Замена ступицы на ниве: Перевірка браузера, будь ласка, зачекайте…

Содержание

Как поменять передний ступичный подшипник на Ниве?

Замена переднего ступичного подшипника на Ниве – ответственное мероприятие, которое должен уметь производить каждый нивовод. Дело в том, что ступичные на этой машине являются регулируемыми, а потому имеют свои особенности обслуживания. Самое время узнать, как выполнять эту процедуру своими руками.

Что понадобится для данной работы

Перед тем, как менять ступичные, неплохо было бы обзавестись следующим инструментом:

головки и гаечные ключи с размерами – 27, 17, 13, 22, 24;
пресс или обычные гаражные тиски;
съемники рулевых наконечников и шаровых опор;
молок;
набор отверток:
зубило.

Чем больше инструмента, тем выше шансы на успешную и быструю замену.

Особенности конструкции ступичные на Ниве

Подшипник передней ступицы на моделях 2121-214 до выхода Niva Urban были регулируемыми. Это значит, что в конструкции такой ступицы используются конические подшипники, которые имеют разный преднатяг. Если перетянуть узел, то он попросту заклинит.

Недостаточная затяжка подшипника создает повышенный износ узла, из-за перекоса ступицы относительно поворотного кулака. Поэтому замена подшипника ступицы на Ниве должна производиться только хорошо подготовленным автовладельцем.

Процесс замены

Чтобы заменить эту деталь, необходимо выполнить следующий порядок действий:

Поднимите, колесо, со стороны которого производится замена и демонтируйте его.
Снимите защитный колпачок. Для этого можно использовать зубило или отвертку.
Расконтрите гайку.
Открутите гайку головкой на 27.
Демонтируйте тормозные колодки. Для этого нужно снять два фиксатора и заодно заменить ремонтный комплект.
Снимите тормозной суппорт. Чтобы не откручивать тормозной шланг, подвесьте суппорт за пружину подвески.
Произведите демонтаж тормозного диска вместе со ступицей.
Снимите шплинт, который используется для фиксации гайки рулевого наконечника. Открутите последнюю и демонтируйте наконечник. Лучше для этой цели использовать съемник.
Открутите гайки шаровых опор, а пальцы выдавите, используя специальный съемник. Если его нет, можно снять их ударами молотка по проушинам, используя вес машины.
Снимите поворотный кулак с автомобиля.
На кулаке нужно снять упорное кольцо и достать внутреннюю часть подшипника.
Выколоткой или при помощи пресса выдавите из кулака внешнюю часть детали.
Тщательно очистите посадочное место. Там может быть ржавчина и прочие загрязнения. Установите новую обойму, используя пресс или старую деталь.
Теперь нужно смазать внешнюю обойму «литолом24». То же самое проделайте и с роликами внутренней обоймы.
Установите внутреннюю часть подшипника на место и хорошо прокатайте смазку внутри.
Поставьте упорное кольцо и произведите обратную сборку всех узлов.

Процесс замены в видео:

Остается только правильно отрегулировать тепловой зазор подшипника. Чтобы выполнить эту операцию, следует воспользоваться следующей инструкцией:

Закрутите от руки гайку на 27 и установите колесо. Для точности регулировки колесные гайки рекомендуется затянуть привычным моментом.
Закручиваем ступичную гайку до самого упора уже при помощи инструмента.
Слегка отпускаем.
Покачиваем колесо и проверяем отсутствие или наличие небольшого люфта. Если он присутствует слегка подтягиваем гайку до тех пор, пока люфт не исчезнет.
Нанесите пару легких ударов кувалдой по колесу. В этот момент должен проявиться небольшой люфт. Если он есть, то это и будет тепловым зазором.
Слегка затягиваем гайку, оставляя еле заметный люфт ступичного.
Законтрите крепление.

Внимание! После регулировки, необходимо какое-то время поездить на машине и снова произвести регулировку теплового зазора. Это поможет избежать ошибок в первичной настройке и поставит ступицу на место.

