формы • проволока зажимается винтом • длина лезвия: 130 мм Артикул № 67201 Разделительное шило | 330 мм • адаптируется к изогнутым поверхностям, облегчая ввод проводов в автомобилях с глубокой кабиной • для мощного прокалывания уплотнения диска и продевания режущей проволоки • введение проволоки облегчается за счет отверстия вилки • головка с прорезями • лезвие из пружинной стали • Т-образная рукоятка для удобства работы • длина: 330 мм Артикул № 67202 Защита приборной панели | 4 шт. • для защиты приборной панели, когда, например. снятие ветрового стекла • с ручкой • изготовлено из высокопрочного пластика • защитная панель, слегка закругленная кромка, (Ш x Д) 265 x 205 мм • защитная панель, прямая, (Ш x Д) 265 x 205 мм • защитная панель, слегка закругленная кромка, (Ш x Д) 455 x 305 мм • Защитная панель, прямая, (Ш x Д) 455 x 305 мм Артикул № 7685 Кузов автомобиля / Интерьер 201/20 Тележка для переноски лобового стекла • Очень удобна для транспортировки / хранения окон и инструментов • 3 уровня полок, размер плиты: 500 x 380 мм • Размеры (Ш x Г x В): 685 x 435 x 940 мм • 4 резиновые накладки для безопасного хранения ветрового стекла • 4 поворотных колеса, 2 с фиксаторами • 2 ручки • изготовлены из легкого пластика • макс. грузоподъемность: 50 кг Артикул № 8789 Рама для установки ветрового стекла | с поворотными присосками • особенно подходит для разборки/сборки больших ветровых стекол • 4 присоски с ручным вакуумным насосом (Ø 150 мм) • подвижные присоски для адаптации к выпуклости ветрового стекла • размеры рамы: 1310 x 280 мм • присоска диаметр: 150 мм • макс. вес ветрового стекла: 80 кг • алюминиевая рама Артикул № 8817 Держатель ветрового стекла • трубчатая стальная конструкция • идеально подходит для хранения ветрового стекла при удалении или наклеивании клея и т. д. • складывается для экономии места при хранении • мягкая верхняя рама для надежного удержания ветрового стекла • рама ширина: 1005 мм • глубина рамы: от 570 до 800 мм • высота рамы: от 600 до 900 мм (в зависимости от настройки глубины рамы) • макс. вместимость: 50 кг Артикул № 8380 568 Держатель ветрового стекла | с присосками 201/2 Кузов автомобиля / салон • идеально подходит для хранения ветрового стекла при удалении или нанесении клейкого материала 569 и т. д. • для передних и задних стекол, боковых стекол и т. д. • складывается для экономии места при хранении • 4 присоски для надежного удержания ветрового стекла (Ø 130 мм) • макс. нагрузка: 25 кг • высота: 950 мм • расстояние между точками опоры: 710 x 620 мм Артикул № 8460 Набор присосок | 3 шт. • вкл. ремень с храповым механизмом • 2 двойных вакуумных подъемника (BGS 8000) и ремень с храповым механизмом • для легкой транспортировки, сборки и снятия ветрового и заднего стекол • макс. нагрузка на двойной вакуумный подъемник: 60 кг Артикул № 7997 Резиновый вакуумный подъемник | очень сильный | Ø 200 мм • с прочной ручкой • для подъема, переноски и удерживания • с кнопкой разблокировки • диаметр: 200 мм • макс. номинальная грузоподъемность: 80 кг Артикул № 7983 Кузов автомобиля / Интерьер201/20 Тройной резиновый всасывающий элемент | алюминий | Ø 115 мм • требуется для подъема и монтажа ветровых стекол • макс. номинальная грузоподъемность 95 кг • диаметр присоски: 115 мм • рычажно-рычажное всасывающее устройство Артикул № 7996 Двойная резиновая присоска | алюминий | Ø 115 мм • требуется для подъема и монтажа ветровых стекол • макс. номинальная грузоподъемность 80 кг • диаметр присоски: 115 мм • рычажно-рычажное всасывающее устройство Артикул № 7993 Двойные всасывающие подъемники | АБС | с гибкими головками | Ø 120 мм | 390 мм • с эксцентриком • с выемкой для храпового ремня • длина: 390 мм • диаметр: 120 мм • макс. номинальная грузоподъемность: 70 кг Артикул № 8000 Резиновый двойной всасывающий подъемник | АБС | Ø 120 мм | 325 мм • фиксированные чашки для плоских окон • с быстросъемным рычагом • диаметр: 120 мм • макс. номинальная грузоподъемность: 60 кг Артикул № 7991 Всасывающий подъемник | Металл | Ø 115 мм • с эксцентриком • диаметр: 115 