Как заменить сальник рулевой рейки

Некоторые автовладельцы замечали, что снизу автомобиля вытекает какая-то жидкость. Иногда это может вытекать жидкость из рулевой рейки. В этом случае необходимо заменить верхний сальник рулевого управления. И в таком случае необходимо разобраться, как заменить сальник рулевой рейки и что для этого необходимо.

Так устроена рулевая рейка

Перед началом работы следует произвести покупку всех необходимых материалов, а также инструментов.

Сальники

Для ремонта будут необходимы следующие материалы:

• Малярная лента.
• Объемный шприц и к нему шланг, длина которого примерно метр. Следует обратить внимание, чтобы диаметр выходного конца шприца и диаметр шланга были одинаковы. Дело в том, что необходимо на шприц надеть этот шланг — для лучшего доступа шприцем во внутреннюю полость рулевого механизма.
• Различные ключи и головки, лучше если это будут небольшие наборы.
• Маркер для пометки деталей.
• Масло для рулевой рейки.
• Сальник, размер которого должен соответствовать установленному в автомобиле. Размер сальника можно узнать по марке и модели автомобиля.
• Средство WD-40 или же любое средство аналогичного типа, которое выполняет роль отличной проникающей суперсмазки.

Шприц для откачки жидкости

Кроме этого, необходимо, чтобы кто-то помогал, не помешает и хороший гараж, в котором и будут выполняться все работы.

Замена сальника рулевой рейки осуществляется на ровной поверхности. Для этого перед началом выполнения работ необходимо ровно выставить передние колеса, и при помощи малярного скотча зафиксировать руль. На СТО для этих целей используют специальные крепления, но они дорогостоящие, и для одной замены сальника нет необходимости их покупать.

Шприц и закрепленный на нем шланг необходимы в том случае, если на автомобиле установлен ГУР. В этом случае при помощи шприца производится выкачка жидкости, которая находится внутри усилителя.

Откачка жидкости

После этого необходимо снять всю рулевую рейку. Для этого в моторном отсеке надо снять все, что может затруднить снятие рейки. Как только ничего не мешает, необходимо открутить нижний шарнир и отвести его в сторону. Следующий шаг – снятие всех патрубков и шлангов. Стоит обратить внимание, что в случае с некоторыми моделями автомобилей здесь могут возникнуть проблемы. В иномарках есть гайки, которые при помощи обычного ключа очень тяжело открутить, в этом случае и понадобится набор головок и ключей.

Снимаем все патрубки и шланги

Как только рулевая рейка оказалась вне автомобиля – нужно провести замену самого сальника. Замена сальника рулевой рейки проводится следующим образом: сверху по поверхности вала необходимо аккуратно ударить молотком, для того чтобы его выбить из корпуса рулевого управления. После того как вал был вынут, в корпусе остались только сальники и подшипник. При помощи головки подходящего диаметра необходимо также аккуратно выбить подшипник вместе с сальником.

Можно сравнить внешний вид старого сальника и нового.

Поврежденный сальник по сравнению с новыми

На место старого сальника ставят новый и все аккуратно собирают в обратной последовательности. Очень важно аккуратно проводить сборку, чтобы не повредить подшипник, так как из него могут высыпаться ролики, что приведет к необходимости замены и подшипника.

Установка нового сальника

Сборка производится в обратной последовательности

При сборке легче всего сначала к рулевой рейке присоединить все шланги и патрубки, а уже потом закрепить корпус.

В том случае, если на автомобиле установлен гидравлический усилитель руля, после сборки и установки на необходимое место рулевой рейки, можно поменять рабочую жидкость ГУР. Для этого необходимо вывесить передние колеса, то есть поднять автомобиль при помощи домкрата так, чтобы колеса оторвались от пола. Далее необходимо шланг обратного хода жидкости вставить в какую-нибудь пустую тару, а выход закрыть.