Подведем итоги

Замена переднего подшипника на Ниве – процедура несложная, но требует определенных навыков. Если автовладелец выполняет такую операцию впервые, то лучше это делать под наблюдением опытного специалиста.

Также рекомендуем вам похожие статьи — «Замена ступичного подшипника на Ниве Шевроле» и «Замена штатных конических подшипников передней ступицы» .

Замена ступичного подшипника Нива своими руками — Секреты и Нюансы

Вам нужно самостоятельно заменить ступичный подшипник на Ниве без подъёмника, ямы и спец инструмента? Вы в нужном месте. Здесь процесс пошагово, со всеми нюансами.

Заменить ступичный подшипник самостоятельно, можно и в своём родном гараже и даже без такового, если погода позволяет.

Времени на это уйдёт от силы 2 часа, с учётом того, что делаете это Вы впервые.

Инструмент:

Ключи — №№ 22, 19, 27, балонник. Лучше торцевые головки с воротком, но можно обойтись и накидными или рожковыми.
Молоток не меннее 1 кг.
Лом
Большая плоская отвёртка, или стамеска.
Желательно выколотку из твёрдого металла, например из метчика (картинка с описанием ниже)

Из запчастей покупаем ступичный подшипник. В комплекте должны быть:

Два конусных подшипника.
Два сальника.
Два проставочных кольца.
Одна гайка с контрящейся юбкой.

Желательно запастись запасными пыльниками для шаровых опор (3 шт.). Стоят копейки, а вот если с непривычки порвёте пыльник во время демонтажа, то запасные будут очень-очень кстати.

Итак, поехали. Поднимаем машину домкратом и снимаем колесо. Если домкрат рожковый, то желательно подстраховать его чурбаком.

Если меняем правый подшипник, то выворачиваем руль до предела влево, если левый подшипник, то руль вправо, так как первое, что потребуется отсоединить — это рулевая тяга и в таком положении к ней наилучший доступ.

Вынимаем шплинт, ключом на 22 откручиваем гайку, затем берём лом, или что-то подобное, просовываем его по низу рычага и по верху рулевой тяги, так, чтобы можно было потянуть лом вверх и тем самым создать хорошее усилие на выход пальца шарового наконечника из сошки рычага поворотного кулака.

Затем, одновременно, поднимаем лом вверх за противоположный конец и стучим по сошке молотком, до тех пор, пока наконечник не выскочит из втулки. Обычно хватает 3-х — 5-и ударов.

Осторожно! Именно при ударе молотком по сошке можно порвать пыльник.

Бывает, что концевик так прикипит к сошке, что без съёмника его выбить не удаётся. В таком случае гайку и колесо на место, и вперёд на поиски съёмника.

После того, как рулевая тяга будет отсоединена, и диск можно будет спокойно поворачивать вправо-влево, приступим к демонтажу суппорта.

Суппорт крепится к поворотному кулаку двумя болтами под ключ на 17, которые можно увидеть с обратной стороны.

Вывернув эти два болта нужно отжать толкатели суппорта стамеской или отвёрткой, снять его с диска вместе с колодками и уложить на верхний рычаг, чтоб не мешался в дальнейшем. Тормозные шланги при этом можно не отсоединять.

Затем разбираем шаровую опору верхнего рычага. Откручиваем гайку и бьём по сошке, пока палец не выскочит, так-же как и на рулевой тяге.

Все шаровые разбираются одинаково.

Пружина между рычагами, при этом создаёт необходимое усилие, для выхода пальца из сошки, поэтому никаких дополнительных усилий прилагать не потребуется.

Нижняя шаровая разбирается последней. Она самая трудная. Тут уж в помощь только вес диска и поворотного кулака. Никакого рычага не приспособишь.

