Я должен поблагодарить Кена Скотта из Van’s, который оказал мне много сочувствия и некоторой поддержки в моем тяжелом положении. Признаюсь, после того, как я обнаружил эту ошибку, уровень моей уверенности сильно пострадал.Но Кен дал мне все указания, что, работая аккуратно, это можно исправить.

Хорошо, значит, ваше краевое расстояние меньше 5/8 дюйма, требуемого Van’s. Что делать? Стоит ли заменять все это? Как я указал в столбце страницы редактора, у меня никогда не возникало никаких вопросов. Но вы я не инженер, и я получил письмо по электронной почте, в котором говорилось, что я, вероятно, нанесу больший ущерб заднему лонжерону при демонтаже агрегата, чем я поставил под угрозу безопасность, оставив небольшое расстояние от края. за пределами толерантности.Я не был согласен, и Ван не согласился, но вы должны сделать это для себя, помня, что Ван говорит, что это обозначение — расстояние до края 5/8 дюйма — одно из немногих «священных измерений» на весь проект.

Если вы все еще читаете — а я думаю, что это так — вы решили заменить его. Я собираюсь описать «мой» метод. Мой метод включает в себя все необходимое, чтобы получить все в порядке. Никаких ярлыков. Я получил пару писем по электронной почте от людей, которые сверлили планку удвоения, не удаляя скины.У них это сработало. Но, глядя на мой проект, у меня он не сработал. Когда вы приближаетесь к этому, это больше, чем просто удаление компонентов; вы должны легко собрать их снова.

Посмотрев на свое крыло, вы обнаружите, что нет разумного способа снять вилку удвоителя, не сняв — или, по крайней мере, убрав ее с пути — скобу закрылка. Это делает недоступными нижние заклепки.

И нет возможности снять скобу откидной створки, не сняв петлю откидной створки. Итак, первый шаг — удалить заклепки, удерживающие нижнюю обшивку, скобу клапана и шарнир клапана. Давайте посмотрим, как правильно снимать заклепки.

Во-первых, вы не хотите увеличивать отверстия или повреждать детали. Заклепки с плоской головкой относительно легко высверлить; это двухэтапный процесс — просверлите отверстие в головке заклепки и отломите головку заклепки. Как? Простой. И здесь я обращаюсь к экспертам Джо Шумахера из EAA, который построил около 19 самодельных самолетов.Возможно, вы видели его в сериале «С нуля». Он часто повторял такой совет: «не торопитесь».

Удаление элементарной заклепки. Просверлите головку посередине, затем покачивайтесь концом сверла, пока заклепка не отломится.

Нет лучшего совета при постройке самолета на колесах: не торопитесь. А удаление заклепок требует от вас замедления и терпения. Да, вам нужно многое удалить, но на самом деле вам нужно удалить только одно: следующее.Итак, сосредоточьтесь на текущей задаче и не торопитесь. Некоторые люди говорят, что для высверливания головки заклепки следует использовать сверло № 41, и это, вероятно, разумно. Но с # 40 мне проще работать.

Я использовал старую электродрель, потому что мне легче вращать ее медленно, чем воздушную дрель. Хотя на головке заклепки есть небольшая ямка, сверло все равно будет немного работать. Поэтому поверните патрон вручную и затем медленно начинайте сверление. Держите старый бит # 40 в запасе. Запустите дрель, затем остановитесь, чтобы убедиться, что вы отцентрированы на головке заклепки.В противном случае вы можете слегка надавить на сверло, чтобы оно отцентрировалось. Периодически останавливаться и использовать сверлильный конец запасного долота, вставляя его в отверстие. Если вы можете пошевелить головкой заклепки, хорошо. Если нет, просверлите еще немного, пока не сможете.

Здесь искушение состоит в том, чтобы покачаться один раз в одну сторону, один раз в другую, а затем пойти ва-банк и попытаться отломить головку заклепки. Вот где для меня начинаются проблемы. Я перемещаю сверло в одну и другую сторону пару раз и продолжаю делать это до тех пор, пока не увижу, что край заклепки слегка приподнимается над впадиной на коже.Когда я это вижу, я понимаю, что этой заклепке скоро придет конец.

Не могу не подчеркнуть, что нетерпение здесь убьет вас, и вы в конечном итоге создадите для себя большую проблему. Конечно, вы всегда можете использовать заклепку типа «упс» (вы можете просверлить отверстие до 1/8 дюйма и использовать заклепку с хвостовиком 1/8 дюйма и головкой 3/32 дюйма, чтобы она сливалась), но это косметика больше, чем структурная, и вы не хотите использовать многие из них

Один совет: если вы снимаете заклепки на большой площади, если вы можете немного надавить на отверстие для заклепки, головка буквально отлетит.

После снятия головки вы можете использовать пробойник 3/32 дюйма и удары молотком, чтобы вытолкнуть стойку наружу. Однако вы должны поддерживать другую сторону. На кожу наносится перекладина или любая другая масса. ребро или что-то еще, предотвратит сгибание материала под действием пуансона. Для этой работы вам понадобятся два человека, потому что вы не можете удерживать пуансон, молоток и противооткатный стержень.

Но есть лучше способ для ребер и тому подобное. Обратите внимание на этот маленький предмет (фото ниже), который я получил от Aircraft Spruce.Это модифицированные плоскогубцы с пробойником с одной стороны и небольшой пластиной с другой. Пластина обеспечивает защиту от силы удара при нажатии плоскогубцами. Поскольку в пластине есть отверстие, где находится стержень заклепки (и головка магазина), она летит, и ваш материал остается нетронутым. Дорогой — 65 долларов, но гораздо лучше, чем перфоратор и молоток. Настоятельно рекомендуется для этой работы.

Удалите весь ряд заклепок на скобе клапана, снимите петлю и уберите ее в безопасное место.

Чтобы убрать скобу закрылка с пути, вам нужно будет удалить заклепки, удерживающие скобу закрылка на заднем лонжероне. Еще одна задача. Другой инструмент. Этот инструмент для снятия заклепок (думаю, я получил его от Эйвери) идеально подходит для этой задачи. Он поставляется с резьбовыми сверлами и различными головками, которые подходят для заклепок с универсальной головкой.

Вверху Удаление ряда заклепок, удерживающих скобу клапана (и шарнир клапана), является первым шагом в ремонте.
Этот инструмент для снятия заклепок, используемый с дрелью, используется для заклепок с универсальной головкой. Но будьте осторожны, чтобы правильно отцентрировать его.
Теперь вы можете подумать, что можете просто надеть его на заклепку, вставить дрель и двигаться дальше. Но ты не можешь. Вы должны быть уверены, что оно отцентрировано на заклепке, и, опять же, не торопитесь и убедитесь, что сверло отцентрировано. С помощью этого инструмента вы можете отрегулировать глубину просверленного отверстия. То же самое здесь; сделайте это достаточно глубоко, чтобы другой конец старого сверла №30 мог войти внутрь, и открутите головку, но не настолько глубоко, чтобы вы сверлили лонжерон.Опять же, проявите терпение, покачайте головой, прежде чем приложить последнее усилие, чтобы оторвать голову.

