Редуктор заднего моста: устройство, типы, неисправности, замена

Как всем известно, классическим силовым агрегатов автомобиля является двигатель внутреннего сгорания. Разумеется, по ходу распространения электрического транспорта такой двигатель будет отходить в прошлое, но этот момент еще очень далек. А пока всем автолюбителям стоит разбираться, как работают основные узлы транспорта. Так вот, двигатель! Для движения автомобиля энергия от двигателя отбирается с коленчатого вала. Прямая передача энергии ведущим колесам нецелесообразна – они будут вращаться чрез чур быстро. Для этого в автотранспорте предусмотрено сразу два устройства – коробка передач и специальный редуктор моста. Об особенностях последнего, неисправностях и обслуживании – в материале Avto.pro.

Экскурс в историю

Изобретению редукторов мир обязан инженерам, работавшим над оснащением станков. В середине 19 века большое распространение получили паровые двигатели – довольно мощные, относительно надежные и недорогие агрегаты. Энергия стала дешеветь, а значит, появилась возможность использовать новые устройства в производстве. Одним из таких устройств стал текстильный станок, работающий в тандеме с паровым двигателем.

Так вот, о решенной инженерами проблеме: вращательный момент. Вал парового двигателя вращался со слишком большой скоростью, что делало невозможным прямое подключение станка. Редуктор же позволял изменить как крутящий момент, так и угловую скорость. Это чисто инженерные понятия, так что давайте упростим схему работы редуктора для понимая. Представьте:

• На вращающемся вале двигателя находятся зубья шестерни;
• С зубьями ведущего вала сцепляются зубья вала аналогичного диаметра. В идеальных условиях валы начинают вращаться синхронно;
• С ведомым валом сцепляют уже другой, но большего диаметра. Малая шестеренка вращает большую – скорость вращения большой шестеренки оказывается меньше, чем малой!

Как было выяснено, любые зубчатые передачи имеют особую характеристику – передаточное число. Это отношение числа зубьев т.н. ведомой шестерни к числу зубьев у ведущей шестерни. Если, например, ведомая шестерня имеет

m зубьев, а ведущая n зубьев, то передаточное число у такой пары будет равно m/n. Исходя из значения передаточного числа можно понять, что будет происходить с передаваемым крутящим моментом – увеличится он или уменьшится.

Изобретение редуктора позволило создать надежные и производительные станка, однако со времен редуктор удалось применить и в автомобилестроении. Как вы наверняка знаете, зубчатые передачи используются практически во всех механических и многих электромеханических устройствах. В автомобиле такие передачи являются основой трансмиссии и позволяют быстро менять скорость, с которой движется транспортное средство.

Коротко о главном

Неправильно считать, будто для распределяния энергии с коленчатого вала достаточно одной лишь коробки передач. Почему многие в этом уверены? Дело в том, что ключевым узлом трансмиссии мотоциклов является именно коробка передач и более ничего. Логично предположить, что автомобиль тоже может работать с одной только КП – двигатель внутреннего сгорания у транспорта ведь построен по примерно одинаковым схемам. Однако у автомобилей имеется пара ведущих колес против одного и мотоциклов, вследствие чего вращение одного вала должно передаваться паре т.н.

выходных валов. Здесь-то и нужен редуктор. Грубо говоря, он представляет собой два узла в одном корпусе:

• Непосредственно редуктор;
• Дифференциал.

В будущем Avto.pro уделит больше внимания устройству дифференциала. В этом есть смысл, так как обычные описания дифференциалов из технических справочников не дадут автолюбителю четкого понимания того, что же это такое – без графики и подробного «разжевывания» здесь не обойтись. В данном материале мы уделим именно редукторам. Главная их задача в автомобильной трансмиссии – снижение скорости вращения выходных валов относительно скоростей входного вала. Здесь важно отметить, что вне зависимости от привода автомобиля редукторы мостов практически всегда имеют одинаковую конструкцию.

Устройство редуктора заднего моста

Современные автомобильные редукторы имеют довольно сложное устройство. Дело в том, что они эксплуатируется в очень жестких условиях, так что простые конструкции типа «шестерня-шестерня» сегодня не встречаются. Хотя, разумеется, пара шестеренок являются основой редуктора. Предлагаем взглянуть на редуктор заднего моста в разрезе:

В зависимости от конструкции и выполняемых задач ведущая и ведомая шестерни редукторов могут иметь различную геометрию. В зависимости от формы зубьев механизм будет иметь различный КПД, шумность работы и т.п. Среди основных вариантов выделяют следующие:

• Коническая передача. Это пара конических шестерен, расположенных под углом 90° друг относительно друга. Применяются в авто как с задним, так и полным приводом;
• Червячная передача. Это перпендикулярно расположенные и сцепление друг с другом шестерня и винт, называемый червяком. В трансмиссии уже не применятся, а вот в рулевых механизмах – очень широко;
• Гипоидная передача. Пара шестерен, расположенных относительно друг друга под углом 45°. Такая передача используется в авто и с задним, и с полным приводом;
• Цилиндрическая передача. Параллельно расположенные шестерни. Вариант исполнения передачи в переднеприводных автомобилях.

Уже упомянутое передаточное число является основной характеристикой редуктора заднего моста. Чем больше передаточное число, тем на более тяжелый автомобиль устанавливается редуктор. Так, например, грузовики имеют редуктора с большим передаточным числом – транспорт получает огромную грузоподъемность, но не выдает большой скорости. В свою очередь, спортивные автомобили имеют редуктор с

небольшим передаточным числом, да и сам механизм обычно (за исключением шестерен) изготовлен из легких материалов – это позволяет немного, но уменьшить вес транспорта. Кстати, если автомобиль полноприводный, то он имеют пару редукторов.

Неисправности редуктора заднего моста

В силу эксплуатации в жестких условиях редуктор периодически выходит из строя. Сама его конструкция создавалась с расчетом на высокую живучесть, однако механизм все равно нуждается в периодическом осмотре и обслуживании. На скорый выход редуктора заднего моста автолюбителю укажет следующее:

1. Появление шумов при разгоне авто;
2. Скрипы и шум при вхождении в поворот;
3. Шум при торможении двигателем;
4. Постоянный назойливый гул со стороны заднего моста;
5. Появление стуков при начале движения.

В первом случае неисправность кроется в изношенных подшипниках дифференциале или же низком качестве смазки редуктора. Во втором случае имеет место аналогичный износ подшипников. В третьем случае стоит проверить подшипники главной шестерни и ее зубья. Классическим признаком износа редуктора является изменение зазоров между зубьями. В четвертом случае неисправность связана с деформацией балок или же истиранием шестеренок, полуосей. И, наконец, в пятом случае причиной появления шума может стать

увеличение зазоров в шлицевом соединении или же нарушение целостности отверстия под оси сателлитов. Более редкий случай: появление гула со стороны редуктора вследствие поломки его корпуса.

Как можно видеть, чаще всего редуктор выходит из строя по причине сильного износа подшипников и сальников, а также истирания зубьев шестерен. На практике основные компоненты редуктора быстро изнашиваются вследствие несоблюдения регламента замены масла. В идеале, маслу требуется замена каждые 40-55 тыс. км. пробега. Также не стоит экономить на масле – рекомендуем покупать или оригинальный смазочный материал, или же «аналоги» от серьезных производителей. Смазочным материалом для большинства современных редукторов является масло класса

API GL5. Его вязкость регламентируется автоконцерном.

Выбор нового редуктора

Подобрать новый редуктор заднего моста довольно просто. При этом в продаже встречаются почти идентичные оригиналу редукторы, которые отличаются лишь передаточным числом. Будьте особенно внимательны – если вы купите и установите редуктор с неподходящим передаточным числом, автомобиль будет вести себя странно. Данным компонент трансмиссии обычно ищут по параметрам транспорта, хотя автолюбитель может также искать его по:

• VIN-коду;
• Коду имеющегося редуктора.

Так как код детали обычно неизвестен до ее демонтажа, мы рекомендуем вести поиски по передаточному числу и параметрам автомобиля. Кстати, после того как вы найдете подходящий редуктор, внимательно осмотрите его. Часто в продаже можно увидеть редукторы с затертыми номерами заводской пары. Как правило, это оригинальные, но находившиеся в эксплуатации редуктора – они были восставлено (не всегда качественно) и пущены в розницу.

Отдельного упоминания стоят такие скрытые параметры редукторов, как… параметры металла. И вот почему мы заостряем на них внимание читателя: в продаже иногда встречаются не только восстановленные редукторы, но и изготовленные без соблюдения технологии. В идеале, шестерни редуктора должны быть на 1,5-2,0 мм насыщены углеродом, после чего закалены. Поверхность шестерней должна быть довольно твердой (около 55 ед.), а внутренность, напротив, вязкой. Обе шестерни должны иметь одинаковую твердость. Геометрия шестерен, как вы уже догадались, должна четко соблюдаться. После покупки редуктора имеет смысл отнести его на проверку к специалисту или воспользоваться твердомером, если он у вас есть.

Если вы не хотите «попасть» на некачественную деталь, то обращайтесь к проверенным продавцам или ищите ее в магазинах с хорошей репутацией. При покупке требуйте бумаги и требуйте выдачи гарантийного талона. Акцентируем ваше внимание: некачественные редуктора продаются очень часто, а выходят из строя такие

автозапчасти довольно быстро. Как правило, в них стачиваются зубья шестерен или ломаются подшипники, так как качество используемых при их изготовлении материалов невысокого.

Снятие и замена узла

Мы не рекомендуем производить ремонт элементов заднего моста самостоятельно. Эту работу лучше доверить мастеру, однако если вы все же хотите попробовать, то вам понадобятся сами детали для замены, стандартный набор ключей, молоток, выколотка, новое масло редуктора, перчатки. Работа может занять до нескольких часов, особенно если вы делаете это в первый раз. И вот как выглядит алгоритм работы:

1. Открутить сливную пробку и слить масло;
2. Снять колеса автомобиля;
3. Снять элементы тормоза;
4. Выкрутить крепления полуосей с помощью торцевого ключа;
5. Демонтировать полуоси;
6. Разобрать карданный вал, не забывая проставить метки и подобрать новые гайки для дальнейшей обратной сборки;
7. Выкрутить крепежи редуктора торцевым ключом;
8. Снять редуктор и осмотреть его – по необходимости заменить сальники, фланцы, сателлиты или вовсе установить новый механизм;
9. Провести очистные работы;
10. Поставить редуктор на место, залить масло и провести обратный монтаж.

Отдельно стоит рассказать о диагностике и обслуживании снятого редуктора. Как только он оказался у вас в руках, снимите все подшипники, сателлиты, фланцы и оси, после чего внимательно их осмотрите. Как и было указано выше, изношенные детали нуждаются в замене. Оставшиеся детали промойте в бензине и протрите. При обратной сборке не забудьте о регулировке редуктора. Также не забывайте о том, что ведомая шестерня должна иметь небольшой люфт – при нагрузке вращающиеся детали слегка расширяются, так что присутствие люфта не будет проблемой.