Следующим шагом заливают полный бачок жидкости, которая предназначена для данной модели гидравлического усилителя. После заливки надо довольно интенсивно покрутить рулевое колесо, пока из шланга, который находится в пустой таре, не начнет течь новая и чистая гидравлическая жидкость. Во время вращения стоит обратить внимание на уровень жидкости в бачке.

Вот так выглядит жидкость после прокачки ГУРа

Далее необходимо завести двигатель автомобиля и снова покрутить руль. Шланг обратного потока жидкости нужно присоединить обратно. Стоит обратить внимание, чтобы и при заведенном двигателе уровень жидкости в бачке был максимальным. Такая операция проводится для того, чтобы вышел весь воздух из системы усилителя, а также из насоса. В том случае, если все работает нормально и тихо, можно опустить автомобиль и провести небольшое испытание — проехать и проверить, все ли нормально работает. ГУР не должен ни в коем случае шуметь или же издавать другие посторонние звуки.

• Если после стоянки автомобиля ночью не было замечено появления капель жидкости на поверхности, значит, ремонт выполнен правильно.
• Если же было замечено, что жидкость из рулевой рейки снова уходит с прежней скоростью, необходимо проверить, все ли детали были установлены на место. Если все на месте и нормально закреплено, необходимо снова разобрать рулевую рейку и проверить сальник или же просто обратиться в автомобильный сервис.

В следующем видеоролике рассказано, как заменить сальник рулевой рейки на Passat B5 и Audi A4:

А здесь продемонстрирована замена сальника на Nissan N16:

Читайте также:

• Причины стука в рулевой рейке.
• Как заменить рулевую рейку.
• Подборка видеоматериалов, как подтянуть рулевую рейку.

 

Замена сальника рулевой рейки: инструкция, материалы

Диагностика и ремонт2 августа 2020

Содержание

• 1 Понятие сальника и его роль в механизме управления
• 2 Проверка состояния сальников рулевой
• 3 Замена своими руками
• 4 Материалы и инструменты
• 5 Пошаговая инструкция
• 6 Профилактика
• 7 В заключение

От исправности отдельных частей автомобиля зависит безопасность дорожного движения, жизни людей. В частности, к таким элементам можно отнести рулевую рейку, за состоянием которой следует следить постоянно. Причин возникновения неисправностей может быть много, но наиболее распространённой является износ сальника рулевой рейки, диагностировать который можно при визуальном осмотре.

Понятие сальника и его роль в механизме управления

Сальники – это запчасти, которые обеспечивают полную герметизацию мест соединений движущихся и не движущихся деталей автомобиля, защищают их от различного негативного воздействия, позволяют не допустить протекания рабочей жидкости из картера рулевой колонки. Они позволяют валу свободно перемещаться. Материалом, из которого изготавливают сальник рулевой рейки, служит бутадиен-нитрильный каучук из-за высокой степени устойчивости к воздействию топливно-смазочных элементов, в частности, масел, а также бензина, нефти, керосина, мазута.

Правильно подобранный элемент предотвращает утечку масла и защищает автомобильные узлы от попадания в них сторонних элементов: пыли, грязи, мелких абразивных частиц.

Поломка сальника может стать причиной утечки масла из рулевой рейки. Если утечка произойдет, когда автомобиль едет по относительно прямой дороге, это не будет иметь большого значения. Однако, если нужно повернуть, особенно если автомобиль мчит на скорости, это будет небезопасно.

Проверка состояния сальников рулевой

Если при движении машины руль с трудом поворачивается в стороны, а на асфальте спереди автомобиля есть следы пятен от масла и появился подозрительный шум в гидроусилителе самого руля, нужно проверить состояние рулевой рейки. При сильной степени износа вместо нескольких капель на асфальте появятся уже лужицы из смазочной жидкости.

Если в бачке гидроусилителя падает жидкость слишком быстро, значит проблемы с сальником. Запах гари, который чувствуется, тоже является признаком поломки. В таком случае нужно провести срочный ремонт, который заключается в снятии старых деталей и установке новых сальников.