Я решил сделать это правильно и, чтобы позже дать мне хороший доступ к противооткатной планке, я удалил кожухи, по крайней мере, все заклепки в самом отверстии для доступа к внешнему двигателю. Возможно, вы не захотите этого делать, но, опять же, для меня это вопрос правильной реконструкции. Да, я мог бы попробовать больше искривлений через осветительные отверстия в ребрах, но, по моим оценкам, я не смог бы сделать идеальную работу таким образом, и, очевидно, однажды я облажался, и у меня просто не было настроения пытаться чтобы срезать углы здесь.

Итак, я удалил все заклепки вдоль лонжерона на обшивке . .. и все заклепки на верхнем лонжероне, а затем заклепки на нервюрах. Работа изнутри наружу позволяет вам оказывать очень небольшое давление при защелкивании головок заклепок, отрывая кожу во время движения.

Почему я вынул все эти заклепки? Когда приходит время приклепывать новый дублер, мне нужен как можно больший доступ. Если бы я попытался уйти от снятия меньшего количества заклепок, был бы больше шансов, что я сделаю загиб на обшивке, поэтому я решил, что немного больше работы будет стоить награды.

Сняв кожу или оторвав ее назад, вы сможете получить доступ к нижней стороне лонжерона, чтобы закрепить его при снятии стержней заклепок. Аккуратные плоскогубцы здесь вам не помогут, поэтому, чтобы удалить головки, вам придется использовать пробойник и молоток (есть также, из того, что кто-то написал в одной из групп строителей), вас укусил «похожий на удар» можно положить в пистолет для заклепок. Но в любом случае вам снова придется заняться другой стороной работы. С пробойником и молотком вам понадобятся два человека. Вам понадобится перфоратор для заклепочного пистолета.Не торопитесь.

Сколько заклепок удалить? Ну, конечно, до конца развилки. Но для того, чтобы убрать это с дороги, я бы продолжал идти. Я удалил слишком много. Я перешел ко второй заклепке после центрального ребра. Но вам придется удалить достаточно, чтобы получить серьезный «прогиб» скобки, чтобы убрать ее с дороги.

Как только это будет сделано, можно приступить к работе с дублерами. На самом деле это довольно просто, так как вы все равно выбросите эти детали.Попробуйте удалить заклепки, как описано выше. Но если это не сработает, используйте шлифовальный камень в дремеле и отшлифуйте головки (или головку, если вы изначально поставили их таким образом) чуть ниже удвоителя (очевидно, вам не нужно идти больше, чем на волосы в удвоитель). Затем возьмите пробойник и постучите по заклепке, пока не увидите, что она слегка вдавлена ​​(достаточно, чтобы был виден контур стержня).

Пытаетесь ли вы удалить заклепку сейчас или вернуться позже и сделать их все одновременно, зависит от вас. Я разделяю свои задачи на части, поэтому я отрубил все головы (или замолчал их), прежде чем снимать их.

После снятия головок и пробивки хвостовиков вам просто нужно взять старую вилку и дублер и осмотреть лонжерон на предмет повреждений. Если вы не торопитесь и работаете медленно — потратьте несколько дней, если нужно — все будет в порядке. Пропылесосьте грязь и удалите все старые голени с нижней части скелета (еще одна веская причина для удаления кожи).

Как назло, день, когда я закончил эту задачу, был в тот же день, когда были доставлены новые детали.Обратив на них свое внимание, я просто использовал сверлильный станок, чтобы увеличить все отверстия до # 30, удалить заусенцы и отполировать все края.

Просто на всякий случай я поместил старый дублер на новый и проследил старое отверстие, чтобы увидеть, как будет работать расстояние от края нового, если я не сделаю обрезку. Затем я достал Чертеж 38 (для RV-7A) и — поскольку он полный размер — поместил удвоителем на чертеж и отметил, где должны были быть выполнены обрезки, как указано в инструкции, и именно здесь я обнаружил свою ошибку. это привело меня сюда в первую очередь.

Вместо того, чтобы просто размещать деталь на чертеже и отмечать места обрезков. Я использовал размеры, указанные на чертеже, чтобы отметить оригинальные детали. Я получил правильные размеры, но моя ссылка была неправильной. Как вы можете видеть на фотографии, вместо того, чтобы отмечать внутреннюю обшивку, вычерчивая линию по внутреннему краю и затем измеряя внешнее требуемое расстояние, я измерял расстояние от верхнего внутреннего края. Плохая ошибка, потому что, если бы я с самого начала сделал эту деталь правильно, даже мое неправильно просверленное отверстие при стыковке крыла было бы приемлемым.

Если вы внимательно посмотрите на схему, вы поймете, почему моя заглушка оказалась слишком короткой.

На следующий день я установил вилку и удвоитель на место. Здесь нет ничего нового; ты делал это раньше. Не торопись. Сначала заклепайте нижнюю часть заклепок. В инструкциях требуется заклепка такого же размера (AN470-4-6, насколько я помню) от внешнего конца до (но не включая) удвоенной пластины … даже там, где находятся ребра. Если вы случайно немного увеличили отверстие в заднем лонжероне (а, давайте признаем, вы, вероятно, сделаете одно или два), то увеличение на один размер здесь подойдет. Затем сделайте удвоительную пластину (на них я тоже использовал заклепку немного большей длины, чем указано в инструкции). Убедитесь, что не заклепали три заклепки 470, которые соединяют скобу клапана с дублерами. После того, как все заклепки нижнего ряда будут завершены, снова прикрепите скобу откидной створки и сделайте три внутренние заклепки.

Теперь осталось — в основном — верхний ряд.Здесь вам понадобится напарник, потому что, в отличие от того, когда вы впервые приклепывали эту деталь, теперь здесь есть верхняя кожа. И вы не можете установить заклепку на головку заклепки, не задевая кожу. Вопрос не в том, повредите ли вы кожу (хотя это возможно), а в том, что вы вставите смайлики в заклепки.

Признаюсь, у меня было несколько смайлов, пока я не позвонил наверх и не попросил жену потратить время на то, чтобы натянуть верхний край обшивки, чтобы я мог установить заклепку прямо.

Выполнив эту задачу, вы теперь готовы приклепать остальные заклепки, прикрепляющие распорку закрылка к заднему лонжерону. Это задание, если вы вытащили столько же заклепок, сколько я, невозможно без снятия обшивки крыла. Но так как я это сделал, я смог легко и быстро переустановить скобу откидной створки, используя в основном идеальные заклепки.

Итак, вперед. Потяните за это красивого нового дублера.Сильный? Вы делаете ставку. И признай это. Вы чувствуете себя хорошо, сделав одну из худших ошибок при постройке самолета RV. Я уверен.

Теперь осталось только переклепать нижнюю обшивку. Работайте от двигателя к двигателю внутри — прямо противоположно тому, когда вы их устанавливали. Двигайтесь вперед к корме вперед, и вы должны быть в состоянии сохранить достаточную часть кожи, снятой назад, чтобы вы могли вытащить руку через отверстие для освещения, чтобы открутить большинство задних заклепок. Сложнее всего застегнуть те же заклепки, что и в первый раз, — второй и третий отсеки внизу вдоль основного лонжерона.Я сделал один отсек нормально, а затем решил использовать заклепки на тех, которые, как я решил, у меня есть хорошие шансы нанести урон, если я попытаюсь их противостоять.