Вывод

Редуктор – крайне живучий элемент трансмиссии, который, впрочем, вызывает много вопросов среди автолюбителей. Даже новый редуктор может работать не вполне нормально. Например, он может гудеть при достижении определенной скорости, после чего продолжает работать тихо. Если шумы появляются с определенной периодичностью, причин волноваться нет. А вот если шумы и ненормальная работа трансмиссии стали привычным делом, автолюбителю стоит как можно быстрее обратиться на СТО для проверки автомобиля. Новый редуктор может стоит немалых денег, однако мы не рекомендуем экономить на его замене. Некачественная или восстановленная деталь может выйти из строя в самый неподходящий момент, что может быть опасно.

Редуктор заднего моста ВАЗ: замена, блокировка, ремонт, цена

Все автомобили ВАЗ-классика – заднеприводные, движение машины осуществляется за счет заднего моста, который является ведущим. Редуктор заднего моста ВАЗ – самая важная деталь в трансмисии, именно в нем находится главная передача.

От редуктора зависит очень многое – если он неисправен и гудит, автомобиль в любой момент может встать среди дороги, и его придется буксировать. От передаточного числа (ПЧ) главной пары в редукторе заднего моста (РЗМ) зависит скорость движения автомобиля – чем оно меньше, тем быстрее будет двигаться авто. Но слишком высокая скорость нагружает мотор и трансмиссию, поэтому при замене РЗМ хозяевам автомашин ВАЗ 2101-07 необходимо учитывать мощность и объем двигателя внутреннего сгорания (ДВС), и устанавливать редуктор, оптимально соответствующий техническим характеристикам транспортного средства.

Устройство

Для того чтобы автомобиль поехал, необходимо передать вращение двигателя колесам. Но у мотора слишком высокие обороты, и чтобы правильно распределить крутящий момент, необходим механизм, изменяющий передаточное число. За счет коробки переключения передач и разного числа оборотов ДВС меняется скорость движения, а главная пара заднего моста принимает на себя вращение и через шестерни передает его на колеса.

Редуктор заднего моста ВАЗ состоит из следующих деталей:

• фланца, он фиксируется на ведущей шестерне (хвостовике) РЗМ, является промежуточным звеном между карданным валом и этой шестерней;
• хвостовик главной пары, на одном конце которого есть шлицы для запрессовки фланца, на другом конце – коническая шестеренка с малым количеством зубьев;
• ведомой шестерни (планетарки), она находится в зацеплении с ведущей шестеренкой, именно с ней в паре образует главную передачу;
• межосевого дифференциала, позволяющего задним колесам крутиться с разной угловой скоростью.

Устройство дифференциала очень простое – механизм состоит из двух шестеренок полуоси, двух сателлитов и пальца сателлитов. От редуктора ЗМ движение передается на полуоси, на которых закрепляются колеса.

Различия в редукторах заднего моста ВАЗ

РЗМ различаются по передаточному числу главной пары, всего на ВАЗ-классике существуют четыре вида редукторов:

Самое «тихоходным» является РЗМ 2102, его ведущая шестерня имеет 9 зубьев, на ведомой шестеренке их 40. Чтобы сосчитать передаточное число редуктора, необходимо число зубьев планетарки разделить на число зубьев ведущего вала, для ВАЗ 2102 ПЧ получается равным 4,44.

«Копеечный» редуктор (2101) соответственно имеет количество зубьев на шестернях 10/43, поэтому ПЧ у него равняется 4,3. Следующим, более скоростным, является РЗМ 2103 – у него соотношение 10\41, а значит, передаточное число равно 4,1. И наконец, самым «быстрым» будет редуктор 2106, с количеством зубьев 11/43 и ПЧ 3,9 соответственно.

Очень многие владельцы ВАЗ 2101-07 стремятся установить самый скоростной редуктор, но не всегда в этом есть необходимость. Если в автомобиле часто перевозится груз, то есть, машина является «рабочей лошадкой», высокая скорость ни к чему, а вот тяговитость очень будет кстати. Следует отметить, что РЗМ 2102 в запчастях не поставлялся, он устанавливался только на универсалах «двойках».

Редукторы на машине 2107

ВАЗ 2107 является последним автомобилем из серии заднеприводных ВАЗ – он позже всех начал выпускаться и дольше всех производился из всей «Классики», его производство закончилось в 2012 году. На машине устанавливались все типы редукторов, кроме 2102, выбор РЗМ зависел от типа и мощности двигателя.

Замена редуктора заднего моста ВАЗ 2106, 2107

Основная болезнь РЗМ – повышенный шум (гул), и загудеть редуктор может по разным причинам:

• в мосту недостаточно залито масло, или оно полностью отсутствует;
• не отрегулирован зазор между шестернями главной пары;
• шестерни изношены, на них имеются сколы и другие повреждения;
• главная пара имеет заводской брак, шестеренки не притерты с завода;
• открутилась или ослабла гайка хвостовика;
• износились подшипники.

Основная неисправность межосевого дифференциала – износ шестерен полуосей и сателлитов, когда поверхности деталей сильно изношены, между шестеренками дифференциала образуется люфт, но задний мост обычно из-за износа дифференциальных шестерен не шумит.

Редукторы ЗМ на ВАЗ-классике поддаются ремонту, но только в том случае, когда нет износа на шестернях. Если механизм уже ремонту не подлежит, он нуждается в замене. Замена редуктора заднего моста ВАЗ 2106 на «семерке» производим следующим образом:

• устанавливаем автомобиль на яму или автоподъемник, менять редуктор на земле крайне неудобно;
• если автомашина установлена на яме, необходимо домкратить обе стороны, в любом случае нужно снять задние колеса. Если работа производится не на подъемнике, следует под каждую сторону авто (в задней части) установить упоры;
• отворачиваем сливную пробку в РЗМ, сливаем трансмиссионное масло, предварительно подготовив под него емкость;
• снимаем задние тормозные барабаны (два болта-направляющих с каждой стороны), предварительно сняв машину с ручника. Барабаны могут плохо сниматься, их демонтируют, постукивая сзади молотком через деревянный брусок. Металлическим молотком по барабану стучать нельзя, барабан может расколоться;
• снимаем тормозные колодки;
• отворачиваем с каждой стороны крепления полуосей заднего моста, каждая полуось крепится на четырех гайках;
• выпрессовываем полуоси, для этого понадобится специальный съемник, также можно изготовить самодельное приспособление;
• снимаем карданный вал, раскручивая четыре болта и гайки. Если будет устанавливаться тот же самый РЗМ, кардан с хвостовиком обязательно нужно пометить, это делается для того, чтобы поставить вал назад в этом же положении. Если установить кардан не по меткам, может начаться вибрация вала;
• отворачиваем восемь болтов крепления заднего редуктора (ключ на 13), снимаем узел.

На этом снятие редуктора ЗМ можно считать законченным, теперь остается либо отремонтировать механизм, либо установить вместо него новый.

Дефекты в редукторе ЗМ

Повышенный люфт в РЗМ может образоваться из-за износа пальца сателлитов дифференциала – если взяться за карданный вал и покрутить его по часовой и против часовой стрелки, этот люфт можно ощутить. Также повышенный зазор может образоваться из-за износа шлицов внутри корпуса самого дифференциала.

Если не отрегулированы зазоры в главной паре ЗМ, при движении авто возникает характерный шум:

• при повышении нагрузки (резком наборе скорости) слышен характерный вой в мосту;
• при сбросе газа шум пропадает.

Гудеть ЗМ может и по-другому, но вышеописанный характерный признак чаще всего можно слышать на автомобилях ВАЗ-классика. Изношенные зубья главной пары хорошо видны на «планетарке» – они становятся закругленными, и на них часто отмечаются следы ржавчины.

Регулировка редуктора заднего моста ВАЗ

Если главная пара в редукторе изношена, она подлежит замене. Но просто поставить на место шестерни нельзя, зазоры в них обязательно нужно отрегулировать. Всего выполняются два вида основных регулировок:

• подбирается толщина регулировочной втулки (шайбы) под хвостовик (ведущую шестерню). Шайба может иметь толщину от 2,6 мм до 3,5 мм;
• регулируется зазор между шестернями главной пары двумя регулировочными гайками корпуса дифференциала.

Шайба для хвостовика подбирается с таким расчетом, чтобы вал с ведущей конической шестерней крутился в корпусе редуктора без люфтов с усилием от руки (0,3-0,4 кг). При этом гайку хвостовика следует затягивать с усилием от 12 до 26 кг, обычно производят затяжку 18-19 кг.

После установки хвостовика на место ставится корпус дифференциала с закрепленной на нем планетарной шестеренкой. Крепится корпус двумя крышками (4 болта, вороток с головкой на 17). С боков подшипников закручиваются регулировочные гайки, дифференциал устанавливают так, чтобы между шестернями главной пары был люфт, «планетарка» не должна быть зажата. Перемещением регулировочных гаек вправо и влево шестерня хвостовика подводится к шестеренке планетарки. Регулировкой подбирается момент, когда зазор между шестеренками практически исчезает.

Последний этап – регулировка преднатяга дифференциальных подшипников, с боков подтягиваются регулировочные гайки. Такую работу необходимо производить с индикатором, прибор должен показывать от 0,14 до 0,18 мм, зазор между шестернями должен быть в пределах 0,08-0,13 мм. После произведенной операции регулировочные гайки, чтобы они не поворачивались, фиксируются пластинами.

Следует отметить, что регулировка редуктора заднего моста ВАЗ – дело очень непростое, и лучше его доверять профессионалам.

Ремонт или замена, что лучше

Автовладельцы вазовской классики часто не могут решить, что лучше сделать – купить целиком готовый РЗМ в сборе или приобрести отдельные детали, произвести ремонт редуктора. Здесь действительно определиться сложно – цена нового редуктора, разумеется, выше, но хозяин машины освобождается от головной боли с регулировкой. Все дело в том, что хорошего мастера по вазовским редукторам найти не так просто, и нет никакой гарантии, что новая главная пара не загудит.

Если автовладелец покупает новый редуктор, а он гудит, деталь можно обменять по гарантии, но хозяин машины теряет деньги на снятии и установке РЗМ. В случае приобретения бракованной главной пары дороже обходится сам ремонт – придется платить мастеру за вторичную переборку редуктора ЗМ.

