Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески

1. Вывешиваем передок или колесо автомобиля (я сразу с обеих сторон менял), снимаем защиту картера и снимаем шаровую:
ВНИМАНИЕ: нужен ключ на 21! Такого не в каждом магазине купишь, так что запаситесь ключом или хорошим соседом по гаражу. (головка не влезает)следы жидкости — это WD-40.
Для того, чтобы она вышла и особо не прокручивалась я делаю так (еще на ВАЗ-2106):
Поджимаю колесо снизу домкратом и выбиваю легонько(!) шаровую по болтам (предварительно обстучав по суппорту, конечно):
2. Откручиваем гайки крепления сайлентблоков и снимаем рычаг:
Кстати — на переднем сайлентблоке у меня гайка на 18 (тут для фото ключ под руку попался не тот). На заднем — 15.
3. Осматриваем сайлентблок и видим расслоения. Я думаю (ИМХО), что и с таким дефектом он бы еще побегал (видел и похуже), но он всё-таки был испорчен полностью — это будет видно при разборке второго рычага.
ВНИМАНИЕ: запомните угол, под которым старый сайлентблок стоял на рычаге. И насколько глубоко он был забит.

4. Ради интереса я не стал его сразу пилить, а стал тянуть съемником, разорвался он довольно легко (что подтвердило его износ):

Внутреннюю часть почикал ножиком от оставшийся резины и стал тянуть съемником (только чисто в экспериментальных целях). Несмотря на плюгавенькое исполнение съемника он сломал «муфту»(?) «на раз»:
«Ага! — Сказали русские мужики» — а забивать-то его надо осторожно…

5. Внутреннюю обойму легонько режем болгарочкой не до конца и добиваем зубилом:

фотка фиговая вышла — фотоаппарат дешевый, но смысл ясен. Я немного задел рычаг, но при его размерах это не страшно. Кстати, он был крашеный под сайленблоком, так что на заводе они его одевают не «втыканием».

Обязательно прошкурьте вал — иначе задолбаетесь задалбывать новый сайлентблок. Я на первом просто почистил от ржавчины и очень потом жалел, а на втором снял почти(!) всю краску и по WD-40 он зашел легко. (По совету maximalny лучше было смазать его мыльной водой). Не бойтесь уменьшить его диаметр меньше диаметра сайлентблока — не получится.

Я прошляпил с углом установки, потому пришлось снимать второй рычаг и делать симметрично — ну да ладно, все равно если менять — так уж с обеих сторон.

6. Установка сайлентблока
Вот эти инструментом я его забивал. Сайленблок LEMFORDER, куплен на Лифляндской, 4 (это в Петербурге), 1250р. (если не забыл):

Да, это головка на 22. Бить надо аккуратно — только по внутренней обойме! Можно, при приступе фанатизма сделать так: Выйти на ночную охоту с термосом и под покровом ночи догнать на улице лоток мороженщика. Потом приставить ему нож к горлу (ну или упасть перед ним на колени — кому как нравится) и выпросить немного сухого льда из остатков (остатки мороженого просить бесполезно — этот клоун уже сам его съел, а лёд ему без надобности — всё равно в брюхе растает). Лёд — в термос, жопу — в гараж, охлаждаем рычаг и одеваем сайлентблок. Резину не заморозит — не успеет. Да если и так: Сухой лед -70 градусов, а резина должна держать до — 75 .

Будете забивать — не забейте слишком далеко — обратно уже не вынуть. Я мерял линейкой по второму рычагу, а потом пару раз еще примерил на машине — это нетрудно (просто вставить и сразу видно несовпадение отверстий сайлентблока).

Прошу: Не надо меня пинать, типа: «это делают только специнструментом», «долго не проживет» и т.п. Я всё это слышал! И в конце концов: Машина моя! Что хочу — то и делаю, хоть бензопилой распилю. И жопа в ней ездит тоже моя — если кто о безопасности вспомнит! Sorry, прорвало — надоели флудеры.

7. Ну и теперь все ставим на место. Не забываем про смазку и фиксатор резьбы: На заднем сайлентблоке — сильной фиксации, «неудаляемый» (красный), на переднем — средней (синий). Фанатам можно гайки сверху залить мовилем и залепить пластилином — даже на ВАЗ через 5 лет такие гайки откручиваются «от руки». На шаровую гайки подходят отечественные, но я поставил старые. (Я кстати палец шаровой всегда смазываю тонким(!) слоем графитовой смазки — легче снимать потом. (На «классике» замена шаровых — частая процедура и трахаться с выбиванием шаровой каждый раз неохота).
Я не делал развал-схождение — машину не ведёт. Правда я всё равно буду делать развал схождение обоих осей, когда поменяю сайлентблоки задней подвески (Coming, как говорится, soon).