Последняя задача является первой в этой статье — снова вставить ряд заклепок, которые укрепляют нижнюю обшивку, скобу клапана и шарнир клапана. Осторожно: здесь действительно легко забыть снова надеть петлю (или вы никогда не приклепывали ряд ребер жесткости без ребра жесткости или гайку без гайки?).

Еще я воспользовался случаем и продырявил отверстия под гайки крепления обтекателя крыла (и, конечно же, заказал новые гайки.)

И готово.

Следующий шаг — для меня — это оценить возможность замены вилки фюзеляжа. К счастью, я вкрутил шурупы в пол багажного отсека (кроме переборки), чтобы добраться до вещей под ним, а не высверливать заклепки. Я просто обдумываю это, хотя я вижу некоторые реальные искажения, пытающиеся достать вилку удвоителя. Посмотрим. Я обновлю эту статью позже.

Обновление: Решил не заменять вилку фюзеляжа.Вот почему. Чтобы начать «полностью заново» с новым отверстием, мне пришлось бы заменить переднюю и заднюю части вилки фюзеляжа. Проблема в том, что самая задняя часть этой вилки полностью переносится на другую сторону и образует задний конец вилки фюзеляжа левого крыла. Таким образом, это потребовало бы снятия удвоителя заднего лонжерона на другом крыле, потому что в то время не было бы возможности просверлить отверстие в этой скобе и добиться его точного центрирования в отверстии, которое уже просверлено в сдвоенном лонжероне заднего лонжерона слева. крыло.На мой взгляд, было бы глупо испортить прекрасную брачную работу.

Я мог бы также заменить только переднюю часть вилки вилки фюзеляжа — это просто стержень с примерно 6 или 7 заклепками (и несколькими отверстиями для болтов) в нем. Это позволило мне просверлить существующее отверстие в качестве ориентира.

Третья возможность заключалась в том, чтобы ничего не делать с вилкой фюзеляжа и использовать существующее отверстие в качестве направляющей для сверления и выяснить способ, которым отверстие в задней вилке фюзеляжа (уже просверленное) через новый удвоитель лонжерона (еще не просверлено) сопрягается идеально совмещается с отверстием в передней части вилки фюзеляжа (уже просверленным).

Совет Кена Скотта: я думаю, что третье предложение лучше всего. Моему … кузену … не пришлось решать эту задачу, потому что проблема была только с крылом. Однако, если вы вставите длинный стержень в вилку, наденьте на стержень блок с просверленным отверстием, плотно прижмите его к фюзеляжу и удалите стержень, у вас будет направляющая для сверла.

как сделать ремонт коробки передач

Для обеспечения оптимального режима работы мотора при движении автомобиля ВАЗ в различных условиях обслуживается коробка передач.Устройство изменяет крутящий момент, передаваемый на ведущие колеса от двигателя при запуске его с места и разгоне.
КП обеспечивает движение машиной с обратным ходом, на длительное время отключает ведущие колеса и двигатель, что необходимо при парковке и работе мотора на холостом ходу при движении.
На автомобилях ВАЗ применяются ступенчатые механические ножи с зубчатыми передачами, с четырьмя или пятью передачами, кроме заднего хода.

Переключение передач осуществляется перемещением шестерни узла. Они попеременно входят в зацепление с остальными шестернями или блокируются на вал-синхронизаторах, которые выравнивают скорость участвующих в работе шестерен, и одна из них блокируется ведомым валом.
Надежность агрегата обеспечивает своевременный ремонт КПП ВАЗ 2114.
Причины, по которым определяются неисправности в узле:

• Нагревательные элементы.
• Повышенный шум при работающем двигателе.
• Нет переключения передач.
• Передача «выбивает» на ходу.

Какие неисправности ЦП автомобиля ВАЗ и методы их устранения

Для автомобилей ВАЗ 2114 коробка передач Ремонт необходим в случаях, указанных в таблице.
Вот способы их устранения:

Уровень шума в кп
Причина поломок	Как устранить
Начал шумовой подшипник	Неисправный подшипник меняется
Изношены зубья шестерен и синхронизаторов	Заменено изношенное
Низкий уровень масла в КП	Масло заливается. Причины протечек устранены
Возникло осевое перемещение валов	Поменяны элементы крепления подшипников или подшипников
Передачи нечеткие или непроизвольные
Изношены шарики или гнезда шатунов, потеряна упругость пружин хомутов	Установлены новые детали
Блокировка колец синхронизатора	Кольца стопорные заменяемые
Сломалась пружина синхронизатора	Установлены новые пружины
Изношены зубья муфты синхронизатора или коронка с зубьями самого синхронизатора	Заменить муфту или шестерню
Масло вытекает
Сальники валов — первичные и вторичные	Установить новые сальники
Устранена фиксация колпачков CTP, повреждены уплотнительные прокладки	Затягиваются гайки или меняются уплотнительные прокладки
Известны для крепления сцепления и картера КП	Гайки затяжные

Как снять коробку передач с автомобилей ВАЗ

На автомобиле ВАЗ 2105 Ремонт коробки передач начинается со снятия узла с автомобиля.
Для этого:

• Автомобиль поставлен на смотровую яму.
• Записано случайное закрытие капота.
• Выключить: АКБ, датчик VTT, реле тяги стартера.
• «Масса» отключена от картера.
• Отсоединены картер сцепления и датчик НМТ друг от друга.
• Отсоединен спидометр (см.).
• Выключатель выключения сцепления.
• Устанавливается кронштейн для подъема на шпильку, фиксирующую выпускной коллектор, двигатель.
• Подвеска двигателя на подъемном устройстве.
• Крышка снята, установлена ​​ниже картера сцепления и брызговика двигателя.
• CAP сливает масло.
• Отсоедините заднюю часть реверса.
• Отсоедините от стержня, чтобы выбрать его тягу.
• Отсоедините коробку передач и двигатель.
• От насадки отсоединены полуоси ступицы на поворотном кулаке.
• Шаровые опоры на подвесных рычагах отсоединены от кулаков.
• Колесные приводы боковые.

Совет: Чтобы облегчить отсоединение коробок передач и привода колес, вам необходимо снять колесо и привести его в движение с помощью КП, а затем снять шарнир на пластине стойки.

• КП снимается со шпилек, очищается кронштейн подвески, который находится в щетке лонжерона на корпусе машины.
• Стартер вытащен.
• Вал КП и ведомый разделены.
• Коробка передач снята.

Совет: При выполнении коробки передач ВАЗ 2115 необходимо осторожно обращаться с лепестками, которые расположены на нажимной пружине. На них нельзя полагаться на первичный вал, чтобы не повредить детали.

Как разобрать кп ваз 2112

Ремонт коробки передач ВАЗ 21213 начинается после очистки узла от грязи и тщательной мойки снаружи.
Далее инструкция по уходу и ремонту КП предлагает:

• Установите коробку передач в вертикальное положение.
• Гайки, удерживающие заднюю крышку узла, откручены.
• Кронштейн троса сцепления отсоединен.
• Задняя крышка отсоединена от Картера КП. Для этого нужно использовать резиновый молоток.
• Уплотнительная прокладка очищена.

Совет: Прокладку лучше снимать осторожно. Если после осмотра дефекта не будет, деталь можно установить на место.