мм • макс. номинальная грузоподъемность: до 45 кг Артикул № 7995 570 Резиновый всасывающий подъемник | АБС | Ø 115 мм 201/2Кузов / Интерьер • с быстроразъемным рычагом 571 • идеально подходит для подъема окон, кузовного ремонта и т. д. • диаметр: 115 мм • макс. номинальная грузоподъемность: 40 кг Артикул № 7998 Резиновый всасывающий подъемник | АБС | Ø 55 мм • с быстроразъемным рычагом • идеально подходит для удаления небольших вмятин на теле и т. д. • диаметр: 55 мм • макс. номинальная грузоподъемность: 5 кг Артикул № 7987 Набор зубных щипцов | 23 шт. • подходит для удаления вмятин • включает утюги с круглой, плоской, острой и шаровой головками • изготовлены из круглой нержавеющей стали диаметром от 5 до 14 мм • изогнутые головки от 45° до 135° • длина: от 250 мм до 1150 мм • ручки из ПВХ • в алюминиевый кейс для транспортировки • с держателями полосок для вмятин Артикул № Описание 1642 Denting Iron Set | 23 шт. 1642-LEER Пустой алюминиевый кейс для BGS 1642 201/20 Набор утюгов для вмятин | 30 шт. • подходит для удаления вмятин, идеально подходит даже при повреждениях градом • позволяет ремонтировать вмятины без покраски • нет необходимости разбирать детали кузова • разборка панелей требуется редко • затраты на ремонт могут быть низкими, не требуется покраска • набор состоит из всех набивок необходимые инструменты различной длины и формы • изготовлены из нержавеющей и углеродистой стали • также содержит подушку для накачивания воздухом, клин для декоративной планки и другие детали Артикул № 1639Набор утюгов для вмятин кузова/интерьера | 8 шт. • для удаления вмятин на кузове автомобиля без повреждения лакокрасочного покрытия • идеально подходит для удаления небольших вмятин и повреждений от града • изготовлены из нержавеющей стали • различные формы головок • поставляются в удобном кейсе • 2 полукруглых бруска 210 / 220 мм • 1 круглый стержень 420 мм • 1 полукруглый заостренный стержень 600 мм • 2 угловых стержня с шаровой головкой 460 / 1000 мм, пластиковая головка с резьбой M5 x 0,81 • 1 заостренный стержень 500 мм • 1 специальный изогнутый стержень 1070 мм Артикул № Описание 1659Набор утюгов для вмятин | 8 шт. 1659-KÖPFE Пластиковые сменные головки для набора вмятин | М5 х 0,8 мм | для BGS 1659 | 3 шт. 1659-LEER Сумка для BGS 1659 | синий Вакуумный набор для ремонта кузова со скользящим молотком (с ручным насосом) • при использовании насоса молоток создает вакуум и заставляет вакуумную подушку крепко держаться на кузове, и теперь вмятины можно легко удалить, работая скользящим молотком • без воздуха требуется компрессор • 3 сменных сетчатых фильтра: Ø 70 мм, Ø 100 мм, Ø 125 мм • Вес скользящего молотка: 1100 г Артикул № 8703 572 Pro Dent Repair Set 201/2 • подходит для ремонта небольших вмятин 573 • не требует покрасочных и шпатлевочных работ • не имеет различий в цвете • сокращает время и затраты • 9подушечки для вмятин различных размеров и форм • специальные клейкие клеевые стержни с очень хорошими характеристиками • скользящий молоток для удаления твердых вмятин • вытягивающий блок с прорезиненными ножками для небольших вмятин на плоских поверхностях • пластиковый скребок для бережного удаления подушечек для вмятин Артикул № Описание Кузов автомобиля / Интерьер 865 Pro Набор для ремонта вмятин 867 Запасной клей-карандаш для BGS 865, 8057 | 10 шт. 865-1 Экстрактор для BGS 865 865-2 Распылитель для BGS 865 865-3 Раздвижной молоток | колодки для ремонта вмятин BGS 865 | для BGS 865 | 12 шт. • подходит для BGS 865 • также подходит для BGS 865-6 и 865-7 включает следующие подкладки: • круглые, выпуклая клейкая поверхность: Ø 15 — 20 — 25 мм • круглые, клейкая поверхность прямая: Ø 32 — 36 — 42 мм • овал, прямая клейкая поверхность: 23 x 34 — 28 x 41 — 33 x 48 мм • прямоугольник, прямая клейкая поверхность: 20 x 30 — 23 x 35 — 32 x 49мм Артикул № 874 Ручка для ремонта вмятин • для удаления вмятин • подходит для накладок для ремонта вмятин BGS 874 Артикул № 865-7 Кузов автомобиля / Интерьер201/20 Набор скользящих молотков для ремонта вмятин • 460 мм скользящий