Блокировка редуктора заднего моста ВАЗ

На автомобилях ВАЗ 2101-07 заводская блокировка межосевого дифференциала не предусмотрена, но промышленностью уже выпускаются как дифференциалы с блокировкой, так и полностью собранные редукторы ЗМ. Наиболее распространенными на сегодняшний день являются РЗМ с винтовой блокировкой, в них блокирование шестерен дифференциала происходит в зависимости от нагрузки. В таких редукторах заднего моста устанавливается муфта преднатяга, она связывает полуоси колес при определенном усилии, и выступает в качестве блокиратора.

Блокировка редуктора заднего моста ВАЗ дает преимущества:

• повышает проходимость, позволяет не буксовать машине на сложных дорожных участках;
• позволяет авто быстрее разгоняться на старте;
• автомобиль увереннее проходит повороты.

Но у редукторов ЗМ с винтовой блокировкой есть и свои недостатки:

• несколько увеличивается расход топлива;
• при разгоне машина хуже управляется;
• дифференциал и собранный редуктор с блокировкой стоит значительно дороже стандартных деталей (цена выше приблизительно в 2-2,5 раза).

Автовладельцам ВАЗ 2101-07 следует знать, что после установки РЗМ с блокировкой автомобиль не станет внедорожником, и по тяжелому бездорожью он передвигаться не сможет.

Статьи по теме:

• Почему может не работать спидометр ВАЗ 2110 Спидометр устанавливается на любом современном автомобиле, он может быть различного типа – жидкокристаллический, стрелочный, индикаторный. Если прибор перестает работать, водителю […]
• Самостоятельный ремонт днища кузова на автомобиле ВАЗ-2110 Кузов автомобиля с годами подвергается коррозии, особенно быстро он начинает ржаветь, если за ним не ухаживать, не делать антикоррозийное покрытие. Насколько скоро начинают покрываться […]
• Причины пропадания задней передачи на ВАЗ-1118, методы устранения неисправности В процессе эксплуатации автомобиля могут возникать различные неисправности, существуют поломки, которые наиболее характерны для каждой модели автомобиля. На Ладе Калине автовладельцы […]

устройство, неисправности и регулировка, замена подшипника полуоси, инструкции с фото и видео

Задний мост классических «Жигулей» является неотъемлемой частью автомобиля, без которой было бы невозможно его передвижение. Узел состоит из нескольких механизмов, к которым через карданную передачу передаётся крутящий момент от двигателя и коробки передач. Являясь владельцем ВАЗ 2106 необходимо знать о возможных неполадках заднего моста и уметь устранять их своими силами.

Задний мост ВАЗ 2106 — назначение

В конструкции автомобиля задний мост (ЗМ) играет важную роль. Посредством этого узла связываются друг с другом ведущие колёса, а также производится их крепление к кузову и передача на них крутящего момента. Узел состоит из нескольких отдельных элементов, которые со временем могут изнашиваться и требовать ремонта либо замены. Поэтому конструкцию заднего моста ВАЗ 2106, его неисправности и ремонт стоит рассмотреть детальнее.

Задний мост расположен в задней части автомобиля и предназначен для крепления колёс, задней подвески и передачи крутящего момента на колёса

Технические характеристики заднего моста

По своей конструкции и характеристикам ведущие мосты всех классических «Жигулей» одинаковы. Разница заключается лишь в передаточных числах главных пар.

Таблица: характеристики заднего моста «шестёрки»

Устройство заднего моста ВАЗ 2106

Конструкция «шестёрочного» ЗМ состоит из таких основных узлов, как чулок, редуктор и полуоси. Каждый из них является неотъемлемой частью, без которой невозможно нормальное функционирование рассматриваемого механизма.

Задний мост состоит из двух основных узлов: балки и редуктора

Корпус

Корпус или чулок заднего моста представляет собой два штампованных кожуха в виде трубы, которые соединены между собой посредством сварки. С наружной стороны кожухов сваркой закреплены фланцы с проточенными посадочными местами под полуосевые подшипники и манжеты, которые препятствуют вытеканию смазки. Во фланцах есть 4 отверстия для болтов, фиксирующих тормозной щит, на котором крепится тормозной цилиндр с колодками. Также посредством этих болтов удерживается маслоотражательный элемент и пластина, которая обеспечивает фиксацию подшипника полуоси в чулке. В средней части корпуса есть уширение, которое является картером заднего редуктора. В картере есть отверстия для сапуна, а также для заливки и слива смазки. Непосредственно на чулке приварены кронштейны для крепления элементов задней подвески.

Задняя балка состоит из двух соединённых между собой пустотелых кожухов

Редуктор

Основная функция заднего редуктора — уменьшение и передача крутящего момента от карданной передачи к колёсам задней оси. Конструктивно узел выполнен из корпуса, шестерён главной пары, коробки дифференциала с роликоподшипниками. Как раз от количества зубьев на коничке и планетарке зависит передаточное число узла. На ВАЗ 2106 число зубьев ведомой шестерни 43, а ведущей 11. Передаточное число определяется так: 43/11=3,9.

В конструкцию редуктора входят главная передача и дифференциал

Полуоси

Основным назначением полуосей является передача преобразованного редуктором крутящего момента на колёса транспортного средства. С одной стороны полуось имеет шлицы, посредством которых она зацепляется с шестернями в редукторе, а с другой — расположен шариковый подшипник, обеспечивающий вращение механизма, и фланец для крепления барабана тормозов и заднего колеса.

Посредством полуоси обеспечивается крепление и вращение заднего колеса

Как проявляются неисправности моста

Задний мост ВАЗовской «шестёрки» наделён своими характерными неполадками, которые проявляются тем или иным образом.

Чрезмерный шум со стороны задних колёс

Причин появления большого шума со стороны колёс задней оси может быть не так много:

• ослабло крепление колеса. В этом случае необходимо проверить и подтянуть крепёж;
• поломка полуосевого подшипника. Подшипник полуоси со временем изнашивается, в результате чего появляется характерный шум. Полуось требуется осмотреть и заменить неисправный элемент.

Постоянный шум заднего моста во время движения

Несвойственные для нормальной работы ЗМ звуки в большинстве случаев указывают на появление неполадок. К основным причинам неисправностей относятся:

• деформация чулка. Если корпус деформирован, можно попытаться восстановить его, но лучше заменить на исправный;
• изгиб полуосей и чрезмерное биение. В этом случае деталь подлежит замене;
• повышенный износ на шлицах. Требуется осмотр шестерён и шлицев полуосей, а после замена повреждённых элементов;
• неправильно отрегулирован редуктор, износ или поломка шестерён либо подшипников. Необходима полная разборка, деффектовка и ремонт механизма;

  При повреждении роликов подшипника могут появляться посторонние шумы в работе заднего моста

• низкий уровень масла. Нужно проверить уровень, довести его до нормы и убедиться, что нет подтекания через манжетные уплотнения и прокладки.

Шум при разгоне машины

Появлению шумов при разгоне транспортного средства могут сопутствовать такие причины:

• изношенные или неверно отрегулированные подшипники дифференциала. Требуется демонтаж, осмотр и ремонт редуктора;
• неправильно выставлено зацепление между зубьями конической и планетарной шестерён. Проблема решается правильной регулировкой;
• износ полуосевых подшипников. Необходимо снятие неисправной полуоси и замена подшипника;
• мало смазки. Проблема устраняется таким же образом, как и при постоянных шумах.

  Отсутствие смазки в редукторе приводит к повышенной выработке и заклиниванию механизма

Шум при ускорении и торможении мотором

Если шум со стороны ЗМ присутствует при разгоне и замедлении мотором, то причина возможна в следующем:

• чрезмерный износ либо повреждение подшипников хвостовика. Требуется разборка и диагностика редуктора;
• неправильная установка зацепления зубьев конической и планетарной шестерён. Устраняется путём проверки целостности деталей и установки правильного зазора.

Видео: выявление причины шумов в заднем мосту

Шумы на поворотах

Посторонние шумы могут проявляться не только при прямолинейном движении, но и при прохождении поворотов. Этому могут сопутствовать такие причины:

• затруднённое прокручивание сателлитов на оси. Требуется разборка, проверка исправности и замена элементов, состояние которых не позволяет использовать их и дальше;
• подклинивание полуосевых шестерён. Если шестерни и поверхности, с которыми они соприкасаются, имеют незначительные повреждения, то их зачищают наждачкой. В ином случае вышедшие из строя элементы необходимо заменить;
• неправильная установка зацепления шестерён дифференциала. Требуется диагностика и правильная регулировка зазора;
• поломка полуосевых подшипников. Неисправные элементы необходимо заменить.

Стук в начале движения

Если «шестёрочный» редуктор заднего моста (РЗМ) издаёт стук, как только авто начинает движение, то это может указывать на следующее:

• чрезмерный зазор между фланцем и коничкой. Требуется осмотр шлицевого соединения и замена изношенных деталей;
• увеличенный зазор между хвостовиком и планетаркой. Устраняется путём выставления зазора;
• повышенный износ места посадки под ось сателлитов. При такой поломке коробка подлежит замене;
• опустился крепёж штанг задней подвески. Требуется проверка и при необходимости подтяжка болтов.

Течь масла

Смазка из ЗМ может вытекать по следующим причинам:

• износ манжеты конической шестерни. При появлении течи со стороны хвостовика, сальник необходимо заменить;
• повреждение полуосевого сальника. Если на тормозных щитках появились следы смазки, то это свидетельствует об износе уплотнения полуоси, что требует его замены;
• ослабло крепление редуктора к чулку ЗМ либо повредилась прокладка. В такой ситуации необходимо подтянуть крепёж либо заменить уплотнитель.

При вытекании масла ускоряется процесс износа шестерён

Ремонт заднего моста

Выяснив, как проявляются неисправности заднего моста ВАЗ 2106, необходимо ознакомиться, каким образом их устранять. В зависимости от возникшей поломки может потребоваться как полная разборка моста, т. е. демонтаж полуосей и редуктора, так и частичная. Поэтому устранение каждой из возможных неисправностей рассмотрим по отдельности.

Замена сальника полуоси

Полуосевой сальник меняется довольно просто и требует минимального набора инструментов:

• домкрат;
• вороток;
• головка на 17;
• ударный съёмник;
• плоская отвёртка.

Манжетное уплотнение меняем в таком порядке:

1. Срываем болты крепления колеса с нужной стороны, поддомкрачиваем машину и полностью снимаем колесо.
2. Демонтируем барабаны тормозного механизма.

   Тормозной барабан снимаем с полуоси, если нужно сбиваем его через деревянную наставку

3. Головкой на 17 с воротком откручиваем крепление полуоси к фланцу чулка.

   Для снятия полуоси необходимо отвернуть 4 гайки головкой на 17

4. Снимаем с болтов гравёрные шайбы.

   Отвернув крепёж, снимаем гравёрные шайбы

5. Специальным съёмником или подходящей наставкой выбиваем полуось из корпуса ЗМ.