• Включите на машине Третью, можно четвертую, трансмиссию.
• Болт крепления вилки пятой передачи откручивается, после чего она отключается. Муфта синхронизатора вместе с вилкой опускается, так что пазы муфты и шестерни входят в зацепление.
• Проследить так, чтобы валы не проворачивались.
• Гайки откручиваются на обоих валах КП.
• Синхронизатор пятой передачи поднимается отверткой и вместе с вилкой снимается с коробки передач.
• Заглушка вытащена из муфты.

Совет: необходимо снять синхронизатор. Осторожно, чтобы ступица не сошла с муфты. Это может привести к потере подпружиненных шариков.

• Снимается с синхронизатора блокировки пятой передачи, кольцо.
• Ведомая шестерня пятой передачи прикреплена отверткой и снята с вторичного вала.
• Из игольчатого подшипника вытаскивается упорное кольцо.
• Снят игольчатый подшипник.
• Ведущая шестерня пятой передачи снята с первичного вала.
• Часто снимали с фиксации, а потом снимали пластину подшипников.
• С вторичного вала пятой передачи сняли упорную шайбу и втулку игольчатого подшипника.
• Стопорные кольца снимаются с подшипников вала.
• Втулка фиксатора вывернута.
• Пружина и шарики крепления аккуратно извлечены.
• Отсоединяется от креплений и снимается задняя опора двигателя.
• Втулка замка откручивается на реверс. Из КП вытаскивается лампочка замка и пружина, которую необходимо наклонить.
• Картер для очистки КП снят.
• С помощью большой отвертки сцепление можно отделить и.

Совет: нужно вставить отвертку в специальные пазы, а затем зашить ее, отсоединив узлы. Это даст возможность высвободить прокладку без повреждений.

• Картер коробка передач снята.
• Пробка освобождается от фиксации, с помощью которой переключаются две первые передачи, шток поднимается, а затем одновременно с вилкой вынимается из узла.
• Освобожден от фиксации вилки переключения четвертой и третьей передачи.
• Головка шатуна выводится из зацепления, вилка и тяги снимаются одновременно.
• От рычага выводится, поворачивает и вытаскивает головку тяги пятой передачи.
• Потяните стопорное кольцо.
• Вилка и ось реверсивной передачи сняты.

• Первичный и вторичный валы сняты. При этом слегка ругаться нужно.

• Дифференциал и ведомая шестерня главной передачи вытащены.
• Снятие крепления и очистка узла переключения передач.
• Снятие уплотнительной прокладки.
• Со стороны вторичного вала виден передний подшипник кривошипа сцепления, как показано на фотографии.

Совет: При замене подшипника первичного вала необходимо заменить сальник.

• Вытягивание магнита картриджа сцепления.
• После освобождения от крепежа снимается корпус привода спидометра с ведомой шестерней КП.
• При необходимости меняют уплотнительное резиновое кольцо.
• Ведомая шестерня с валом и уплотнительным кольцом снимается с корпуса привода спидометра.
• Выход из переключателя фонарей заднего хода Картера КП.
• Крышка переключения передач с отбортовкой на КП. Изделие предназначено для защиты тяги привода переключения передач и фланца шарнира.
• Снята с переключателя ходовой шарнир.
• Защитный футляр очищен.
• Снимается рычаг и шток фиксации, которые затем вынимаются из картера сцепления.
• Сальник меняют, если на картере сцепления обнаружены следы течи масла.

Как проверить и составить акт о дефектах на КП

На автомобиле ВАЗ 2115 Ремонт коробки передач производится после оформления дефектной ведомости.
Для этого:

• Внимательно осмотрите заднюю крышку и кривошипы сцепления КП. На деталях не должно быть сколов, трещин.
  На сопряженных поверхностях не было рисков, вмятин, опасений. Ломтиками для измельчения удаляются небольшие повреждения.
  При наличии крупных дефектов необходимо заменить детали.
• Проверен на посадку подшипников в обоих картерах. На них не допускаются следы износа.
• Штанги проверенные для переключения передач. Их замена нужна в случае появления заусенцев, разработки мест для установки фиксаторов, наличия ремонта.
• Сильно изношенные переключатели переключения передач требуют замены.
• Тональная замена изношенных подшипников (см.), Прокладок.
• Магнит необходимо очистить от частиц износа. Не допускаются трещины, ослабление магнитных свойств.
• Пассажирские поверхности картеров сцепления, КП и ее заднюю часть следует очистить от старого герметика.

Как собрать коробку передач

Побывав на автомобиле ВАЗ 2112 в ремонте коробки передач, можно ее собрать.
Сборка узла производится обратно его разборкой с учетом некоторых рекомендаций:

• Перед установкой в ​​картер вторичного и первичного валов необходимо зацепить зубья шестерни.
• Вилы устанавливаются на переключающие штоки в такой последовательности:

1. на первой штанге установлена ​​вилка пятой передачи;
2. на второй штанге вилки третьей и четвертой передач;
3. третья вилка первой и второй передачи.

Совет: На автомобиле ВАЗ 21213 Ремонт коробки передач производится обильным смазочным маслом трансмиссионным маслом всех движущихся частей.

• Магнит вставлен на место.
• Герметик нанесен на плоскость по всему периметру муфты коробки передач. Применяется при креплении задней крышки.

Если установлена ​​новая трансмиссия ВАЗ 2115, ее необходимо отремонтировать при обнаружении заводских дефектов.
Как отремонтировать коробку передач ВАЗ 2105 можно посмотреть на видео. Трансмиссия ВАЗ 2101 также имеет аналогичную конструкцию. Его ремонт производится по такому же принципу.

ВАЗ Лада Самара 1.5i 2115 Технические характеристики и размеры седан

ВАЗ Лада Самара 1.5i 2115 Салон Технические характеристики двигателя
Тип двигателя — Количество цилиндров:	Рядный 4
Код двигателя:	—
Тип топлива:	Бензин
Топливная система:	MPFi
Охлаждающая жидкость: 900	Вода
Центровка двигателя:	Поперечное
Объем двигателя — Рабочий объем — Объем двигателя:	1499 см3 или 91. 5 у.	Аспирация:	НЕТ
Степень сжатия:	9,80
Максимальная мощность — Выходная мощность — мощность:	77 л.с. или 76 л.с. или 57 кВт при 5400 об / мин
Максимальный крутящий момент:	116.0 Нм или 85 фунт-фут при 5400 об / мин
Ведущие колеса — Тяга — Трансмиссия:	FWD
Коробка передач — Количество скоростей:
ВАЗ Лада Самара 1.5i 2115 Салон Расход топлива (экономия), выбросы и диапазон
Выбросы СО2:	180. 0 г / км (ВАЗ)

Палуте ВАЗ 2101. Основные габаритные размеры автомобиля ВАЗ-21011

Практически все современные автомобили Тип седан оснащается несущим кузовом, ВАЗ 2101 в этом случае не исключение. Что несет тело, спросите вы? Это означает, что стальной кузов кузова не только удобен вместимостью пассажиров, водителя и их багажа, но и по совместительству «несет» на себе (обоих) все элементы, узлы и агрегаты автомобиля.

Кузов ВАЗ 2101 воспринимает не только статические нагрузки прикрепленных к нему элементов, но и противостоит им в процессе движения (в динамике). Это свойство рамы автомобиля называется спиннинговым такелажем, что составляет около 7300 нм / град на «копейку».

ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верю? Автомеханик с 15 лет тоже не верил, пока не попробовал. А теперь на бензине экономится 35000 рублей в год!

Очень сильно при таком показателе прочности и жесткости кузова ВАЗ 2101 сказывается состояние его днища, порогов и крыши, которые связаны с передней панелью, дверными и оконными проемами стоек, поперечными панелями багажного отделения. Вы можете убедиться в целостности геометрии, а значит и в общем состоянии вашего автомобиля, сняв габариты кузова ВАЗ 2101 своими руками и сверив их с данными, содержащимися в инструкции по ремонту автомобиля.

Что следует из вышеизложенного? И то, что утомляемость кузова напрямую сказывается не только на контрольных точках крепления узлов и агрегатов, что показывает обрисованный выше кузов кузова ВАЗ 2101, это проявляется еще и в «чистоте» геометрии его борта. и фронтальный вид.Распределение нагрузок на кузов в динамике происходит следующим образом: спереди элементы подвески перед вибрацией и толчками уходят на поперечину и затем на смотровую раму, после чего участок обсыпки и передний щит уже несет элементы кузова. Сзади такая же картина возникает сзади, только в укороченном виде, то есть без навесного силового агрегата, сразу от подвески на кузове автомобиля.

ВАЗ 2101 схема кузова

Как вы понимаете, при таком кузове и работе его подвески последнюю роль в устойчивости и безопасности автомобиля играет то, что сделана рама автомобиля.Понятно, что у нас будет больше усилий слабые места кузова, то что он будет жесткий и устойчивый, но в этом и вся суть вопроса с хитростью: сколько весит кузов ВАЗ 2101?
Усиливая раму автомобиля, мы увеличиваем его массу, тем самым увеличивая нагрузку на его конструктивные части. Замкнутый круг? Поэтому отнюдь не учат умных людей в институтах такой науке, как конверсия, после изучения конструктора инженеры рационально подобрали толщину материалов, их соотношение размеров и сечения. В конечном итоге все эти факторы помогли получить «на выходе» высокопрочную раму ВАЗ 2101.

Для экономии веса и удешевления детали не несущие нагрузки (крышки багажного отделения и открытое пространство) Изготовлены из более тонкого металла. Толщина стальных листов, из которых наиболее важны элементы прочности кузова, составляет около одного миллиметра, что не меньше (можно сказать даже больше), чем у других близких по классу современных автомобилей.

Переднее и заднее «оперение» «Копейки» приварены к кузову, что позволило на равных правах ввести в несущую схему автомобиля, что также способствовало снижению его веса, составляющего 955 килограмм.

Но это его общая масса, узнать сколько весит кузов ВАЗ 2101 поможет компоновка:

• 140 кг — масса силового агрегата с навесным оборудованием;
• 26 килограмм — коробка передач;
• 10 килограмм — карданный вал;
• 52 килограмма — задний мост;
• 7 килограмм — радиатор;
• 280 килограммов — фактически вес самого кузова ВАЗ 2101.

Как не особо впечатляющая цифра. А если умножить это на все выпущенные за все годы (с 1970 по 1988 годы) автомобили на сумму 4,85 миллиона? Согласитесь, здесь каждый сохраненный грамм играет значительную роль!

Но не все так просто. Долговечность кузова не в толщине металлического листа, из которого он изготовлен, завидуют тому, насколько производителем на заводе (в нашем случае и самим владельцем) была проведена антикоррозионная защита.

Как правило, после сварочных работ перед окрасочной камерой кузов ВАЗ 2101 подвергался фосфатированию, в ходе которого вся его поверхность была подвергнута химически стойкой фосфатной пленке. Кроме того, результат был закреплен слоем грунтовки, нанесенной с помощью электрофореза, что позволило переборному слою создать равномерное покрытие в самых труднодоступных местах. Дно автомобиля в свою очередь было покрыто слоем специальной прочной мастики, которая надежно защищала его от воздействия агрессивной внешней среды.

Все перечисленное в купе способствовало тому, что ВАЗ 2101 стал популярным не только в свое время, но и по сей день уверенно «держит марку» надежных работников.

Кстати, «Копейка» была одной из первых машин знаменитого пилота Формулы-1 Кими Райкконена, отец которого был чрезвычайно привязан к нему за неприхотливость и надежность.

↓ Комментарии ↓

1. Технические характеристики 1.0 Технические характеристики 1.1 Основные размеры Автомобиль ВАЗ-2101 1.2 Основные габаритные размеры автомобиля ВАЗ-21011 1.3 Основные размеры автомобиля ВАЗ-2102 1.4 Технические характеристики автомобилей 1.5 Органы управления и контроля 1.6 Замок зажигания 1.7 Управление вентиляцией и салоном отопление

2. Эксплуатация и обслуживание 2.0 Эксплуатация и обслуживание 2.1. Эксплуатация автомобиля 2.2. Техобслуживание автомобиля

3. Двигатель 3.0 Двигатель 3.1 Особенности устройства 3.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и методы устранения 3.3 Снятие и установка двигателя 3.4 Разборка двигателя 3.5 Сборка двигателя 3.6 Испытания двигателя 3.7 Проверка двигателя на автомобиле 3.8. Блок цилиндров 3.9. Поршни и штоки 3.10. Коленчатый вал и маховик 3.11. Головка блока цилиндров и клапанный механизм 3.12. Распредвал и его привод 3.13. Система охлаждения 3.14. Система смазки

4. Топливная система 4.0 Топливная система 4.1. Система питания 4.2. Карбюратор

5. Система зажигания 5.0 Система зажигания 5.1 Установка момента зажигания 5.2 Зазор между контактами прерывателя в распределителе зажигания 5.3. Проверка устройств розжига на стенде 5.4. Возможные неисправности розжига, их причины и методы устранения

6. Система запуска и зарядки 6.0 Система запуска и зарядки 6.1. Аккумуляторная батарея 6.2. Генератор 6.3. Стартер

7. Коробка передач 7.0 Коробка передач 7.1. Сцепление 7.2. Коробка передач 7.3. Карданная передача 7.4. Задний мост

8. Шасси 8.0 Шасси 8.1. Передняя подвеска 8.2. Задняя подвеска 8.3. Амортизаторы 8.4 Возможные неисправности ходовой части, их причины и методы устранения

9.Рулевое управление 9.0 Рулевое управление 9.1 Особенности устройства 9.2. Осмотр, проверка и регулировка рулевого управления 9.3. Рулевой механизм 9.4. Шары тягового и шарикового рулевого управления 9.5. Кронштейн маятникового рычага 9.6 Возможные неисправности рулевого управления

10. Тормозная система 10.0 Тормозная система 10.1. Особенности устройства 10.2. Проверить и отрегулировать тормоза 10.3. Кронштейн педалей сцепления и тормоза 10.4. Главный цилиндр 10.5. Передние тормоза 10.6. Задние тормоза 10.7. Регулятор давления задних тормозов 10.8. Стояночный тормоз 10.9 Возможные неисправности тормозов, их причины и методы устранения

11.Электрооборудование 11.0 Электрооборудование 11.1. Электрические схемы 11.2. Освещение I. Световая сигнализация 11.3. Звуковые сигналы 11.4. Стеклоочиститель 11.5. Электродвигатель подогревателя 11.6. Приборы управления

12. Корпус 12.0 Корпус 12.1 Особенности устройства 12.2. Ремонт острова корпуса 12.3. Лакокрасочные покрытия 12.4. Антикоррозийная защита кузова 12.5. Двери 12.6. Капот, крышка багажника, бамперы 12.7. Остекление кузова и омыватель лобового стекла 12.8 Панель приборов 12.8. Снятие и установка 12.9. Количество мест 12.10. Нагреватель

13.Особенности ремонта 13.0. Особенности ремонта 13.1. Автомобиль ВАЗ-21011 13.2 Автомобили ВАЗ-21013 13.3. Автомобиль ВАЗ-2102 13.4 Автомобили ВАЗ-21021 и ВАЗ-21023

14. Приложения 14.0 приложения 14.1 Моменты затяжки резьбовых соединений 14.2 Инструменты для ремонта и обслуживания Автомобиль 14.3 Отработанные горюче-смазочные материалы и рабочие жидкости 14.4 Основные данные для регулировки и контроля

automend.ru.