молоток с переходной головкой для колодок, • вес скользящего молотка: 180 г • резьба переходной головки: M12 x 1,75 • материал: алюминий, анодированный включает следующие колодки: • круглые , клейкая поверхность выпуклая: Ø 15 — 20 — 25 мм • круглая, клейкая поверхность прямая: Ø 32 — 36 — 42 мм • овальная, клейкая поверхность прямая: 23 x 34 — 28 x 41 — 33 x 48 мм • прямоугольная, клейкая поверхность прямые: 20 х 30 — 23 х 35 — 32 х 49мм Артикул № 865-6 Карандаш для удаления вмятин • для выдавливания небольших вмятин, напр. повреждения от града и т. д. • из пластика, передняя часть закруглена Артикул № 8684 Набор для ремонта вмятин | 12 шт. • для выдавливания небольших вмятин, напр. повреждения градом и т. д. • 2 стопорные пластины длиной 155 мм • 1 алюминиевая ручка длиной 90 мм • 1 алюминиевая ручка длиной 130 мм • со следующими взаимозаменяемыми головками: • 1 форма цилиндра Ø 16 мм, длина 56 мм • 1 форма цилиндра, коническая, Ø 6 мм, длина 56 мм • 1 клиновидная форма, круглая, 8 x 16 мм, длина 56 мм • 1 клиновидная форма, квадратная, 8 x 16 мм, длина 56 мм • 1 клиновидная форма, круглая, 4 x 16 мм, 56 мм • 1 клиновидный, квадратный, 4 x 16 мм, длиной 56 мм • 1 конический, острый, длиной 56 мм • 1 конический, круглый, длиной 56 мм • материал: пластик Артикул № 9411 Набор крючков для стержней для ремонта вмятин | 10 шт. • для поддержки вмятин • может использоваться с BGS 1639, 1642 и 1659 • материал: нержавеющая сталь Артикул № 8713 574 201/2 Алюминиевый карандаш для удаления вмятин со сменными наконечниками | 100 мм Кузов / Интерьер • для беспокрасочного ремонта вмятин • с 4 сменными насадками • длина может быть уменьшена до 70 мм с помощью проставки Артикул № 9155 Средство для удаления силиконовой воды | 300 мм • для удаления воды со всех ровных поверхностей, таких как ветровые стекла • мягкий силикон, очень бережный к поверхностям • ширина: 300 мм Артикул № 8855 Защита кромок кузова | магнитный | 2 шт. • для защиты краев корпуса во время полировки или лакирования • с магнитным основанием для удобства обращения • размеры: 153 x 88 мм • включает 2 шт. • материал: полипропилен (ПП) Артикул № 8508 575 Кузов автомобиля/Interior201/20 Крепежная пластина для смарт-ремонта/рефлектор удара | белый | с подсветкой • незаменимый инструмент для удаления вмятин без покраски • идеально подходит для обнаружения вмятин и неровностей, например, после повреждения градом • Проецирование полос на краску для облегчения обнаружения неровностей • 3 ряда алюминиевых, светодиодных полос SMD, цвет свечения: 6200K • черный и белая полосатая крышка объектива (270 x 155 мм) • экран из анодированного алюминия • с присоской и шарнирным рычагом (гусиная шея / индивидуально регулируемый) для беспроблемного использования в автомобиле • источник питания: 12 В (прикуриватель) • длина кабеля: 5 м Пункт №9147 Рефлекторная панель для умного ремонта | желтый • Размер доски 200 x 240 мм • Шарнирный рычаг 350 мм с присоской 70 мм Артикул № 865-4 Отражающая панель для умного ремонта | белый • размер доски 200 x 240 мм • шарнирный рычаг 350 мм с присоской 70 мм Артикул № 865-5 Зеркало Dent | Ø 800 мм • идеально подходит для лучшей идентификации вмятин и неровностей, например, град, сколы или небольшие повреждения при парковке • асимметричные линии для точного обнаружения незначительных деформаций • подходит для мобильного использования, складывается за секунды • в практичном чехле для хранения Ø 300 мм • с пластиковой ручкой Артикул № 9597 576 Набор инструментов для монтажа дверных петель 201/2Кузов автомобиля / Интерьер • для разборки и сборки дверных петель, также подходит для других работ 577 в ограниченном пространстве • включает следующие биты со стопорным шариком и шестигранным приводом: для шлицевых винтов M8, M10 и M12, а также для винтов с Т-образной звездочкой T30, T40, T45 и T50 • ключ с изогнутой головкой с 2 ​​разными головками • реверсивная трещотка Артикул № 8415 Набор инструментов для дверных петель | 8 шт. • специальный набор для работы с дверными петлями VW/Mercedes-Benz/Porsche/Audi: • 1 отвертка T30 (длина 360 мм) • 1 отвертка с Т-образной ручкой T 20 (длина 240 мм) • 1 реверсивная трещотка (длина 240 мм) • 5 бит T-Star T40 — T45, шлиц M4 — M8 — M10 Артикул № 3539Рычаг регулировки дверей • для регулировки размеров зазоров боковых дверей легковых автомобилей, фургонов и крышек багажников хэтчбеков • фиксируется для регулировки на стопорном штифте и ловушке дверного замка • вкл. стопорные штифты разных размеров (место для хранения в ручке) • материал: специальная сталь • обработка поверхности: хромирование Артикул № 3548 Инструмент для регулировки дверей | 660 мм • для легковых и небольших грузовиков • длина: 660 мм Артикул № 3538 Кузов автомобиля / Интерьер 201/20 Инструмент для удаления дверных штифтов | 370 мм • для установки и удлинения штифтов дверей автомобиля • сверхпрочная отделка, 16 мм • этот инструмент гарантирует быструю и надежную сборку дверей автомобиля • ударные элементы доступны под BGS 1801 • длина: 370 мм Артикул № 1800 Дверной штифт | 5 x 115 мм • для инструмента для удаления дверных штифтов BGS 1800 Артикул № 1801 Плоскогубцы для дверных ручек | 220 мм • позволяет снять зажимы оконной рукоятки • предотвращает повреждение дверной панели • ручка с противоскользящим покрытием • заклепочные губки • изолированная погружная ручка • длина: 220 мм Артикул № 3542 Инструмент для снятия зажимов оконных и дверных ручек | 270 мм • закаленный • предотвращает повреждение обивки двери Артикул № 3543 Набор для аварийного открывания автомобиля • продается только в авторизованных мастерских • универсальное применение • модель для тяжелых условий эксплуатацииУпакован в бумажник Артикул № 3546 578 Набор надувных подушек | 5 шт. 201/2Кузов/салон автомобиля • для разбрасывания без повреждений e. грамм. дверные коробки для аварийного открывания 579• ручной насос с клапаном • состоит из: • 1 подушки почковидной формы, размеры: 320 x 150 мм • 1 подушки 190 x 60 мм • 1 подушки 160 x 40 мм • 1 подушки 160 x 160 мм • 1 ручного насоса с длиной шланга : 350 мм Артикул № 3547 Надувная подушка • для раскладывания без повреждений, напр. дверные рамы для аварийного открывания • ручной насос с клапаном • 1 прокладка — толщина 2 мм (безвоздушная), 70 мм (надутая) • 1 ручной насос со шлангом длина: 350 мм • длина: 160 мм • ширина: 160 мм Артикул № 3544 Дверь Инструмент для ручек для Renault Megane, Scenic • для снятия/установки личинки замка передней двери • разборка дверной панели не требуется • подходит для Renault Megane, Scenic, Fluence • длина: 165 мм Артикул № 8816 Инструмент для демонтажа дверных ручек для VW • для быстрого и простого ослабления запирающего крюка, до которого трудно добраться при снятии дверных ручек без цилиндра замка • для использования в качестве VW OEM T10389• длина лезвия: 170 мм Артикул № 8910 Кузов автомобиля / Интерьер 201/20 Зажим для открывания капота и багажника • для блокировки открывания капота и багажника при неработающих газовых пружинах • максимальная ширина открывания 10 мм Артикул № 2790 Телескопический опорный стержень | 1100 — 1800 мм • для поддержки крышки багажника, нижней крышки двигателя, выхлопных труб и т. д. • телескопическая стальная труба с быстродействующим замком • откидная опорная пластина с резиновой прокладкой • быстроразъемное соединение для легкого снятия • с 2 сменными опорами головки • макс. грузоподъемность: 37 кг • длина: 1100 — 1180 мм Артикул № 9333 Телескопическая подставка для двигателя или крышки багажника • регулируется в диапазоне от 530 до 1200 мм • для легкого выравнивания крышки багажника и капота • может фиксироваться во многих положениях поворотом телескопических стержней • увеличение ширины открывания всего на несколько сантиметров делает работу более удобной • также пригодится при замене оригинальных открывателей или амортизаторов и при ремонте кузова автомобиля • резиновые ножки с обеих сторон предотвращают соскальзывание • малый вес, изготовлен из алюминия Артикул № 8246 Гнездо для розеток замка зажигания Mercedes • для демонтажа замков зажигания • быть используется как ОЕМ 21058

