Сборка двигателя Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099

Сборка двигателя ВАЗ 2108 2109 VAZ (восьмёрка, девятка)

Замена вкладышей ваз 2110

Сообщества › Лада 2110, 2111, 2112, 112, Богдан › Блог › Замена вкладышей !

всем привет, весь гугл облазил ничего не нашел или нету или гугл кривой у меня…
Хочу поменять вкладыши коленвала…
можно ли сделать это не снимая мотор через крышку поддона?
кто что подскажеТ?

Смотрите также

Комментарии 22

А в каких вообще случаях меняются вкладыши? А то у меня гидрики застучали, давление масла на горячий двс 1.5 в сервисе говорят вкладыши так ли это, может кто подскажет?

Ну 1,5 это нормально все

В чем тогда может быть причина стука гидриков?

Вариантов много, от замены самих гидриков, до замены бошки. Разбитые пастель к примеру.

Нормально все вкладыши и полукольца меняются через поддон. Кроме него снимать ничего не нужно. Маслоприёмник разве что, заодно его почистишь и колечко резиновое сменишь. С шатунными всё элементарно — открутил крышку, заменил, закрутил динамиком. С коренными интересней — откручиваешь все 5 крышек, половина вкладышей у тебя в руках, если нет то подковыриваешь отвёрточкой тоненькой. Далее этой же отвёрткой подталкиваешь вторую половинку вкладыша и она по шейке выползает тебе в руки. Ставить новые в обратном порядке — помазал маслом, сориентировал усик, приложил к шейке, задвинул на место. Так все 5, потом полукольца и крышки прикручиваешь динамиком. Смотри внимательно какие куда ставить — канавки и отверстия на них. Без динамометрического ключа даже не думай туда лезть! Крышки ставь только на свои места и только так, как они стояли! По хорошему нужна новая прокладка поддона и свежее масло. По безнадёге и на старых собирали. Вроде всё. Удачи!

Только совсем не обязательно откручивать все крышки сразу. Мы меняли по одной, только надо найти, чем выковырнуть верхний вкладыш.

Снимать можно и по одной, но хорошенько ослабить нужно все, чтоб верхний вкладыш вышел спокойно. Колено никуда не денется. Тонкой отвёрткой подталкивается идеально.

Если вопрос именно стоит можно или нет, то можно, но мотор снять проще.

Можно легко поменять и коренные и шатунные.

Нужно снимать колено, чтобы его снять нужно снять коробку ГРМ и масляный насос (не помню нужно ли снимать маховик), поддон снять, масло приёмник, открутить шатунные крышки, далее желательно позвать помощника, откручиваешь бугеля колена, помощник держит колено чтобы не повредить шейки чтобы оно тебе на бошку не ***улось, и всё далее аккуратненько вытаскиваешь вкладыши на блоке и соответственно вкладыши в бугелях (при установке смазывай обильно моторным маслом), не перепутай замки и маслянные каналы не перекрой! опять же с попощником колено закидываете назад он держит ты прикручиваешь бугеля, также при снятии не перепутай бугеля местами и сторонами это важно иначе при сборке может зажать колено и потом сильно прикуришь вычесляя головоломку о том как они стояли изначально, берёшь динамик ищешь в инете таблицу с моментом протяжки и протягиваешь крышки колена, после протяжки каждой крышки пробуй крутнуть колено, в конечном результате оно должно крутиться от руки с незначительным усилием если его зажало то вычесляй с какой крышки и решай проблему не думай что оно притрётся там ничего не притирается а проворачивается ломается и приходит конец. Кароче примерно так братишка задавай вопросы если есть.

мне нужно поменять вкладыши что стоят на шатунах… вот и вопрос не снимая коробки ти так далее…

Ты написал «вкладыши коленвала» я так и понял что коренные, вкладыши на шатунах называются шатунные, ну тогда да можно без снятия колена, открутил провернул поменял прикрутил и так далее.

Нужно снимать колено, чтобы его снять нужно снять коробку ГРМ и масляный насос (не помню нужно ли снимать маховик), поддон снять, масло приёмник, открутить шатунные крышки, далее желательно позвать помощника, откручиваешь бугеля колена, помощник держит колено чтобы не повредить шейки чтобы оно тебе на бошку не ***улось, и всё далее аккуратненько вытаскиваешь вкладыши на блоке и соответственно вкладыши в бугелях (при установке смазывай обильно моторным маслом), не перепутай замки и маслянные каналы не перекрой! опять же с попощником колено закидываете назад он держит ты прикручиваешь бугеля, также при снятии не перепутай бугеля местами и сторонами это важно иначе при сборке может зажать колено и потом сильно прикуришь вычесляя головоломку о том как они стояли изначально, берёшь динамик ищешь в инете таблицу с моментом протяжки и протягиваешь крышки колена, после протяжки каждой крышки пробуй крутнуть колено, в конечном результате оно должно крутиться от руки с незначительным усилием если его зажало то вычесляй с какой крышки и решай проблему не думай что оно притрётся там ничего не притирается а проворачивается ломается и приходит конец. Кароче примерно так братишка задавай вопросы если есть.

Вот это я понимаю ответ)

Можно конечно. Но для какой цели это делать.

мне толко понять как это сделать что бы не разбирать не снимать мотор максимально…

Как подобрать и заменить вкладыши коленвала своими руками

Для бесперебойной работы двигателя автомобиля важна каждая деталь. Особое положение в системе кривошипно-шатунного механизма занимают вкладыши коленвала. Тонкие полукруглые сталеалюминевые пластинки, окружающие коренные и шатунные шейки, являются наружными обоймами подшипников скольжения, и от их состояния зависит общая работоспособность мотора.

Когда необходима замена вкладышей коленвала?

В условиях тех физических и температурных нагрузок, которые доводится переносить коленчатому валу, удержать его на оси и обеспечить работу кривошипно-шатунного механизма могут только подшипники скольжения. Коренные и шатунные шейки выполняют функцию внутренних обойм, а вкладыши, соответственно, наружных. В системе блока мотора предусмотрена сеть маслопроводов, по которым под большим давлением к вкладышам подается моторное масло. Оно создаёт тонкую масляную плёнку, которая снижает силу трения и позволяет коленвалу вращаться.

Физический износ – это первое и основное условие, из-за которого приходится менять вкладыши. Как бы ни хотелось нам избежать износа, но поверхности шеек и вкладышей постепенно стираются, зазор между ними увеличивается, коленвал получает свободный ход, давление масла резко снижается. Всё это приводит к поломкам моторов.

Другая причина вынужденного ремонта – это ситуация, когда вкладыши коленвала проворачиваются. Каждому автовладельцу доводилось слышать о подобных неисправностях, но, как и почему это происходит, знают далеко не все. Тонкая пластина вкладыша укладывается в, так называемую, постель. На наружных стенках полуколец предусмотрены специальные усики (выступы), которые после сборки упираются в торцевые части блока или крышки подшипников.

Иногда при наступлении определённых условий, усики не способны удержать вкладыш и он, прилипая к шейке коленвала, проворачивается. Если провернуло вкладыши коленвала, мотор работать не может. Типичные причины подобной поломки:

• слишком вязкая смазка, её отсутствие, попадание абразива;
• слишком малый натяг при установке крышек подшипников;
• недостаточно вязкая смазка и эксплуатация мотора в режиме перегрузок.

Подбор вкладышей коленвала

Каковы бы ни были причины, по которым автовладелец вынужден разбирать мотор и производить смену вкладышей, без шлифовки коленвала не обойтись. Новые вкладыши устанавливаются либо на новый коленвал, либо после его шлифовки. Даже если повреждена или изношена только одна шейка – шлифовку до общего размера проходят все.

На заводе при сборке мотора устанавливаются стандартные вкладыши. Для ВАЗовских моторов выпускаются вкладыши 4-х ремонтных размеров. Соответственно шлифовку коленвала можно проводить не более 4-х раз. Шаг между размерами составляет 0,25 мм. Соответственно после первой шлифовки необходимо покупать вкладыши с маркировкой «0,25», после второй – 0,5, после третьей – 0,75, после четвёртой – 1,0. Моторам, которые устанавливаются на автомобили «ГАЗ» и «Москвич» доступны ещё две расточки до 1,25 и 1,50 мм.

Размеры вкладышей коленвала, которые необходимо приобрести, вычислить может только специалист, который проводит шлифовку коленвала. Иногда случается так, что повреждения шеек требуют шлифовки не до следующего размера, а через один. Вкладыши продаются только в комплекте для всех коренных или шатунных шеек.

Как заменить вкладыши коленчатого вала своими руками

Учитывая, что для доступа к коленчатому валу придётся разбирать мотор полностью, приступать к такому ремонту можно только, если автовладелец имеет необходимые знания и навыки в этом вопросе. Первым делом, необходимо извлечь и полностью разобрать мотор. Это можно сделать и в гараже, но для этого необходим полный комплект автомобильных ключей и других инструментов, а также механическая лебёдка. Для изъятия мотора необходимо выполнить следующее:

• снять капот и аккумуляторную батарею;
• слить масло и охлаждающую жидкость;
• освободить двигатель от навесного оборудования: карбюратор, стартер, генератор, топливный насос и насос системы охлаждения, распределитель зажигания, снимаем радиатор и головку блока цилиндров;
• далее откручиваем кожух сцепления, гайки подушек и извлекаем блок;
• уложив мотор на верстак, следует снять: маховик, шкив, крышку привода распределительного вала, цепь и шестерню привода маслонасоса, валик привода вспомогательных агрегатов, маховик, а также держатель задней манжеты;
• после того, как будут откручены 14 болтов поддона, нам станет доступен и сам коленвал;
• для того, чтобы снять его потребуется открутить болты пяти крышек коренных подшипников и болты четырёх крышек шатунов.

Снимая крышки подшипников можно сразу заметить, где произошло прокручивание вкладышей. Настоятельно рекомендуется не снимать крышки и не извлекать коленвал до того, как его не увидит специалист. По характерным признакам неравномерного износа специалист сможет определить, где произошло смещение или искривление. Для этого необходимо, чтобы каждый вкладыш оставался на своём месте.

Стоит ли браться за установку коленвала самостоятельно?

Мотор автомобиля – устройство достаточно сложное и специфичное. Многие автолюбители успешно проводят его полную разборку и ремонт. Однако для того, чтобы правильно установить вкладыши коленвала, необходимо иметь определённые навыки. Лучше, если эту работу выполнит опытный моторист. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы избежать чрезмерного или недостаточного натяга, что может послужить причиной проворачивания вкладышей.

Замена коленвала ВАЗ 2110

Смотрите также

Как определить стук шатунного вкладыша?

Можно ли поставить коренную крышку коленвала с другого двигателя?

Замена сальника коленвала ВАЗ 2110

Можно ли проверить вкладыши коленвала при снятом поддоне картера ВАЗ 2110

Какой лучше шкив коленвала ВАЗ 2110

Коленчатый вал — деталь (или узел деталей) сложной формы, имеющая шейки для крепления шатунов, от которых воспринимает усилия и преобразует их в крутящий момент. Составная часть кривошипно-шатунного механизма.

Причины неисправности коленвала ВАЗ 2110

1. Одна из распространенных неисправностей, когда вкладыш буквально «прикипает» к коленвалу, вследствие чего вкладыш изнашивается и оставляет круговые риски на коленвале, способствуя износу шейки коленвала.

Причины поломки коленвала чаще всего вызваны недосмотром за необходимым уровнем масла в двигателе, несвоевременная его замена, реже — длительной работой двигателя на максимальных оборотах, в частности, еще и недостаточно прогретого.

Процесс замены коленвала сложный, требует от мастера глубоких познаний в конструкции двигателя, так как его придется разбирать. Плюс к этому необходимо провести замену вкладышей коленчатого вала, что потребует весьма специфический набор ключей, а также механическую лебедку, на который нужно будет поднять двигатель.

Если у вас есть все необходимое и вы уверенны в своих познаниях конструкции мотора, то вам поможет ниже приведенная инструкция:

1. Вынимаем аккумулятор.
2. Сливаем тосол и моторное масло.
3. Снимите с двигателя все навесные агрегаты (воздушный фильтр, карбюратор, стартер и т.д.).
4. Вывешиваем двигатель талью или используем подъёмник.
5. Отсоединяем заднюю, переднюю и правую опору двигателя ВАЗ 2110.
6. Откручиваем крепежные гайки кожуха сцепления и извлекаем мотор.
7. Кладем двигатель на подготовленный верстак и производим его полную разборку.
8. Выкручиваем крепежные болты крышек, которыми прикрыты коренные подшипники, а также болты крышек, которые прикрывают шатуны.
9. Вынимаем коленчатый вала, определить причину поломки, степень износа коленвала и вкладышей.

Для работы будет необходимо следующие:

• ключи и торцевые головки на 8, 10, 13, 17,19 мм;
• динамометрический ключ;
• домкрат;
• ёмкость для слива масла;
• смотровая яма или подъёмник.
• отвёртка плоская, молоток;
• вкладыши коренных подшипников ВАЗ 21080100010211;
• вкладыши шатунов ДМР 21010100010415;
• полукольцо упорного подшипника Lada 21010100518300.

Сливаем тосол и моторное масло. Вынимаем приводы передних колёс с полуосей КПП. Головкой «на 10» отворачиваем 16 болтов крепления поддона картера и снимаем его.

Ключом «на 19» отворачиваем болт крепления шкива привода генератора. Снимаем шкив привода генератора.

Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления масляного насоса к блоку цилиндров.

Поддеваем отверткой масляный насос и снимаем его. На лицо металлическая округлая выработка от коленвала, вследствие неправильной работы одного из шатунов и выхода из строя упорных полуколец.

Ключом «на 13» отворачиваем два болта крепления кронштейна демпфера к картеру коробки передач.

Ослабляем затяжку хомута и отсоединяем тягу привода переключения передач от шарнира выбора передач.

Ключом «на 19» отворачиваем три болта и одну гайку крепления картера сцепления к блоку цилиндров, отводим коробку передач от двигателя и снимаем ее.

Ключом с головкой «на 8» откручиваем шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику.

Ключом с головкой «на 17» отвинчиваем шесть болтов крепления маховика и снимаем его.

Ключом «на 10» отвинчиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала.

Поддев держатель отвёрткой, снимаем держатель и прокладку.

Головкой «на 14» отворачиваем гайки крепления крышки шатуна (шатун при этом должен находиться в НМТ).

Головкой «на 17» отворачиваем десять болтов крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала.

Вынимаем коленвал ВАЗ 2110.

Обнаружены следы выработки шейки вала.

Берём новый коленвал, уже проточенный под размер вкладышей.

Продуваем его с помощью компрессора.

Смазываем его шейки машинным маслом.

Вынимаем из постелей блока цилиндров и из крышки вкладыши коренных подшипников.

Берем новые вкладыши коренных подшипников.

Устанавливаем новые вкладыши на места в блоке цилиндров. В первой, второй, четвертой и пятой постелях блока цилиндров устанавливаем вкладыши с проточками, а в третью постель – вкладыш без проточки (такой же как и в крышке).

Устанавливаем и смазываем новые вкладыши подшипника в головки шатуна.

Устанавливаем в проточки опоры среднего коренного подшипника новые упорные полукольца. Важно, чтобы их выемки были расположены к щеке коленвала.

Смазываем вкладыши моторным маслом и укладываем в постели коленчатый вал.

При установке крышки коренных подшипников проверьте метки, которые обозначены на их наружной поверхности (счет крышек начинается со стороны привода ремня газораспределительного механизма). Замки верхнего и нижнего вкладышей каждого подшипника располагаются с одной стороны.

Замена вкладышей ваз 2110

Двигатель ВАЗ 2110 | ВАЗ 2111 | ВАЗ 2112 — ремонт двигателя с полной разборкой

Верхнее компрессионное кольцо

0,04-0,075

Нижнее компрессионное кольцо

0,03-0,065

Маслосъемное кольцо

0,02-0,055

Если зазор превышает максимально допустимый, поршень подлежит замене.

. и верхнее компрессионное кольцо устанавливаем надписью «ВАЗ» или «ТОР» вверх.

Нижнее компрессионное кольцо ориентируем таким образом, чтобы проточкой оно было направлено вниз.