Ну и напоследок, вот фотки распиливания второго, исправного сайлентблока:

x

Замена задних сайлентблоков Форд Фокус 2 | Автомобильная Россия

Замена задних сайлентблоков Форд Фокус 2 является альтернативой замены рычагов подвески в сборе. Хотя сам производитель требует менять деталь полностью, но наши граждане предпочитают сэкономить. Ведь стоимость рычагов в сборе и сайлетнблоков Ford Focus 2 несопоставимы.

Замену задних сайлентблоков Форд Фокус 2 проводим после снятия рычагов. Как снять каждый рычаг в подробностях и с фотографиями вы можете посмотреть тут http://myautoblog.net/2016/06/zamena-zadnix-rychagov-ford-focus-2/. Особенностью конструкции Фокуса является полностью независимая задняя подвеска, в которой по 4 рычага с каждой стороны. В каждом рычаге стоят свои сайлентблоки совершенно разного размера и степени устойчивости к нагрузкам. У официальных дилеров сайлентблоки не меняют, меняют рычаги в сборе.

Рычаги задней подвески Ford Focus 2 сделаны из штампованной стали. Если вы возьмете обычную кувалду и начнете выпрессовывать старые сайлент-блоки, то легко погнете рычаги, так что такой вариант не подойдет. Вы можете снять рычаги и дойти до ближайшего автосервиса, где с помощью специального пресса вам выдавят старые сайлентблоки и запрессуют новые. Это обойдется вам довольно недорого и займет от силы несколько минут.

Если вы решились выпрессовывать сами, то без специальных приспособлений тут не обойтись. Главное не деформировать рычаг, если это произойдет, тогда его можно будет выбросить. Если для большинства рычагов можно подобрать подходящие по размеру обрезки труб, головки и с помощью тисков или специальных приспособ, которые продаются в любых магазинах автозапчастей снять и поставить сайлентблоки.

С таким сайлентблоками (как на фото выше) проблем не возникает, особенно если опыт снятия подобных элементов подвески на Фокусе или других машинах у вас уже есть.

Основную сложность доставляет вот этот сайлентблок, который стоит в продольном рычаге задней подвески Форд Фокус 2. На фото ниже.

Во первых, ставится он в одном единственном положении, поэтому при снятии вы должны четко зафиксировать (пометить) положение проушин. Если отверстия проушин не попадут на свои места, значит все ваши труды были напрасны. Фото для наглядности ниже.

Для снятия и установки данного сайлентблока вам понадобится специальный “стакан” (что бы при установке не повредить проушины) имеющий следующие размеры диаметр 58 мм, высота 70 мм, внутренний диаметр 35 мм и глубиной 50 мм. Только с помощью этой приспособы вы сможете заменить сайлентблок продольного рычага.

Покупать сайлентблок вместе с рычагом в сборе очень дорого, поэтому проще выточить стакан данного размера, у какого нибудь слесаря или искать другие варианты.

С помощью этого “стакана” выдавливаете сайлентблок, только учтите, что выдавить его можно только в одну сторону. Так же и при запрессовке вставляется сайлентблок только в одном положении.

Для справки продольный рычаг задней подвески Focus 2 имеет довольно сложную форму и является элементом, на который крепится ступица заднего колеса, поэтому деталь испытывает довольно серьезные нагрузки. На фото выше, стрелкой указано положение этого непростого сайлентблока.

Оригинал записи на нашем сайте http://myautoblog.net/2016/06/zamena-zadnix-sajlentblokov-ford-focus-2/

Замена сайлентблоков Форд Фокус (Ford Focus) своми руками

Многие автолюбители не подозревают о такой детали ходовой части, как сайлентблоки. Хотя её изношенность слышно всегда. Сам по себе сайлентблок представляет собой резинометаллический шарнир.

Изношенный сайлентблок будет отчетливо слышен при езде по легким неровностям в виде характерного стука и скрипа в автомобиле, который то и дело будет досаждать водителю.