Теперь можно снять ступицу с тормозным диском и поворотным кулаком. Для этого снимаем крышку ступицы и отворачиваем гайку под ключ на 27. Гайка хоть и с законтренной юбкой, но обычно откручивается легко. Можно открутить обычным рожковым ключом.

Ступичный подшипник находится в поворотном кулаке.

Отвёрткой или стамеской вынимаем сальники подшипника с одной и с другой стороны. Сальник выходит довольно туго, может повредиться, но он больше и не нужен.

После сальников вынимаем внутренние обоймы подшипников и промываем поворотный кулак, так как для дальнейшей работы нужно хорошо видеть кромку внешней обоймы, а она очень тоненькая.

Вот теперь потребуется выколотка из твёрдого, но не калённого металла. Я сделал из метчика. Мягкий метал, типа отвёртки, срубается обоймой при выколачивании, а калёный, типа напильника, крошится.

Устраиваем поворотный кулак так, чтоб он не бултыхался при ударе и находим кромку противоположного, в нашем случае нижнего, подшипника.

Так как внешняя обойма имеет выработку, то скорее всего кромка будет видна не по всей окружность, а только на каком-то сегменте. Вот его и нужно увидеть.

Вот в эту видную часть кромки упираем выколотку и начинаем выбивать. Идёт поначалу туго, но как только обойма чуть-чуть сдвинется с места, то и доступ к кромке по всей окружности становиться лучше и обойма, соответственно, выходит легче.

Так выбиваются обе внешние обоймы, и на этом демонтаж старого подшипника закончен.

Теперь нужно поставить новый. Тут основная трудность заключается опять же во внешней обойме, вернее в её запрессовке.

Сложность заключается ещё и в том, что подшипник конусный и внешняя обойма садится широкой кромкой внутрь, а верхняя кромка такая тонкая, что подобрать под неё оправку-выколотку, практически не возможно.

Такие оправки являются уже спец. инструментом и в сервисах они, конечно же есть, но мы-то не в сервисе, поэтому обойдёмся тем, что есть под руками.

А под руками есть старая внешняя обойма. Вот с помощью неё и будем запрессовывать новую.

Сначала новая обойма запрессовывается обычным молотком. Потихоньку обстукиваем её по кругу и просаживаем до момента, когда её нужно будет притопить.

А дальше ставим старую обойму на новую, сначала тонкой кромкой вниз, то-есть получается тонкая на тонкую.

Почему так? Потому, что так легче проконтролировать точность установки, чтоб ничего никуда не смещалось. Поначалу, при ударах, пока новая обойма чуть не просядет, старая будет с неё соскакивать, и её придётся постоянно подправлять, пока она не закусится в посадочном месте.

Как только новая обойма чуть просядет, а старая чуть сядет в посадочное место, её нужно выдернуть, поначалу это легко возможно, и перевернуть широкой кромкой вниз, чтоб потом можно было, без проблем, выбить.

Вот теперь можно запресовать новую обойму на её место, а затем, с обратной стороны, легко выбить старую.

После запрессовки внешних обойм, обильно накладываем солидол на внутреннюю, с втиранием меж роликов, и устанавливаем обойму на место.

Затем ставим проставочное кольцо и сальник. Сальник запрессовывается тоже с помощью старой внешней обоймы, что исключит его повреждение, Которое может получится, если запрессовывать только молотком. Обойма ставится на сальник широкой кромкой.

На этом, считай всё — можно собирать весь узел обратно. Никаких особых нюансов при сборке нет.

Разве что, желательно проверить, нет ли люфта между шейкой ступицы и внутренней обоймой подшипника. Ступица должна входить в обойму от руки, но плотненько.

Если есть чувствующийся люфтик, то ступицу желательно заменить.

Так-же, раз уж залезли в этот узел, надо проверить, не бултыхаются-ли пальцы в шаровых опорах. Пальцы должну отклоняться с большим усилием, и если они двигаются свободно, без напряга, то шаровые лучше тоже заменить.

И всего-то делов.