ВАЗ 2101 | Размеры | Жигули.

Габариц.

Размеры двух вариантов кузова

Кузов седан, кузов хэтчбек или кузов универсал (Turnier): Mondeo играет на всей клавиатуре.При ширине 1931 миллиметра разницы между ними не обнаружено. Иная картина по длине — максимум 4804 миллиметра у Turnier, в двух других вариантах 4731 миллиметр. Что касается высоты, то каждая версия модели идет своим путем: в зависимости от конструкции шасси кузова седан имеет высоту в пределах 1420-1460 миллиметров, кузов Hatchback соответственно 1429-1459 миллиметров и Тюрье — 1441-1471 миллиметр. Если есть крыша боковая, высота Turnier увеличивается еще на 40 миллиметров.Впрочем, полное согласие в колесной базе: 2754 миллиметра — хороший показатель для машины повышенного среднего класса. Кроме того, Mondeo выделяется большим салоном, который позволяет разместить пять взрослых пассажиров.

Даже на задних сиденьях три среднеразмерных европейца не испытывают страха перед пространством. Пассажиры Mondeo могут путешествовать не только с ручной кладью: в кузове седана и в кузове хэтчбек максимальный объем, по нормам VDA, 500 литров — включая запаску.В Turnier грузовой объем 540 литров уже доступен вместе с запасным колесом. При складывании заднего сиденья модель с кузовом хэтчбек унесет на крышу 1370 литров, а Turnier полностью проглотит даже 1700 литров.

autumn.ru.

ВАЗ-2101 фото. Характеристики. Габаритные размеры. Масса. Шины

Волжский автомобильный завод создавался так же, как и газовый в свое время, Правительство СССР закупило технологию и модельный ряд у иностранной компании и поручило ей обучать советских специалистов новейшим методам работы.Партнером Минпрома на этот раз стал итальянский Fiat. На будущем заводе в Тольятти планировалось произвести три модели: седан и универсал комплектации «Норма», а также суданский люкс. Fiat 124 был выбран в качестве прототипа для «нормы».

ВАЗ-2101 — видео дрифт

ВАЗ-2101 — видео тюнинг

Советские специалисты, собранные с разных заводов, начали знакомиться с автомобилем в 1966 году, за весь год до строительства завода в Тольятти (и даже раньше Fiat 124 стал «автомобилем года» в Европе).Нравится машина мне или нет, неизвестно. До нас дошли только документально подтвержденные отзывы: слабый кузов и небольшой просвет по меркам советского бездорожья; дисковые тормоза Бойтесь грязи и прочих претензий того же типа. Совместно с итальянскими инженерами было внесено более 800 изменений, и не только для упрочнения и повышения живучести.

Заменена конструкция распредвалов двигателя на более современную, улучшена задняя подвеска для лучшей управляемости; Передние сиденья сделали сложенными в кровать, ручки дверей заменили на травматологические — кстати, унифицированные с гарнитуром (FIAT в разные версии ставил разные ручки, что менее технологично).Будущий ВАЗ-2101 назывался Fiat 124R (от слова «Россия»). Считается, что фиатовцы также остались довольны ценным опытом тестирования своих моделей в чрезвычайно суровых условиях.

ВАЗ-2101 милиции

ВАЗ-2101 стал первым автомобилем в СССР, получившим цифровое 4-значное обозначение по правилам нового отраслевого документа — это 025270-66. Критики исторического решения о строительстве ВАЗа говорят, что одиозный протитальский проект вытянул кадры и денежные ресурсы с других заводов, из-за чего не было реализовано хорошее развитие отечественных ведомств, газа и АЗЛК, больше приближающихся к условиям СССР, да и сами заводы погрузились в длительный застой.С другой стороны, без ВАЗ-2101 промышленность долгое время не могла удовлетворить огромный спрос на автомобили. Объем производства автомобилей в Тольятти в разы превышал выпуск любого другого завода, и все же стояла двухлетняя очередь.

«One unit» стал первым советским автомобилем, легко ездящим на морозе, с нормальным обогревом салона и удобными сиденьями. По трассе в салоне можно было поговорить, не усиливая голоса, и без устали проехать вдвое большее расстояние.Специально под новую модель Разработали первый советский антифриз, знаменитый Тосол А40, и создали сеть Всероссийских школ (это был обязательный заказ FIAT). Итальянцы также передали технологии производства отделочных материалов, которые не поднимаются на солнце. Преимущество ВАЗ-2101 перед другими советскими автомобилями оказалось настолько очевидным, что многие технические решения были быстро приняты на вооружение и на других заводах. Вся промышленность страны стала возможностью для рывка вперед, осталось только ее использовать.

Качество изготовления также поднялось на новую высоту и держится более 10 лет. «Агрегаты» ранних серий без проблем десятилетиями обходились без замены масла, аккумулятора, сцепления и тормозных колодок без признаков ржавчины. Поэтому машину и назвали уважительно — «первая», «единственная», а прозвище «копейка» появилось только в 1990-е годы. К тому же ВАЗ-2101 можно считать долгожителем конвейерного. Учитывая, что все последующие модели классического семейства являются, по сути, только его модификациями, в выпуске продержалось более 40 лет.

Технические характеристики ВАЗ-2101 Жигули

Тип кузова: 4-хд. Седан (5 мест.)

Двигатель ВАЗ-2101

Объем: 1,2 л — максимальная мощность, л.с. / кВт при об / мин: 64/4 47 при 5600- Максимальный крутящий момент, Нм при об / мин: 89 при 3400

Объем: 1,3 Максимальная мощность, л.с. / кВт при об / мин: 69/51 при 5600- Максимальный крутящий момент, НММ при об / мин: 96 при 3400

Максимальная скорость ВАЗ-2101.

КПП: 4 ступы. MechanicalBenzine: АИ-92

Габаритные размеры ВАЗ-2101

Длина: 4073 мм-ширина: 1611 мм.Высота: 1382 мм, клиренс: 170 мм, колесная база: 2424 мм. Зад / перед, мм: 1305/1349

Какое масло заливать в двигатель ВАЗ-2101

5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40

Размер шин ВАЗ-2101

165/70 / R13; 165/80 / R13

Экологический класс ВАЗ-2101.