Замена своими руками

При повреждении сальника, его нужно срочно заменить. Деталь рекомендуется менять раз в три года, за этот промежуток она полностью изнашивается.

Важно! Если замена выполняется своими руками, нужно приобрести деталь такого же размера, которая подойдет к конкретному элементу. При несовпадении зазоров течь масла не только не закончится, но еще больше увеличится.

Соблюдение ряда рекомендаций позволит правильно установить сальник:

• перед началом монтажа поверхность смазывается;
• из упаковки сальник осторожно извлекается руками;
• при установке новой детали нельзя использовать тяжелые предметы для простукивания;
• изделия нужно размещать при согласовании с центром вала;
• перед установкой сальника в гнездо необходимо обеспечить соответствие его температуры условиям среды;
• не допускать попадание смазки на рабочие кромки;
• демонтированный сальник нельзя устанавливать повторно.

Материалы и инструменты

Для ремонта нужно купить материалы и инструменты, которые должны быть всегда под рукой:

• тиски и верстак;
• пара пластиковых бутылок;
• шуруповерт или электродрель;
• лента малярная;
• шприц и метровый шланг с одинаковым диаметром на концах;
• ключи;
• фломастер для маркировки деталей;
• масло для замены в рулевую рейку;
• сальник, размер которого должен соответствовать установленному в автомобиле;
• средство WD-40 или же любое средство для смазки.

Пошаговая инструкция

Замена сальника гораздо дешевле, чем замена всей рулевой рейки. Для замены сальника, нужно снять рулевую рейку. Но сначала демонтируется продольная балка с опорами двигателя, стабилизатор, выхлопная труба. Также возможно понадобится специальный съёмник.

1. Сначала нужно отсоединить от аккумулятора минусовой провод, если есть подушка безопасности, нужно отключить и плюсовую клемму.
2. Через десять-пятнадцать минут отсоединить балку.
3. Когда все детали сняты, из системы сливается жидкость. Для этого отсоединяется шланг от системы, и при запущенном моторе руль поворачивается до упора в одну и в другую стороны, тем самым выгоняя жидкость.
4. После слива жидкости, нужно покрутить руль для упора в несколько подходов. Затем он устанавливается в исходное положение и закрепляется ремнём.
5. Далее нужно открутить несколько болтов и гаек, чтобы вынуть рейку.
6. Нужно полностью раскрутить рейку. Из-за того, что многие детали прикипели друг к другу, нужна физическая сила, чтобы открутить рулевые тяги и выкрутить болты крепления регулятора.
7. За торцом рейки находится первый сальник, который выбивается молотком через деревянную прокладку. После выбивается второй.
8. Все детали протираются сухой тканью и собираются обратно с новыми сальниками. От качества сборки зависит эффективность ремонта, нужно выполнять работу предельно аккуратно и по инструкции.
9. В процессе работы элементы нужно смазывать, чтобы установка проходила мягче. Собранную рейку можно устанавливать обратно.
10. После сборки, нужно залить новую жидкость и завести двигатель для его прокачки. Если проблемы с рулевым управлением исчезли, значит все сделано правильно.

После замены сальников рекомендуется сделать развал-схождение, так как при выполнении работ из-за съема балки могла сбиться регулировка. Конечно такое не всегда случается, но лучше подстраховаться.

Профилактика

Чтобы избежать проблем с рулевым управлением, нужно придерживаться определенных правил:

• стараться избегать поездок по дорогам с плохим дорожным полотном;
• постоянно проходить технический осмотр, который позволит вовремя выявить все проблемные места у автомобиля;
• обязательно нужно следить за уровнем давления в шинах для полноценной работы рулевой.

В заключение

Рулевое управление напрямую влияет на безопасность движения. Поэтому, замена сальника рулевой рейки должна производиться вовремя. Работа эта не сложная, с ней легко справится самостоятельно автолюбитель. Своевременное устранение течи сальника, может существенно продлить срок пользования рулевой рейки.