   При помощи ударного съёмника выбиваем полуось из чулка заднего моста

6. При помощи отвёртки, раздвижных пассатижей или другого подходящего инструмента вынимаем старый сальник.

   При помощи клещей извлекаем из чулка сальник полуоси

7. Новое манжетное уплотнение устанавливаем с применением подходящей оправки.

   Новую манжету устанавливают при помощи подходящей наставки

8. Слегка смазываем рабочую поверхность сальника Литолом и и монтируем полуось обратно.

Видео: замена роликоподшипника полуоси «Жигулей»

Замена сальника хвостовика

Чтобы заменить манжету конички потребуется следующий перечень инструментов:

• торцовый ключ на 13 и на 17;
• головка на 24;
• вороток;
• динамометрический ключ;
• ёмкость для слива масла;
• шестигранник по размеру маслозаливной пробки;
• раздвижные пассатижи.

Замену сальника производим на эстакаде следующим образом:

1. Ставим авто на ручной тормоз.
2. Выкручиваем сливную пробку картера ЗМ и сливаем смазку в подготовленную ёмкость.

   Отвернув пробку, сливаем масло из заднего моста

3. Отворачиванием четыре гайки, которыми крепится кардан к фланцу редуктора и отводим сам кардан в сторону.

   Для разъединения кардана и фланца заднего моста отворачиваем соответствующее крепление

4. Откручиваем гайку хвостовика.

   Гайку крепления фланца откручиваем ключом или головкой на 24

5. Демонтируем фланец и шайбу.

   Снимаем с хвостовика фланец вместе с шайбой

6. Плоской отвёрткой или другим инструментом зацепляем сальник и достаём его из редуктора.

   Клещами извлекаем старый сальник из редуктора

7. Новое манжетное уплотнение устанавливаем с использованием наставки, после чего собираем всё обратно.

   Для установки сальника используем подходящую по размеру наставку

8. Гайку хвостовика затягиваем динамометрическим ключом с моментом 120–225 Н.м.

   Гайку хвостовика затягиваем динамометрическим ключом с моментом 120–225 Н.м

Из личного опыта могу сказать следующее: если масло из редуктора не «льётся рекой», а едва только появились признаки утечки, то не стоит спешить с заменой сальника. Между подшипниками ведущей шестерни конструкцией предусмотрена установка распорной втулки, которая во время заворачивания гайки хвостовика сжимается, обеспечивая необходимый преднатяг подшипников. При замене манжетного уплотнения, гайка отворачивается, а при её затяжке втулка уже не в состоянии выполнять свою функцию и по-хорошему её нужно заменить, но для этого требуется разобрать редуктор, чего практически никто не делает. В результате гайка конички со временем будет отпускаться, как бы её ни затягивали.

Таблица: параметры сальников заднего моста ВАЗ 2106

Замена прокладки редуктора

Течь смазки между РЗМ и чулком хоть и редко, но возникает. В этом случае потребуется демонтировать узел для замены уплотнителя. Для работы потребуются те же инструменты, что и при демонтаже полуоси. Дополнительно нужно подготовить головку на 12 и трещотку. Ремонт проводится следующим образом:

1. Сливаем масло с ЗМ.
2. Повторяем п. 1–5 по замене полуосевой манжеты, демонтируя полуоси с обеих сторон.
3. Разъединяем кардан и фланец РЗМ.
4. Головкой с воротком или трещоткой срываем и отворачиваем крепление редуктора к корпусу.

   Редуктор крепится к чулку болтами, отворачиваем их

5. Аккуратно демонтируем редуктор, учитывая, что его вес составляет более 10 кг.

   Отвернув крепление механизма, снимаем его с автомобиля

6. Плоскость редуктора и чулка, соприкасающиеся между собой, очищаем от загрязнений. Возможно, придётся удалить ножом старую прокладку.
7. Устанавливаем новый уплотнитель и собираем ЗМ в обратной последовательности.

   После очистки поверхности устанавливаем новую прокладку

Замена подшипника полуоси

Процедура замены подшипника полуоси на «шестёрке» – мероприятие довольно трудоёмкое. Помимо самого шарикоподшипника и новой втулки потребуются следующие инструменты:

• вороток;
• головка на 17;
• молоток;
• плоская отвёртка;
• зубило;
• болгарка;
• паяльная лампа или газовая горелка.

Процесс замены подшипника состоит из следующих шагов:

1. Повторяем п. 1–5 по замене манжеты полуоси.
2. После того как полуось будет снята, зажимаем её в тисах.
3. При помощи болгарки разрезаем втулку.

   Болгаркой разрезаем втулку

4. Наставляем на кольцо зубило и наносим по нему удары молотком.

   Втулку разбиваем при помощи молотка и зубила

5. Подходящей наставкой, например, отрезком трубы, сбиваем подшипник с полуоси. В крайнем случае разрезаем, а затем раскалываем внешнее кольцо и сбиваем внутреннее.

   Сбиваем подшипник с полуоси, наставляя на него деревянный брусок и нанося удары молотком

6. Путём внешнего осмотра полуоси выясняем, можно ли эксплуатировать её и дальше. Если на шлицах либо в месте монтажа подшипника есть следы износа, то полуось меняем на исправную.

   После снятия подшипника нужно обязательно проверить полуось на предмет повреждений и деформации

7. Перед запрессовкой нового подшипника снимаем с него пыльник и набиваем смазку Литол-24, после чего ставим пыльник обратно.

   Набиваем в подшипник смазку Литол-24 или ей подобную

8. Смазываем посадочное место под подшипник.

   Посадочное место под подшипник также смазываем

9. Устанавливаем деталь пыльником к фланцу, используя подходящую наставку.
10. Для установки втулки греем её газовой горелкой, пока она не покроется белым налётом.

    Чтобы кольцо было проще насадить на полуось, его нагревают газовой горелкой или паяльной лампой

11. Зажимаем втулку клещами и накидываем на полуось.
12. Для максимально плотной посадки втулки к подшипнику, забиваем её молотком и даём остыть.

    Когда втулка будет насажена, даём время ей остыть

13. Сборку производим в обратном порядке.

Во время замены полуосевого подшипника, новый сальник необходимо установить даже в том случае, если до этого не было признаков течи масла.

В моей практике однажды был применён способ демонтажа подшипника посредством его нагрева газовой горелкой. После тщательного прогрева, полуось ударялась о землю или деревянный брус шлицевой стороной и подшипник сбивался. Однако при таком способе нужно быть аккуратным, поскольку в процессе нагрева подшипника также нагревается смазка внутри него. При попытке сбить деталь с полуоси, горячее смазывающее вещество легко может попасть на руки. Поэтому, демонтируя подшипник путём нагрева, следует предварительно вымыть его от смазки.

Ремонт редуктора

Ремонт РЗМ ВАЗ 2106 выполняют при замене главной пары, неисправностях подшипников хвостовика или шестерён дифференциала. В этом случае редуктор требуется демонтировать, разобрать и провести деффектовку с последующей заменой неисправных элементов, а после собрать и отрегулировать узел. Для разборки понадобится следующий перечень инструментов:

• набор гаечных ключей;
• молоток;
• съёмник подшипников.

Процедуру выполняем в таком порядке:

1. После демонтажа редуктора зажимаем его в тисках.
2. Ключом на 10 откручиваем крепление и снимаем фиксирующие скобы гаек обоих подшипников.

   Стопорная пластина удерживается болтом, отворачиваем его и снимаем саму пластину

3. Делаем отметки на бугелях бородком, чтобы избежать путаницы при сборке.

   Крышки подшипников помечаем бородком

4. Откручиваем болты крышек.

   Ключом на 17 откручиваем крепление крышки подшипника и вынимаем болты

5. Снимаем бугели, гайки и кольца подшипников.

   Достаём из корпуса регулировочную гайку

6. Достаём из корпуса РЗМ ведомую шестерню вместе с дифференциалом.

   Из корпуса редуктора вынимаем коробку дифференциала с ведомой шестернёй

7. Вынимаем хвостовик хвостовик с роликоподшипником.

   Из картера вынимаем коническую шестерню вместе с подшипником

8. Распорная втулка остаётся внутри картера либо на самом валу, снимаем её.

   Снимаем с ведущей шестерни распорную втулку

9. Оцениваем состояние внутреннего подшипника. Если сепаратор или ролики имеют повреждения, демонтируем деталь, сбивая её с вала шестерни бородком.

   Выколоткой сбиваем задний подшипник

10. Под подшипником стоит кольцо, снимаем его с вала.

    Снимаем с вала регулировочное кольцо

11. Поддеваем и извлекаем из копуса манжету и достаём шайбу маслоотражателя.

    Вынимаем из корпуса редуктора маслоотражатель

12. Вынимаем второй подшипник ведущей шестерни. Он также подлежит замене в случае видимых повреждений.

    Вынимаем из редуктора подшипник

13. Внешние кольца обоих подшипников выбиваем подходящей наставкой.

    Выколоткой выбиваем наружную обойму переднего подшипника

14. При необходимости замены подшипников дифференциала, демонтируем их съёмником. Процедуру можно выполнить также зубилом.

    Демонтируем подшипник с коробки дифференциала при помощи съёмника

15. Для снятия планетарной шестерни фиксируем коробу дифференциала в тисах и отворачиваем крепление.

    Дифференциал крепится к ведомой шестерне при помощи восьми болтов, отворачиваем их

16. Чтобы сбить шестерню достаточно несколько раз ударить по ней пластмассовым молотком.

    Сбиваем шестерню молотком с пластмассовым бойком

17. Достаём из коробки дифференциала ось сателлитов.

    Вынимаем из коробки ось сателлитов

18. Вынимаем сателлиты.

    Достаём из коробки сателлиты дифференциала

19. Извлекаем шестерни полуосей и шайбы.

    Вынимаем полуосевые шестерни и шайбы

Без полной разборки редуктора выполнить деффектовку узла невозможно.

Проверка состояние элементов

Для оценки состояния деталей редуктора очищаем их от остатков масла, возможно, стружки. Элементы промываем в солярке или керосине, после чего внимательно осматриваем их:

• главная пара не должна иметь следов сильного износа либо повреждённых зубьев. В противном случае обе шестерни необходимо заменить;

  При повреждении шестерён главной пары, меняем их комплектом с таким же передаточным числом

• осматриваем шестерни полуосей и сателлитов, а также их посадочные места. Повреждённые элементы заменяем;
• таким же образом оцениваем состояние шайб под шестерни полуосей. Если имеются изъяны, которые не удаётся устранить наждачной бумагой, меняем шайбы на новые;
• проверяем корпус дифференциала и редуктора на предмет повреждений любого характера. Если требуется, производим их замену.