Расход топлива ВАЗ-2101

Городской 9,4 л; Трасса 6,9 л; Смешанный 9,2 л / 100км

Грузоподъемность ВАЗ-2101

Масса ВАЗ-2101

Снаряженная машина: 955 кг — допустимая полная масса: 1355 кг

Объем бака ВАЗ-2101

39 литров

Багажник ВАЗ-2101 объём

325 литров

ВАЗ-2101 фото тюнинг своими руками

салон it себя

Лада Грант Лифтбек Характеристики Двигатель Габаритные размеры Расход топлива Объем бака, грузоподъемность багажника

Лада Грант Седан Объем бака

Объем багажника

ВАЗ-212180 Fora Объём бака, грузоподъемность багажника Расход топлива

Lada Vesta Объём бака, грузоподъёмность багажника Расход топлива

ВАЗ-2103 Объём бака, грузоподъёмность багажника Расход топлива

ВАЗ-2105 Объём бака, Грузоподъемность багажника Расход топлива

Шевроле Нива Новый образец Обзор двигателя Размеры Расход топлива

ВАЗ-2110 Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива

ВАЗ-2108 Объем бака, вместимость багажника Расход топлива

Лада Калина 2 хэтчбек Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива

ВАЗ-2107 Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива

ВАЗ-2109 Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива

ВАЗ-2106 Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива

Лада Приора седан Объем бака, загрузка багажника ок. Вместимость Расход топлива

ВАЗ-2121/2131 Нива Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива

ВАЗ-2115 Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива

ВАЗ-2111 Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива

ВАЗ Марш-1 (Лада-Бронно 1922-00) фото конфигурация

ВАЗ-2112 Объем бака, грузоподъемность багажника расход топлива

ВАЗ-21099 Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива

ВАЗ-2104 Бак объем, грузоподъемность багажника Расход топлива

Ока ВАЗ (SeaZ, КАМАЗ) -1111 Тюнинг фото Видео двигателя

ВАЗ-2120 Надежда Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива

Загрузить подробнее…

Комментировать

mir-Automoto.ru.

Технические характеристики ВАЗ-2101

Краткое описание и история

Именно ВАЗ 2101 — старейшая модель Волжского автозавода, с которой началась история отечественного автопрома.19 апреля 1970 года с конвейера завода сошел первый малый трамплин. За основу модели был взят Fiat 124 1966 года выпуска. По сути, первые «копейки» были почти итальянскими автомобилями, ведь технические характеристики ВАЗ 2101 и Fait 124 мало чем отличались друг от друга: двигатель объемом 1,2 литра и начальный уровень отделки салона. Разницы между машинами почти не было.

В дальнейшем отечественные автоконструкторы значительно улучшили конструкцию автомобиля в условиях эксплуатации в нашей стране.Дорожный просвет был увеличен, т.к. качество дорожного покрытия не всегда позволяло двигаться с удобством и комфортом. Кузов и подвеска были значительно усилены, что позволило улучшить технические характеристики ВАЗ 2101. Задние дисковые тормоза от FIAT заменили на барабанные. Объяснялось это их прочностью и устойчивостью к пыли и грязи, которых всегда хватало.

Изменениям подверглось практически все, включая конструкцию двигателя. Увеличено расстояние между цилиндрами (дало возможность очистить диаметр цилиндров), распредвал перенесен на ГБЦ.Кроме двигателя, изменениям претерпели сцепление, коробка передач, задняя подвеска. В результате масса автомобиля увеличилась на 90 кг. В конструкции ВАЗ 2101 произошло более 800 изменений и отличий.

С 1970 по 1986 год на заводе было собрано около трех миллионов автомобилей ВАЗ 2101. Спустя 19 лет со дня выхода машины из колонны первый коммерческий экземпляр занял почетное место в музее АвтоВАЗа.

Тюнинг ВАЗ 2101.

ВАЗ 2101 и ВАЗ 2102, данные по геометрии кузова и КПП ВАЗ 2101, 2102 (Жигули) Способы ремонта, точки приварки кузовных деталей, все взято из заводской документации.

Детали кузова

1 — передняя панель;
2 — лонжерон передний;
3 — фары;
4 — крыло переднее;
5 — капот;
6 — передняя панель;
7 — короб приточный;
8 — боковина;
9 — оконная рама;
10 — Панель ригеля нижняя
устройства;
11 — панель крыши;
12 — Панель рамы заднего стекла;
13 — боковина крыши;
14 — каркас задней перегородки с полкой;
15 — Задняя панель;
16 — поясница;
17 — крышка багажника;
18 — крыло заднее;
19 — ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ;
20 — арка заднего колеса;
21 — пол багажника;
22 — пересечение пола багажника;
23 — задняя перемычка этажа;
24 — передний этаж;
25 — усилитель передней стойки;
26 — брызговик;
27 — Стойка брызговика

Поперечные сечения основных корпусов (вид кузова сбоку)

Основные сечения кузова (вид кузова сверху)

Основные размеры кузов ВАЗ 2101, 2102 (Жигули) для проверки точек крепления агрегатов:

0 — базовая линия;
1 — верхнее крепление радиатора;
2 — крепление рулевого механизма и маятникового рычага;
3 — ось педалей тормоза и сцепления;
4 — центральный рулевой механизм;
5 — Центр заднего колеса;
6 — крепления амортизаторов задней подвески;
7 — заднее крепление глушителя;
8 — переднее крепление глушителя;
9 — крепление поперечной штанги задней подвески;
10 — ось задних колес;
11 — Крепление верхних продольных тяг задней подвески;
12 — Крепление нижней продольной тяги задней подвески;
13 — центр переднего колеса;
14 — узлы крепления передней подвески;
15 — крепление стабилизатора поперечной устойчивости;
16 — нижнее крепление радиатора;
17 — ось автомобиля;
18 — верхнее крепление радиатора;
19 — заднее крепление силового агрегата;
20 — Крепление ручных тормозов;
21 — крепление опоры карданного вала;
22 — Крепление амортизаторов задней подвески

Существенные ремонтные работы. Кузова падают на аварийные автомобили, что в большинстве случаев требует проверки геометрии точек крепления узлов и агрегатов шасси автомобиля.

Пункты контроля проверки пола кузова ВАЗ 2101, 2102 (Жигули)

1 — пересечение осей передних болтов крепления стабилизатора поперечной устойчивости с поверхностями лонжеронов;
2 — центр осей нижних болтов картера рулевого механизма и кронштейна маятникового рычага;
3 — пересечение центров передних технологических отверстий передних этажей с поверхностями лонжеронов;
4 — пересечение задних технологических отверстий передних полов с поверхностями лонжеронов;
5 — центр осей болтов крепления нижних продольных тяг;
6 — центр осей торцевых болтов верхних продольных тяг;
7 — пересечение оси болта крепления поперечной тяги с кронштейном кузова;
8 — центр пересечения заднего обрабатывающего проема центрального заднего усилителя пола с поверхностью усилителя;
9 — центр осей передних болтов крепления стабилизатора поперечной устойчивости;
10 — пересечение центров осей нижних болтов крепления рулевого механизма и кронштейна маятникового рычага с поверхностями брызг лонжеронов;
11 — центр передних технологических отверстий лицевых этажей;
12 — центр задних технологических ям передних этажей;
13 — пересечение осей болтов крепления нижних продольных тяг с наружными поверхностями кронштейнов кузова;
14 — пересечение осей болтов верхних продольных тяг с внешними поверхностями средних лонжеронов;
15 — пересечение оси болта крепления поперечной тяги с кронштейном кузова;
16 — задний напольный открыватель заднего тона;
17 — продольная ось автомобиля;
0 — контрольная линия

По контрольным точкам пола кузова можно, не разбирая узлов и агрегатов шасси, проверить положение элементов пола на установке.