Раздел Домоводство >>>Подраздел Автомобиль и другая техника >>>

Meade Field Tripod Hub Замена — крепления

#1 м1618

Размещено 08 января 2013 г. — 16:22

Существуют ли известные сменные втулки (пластина? часть, к которой крепятся все ножки) для штатива Meade Field Tripod (LX)?

Получил штатив от пользователя из Китая, но штатив сломался на 2 из 3 ножек втулки. Продавец обвиняет USPS, но я сомневаюсь, что коррозия произошла в пути. Впрочем, я отвлекся.

Meade продает не только ступицу. Хотите знать, есть ли альтернатива головке эквалайзера, которая может использовать эти ноги?

Прикрепленные миниатюры

Наверх

#2 мак7

Размещено 08 января 2013 г.

— 18:42

Если не покупать еще один штатив, сходите в хозяйственный магазин за металлическим клеем JB Weld. Кажется, работает на металле и алюминии и прочнее, чем оригинал.
Друг использовал его для ремонта сломанного рычага зажима кормы на подвесном моторе, и он все еще работает 6 лет спустя.

Стоит попробовать и достаточно дешево попробовать. Надеюсь, у вас остались запчасти.
Брэд

Наверх

#3 м1618

Размещено 08 января 2013 г. — 21:04

Похоже, что предыдущий владелец уже пробовал это! То, как он оборвался… должно быть, какой-то плохой кастинг. Похоже на цемент, а не на металл. Попытка поставить на него тяжелый LX200 SCT, чтобы JB Weld заставила меня нервничать.

Хотелось бы, чтобы был совместимый эквалайзер, который я мог бы разветвить. .. или у кого-нибудь есть запасной концентратор? ИЛИ кому нужны запасные ноги?

Наверх

#4 орляндико

Размещено 08 января 2013 г. — 22:03

это алюминий. Есть несколько типов сварочных аппаратов, которые могут сваривать алюминий.

Если бы он у меня был, я бы попробовал просверлить отверстие в язычке, чтобы я мог закрутить его с другой стороны. я бы еще укрепил кран маленькими алюминиевыми скобами. а сверху поставил JB сварку.

Наверх

#5 СтарменДэн

Размещено

09 января 2013 г. — 01:10

У меня тоже такое было со старым штативом. Попросил друг приварить обратно. Работает как новый!

Наверх

#6 Рагинар

Размещено 09 января 2013 г. — 21:10

Найдите Джека Хуеркампа, он делал «головы» на замену LX80. Возможно, вы могли бы отправить ему сломанную голову по почте, и он мог бы сделать так, чтобы его поставщик сделал вам новую.

Он продает Mallincams в штатах. сайт здесь: http://mallincam.tripod.com/

Удачи!

Наверх

#7 м1618

Размещено 11 января 2013 г. — 15:14

Сейчас я использую концентратор, изначально предназначенный для продвинутого полевого штатива, используемого на ETX 125… и заметил, что эти концентраторы лучше спроектированы??

Об этом… Может ли кто-нибудь объяснить, почему в штативах обычно используются натяжные втулки и распорки (эти тонкие неудобные стержни в нижней части штативов) вместо «стопора» на втулке?

Прикрепленные миниатюры

Наверх

#8 райанр256

Опубликовано 11 января 2013 г. — 19:12

У меня есть это:

Хотя я не думаю, что это точное совпадение. Но, может быть, у вас получится?

-Боб

Наверх

#9 гео.

Размещено 13 января 2013 г. — 14:04

У меня это:

Похоже, что запасная втулка, которую я вытащил из инвентаря моего дилера. Я использовал его для ремонта сломанного штатива. Единственная проблема заключалась в том, что резьба в петлях ножек была туго натянута (6 мм?), мне пришлось расточить их на 1/4-20. Позже штативы отливают в Китае. Я обнаружил, что китайские отливки Meade содержат очень много кремнезема. Это делает их ломкими. С лучшим сплавом конструкция ступицы могла бы быть в порядке, в более дешевом сплаве отливка недостаточно тяжелая.