Талица: размеры подшипников заднего моста

Сборка и регулировка РЗМ

Правильная сборка и регулировка — наиболее ответственные этапы в процессе ремонта редуктора и в целом заднего моста. От этих процедур зависит корректная работа механизма и продолжительность его эксплуатации. Собираем узел следующим образом:

1. Наставкой насаживаем новые подшипники дифференциала.
2. Внутрь коробки ставим все составляющие, смазав их трансмиссионным маслом.
3. Перемещаем шестерни и вставляем ось сателлитов.
4. Проверяем осевой зазор каждой из шестерён. Если он превышает 0,1 мм, то подбираем более толстые шайбы. Если с помощью последних не удаётся устранить зазор, шестерни следует заменить.

   Шестерни дифференциала должны вращаться от руки

5. Монтируем внешние кольца подшипников ведущей шестерни в корпус узла.

   С помощью подходящей наставки запрессовываем наружную обойму подшипника конической шестерни

6. Чтобы правильно установить коничку и планетарку друг относительно друга, подбираем толщину регулировочной шайбы. Для облегчения этого процесса делаем приспособление, применяя старый хвостовик, к которому привариваем металлическую пластину 80 мм*50 мм.

   Из старой ведущей шестерни изготавливаем приспособление для регулировки зацепления шестерён главной пары

7. Накидываем подшипник на вал и вставляем в корпус. Ставим второй подшипник и фланец, зажимая гайку с моментом 7,9–9,8 Нм. Зажимаем РЗМ в тисах таким образом, как это показано на фото. На места прилегания подшипников дифференциала помещаем металлическую линейку или пруток.
8. Посредством щупов определяем расстояние между коничкой и используемым инструментом.

   Замеряем зазор между приспособлением и металлическим стержнем

9. Согласно полученным значениям, а также тем, что указаны на валу шестерни, рассчитываем регулировочную шайбу. Если зазор получился 2,9 мм, а значение на шестерне составляет -8 (сотые доли миллиметра), то шайбу нужно установить толщиной 2,9-(-0,08)=2,98 мм.

   На ведущей шестерне указывается отклонение от номинального значения

10. Устанавливаем на коничку шайбу и подшипник.

    Устанавливаем на вал шестерни регулировочное кольцо и насаживаем сам подшипник

11. Помещаем малую шестерню в корпус и надеваем новую втулку, подшипник, маслоотражающую шайбу, монтируем манжету и фланец.
12. Зажимаем фланец динамометрическим ключом усилием 12 кгс*м.
13. Чтобы подшипники хвостовика были затянуты правильно, проверяем момент их вращения динамометром: значение должно быть около 7,9–9,5 кгс. При меньших показателях гайку подтягиваем ещё, осуществляя контроль момента затяжки, чтобы он не был более 26 кгс*м.

    Момент проворачивания фланца должен составлять 9,5 кгс

14. Ставим ведомую шестерню с коробкой в корпус и крепим крышки подшипников.
15. Из металла вырезаем пластину шириной 49,5 мм для проворачивания регулировочных гаек.

    Вырезаем металлическую пластину для регулировки подшипников дифференциала

16. Немного подкручиваем гайку возле ведомой шестерни, убирая зазор между хвостовиком.
17. Закручиваем аналогичную гайку с другой стороны.
18. Ещё слегка зажимаем гайку возле ведомой шестерни, подбирая боковой зазор между коничкой 0,08–0,13 мм.
19. Для установки преднатяга подшипников зажимаем гайки до тех пор, пока крышки подшипников не разойдутся на 0,2 мм, что можно определить штангенциркулем.

    Замеряем расстояние между крышками штангенциркулем

20. В ходе регулировки одновременно проверяем зазор между хвостовиком и планетаркой, а также зажатие подшипников. Если с одной стороны производится подтягивание гайки, то с другой следует отпустить деталь на такой же угол.
21. Когда регулировка будет завершена, устанавливаем все ранее демонтированные элементы и крепим редуктор к чулку.

Видео: ремонт заднего редуктора на «шестёрке»

Не так давно мне пришлось ремонтировать редуктор своими силами. В связи с тем, что специальных инструментов у меня нет, как, впрочем, и у многих владельцев «Жигулей», а покупать их для одноразовой процедуры будет стоить недёшево, регулировку пришлось проводить подручными инструментами. Установку правильного положения конической и планетарной шестерён я производил по пятну контакта. Регулировку взаимного положения шестерён я производил подбором шайб на коничке, а также посредством соответствующих гаек подшипников дифференциала смещал последний вместе с ведомой шестернёй в ту или иную сторону. Для определения пятна контакта я использовал обычную краску в аэрозоле, распыляя её на зубья планетарной шестерни. После её прокручивания на зубьях оставались пятна, соответствующие месту соприкосновения шестерён. Процедура хоть и требует больших временных затрат, но позволяет довольно точно выставить взаимное положение обеих шестерён. Зазор между ними я определял также без специальных инструментов: делал его минимальным, но при этом чтобы не было закусывание, т. е. зубья шестерён друг на друга попадать не должны.

Для определения пятна контакта между шестернями главной пары можно использовать краску

Для понимания того, как регулировать шестерни по пятну контакта, следует обратиться к приведённому ниже изображению.

В зависимости от положения конической и планетарной шестерён, пятно контакта будет отличаться

Масло в задний мост

На ВАЗ 2106 трение внутренних элементов заднего моста снижается посредством трансмиссионного масла класса GL5 вязкостью 85W-90. Объём вещества составляет 1,3 л. Подобных масел сегодня существует немало, но для «Жигулей» можно использовать менее дорогое, например, ТАД-17.

Менять смазку в заднем мосту рекомендуется через каждые 50 тыс. км. пробега.

В задний мост ВАЗ 2106 можно заливать масло ТАД-17

Проверка уровня и доливка масла

Для проверки уровня смазки и доливки потребуется ключ на 17 и специальный шприц. Процедура состоит из таких шагов:

1. Автомобиль устанавливаем на ровную площадку.
2. Отворачиваем маслозаливную пробку и оцениваем пальцем уровень масла: он должен быть на уровне нижней кромки заливного отверстия.

   Проверить уровень масла в ЗМ можно пальцем, открутив заливное отверстие

3. Если требуется, производим доливку при помощи специального шприца до необходимого объёма, после чего заворачиваем пробку и вытираем подтёки ветошью.

   Для заливки масла следует использовать специальный шприц

Если масло требуется заменить, то попросту сливаем его в подходящую тару, давая хорошо стечь, а после заливаем новое в нужном объёме.

Задний мост ВАЗовской «шестёрки» является довольно надёжным узлом и не требует к себе много внимания. Необходимость ремонта если и возникает, то нечасто. Наиболее распространённые проблемы — течь сальников полуоси или хвостовика. Их замена проста и не вызывает вопросов. Более сложная процедура — замена подшипников полуоси или ремонт редуктора. Однако эти механизмы также можно отремонтировать в гаражных условиях, внимательно ознакомившись и следуя пошаговым инструкциям.

Самостоятельная замена редуктора заднего моста ВАЗ 2107 ⋆ АВТОМАСТЕРСКАЯ

Замена редуктора заднего моста ВАЗ 2107 производится при возникновении гудения и шумности в заднем мосту, а также течи масла. Это происходит в результате поломок зубьев планетарной шестерни или хвостовика, а также при износе подшипников и сальников.

Инструменты и материалы

• баллонный ключ;
• домкрат;
• набор ключей на 13, 14;
• головка на 17 для откручивания полуосей;
• ключ для откручивания сливной пробки на мосту;
• молоток;
• тара для слива масла;
• новый редуктор.

Последовательность работ при замене редуктора моста

Для того чтобы снять редуктор из заднего моста, необходимо в первую очередь демонтировать колеса и полуоси.

Замену редуктора моста лучше производить на подъемнике или смотровой яме, но при их отсутствии можно обойтись и домкратом.

Необходимо полностью поднять заднюю часть машины с обеих сторон, после чего снять колеса и тормозные барабаны.

 

Далее необходимо демонтировать тормозные колодки. Для этого при помощи пассатижей снимается верхняя и нижняя стяжная пружина, после чего высвобождаются тормозные колодки. При снятии колодок необходимо запомнить, как расположена распорная пластина, чтоб при сборке не возникло проблем.

После снятия колодок через отверстие в полуоси откручиваем четыре болта, крепящие фланец полуоси к чулку моста.

 

В подготовленную тару нужно слить масло с картера моста. Для этого откручиваем сливную пробку, расположенную на задней части картера моста.

 

Далее извлекается полуось. Для снятия редуктора с моста необходимо, чтобы были извлечены обе полуоси. Для извлечения второй полуоси необходимо проделать те же манипуляции, что и с первой полуосью.

 

Теперь отсоединяем карданный вал от хвостовика редуктора. Для этого нужно открутить четыре гайки и вытащить болты, после чего опустить кардан на землю.

Далее по кругу отворачиваются болты, которые крепят редуктор к мосту, и после этого вынимается сам редуктор с картера моста.

 

Перед установкой нового редуктора необходимо тщательно очистить посадочное место на кожухе моста: как правило, там остаются куски прокладки от снятого редуктора, которые не дадут должной герметизации.

 

После установки производится обратная сборка, по окончании которой необходимо залить масло в мост и осмотреть все соединительные места на отсутствие подтеканий. По завершении всех этих мероприятий замена редуктора заднего моста ВАЗ 2107 считается оконченной.

Источник: help2drivers.ru

Замена заднего моста | VSTO

Качество передвижения на автомобиле существенно снижается, в случае если запчасти заднего моста сильно изношены. Синхронность вращения колёс задней оси при повреждении деталей этого механизма нарушается.

О том что необходим ремонт заднего моста свидетельствует изношенность рычагов, отклонение от прямолинейного движения, ржавление дифференциала и гул при разгоне авто.

В случае если базовые комплектующие непригодны для дальнейшей эксплуатации, выщерблены или их поверхность имеет множественные механические повреждения, то следует заменить задний мост.

Проверка моста автомобиля

Срок службы моста автомобиля зависит от многих факторов. Наиболее примечательными, значительно сокращающими эксплуатацию моста являются:

• стиль вождения,

• не грамотное вмешательство в конструкцию подвески,

• плохое состояние пыльников, чехлов, других резинотехнических изделий, предназначенных предотвратить попадание грязи, пыли на сопряженные поверхности,

• несвоевременная замена смазки, применение не рекомендованных изготовителем видов.

Признаки, которые говорят о необходимости проверки моста

Характерными признаками, при появлении которых надобно задуматься о необходимости проверить мост следующие:

• проявившийся повышенный шум со стороны моста на всех режимах,

• если разгон автомобиля сопровождается шумом,

• шум слышен при разгоне и торможении двигателем,

• появляющийся при поворотах треск и шуршание,

• когда начало движения сопровождается щелчком,

• если отмечается утечка масла.