Как заменить уплотнения рулевой рейки с усилителем

Шестерня и рейка являются очень важными элементами любой системы рулевого управления с усилителем. На всей стойке вы найдете уплотнения и шестерню, которые будут иметь жизненно важное значение для поддержания гидравлического усилителя рулевого управления внутри машины. Если эти уплотнения начнут изнашиваться, жидкость будет просачиваться внутрь сильфона, который обычно окружает два конца рейки. Если вы не замените стойки, сильфоны будут продолжать наполняться жидкостью и в конечном итоге внезапно разобьются. Замена этих уплотнений является сложной задачей, однако это будет дешевле, чем замена всей шестерни и рейки. Мы собираемся показать вам, как заменить сальники рулевой рейки

Отвинтите грязезащитный колпачок от шестерни

Вы также должны снять гайку под ним, и здесь вы будете использовать серповидный ключ, чтобы открыть рулевой вал. Как заменить уплотнения рулевой рейки с гидроусилителем, открутив колпачок с шестерни, будет непростой задачей. Чтобы заменить уплотнения рулевой рейки с гидроусилителем, нам придется использовать перфоратор, чтобы отделить рейку, в которой будет размещаться шестерня. Убедитесь, что вы соедините кончик зажима с дополнительным кончиком шестерни. Наконец, используя плоскогубцы, вы отсоедините уплотнения.

НАЖМИТЕ НА ОДНУ ИЗ КНОПОК НИЖЕ, ЧТОБЫ НАЙТИ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ КОМПЛЕКТА УПЛОТНЕНИЙ

     

Восстановление уплотнений в шестерне замените их, используя соответствующие уплотнения из комплекта уплотнений и стойки.

При необходимости вы можете использовать плоскогубцы, чтобы надежно зафиксировать каждое уплотнение на валу, которое находится в шестерне.

Используйте щипцы, чтобы уменьшить и отвинтить круглое стопорное кольцо подвески на боковом конце стойки

Выдвинете рейку из держателя бокового наконечника и воспользуетесь острогубцами. Как заменить сальники рулевой рейки, поддев тонкий. Используя острогубцы, вы должны использовать плоскогубцы, чтобы запечатать со стороны подвески наружу. Вы выдвинете уплотнение со стороны водителя.

Сдвиньте свежие уплотнения

Замените уплотнения, сдвинув свежие уплотнения. Вы наденете новые уплотнения на две части стойки и будете использовать соответствующие уплотнения стойки и комплект уплотнений шестерни. При необходимости вы будете использовать плоскогубцы, чтобы надежно зафиксировать уплотнения.

Поместите рейку в исходное положение внутри чехла

Как заменить уплотнения рейки рулевого управления с усилителем, вставив рейку в исходное положение внутри чехла, очень полезно. Вы бы осторожно надавили, чтобы не повредить оболочку. Вы наденете на вешалку на боковой части стойки стопорное кольцо. Вы также поместите шестерню в ножны. Вы будете осторожно постукивать по нему ударом. Кроме того, вам придется надеть стопорное кольцо по всему раскрытому валу шестерни. Вы бы надели новый пыльник на шестерню из комплекта. С помощью гаечного ключа вы навинтите гайку в том же положении на вал шестерни. Наконец, вы соедините колпачок для очистки с наконечником вала. Для выполнения всей этой задачи вам потребуются такие предметы, как молоток, перфоратор, острогубцы, серповидный ключ и комплект уплотнений для зубчатой ​​рейки и шестерни. Крайне важно, чтобы вы не разрушили внутреннюю сторону оболочки стойки ни одним из инструментов, потому что машина рухнет и перестанет работать.

Хотите получить дополнительную информацию о комплекте уплотнений вала рулевого управления с гидроусилителем? Нажмите на ссылку, чтобы узнать больше!

Сделай сам: Замена уплотнения рулевой рейки (уплотнение клапана шестерни) и устранение общей утечки 4.