Штатив #887 (Advanced Field Tripod), который продавался вместе с LX10 и в качестве дополнительного штатива ETX, не был регулируемым и не имел расширителей для снижения стоимости. Тяжелые блоки снаружи ступицы должны удерживать ноги в вертикальном положении. В остальном это тот же узел.

Эти штативы крепятся к прицелам двумя способами. Для ранних прицелов LX, которые поставлялись с клином, стержень с резьбой 1/2-13 с 3-дюймовыми маховиками на каждом конце прокручивался через центральное отверстие. Под втулкой поверх стержня устанавливалась трехногая жесткая распорка. Затем на стержне была нарезана резьба. через ступицу и натяжение придавало жесткость треноге. Затем клин насаживался на резьбу стержня над ступицей, затем был установлен маховик для его удержания. Три дополнительных болта 5/16-16 прикрепляли клин к ступице.0007

Для более поздних прицелов LX без клина резьбовой стержень 1/2-13 имел один 3-дюймовый маховик на одном конце. Он проходил через центральное отверстие с гладкими отверстиями, где он удерживался стопорным кольцом. Те же 3 Жесткая распорка на ножках была установлена на стержне под втулкой.Крепление прицела располагалось по центру ступицы, стержень ввинчивался в крепление, и применялось натяжение, как для фиксации крепления, так и для придания жесткости штативу.

Наверх

#10 м1618

Размещено 13 января 2013 г. — 17:46

Тяжелые блоки снаружи втулки должны удерживать ноги в вертикальном положении. В остальном это тот же узел.

Я бы хотел, чтобы Мид сделал их всех из кубиков.
Если бы у кого-то сломалась стойка, ноги были бы как у оленя в замерзшем озере.

Наверх

#11 райанр256

Размещено 15 января 2013 г. — 23:44

«>
У меня это:

Похоже на запасную втулку, которую я достал из инвентаря моего дилера. Я использовал его для ремонта сломанного штатива. Единственная проблема заключалась в том, что резьба в петлях ножек была туго натянута (6 мм?), мне пришлось расточить их на 1/4-20. Позже штативы отливают в Китае. Я обнаружил, что китайские отливки Meade содержат очень много кремнезема. Это делает их ломкими. С лучшим сплавом конструкция ступицы могла бы быть в порядке, в более дешевом сплаве отливка недостаточно тяжелая.
Штатив #887 (Advanced Field Tripod), который продавался вместе с LX10 и в качестве дополнительного штатива ETX, не был регулируемым и не имел расширителей для снижения стоимости. Тяжелые блоки снаружи ступицы должны удерживать ноги в вертикальном положении. В остальном это тот же узел.
Эти штативы крепятся к прицелам двумя способами. Для ранних прицелов LX, которые поставлялись с клином, стержень с резьбой 1/2-13 с 3-дюймовыми маховиками на каждом конце прокручивался через центральное отверстие. Под втулкой поверх стержня устанавливалась трехногая жесткая распорка. Затем на стержне была нарезана резьба. через ступицу и натяжение придавало жесткость треноге. Затем клин насаживался на резьбу стержня над ступицей, затем был установлен маховик для его удержания. Три дополнительных болта 5/16-16 прикрепляли клин к ступице.0007
Для более поздних прицелов LX без клина резьбовой стержень 1/2-13 имел один 3-дюймовый маховик на одном конце. Он проходил через центральное отверстие с гладкими отверстиями, где он удерживался стопорным кольцом. Те же 3 Жесткая распорка на ножках была установлена на стержне под втулкой.Крепление прицела располагалось по центру ступицы, стержень ввинчивался в крепление и натягивался как для фиксации крепления, так и для придания жесткости штативу

У меня такое было где-то с 2006-2007 года. У меня был ETX-9.0 и Meade гарантировали замену правого адаптера трубки (RTA).