4. Кольца надеваем на поршень следующим образом: раздвинув замок кольца (не более чем это требуется для надевания кольца на поршень), заводим на поршень сначала замок, а затем тыльную часть кольца.

Новые кольца устанавливаем на поршень, начиная с расширителя маслосъемного кольца. После установки маслосъемного кольца, замок расширителя должен находиться развернутым на 180° относительно замка кольца.

После установки колец на поршень разворачиваем их замками таким образом, чтобы замок верхнего компрессионного кольца располагался под углом в 45° к оси поршневого пальца, замок нижнего компрессионного кольца разворачиваем на 180°, а замок маслосъемного кольца на 90° относительно замка верхнего компрессионного кольца.

5. Смазываем свежим моторным маслом поршень, кольца и стенку цилиндра.

6. Надеваем оправку на поршень и обжимаем ею кольца, периодически слегка постукивая ручкой молотка по оправке для самоустановки колец.

7. Вытираем насухо постели вкладышей в шатуне и крышке и устанавливаем в нижнюю головку шатуна вкладыши.

8. Смазываем внутреннюю поверхность вкладышей и шатунную шейку коленчатого вала чистым моторным маслом. Поворачивая коленчатый вал, переводим шейку в крайнее нижнее положение.

9. Устанавливаем поршень на блок и ориентируем его так, чтобы стрелка на днище поршня была направлена в сторону шкива коленчатого вала.

10. Прижимая оправку к блоку и постукивая ручкой молотка по днищу поршня, утапливаем его в цилиндр, одновременно следя за продвижением шатуна к шейке коленчатого вала.

11. Устанавливаем на шатун крышку и затягиваем гайки моментом 43,32-53,5 Н·м (4,42-5,46 кгс·м).

Крышки шатунов невзаимозаменяемые. На шатуне и его крышке указан номер цилиндра, в который шатун должен быть установлен. На собранном шатуне цифры должны располагаться с одной стороны.

Кольца трех других поршней заменяем таким же способом.

После установки всех поршней собираем двигатель в обратной последовательности.

Какой сальник коленвала лучше на ВАЗ 2114. Пошаговый процесс демонтажа заднего сальника

Эту деталь сложно назвать самой важной в двигателе автомобиля. Но автолюбителю это может доставить немало хлопот. Речь сейчас идет о сальнике коленвала, который, как показывает практика, изнашивается намного быстрее, чем остальной двигатель ВАЗ-2114 с 8 клапанами. Добраться до этой детали непросто. О том, как правильно заменить сальник, мы поговорим в этой статье.

Назначение сальника коленвала

Сальник распредвала автомобиля ВАЗ 2114

Он заключается в удержании масла в двигателе и предотвращении его вытекания через отверстие коленчатого вала. Этот сальник находится под защитными кожухами двигателя, и увидеть его, просто открыв капот автомобиля, невозможно.

Причины замены

дом причина замены — течь масла. Но здесь необходимо дать одно пояснение. Если спереди, на картере двигателя видны потеки масла, это не значит, что сальник неисправен. В первую очередь автовладелец должен убедиться, что система вентиляции картера работает исправно. Если он (или шланги) забит грязью, то сальник менять рано. Если вентиляция в порядке, а масло все еще работает, причина точно в сальнике, и его нужно срочно менять.

Необходимые инструменты

1. Новый сальник коленвала автомобиля ВАЗ-2114.
2. Набор торцовых головок с ручкой.
3. Набор рожковых ключей.
4. Отвертка с плоским лезвием среднего размера.
5. Смазка на основе графита.
6. Емкость для моторного масла (лучше всего небольшой таз).
7. Герметик.
8. Емкость с новым моторным маслом.
9. Новая прокладка масляного насоса ВАЗ-2114.
10. 2 гнезда.
11. Противооткатные упоры.
12. Молоток.

Последовательность действий на ВАЗ-2114 с 8 клапанами

1. Автомобиль установлен на смотровой яме. Под задними колесами установлены противооткатные башмаки … Правое переднее колесо поднимается и снимается торцевым ключом. Также снята защита двигателя.
2. Открывается капот автомобиля и снимается крышка ремня газораспределительного механизма. Теперь у вас есть доступ к шкивам коленчатого вала, шкивам распределительного вала и самому ремню.

   Крышка ГРМ снята, шкивы коленчатого и распределительного валов видны

3. Перед дальнейшими операциями 1 цилиндр двигателя устанавливается в верхнюю мертвую точку.Для этого распределительный и коленчатый валы вращаются до тех пор, пока метки на их шкивах не совпадут с метками на крышке ГРМ.

   Выравнивание шкива по меткам для выхода 1 цилиндра в ВМТ

4. Ремень ГРМ снят. Во избежание повреждений ремень предварительно ослабляют. Для этого ключом на 10 снимите правый подкрылок. Открывает доступ к ремню и шкиву генератора. Ремень и шкив съемные. После этого ослабляют натяжитель ремня ГРМ и снимают ремень.
5. Далее снимается шкив коленчатого вала, после чего откручивается пробка сливного отверстия двигателя, и моторное масло сливается в подставленную ранее емкость. После этого снимается поддон двигателя, который крепится 16 болтами.

   Картер снят с двигателя, масло слито

6. После этого снимается маслоприемник. Его тщательно проверяют на предмет засоров и загрязнений. Если таковые обнаруживаются, то маслоприемник продувается сжатым воздухом.
7. Теперь снимаем масляный насос … Для этого откручивается 6 болтов, с помощью которых он крепится к блоку.

   Болты на масляном насосе откручены, их можно снять

8. Как правило, старая прокладка под масляным насосом также изнашивается к моменту замены сальника. Так что куски старой прокладки аккуратно соскребают отверткой и выбрасывают.
9. После снятия масляного насоса открывается доступ к сальнику коленчатого вала. Вынимается из розетки пальцами.Если вручную снять старый сальник не представляется возможным, его вытаскивают с помощью пары плоских отверток, с помощью которых он отрывается от противоположных краев.
10. Сальник сальника осторожно протирают тряпкой. После этого туда устанавливается новый сальник. Как правило, он сразу не садится. Поэтому для его полной посадки в качестве оправки используется гнездо 32. Устанавливается на сальник, после чего наносится несколько точных ударов молотком.

    Сальник коленвала установлен на прежнее место

11. После этого производится повторная сборка всех узлов, и в двигатель заливается новое моторное масло.

Важные моменты

• При попытке установить новое уплотнение оправкой и молотком никогда не ударяйте слишком сильно, так как оправка просто порежет уплотнение.
• Перед заменой масляного насоса внешний край нового сальника необходимо обильно смазать маслом.
• Перед тем, как поместить новую прокладку под масляный насос, необходимо нанести на нее тонкий и равномерный слой графитовой смазки с обеих сторон.
• Перед установкой поддона на место его прокладку необходимо тщательно протереть тряпкой.После этого на него следует нанести тонкий слой герметика.

Как видно из этой статьи, заменить сальник несложно. Добраться до него намного сложнее. Чрезвычайно важный момент в описанных выше операциях, 1 цилиндр устанавливается в верхнюю мертвую точку. Если этого не сделать, вся дальнейшая сборка двигателя будет неправильной, и все клапаны могут быть повреждены при запуске. И на их замену уйдет гораздо больше времени и денег.

Масляный поддон может указывать на необходимость замены переднего сальника коленвала ВАЗ 2114.Однако перед диагностикой данной неисправности следует внимательно осмотреть двигатель.

Необходимо учитывать, что неисправность не приведет к преждевременной поломке. силовой агрегат, однако его эксплуатация будет связана с повышенным расходом масел. Поэтому ремонтные работы откладывать не стоит. При этом следует учитывать, что операция по замене уплотнения объемная и требует особых навыков. Поэтому при необходимости необходимые работы можно доверить специалистам.

Проверка и замена
Для выяснения причины утечки необходимо снять защитную крышку приводного устройства газораспределительного механизма. Осмотрев область вокруг масляного насоса, можно подтвердить утечку.
Перед началом работ по замене переднего сальника коленвала на ВАЗ 2114 следует приобрести новую манжету, а также прокладки масляного насоса и кратера. Удобнее работать непосредственно на подъемнике, хотя подойдет и смотровая яма.Также у вас должен быть под рукой набор ключей и съемных головок.

На первом этапе проводятся работы по снятию необходимых элементов:
… снимаем переднее правое колесо;
… слить масло из двигателя;
… демонтировать защитный кожух привода механизма газораспределения;
… отпустите болт натяжителя генератора, снимите приводной ремень машины;
… демонтировать ведущий шкив коленчатого вала.

На следующем этапе снимается приводной ремень газораспределительного механизма.Перед началом этой операции вам необходимо включить понижающую передачу на коробке передач, чтобы остановить двигатель. Ремень снимается путем совмещения меток совмещения для последующей правильной установки ремня. После снятия ремня ГРМ откручиваем болты крышки сцепления, сняв которые, снимают и крышку масляного картера.

Следующим шагом будет снятие масляного насоса. Следует обратить особое внимание на снятие прокладки масляного насоса. Если прокладка масляной кратера легко снимается, уплотнение насоса будет прилипать к корпусу.

Снимите ведущую шестерню перед снятием поврежденного сальника. Для этого выньте фиксирующий ключ. Снятый сальник оценивается на предмет износа, после чего проводятся подготовительные работы по установке новой детали.

Очистив установочную поверхность и смазав сальник моторным маслом, прижмите деталь к седлу … Для проведения работ используйте оправку подходящего размера.
После того, как произведена замена переднего сальника коленвала ВАЗ 2114, снятые детали устанавливаются на двигатель.

При установке масляного насоса убедитесь, что он установлен правильно. Для этих целей используются направляющие элементы, а корпус насоса не должен повредить установленный сальник.

Дальнейшие работы производятся в обратном порядке. И по окончании сборки заливается новое моторное масло.

Сальник коленвала — далеко не самый надежный в конструкции любого автомобиля. Поэтому его замена на 8-клапанный ВАЗ 2114 проводится довольно часто.

В этом случае процедура различается в зависимости от того, о каком сальнике идет речь — переднем или заднем. О каждом из них мы расскажем отдельно.

Замена передней части

Для выполнения этой процедуры на автомобиле ВАЗ 2114 вам понадобится минимальный набор инструментов, в который входит:

• Головка торцевая 10 миллиметров;
• гаечный ключ на 10 мм;
• Оправка;
• Отвертка.

Работы по замене производятся в следующей последовательности.

1. Масляный насос демонтирован с автомобиля. Сделать это несложно, да и собственными силами вполне возможно.
2. Далее снимается сальник с крышки самого этого масляного насоса. Здесь вам понадобится тонкая отвертка, с помощью которой устройство вдавливается и тем самым вынимается.
3. Новый элемент запрессовывается оправкой, внешний диаметр которой должен составлять около 41 миллиметра. В этом случае рабочая кромка должна быть направлена ​​внутрь.
4. Масляный насос возвращается на место.

Замена задней

Следует отметить, что диски сцепления могут стать маслянистыми из-за течи сальника. первичный вал коробки передач, или за счет заднего сальника коленчатого вала.

Запах масла из двигателя и трансмиссии разный, поэтому многие опытные специалисты могут по запаху определить, в каком элементе возникли проблемы.

Также есть визуальный способ идентификации. Для этого возьмите любую емкость, налейте в нее немного воды или просто используйте лужу возле вашего гаража.Сбрасывая масло, вытекшее на диски сцепления, в воду, следите за его поведением. Если масло растекается и превращается в радужную пленку, это масло из коробки передач. И если масло остается в воде в виде гранулированной капли, речь идет о моторной смазочной жидкости.

Заменить задний сальник на самом деле несколько сложнее, чем передний сальник. Но это не отменяет того факта, что работу все же более чем реально выполнить своими руками.

Следуя пошаговой инструкции, замена сальника коленвала на ВАЗ 2114 станет для вас достаточно простым мероприятием, которое пополнит ваш багаж опыта самостоятельного ремонта авто.

1. Отсоедините отрицательную клемму с АКБ ВАЗ 2114.
2. Запишите расположение маховика относительно коленчатого вала, а затем снимите его.
3. Далее сняли заднюю заслонку картера сцепления с направляющих втулок.
4. Следующим шагом является демонтаж восьми болтов, удерживающих сальник на месте.
5. Это позволит вам снять держатель.
6. Сальник выдавлен из держателя.
7. Новый элемент устанавливается на место старого до упора.Здесь вам снова понадобится оправка. Его внешний диаметр составляет 99 миллиметров. Вдавите элемент так, чтобы его передняя кромка была направлена ​​внутрь.
8. Для облегчения вдавливания на опорной кромке элемента с помощью напильника делается фаска. Альтернативный инструмент для снятия фаски — небольшой наждачный круг.
9. Сейчас меняем прокладку, которая наверняка сломалась на держателе. Даже если старая прокладка выглядит нормально, мы настоятельно рекомендуем заменить ее на новую.
10. Прокладка приклеивается специальной смазкой густой консистенции.Это обеспечит прочность ее удержания, а также дополнительную герметичность соединения.
11. Рабочая кромка запрессованного сальника обработана обычным моторным маслом, как и передняя.
12. Фланец коленчатого вала подвергается аналогичной обработке.
13. Крепеж масляного картера двигателя к блоку цилиндров нужно будет немного ослабить. Для этого достаточно сделать по 2-3 оборота на каждом из 14 болтов, удерживающих картер.
14. При установке держателя кромка нового сальника осторожно вставляется во фланец коленчатого вала.Вооружитесь для этого деревянной палкой, но не используйте металлические предметы.
15. Открутите болты держателя.
16. Установить обратно болты крепления картера двигателя.
17. Установите заднюю крышку сцепления обратно на направляющие втулки.
18. Установите маховик, коробку передач и сцепление на место в ранее отмеченных местах. Чтобы болты крепления маховика имели высокую адгезию и надежность, сначала нанесите герметик на их резьбовую часть.

В этом случае процедура различается в зависимости от того, о каком сальнике идет речь — переднем или заднем.О каждом из них мы расскажем отдельно.

Для выполнения данной процедуры на автомобиле ВАЗ 2114 вам понадобится минимальный набор инструментов, в который входят:

• Головка торцевая 10 миллиметров;
• гаечный ключ на 10 мм;
• Оправка;
• Отвертка.

Работы по замене производятся в следующей последовательности.

1. Масляный насос демонтирован с автомобиля. Сделать это несложно, да и собственными силами вполне возможно.
2. Далее снимается сальник с крышки самого этого масляного насоса. Здесь вам понадобится тонкая отвертка, с помощью которой устройство вдавливается и тем самым вынимается.
3. Новый элемент запрессовывают оправкой, внешний диаметр которой должен составлять около 41 миллиметра. В этом случае рабочая кромка должна быть направлена ​​внутрь.
4. Масляный насос возвращается на место.

Замена задней

Следует отметить, что диски сцепления могут стать маслянистыми из-за утечки через сальник первичного вала коробки передач или из заднего сальника коленчатого вала.

Запах масла из двигателя и трансмиссии разный, поэтому многие опытные специалисты могут по запаху определить, в каком элементе возникли проблемы.

Заменить задний сальник на самом деле несколько сложнее, чем передний сальник. Но это не отменяет того факта, что работу все же более чем реально выполнить своими руками.

Следуя пошаговой инструкции, замена сальника коленвала на ВАЗ 2114 станет для вас достаточно простым мероприятием, которое пополнит ваш багаж опыта самостоятельного ремонта автомобиля.