00 • Подходит для автомобилей Mercedes-Benz: W129, W140, W202, W210, W220, W203, W209, W211, W204 Артикул № 62675 580 Набор съемников рычага стеклоочистителя | универсальный | 13 шт. 201/2Кузов/салон автомобиля • универсальное применение 581 • со скользящим молотком и выбрасывателем • съемник с двумя захватами, подходит для следующих автомобилей: Audi, BMW, Chrysler-Jeep, Citroen, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, KIA, Land Rover, Mazda, MG-Rover, Nissan, Peugeot, Porsche, VW, MAN, MB, Scania • позволяет без проблем демонтировать все современные рычаги стеклоочистителя • идеально подходит для ржавых и застрявших рычагов стеклоочистителя • помогает защитить форсунки внутри рычага стеклоочистителя с помощью скользящий молоток • 1 съемник с двумя захватами • 1 скользящий молоток • 1 нажимной шпиндель • головка 1: для Alfa-Romeo, Audi, BMW, Citroen, Fiat, Ford, Honda, Jaguar, Mazda, MG-Rover, MB, Mitsubishi, Opel , Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Volvo, VW, Mercedes-Benz • розетка 2 подходит для Alfa-Romeo, Audi, BMW, Citroen, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Land Rover, MB, Opel Peugeot, Renault, Saab, VW, Mercedes-Benz • розетка 3: для Alfa-Romeo, Audi, BMW, Fiat, Citroen, Ford, Mazda, MB, M itsubishi, Opel, Peugeot, Smart, Volvo, VW • разъем 4: для Citroen, Hyundai, MB, Opel, Mercedes-Benz • разъем 5: для Alfa-Romeo, Audi, BMW, Jaguar, Land Rover, Mazda, MB, Volvo , VW • разъем 6: для Citroen, Ford, Peugeot • разъем 7: для Audi, BMW, Land Rover • разъем 8: для Audi, BMW, Citroen, Chevrolet, Daewoo, Daihatsu, Fiat, Ford, Land Rover, Mazda, MB , Mitsubishi, Porsche, Skoda, Smart, Suzuki, Toyota, Volvo, VW Артикул № Описание 65700 Комплект съемников рычагов стеклоочистителей | универсальный | 13 шт. 65700-1 Съемник рычага стеклоочистителя ветрового стекла от BGS 65700 | универсальный | Ремкомплект переднего стеклоочистителя 15–55 мм | для VW Golf IV, Audi A3, Seat, Skoda • для ремонта проржавевших осей рычагов стеклоочистителя • замена механизма рычага стеклоочистителя не требуется • экономит затраты на ремонт Артикул № 8631 Ремкомплект омывателя заднего стекла | для VAG • минимизирует затраты на ремонт и позволяет профессионально высверливать остатки форсунок из вала рычага стеклоочистителя и латунную трубку из двигателей стеклоочистителя • направляющая втулка для установки на ось стеклоочистителя • 3 сверла, из них 2 с направляющими держателями • 10 пластиковых трубок замена латунной трубы • подходит для следующих моделей VAG: VW Golf IV, Passat, Sharan, Audi A4, Ford Galaxy, Seat Alhambra Артикул № 8632 Кузов автомобиля/интерьер201/20 Съемник рычага стеклоочистителя ветрового стекла | 26,5 мм | для Audi Q7 • позволяет легко и аккуратно демонтировать рычаги стеклоочистителя • размер отверстия: 26,5 мм Артикул № 7792 Съемник рычага стеклоочистителя ветрового стекла | 15 мм | для Audi • подходит для Audi A3, A4, A5, A6 • позволяет легко и аккуратно демонтировать рычаги стеклоочистителя • размер отверстия: 15 мм Артикул № 7793 Съемник рычагов стеклоочистителя | для Honda, Opel, VW • подходит для VW Lupo и Polo, Opel Astra G, Zaphira B, Corsa C, Vectra C, Honda Jazz, CRV, FRV и т. д. • позволяет легко и аккуратно демонтировать рычаги стеклоочистителя Артикул 7794 Съемник рычага стеклоочистителя | для BMW, VW • подходит для BMW 5-й серии E39 и 7-й серии E38 до 2005 г. выпуска, VW Golf и Passat до 2005 г. • позволяет легко и аккуратно демонтировать рычаги стеклоочистителя • глубина съемника 32 мм • раскрытие захвата: 24 мм Артикул # 7795 Съемник рычага стеклоочистителя | 16 мм • для снятия рычагов стеклоочистителя Поз. № 9974 582 Клемма полюса и съемник рычага стеклоочистителя | 2-рычажный 201/2 Кузов автомобиля / Интерьер • регулируется и подходит для большинства типов легковых и грузовых автомобилей 583 Артикул № 7743 Съемник рычага стеклоочистителя ветрового стекла | для Ford, Mercedes-Benz, Seat • подходит для Ford Galaxy, Seat Alhambra Mercedes A и B классов с 2005 г., VW / Audi с внутренней форсункой стеклоочистителя • позволяет легко и аккуратно демонтировать рычаги стеклоочистителя • с латунным наконечником для съемника • глубина съемника 45 мм Артикул № 7796 Съемник рычага стеклоочистителя ветрового стекла | для Porsche, VW • подходит для: VW Touareg, Porsche Cayenne и других внедорожников, Ford Galaxy, Seat Alhambra • позволяет легко и аккуратно демонтировать рычаги стеклоочистителя • макс. ширина съемника 60 мм • глубина съемника 43 мм Артикул № 7797 Съемник рычага стеклоочистителя для заднего стеклоочистителя, VAG • специально для снятия рычагов заднего стеклоочистителя VAG Артикул № 9967 Съемник рычага стеклоочистителя | универсальный • для снятия рычагов переднего и заднего стеклоочистителей • латунная нажимная втулка предотвращает повреждение резьбы • вращающиеся на 360° рычаги съемника • маховик, дополнительный инструмент не требуется • хромированное основание, нажимная втулка изготовлена ​​из закаленной латуни Артикул № 7798