1 PS

Самостоятельная работа: Замена уплотнения рулевой рейки с усилителем (уплотнение клапана шестерни) и устранение общей утечки 4.1 PS

Обзор:

Пожалуйста, прочтите очень полезную информацию, предоставленную другими пользователями в этом посте «Открыто… Замена уплотнения рулевой рейки». Я использовал эту замечательную резьбу в качестве ориентира для замены этого уплотнения на ‘9.9 с пробегом около 188 тысяч миль. Этот DIY служит дополнением к ценной информации, представленной в этом посте, и я добавил несколько изображений, диаграмм и номеров деталей, которые могут быть полезны.

(Как упоминалось в этом посте, это не сработает для Ravs с правым рулем — я думаю, вам, бедняги, придется бросить всю стойку, чтобы добраться до этой маленькой пломбы за 6 долларов. )

Уплотнитель рулевой рейки («сальник клапана рулевой шестерни», как говорят в Toyota), по-видимому, довольно частая неисправность в сборке рулевой рейки 4. 1:

— Некоторые владельцы сообщают, что иногда возникает небольшая утечка, которую можно несколько (или достаточно) уменьшить, заменив жидкость на ATF «Max-Life» или ATF «High-Mileage», но….
— Другие владельцы сообщают, что иногда вы получаете только небольшое предупреждение, с небольшой утечкой на короткое время, а затем внезапной полной потерей жидкости, и…
— Третьи сообщают, что они оставляют лужи и просто пытаются не отставать потери жидкости путем ежедневного восполнения.​

Если уплотнение не протекает, не заменяйте его. Подождите, пока он не протечет — если это когда-нибудь произойдет. Я рекомендую вам выделить на эту работу целый день или ночь до утра. Это совсем не техническое и сложное дело, но есть два действия, которые могут занять немного (читай: НАМНОГО) больше времени, чем вы думаете. Любой из этих шагов может добавить несколько часов к работе, если вам не повезет. Их:

1.) снятие промежуточного рулевого вала с рейки и
2. ) снятие небольшого, но очень прочного армированного сталью уплотнения со своего места.​

У вас будет очень мало места, чтобы размахивать молотком, и вы часто будете находиться в неудобном положении, наклоняясь через колесо со стороны водителя, чтобы получить доступ к этим частям. Здесь просто не так много места, поэтому вам может понадобиться все ваше терпение!

ДИАГНОСТИКА:

Если вы теряете жидкость PS (на самом деле это ATF в этой системе), вы увидите большие или маленькие лужи под автомобилем или на кузове. Если у вас в системе оригинальная жидкость, то жидкость будет темно-коричневого цвета (неокрашенная Toyota ATF). Если это сменная жидкость, она будет красного цвета (современная окрашенная ATF). ATF также очень плохо воняет и пахнет совершенно иначе, чем масло. Эта утечка оставит лужи в неочевидных местах из-за всех точек сбора на подвеске и раме внизу, поэтому я рекомендую смотреть сверху.

Для автомобилей с левым приводом вы можете осмотреть уплотнение со стороны водителя, стоя рядом с колесом водителя. Наклонитесь и следуйте по рулевому валу вниз, мимо карданного шарнира, к резиновому пылезащитному кожуху, показанному ниже. Отодвиньте пылезащитную крышку и посмотрите, не протекает ли уплотнение. Вы также можете посмотреть в сторону этого компонента на путь утечки, чтобы убедиться, что это виновник.

Вот несколько фотографий того, насколько дикой может быть эта утечка:

ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

— Лента и маркер/ручка для маркировки шлангов и электрических соединений
— Головки на 10 и 12 мм/рожковые ключи и удлинитель на 6 дюймов (не обязательно, но облегчает снятие корпуса воздушного фильтра)
— Крестообразная отвертка
— Короткая (до 4 дюймов) прочная круглая отвертка с плоской головкой (или аналогичный инструмент для снятия)
— Плоскогубцы (для снятия хомутов шлангов)
— Клещи для стопорных колец (для стопорного кольца на уплотнении)
— Молоток, инструменты для снятия
— ATF (около 1 литра жидкости для замены)
— Тонкая форсунка (для опорожнения бачка)
— Запчасти Toyota и актуальные (2017) цены. Я получил все свои детали от местных запчастей | Местный магазин запчастей Интернет-магазин автозапчастей оптовые аксессуары

o Уплотнение клапана шестерни, 90311-19007, $5,88.
o Стопорное кольцо клапана-шестерни, 90521-41003, $11,45.
o Крышка клапана шестерни/пылезащитный чехол, 45222-42010, $6,51.