1. Отсоедините отрицательную клемму от АКБ вашего ВАЗ 2114.
2. Запишите расположение маховика относительно коленчатого вала, а затем снимите его.
3. Далее снимается задняя крышка картера сцепления с направляющих втулок.
4. Следующим шагом является демонтаж восьми болтов, удерживающих сальник на месте.
5. Это позволит вам снять держатель.
6. Сальник выдавлен из держателя.
7. Новый элемент устанавливается на место старого до упора.Здесь вам снова понадобится оправка. Его внешний диаметр составляет 99 миллиметров. Вдавите элемент так, чтобы его передняя кромка была направлена ​​внутрь.
8. Для облегчения вдавливания на опорной кромке элемента с помощью напильника делается фаска. Альтернативный инструмент для снятия фаски — небольшой наждачный круг.
9. Сейчас меняем прокладку, которая наверняка сломалась на держателе. Даже если старая прокладка выглядит нормально, мы настоятельно рекомендуем заменить ее на новую.
10. Прокладка проклеена специальной смазкой густой консистенции.Это обеспечит прочность ее удержания, а также дополнительную герметичность соединения.
11. Рабочая кромка запрессованного сальника обработана обычным моторным маслом, как и передняя.
12. Фланец коленчатого вала подвергается аналогичной обработке.
13. Крепеж масляного картера двигателя к блоку цилиндров нужно будет немного ослабить. Для этого достаточно сделать по 2-3 оборота на каждом из 14 болтов, удерживающих картер.
14. При установке держателя кромка нового сальника осторожно вставляется во фланец коленчатого вала.Вооружитесь для этого деревянной палкой, но не используйте металлические предметы.
15. Открутите болты держателя.
16. Установить обратно болты крепления картера двигателя.
17. Установите заднюю крышку сцепления обратно на направляющие втулки.
18. Установите маховик, коробку передач и сцепление на место в ранее отмеченных местах. Чтобы болты крепления маховика имели высокую адгезию и надежность, сначала нанесите герметик на их резьбовую часть.

Очевидно, что заменить сальники коленвала на автомобиле ВАЗ 2114 своими руками вполне реально. Процедура требует точности и последовательности. Плюс не забудьте применить новые автозапчасти высокого качества, чтобы через небольшой промежуток времени не пришлось повторять всю процедуру.

Что делать, если вы заметили утечку смазочной жидкости из картера двигателя ВАЗ-2114? В первую очередь, рекомендуем открыть крышку ГРМ и убедиться в исправности переднего сальника коленвала, из-за чего данная проблема возникает чаще всего. Чтобы исправить это, достаточно будет заменить изношенную или поврежденную деталь.

Как провести процедуру замены? Это можно сделать двумя разными способами … Вы можете просто снять сальник отверткой, не разбирая масляный насос, и таким же образом установить новый сальник. Этот способ не занимает много времени, однако требует предельной осторожности и наличия хотя бы минимального опыта ремонта авто. Если вы не уверены, что сможете аккуратно вытащить деталь, не повредив окружающие компоненты, лучше всего следовать рекомендациям производителя.Мы подробно опишем это ниже.

Читайте также: Замена радиатора печки ВАЗ 2114

Какие инструменты необходимы для замены сальника

Производитель ВАЗ-2114 требует, чтобы замена переднего или заднего сальника коленчатого вала производилась исключительно после снятия масляного насоса, что сводит к минимуму любые риски повреждения деталей рядом с ним. Поэтому вам необходимо найти гараж со смотровой ямой и заехать на него своим автомобилем, а также подготовить следующие инструменты и аксессуары:

• запчасти.Помимо нового сальника коленчатого вала, также необходимо будет заменить прокладку масляного насоса;
• головок торцовых и рожковых;
• чаша для слитого моторного масла, а также новой смазки, которую нужно будет залить после установки детали;
Молоток
• и отвертка с плоским лезвием;
Герметик
• .

Вам также понадобится домкрат, чтобы снять переднее колесо и получить доступ к картеру двигателя.

Как производится замена сальника?

Если у вас уже есть опыт разборки автомобиля, то описанная ниже процедура вряд ли покажется вам сложной.После снятия колеса и защиты двигателя замена сальника коленвала выполняется всего в несколько этапов:

• откройте капот и открутите защитный кожух ремня ГРМ, чтобы получить доступ к шкивам распределительного и коленчатого валов;
• вручную провернуть валы так, чтобы метки на их шкивах совпали;
• демонтировать ремень ГРМ вместе со шкивом;
• снимаем шкив коленвала;
• откручиваем крышку картера и полностью сливаем масло в заранее подготовленную емкость;
• снимаем поддон двигателя ВАЗ-2114, масляный насос и маслоприемник.Последние необходимо очень тщательно осмотреть на предмет механических повреждений;
• для снятия сальника можно использовать две отвертки или просто вытащить его вручную;
• снимаем также прокладку масляного насоса;

Смотрите также: Замена помпы на ВАЗ 2114

После этого производится замена сальника и прокладки ВАЗ-2114, а также сборка всех узлов и механизмов в обратном порядке … При этом следует знать, что иногда манжета не сразу встает на место .Для устранения проблемы нужно, во-первых, тщательно протереть посадочное место сальника коленвала, удалить грязь и следы смазки, а во-вторых, очень аккуратно установить деталь с помощью молотка и оправки. Будьте очень осторожны, чтобы не порезать манжету.

Смотрите также: Замена охлаждающей жидкости ВАЗ 2114

Замена сальника коленвала ВАЗ-2114 производится одновременно с установкой новой прокладки масляного насоса. Последнюю перед установкой желательно обработать. графитовая смазка, значительно продлевающая срок службы уплотнения.Также не забудьте хорошо протереть прокладку поддона картера и смазать тонким слоем герметика, чтобы смазка не протекала.

Эту деталь сложно назвать самой важной в двигателе автомобиля. Но автолюбителю это может доставить немало хлопот. Речь сейчас идет о сальнике коленвала, который, как показывает практика, изнашивается намного быстрее, чем остальной двигатель ВАЗ-2114 с 8 клапанами. Добраться до этой детали непросто. О том, как правильно заменить сальник, мы поговорим в этой статье.

Назначение сальника коленвала

Он заключается в удержании масла в двигателе и предотвращении его вытекания через отверстие коленчатого вала. Этот сальник находится под защитными кожухами двигателя, и увидеть его, просто открыв капот автомобиля, невозможно.

Причины замены

дом причина замены — течь масла. Но здесь необходимо дать одно пояснение.Если спереди, на картере двигателя видны потеки масла, это не значит, что сальник неисправен. В первую очередь автовладелец должен убедиться, что система вентиляции картера работает исправно. Если он (или шланги) забит грязью, то сальник менять рано. Если вентиляция в порядке, а масло все еще работает, причина точно в сальнике, и его нужно срочно менять.

Необходимые инструменты

1. Новый сальник коленвала автомобиля ВАЗ-2114.
2. Набор торцовых головок с ручкой.
3. Набор рожковых ключей.
4. Отвертка с плоским лезвием среднего размера.
5. Смазка на основе графита.
6. Емкость для моторного масла (лучше всего небольшой таз).
7. Герметик.
8. Емкость с новым моторным маслом.
9. Новая прокладка масляного насоса ВАЗ-2114.
10. 2 гнезда.
11. Противооткатные упоры.
12. Молоток.

Последовательность действий на ВАЗ-2114 с 8 клапанами

1. Автомобиль установлен на смотровой яме.Под задние колеса устанавливаются противооткатные упоры. Правое переднее колесо поднимается и снимается торцевым ключом. Также снята защита двигателя.
2. Открывается капот автомобиля и снимается крышка ремня газораспределительного механизма. Теперь у вас есть доступ к шкивам коленчатого вала, шкивам распределительного вала и самому ремню.
3. Перед дальнейшими операциями 1 цилиндр двигателя устанавливается в верхнюю мертвую точку. Для этого распределительный и коленчатый валы вращаются до тех пор, пока метки на их шкивах не совпадут с метками на крышке ГРМ.
4. Ремень ГРМ снят. Во избежание повреждений ремень предварительно ослабляют. Для этого ключом на 10 снимите правый подкрылок. Открывает доступ к ремню и шкиву генератора. Ремень и шкив съемные. После этого ослабляют натяжитель ремня ГРМ и снимают ремень.
5. Далее снимается шкив коленвала, после чего откручивается пробка на сливном отверстии двигателя, и моторное масло сливается в подставленную ранее емкость.После этого снимается поддон двигателя, который крепится 16 болтами.
6. После этого снимается маслоприемник. Его тщательно проверяют на предмет засоров и загрязнений. Если таковые обнаруживаются, то маслоприемник продувается сжатым воздухом.
7. Масляный насос снят. Для этого откручивается 6 болтов, которыми он крепится к блоку.
8. Как правило, старая прокладка под масляным насосом также изнашивается к моменту замены сальника. Так что куски старой прокладки аккуратно соскребают отверткой и выбрасывают.
9. После снятия масляного насоса открывается доступ к сальнику коленчатого вала. Вынимается из розетки пальцами. Если вручную снять старый сальник не представляется возможным, его вытаскивают с помощью пары плоских отверток, с помощью которых он отрывается от противоположных краев.
10. Сальник сальника осторожно протирают тряпкой. После этого туда устанавливается новый сальник. Как правило, он сразу не садится. Поэтому для его полной посадки в качестве оправки используется гнездо 32.Устанавливается на сальник, после чего наносится несколько точных ударов молотком.
11. После этого все агрегаты собираются, и в двигатель заливается новое моторное масло.

Важные моменты

• При попытке установить новое уплотнение оправкой и молотком никогда не ударяйте слишком сильно, так как оправка просто порежет уплотнение.
• Перед заменой масляного насоса внешний край нового сальника необходимо обильно смазать маслом.
• Перед тем, как поместить новую прокладку под масляный насос, необходимо нанести на нее тонкий и равномерный слой графитовой смазки с обеих сторон.
• Перед установкой поддона на место его прокладку необходимо тщательно протереть тряпкой. После этого на него следует нанести тонкий слой герметика.

Как видно из этой статьи, заменить сальник несложно. Добраться до него намного сложнее. Чрезвычайно важным моментом в описанных выше операциях является установка 1 цилиндра в верхнюю мертвую точку. Если этого не сделать, вся дальнейшая сборка двигателя будет неправильной, и все клапаны могут быть повреждены при запуске.И на их замену уйдет гораздо больше времени и денег.

Утечка моторного масла — картина довольно печальная. V в этом случае сильно смазывалась передняя часть картера двигателя. Сняв защиту ГРМ, осматриваем крышку масляного насоса — довольно труднодоступное место, закрытое шкивом генератора. Видно, что масло сильно течет из области возле переднего сальника коленвала.

Причина течи моторного масла установлена, поэтому можно смело приступать к ремонту.

Замена переднего сальника коленвала ВАЗ 2114 производится следующим образом: быстро или правильно. В первом случае просто вынимают манжету и устанавливают новую, не снимая масляный насос. Во втором случае выполняется полная и последовательная разборка — как прописано в руководстве по ремонту.

Естественно, мы предпочли второй, правильный вариант.

Из запчастей нам понадобится передний сальник коленвала, а также прокладки масляного картера и масляного насоса.Все работы выполняем либо на смотровой яме, либо на эстакаде, либо на подъемнике. В этом случае нам не понадобится специальный инструмент. Прежде всего, нам нужно повесить переднее правое колесо, а затем снять его. Затем необходимо слить масло из картера двигателя.

Гаечным ключом № 10 открутите 4 болта передней защиты привода ГРМ, затем снимите ее.

Гаечным ключом №8 отвернуть болты (6 шт.) Крепления правой половины нижней защитной крышки двигателя.Снимаем кожух, затем гаечным ключом № 17 ослабляем гайку, с помощью которой генератор крепится к натяжной планке, и, сдвинув ее, снимаем приводной ремень.

Ставим рычаг КПП на первую передачу и выкручиваем шпонкой №19 болт, которым шкив крепится к коленвалу. Снимаем шкив с коленчатого вала.

Теперь нам нужно снять ремень ГРМ, для чего сначала нужно переключить рычаг на пятую скорость и совместить на задней защитной крышке зубчатый ремень и метки ГРМ на шкиве распределительного вала при вращении подвешенного колеса.

Не помешает проследить, чтобы метка на маховике, видимая в заслонке крышки сцепления, находилась напротив среднего деления шкалы.

Ослабьте болт крепления гаечным ключом № 17 натяжного ролика, затем снимите ремень ГРМ.

Ключом № 10 открутите болты крепления нижней крышки картера сцепления, затем снимите ее.

Теперь головкой на 10 откручиваем 16 болтов крепления масляного картера к блоку цилиндров.Снимаем картер с прокладкой.

Тем же ключом откручиваем болты крепления маслоприемника к корпусу помпы, а также к крышке 2-го коренного подшипника, снимаем маслоприемник.

Снимаем зубчатый шкив с коленвала двумя отвертками.

Подденьте шпонку отверткой, затем извлеките ее из канавки коленчатого вала. В этом случае следует действовать очень осторожно, так как этот ключ очень маленький, а потому довольно коварный — его легко потерять, а вот искать очень сложно.

Важно! Не забудьте снять старую прокладку масляного насоса с блока цилиндров (обычно она прилипает к блоку цилиндров).

По окончании работ осмотрели старый сальник и убедились, что причина утечки моторного масла была правильно определена — кромка сальника изношена более чем на 2 миллиметра, что и явилось причиной утечки масла. .

Сборку производить в порядке, обратном разборке.

Новый сальник необходимо смазать моторным маслом и вдавить в крышку до упора с помощью оправки подходящего диаметра.Под масляный насос ставим новую прокладку, предварительно смазав ее герметиком с двух сторон.

При установке масляного насоса необходимо следить, чтобы два направляющих штифта корпуса точно входили в отверстия блока цилиндров, а рабочая кромка сальника не сморщилась.

Установить новую прокладку под масляный поддон, также смазанную герметиком с обеих сторон. По окончании установки и натяжения ремня ГРМ проверьте совпадение меток ГРМ.Если все сделано правильно, остается только залить мотор моторным маслом.

Проскальзывает ремень ГРМ. Причины и способы устранения

Многие владельцы переднеприводных автомобилей ВАЗ после определенного периода эксплуатации успели столкнуться с тем, что ремень ГРМ соскальзывает с двигателя (что бывает чаще) или наоборот от двигателя. В этом случае край ремня начинает тереться о моторную часть, фланец натяжного ролика, и нити шнура обрываются.А если этого вовремя не заметить, в самый неподходящий момент обрывается ремень ГРМ. Если на восьмиклапанном двигателе ВАЗ последствия обрыва ремня ГРМ грозят только остановкой двигателя, то на 16-клапанной ГБЦ ремонт обойдется в довольно кругленькую сумму. Теперь разберемся в причинах проскальзывания зубчатого ремня и как исправить эту неисправность.

Почему проскальзывает ремень ГРМ.

Причина может быть одна или несколько в совокупности. Рассмотрим их по порядку.

1. Виноват сам ремень, а точнее производитель, допустивший дефект. Ремень, имеющий разную жесткость по ширине, начинает плавать в сторону меньшей жесткости почти сразу после установки. Диагностика в этом случае простая, снимаем, переворачиваем другой стороной, устанавливаем, а если в другую сторону начинает ползать, значит виновник найден. Такой пояс однозначно утиль. Справедливости ради стоит сказать — сейчас это гораздо реже. Совет: Всегда держите запас ремня ГРМ и генераторов в багажнике.

2. Износ подшипников водяного насоса (помпы). При снятом ремне покачивайте зубчатый шкив. Люфт подшипников недопустим, поэтому меняем его не раздумывая, скоро все равно потечет. Если проблемы начались после замены помпы, то, возможно, при установке новой детали сопрягаемая поверхность блока была плохо очищена от старой прокладки и корпус помпы стал перекосом. Бывает и сама помпа сделана «криво», ну токарь был не в духе.

3.Самая частая причина — изгиб шпильки крепления натяжного ролика, если ее не заменить должным образом. «По праймеру» момент затяжки гайки эксцентрика ролика составляет всего 4,2 кгс / м, а если затянуть «от души», то шпилька М10 может немного погнуться, и даже смещения 0,1 мм будет вполне достаточно. достаточно, чтобы ремень соскользнул в сторону. Выпрямить шпильку практически невозможно. Как вариант, можно попробовать вывернуть его из блока и вкрутить другой стороной.У меня был такой вариант. Но есть способ получше. Об этом написано в журнале «За рулем». Фотографии с того же места.

Регулирующие шайбы вырезаются из жестяной пивной банки в соответствии с размером распорного кольца, установленного между блоком и эксцентриком натяжного ролика. Разрежьте пополам в форме полумесяца, чтобы получилась более тонкая, или согните и сложите, чтобы получилась более толстая.