Вот что прислали. В конце концов я получил RTA, и они сказали мне оставить концентратор.

-Боб

Наверх

3 ошибки при замене ступицы колеса в сборе

Несмотря на то, что замена ступицы колеса в сборе является обычной услугой по ремонту автомобилей, и этот процесс прост и понятен как для профессионалов, так и для домашних мастеров, неправильная установка все еще довольно распространена.

Важно сделать это правильно с первого раза, потому что неправильно установленная ступица в сборе приводит к целому ряду проблем, в том числе:

Излишняя нагрузка и нагрузка на ступицу, ШРУС, ось и трансмиссию
Заедание колеса
Повреждена проводка
Неравномерный износ ротора или тормозных колодок

Вероятно, вы уже знаете некоторые основные ошибки, которых следует избегать. Однако, чтобы действительно уменьшить ваши шансы испортить установку, вы должны знать и избегать наиболее распространенных ошибок, которые может сделать профессионал. Мы рассмотрим три из них:

1. Несоблюдение требований производителя к затяжке гаек оси

Фото предоставлено: Miata.net

Автомеханики — занятые люди, и некоторые из них забывают правильно затянуть гайки оси. Это включает в себя использование чего-либо, кроме динамометрического ключа, и пренебрежение спецификациями производителя, которые изложены в руководстве по обслуживанию.

Величина крутящего момента, которую вы прилагаете при затягивании гаек оси, влияет на характеристики автомобиля больше, чем вы думаете. Чрезмерное затягивание приводит к чрезмерной нагрузке и чрезмерному сжатию нового подшипника. Недостаточная затяжка может привести к сокращению срока службы подшипника и/или разрушению подшипникового узла.

Динамометрический ключ является единственным подходящим инструментом для затягивания осевых гаек. Некоторые автомеханики предпочитают использовать ударный гайковерт. Это плохая идея, потому что это обычно приводит к перетягиванию осевых гаек и/или повреждению резьбы осевых гаек и ШРУСов.

Чтобы избежать этой ошибки, все, что вам нужно сделать, это использовать динамометрический ключ, чтобы затянуть гайки оси в соответствии со спецификациями производителя.

2. Использование дешевой сменной ступицы колеса в сборе с подшипником меньшего размера

У вас может возникнуть соблазн сэкономить несколько долларов на замене ступицы колеса в сборе. Не волнуйся; ты не одинок. То же самое делают многие автосервисы. И мы здесь, чтобы сказать вам, что это плохая идея.

Низкокачественная запасная ступица в сборе не прослужит долго и не будет работать так же хорошо, как узел OEM-класса. Это еще более ненадежно с подшипником меньшего размера.

Некоторые магазины используют дешевые ступицы в сборе не только для экономии денег, но и для поддержания высокой оборачиваемости запасов. Многие автовладельцы не осознают важность использования качественных ступиц в сборе, поэтому они быстро отказываются от сборки OEM-класса в пользу более дешевой и более низкого качества.

Многие люди не осознают, что, хотя ступица колеса в сборе OEM-класса стоит дороже, в долгосрочной перспективе она на самом деле дешевле, потому что она надежна и рассчитана на долгий срок службы. Низкокачественная ступица колеса в сборе может снизить производительность вашего автомобиля и с большей вероятностью выйдет из строя преждевременно.

Чтобы избежать этой ошибки, купите ступицу колеса в сборе OEM-класса, изготовленную из высокопрочной стали, например, от GMB.

3. Отсутствие проверки ступиц колес после замены

Гуру американского бизнеса Том Питерс однажды сказал: «Быстро тестируй, быстро ошибайся, быстро адаптируйся». Даже если вы не бизнесмен, из этого урока можно извлечь много полезного.

Профессиональные автомеханики должны всегда тщательно проверять ступицы колес после замены, чтобы не доставлять неудобств своим клиентам, которым приходится возвращаться, если что-то пойдет не так.

Замена