Методы проверки состояние моста

Проверку моста советуют выполнять не реже одного раза в 10 — 15 тысяч км пробега. Как и другие обследования, начинать следует с наружного осмотра. Для начала, нужно проконтролировать уровень и внешний вид залитого трансмиссионного масла, так как при низком его качестве и уровне картина шумов будет значительно искажена. Одновременно проверяют и устраняют все течи и подтекания. Вовсе не лишне проверить надежность всех резьбовых соединений, очистить и проверить работоспособность сапуна. 

Далее, приподняв нужную часть авто и включив нейтральную передачу, проверяют целостность всех чехлов привода колес и приводные валы на отсутствие биения. Попутно стоит не обойти вниманием состояние опор. Поочередно вращая валы, убеждаются в отсутствии непомерных зазоров, люфтов. При их выявлении нужно по возможности спешно решать вопрос о регулировке мостов .

Выявление неисправностей во время движения

Проведя визуальный осмотр мостов автомобиля, приступают к проведению тест-драйва. Как показывает практика, при проверке моста на различных режимах движения могут быть обнаружены практически все недостатки:

• При движении на прямой передаче можно определить состояние поверхностей шестерен, обеспечивающих движение вперед.

• При движении накатом с выключенной передачей есть возможность определить общую работоспособность комплекта шестерен редуктора.

• Накат с торможением двигателем расскажет о наличии дефектов на поверхностях, ответственных за движение автомобиля назад.

• Переменные режимы движения предоставят сведения о проблемных точках трансмиссии в целом. Так увеличивающийся шум при разгоне свидетельствует об износе подшипников шестерни и т.д.

• Появляющийся шум во время выполнения поворотов говорит о неисправностях дифференциала, которые нужно устранить немедленно, а заодно и выполнить  регулировку редуктора заднего моста. А нарастающий хруст, исходящий от передних ведущих колес во время поворотов просит обратить внимание на ШРУСы.

Проводя тест-драйв нужно чутко вслушиваться во все шумы, а главное — в их изменения. Важно убедиться, что они исходят от моста, а не от других узлов автомашины. Однако более надежные сведения о состоянии обследуемого агрегата можно получить, если проверить мост на запрограммированном диагностическом оборудовании. А учитывая, что ремонт ведущих мостов  очень ответственная, да к тому же дорогая работа, неплохо бы доверить ее настоящим знатокам дела, профессионалам.

Особенности замены заднего моста

Уточнить, сколько стоит замена заднего моста можно в автосервисе. Вы получите представление о предстоящих расходах, хотя точную стоимость замены заднего моста специалист сможет определить только лишь после оценки текущего состояния автомобиля.

В процессе диагностики специалист выяснит, насколько критичны повреждения моста вашего автомобиля. При сильном износе моста, целесообразно будет заменить мост на новый. В этом случае у вас не будет повода беспокоиться о сроке его исправной работы. Процедура замены заднего моста автомобиля начинается с подбора нового агрегата. Стоит обратиться в сертифицированный автосервис, где вам дадут гарантию, что автомобиль будет укомплектован качественным оборудованием.

Последовательность работ при замене заднего моста

Перед заменой демонтируется старый мост, для этого автомобиль фиксируется и приподнимается. Далее, чтобы открыть доступ к механизму, снимаются размещённые рядом с ним устройства. Затем сливается масло, ослабляются гайки, а старый мост извлекается и аккуратно выкатывается из-под автомобиля . Далее зачищаются крепления, для чтобы новый мост было легко монтировать.

После этого последовательно выполняется установка нового заднего моста и остального оборудования. В завершении работ обязательно выполняется замена масла в мосте . Завершив монтаж и крепко закрутив гайки, переходят к следующему этапу, к регулировки заднего моста. Заключительной стадией замены является проверка моста. Специалист должен выполнить тестирование, чтобы убедиться в полном восстановлении работоспособности узла.

Регулировка заднего моста автомобиля

Проблемы с задним мостом своими силами решить невозможно. Сколько бы вы не старались, а отрегулировать положение пятна контакта, боковой зазор и подшипники так, как на заводе, не удастся. Правильным решением будет обратиться к специалистам.

Признаки, которые говорят о необходимости регулировки моста:

Непрерывные стуки, подозрительный хруст или скрежет

• Вой

• Гул

• Свист

• Шум, который слышен только во время разгона автомобиля

• Шумы при торможении передачей (движком)

• Стук при выезде из гаража (то есть трогании с места)

• Шум, слышимый со стороны колес

Рассмотрим распространенные причины, при которых необходима регулировка заднего моста автомобиля на автосервисе. Шумы или стуки, которые явно слышны со стороны колес, могут возникнут от ослабления крепления тормозного механизма. Может увеличиваться зазор между пластиной, функция которой – прижать подшипник полуоси к торцу. Но делать замену подшипника полуоси   не нужно, необходимо отрегулировать задний мост.

Пульсирующий шум говорить о том, что ослабилось крепление шестерни (ведомой). Специалист переустановит ее, затем понадобится регулировка заднего моста. Настоятельно не рекомендуется без опыта заниматься ремонтом любой из частей автомобиля, потому как все легко только на словах. 

В случае если при разгоне вы слышите шум , также может понадобиться регулировка заднего моста автомобиля. Вой часто возникает, когда задний мост перегревается. Мастер может выявить недостаточное количество или несоответствие качества масла в картере. Причину устранят доливкой или  заменой масла в мосту.

Даже если видимых причин обращаться за регулировкой моста нет, ее производят, когда на спидометре счетчик снова преодолевает 60-80 тысяч. Проверив осевой зазор подшипников, специалист избавит от необходимости заглядывать в редуктор.

Работы которые проводятся параллельно с регулировкой заднего моста

• регулировка дифференциала;

• регулировка зацепления конических шестеренок;

• регулировка подшипников шестерни.

В случае если вам необходима замена или ремонт заднего моста автомобиля обращайтесь в автосервис V-STUDIO. Квалифицированные специалисты нашего автосервиса имеют большой опыт работы, и могут гарантировать вам ответственное отношение к вашему автомобилю и профессиональный подход к поставленной задаче. Так же необходимо отметить, что для работы используется современное оборудование, качественные расходные материалы и запчасти. Обратившись в автосервис V-STUDIO, наши специалисты произведут ремонт вашего автомобиля любой степени сложности, качественно в максимально сжатые сроки.

Замена заднего редуктора моста в Москве

Замена заднего редуктора моста автомобиля проводится в тех случаях, когда цена ремонтных работ оказывается слишком велика или их выполнение вовсе невозможно Чаще всего подобные ситуации актуальны для подержанных автомобилей. Вкладывать существенные суммы денежных средств в машину, стоимость которой от этого не увеличится, готовы не все владельцы. Следовательно, начинается поиск компромиссных решений. Одним из вариантов нередко становится приобретение бывшего в употреблении механизма в сборе. Это обходится дешевле, поскольку в таком случае не требуется дефектовки агрегата, которая сама по себе является трудоемким процессом. Но иногда восстановление устройства невозможно – например, ввиду серьезных механических повреждений. Конечно, в такой ситуации замена становится единственным выходом.

Бесплатная диагностика АКПП

Диагностика АКПП в подарок при ремонте в нашем автосервисе

Скидка 5% на ремонт и обслуживание

5% от стоимости ремонта возвращается в мобильное приложение на последующее обслуживание.

Скидка при калькуляции

При калькуляции на руках из другого сервиса — эти же работы и запчасти по более низкой цене.

250 баллов бонусов

Приведи друга – при заезде по рекомендации, 250 баллов на карту постоянного клиента.

Мойка + Консультация + Диагностика

Мойка, диагностика КПП и консультация специалистов – 1799

Замена заднего редуктора моста — Цены:

Работа механизма

Задний редуктор устанавливается в автомобилях, где передача крутящего момента осуществляется на заднюю ось или на обе. В первом случае энергия поступает от коробки передач через карданный вал. Во втором же – через тот же вал, но от раздатки. Конструктивно устройство представляет собой корпус, выполненный из металла. Внутри него вращаются шестерни главной передачи и дифференциала. Именно с помощью них обеспечивается распределение крутящего момента по полуосям и их неравномерное вращение, которое необходимо во избежание пробуксовок на поворотах. Для сохранения ресурса элементов агрегата требуется наличие смазочного материала, в котором и происходит работа.

Выполнение мероприятий

Замене редуктора заднего моста авто предшествует обязательная диагностика узла. Часто эти процедуры проводятся после жалоб водителей на посторонние звуки при движении транспортного средства, а также утечки масла и вибрации. Далее грамотный специалист должен осуществить проверку агрегата . По результатам анализа состояния принимается решение о целесообразности ремонта или необходимости установки другого механизма.

Рассмотрим этапы операции:

• Слив масла
• Отключение устройства
• Демонтаж агрегата
• Очистка посадочных мест
• Монтаж нового механизма
• Подключение
• Заправка смазочной жидкости

В процессе работы необходимо установить новые сальники и прокладки. Старые элементы не полежат повторному использованию.

Выбор техцентра

Для замены заднего редуктора моста потребуется помощь специалистов. Это не самая простая операция, которая не подходит для самостоятельного выполнения. Без специального инструмента и подъемника, а также понимания тонкостей осуществления процесса здесь не обойтись. Поэтому рекомендуем обратиться в профильный сервис, такой, как Мир АКПП , расположенный в Москве . Здесь есть все необходимое, чтобы в кратчайшие сроки вернуть трансмиссии Вашей машины рабочее состояние.

Заказать звонок

Специалисты по ремонту АКПП техцентра «Мир АКПП» помогут избежать многих неприятностей, связанных с эксплуатацией АКПП, а в случае неисправности или поломки отремонтируют или восстановят поврежденные детали АКПП.

Как заменить трос коробки передач — пошаговые инструкции

Одна из проблем при использовании металлических тросов для управления трансмиссией велосипеда заключается в том, что погода делает все возможное, чтобы их испортить, а вода вызывает ржавчину и грязь, которые все склеивают. При правильном уходе кабели для зубчатых передач могут прослужить годы, но если вы оставите их на волю погоды, вы можете часто заменять их, что недешево. Если коррозия взяла верх над одним из тросов вашей коробки передач, вот как его заменить.

В приведенном ниже руководстве показано, что, по нашему мнению, является лучшим способом установки троса переключения передач в гидравлический шоссейный тормоз / рычаг переключения передач SRAM Rival.Мы включили список инструментов и материалов, которые вам понадобятся для выполнения работы, и в некоторых случаях вы можете их купить. Если есть другие, которые вы предпочитаете, не стесняйтесь сообщить всем в комментариях.