Затем их устанавливают по схеме. Ближе к центру блока (1), если ремень скользит по направлению к двигателю, ближе к краю (2), если ремень выскользнул.При установке, чтобы шайбы не падали, рекомендую заклеить герметиком.

Толщина набора подбирается экспериментально. Метод простой и очень эффективный.

4. Кстати, зачастую виноват натяжной ролик. Сейчас они выполнены на однорядном шарикоподшипнике, и опорная поверхность для ремня зачастую далека от идеальной (конусность, овальность и даже ступенчатость). Поэтому к выбору ролика нужно подходить максимально тщательно и внимательно.Люфт подшипников должен быть минимальным, рабочая поверхность, хотя бы «на глаз», должна быть гладкой и ровной. Перед установкой не поленитесь и проверьте наличие смазки в подшипнике. Как мило. Очень часто это большая «экономия».

5. Повторюсь немного. Может быть несколько неявных, почти незаметных причин, которые сложно определить по одной, но в совокупности они вполне справляются со смещением ремня в сторону. И здесь прокладки станут просто панацеей.

Такая проблема, как соскальзывание ремня ГРМ с места фиксации — обычное дело, и чаще всего это связано с некачественными материалами самого ремня и составляющих его элементов. Ниже мы расскажем, как избежать такой ситуации, и как предотвратить возникновение нежелательных последствий такой поломки.

На видео проскальзывает ремень ГРМ на ВАЗ-2114:

Газораспределительная система ВАЗ-2114

Ни для кого не будет секретом, что со временем любая деталь изнашивается и требует замены, у одних этот срок измеряется сотнями, у других десятками тысяч километров.

Схема таймера

Что касается газораспределительной системы, и особенно ее ремня, то его следует заменять по окончании срока службы или при наличии видимых повреждений.

Однако следует отметить, что при возникновении такой неисправности может возникнуть такая неисправность, как соскальзывание ремня с места, что, в свою очередь, может привести к истиранию (износу — прим.) Края ремня, что в будущем только поспособствует ее износу, поломке и следующей замене.

Спешим вас обрадовать

Автомобиль ВАЗ-2114 комплектовался только объемом 1,5 и 1,6 литра, что может свидетельствовать о том, что при обрыве ремня ГРМ не сходятся поршни с клапанами и последний не гнет , что, безусловно, благотворно сказывается не только на последующем ремонте, но и на кошельке автовладельца.

Где проскальзывает ремень и почему?

Примечание! Ремень может скользить как в направлении двигателя, так и в противоположном от него направлении.

Это происходит вне зависимости от того, как именно в середине шестерни она была установлена, так как причина этого не только в самом ремне, но и в сопутствующих ему элементах и ​​механизмах. Для решения такой проблемы необходимо использовать методы, описанные ниже.

Ремень ГРМ

В наше время на рынке автозапчастей все больше и больше случаев подделки и некачественной продукции.

Сверху оригинальный ремень ГРМ, а снизу поддельный

Конкретно, касаясь момента с ремнем ГРМ, можно говорить о его неровной структуре, повышенной эластичности (способность слишком сильно растягиваться — прим.), А также наличие существенных отличий между двумя краями (перекос — прим.).

Определить степень прямолинейности вновь установленного ремня можно только по навесному механизму.

И, если после запуска двигателя наблюдаются даже незначительные отклонения, то причина в ремне.

Ремень одетый и натянутый

водяной насос

Проскальзывание ремня ГРМ может произойти из-за люфта насоса (помпа — прим.). , достаточно просто взять шестерню рукой за рабочую поверхность, а при малейшем люфте необходимо заменить агрегат. В таком случае читайте материал: «»

Утечки на блоке цилиндров со стороны привода ГРМ означают, что насос вышел из строя.

Ролик натяжной

Следующий элемент, который необходимо диагностировать при проскальзывании ремня ГРМ, — это натяжной ролик.

Хотя это, казалось бы, простая деталь, отклонения от ее характеристик могут существенно повлиять на ее общую производительность.Проще говоря, изогнутый ролик не сможет обеспечить прямолинейное движение ленты , изнашиваясь и ведя к нему в сторону.

Схема наглядная и понятная.

Еще одним поводом для обсуждения на популярных форумах натяжения ремня в сторону является установка роликов разных образцов, ведь аналог имеет другую, немного измененную конструкцию.

Разница между катками

Разница между этими двумя частями заключается в том, что старая сторона имеет другую форму, сделана из металла, а новая — из пластика.

Следовательно, как показывает теория, деталь из пластика вызывает гораздо меньшее трение, чем аналог из металла.

Есть два типа роликов.

Другие способы регулировки ролика

Если смотреть со стороны стандартного и правильного ремня ГРМ, натяжной ролик должен находиться точно посередине шестерен насоса и распределительного вала. Однако некоторые владельцы ВАЗ-2114 во избежание проскальзывания ремня, таким образом, ремень, получая наибольший изгиб в своей верхней части, прочнее фиксируется на месте.

Все узлы натяжного ролика ВАЗ-2114.

Не умный способ регулировки ремня

Есть еще один простой способ, помогающий владельцам ВАЗ-2114 избежать проскальзывания ремня, регулируя положение натяжного ролика.

Для фиксации в этом положении необходимо заранее изготовить заготовку в виде полушайбы из алюминия (хорошо подойдет алюминиевая банка — прим.), которую необходимо закрепить между распорным кольцом и блоком цилиндров.

Такая необходимость может возникнуть только тогда, когда дистанционное кольцо имеет различную толщину. Вы можете измерить это самостоятельно, используя только штангенциркуль.

Распредвал и коленчатый вал

Новая шестерня распределительного вала

Также, судя по многочисленным отзывам «наших клубней», можно исключить факты проскальзывания ремня ГРМ после замены шестерен распредвала и коленвала.

Однако такая процедура может принести результат, если пробег автомобиля на старых запчастях составляет не менее 100 тысяч километров.В противном случае такая замена может не принести желаемого результата.

Ржавчина на шестерне коленчатого вала

Ржавая шестерня коленчатого вала

Эта ситуация возникает из-за отсутствия защиты от грязи. Шестерня ржавеет и начинает некорректно работать.

После проведения любых работ

После проведения работ с ремнем ГРМ многие автомобилисты и техники автосервиса советуют наблюдать за состоянием, в котором он находится, периодически открывая капот и диагностируя его состояние.Но при этом необходимо снять пластиковую защиту!

Потому что именно так можно вовремя заметить появляющиеся дефекты, факты проскальзывания ремня и других неисправностей, что, безусловно, благотворно скажется на состоянии газораспределительной системы в целом.

выводы

Как вы сами убедились, причину проскальзывания ремня ГРМ на ВАЗ-2114 можно решить только заменой, поэтому при выборе аналогичной запчасти в магазине лучше всего обращать внимание на проверенный производитель, зарекомендовавший себя только с лучшей стороны.

Все автомобильные детали могут со временем «стареть» и изнашиваться. Каждый из автовладельцев рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда необходимо поменять запчасть. Проскальзывание резинового кольца очень распространено, особенно у владельцев Ваз. Мы выясним, в чем причины этого.

Причины ползучести

ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал.А теперь на бензине экономит 35000 рублей в год!

Как правило, многим владельцам знакомы осложнения восьмиклапанного ДВС объемом 1,5 литра после плановой смены ГРМ резинотехнического изделия, «перепахавшего» выданный ресурс. Он заключается в том, что теперь новая деталь соскакивает, что неминуемо приводит к ее поломке. Если бы на таких моторах при разрыве резинового кольца наблюдалось взаимное столкновение клапано-поршневых элементов, капремонта не избежать никак.

А вот на 16-клапанном агрегате результаты разрыва кольца ГРМ гораздо печальнее. В этом случае одна остановка мотора не закончится.

С другой стороны, почему все-таки ремень соскальзывает? Причем это происходит как в сторону электростанции, так и наоборот. Ну сколько можно поменять ремень, пора найти причину и искоренить ее.

Причина 1: виноват ремень

То, что сейчас качество новых запчастей не выдерживает критики, никого не удивляет.И будет правильно сказать, что главный фактор соскока — это как раз неоригинальность и некачественный ремень ГРМ. Ни для кого не секрет, что резиновый элемент с неровной структурой, который имеет свойство растягиваться в определенных местах по-разному, больше не вариант. Такой пояс всегда будет перекосом, пусть и незаметным для глаза, но крайне негативно влияющим на работу детали.

Примечание. Проверить кривизну ремня можно следующим образом. Необходимо перевернуть его на приводе, а затем провести диагностику работы в этом положении.Если ремень начинает скользить в другом направлении, проблема в самом ремне.

Ошибка производителя, допустившего дефект изделия, дает нам в пользование ремень разной жесткости по ширине. В результате резиновая деталь под действием силы «плавает» в направлении меньшей эластичности. И происходит это практически сразу после установки.

Причина 2: насос

Вторая распространенная причина связана с люфтом вала насоса охлаждающей жидкости.В народе эту проблему принято называть «пинком насоса». Определить наличие люфта достаточно просто: нужно снять ремень и проверить шестерню помпы на перекатывание. Если есть люфт, то помпу придется заменить, так как рано или поздно он полностью выйдет из строя, если этого еще не произошло.

Часто насос делают просто «криво». Может токарь был под этим корпусом, или еще что, но такое действительно бывает. К тому же проблемы часто начинаются после замены помпы на новую.В этом случае рекомендуется проверить, как очищается сопрягаемая поверхность блока. Не исключено, что при установке нового насоса зона сопряжения была плохо очищена от кусков старой прокладки. В результате помпа сместилась, перекошена.

Наконец, подшипники насоса со временем изнашиваются, что приводит к эксплуатационным проблемам.

Причина 3: Ролик НТЖ

Третья частая причина — натяжной ролик или НТЖ. Являясь высокоточным прибором, он не приемлет никаких отклонений, даже самых незначительных.Правильная работа катка НТЖ зависит от точности характеристик его составляющих. В случае проскальзывания ремня все просто: если ролик НТЖ изначально изогнут, он сдвинет резиновое кольцо ГРМ вбок, тем самым изнашивая край резиновой детали.

Кроме того, наиболее частой причиной проблем со скольжением ремня, связанных с роликом NTR, является изгиб удерживающего штифта. Это происходит, опять же, при «дилетантской» замене ролика, когда затяжка проводится не на должном уровне.Любой специалист подтвердит, что затягивать эксцентриковую гайку «от души» нельзя, так как шпилька легко гнется, а любая неточность, как уже было сказано выше, негативно сказывается на чувствительном валике.

Выпрямить шпильку практически невозможно. С другой стороны, есть возможность вывернуть его из блока, а затем снова поставить.

Но есть еще один действенный способ. Необходимо вырезать из жестяной банки шайбы размером с дистанционное кольцо, а затем поставить их между колодкой и эксцентриком ролика НТЖ.

Этот метод поможет решить проблемы со снятием резинового кольца ГРМ:

• При проскальзывании ремня в сторону мотора рекомендуется ставить самодельные шайбы ближе к блоку.
• Если ремень соскальзывает с двигателя, рекомендуется разместить шайбы ближе к краю.

Толщина шайб подбирается в зависимости от ситуации. Если необходимо уменьшить шайбу, ее просто разрезают на две половинки с полумесяцем.Если увеличить, складывают пополам.

Будет полезно знать, что некоторые автовладельцы рекомендуют ставить видео старого образца на Ваз НТЖ. Он имеет иную конструкцию по сравнению с последними образцами НТЖ.

Конечно, проблему проскальзывания ремня не решить заменой ролика НТЖ, но износ ремня определить будет проще. Напомним, что у старого ролика металлическая сторона, у современного — пластиковая. Оказывается, ролик НТЖ старого образца съедает ремень заметнее, чем деталь с пластиковым ободом.

В некоторых случаях заедание с резиновым кольцом ГРМ можно устранить, потянув NTJ к распределительному валу. В этом случае на верхней части кольца образуется большая точка излома, но это может отрицательно сказаться на правильных условиях работы всего механизма GDS.

Правильнее было бы обратить внимание на качество изделия при замене ролика НТЖ на новый. Как уже было сказано выше, современные изделия не только отстают от старых образцов материалом бортика, но и выполнены на однорядном шарикоподшипнике.К тому же поверхность катков НТЖ может быть далека от идеала: часто встречаются конус, овал и даже ступенчатость.

И конечно, необходимо внимательно проверить ролик НТЖ на предмет люфта (должен быть мизерный) и на поверхности без выступов и неровностей.

Наконец, во время установки необходимо проверить наличие смазки в подшипниках качения. Не удивляйтесь, в наше время даже на этом можно сэкономить.

Оригинальное решение

В большинстве случаев регулировка ремня ГРМ предполагает регулировку проставочной шайбы, установленной под роликом НТЖ.Опытные мастера и автомобилисты советуют осмотреть именно эту шайбу, чтобы проверить, установлена ​​ли она обратной стороной.

Действительно, дилетантство работников СТО в некоторых случаях просто бесит. Практикующие механики даже несколько лет могут просто не заметить наклеивание проставочной шайбы, указывающее на правильную сторону. Да, он нанесен акриловым лаком и может быть незаметен, но если присмотреться, можно это увидеть.

Для чего предназначена распорная шайба? Основная причина проскальзывания ремня, как описано выше, заключается вовсе не в перекосе коленчатого вала, а в первоначальной неровности рабочей поверхности.Зная это, конструкторы и механики АвтоВАЗа изначально придумали выровнять сиденье с помощью выносной шайбы. И нанесли на акриловый клей.

Все это понятно, но почему АвтоВАЗ не смог решить проблему с двигателем внутреннего сгорания иначе? Оказывается, есть еще присущая нам лень и нежелание работать до конца.

По стандарту все двигатели, собранные на АвтоВАЗе, должны проверяться на конвейерной ленте.При обнаружении проблемы с проскальзыванием ремня силовые установки отправляют на доработку в специальные мастерские, где дядя Вася и дядя Коля просто в целях экономии времени ставят выносные шайбы. Просто и гениально, но что будет с двигателем после длительного пробега при замене ремня, производителя уже не волнует. Главное — дать заводскую гарантию, а заведомо неисправный двигатель можно представить полностью исправным. Это пироги.

Поэтому, если автомеханики бьются и ломают голову над проблемой проскальзывания ремня, и ничего не могут придумать, то вполне возможно, что двигатель попросту из разряда бракованных и доработан дядей Васей.

Проблема тоже решается просто: шайба, во-первых, ставится с правильной стороны, а во-вторых, затачивается на точильный камень или растет с одной стороны. Если вы все сделаете правильно, то с первого раза ремень будет проходить четко и ровно по середине маховиков, и никуда не прыгнет.

Выбор качественного ремня ГРМ

Часто проблема проскальзывания ремня связана с плохим качеством самого изделия. По этой причине знание того, как правильно выбрать ремень, принесет большую пользу.

Прежде всего, следует отметить, что сегодня существует несколько популярных производителей ремней. Их продукцию стоит покупать, но опять же не бездумно, а внимательно проверять, так как никто не исключал подделки и браки.

Примечание. Если для других навесных систем автомобиля можно выбрать ремень и более простой, то для механизма GRS только качественный, хороший, хоть и за большие деньги. Это аксиома, которую должен знать каждый водитель транспортного средства. О том, какие неприятности могут начаться из-за обрыва ремня в двигателе, наверное, писать не стоит.

Итак, приступим непосредственно к выбору хорошего ремня ГРМ.

Contetag

Ремни компании «Контитег» поставляются практически во все страны мира, а основными потребителями продукции этой компании являются такие гиганты автомобильной индустрии, как Volkswagen, Fiat, Opel и другие.

Как известно, недавно Contitech приобрела несколько дочерних компаний в Поднебесной, что говорит о расширении ее сферы влияния в Азии и во всем мире.Сегодня именно в Китае делают практически все, нужно лишь уметь отличать официальные китайские фабрики от «левых».

Итак, в ближайшее время ожидается появление на рынке продукции с китайским логотипом, но на качестве это вряд ли повлияет.

На сегодняшний день ремни ГРМ от Контитег считаются лучшими для установки не только на иномарки, но и на отечественные. Они надежны, редко рвутся, служат долго.