Контрольные размеры дверных проемов

Диагональные размеры заголовков передних и задних дверей, показанные на рисунке, должны быть соответственно равны 1273 ± 2 мм и 983 ± 2 мм.

Расстояние между стойками от центров верхних фиксированных петель до противоположных стоек проемов, в центре замков дверных замков, должно быть одинаковым: для проема входной двери 889 ± 2 мм, для задней части — 819 ± 2 мм. От центров нижних фиксированных петель до противоположных стоек дверных проемов, в центре замков замков расстояния должны соответствовать: для открывающегося дверного проема — 926 ± 2 мм, для заднего — 863 ± 2 мм.

Справочные линейные размеры между центральными стойками ВАЗ 2101, 2102 (Жигули)

Контрольные размеры кузова: стеклоподъемники и капот ВАЗ 2101, 2102 (Жигули)

Размеры органов управления: проемы задних окон и крышки багажника ВАЗ 2101, 2102 (Жигули)

Размеры окон по диагонали окон должны быть: для лобового стекла 1375 ± 4 мм, для заднего окна — 1322 4-2 мм.

Расстояние между фланцами окон окон по оси автомобиля должно быть равным, соответственно для лобового 537 3 мм, для заднего — 509 3 мм.

Размер по диагонали должен быть равен раскрытию капота 1547 ± 4 мм, для крышки багажника — 1446 4-2 мм. Ширина проемов по оси автомобиля должна соответствовать: для открывания капота 876 ± 4 мм и для крышки багажника — 601 ± 1 мм.

Разница диагональных размеров оконного проема, а также проема заднего стекла, капота, крышки багажника одного кузова не должна превышать 2 мм.

Допускается неравномерный зазор (конус) не более 1.5 мм, выступ лицевых поверхностей относительно фиксированный не более чем на 2 мм.

Сварочные места переднего крыла

Сварочные места заднего крыла

Сварочные линии панелей крыши и передней панели

Панели крыши и хвоста

точки сварки швы контактной сварки. Стрелками обозначены точки газовой сварки.

Ремонт деформированных поверхностей

Деформированные поверхности ремонтируют механическим или термическим воздействием на металл, а также заделкой вмятин из быстротвердеющих пластиков или припоя.

Протертые места оперения расправляют, как правило, вручную с помощью специального инструмента (металлических, пластиковых, деревянных молотков и различных оправок) и приспособлений.

Правка с подогревом применяется для очистки (стяжки) сильно натянутых поверхностей панелей. Для предотвращения резкого набухания и ухудшения механических свойств панели нагревают до 600-650 ° С (вишнево-красный цвет). Диаметр нагретого пятна должен быть не более 20-30 мм.

Вытягивание поверхности следующим образом:

— газовая сварка, от периферии к центру дефектного участка, нагрев металла и удары деревянного изображения и молотка для прослушивания нагретых мест с помощью плоской опоры или наковальни;
— Повторяйте операции нагрева и укладки до получения гладкой поверхности панели.

Неровности панелей можно выровнять полиэфирной шпатлевкой, термопластом, эпоксидной мастикой, холодной отверткой и припоем.

Полиэфирная шпатлевка образует надежное соединение с панелями, очищенными до металла. Это двухкомпонентные материалы: ненасыщенная полиэфирная смола и отвердитель, который является катализатором быстрого отбраковки смеси независимо от толщины слоя шпатлевки. Время высыхания при температуре 20 ° С — 15-20 минут. Таким образом сокращается продолжительность нанесения шпаклевки и нет необходимости наносить ее в несколько слоев.

Термопласт выпускается в виде порошка. Упругие свойства, необходимые для нанесения на металлическую поверхность панели, термопласт приобретает при 150-160 ° С.

Заливаемую поверхность следует тщательно очистить от ржавчины, окалины, старой краски. и другие загрязнения.

Для лучшей адгезии рекомендуется создать шероховатость на поверхности с помощью абразивного инструмента. Для нанесения термопласта выравниваемую область нагревают до 170-180 ° C и наносят первый тонкий слой порошка, который наполняется металлической каткой.Затем наносят второй слой и так далее, прежде чем заполнить неровности. Каждый слой приклепывается до получения монолитного слоя пластичной массы. После складывания слой зачищается и разравнивается металлическим кругом.

Поврежденные коррозией участки кузовных панелей можно отремонтировать эпоксидными мачтами холодной шуруповерта, которые обладают высокой адгезией, достаточной прочностью и легко наносятся на поврежденные участки. В состав мастики входят отвердители, пластификаторы (для повышения пластичности смолы и ударной вязкости затвердевшего эпоксидного состава), наполнители (для уменьшения усадки смолы и приближения коэффициентов теплового расширения смолы и металла).

Posses 18 или Posses 20 используются для выравнивания секций, ранее заполненных вращением, построения краев деталей и устранения зазора. Для предотвращения коррозии лучше использовать безмягкий способ нанесения припоя.

При значительных повреждениях панели заменяют на новые, применяя контактную сварку и электросварку в среде защитных газов.

Чаще всего при ремонте острова требуется замена крыльев, передней и задней панелей. Способы замены и ремонта этих деталей могут быть положены в основу ремонта других частей сердечника, при этом расположение сварных швов необходимо.

2000 ВАЗ Лада Самара 1.5i 2115 Салон 2108 технические характеристики | технические данные | производительность | экономия топлива | выбросы | размеры | лошадиные силы | крутящий момент

ВАЗ Лада Самара 1.5i 2115 Салон

Этот автомобиль имеет кузов 4-дверный седан с передним расположением двигателя, приводящего в действие передние колеса. Автомобиль Lada Samara 1.5i 2115 Saloon входит в модельный ряд ВАЗ 2108. Его 4-цилиндровый атмосферный двигатель с одним верхним распредвалом имеет 2 клапана на цилиндр и рабочий объем 1.5 литров. Для этой модели он обеспечивает показатели мощности и крутящего момента 76 л.с. (77 л.с. / 57 кВт) при 5400 об / мин и 116 Нм (86 фунтов · фут / 11,8 кгм) при 3000 об / мин соответственно. Коробка передач с 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач передает мощность на ведущие колеса. Заявленная масса в снаряженном состоянии составляет 985 кг. Говорят, что он способен развивать максимальную скорость 155 км / ч, что составляет 96 миль в час, заявленный расход топлива составляет 10,0 / 5,7 / 7,3 л / 100 км в городе / за городом / в сочетании, а выбросы углекислого газа составляют 180,0 г / км. .

2000 ВАЗ Лада Самара 1.5i 2115 Технические характеристики салона

Советы по автострахованию ВАЗ

Убедитесь, что в заявке вы указываете только тех, кто будет водить машину.Если номинирован опытный водитель, некоторые автостраховщики могут даже снизить ваши страховые взносы.

Основные факты

2000 г. ВАЗ Лада Самара 1.5i 2115 Салон 2108