Инструменты и материалы

Новый кабель

Ножницы для кабеля

Шестигранный ключ

Установка нового троса переключения передач должна быть довольно простой, но современные велосипеды с внутренней прокладкой и запутанным кабелем, проходящим через компоненты и раму, могут сделать то, что раньше занимало пятиминутную работу, немного дольше.Например, рамы с проложенными внутри кабелями могут потребовать снятия шатунов и каретки, как в случае с велосипедом в нашем примере ниже.

Будьте методичны и не бойтесь идти длинным маршрутом. Некоторая нечеткая логика, используемая производителями компонентов, означает, что некоторые из простых шагов, такие как продевание нового внутреннего троса через механизм переключателя, являются болью, если вы не снимете переключатель с руля. Итак, глубоко вздохните, и давайте подключим этот новый трос заднего редуктора.

1 Отсоедините старый трос. Полностью опустите задние передачи.Отверните анкерный болт троса заднего переключателя. Вытяните внутренний трос из канавок и направляющих на задней и нижней сторонах заднего переключателя.

2 Вытяните трос. Вытяните трос через регулятор цилиндра переключателя. Если на конце кабеля есть защитный колпачок, хороший рывок в этом месте снимет его.

3 Снимите рычаг Снимите ленту с правой стороны штанги.Сдвиньте резиновые кожухи рычага вперед, как показано здесь, и используйте шестигранный ключ на 5 мм, чтобы ослабить стопорный болт, который удерживает рычаг тормоза на стержне.

4 Сдвиньте рычаг с руля Мы делаем это, потому что очень сложно пропустить новый внутренний трос через переключатель, когда он находится на руле, что является недостатком конструкции блока тормоза / переключения SRAM Hydro R. Я еще не полностью удалил старый внутренний трос, вы можете сделать это до или после снятия рычага, неважно какой.

5 Выберите ниппель Большинство внутренних тросов нового редуктора имеют ниппели на обоих концах. Один конец представляет собой цилиндр с прямоугольными концами (верхний на этом снимке), другой конец — более короткий цилиндр с куполообразными концами. Для манеток Shimano и SRAM нам нужен квадратный выходной конец; другой подходит для манеток Campagnolo, потому что иметь такой же фитинг для такой общей запаски было бы слишком просто. Обрежьте другой конец.

6 Отрежьте «неправильный» ниппель Используйте самые острые ножницы для кабеля, какие только сможете найти.Это фрезы Park Tool CN10C Pro, которые являются эталоном. Они идеально подходят для обрезки внутреннего и внешнего кабеля и имеют участки формы (видимые под шарнирным болтом в нижней части снимка), которые отлично подходят для реформирования внешней поверхности кабеля для аккуратной отделки.

7 Вставьте новый кабель После того, как новый кабель отрезан, вы можете вставить конец в отверстие в нижней внутренней кромке пластмассового корпуса рычага (см. Нижнюю часть снимка). Он входит в красную пластиковую деталь и поднимается вверх вокруг храпового механизма, выходя из корпуса рычага через отверстие в его верхней внешней кромке.Есть прорезь (видна справа от верхнего отрезка троса), которая ведет к каналу, в котором внешний корпус рулевых тяг встречается с переключателем.

8 Протяните новый трос через . Убедитесь, что когда вы дойдете до последней части внутреннего троса, ниппель точно войдет в отверстие в корпусе переключателя и полностью встанет на свое место. Не перекручивая трос, потяните конец рычага из верхней части переключателя на всякий случай.

9 Смажьте трос. Смажьте участок внутреннего троса, который будет находиться под лентой шины.Есть несколько резких поворотов от переключателя и вокруг первого изгиба руля, поэтому смазка поможет уменьшить трение.

10 Установите рычаг Установите рычаг тормоза на стержень, убедившись, что он находится на нужной высоте и под нужным углом. Закрутите его с помощью шестигранного ключа на 5 мм. Когда часть корпуса готова, пропустите смазанный внутренний трос через внешний. Полностью вставьте внешнее кольцо в отверстие в корпусе переключателя. Приклейте к штанге ленту для передачи и тормозных магистралей.

11 Проденьте трос В зависимости от вашей рамы у вас могут быть внешние тросы, и в этом случае просто проденьте свежий внутренний трос обратно через упоры, и корпус продвинется к заднему переключателю. Методика внутренней маршрутизации зависит от марки и модели. В этой оправе от Turner Cyclosis используются съемные панели (черный овал). В этом случае нам просто нужно продеть конец внутреннего троса в ограничитель троса и через крошечное отверстие в его основании. Это позволит внутреннему кабелю войти в нижнюю трубу.

12 Пропустите кабель через раму Снимите болт, удерживающий пластиковую направляющую кабеля. опять же, очень важно, как осуществляется доступ к направляющей. Многие, как этот Тернер, используют простое отверстие в корпусе каретки, чтобы обеспечить доступ для длинного 4-мм шестигранного ключа.

13 Полностью вставьте внутренний трос в нижнюю трубу Вам нужно будет воткнуть пальцы в кожух нижнего кронштейна и в нижнюю часть нижней трубы. Скорее всего, будет край ступеньки, не позволяющий внутреннему кабелю просто проткнуть оболочку ВВ.Нащупайте конец кабеля и протяните его.

14 Проденьте новый внутренний трос через соответствующий паз в направляющей, обычно это тот, который находится с правой стороны (слева на этом рисунке), центральный паз предназначен для троса переднего переключателя, но поскольку этот велосипед имеет размер 1x настроил, кабеля нет. Теперь сложная задача: протяните кабель и по мере того, как вы это сделаете, сдвиньте направляющую вверх по кабелю и верните его внутрь корпуса каретки в нормальное положение.При этом вам также необходимо вставить конец внутреннего троса внутрь правого нижнего перья. Закрепите направляющую шестигранным ключом на 4 мм. Требуется терпение святого и пальцы ребенка, чтобы справиться с этим чисто. Не волнуйтесь, даже лучшие механики находят это сложным.

15 Пропустите трос через перья Конец внутреннего троса находится внутри нижнего перья. На этом велосипеде черная панель откручивается, и вы можете вытащить конец. Наденьте черный корпус на кабель и снова вверните корпус в нижнее перо.В этот момент мы часто туго натягиваем трос левой рукой и управляем переключателем правой, просто чтобы убедиться, что внутренний трос работает плавно.

16 Установите последнюю часть внешнего Навинтите последнюю часть внешнего корпуса на внутренний трос и убедитесь, что манжета вошла в стопор нижнего перья.

17 Вставьте трос в переключатель. Проденьте конец внутреннего троса через регулятор цилиндра заднего переключателя.На самом деле это настоящий навык. Будьте осторожны, чтобы не повредить конец кабеля и не вызвать уродливую поломку. Если это так, у вас должно быть достаточно запасного кабеля, чтобы сделать обрезку и снова пойти.

18 Затяните зажим для троса. Пропустите трос через канавки и направляющие заднего переключателя в зажим. Потяните трос так, чтобы он был туго, но не так, чтобы он тянул за параллелограмм переключателя, затем затяните зажимной болт. Теперь вам нужно проверить индексацию заднего переключателя.

>> Подробнее: Полный архив статей по техобслуживанию road.cc

Замена рулевой рейки / коробки передач Стоимость услуг и услуг

Что такое рулевая рейка / коробка передач?

Реечная система состоит из нескольких крупных компонентов. Это включает ваш главный вал, универсальные шарниры и промежуточный вал, который немедленно реагирует на все движения вашего рулевого колеса.

Эта реечная система разработана для облегчения поворота рулевого управления вашего автомобиля с помощью насоса или двигателя с усилителем.Типичный автомобиль, продаваемый в наши дни, теперь весит более 3000 фунтов, а более крупные автомобили, такие как грузовики и внедорожники, часто весят более 5000 фунтов. Рулевая рейка вместе с этой системой гидроусилителя — это то, что позволяет вам легко перемещать всю эту тяжелую массу между рулевым колесом и вашими шинами, даже не потея.

Имейте в виду:

Для правильной работы рулевой рейки требуется тяжелое и иногда сложное оборудование. Многие большие и тяжелые детали, которые находятся под вашим автомобилем, такие как валы и универсальные шарниры, могут постепенно изнашиваться с течением времени.

Если вы чувствуете, что рулевое управление тугое, скорее всего, ваша стойка в порядке. Когда рулевое управление кажется неаккуратным или когда вы начинаете видеть жидкость гидроусилителя под автомобилем, следует провести осмотр. Кроме того, имейте в виду, что повреждение основных деталей подвески, таких как оси CV, шаровые опоры и концы рулевых тяг, может привести к тому, что рулевое управление будет неустойчивым и неровным.

Вот почему рекомендуется проверять всю систему рулевого управления и подвески всякий раз, когда вы подозреваете, что есть проблема с вашим рулевым управлением.

Как это делается:

• Автомобиль поднят и опирается на домкраты
• Шины сняты, тяги и рулевой механизм отсоединены
• Заменена рулевая рейка и коробка передач
• Система залита новой жидкостью, шины переустановлены
• Автомобиль опускается с домкрата

Наша рекомендация:

Если рулевое управление начинает казаться неуклюжим или неровным, проверьте его при первой же возможности.Даже незначительная проблема, такая как треснувшее уплотнение между основными компонентами, может привести к утечке жидкости гидроусилителя рулевого управления на рулевую рейку. Это может привести к износу или даже полному выходу из строя рулевой рейки. Вам стоит потратить время на то, чтобы связаться с одним из наших высококлассных механиков, чтобы найти самое быстрое и наиболее разумное решение для вашей системы рулевого управления.

Какие общие симптомы указывают на необходимость замены рулевой рейки / коробки передач?

• Неаккуратное или неравномерное рулевое управление, требующее различных усилий.
• Утечки жидкости рулевого управления с гидроусилителем, которые обычно находятся в задней части моторного отсека или под автомобилем.
• Жесткий «лязг» при проезде больших неровностей в сочетании с ощущением, что вас отсоединили от рулевого колеса.

Насколько важна эта услуга?

Рулевое управление — один из тех аспектов вождения, которые нельзя упускать из виду. Часто небольшая проблема может быть связана лишь с протекающим шлангом рулевого управления с гидроусилителем или неисправным насосом рулевого управления с гидроусилителем.И то, и другое требует гораздо меньших затрат на ремонт, чем рулевая рейка.

Однако, если ваша рулевая рейка нуждается в замене, ее игнорирование может иметь ужасные последствия. Худшие аварии, как правило, происходят из-за потери управления транспортным средством, а рулевая рейка — это единственный компонент, который позволяет вашему рулевому управлению оставаться точным. Если рулевое управление доставляет вам неудобства, важно как можно скорее их устранить.