Это вовсе не значит, что, надев ремень от Koniteteg, можно забыть о сроке службы и правильном уходе.Несмотря на высокую надежность продукции этого бренда, при несоблюдении правил эксплуатации проблем не избежать.

Дайко

Старейший производитель моторных ремней. Помимо ремней ГРМ Dayco Aftermarket также производит качественные ролики НТЖ, различное навесное оборудование и насосы.

Вся продукция полностью соответствует стандартам автопроизводителей-гигантов.

Интересно, что Daiko поставляет свою продукцию не только на первичные рынки сбыта, но и предоставляет вторичные площадки.Это сделано для нужд ремонта автовладельцев разного социального статуса.

«Вторичный рынок» производителя настолько развит, что разделен на две географические зоны. Отдельно товары отправляются в Северную Америку, а отдельно — в другие страны.

Многие автовладельцы отдают предпочтение ремням других фирм, минуя продукцию Daiko, только по одной причине — их подкупает реклама. Тот же «Контитег» занимает более высокие позиции по сравнению с «Дайко» на конкурентной лестнице не за счет качества своей продукции (хорошо, слов нет), а благодаря мощной рекламной кампании.

Но «Дайко» берет другие. Его продукция, по его мнению, не нуждается в пиаре. Ведь среди элиты именно этот производитель считается лучше, несмотря на второе место в мировом рейтинге.

Отметим, что Daiko периодически обновляет технологии, переходя на более продвинутые технологии. В результате ремни этой компании всегда отличаются высочайшими параметрами износостойкости.

Почему-то продукция Daiko не пользуется большой популярностью в России. Скорее всего, это от незнания.А может, на это повлияло негативное качество товаров, которые тоже есть в наличии.

Кроме того, ремни Daiko часто подделываются, что также отрицательно сказывается на отношениях потребителя и производителя.

Отличить качественный ремень Daiko от подделки в принципе не так уж и сложно. Обычно смотрят на упаковку: если она голубая или темно-синяя, это должны быть ремни американского или итальянского производства.

Также характерно, что оригинальные ремни Daiko покрыты специальной белой пленкой с изнаночной стороны (как правило, у них нет подделок этой пленки).

И несколько общих советов:

• Ремни не должны быть слишком жесткими.
• От продуктов не должен исходить неприятный запах.
• Маркировка должна быть четкой и не размытой.

Видео о том, почему отрывается ремень

Надеемся, что статья была полезна читателю.В любом случае вы узнали основные причины, по которым ремень ГРМ отрывается, и что можно сделать, чтобы исправить эту проблему. Особый интерес представляет регулировка ремня с помощью распорной шайбы. Также рекомендуем обратить внимание на видеообзор, в котором излагается теория двигателей внутреннего сгорания: почему соскакивает или рвется ремень.

Замена ремня ГРМ (газораспределительного механизма) на восьмиклапанных моторах в переднеприводных автомобилях, на первый взгляд, не представляет никаких трудностей.Однако очень часто новый ремень начинает соскальзывать с шестерни распредвала. Это приведет к трению края о манжету натяжного ролика. Как и любой другой ремонт автомобилей ВАЗ, эти проблемы можно решить в гараже, без помощи сотки.

Первая причина того, что ременной привод к колодке — это его перетяжка. Если структура неоднородна, то она тоже начнет смещаться по зубчатым колесам ГРМ. Проверить, виновато ли качество продукта, несложно. Если он движется в одном направлении, а после своего поворота начинает движение в противоположном, то он, очевидно, просит замену.

Ремень также может сместиться из-за некачественного натяжного ролика, что может привести к стуку клапанов. В большинстве имеющихся в продаже роликов используется однорядный подшипник. При малейшем люфте в нем рабочая поверхность ролика приобретает определенный наклон относительно оси вращения, и он скользит в сторону наклона. Коническая или овальная рабочая поверхность ролика, корпус которого отлит из пластика, также способствует скольжению. Поэтому при покупке натяжного ролика нужно выбирать их с металлическим корпусом или с двухрядным подшипником от известного производителя.

Установка перекошенного относительно блока цилиндров водяного насоса из-за большого количества герметика под его прокладкой и неравномерной затяжки крепежных болтов, а также большого люфта в подшипниках помпы также приводят к смещению ремня ГРМ во время работа двигателя. Если при этом меняют водяной насос, работу нужно проводить осторожно. Принимая во внимание последствия неправильной установки насоса.

Если промежуточный штифт не полностью затянут в головку блока, это может привести к смещению и износу ремня газораспределительного механизма.Вытянутая резьба шпильки в корпусе ГБЦ (ГБЦ) приводит к тем же последствиям. При замене нужно обращать внимание на эти моменты. Для затяжки гайки натяжного ролика необходимо использовать динамометрический ключ, отрегулировав его реакцию на усилие 42 Нм.

с пробегом около 100000 км. и более того, как правило, изнашивается ГРМ на коленчатом валу. Износ шестерни, в свою очередь, снова приводит к смещению ГРМ. Когда ремень начинает движение в сторону блока цилиндров из-за изношенной шестерни КВ (коленчатого вала), бывает даже так, что кромка расположенной рядом головки болта крепления масляного насоса стирается кромкой.При указанном выше пробеге нужно быть готовым к замене шестерни вместе с ремнем.

Таких трудностей можно ожидать при выполнении такой простой операции замены. К ним нужно быть готовым.

Если ремень ГРМ скользит в сторону двигателя, то это одна из причин износа ремня ГРМ. Ремень как бы «съеден». Эффект скольжения возникает в результате несовпадения шкивов деталей, составляющих ремень ГРМ.В подавляющем большинстве случаев виноват натяжной ролик. В технической документации, которую производитель прилагает к каждой марке автомобиля, указаны свои моменты затяжки для резьбовых соединений. Для болта крепления натяжного ролика это значение составляет 4,2 Н * м. Но таков российский менталитет, мало кто смотрит техническую документацию. Большинство даже не знает, что это такое. Даже ремонт двигателя для наших мастеров постепенно превратился в «случайную» затяжку с помощью связки рычажных труб разной длины.

Поясним, в чем проявляется «неисправность» натяжного ролика. Как известно, он установлен на стержне с резьбой. Когда владелец автомобиля меняет ремень ГРМ, он даже не задумывается о моменте, с которым необходимо после натяжения ремня затянуть болт его крепления. Мы всегда напрягаемся изо всех сил. Это не правильно. Если приложить слишком большое усилие, штифт слегка изогнется в сторону блока цилиндров. Но этого достаточно, чтобы ремень ГРМ начал скользить в сторону двигателя.Конечно, можно обойтись заменой шпильки и все встанет на свои места. Кстати, это единственный способ закрепить шпильку, которая изогнута так, что ремень почти полностью съедает. Вариант, который мы описываем ниже, больше не будет работать для устранения сильно изогнутой шпильки.

Копайся в старом мусоре или сходи в магазин и купи банку кока-колы. Тот, что сделан из алюминия. Его толщина составляет примерно 0,1 мм. Вырезаем 2 — 3 шайбы под диаметр шпильки, а точнее их половину.Ставим их под правую сторону натяжного ролика. Внимание! Ставьте шайбы только на распорное кольцо, иначе все работы будут напрасными. Обычно достаточно установить две полушайбы, чтобы ремень ГРМ не соскользнул в сторону двигателя.

Установить фазы газораспределения, натянуть ремень и запустить двигатель. Визуально проверьте ремень на предмет проскальзывания. Рекомендуем делать это каждые 1000 км после процедуры. Если ремень продолжает проскальзывать, замените его другой шайбой. Если прокладкой шайбы ничего не удалось исправить, значит, дело уже не в натяжном ролике.Или просто шпилька натяжителя настолько изогнута, что проблему можно решить, только заменив ее.

сердце двигателя

Коленчатый вал — центральная часть не только двигателя, но и всего автомобиля. Само название указывает на его форму. Теперь немного о его назначении. В местах колен у него шеи, на которых с помощью крышек закреплены шатуны, прикрученные болтами. Во время рабочего хода поршня энергия, оказывающая на него давление, передается колену и с помощью рычага проворачивает коленчатый вал вокруг своей оси.

Обороты коленвала могут достигать 8 тысяч, поэтому нагрузка на него очень велика, и сила трения тоже велика. Для облегчения условий работы, а также для уменьшения самой силы трения применяется система смазки, причем под давлением.Не будем его подробно трогать и рассматривать другие валы, скажем только, что сама система находится под давлением. Чтобы уменьшить износ и отложить ремонт коленчатого вала, между нижней головкой шатуна и шейкой коленчатого вала имеются вставки, которые сделаны из более мягкого металла, чем сам коленчатый вал.

Между вкладышами и шейкой образуется пленка толщиной несколько микрон, которая служит для смазки и улучшения скольжения вращения.

Основная неисправность двигателя, при которой необходимо обтачивать коленчатый вал, — это падение давления в системе смазки при появлении на ней борозд.Конечно, может быть совсем не в этом, а, например, в масляном насосе, но это самая частая неисправность.

Прежде чем решить, каким методом его устранить, необходимо измерить шейки, как коренные (они закреплены в блоке двигателя), так и шатунные (они же неподвижные шатуны). Необходимо провести два измерения перпендикулярно друг другу. Если отклонение от номинального размера шейки более 0,05 мм, коленчатый вал шлифуют. Естественно, этим занимаются профессионалы на высокоточном оборудовании.

После притирки коленчатого вала на маховики набивается указатель ремонтного размера, каждая из которых соответствует букве, которая на ней стоит и необходимо подобрать вкладыши. Обычно коленчатый вал имеет три ремонтных размера, превышающих номинал с шагом 0,25 мм.

Но все может быть не так уж и сложно. Если износ не превышает указанного, то можно ограничиться заменой вкладышей. Они могут быть того же размера, что и предыдущие, или больше. Второй случай применим только при равномерном износе шейки, без бороздок и каналов, поскольку именно из-за их внешнего вида падает давление в системе смазки.

Из вышесказанного стоит сделать один простой, но очень важный вывод. Давление в системе смазки должно поддерживаться постоянно. Если этого не произойдет, то коленчатый вал получит сильный износ, будет перегреваться, а вместе с ним и нижние головки шатунов. После их нужно заменить, а это очень дорогой ремонт, не сравнимый с полировкой шеи. Кроме того, под давлением смазывается распределительный вал газораспределительного механизма, и то не один.Если во всей системе упадет давление, то и распредвал не останется без повреждений, а это еще дороже.

Метка ремня ГРМ ВАЗ 2114 инжектор.

Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2114 проводится в один этап, специальных инструментов или подъемника практически не требуется.

Инструмент для замены ремня на Лада Калина

В первую очередь необходимо запастись инструментом, наличие которого необязательно, но сделает операцию намного быстрее и проще.

• Трещотка. Вместо этого вы можете использовать обычную ручку, но тогда вам обязательно придется искать 12-гранную головку для 13. Если ее нет, то вам придется как-то выбраться, об этом позже;
• Ключ рожковый или накидный на 10 шт .;
• Торцевой ключ на 19 с длинным удлинителем, около метра. Конечно, либо ручка, либо трещотка;
• Устройство фиксации натяжного ролика … Можно купить, изготовить, похоже на ключ под гайку на болгарке, только расстояние между «рогами» меньше;
• Ключ рожковый на 17;
• Ключ 8, не смотря ни на что.

Замена ремня ГРМ на Лада 2114: описание процедуры

Итак, приступим. Сначала откручиваем крышку заливной горловины, снимаем пластиковую защиту и ввинчиваем пробку на место. Снимите бачок омывателя лобового стекла после снятия с него насосов. Он просто встанет на пути.

Снимаем крышку, видим ремень ГРМ. Теперь помещаем помощника в салон, включаем пятую передачу, а он держит педаль тормоза нажатой. Это самый простой способ предохранить коленчатый вал от проворачивания при откручивании.Конечно же откручиваем болт крепления шкива коленвала. Делается это из-под крыла правого колеса, если защита ранее откручивалась, то ее будет видно. Иногда нужно открутить подкрылок.

Важно! Необходимо проверить натяжной ролик на предмет люфта и скрипов. У него колоссальная нагрузка, поэтому при вращении не должно быть шума.

Видео замены ремня ГРМ ВАЗ 2114:

Ремень ГРМ является неотъемлемой частью силового агрегата, который соединяет распределительный вал и коленчатый вал.При обрыве ремня ГРМ распредвал останавливается, а коленчатый вал продолжает вращаться. В результате поршень ударяется о клапаны, и они изгибаются. Во избежание поломки ремешок нужно проверять и при необходимости вовремя заменять.

Причины обрыва ремня:

1. 1. Неосторожное обращение с автомобилем. Товар имеет определенный ресурс, по истечении которого его необходимо заменить;
2. 2. Заедание коленвала. На оборотах коленвал может резко заклинить. В этом случае распредвал продолжит вращаться и элемент сломается;
3. 3.Попадание масла на ремень. При попадании масла на рабочую поверхность ремень начинает скатываться и соскальзывать со шкива;
4. 4. Экономия на покупке товара. Многие автолюбители стараются сэкономить на покупке товара. Этого делать не стоит, так как дальнейший ремонт может стоить намного дороже;
5. 5. Внешние дефекты (трещины и отслоения). При плохом качестве изделие начинает терять свои свойства и появляются внешние признаки износа;
6. 6. Режущие зубы.Ремень цепляется за шкивы зубцами. При обрезке начинает прокручиваться и в конце концов обрывается.

Признаки износа ремня:

1. 1. Трещины, отслоения, отсутствие зубцов и других модификаций;
2. 2. Пробег автомобиля более 60 тысяч километров. Ресурс этой продукции составляет 60 тысяч, но многие автолюбители не спешат менять его с таким пробегом;
3. 3. Посторонние звуки из моторного отсека, которых раньше не слышали.

Если заметны признаки износа, ремень необходимо заменить. Вся последовательность действий прописана в эксплуатационной книжке ВАЗ 2114.
Если на автомобиле с 8-ми клапанным мотором обрыв ремня ГРМ, то ничего серьезного не произойдет. Машина просто не заводится.

Чтобы устранить проблему, вам просто нужно изменить этот элемент синхронизации. Для этого потребуются инструменты:

1. 1. Общие ключи и головки;
2. 2. Сам товар;
3. 3. Новый натяжной ролик;

Порядок замены следующий:

1. 1.Установить машину на ручник;
2. 2. Включите четвертую или третью передачу;
3. 3. Снимите крышку ГРМ, открутив три болта;
4. 4. Проверните коленчатый вал против часовой стрелки и снимите ремень привода генератора;
5. 5. Включите нейтральную передачу;
6. 6. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке и обратите внимание на метки и маховик. Когда отметка параллельна делению шкалы, остановите вращение;
7. 7. Ослабьте гайку ролика натяжителя. Когда ролик изношен, замените его;
8. 8.Ослабьте натяжение ремня с помощью натяжного ролика;
9. 9. Натяните новый ремень на шкив коленчатого вала;
10. 10. Натянуть изделие на шкив распределительного вала, чтобы не было провисания;
11. 11. Прокрутите коленчатый вал и, если метки не совпадают, установите ремень на место;
12. 12. Отвинтите крепление коленчатого вала и установите шкив генератора;
13. 13. Отрегулируйте изделие, вращая ролик против часовой стрелки. Установите ремень генератора.

По окончании работы при работающем двигателе необходимо определить натяжение ремня по уровню шума.

При необходимости Замена ремня ГРМ ВАЗ 2114 производится вручную без помощи умельцев. В этой операции нет ничего сложного, нужно просто следовать инструкции.

Ремень ГРМ — важный элемент двигателя автомобиля, и его нельзя оставлять без присмотра. Каждые 15 тысяч километров необходимо проверять этот элемент, а каждые 60 тысяч — заменять.

Для выполнения этой работы вам понадобится гаечный ключ для натяжения ремня ГРМ.

a) Необходимо снять заглушку в верхней части картера сцепления.

b) В этом окне с помощью отвертки поверните коленчатый вал за зубцы венца маховика

до совмещения метки на шкиве распределительного вала и выступа на задней крышке ремня газораспределительного механизма.

В этом случае отметка на маховике должна совпадать с центром шкалы.