Заменить резинометаллический шарнир самому не составит труда, нужно лишь обзавестись определенными деталями и иметь минимальный навык ремонта автомобилей.

Сайлентблоков в автомобиле Ford Focus не один и даже не два. Рекомендуется менять все сайлентблоки в комплекте, так как уровень износа у всех примерно одинаковый. Завод-изготовитель рекомендует менять сайлентблоки каждые 25-40 тыс. км. 

Процедура замены каждого сайлентблока занимает не более 1 часа.

Инструменты, необходимые для замены сайлентблоков на Ford Focus

1. Домкрат.
2. Набор ключей.
3. Болгарка.
4. Молоток.
5. Зубило.
6. Набор торцовых головок.
7. WD-40.
8. Графитовая смазка.

Замена сайлентблоков рычагов передней подвески

1. Поддомкратить автомобиль с необходимой стороны.
2. Снять защиту картера двигателя.
3. Демонтировать шаровую. Для этого необходим ключ на 21. Именно ключ, головка не влезет. Наиболее безопасный способ извлечения шаровой: поджать колесо снизу и выбить шаровую опору по болтам, предварительно постучав молотком по суппорту. Стучать по болтам шаровой опоры нужно предельно аккуратно.
4. Открутить гайки крепления сайлентблоков и демонтировать рычаг передней подвески. Понадобится ключ на 18.
5. Оценить состояние сайлентблоков. При наличии расслоений, потертостей, царапин или надрывов – заменить. Обязательно запомнить, под каким углом стоял старый сайлентблок и также запомнить, насколько глубоко он был вбит.
6. Демонтировать сайлентблоки. Либо стягивая его съёмником, либо пилить.
7. Перед монтированием нового сайлентблока необходимо очистить вал от ржавчины и максимально снять краску. Также понадобится WD-40 для придания скольжения сайлентблоку. Проблем с монтированием возникнуть не должно, если придерживаться данных инструкций. Можно также смазать сайлентблок мыльной водой.
8. Установить новый сайлентблок. Аккуратно вбивая по внутренней обойме. Не стоит забивать сильно глубоко, в противном случае, могут возникнуть проблему с его повторным демонтированием.
9. Все детали установить в порядке, обратном снятию.
10. Рекомендуется сделать диагностику «развал-схождение» на автомобиле.

Замена сайлентблоков рычагов задней подвески

Процедуру замены сайлентблоков на задней подвеске необходимо делать на смотровой яме или подъёмном боксе. Для замены каждого из сайлентблоков необходимо демонтировать сам рычаг. На замену уходит по 30-40 минут на один сайлентблок.

Сайлентблоки верхнего рычага задней подвески

1. Между задним нижним рычагом подвески и верхней тарелкой пружины установить проставку с параметрами высоты в 113 мм и ширины в 20 мм. После зажать рычаг для того, чтоб дать подвеске давление (поджимать необходимо домкратом)
2. Извлечь болты-крепления верхнего рычага задней подвески к кронштейну продольного рычага.
3. Выкрутить болты-крепления верхнего рычага к кронштейну поперечины задней подвески.
4. Извлечь верхний рычаг задней подвески с ходовой части автомобиля.
5. Теперь есть возможность осмотреть сайлентблоки. При наличии разрывов, выпучивания, отслоения, царапин и сколов – необходимо срочно заменить сайлентблоки.
6. Рекомендуется осмотреть весь верхний рычаг на наличие дефектных деталей. При обнаружении – заменить.
7. Монтаж рычага производится в порядке, обратном снятию.

Сайлентблоки переднего нижнего рычага задней подвески

1. Между задним нижним рычагом подвески и верхней тарелкой пружины установить проставку с параметрами высоты в 113 мм и ширины в 20 мм. После зажать рычаг для того, чтоб дать подвеске давление (поджимать необходимо домкратом)
2. Извлечь болты-крепления переднего нижнего рычага задней подвески к кронштейну продольного рычага.
3. Выкрутить болты-крепления переднего рычага к кронштейну поперечины задней подвески.
4. Демонтировать передний нижний рычаг задней подвески с ходовой части автомобиля.
5. Теперь есть возможность осмотреть сайлентблоки. При наличии разрывов, одностороннего выпучивания, отслоения, царапин и сколов – необходимо срочно заменить сайлентблоки.
6. Рекомендуется осмотреть весь передний нижний рычаг на наличие дефектных деталей. При обнаружении – заменить.
7. Монтаж рычага производится в порядке, обратном снятию.