ШАГИ:

Нулевой шаг: проверьте запасные части перед началом этой работы. Стопорное кольцо должно быть плоским, не согнутым и деформированным. Уплотнение должно быть довольно жестким, с небольшим стальным витком на нижней стороне и стальной лентой, видимой в четырех местах на верхней стороне. Не используйте вычурное стопорное кольцо или мягкое на ощупь уплотнение.

1.) Положите два куска картона так, чтобы на них можно было поставить передние колеса. Этот первый шаг должен сделать последние шаги (прокачку системы) физически более легкими, потому что вы будете поворачивать руль от упора до упора при выключенном двигателе и без помощи усилителя. Убедитесь, что передние колеса исправны и отцентрованы, а рулевое колесо отцентровано.

2.) Закрепите рулевое колесо каким-либо образом, чтобы оно не двигалось при последующем отсоединении промежуточного вала.

3.) Отсоедините отрицательную клемму на аккумуляторе.

4.) Поместите дренажный поддон и картон под двигатель. Удалите жидкость (ATF) из бачка гидроусилителя руля с помощью тонкой насадки (внутри есть перегородка). Скорее всего, когда вы снимете уплотнение позже, у вас все еще будет утечка жидкости, но если вы захотите это сделать, вам придется очистить гораздо меньше. Вы можете пропустить этот шаг, но он будет более грязным.

5.) Снимите следующие компоненты под капотом, чтобы получить доступ к месту, где находится уплотнение:

a. Отодвиньте бачок охлаждающей жидкости (один болт на 10 мм сверху) в сторону, чтобы можно было снять нижнюю часть корпуса воздушного фильтра. Вы можете временно поставить его обратно после снятия корпуса воздушного фильтра.

б. Пометьте все шланги и электрические соединения, которые соединяются с корпусом воздушного фильтра (и соответствующие им точки подключения), а затем снимите весь корпус воздушного фильтра сверху и снизу. Верхняя часть корпуса воздушного фильтра соединена с корпусом дроссельной заслонки хомутом, который закреплен винтом с крестообразным шлицем. Отвинтите это, чтобы ослабить его, и просто потяните его. На задней части корпуса воздушного фильтра есть шланг, который соединяется с угольным фильтром, сбоку шланг, который соединяется с корпусом клапана, и сбоку электрический разъем. Пометьте как шланги/электропроводку, так и соответствующие точки их соединения, чтобы сделать повторную сборку быстрой и надежной.

в. Пометьте все шланги на адсорбере с углем и соответствующие им порты. Отсоедините шланги и снимите угольный адсорбер: угольный фильтр не прикручен болтами, а сидит на некоторых центрирующих выступах с одной стороны (кронштейн, установленный у колесной арки). Этому Раву было очень удобно, но легкое покачивание и убеждение вверх заставили его освободиться. Осмотрите фотографии канистры в этой теме ниже, чтобы увидеть, как она подходит.

д. Переместите блок предохранителей, освободив его от двух болтов, крепящих его к кронштейну. Замените болты в отверстиях, чтобы не потерять их. Просто переместите блок предохранителей куда-нибудь в сторону, чтобы у вас был больший доступ.​

6.) В этот момент вы должны увидеть промежуточный вал: это короткий вал, который проходит через отверстие брандмауэра, который имеет U-образный шарнир на стороне, обращенной к двигателю, и шлицы на внутренней стороне. сторона кабины. Вы также сможете увидеть стойку. У вас должен быть разумный доступ к области уплотнения — осмотрите область, чтобы запомнить детали следующим образом (это названия Toyota):

7.) В кабине убедитесь, что рулевое колесо хорошо закреплено/привязано, чтобы оно не вращалось . Снимите 12-миллиметровый болт, который находится под карданным шарниром на рулевой колонке.