Если взаимное положение кривошипа и распредвалов нарушено, поверните коленчатый вал до тех пор, пока отметка не совместится с центром шкалы.Ослабьте натяжение ремня и снимите его со шкива распределительного вала. Проверните распределительный вал до тех пор, пока отметка на его шкиве не совпадет с выступом на задней крышке. Не меняя взаимного расположения валов, наденьте ремень на шкив распределительного вала и отрегулируйте натяжение ремня.

7. Используя гаечный ключ на 17 мм, ослабьте гайку натяжного ролика.

8. Поворачивая ролик специальным ключом, отрегулируйте натяжение ремня и, удерживая ролик в этом положении, затяните гайку его крепления.

9.Проверьте натяжение ремня (см. Выше) и при необходимости повторите регулировку.

10. Окончательно затяните гайку ролика с моментом 33,2–41,2

11. Установите на место переднюю крышку ремня и затяните болты ее крепления.

Приветствую вас друзья на сайте автосервиса своими руками. Ремень ГРМ — одна из важных частей автомобиля, без которой ваш двигатель просто не заведется.

Со временем ремень начинает разрываться, соскальзывать с шестерен и даже может полностью порваться.Поэтому своевременная замена ремня ГРМ ВАЗ 2114 просто необходима.

В общем, менять ремень ГРМ нужно вовремя, как это рекомендуется, через 40-45 тысяч километров, чтобы потом не пришлось выходить на дорогу.

Когда нужно менять ремень:

• Если пробег 40-45 тыс.
• Если на нем появились трещины.
• Волокна начинают отслаиваться.
• Зубья зачищены.
• Если ролик натяжителя застрял.
• С постоянным соскальзыванием шестерни распредвала.

Инструкция по замене ремня ГРМ ВАЗ 2114

Откручиваем и снимаем крышку (кожух) ремня ГРМ, он крепится, если не ошибаюсь, на трех болтах под ключ на десять.

Ослабляем ремень генератора и снимаем его с закаленного вала вместе со шкивом, демпфером.

Устанавливаем верхнюю мертвую точку.Для этого поверните двигатель по направлению вращения. Совместим метки на шестернях распредвала с меткой на его задней крышке. Кроме того, заодно можно заменить сальник распредвала, если есть утечка масла.

Также отметка на шкиве коленчатого вала должна совпадать с отметкой на крышке. Проверяем еще одну отметку на маховике, она тоже должна совпадать. Для этого снимите резиновую заглушку на крышке картера сцепления.

После этого отпускаем натяжной ролик, он с эксцентриком (со смещенным центром), поэтому полностью откручивать его не нужно, снимаем ремень.

Если видео шумное или имеет большой люфт, его тоже необходимо заменить, особенно если вы не меняли его раньше.

Внимание! При установке нового ремня ни в коем случае нельзя проворачивать двигатель и не смещать ранее установленные метки.

Одеваем новый ремень и натягиваем роликом при закручивании. Крутим двигатель вашего «железного коня». Через пару оборотов проверяем натяжение ремня.

Если все в порядке, наденьте демпфер вместе с ремнем генератора и затяните его.

Закрываем крышку газораспределительного механизма. Проверяем свою работу, если вы все сделали правильно, запускаем двигатель, он должен запуститься без проблем.

На этом вся наша работа завершена, теперь вы наверняка убедились, что поменять ремень можно своими руками, платя только за запчасти.

Время сорвалось. Двигатель заглох на ходу. На бортовом компьютере появилась ошибка — ошибка датчика фазы.
По веревке до дома. Ну не далеко. Хорошо, что мотор 8 клапанный.
Купил ГРМ 310 рублей PowerGrip 5521-98111 * 19мм Сделано в ЕС www.gates.ru
Кол-во зубцов: 111 Ширина (мм): 19мм
Поменять
1) Снимаем пластиковый кожух Откручиваем три болта гайки М10. И мы видим, что ремень порван.

В принципе ремень не очень в плохом состоянии. Но с правой стороны она немного стерта.
Несколько месяцев назад поменял помпу (протекла, сломались подшипники).А когда умирает помпа, натёр ремень.
Необходимо было поменять тайминг вместе с помпой. Но руки до ремня не доходили. Но тщетно.
Поменял 25.08.2013 Пробег на этом старом ремне 32000 км.

2) Ослабить ремень генератора (гайка М 10). Ослабляем затяжку генератора (гайку М13) я откручивал только сверху.
Снизу не ослабел. Снимаем renmen

3) Снимаем шкив ремня генератора на коленчатом валу … Но до него еще надо добраться.
Выкрутить рулевое колесо до упора вправо. Поднял домкратом правое переднее колесо. Снял колесо.
В принципе специалисты делают это, не снимая колеса. Далее необходимо открутить крепление кожуха, закрывающее шкив.
Для этого обычно снимается защита (крылья). Мне удалось эту защиту затянуть отверткой и открутить винт крепления.

Шкив генератора крепится к коленчатому валу болтом (гайка М19). Сначала фиксирую коленвал, чтобы он не упирался в
, когда откручиваю гайку.

Зафикрол т. Д. Снял резиновую заглушку в верхней части картера сцепления (фото внизу) и воткнул отвертку в зубья.
Потом откручиваю болт с головкой 19. Болт сильно затянут. Пару раз выскакивала отвертка. Ну все, переехала.
Снимите ремень гератора. Снимите шкив с коленчатого вала.

4) Заводим новый ремень ГРМ на ничном шкиве КВ. Надеваем шкив на коленвал. Закручиваем болтом.
Заводим ремень ГРМ по меткам на распредвале и коленвале.
Метка распредвала.
Прокрутите шкив распределительного вала до совпадения меток. Я повернул гайку на этом шкиве.

Марка распредвала

Маркировку коленвала выполняем в два этапа.
Этап 1 является приблизительным.
Метка шкива генератора на коленчатом вале должна быть вверху. Внизу должен быть круглый ключ (ржавая деталь, не знаю, как его назвать)
.

Этап 2 точен.
А точнее смотрим на отметку вверху картера сцепления. Используйте отвертку, чтобы повернуть зубья маховика.

Этикетка типа опасности не металлическая не очень заметна. Очистил поверхность маховика ведром. Нашел это в опасности. Вы можете увидеть это на стежке.
Потом натягиваю ролик. У меня был специальный ключ. И закрепляю ролик, закручивая на его оси гайку (М17).
После затяжки еще раз проверяю метки. Мне почему-то всегда не хватает одного зуба.
Поэтому с первой попытки с фламасером рисую полосу на шкиве распредвала и ремне.
Проверив отметки, перекидываю ремень на один зуб в ту или иную сторону.
Собрал обратно: кожух шкива, натяжитель ремня генератора, кожух ремня грм.

При замене ГРМ проверил помпу и натяжной ролик на люфт.
Насос вроде в порядке. Но на ролике люфт есть. Я не должен был сразу покупать видео.Видео обычно меняется вместе с хронометражом.

2016-06-17 Поставил новый ГРМ . Проехал 300 км, смотрю и вижу, что с правой стороны
(ближе к двигателю) ремень ГРМ съел, где-то 2 мм глубиной до зубцов. Определили что жрет ремень
натяжной роликовый хомут. Ремень на ролике был оттянут в сторону к двигателю.
Под ролик с одной стороны подкладываю прокладку от пивной банки (алюминиевая 0,1 мм).
Еще (я не автор идеи)

Примечание: ремень выдерживает нагрузку до 1000 кг. Теоретически двигатель
не может создать такое усилие. И ремень рвется по принципу «тряпка-бумага» то есть если оторвать тряпку
за край, то рвется без усилий по всей ширине.
В общем, причину определить сложно. Геометрия механизма должна соответствовать
долей миллиметра. Определить это ни на глаз, ни по приборам практически невозможно. Как определить, сдвинулся ли ролик или шкив на 0,1 мм? Народ просто заводится
меняют все подряд — шкивы, помпу, ролик, ремень, шпильку натяжного ролика, дистанционную шайбу натяжного ролика.
Можно определить только люфт помпы, ролика и неправильных шкивов.
Пока не поставил крышку ГРМ. Я посмотрю, что будет дальше.
Осмотр
Запускаем двигатель. Ремень не должен двигаться ни в одну сторону.
Ни в коем случае не тискайте слишком сильно
Ремень сдвигаем влево-вправо чем-нибудь (широкой отверткой).
В идеале ремешок не должен возвращаться ни в одну из сторон.

Цена вопроса: 310 ₽ Пробег:

Как поменять коленвал без снятия двигателя. Как заменить вкладыши коленвала, не снимая двигатель? Несколько советов.Снятие коленчатых валов

Установка коленвала на автомобиль ВАЗ 2107
1. Коленчатый вал промываем в керосине и продуваем его внутренние полости сжатым воздухом.Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера. На внешней цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, обозначающие ремонтный размер: 025 — первый ремонт, под шейку коленчатого вала, уменьшенный в диаметре на 0,25 мм. Соответственно при втором, третьем и четвертом ремонтных размерах значения будут: 050, 075, 100. Отличить шатунные подшипники от основных несложно. На верхних вкладышах коренных подшипников (кроме среднего) имеются кольцевые проточки.Кроме того, втулки коленчатого вала с центральной опорой шире остальных. Шатунные подшипники коленчатого вала все одинаковые и взаимозаменяемые, диаметр шатунных подшипников меньше диаметра основных. Для увеличения площади контакта на шатунных подшипниках отсутствуют кольцевые канавки.
2. Установить в пазы станины пятого коренного подшипника упорные полукольца с проточками на коленчатый вал. Полукольца изготавливаются нормальной толщины (2.310-2,360 мм) и увеличенный (2,437-2,487 мм).
3. Проверить осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала, который должен быть в пределах 0,06–0,26 мм. Если зазор превышает предельно допустимый (0,35 мм), заменить упорные полукольца новыми, увеличенными на 0,127 мм.
4. Смажьте шатун и коренные шейки коленчатого вала моторным маслом и установите коленчатый вал в блок цилиндров.
5. В соответствии с отметками установите крышки коренных подшипников и затяните их болты с моментом 68.4-84,3 Нм. Проверяем свободное вращение коленвала.
6. Установите шатуны с втулками и крышками на коленчатый вал. Затягиваем гайки крепления моментом 43,4-53,5 Нм.
7. Установить поддон на автомобиль ВАЗ 2107 (см. «Поддон картера двигателя — снятие и установка»).
8. Установите держатель с сальником на блок цилиндров (см. «Задний сальник коленвала — замена»).
9. Установка остальных снятых деталей на ВАЗ 2107 проводится в обратной последовательности.
10. Отрегулировать натяжение цепи ГРМ (см. «Цепь привода ГРМ — регулировка натяжения).
11. Отрегулировать натяжение ремня привода генератора (см.« Ремень привода генератора ВАЗ 2107 — регулировка и замена натяжения »).
12. На карбюраторном двигателе автомобиля ВАЗ 2107 проверяем и при необходимости регулируем угол опережения зажигания

Как снять и разобрать коленчатый вал автомобиля — чтобы снять коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания вашего автомобиля, сначала необходимо снять следующие узлы и детали:

1) боковые люки картерного блока;

2) головки блока цилиндров;

3) шатуны с поршнями;

4) маховик;

5) привод тахометра;

6) картер маховика;

7) крышка для крепления узлов и шестерен;

8) поддон.

Для того, чтобы выпрессовать коленчатый вал из картерного блока двигателя, необходимо разблокировать, а затем открутить болты крепления крышек картера со стороны маховика. Затем с помощью специального съемника (а если его нет, легкими ударами медной пробойника по торцу вала) выдавите коленчатый вал вместе с подшипниками из картерного блока.

Для разборки коленвала необходимо разблокировать, а затем открутить болты крепления уплотнительной крышки, снять крышку.Снимите задний подшипник с вала с помощью отжимных болтов. Если в этом нет необходимости, не выдавливайте подшипник из задней крышки блока картера. На этом разборка задней части коленчатого вала завершена.

Для снятия переднего шарикового подшипника необходимо отсоединить, а затем открутить зажимную гайку, снять шестерню и распорную втулку, вынуть шпонку; выдавите шарикоподшипник с помощью отжимных болтов. Снимите заглушки шеек валов и очистите полости шеек от осадка; коленчатый вал и его детали промойте в керосине, прочистите шприцем все масляные каналы, затем продуйте воздухом.

Для снятия маховика двигателя необходимо его разблокировать, а затем открутить болты крепления маховика к фланцу коленчатого вала, прикрутить специальный съемник к маховику двумя болтами и, вращая нажимной болт гаечного ключа, снять маховик с коленчатого вала. фланец.

После снятия вышеуказанных узлов и деталей открутите гайки крепления вилок, снимите вилки, а затем коленчатый вал. Затем снимите заглушки шейки вала и промойте вал и его детали в керосине.Масляные каналы промываются шприцем.

При осмотре коленчатых валов основное внимание следует уделять состоянию коренных шеек, а также шейкам и подшипникам шатунов, буртикам, щекам вала и коленчатому валу двигателя, осматривать хвостовик, резьбу хвостовика и резьба зажимной гайки на предмет трещин и зазубрин.

Мелкие круглые риски зачищаются мелкой наждачной бумагой и маслом, зазубрины зачищаются пробирным камнем и мелкой наждачной бумагой. Засоренная резьба ремонтируется напильником.

Проверка шейки коленчатого вала осуществляется:

а) шатун — в двух ремнях;

б) корень широкий — в три пояса;

в) корень узкий — в один пояс.

При осмотре вкладышей коренных подшипников, а также шатунных подшипников, отлитых из свинцовой бронзы, следует особенно внимательно проверять, нет ли отставаний свинцовой бронзы от стальной станины, крошек или трещин. При обнаружении трещин, сколов или отставания пломбы вкладыши следует заменить.Если есть царапины, заусенцы и небольшие зазубрины, тщательно очистите эти места скребком и прогладьте кельмой.

Как снять и разобрать коленчатый вал автомобиля — в двигателях нужно обращать особое внимание на состояние подшипника со стороны маховика. В случае значительного истощения его необходимо заменить. При осмотре шестерни коленчатого вала следует обращать внимание на дефекты, характерные для рабочих поверхностей шестерен: трещины, общий износ, износ, сколы, заусенцы, а также наличие подрезки зубьев шестерни, работающей в паре.Необходимо заменить шестерню высокой выходной мощности.

Болты с зубьями с зазубринами, удлиненной и забитой резьбой также подлежат замене. Также необходимо проверить состояние шариковых подшипников. Самый серьезный дефект шариковых подшипников — это растрескивание шариков. Трещины могут возникнуть из-за неаккуратной сборки, попадания металлических частиц, а также из-за несоосности или неаккуратной центровки двигателя с приводом.

Следует установить отсутствие крошки и царапин на шариках.Пятна оспы на поверхности шариков или клетки указывают на кислотность смазочного масла. Чрезмерный износ сепараторов может быть результатом использования смазочного масла низкого качества. При перегреве подшипников в процессе эксплуатации шарики теряют свой блеск, но это не повод для брака подшипников.

Наличие пятен ржавчины на подшипниках свидетельствует о наличии воды в масле или влажности снаружи. Наличие таких дефектов, как крошение, глубокие локальные и кольцевые выработки и большой люфт, безусловно, является основанием для замены подшипников на новые.

После снятия шариковых подшипников проставочные шайбы обычно необходимо заменять новыми. Перед сборкой коленчатый вал необходимо тщательно очистить и тщательно промыть, проверив наличие заусенцев и грязи во внутренних отверстиях. После установки заглушек вал необходимо подвергнуть испытанию давлением гидравлического масла в течение пяти минут.

После гидравлического испытания гайки на болтах заглушек необходимо заблокировать, распределив нарезки на болтах. Масляные каналы необходимо защитить от попадания в них посторонних предметов и от засорения, завязав горловины манжетами из прессованного картона или картона.

Ведущие шестерни коленчатого вала должны быть достаточно плотно посажены на вал, однако необходимо следить за тем, чтобы их плотная посадка не обеспечивалась плотной посадкой на шпонку. Зажимную гайку необходимо закрепить кулачковой шайбой.