Сломаны сайлентблоки рычагов. Неисправности ходовой части автомобиля. Признаки и причины неисправности подвески. Назначение и расположение сайлентблоков

Каждый автомобилист знает, что для остановки автомобиля необходимо выжать педаль тормоза. Но, бывает, что при торможении автомобиль начинает терять курсовую устойчивость, и его неуклонно начинает уводить в одну сторону дороги.

Первая и самая распространенная причина — выход из строя резинометаллических шарниров, или сайлентблоков. Как правило, торсионные втулки очень надежны и редко ломаются. Исключением является заводской брак. Сайлентблок представляет собой монолитный шарнир, внутри и снаружи которого находятся металлические втулки.

Также сайлентблоки могут разрушиться в результате неосторожного вождения, частого преодоления препятствий, в виде переездов или дорожных ям. При выходе из строя сайлентблоков нарушаются углы установки колес. При движении в районе колес появляется .

Косметический ремонт и регулировка, как правило, не приводят к ощутимым результатам, так как подвеска нуждается в капитальном ремонте. Поначалу машина начинает работать адекватно, но при первом моменте сразу нарушается угол регулировки ее колес.

Рычаги вывернуты наизнанку, колеса разъезжаются, автомобиль теряет курсовую устойчивость. Подвеску автомобиля Киа Соренто необходимо периодически проверять, а при показе в первую очередь следует обращать внимание на шарниры. Перед преодолением препятствий, чтобы продлить срок службы шарниров подвески, специалисты рекомендуют отпустить педаль тормоза. Это действие позволит подвеске без тормозов выдержать удар с меньшими повреждениями.

Техническое обслуживание и ремонт ходовой части и системы подвески является одним из основных сервисных мероприятий, которые абсолютно необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации автомобиля. Управляемость, маневренность, предсказуемость траектории движения, другие динамические характеристики зависят от функционального состояния многих узлов и деталей, в том числе и сайлентблоков.

Сайлентблоки или резинометаллические шарниры — это детали, используемые в качестве эластичных креплений для деталей шасси и подвески. Основная задача, возложенная на эту небольшую деталь, — поглощать удары и вибрации, возникающие между ходовой частью и деталями подвески. Сайлентблоки бывают двух видов – передние и задние. Первые устанавливаются между узлами передней подвески (стабилизаторы, рычаги, амортизаторы), а вторые — на задней оси. Следует отметить, что сайлентблоки, как виброизоляторы, также используются в системе крепления двигателя и коробки передач.

Срок службы и признаки неисправности сайлентблоков

Все детали и элементы автомобиля требуют постоянного осмотра, своевременного обслуживания и ремонта. Резинометаллические петли не являются исключением. Срок службы сайлентблоков рассчитан примерно на 100-150 тыс. км пробега, но интенсивная эксплуатация автомобиля на дорогах с плохим покрытием значительно снижает ресурс этих элементов. Основными признаками, указывающими на необходимость замены сайлентблоков, являются:

• разрушение (растрескивание) резиновых втулок
• чрезмерный люфт в соединении резина-металл
• потеря курсовой устойчивости (раскачивание автомобиля из стороны в сторону)
• неравномерный боковой износ протекторов шин
• скрипы и шумы при езде

Рекомендуется проверять функциональное состояние шарниров передней и задней подвески не реже одного раза в год или каждые 50 000 км. Следует учитывать, что сбалансированный и аккуратный стиль вождения положительно сказывается на сроке службы всех без исключения деталей подвески и ходовой части.

Замена сайлентблоков

Перед заменой сайлентблоков необходимо определить, какие конкретно соединения требуют ремонта. Для проведения диагностики автомобиль вывешивают на подъемнике и осматривают стыки шасси и элементов подвески на наличие люфтов и повреждений. Замена поврежденных петель производится с помощью штатного слесарного инструмента, специального приспособления для запрессовки сайлентблоков в штатные посадочные места, а также съемника для наконечников рулевых тяг и шаровых опор.

Наибольшую сложность представляет замена сайлентблоков в местах крепления силового агрегата и коробки передач. Эту трудоемкую операцию целесообразно проводить исключительно на станции. Техническое обслуживание, где имеется все необходимое оборудование и работы выполняются профессионалами высокого уровня.

Важно помнить, что после замены сайлентблоков или любой другой операции, затрагивающей элементы шасси и подвески, необходимо обязательно отрегулировать сход-развал.

Как заменить сайлентблок своими руками видео

Втулка задней балки — резинометаллический шарнир. Деталь служит эластичной вставкой между составными частями автомобиля. Он состоит из двух втулок, между которыми находится уплотнение из резины или другого эластичного материала. В последнее время широкое распространение получил полиуретан. Прокладка из эластичного материала позволяет гасить колебания между узлами и не передавать вибрации на кузов автомобиля.

Втулка задней балки используется не только для соединения узлов подвески друг с другом. Элемент также крепится к стабилизатору поперечной устойчивости, в местах крепления коробки передач и двигателя машины. Но у подвески самые тяжелые условия эксплуатации из-за пыли, грязи, влаги и активного движения деталей, поэтому их замена проводится регулярно.

Резиновые втулки не могут служить вечно. Обычно их хватает на 100 тыс. км пробега, но из-за тяжелых условий эксплуатации срок замены может наступить раньше. По истечении половины этого срока необходимо проверить подвеску. Только так можно понять степень износа узла и определить, нужно ли его менять.

Процедура визуального осмотра:

• загнать автомобиль в яму или поднять его домкратом;
• очистить от грязи узлы крепления подвески;
• провести осмотр.

Резиновая вставка не должна иметь трещин или поломок. Признаки такого рода говорят о том, что пора заменить сайлентблоки задней балки. Изношенная деталь впоследствии скажется на управляемости, а это, в свою очередь, скажется на безопасности автовладельца и окружающих.

Иногда деталь изнашивается раньше, особенно при движении по бездорожью. Степень износа можно оценить по поведению автомобиля.

Признаки износа сайлентблоков:

• при движении по прямой или при торможении автомобиль тянет в сторону;
• повышенный износ резины по бокам;
• повышенная вибрация при езде;
• скрип или стук в районе подвески;
• подвеска работает жестче.