8.) В моторном отсеке с помощью маркера или хорошего маркера сделайте установочные метки в местах соединения промежуточного вала с узлом регулирующего клапана. Однако не используйте пылезащитную крышку в качестве направляющей, потому что вы будете ее снимать.

9.) Снимите 12-миллиметровый болт, который находится под карданным шарниром на промежуточном валу. (Мне было трудно найти хороший способ сделать метки, поэтому я просто провел ручкой через отверстия для болтов и отметил брандмауэр после того, как удалил этот болт.)

10.) Теперь начинается первая забавная часть — используя терпение, рычаги и грубую силу, отсоедините промежуточный вал от узла регулирующего клапана, переместив его вверх к брандмауэру. Прочтите это внимательно, чтобы избежать неприятностей и, возможно, травмы плеча:

Вы увидите, что со стороны кабины вала (конец, который находится в кабине) достаточно места для того, чтобы весь вал скользил вверх и к руль. Вам нужно будет переместить его примерно на 1,5 дюйма или около того. Мне было очень, ОЧЕНЬ трудно сдвинуть этот вал с места, но это можно сделать.
Распылите на него небольшое количество проникающего масла (PB Blaster) и оставьте на несколько минут.
Затем, используя прочную, короткую, круглую отвертку с плоской головкой, подденьте кольцо, которое ранее удерживалось зажатым этим 12-миллиметровым болтом, и потяните вверх к брандмауэру.
Вы не сдвинете с места этот стержень, пока не расстегнете ошейник.
В моем случае этих усилий оказалось недостаточно, и мне пришлось поднимать вал другим способом, для которого требовалась техника рычага и помощник. Только будьте осторожны, чтобы не повредить шлицы на секции регулирующего клапана. U-образный шарнир на промежуточном валу прочный, поэтому я думаю, что этот вал будет лучше воспринимать рычаги (и если вам удастся его сломать, его намного дешевле и проще заменить!). Обратите внимание, что другие в теме, указанной выше, решили снять рулевое управление. колесо, чтобы снять вал.​

11.) Как только вы сдвинете вал, он скользнет вверх и над валом управляющего клапана, после чего вы сможете полностью вытащить его из автомобиля. Либо снимите его, либо оставьте где-нибудь в стороне и завяжите.

12.) Снимите пылезащитную крышку и очистите область уплотнения, чтобы найти стопорное кольцо. Обратите внимание, чтобы не злоупотреблять сталью в этой области. Снимите стопорное кольцо с помощью плоскогубцев.

13.) Приготовьте несколько полотенец для сбора жидкости. Поместите полотенца на раму и компоненты, из которых будет вытекать жидкость.

14.) Теперь вторая забавная часть – снимите уплотнение. Эту печать было довольно трудно снять. Это конкретное уплотнение не сработало на внутренней части. Прочитайте об опыте других в связанной ветке, чтобы узнать о различных способах его удаления.

Я попробовал винтовой метод: если вы делаете это, просто не забудьте хорошо выбрать точку, потому что в этой пломбе есть стальная полоса. Мне потребовалось — серьезно — больше часа, чтобы снять эту печать. Мне удалось сделать в нем небольшое отверстие, а затем проскользнуть под него с помощью съемника уплотнений/крючка. Это не очень весело, но в конце концов это выйдет! Будьте готовы уничтожить печать, чтобы удалить ее. ​

15.) Сняв уплотнение , вы сможете увидеть подшипник, но на этом работа не заканчивается.