Сайлентблоки заднего нижнего рычага задней подвески

1. Открутить крепежную гайку пальца шарового шарнира. Необходимо при этом зафиксировать от проворачивания палец шарнира.
2. Демонтировать крепежную гайку стойки-стабилизатора к поперечной балке, зафиксировав стойку.
3. Выкрутить два болта крепления крепежных скоб стабилизатора поперечной устойчивости.
4. Извлечь штангу заднего стабилизатора в комплекте с крепежными скобками, стойками и подушками.
5. Установить проставку с высотой 113 мм шириной в 20 мм, между задним нижним рычагом и верхней тарелкой пружины. Зажать подставку, поддомкратив продольный рычаг.
6. Положение регулировочной шайбы необходимо отметить любым способом.
7. Демонтировать гайку регулировочного болта и после демонтировать регулировочную шайбу.
8. Извлечь болт крепления заднего рычага задней подвески к продольному рычагу. После необходимо демонтировать регулировочные болты из расположенных в рычаге и поперечине задней подвески отверстий.
9. Демонтировать задний нижний рычаг задней подвески с ходовой части автомобиля.
10. Теперь есть возможность осмотреть сайлентблоки. При наличии разрывов, одностороннего выпучивания, отслоения, царапин и сколов – необходимо срочно заменить сайлентблоки.
11. Рекомендуется осмотреть весь задний нижний рычаг на наличие дефектных деталей. При обнаружении – заменить.
12. Монтаж рычага производится в порядке, обратном снятию.

Как заменить сайлентблоки на Ford Focus? — Рамблер/авто

Сайлентблок (в переводе с английского буквально «тихая деталь») — резинометаллический шарнир, элемент машин и механизмов. В автомобилях соединяет детали подвески, и, благодаря, упругой вставке между втулками, гасит колебания между узлами конструкции.

Где находятся сайлентблоки Ford Focus 2Передние сайлентблокиЗадние сайлентблокиКогда нужно менять сайлентблоки на Ford Focus 2Признаки вышедшего из строя сайлентблокаКак заменить сайленблоки и что для этого понадобитсяНеобходимый инструментЗамена передних сайлентблоковЗамена сайлентблоков верхнего рычага задней подвескиЗамена сайлентблоков переднего нижнего рычага задней подвескиЗамена сайлентблоков заднего нижнего рычага задней подвески

Знаете ли вы? Природный каучук является наилучшей основой для эластомеров, используемых для изоляции и гашения вибраций.

Где находятся сайлентблоки Ford Focus 2

Передние сайлентблоки

На форд фокус 2 есть два сайлентблока на передней подвеске, установленные в рычаг. Рычаг имеет форму буквы «Г», он крепится к ступице колеса с помощью шаровой опоры. Напротив этой опоры установлен первый из сайлентблоков. Поскольку он проще и легче, его запрессовывают в «тело» рычага. Второй элемент расположен чуть дальше, он массивнее и запресовывается на ось.

Задние сайлентблоки

Форд Фокус 2 оснащён независимой задней подвеской, имеющей по четыре рычага с каждой стороны. В каждом рычаге стоят свои резинометаллические шарниры совершенно разного размера и степени устойчивости к нагрузкам, через которые крепятся три поперечных рычага. Эти в свою очередь соединяют продольные рычаги, являющиеся несущими элементами.

Когда нужно менять сайлентблоки на Ford Focus 2

Сайлентблоки Форд Фокус 2 рассчитаны на пробег автомобиля в 100000 километров. Некачественное дорожное покрытие, высыхание смазки деталей и попадающая в места соединения пыль или влага сокращают срок службы шарниров вдвое. Поэтому производители машин рекомендуют менять эти элементы каждые 30 – 40 тыс. км.

Осознать, что пора производить замену вы можете по нескольким видимым и слышимым признакам. Если машина не слушается руля или запоздало реагирует на поворот, сайлентблоки — износились. Громкий стук, издаваемый задней подвеской тоже звоночек о ремонте.

Чтобы убедиться в подозрениях, вы можете посмотреть под днище машины, очистив интересующие вас детали. Для сравнения желательно знать, как выглядят новые шарниры или иметь их перед глазами.