Один или несколько признаков указывают на то, что пора провести обслуживание подвески. Промедление может дорого обойтись. Несвоевременная замена приведет к потере управления в критической ситуации, а также к ускоренному износу шин. Пострадают и посадочные места шарнира и тогда придется менять рычаг – это удорожает ремонт.

Металлические детали детали ломаются очень редко. Обычно изнашивается резиновая прокладка.

Причины преждевременной замены:

1. Длительная эксплуатация, приводящая к высыханию резинового уплотнителя и потере свойств.
2. Взаимодействие с химическими веществами. Масло и бензин разрушают резину.
3. Неправильная установка.

Преждевременный износ свидетельствует о том, что необходимо найти причину и устранить ее. В противном случае процедуру замены вскоре придется повторить. Утечки масла будут хорошо видны, а установку следует проводить строго по инструкции и проверять соединения.

Правильный выбор

Выбор производится после диагностики неисправности или при плановой замене. Необходимо понимать, какую роль играет деталь в подвеске. Его задача – гасить вибрации, неизбежно возникающие от неровностей дороги.

Вибрации при движении передаются на пружины подвески, где частично гасятся амортизаторами. Далее вибрация распространяется на раму через соединительные узлы. Отчасти это гасится сайлентблоками за счет наличия между втулками мягкого основания. Поэтому качество фундамента должно быть на высоком уровне. Заводская версия подвески оснащена сайлентблоками на резиновой основе. Это проверенный материал, но есть и лучше — например, полиуретан.

Преимущества полиуретана:

1. Срок службы увеличен в 5 раз. Это позволяет производить замену на больших интервалах пробега и более агрессивно нагружать подвеску.
2. Повышенная термическая стабильность. Полиуретан хорошо переносит перепады температур. При отрицательных температурах материал работает так же хорошо, как и при высоких температурах.
3. За счет плотной структуры материала повышается управляемость автомобиля.

Резина и полиуретан одинаково популярны. Водители сами выбирают, на чем сосредоточиться. С резиновыми прокладками можно получить повышенный комфорт при езде, а с полиуретаном можно добиться лучшей управляемости. Но в последнем случае комфорт снижается, особенно это ощущают пассажиры.

При покупке детали лучше проконсультироваться со специалистом в магазине. Дело в том, что виброизоляторы внешне сложно отличить друг от друга – они практически одинаковы. Но их наружный диаметр иногда немного отличается, что вызовет трудности при установке.

Процесс демонтажа и установки

Установка начинается после покупки деталей. Вам понадобится инструмент — ключи для снятия балки и рычагов подвески, молоток или кувалда.

Пошаговая инструкция:

1. Автомобиль заезжает на яму или эстакаду. Поднять колесо на домкрате можно, но с подвеской так неудобно работать — приходится работать лежа. Нога домкрата не должна находиться в одной плоскости с кронштейном балки.
2. Демонтировать подвесную балку. Обязательно снимите трос стояночного тормоза.
3. Кронштейны имеют специальные скобы, которые удерживают тормозные шланги. Скобы удаляются.
4. Демонтировать старый сайлентблок балки. Гаражные условия предполагают использование молотка или кувалды. Работать нужно аккуратно, чтобы не повредить посадочное место, иначе будут проблемы с установкой новой детали.
5. Седло очищается от грязи, наносится графитная смазка.
6. Установите новую деталь. Замена сайлентблока задней балки производится так, чтобы не было зазоров и дырок. Вдавливание производится легкими ударами молотка.
7. Соберите балку в обратном порядке.

Замена окончена и можно сразу управлять автомобилем. Во время сборки следует проверять установку каждой детали и только потом переходить к сборке следующей. Таким же образом меняется втулка передней балки.

Демонтаж старой резинки производится в 3 — 4 сильных удара кувалдой. Удар должен быть строго по центру детали, не отклоняясь в сторону от вертикальной оси. Край зажима загнут зубилом для облегчения разборки.

Опытные мастера куском трубы выпрессовывают втулку задней балки. Важно, чтобы его диаметр был чуть меньше аналогичного параметра посадочного места. Трубка присоединяется к детали и ударяется молотком. За несколько взмахов деталь будет удалена без лишних операций.

Сняв сайлентблок задней балки, проверьте посадку. На нем не должно быть сколов и трещин. Если есть, деталь следует заменить. В противном случае новый сайлентблок не встанет как надо.

Съемник своими руками

Разборка и запрессовка новой детали — сложный этап работы, особенно последний. Поэтому установку сайлентблоков задней балки следует производить с помощью специального приспособления – съемника. Вы можете сделать это сами или попросить друга. С ним не нужно бить по деталям молотком, поэтому нельзя нанести урон.

Представьте ситуацию, вы приходите на диагностику и мастер говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы не знаете, что это такое. В этой статье мы расскажем вам: что такое сайлентблок в автомобиле, для чего он нужен и почему его нужно менять.

Что это такое

Сайлентблок (правильно так говорить и писать, а не «саленблок» или «сайлентблок»), или иначе говоря резинометаллический шарнир, представляет собой две металлические втулки, между которыми находится резиновая вставка. Они служат для соединения деталей подвески и за счет эластичной вставки между втулками (резиновой или полиуретановой) гасят вибрации, передающиеся от одного узла к другому.