R1200GS Adv утечка масла — замените входное уплотнение коробки передач, установите диск Siebenrock

R1200GS Adv утечки масла — уплотнение и Siebenrock

Weekend 2 — Day 3

Еще одно яркое раннее начало.Снять коробку передач оказалось очень сложно. Верхний левый и нижний правый не отходили после того, как болты были выкручены. Я пробовал всевозможные маневры, в том числе пробовал нагревать феном, но ничего не меняло. Я не хотел драться в случае повреждения корпуса. Я пошел в местный магазин BMW, чтобы спросить совета у обслуживающего персонала.
К счастью, один из механиков оказался под рукой, и его слова были «тепло и еще раз тепло». Не совсем убежденный, но, поскольку это был единственный вариант, я пошел и купил тепловую пушку, приложил тепло к застрявшим участкам и немного надавил ломом, и она выскочила.Лом нанесен на картер сцепления и переднюю часть коробки передач. Тепловая пушка — это фен на двойной дозе стероидов.

Когда я снимаю коробку передач, быстро становится очевидно, что сальник первичного вала коробки передач является источником масла, при этом масло просачивается вокруг сальника.

Снял диски сцепления и убедился, что фрикционный диск плавится на дисках сцепления. Видите черные пятна вокруг прижимных пластин? Это мясо сцепления. Диски сцепления были очень гладкими, без зазубрин после того, как я счистил расплавленный материал фрикционного диска.Это выглядело хорошо, так как я не слышал дребезжания сцепления, требующего еще пару выходных, чтобы переделать сцепление целиком.

Старый расплавленный фрикционный диск, в котором еще много «жизни»

Половину утра провел на чистку всего: поддона двигателя, коробки передач, выходного вала двигателя и сцепления.

Я немного нервничал, вынимая сальник первичного вала коробки передач, не хотел повредить. Сверление старого уплотнения вызывало некоторое беспокойство, я как будто сверлял металл, а металла не ожидал.После нескольких остановок и запусков я убедился, что уплотнение высверливается правильно и, наконец, прорвалось с внезапным толчком … ой !. К счастью, никакого ущерба. То же самое для второй лунки. Фу # к !! В следующий раз понадобится новое сверло !. Вставьте винты в уплотнение, возьмите плоскогубцы и осторожно постучите по плоскогубцам, чередуя винты, чтобы медленно извлечь уплотнение .. У-у-у-у !! Оттуда она выскакивает, а на алюминии нет царапин.

Нет необходимости в защите входного вала при надевании уплотнения, уплотнение очистило его за пару тысяч человек.

Я предварительно измерил глубину старого уплотнения от 5,1 до 5,4 мм. Я сделал инструмент для выколотки, чтобы вставить новое уплотнение с пластиковой фрезой для слесарного дела. Уплотнение, наконец, установлено на расстоянии 5,2 мм.

Если инструмент для выколотки выглядит немного неровным, решение состоит в том, чтобы повернуть инструмент и постучать по всему уплотнению так, чтобы все оно находилось в самой глубокой точке выколотки. Этот пластик было сукой резать прямо.

Далее, чтобы восстановить узел сцепления с диском Siebenrock.
Вот тут и пригодились шпильки коробки передач. Для центрирования фрикционного диска я надел коробку передач на сделанные мною шпильки, первичный вал во фрикционный диск, чтобы отцентрировать его, затем затянул пару болтов на крышке корпуса сцепления, чтобы удерживать фрикционный диск на месте, снял коробку передач, и затянул и затянул все болты моментом 12НМ. Устройство блокировки двигателя не требуется. RepROM заявляет, что картер сцепления отбалансирован на заводе. Я беру слово RepROM.

Установите коробку передач на место и затяните болты с моментом 19 НМ.Присоединены стартер, кабели, разъемы и крышка стартера .

Хорошее место, чтобы остановиться на день, время покататься на велосипеде, чтобы снова расслабить мое ноющее тело.

===========================
День 4.

Начинайте вставлять все биты обратно, приходите, чтобы соединить две половинки вместе. при управлении подлым приводным валом, но задняя рама не совпадает с передней. Что-то мешает ему подключиться, и я не могу понять. Теперь я понимаю, что это был ведущий вал, где я не ценю это было трещать стопорное кольцо, и я не уверен, что он не упал с другой стороны во время удаления.

Жена теперь хочет затащить меня на неожиданный (для меня!) Обед с друзьями. Я не могу избежать этого. Я скучаю по лучшей части дня, чтобы снова собрать байк.

После обеда и байк вместе не собираемся возвращаться. С темнеющим небом и отсутствием желания спешить с этой важной частью работы и нанести ущерб, я снова разбираю байк, готовый к следующему дню. Приводной вал плотно прилегает к выходному валу коробки передач. Вздор. Мне нужно вытащить вал наполовину, прежде чем он наконец отпустит вал коробки передач.Что ж, теперь мне придется зачистить конец приводного вала .. в следующие выходные! КУДА УХОДИТ ВРЕМЯ!!??

Обратитесь за советом к ADVRider по поводу работ, необходимых для сортировки приводного вала. Спасибо, народ!

Извлеките коробку передач из задней части с Efneo — TechCrunch

Обычно мы не кладем сюда механические велосипеды, но я подозреваю, что многие любители велосипедов сочтут Efneo Yo или Clinkle из улучшений велосипедов. Это передняя зубчатая передача с одной передачей и тремя внутренними переключателями.Передача переключается так же, как и в обычном переднем переключателе, но для обработки изменений используется планетарная система.

Почему это важно? Во-первых, это плод любви отца и трех сыновей. Семья живет в Польше и имеет несколько патентов на технологию.

«Мой отец изобрел механизм случайно», и как только мы поняли, какой замечательный продукт он изобрел, мы решили сделать из него бизнес », — сказал один из братьев, Францишек Мигашевски.

Команда только что открыла предварительные заказы на своем сайте и надеется начать производство на Тайване с японским партнером. Чтобы прикрепить его к велосипеду, может потребоваться немного умения, но, похоже, это простая замена, если вы знаете, что делаете.

Коробка передач обеспечивает отсутствие перекоса цепи, более быстрый запуск на первой передаче и легкое переключение. Три передаточных числа: 1: 1 на первой передаче, затем 43% кривошипа на второй передаче и 79% кривошипа на третьей передаче. Короче говоря, чем выше вы поднимаетесь, тем легче ездить на велосипеде.

«Односкоростные велосипедисты, которые хотят модернизировать свой велосипед с коробкой передач Efneo, должны убедиться, что он по-прежнему выглядит чистым и плавным, как односкоростной, но на нем намного удобнее ездить», — сказал Мигашевски. «Это также работает для треккинга и городских велосипедов».

История увлекательная. Самый старший Мигашевский, Стефан, был заядлым мастером-мастером и работал над маленькой лестницей для себя.

«Мы все не из велосипедной индустрии, но мы заядлые велосипедисты. История началась с того, что наш отец, прирожденный изобретатель, попытался построить себе более удобный степпер для фитнеса.Ради забавы он хотел сделать из него шаговый двигатель и электрическую динамо-машину в одном лице. Для передачи энергии от шагового двигателя к динамо-машине он использовал трехступенчатую велосипедную коробку передач Shimano. А поскольку он изобретатель, он разобрал его, чтобы посмотреть, как оно выглядит внутри », — сказал он. «Тогда ему пришла в голову идея:« Я могу сделать эту коробку передач более простым способом ». И он это сделал. Вместе с нами (его сыновьями), которые по образованию являются экономистами, он очень быстро понял, что его изобретение может заполнить пробел на рынке, который годами искал легкую и эффективную трехступенчатую переднюю коробку передач вместо довольно неудобной передней коробки передач. переключатель.”

Это умный и крутой проект, который может быть интересен, если вы увлекаетесь байками, смекалкой или крутизной.

Ремонт, обслуживание и капитальный ремонт коробок передач Renk



en

• en
• де

×

• Возможности
  • Перейти к: Возможности
  • Назад
  • Оборудование
    • Назад
    • Деаэраторы, Котлы, Горелки
      • Назад
      • Почему Stork Thermeq?
        • Назад
        • Инженерные исследования и консалтинг
        • История Stork Thermeq
        • QA, HSEQ И ДОСТУП
        • Заявление о миссии Stork Thermeq
        • Сеть
        • Исследования и разработки
        • Производственная база
      • Деаэраторы
        • Назад
        • Принцип работы деаэратора
          • Назад
          • Теория деаэрации
          • Дополнительная информация Деаэраторы Stork Thermeq
        • Тип спрея аиста и тип лотка
        • Приложения для растений
          • Назад
          • Обычная мощность
          • Электростанции комбинированного цикла
          • Атомные электростанции
          • Из отходов в энергию W2E
          • Солнечная
          • Районное отопление
          • Нефтехимия
          • Целлюлозно-бумажная промышленность
          • FPSO Marine
        • Льготы
        • Дооснащение
        • Инструмент проектирования деаэратора
        • Запрос на запчасти
      • Горелки
        • Назад
        • Выработка энергии
        • Промышленные системы сгорания
        • Дополнительные системы зажигания
        • Модернизация горелки с низким уровнем выбросов NOx
        • Запрос на запчасти
      • Котельные Услуги
        • Назад
        • 24-7 сервисная поддержка
        • Инспекция и консультации
        • Производство
        • Плановое обслуживание
        • Замена трубок конденсаторов
        • Запрос на запчасти
      • Котельные проекты
        • Назад

02M / 02Q Последовательная коробка передач Volkswagen

Посетите наш канал на YouTube. Загрузите Flash Player. Загрузите Acrobat Reader.

В КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧЕНО Передний дифференциал Полный последовательный механизм Входной вал Выходной вал Задний корпус из алюминия с ЧПУ 1-я 6-я передача с собачьими кольцами Селекторные стержни Вилка переключения передач Ролик переключения передач Датчик указателя передач Комплект подшипников и игольчатых роликовых подшипников Доступные передаточные числа 02M / 02Q Последовательная коробка передач В последовательной коробке передач 02M / 02Q используется трехвальная конструкция, которая рассчитана на крутящий момент до 800 Нм. Может применяться как для дизельных, так и для бензиновых двигателей, поскольку доступны различные передаточные числа. Также могут быть разработаны специальные соотношения. Также возможна установка секвентальной коробки передач в качестве замены коробки передач 02A, 02J, 02T, 0A6, DSG VW с установочным комплектом. Возможные области применения этой коробки передач: VW Polo, Golf, Scirocco, Bora, Jetta Seat Leon, Толедо, Ибица КТМ XBow код Fabia, Octavia Audi A3, TT Быстрые факты Тип коробки передач: 6-ступенчатая секвентальная коробка передач Схема переключения передач: Р-Н-1-2-3-4-5-6-Р-Н-1-2… Коробка передач Вес: 43 кг (на 6 кг легче стандартного) Максимальный крутящий момент: 800 Нм Профиль зуба: прямой Скорость смены: 40-50 мс Фото

.