Признаки вышедшего из строя сайлентблока

Заметить признаки износа резинометаллических шарниров и рассмотреть подробно можно на смотровой яме. Прежде всего, привлекает внимание вздутая или смещённая с места резина элемента, затем степень её гладкости и целостности.

Если уплотнитель шарнира имеет трещинки или разрывы, рычаги искривляют своё положение. Нелишним будет обратить внимание на равномерность износа покрышек авто и проверить люфт в шарнирах.

Важно! Полиуретановый сайлентблок значительно улучшит работу подвески и продлит срок её службы. Шарнир из полиуретана служит в разы дольше, чем резиновый. Не забывайте, что кривой развал — схождение также последствия износа сайлентблоков.

Как заменить сайленблоки и что для этого понадобится

Часто встречаемая проблема – это поломка деталей рычага передней подвески: сайлентблока заднего крепления или шаровой. При замене заднего шарнира передней подвески Форд Фокус 2 схема ремонта не понадобится, так как сайлентблок здесь несъёмный. В случае поломки заменить придётся весь рычаг.

С задней подвеской проще – здесь можно провести самостоятельный ремонт, после предварительного осмотра. Замену сайлентблоков задней подвески Форд Фокус 2 рассмотрим подробно. Для начала демонтируйте колеса.

Необходимый инструмент

В процессе работы вам понадобятся следующие инструменты:

Набор ключей и торцовых головок.

Домкрат и щётка по металлу

Молоток и зубило

WD-40 и графитовая смазка

Интересно! В разных странах эксплуатация и ремонт автомобилей отличаются по стоимости. Это часто зависит от удалённости производителя запасных деталей. В США, например, обслуживание автомобилей Форд обойдётся значительно дешевле.

Комплект сайлентблоков приобретите в специализированом магазине.

Замена передних сайлентблоков

Первым действием будет установка машины на домкрат и снятие колеса. При замене передних сайлентблоков рычага сначала демонтируйте покрышку. Найдите крепёжные элементы шарнира, открутите и снимите сайлентблок.

Затем очередь рычага: вытяните стойку на себя и открутите болты, удерживающие рычаг. Перед установкой нового шарнира очистите его посадочное место от ржавчины. При помощи WD-40 можно придать детали необходимое скольжение для установки. Усаживая новую деталь, молоточком аккуратно вбивайте её на место.

Произведите замену переднего рычага Форд Фокус 2 с несъёмным шарниром. После замены соберите конструкцию в обратном порядке. Заменённый передний шарнир затяните уже на автомобиле. В конце работы проверьте и отрегулируйте развал схождения.

Замена сайлентблоков верхнего рычага задней подвески

Процедура замены сайлентблоков на задней подвеске Форд Фокус 2 проводится на смотровой яме или подъёмном боксе. Для работы с шарнирами необходимо демонтировать сам рычаг. На один сайлентблок вы затратите 30-40 минут.

Установите подкладку размером 113 мм высоты и 20 мм ширины между задним нижним рычагом подвески и верхней тарелкой пружины. Подожмите рычаг домкратом, чтобы дать подвеске давление, дальше действуйте по такому порядку:

Вывернуть крепёжные болты верхнего рычага подвески к кронштейну продольного рычага.

Выкрутить болты верхнего рычага, удерживающие его на поперечине задней подвески.

Снимите верхний рычаг с автомобиля.

Теперь внимательно осмотрите сайлентблоки. Если заметили трещинки, царапины, расслоение резины или вздутие, приступайте к замене. Необходимо провести тщательный осмотр всего рычага на предмет дефектов. Сборка рычага производится в порядке, обратном демонтажу.

Замена сайлентблоков переднего нижнего рычага задней подвески

Процесс замены переднего нижнего рычага во многом схож с предыдущим. Возьмите знакомую вам подкладку и установите между задним нижним рычагом подвески и верхней тарелкой пружины. Помогите себе домкратом приподнять подвеску. Далее по этапам:

Освобождаете передний нижний рычаг от крепления к кронштейну продольного рычага.

Выворачиваете крепёжные болты переднего рычага к кронштейну поперечины.

Снимаете передний нижний рычаг задней подвески.

Осмотрите на наличие дефектов и шарниры, и рычаг. В случае сколов или других признаков износа, замените повреждённые детали.

Замена сайлентблоков заднего нижнего рычага задней подвески

Приступаем к замене сайлетблока заднего рычага задней подвески. Здесь нет ничего сложного, необходимо следовать заданному порядку действий:

Выверните гайку крепления пальца шарового шарнира, предварительно зафиксируйте его от поворотов.