Где установлен сайлентблок? Встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, так и для соединений в задней подвеске. Они также используются для крепления коробки передач и двигателя.

Как проверить и какой ресурс

Как понять, когда пора менять сайлентблоки? Обычно они служат до 100 000 км, но в российских условиях техосмотр нужно делать каждые 60 000 км. По ощущениям можно понять, если втулка подвески изношена. Если управляемость автомобиля становится хуже или отклик на руль становится «ватным» с большой задержкой – это верный признак изношенного шарнира. Для большей уверенности нужно обратиться в сервис или сделать осмотр резинометаллических петель самостоятельно.

Визуальный осмотр происходит следующим образом: нужно заехать на яму и посмотреть сайлентблок, почистить от грязи. На резиновой части не должно быть трещин и надрывов. При этом желательно представить, как выглядит новый. Косвенным признаком является кривая развала/схождения, если до этого она была правильной. При разрыве сайлентблоков рычаги становятся немного кривыми.

Необходимо проверить люфт в сайлентблоках и при превышении значения срочно заменить.

К чему приводит несвоевременная замена? Если они сильно изношены, автомобиль может заносить на скорости. Те. машину будет бросать из стороны в сторону. Еще одним признаком износа является неравномерный износ шин. Не медлите с заменой, ведь они могут разрушить шарнирные крепления, и тогда, например, придется менять рычаг передней подвески в сборе.

Обычные резиновые сайлентблоки служат до 100 тыс. км, а может и 40 и 60 тыс. Например, в задней балке пройдено более 150 000 км, в передней подвеске 60-80 тысяч. Все зависит от условий эксплуатации. Что касается полиуретана, то по мысли, что они служат в 5 раз дольше — это маркетинговый ход, толком никто не проверял. Но прослужат они в 2-3 раза дольше, чем резиновые. Плюс они устойчивы к сильным морозам, когда резиновые саленблоки могут треснуть, а значит, прослужат дольше. Также полиуретаны не боятся масла, это тоже плюс к их долговечности.

Полиуретановые или резиновые втулки

Если в подвеске автомобиля установлены резиновые втулки и втулки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то только улучшить характеристики подвески и ее работу. Полиуретановые сайлентблоки прослужат как минимум в 5 раз дольше , чем резиновые детали. Единственным недостатком полиуретана является его более высокая стоимость по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но зато можно сэкономить на замене.

Полиуретановые втулки улучшают поведение автомобиля на дороге, уменьшая нежелательные деформации в подвеске и устраняя эффект «сдавливания», присущий резиновым деталям. Это означает, что подвеска всегда работает так, как задумано конструкторами. Правильно подогнанные и подобранные детали из полиуретана лучше поглощают удары, вибрацию и шум, чем резиновые.

Хотите улучшить управляемость — полиуретановые сайлентблоки то, что вам нужно. Если спокойно переезжать с одной точки на другую, то выбор в пользу обычных резинометаллических втулок.

В автомобиле важен каждый узел, и пренебрегать им нельзя, так как это может грозить разными последствиями. Особенно важна система подвески, которая напрямую влияет на управляемость автомобиля. Есть такие важные элементы, как сайлентблоки передних рычагов. Они играют особую роль, поскольку принимают на себя всю нагрузку, поступающую от дорожного полотна, через колеса. Таким образом, они выполняют защитную функцию узлов и деталей подвески.

Что такое сайлентблок?

По сути, это соединение резина-металл, состоящее из двух металлических втулок и резиновой вставки. Именно резина выполняет роль амортизатора и поглощает все вибрации, обходящие кузов. Традиционно втулки передних рычагов имеют цилиндрическую форму.

Есть компании, которые используют полиуретан в производстве петель. При этом улучшаются эксплуатационные и технические характеристики. А срок их службы увеличивается в 5 раз, что касается стоимости.

Сайлентблоки установлены в разных местах. Это может быть:

• сама система подвески;
• место крепления рычагов;
• место крепления стабилизатора поперечной устойчивости;
• опора двигателя.

А так как сайлентблоки передних рычагов при движении автомобиля принимают на себя огромные нагрузки (осевые, радиальные, крутильные и другие), то они первыми выходят из строя из всех деталей подвески. Однако из-за низкой стоимости их замена не требует больших затрат.

Признаки неисправности

Признаком неисправности шарнира подвески может быть характерный скрип со стороны колес. Об этом также свидетельствует ухудшение управляемости автомобиля. Руль может реагировать с заметным опозданием, что не идет на пользу. Прохождение любого препятствия, будь то рельсы или различные неровности, преграды, вы можете хорошо прочувствовать на себе.

Неравномерный износ шин, который можно наблюдать с внутренней стороны шин, также свидетельствует о выходе из строя сайлентблоков передних рычагов. В некоторых случаях появляется необъяснимая вибрация.

Все эти признаки явно указывают на то, что с подвеской не все в порядке. Вам следует как можно скорее посетить ближайший сервисный центр для проверки или иметь его в своем гараже.

Когда менять петли

Как правило, качественная задняя втулка переднего рычага может прослужить достаточно долго, до 100 тысяч километров.