Уплотнительная крышка своим буртиком должна прижимать внешнюю обойму подшипника, а по плоскости соединения с крышкой должна обеспечивать плотную посадку через бумажную прокладку, причем крышка должна быть установлена ​​так, чтобы вырез на центрирующем буртике для слив масла идет снизу.При повороте подшипника стопорное кольцо не должно касаться крышки уплотнения.

Необходимо проверить, чтобы при проворачивании вала вращение подшипников было свободным, без заклинивания шариков.

При укладке коленчатого вала двигателя коренные шейки, а также их подшипники необходимо обильно смазать маслом, поставить на место коромысла и равномерно затянуть гайки подшипников. Начинайте затягивать, гайки должны быть от среднего подшипника. После затяжки каждого подшипника попробуйте провернуть вал вручную.Коленчатый вал должен легко вращаться вручную при затянутых коренных подшипниках.

Убедившись, что вал легко вращается, все гайки крепления подшипников следует затянуть пальцами. В дальнейшем собираем в следующем порядке: ставим поддон, кожух маховика, устанавливаем газораспределитель. После установки маховика в обязательном порядке проверить индикатором его биение по торцу и внешний диаметр обода.

Мы описали, как снимать и разбирать коленвал автомобиля, удачи!

Теперь отличные советы и хитрости в видео Как снять и разобрать коленчатый вал автомобиля, а затем правильно установить его в постели

или как говорят в народе коленвал , многие наши люди пытаются сделать это сами.Но поскольку люди-самоделки знают общую идею ремонта двигателя автомобиля и не учитывают некоторые нюансы, то для проверки коленвала приведу простые тесты.

Первое, на что следует обратить внимание при визуальной проверке коленвала — на шейки и необходимо определить необходимость шлифовки коленвала , это можно сделать визуально и на ощупь без каких-либо инструментов. Также нужно определить есть еще место для расточки коленвала, проще всего определить это по вкладышам.

Сразу поясню, что коленвалы ВАЗ можно растачивать 4 раза, ремонтный размер вкладышей увеличивается на 0,25 мм, первая расточка коленвала будет под вкладыши 0,25, вторая расточка будет под вкладыши 0,50, третья расточка под вкладыши 0,75, а последняя под вкладыши 1,00. Коленчатые валы ГАЗ и УАЗ можно растачивать до 6 раз, при этом размер гильз увеличится на 0,25 мм, первый расточка гильзы 0,25, второй расточка гильзы 0,50, третья 0.75, четвертая 1,00, пятая 1,25 и последняя 1,50.

Поэтому, когда вы снимали коленчатый вал с блока цилиндров, сразу смотрите на размер вкладышей, чтобы определить, есть ли еще возможность расточки коленвала. На фото показан лайнер и место нанесения лайнера.

Стандартный коленчатый вал (заводской коленчатый вал, который еще не расточен) будет иметь гильзы с номерами и без них.

Фото. Гильза коленчатого вала, стрелка 1 обозначает значок гильзы, а стрелка 2 — размер гильзы 0.25.

Расточка коленвала или нет

Теперь нужно определить, нужно ли растачивать коленчатый вал, обратите внимание на шейки коленвала, на шейках видны риски и волнистые бороздки, проведите пальцем по шейке, если видите риски, на шейке бороздки и проведите пальцем, чтобы почувствовать малейшую волнистость, даже не думайте об этом, поднесите к надувающемуся коленвалу. Но не стоит покупать вкладыши на коленвал сразу, после расточки бурильщик подскажет, какие вкладыши покупать, так как это бывает из-за большого износа шейки коленвала, их растачивают на два размера больше.

Фото. Сильно изношенная шейка коленвала Волга

Это случается редко, поэтому шейки коленчатого вала выглядят хорошо, обратите внимание на коренные подшипники, и если вы видите блестящий износ гильз, это означает, что коленчатый вал болтается и имеет большой зазор, а болтающиеся в гильзах набивают блестящие полоски. .

Фото. Подшипники со значительным износом коленчатого вала

Но не путайте, также блестящие полосы на вкладышах могут появиться при установке коленвала при скручивании подушки с вкладышем, когда коленвал защемлен и еле скручивается или заклинивает.В этом случае первая болгарка ошиблась при шлифовке коленвала, вторая попала под гильзу, поэтому при установке вкладышей аккуратно протрите грядки (место, где устанавливается вкладыш, называется станиной).

Если просто заменить вкладыши, не обтачивая изношенный коленвал, то это все равно, что деньги на ветер выкинуть, эффекта будет ноль. Также, если в двигателе до ремонта было очень слабое давление масла (лампочка давления горит на холостом ходу), это уже говорит о необходимости расточки коленвала под ремонтные гильзы.

Лучше не полениться и сдвинуть коленвал на расточку и немного переплатить, чем просто заменить вкладыши.

Железо не обманешь!

С помощью этих советов можно легко без микрометра определить, нужно ли шлифовать коленчатый вал.

Как правильно поставить подушки коленвала

Помните об этом, подушки коленчатого вала не могут быть заменены местами, с какого места была снята подушка и должна быть установлена, а фиксатор на вкладыше должен быть поставлен на фиксатор другого вкладыша.И лучше это сделать, перед тем как откручивать коленвал, набить подушки стержневыми точками, первая подушка — одна точка, вторая подушка — две точки и т.д. чисел, то используйте ядро. Также, когда вы набиваете отметки на подушках, набивайте их так, чтобы вам было ясно, где впереди и где находится задняя часть подушки, ударьте отметки ближе к краю передней части подушки, затем при сборке , если вы отвлечетесь, взглянув на положенную подушку, то поймете, что не ошиблись.У подушек двигателя ВАЗ заводские риски на подушках, отмечать их не нужно, но можно и хуже не будет.

Фото. Номер 2 набит мной на второй подушке, верх номера смотрит вперед

У меня был случай, попросили посмотреть двигатель, просто заменили вкладыши и не растачивали коленвал. Вот и заклинило коленвал, меня сразу удивило, как заклинило коленвал, когда просто заменили старые гильзы на новые.

Все оказалось очень просто, другой мастер подсказал этому мастеру не прикручивать подушки к замку на вкладышах, а наоборот. Подкрутил подушки, как положено, фиксатор на замок, и коленвал закрутился. Но взглянув на этот коленвал, я сразу понял, что все их труды были напрасны, даже на первый взгляд он был покрыт канавками, я ему сказал, что работать не будет смысла. Но он решил, что все будет хорошо.

Долго не ездил, так как в двигателе не было давления масла, хотя гильзы новые установил.

Коленчатый вал зажимает вал на вкладышах

Растачиваю коленвалы от проверенных расточителей и не имею проблем со сборкой двигателя. Но если вы просадили коленвал и расточитель ошибся, а коленвал зажат гильзами, или наоборот очень слабо, то возникает проблема установки коленвала на двигатель.

Я расскажу, как исправить, если коленчатый вал зажат вкладышами, как на коренные шейки, так и на шатун.

Но сначала нужно правильно установить вкладыши в ложе блока цилиндров, так как при неправильной установке вкладышей двигатель заклинит, на фото видно, как следует правильно расположить вкладыши на двигателе ВАЗ. Но на других двигателях тоже устанавливаются гильзы.

Фото. Показывает, как правильно установить вкладыши в блок цилиндров.

После установки гильз в блок цилиндров необходимо правильно установить и выбрать упорные полукольца или кольца (в зависимости от двигателя), кратко желательно установить или отрегулировать упорные полукольца, чтобы не было продольное перемещение коленчатого вала.

Теперь кладем коленвал на вкладыши и вставляем вкладыши в подушки блока, подушки нужно поставить на свои места, а фиксатор вкладыша поставить на другой фиксатор вкладыша. Слегка приманим подушки, после того, как все подушки будут на месте, начинаем подтягивать подушки по одной, а после того, как подушка затянута, обязательно пробуем провернуть коленвал.

Фото. Вид фольги перед подкладкой между подушками.

Если после затягивания подушки коленчатый вал зажат и не вращается, необходимо обязательно ослабить зажатую шейку коленчатого вала.Сделать это можно простой шоколадной фольгой, на фото показано, как правильно разрезать фольгу и как ее поставить, чтобы разжать зажатую шейку коленвала. Бывает, что одной накладки из фольги недостаточно, поэтому добавляйте дополнительную фольгу, пока коленвал не начнет вращаться. Этот способ подходит как для коренной, так и для шатунной подушек. После того, как вы подобрали и затянули фольгу, ножом срезаете излишки, фольгу кладут на одну сторону подушки, где нет замков пэда.

Фото.Показывает, как правильно вставить фольгу между подушками.

Ослабленный коленчатый вал

Растачиватель коленвала может ошибиться и ослабить коленвал, тогда в двигателе не будет хорошего давления масла, и из-за этого двигатель может быстро стукнуть.

Фото. Так вот ключом можно провернуть коленвал на двигателе ВАЗ.

Вот так можно проверить коленвал на люфт. Подтянуть подушку и провернуть коленвал, если он очень легко крутится, то это не мешает проверять, болтается ли коленвал или нет.

Обычно коленчатый вал после хорошей расточки не зажимается и легко проворачивается. Снимите подушку, вытащите лайнер и подложите шоколадную фольгу под лайнер, закрутите лайнер, если коленчатый вал сжимается или начинает заметно сильнее проворачиваться, значит, эта шейка коленвала хорошо расточена, вытащите фольгу из-под вкладыша. лайнер и проверьте следующую подушку.

Фото. Показано, как подложить фольгу под вставку, а излишки фольги обязательно срезать кончиком ножа, здесь показано, что с одной стороны фольга отрезается, а с другой — нет.

Если после того, как фольга была помещена под гильзу, коленчатый вал не проворачивался более тяжело, то шейка коленчатого вала ослаблена, подкладывайте под эту подушку между гильзой больше фольги, пока коленчатый вал не проворачивается затруднительно. После того, как все подушки были проверены и найдены ослабленные, и если под вкладыш нужно было положить более одной пленки, то коленчатый вал должен был быть полностью удален, а под те шейки, которые должны были быть вставлены более одной пленки, он необходимо разделить полоски фольги на две части и положить половину фольги под вкладыш в блоке.Наденьте коленчатый вал, затяните, все, вкладыши у вас идеально подогнаны, и коленвал будет отлично работать в двигателе.

Обязательно проделайте отверстие в фольге под вкладышем через отверстия в вкладыше с помощью гвоздя, чтобы масло могло проходить через него.

Восстановление коленвалов

Также можно воспользоваться мастерской по восстановлению коленвала, но не рекомендую восстанавливать и приваривать коленвал. Я слышал много неодобрительных отзывов о восстановленных коленчатых валах, у первых эти коленвалы ломаются, у вторых быстро изнашиваются.

Фото. Сломан коленвал ВАЗ-2103, последняя расточка коленвала (размер гильзы 1.00)

На фото сломан коленвал последней расточки, после расточки этого коленвала и установки на двигатель до поломки он проехал 45000 км. правда хозяин этой шестерки не пожалел и дал ему бензин.

Поэтому, если у вашей машины коленвал последней расточки, то не садитесь за руль, езда на такой машине должна быть спокойной.

Требуется балансировка коленчатого вала после его расточки?

Нет, коленчатый вал не требует балансировки после расточки. Смело ставьте расточенный коленвал и катайтесь, все будет нормально.

Расточка коленвала стачивает все шейки или нет?

При расточке коленчатого вала мастер по отверстию измеряет коленчатый вал и может протыкать только коренные шейки и не касаться шатунов, и наоборот. Но по мне, если коленвал отдам на шлифовку, то прошу проткнуть колесо полностью, мне так спокойнее.

Как промыть коленчатый вал после расточки?

Коленчатый вал после расточки очень легко промыть, залить бензин в насос, прижать шланг от насоса к отверстиям коленвала, надавить на насос и бензин промоет коленвал изнутри под давлением. Обычно отверстия на шейках коленчатого вала сквозные, поэтому заткните противоположное отверстие пальцем, и бензин пойдет через канал к шатунной шейке и промоет весь канал.

Но не промывать соляркой, так как она очень терпкая, а при сборке коленвала оставшаяся солярка выйдет из отверстий коленвала на гильзы и может заклинить.

Что делать, если свечи коленчатого вала упали в коленвал?

После того, как заглушки коленчатого вала упали в коленчатый вал, их необходимо просверлить, вставив в это отверстие сверло, и желательно подбирать сверло с диаметром отверстия. И скорее всего вы пробовали выбить свечи по совету расточителя коленвала.

Однажды расточил коленчатый вал и расточитель сказал мне, теперь мне нужно выбить свечи, прочистить канал и забить новые. Я ему говорю, сейчас принесу вам новые свечи, выбью и почищу, а новые забью, чтобы вы дали стопроцентную гарантию, что вставленные вами свечи не вывалятся под давлением масла.На что он мне сказал, это работа моториста, пусть делает, я ему говорю, раз уж нельзя, то и советов нечего, моторист сам знает, что делать с коленвалом.

Дам совет, без особой надобности не трогайте заводские втулки коленвала, так как на заводе они запрессовываются специальной машиной, а забив вручную, есть опасность вылететь под давлением масла.

Но если вы выбили заглушки из коленвала, то правильно их забивать так, не ударяйте по центру заглушки, так как заглушка будет растягиваться и расшатывать, возьмите оправку по диаметру заглушки или еще немного, и вбиваем, снимая заглушки по краям.

Мы промывали коленчатый вал, как описано выше, и этого вполне достаточно, и когда вы начнете ездить на хорошем масле, даже при наличии небольшого нагара в коленчатом валу, он будет постепенно смываться без вреда для двигателя.

Когда-то у меня был корпус, я собрал двигатель ВАЗ 2109, стал промывать коленвал, и одна шейка была очень сильно забита, что бензин при промывании с главной шейки почти не проходил в шатун. Тогда я подумал, что надо будет выбить пробку коленвала и высверлить нагар, но решил попробовать продуть компрессором, забив деревянным чопиком с одной стороны основной горловины, и плотно приставил шланг в другое отверстие главной горловины высокого давления от компрессора вылетела пробка от нагара из шейки шатуна, и канал задул.Вот и сдул забитый коленвал.

Если у вас нет компрессора, то можно подъехать к любому шиномонтажу и там коленвал продуть.

Итог, только в очень крайнем случае выбивайте заводские заглушки из коленвала, если канал полностью забит и продувка не помогает, так же попробуйте засорить заглушку, чтобы она не выдавливалась давлением масла.

Как снять коленвал, не снимая двигатель?

Можно снять коленчатый вал, не снимая двигатель, но легче снять двигатель, а затем снять коленчатый вал.

Для снятия коленчатого вала без снятия двигателя необходимо снять поддон, коробку передач, маховик, заднюю крышку с сальником, переднюю крышку, снять цепь или ремень ГРМ, это зависит от модели двигателя, опор шатуна и коленвала. крепления.

Как видите, снять коленвал не так-то просто, если не снимать двигатель, легче снять двигатель, чем снимать все описанное выше и залезать под машину.

Если покупать новый коленвал в магазине, нужно его шлифовать или нет?

Новый коленчатый вал не нужно шлифовать, он уже отшлифован под стандартные втулки.

Менять или не менять гайки шатуна?

Если резьба на болтах и ​​гайках шатуна хорошая, то менять их не нужно, а если плохая, то нужно менять бот вместе с гайкой.

Как можно отшлифовать шейку коленчатого вала вручную?

У меня на практике был один такой случай, когда я шлифовал шатунную шейку вручную без использования станка. Как-то родственники приехали к моему другу за 1200 км. Как двигатель в их ВАЗ 2114 выбил в гости из-за того, что когда они выходили на природу, они ударились поддоном о камень.Картер погнулся и вмятина перекрыла подачу масла в маслоприемник, масло пошло, но очень слабо, из-за чего дребезжал второй шатун.

Мне эту машину привезли в пятницу вечером, и друг просит, Сергей, я помогу тебе, но родственники обязательно должны уехать в воскресенье. Я ему говорю, завтра суббота и мастерская по растачиванию коленвалов не работает, он просит разобраться, как можно без станка, говорю ему вечером подумаю а завтра попробую сделать это.За вечер придумал 10 вариантов, но остановился на одном, который мне показался самым быстрым и удобным.