Возьмите новое уплотнение, смажьте его небольшим количеством чистой ATF и установите на место (плоской стороной вверх). Поместите старое уплотнение поверх нового уплотнения, чтобы защитить новое уплотнение от повреждения. Используйте любые средства, которые вы считаете лучшими, чтобы вставить новое уплотнение на место, ничего не повредив, особенно корпус и шлицы. «На место» означает, что он достаточно опущен, чтобы он больше не двигался, и он находится под направляющей, в которую входит стопорное кольцо. Я смог сделать это с помощью длинной плоской отвертки и молотка (еще одна работа для двух человек из-за места и угла). Другие смогли посадить на него ударную головку и таким образом забить ее на место.​

16.) Дважды проверьте, чтобы уплотнение было хорошим и плотно прилегало, и чтобы вы могли видеть и чувствовать канавку под стопорное кольцо. Установите новое стопорное кольцо (не используйте повторно старое). «Острая» сторона стопорного кольца обращена вверх. Вы узнаете, что стопорное кольцо находится в канавке, когда сможете отследить кольцо по всему периметру.

17.) Установите новую пылезащитную крышку. Посмотрите, как вздулся старый на этом Раве!

18.) Установите промежуточный вал на место, начиная со стороны кабины. Под рулевым колесом сдвиньте вал вверх, чтобы шлицы вала совпали с принимающими шлицами: на задней части вала есть направляющая, позволяющая установить его только в одном направлении. Как только он будет на месте, завяжите его или попросите кого-нибудь подержать его, пока вы выходите на улицу, чтобы заняться другим концом (если вы не завяжете его, он, вероятно, выпадет).

19.) Со стороны двигателя на промежуточном валу совместите приемные шлицы с валом в сборе регулирующего клапана, используя установочные метки. Вам нужно будет снова использовать пухлую плоскую отвертку, чтобы открыть воротник, задвинув его на место. (Я нанес очень тонкий слой серебряного противозадирного покрытия на приемные шлицы, чтобы немного упростить эту задачу в этот раз и в следующий раз. ) После того, как вы совместили его, дважды проверьте внутри, что рулевое колесо находится прямо. Если нет, снимите вал со стороны двигателя и переместите его на один или два шлица, пока он не станет прямым. Освободите колесо от стяжек и попросите кого-нибудь отцентрировать его, если вам так будет легче.

20.) После того, как вал вернется на место, закрепите два 12-мм болта на каждом конце промежуточного вала. Крутящий момент до 26 ft-lbs на обоих.

21.) Работаем в обратном порядке, заново все устанавливаем, подключаем аккумулятор и готовимся к прокачке системы воздухом.

22.) Прокачать систему:

Залить ATF в бачок ГУР до линии COLD/MAX.
Вернуться в кабину, двигатель не включать.
Просто поверните ключ в положение «ON», чтобы разблокировать рулевое колесо.
Теперь, с ключом в положении «ON» и выключенным двигателем, поверните колесо от полного упора до полного упора (до упора вправо, затем до упора влево) пару раз.
Проверьте уровень в бачке, и вы увидите, что он опустился.
Добавьте больше жидкости и снова несколько раз поверните колесо от упора до упора.
Продолжайте делать это до тех пор, пока уровень жидкости не перестанет уменьшаться. Вы хотите, возможно, 5 или более полных замков влево-вправо без изменения уровня жидкости.
Замените крышку резервуара.​

23.) Дважды проверьте моторный отсек на наличие инструментов , а затем заведите двигатель. Если справа слышен небольшой шум проскальзывания, это означает, что насос гидроусилителя руля говорит вам, что в системе все еще есть немного воздуха. Выключите двигатель, откройте резервуар и снова прокачайте его, используя те же действия, что и выше. Завершите это и убедитесь, что количество жидкости не уменьшилось, по крайней мере, в течение 5 полных замков (мне нравится 10!).

24.) Запустите двигатель, и все должно быть хорошо и гладко. Отправляйтесь на тест-драйв, который включает в себя множество крутых правых и левых поворотов (восьмерки, если возможно).