Полировал шейку коленвала вот так.

Снял поддон не снимая двигатель с машины, покрутил стук шатун, посмотрел вкладыши, они оказались стандартные, полез в свою груду металлолома и нашел хорошие вкладыши 0,25. Заткнул тряпкой отверстия в шейках коленвала, вставил вкладыши в шатун и хорошо промазал их притирочной пудрой для клапанов, слегка натянул шатун на шейку коленвала.Выкрутил все свечи и начал приводить коленвал стартером, две минуты ехал с перерывами, снова снял подушку с шатуна и снова намазал притирочный порошок, снова вытащил подушку шатуна, а также начал ездить с стартер. Делал так до тех пор, пока подушка шатуна полностью не села на шатун, затем снял подушку и тряпкой в ​​бензине удалил весь притирочный порошок с коленвала и вкладышей шатуна, вытащил тряпку из шейки коленвала, смазал вкладыши с чистым маслом, закрутил шатун как положено, проверил, стартер крутит.Выровнял поддон и маслоприемник, поставил все на свои места, завел мотор, отлично заработало.

На следующий день родственники друга поехали домой, и машина их не подвела, и они ездили на ней пол года, а потом продали, а коленвал не ремонтировали.

Если поставить новый коленвал, нужно ли менять шатуны?

Если шатуны не стучали и вкладыши в них не крутились, смело оставляйте старые шатуны.Шатун нужно менять в том случае, если в нем закрутилась вставка, если шатун выбился, но вставка не проворачивалась, можно смело ставить этот шатун обратно. Когда вкладыш в шатуне поворачивается, он выгрызает часть металла, тогда шатун нужно выкинуть и заменить на новый. И если вкладыш в шатуне не повернулся, размер его останется в норме, и можно смело ставить обратно. Это мой личный опыт более 20 лет практики в ремонте двигателей.

Почему нет отверстия в одной коренной шейке коленвала ВАЗ?

Отверстия в коленчатом вале для подачи масла от коренных шеек к шатунам. Поскольку в двигателе четыре шатуна, в основных шейках имеется четыре отверстия. Поэтому центральная горловина без отверстий, подача масла идет только к этой горловине.

Почему после 90 градусов горит лампа форсунки давления масла ВАЗ после капитала?

Скорее всего капиталом тут не пахнет, и на изношенный коленвал установили новые гильзы.Этот двигатель нужно переделать, растачивая коленчатый вал. Если коленчатый вал затачивался, то расточитель ошибся в допусках, удалил лишний металл, тем самым ослабив шейки коленвала, поэтому давление масла загорается при температуре 90 градусов.

Почему раньше на лайнерах «Жигулей» были дыры, а теперь нет?

Потому что отверстия на втором лайнере не нужны. Смазка гильзы и шейки коленчатого вала протекает через сквозное отверстие в шейке коленчатого вала.В верхней втулке имеется отверстие с проточкой, масло под давлением поступает в расточку основной шейки, смазывая шатун кривошипа и нижнюю втулку без отверстий через сквозное отверстие главной шейки.

И поэтому в двигателе 402 канавку в нижних вкладышах Волги не сделали, не знаю, главная шейка коленвала в этих двигателях не сквозная, отверстие только с одной стороны. Оказывается, подача масла к шейке коленчатого вала коленчатого вала является импульсной, когда отверстие шейки проходит по верхней гильзе с отверстиями.Нижняя гильза без канавки смазывается маслом шейкой коленчатого вала, которая волочится за собой, что, конечно, вызывает небольшое голодание масла в нижнем гильзе.

КОЛЕНВАЛ 21213

Для коленчатых валов двигателей 21213 диаметр коренной шейки (мм) составляет:

нормальный размер …………………………… 50, 799 — 50, 819

ремонт (-0, 25) ……………………………… 50, 549 — 50, 569

ремонт (-0, 50) ………………………………. 50, 299-50, 319

ремонт (0, 75) ……………… ……………….. 50, 049-50 , 069

ремонт (-1, 00) …………………………….. 49, 799-49, 819

Диаметр шейки шатуна (мм):

нормальный размер …………………………….. 47, 83 — 47, 85

ремонт (-0, 25) ……………………………….. 47, 58 — 47, 60

ремонт (-0, 50) ………………………………… 47, 33 — 47, 35

ремонт (0, 75) ………………………………… 47, 08- 47, десять

ремонт (-1, 00) ……………………………….. 46, 83 — 46, 85

Номинальный расчетный зазор в подшипниках шатуна составляет 0,02–0,07 мм, а в коренных подшипниках — 0,026–0,073 мм. Предельные зазоры (износ) составляют 0,1 мм для шатуна и 0,15 мм для коренных шеек.

Распределительный вал и его привод

Распредвал двигателя 21213 отличается от 2121 другим угловым расположением кулачков, так как на двигателе 21213 разные фазы газораспределения.

Привод распредвала имеет особенности при ремонте натяжителя цепи. Его поршень удерживается от выпадения из корпуса не стопорным кольцом (как на двигателях 2121), а ударами по корпусу в трех точках. Для разборки натяжителя подпилите края корпуса в местах пробивки. После установки натяжителя плунжера в корпус необходимо расточить корпус в трех точках. При этом выступы от перфорации не должны касаться поверхности при движении плунжера.

Коленчатый вал ВАЗ классик

Рисунок: Основные размеры шатуна и коренной шейки коленчатого вала и их галтели ВАЗ 2103

Рисунок: Допустимое биение основных поверхностей коленчатого вала

ДИАМЕТРЫ ШАТУНОВ, мм

ДИАМЕТР ШЕИ, мм

Коленчатый вал ВАЗ 08-09

Рисунок: Основные размеры коленвала ВАЗ 08-09

ДИАМЕТРЫ ШАТУНОВ, мм

ДИАМЕТР ШЕИ, мм

Как снять подшипник с коленвала ВАЗ 2109?

Нет подшипника в коленвале ВАЗ 2109.

Шлифовка коленвала в домашних условиях. Видео.

Горобинский С.В.

Иногда автомобилисты и начинающие механики задаются вопросом, как заменить вкладыши коленвала, не снимая двигатель. Такой интерес объясняется несколькими причинами. Во многих случаях просто нет возможности снять мотор с автомобиля. Этот агрегат достаточно тяжелый, поэтому вам понадобится подъемник или помощь нескольких сильных мужчин. Если этих условий для снятия мотора нет, то придется выходить и проводить работы прямо на станке.Но учтите, что ремонт без снятия мотора несколько выглядит извращением, то есть повозиться придется основательно. Поэтому все же попробуйте поймать помощников для снятия мотора.

Как заменить вкладыши коленвала, не снимая двигатель? Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте разберемся, что такое наушники и почему их стоит менять. Всем известно, что подшипники используются для обеспечения длительного срока службы всех вращающихся частей. Они могут быть самыми разными; Подшипники скольжения установлены в двигателе на коленчатом валу — вкладыши.Они представляют собой стальной лист определенной формы, который устанавливается в станине двигателя (основной) или в нижних головках шатунов. Они имеют зажимы в форме усиков, чтобы избежать смещения подшипников во время работы.

Также есть специальная канавка или отверстие для смазки. Внутренняя поверхность имеет антифрикционное покрытие , что значительно снижает уровень износа детали. Обратите внимание, что для разных моделей двигателей используются разные покрытия, при выборе сменных наушников обратите внимание на этот фактор.

Гильзы меняют по нескольким причинам, начальная — износ, но последствия могут быть разные:

• Люфт … В этом случае будет стук коленвала. Рекомендуется как можно скорее произвести ремонт. В этом случае замену можно произвести даже без снятия и разборки двигателя;
• Проворачивание … В результате сильного износа из него выскакивает усик подшипника и проворачивает его вокруг шейки коленчатого вала.Иногда такое случается при недостаточной смазке. Здесь на шейке могут образоваться потертости, единственный вариант — снять коленвал и отшлифовать его.

Все официальные инструкции рекомендуют замену вкладышей коленвала с полной разборкой двигателя, но на самом деле в этом нет необходимости.Все можно сделать прямо на машине. И если с шатунными подшипниками все более-менее понятно. Достаточно просто открутить головку, вытащить старую деталь, а затем установить новую вставку. Затем возникают вопросы с остальными, ведь на первый взгляд к ним нельзя приблизиться, не сняв коленвал. Но, здесь на помощь приходит опыт моряков. На больших морских дизелях длина коленвала может достигать 10-15 метров, соответственно для замены подшипников не снимается.Есть хорошая методика, позволяющая делать это прямо на двигателе. Задача автомеханика — адаптировать его под свои цели.

Перед началом работ необходимо загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму … Это сделает доступ снизу к мотору полностью свободным. Также снимается защита (если есть) и сливается масло. После этого можно приступать к замене:

• Коробка снимается. Лучше сделать это заранее. В некоторых случаях можно обойтись и без этого, но лучше подготовиться заранее, это позволит тратить меньше времени в будущем;
• Передняя крышка снята.Ремень (цепь) привода распредвала ослаблен. Лучше удалить полностью;
• Стартер демонтирован;
• Далее нужно снять поддон. В принципе, особых проблем с этой работой возникнуть не должно. Но на некоторых моделях будет мешать передняя балка. В этом случае вам нужно будет открутить крепления мотора и немного приподнять его. После этого поддон можно свободно вытаскивать;
• Это приведет вас к коленчатому валу. Обычно замену начинают с шатунных подшипников.Здесь все просто. Открутите винты крепления головки, вытащите старые подшипники, а затем установите новые детали. Перед установкой смажьте вкладыши;
• Перед заменой коренных подшипников необходимо опустить коленчатый вал. Для этого ослабьте его крепление к маховику. Достаточно опустить на 10-15 мм .;
• Далее вытаскиваем вкладыши. Самый простой способ сделать это — сделать приспособление наподобие алюминиевой заклепки. Он вставляется в отверстие для смазки, и подшипник выталкивается наружу.Иногда водители используют для этого стальные линейки, но в этом случае можно повредить рабочую поверхность коленчатого вала.

После снятия лайнера обязательно проверьте его состояние. Если вы видите простой износ без потертостей, то можете смело устанавливать новые детали. В случае видимых повреждений желательно снять коленвал и отшлифовать его.

Установка гильз на большинство моделей двигателей выполняется вручную. Если это не удается, вы можете использовать тот же инструмент, который использовался для извлечения подшипников.Смажьте наушники перед установкой. Обратите внимание на правильную установку деталей, усики должны попадать в предназначенную для этого паз.

При сборке помните, что винты должны быть затянуты с указанным производителем крутящим моментом. Поэтому для окончательной затяжки креплений используйте динамометрический ключ. Это позволит избежать самопроизвольного расшатывания деталей.

Заключение … Каждый автолюбитель хоть раз сталкивался с неисправностями двигателя. Причем износ может появиться как через 100000 километров пробега, так и через 500000.Многое зависит от конкретной модели, а также от эксплуатационных характеристик. Многие задаются вопросом, как заменить вкладыши коленвала, не снимая двигатель. Сделать это вполне возможно, но снять мотор все равно будет проще, а надежность ремонта прямо на машине будет хромать.

Каждая деталь имеет значение, чтобы двигатель вашего автомобиля работал бесперебойно. Гильзы коленчатого вала занимают особое положение в системе. Тонкие полукруглые сталеалюминиевые пластины, окружающие коренные шейки и шатунные шейки, являются наружными обоймами подшипников скольжения, и от их состояния зависит общая производительность двигателя.

Когда необходимо заменять подшипники коленчатого вала?

В условиях тех физических и температурных нагрузок, которые испытывает коленчатый вал, только подшипники скольжения могут удерживать его на оси и обеспечивать работу кривошипно-шатунного механизма. Коренные шейки и шатунные шейки выполняют функцию внутренних зажимов, а вкладыши, соответственно, внешних. Система блока цилиндров двигателя имеет сеть маслопроводов, по которым моторное масло под высоким давлением подается во гильзы.Он создает тонкую масляную пленку, которая снижает трение и позволяет коленчатому валу вращаться.

Физический износ — первое и главное условие, из-за которого необходимо менять вкладыши. Как бы мы ни хотели избежать износа, постепенно стираются поверхности шеек и втулок, увеличивается зазор между ними, коленчатый вал получает свободный ход, резко падает давление масла. Все это приводит к поломкам двигателя.

Еще одна причина принудительного ремонта — это ситуация, когда гильзы коленчатого вала вращаются.О подобных неисправностях слышал каждый автовладелец, но не все знают, как и почему это происходит. В так называемую станину помещается тонкая вставная пластина. На наружных стенках полуколец предусмотрены специальные усики (выступы), которые после сборки упираются в торцевые части блока или крышки подшипников.

Иногда при определенных условиях усики не удерживают вкладыш, и он, прилипая к шейке коленчатого вала, поворачивается. Если гильзы коленчатого вала провернуты, двигатель не может работать.Типичные причины такой поломки:

• Слишком вязкая смазка, ее отсутствие, попадание абразива;
• слишком маленький натяг при установке крышек подшипников;
• Недостаточная вязкая смазка и работа мотора в режиме перегрузки.

Выбор подшипников коленчатого вала

Какими бы ни были причины, по которым автовладелец вынужден разобрать двигатель и поменять вкладыши, без шлифовки коленвала не обойтись.Новые вкладыши устанавливаются либо на новый коленвал, либо после его шлифовки. Даже если повреждена или изношена только одна шея, все проходят шлифовку до габаритных размеров.

Двигатель собирается на заводе со стандартными втулками. Для двигателей ВАЗ выпускаются вкладыши 4-х ремонтных размеров. Соответственно шлифовку коленвала можно проводить не более 4 раз. Шаг между размерами — 0,25 мм. Соответственно, после первой шлифовки необходимо покупать пластины с пометкой «0,25», после второй — 0.5, после третьего — 0,75, после четвертого — 1,0. Еще два отверстия диаметром до 1,25 и 1,50 мм доступны для двигателей, устанавливаемых на автомобили ГАЗ и Москвич.

Размеры вкладышей коленчатого вала, которые необходимо приобрести, может рассчитать только специалист по шлифовке коленвала. Иногда случается, что повреждения шейки требуют шлифовки не до следующего размера, а после одного. Втулки продаются только в комплекте со всеми коренными шейками или шатунными шейками.

Как заменить вкладыши коленвала своими руками

Учитывая, что для доступа к коленвалу придется разбирать мотор полностью, приступать к такому ремонту можно только при наличии у автовладельца необходимых знаний и навыков в этом деле.В первую очередь нужно снять и полностью разобрать мотор. Это можно сделать в гараже, но для этого потребуется полный комплект ключей от машины и др., А также механическая лебедка. Чтобы снять двигатель, действуйте следующим образом:

и
• снимаем капот;
• слив масла и охлаждающей жидкости;
• освободить двигатель от навесного оборудования: стартера, генератора, топливного насоса и насоса охлаждающей жидкости, распределителя зажигания, снять радиатор и головку блока цилиндров;
• затем отверните крышку сцепления, гайки подушки и снимите блок;
• положив двигатель на верстак, снимите: маховик, шкив, крышку привода распределительного вала, приводную цепь и шестерню масляного насоса, вал вспомогательного привода, маховик, а также задний держатель буртика;
• после откручивания 14 болтов поддона нам станет доступен сам коленвал;
• , чтобы снять его, необходимо открутить болты пяти крышек коренных подшипников и болты четырех крышек шатунов.

Сняв крышки подшипников, можно сразу заметить, где повернулись втулки. Настоятельно рекомендуется не снимать крышки и не снимать коленчатый вал до того, как его увидит специалист. По характерным признакам неравномерного износа специалист сможет определить, где произошло смещение или искривление. Для этого необходимо, чтобы каждая вставка оставалась на месте.

Стоит ли самому начинать установку коленвала?

Автомобильный двигатель — довольно сложное и специфическое устройство.Многие автомобилисты успешно проводят его полную разборку и ремонт. Однако для того, чтобы правильно установить подшипники коленвала, нужно обладать определенными навыками. Лучше, если эту работу сделает опытный моторист. Это в первую очередь необходимо для того, чтобы избежать чрезмерного или недостаточного натяжения, которое может вызвать проворачивание втулок.