Зафиксируйте стойку-стабилизатор и выкрутите гайку, крепящую её к поперечной балке, снимите болты и скобы стабилизатора.

Демонтируйте штангу заднего стабилизатора вместе со всеми крепёжными деталями.

Поставьте подкладку с высотой 113 мм шириной в 20 мм, между задним нижним рычагом и верхней тарелкой пружины, поджимая домкратом продольный рычаг.

Не забудьте отметить точное положение регулировочной шайбы, перед тем как снять

Извлеките все болты крепления из рычагов и поперечин задней подвески, затем снимайте задний нижний рычаг с ходовой части.

Осмотрите сайлентблоки заднего рычага. При необходимости замените.

Внимание! При установке нового резинометаллического шарнира не переусердствуйте с ударами молотка, подсаживая его в посадочное место. Иначе придётся повторить процедуру.

При движении автомобиля большую часть нагрузки берёт на себя подвеска, она же обеспечивает устойчивость машины и безопасность движения. Чем меньше вы будете лихачить на плохих участках дорог, и чем чаще проводить диагностику этой конструкции, тем дольше она вам прослужит.

Замена сайлентблоков задней подвески автомобиля Ford Focus 2

Подвеска Форд Фокус 2 включает различные составные элементы, в том числе резиновые сайлентблоки, которые позволяют гасить вибрации в подвески. Принято различать задние и передние резиновые штуцеры, которые отличаются своей конструкцией, формой и стоимостью. При необходимости замены сайлентблоков задних рычагов на Форд Фокус можем порекомендовать вам обратиться к нам, где вам предложат оперативный ремонт автомобиля.

Подвеска Ford Focus включает задние и передние сайлентблоки, которые выполнены из прочного прорезиненного материала. Благодаря отличной прочности этих деталей выполнять замену сайлентблоков передних рычагов можно с сервисным интервалом в 50 000 километров пробега.

Передние сайлентблоки задней подвески Форд Фокус 2 имеют более сложную конструкцию, соответственно их стоимость и сложность замены будет значительно выше, чем у резинометаллических шарниров в задней подвеске.

Ремонт подвески

Самостоятельно выполнить замену рычагов задней подвески Форд Фокус проблематично, так как необходимо использовать соответствующее оборудование для выпрессовки продольного рычага и подрамника. Экономить на качестве сервиса не следует, так как в последующем от правильности ремонта будет зависеть беспроблемность эксплуатации и безопасность управления транспортным средством.

Профессиональные мастера, работающие в нашей компании, смогут оценить состояние элементов подвески, и при проведут замену сайлентблоков Форд Фокус 2, что позволит полностью восстановить работоспособность автомобиля. При необходимости мы также выполним замену подрамника, шаровой, сайлентблока рычага, продольного переднего рычага и других в подвеске Ford Focus второго поколения.

Где в Москве недорого заменить сайлентблоки

Мы предлагаем ремонт и обслуживание фокуса по низким ценам. Мы сможем провести такую работу с использованием качественных оригинальных запчастей, предложив соответствующие гарантии на нашу работу.

Непосредственно перед ремонтом задней подвески выполним соответствующую диагностику, а также предложим услуги ремонта вашего автомобиля и восстановление продольного переднего рычага. Мы неизменно предлагаем нашим клиентам качественный и недорогой сервис по ремонту и обслуживанию их автомобилей.

Сколько стоит ремонт

Несомненным преимуществом обращения в нашу компанию является отличное качество ремонта и доступная стоимость. Всё наше ценообразование полностью прозрачно, при этом, выполняя ремонт, мы используем исключительно качественные оригинальные запчасти, что позволяет в последующем исключить какие-либо проблемы с эксплуатацией автомобиля.

Более подробно узнать стоимость такой работы вы сможете, обратившись в наш автомобильный сервис. На нашем сайте есть прайс-лист, а при необходимости связаться с нашим администратором, уточнить стоимость и записаться к нам на ремонт. Качество и оперативность гарантирована!

Читать все

Замена сайлентблока Ford Focus 2

Ford Focus — одна из самых распространенных на российских дорогах модель. Высокий спрос оправдан доступной для большинства стоимостью и надежностью этого автомобиля. Но даже кажущиеся вечными детали рано или поздно нуждаются в замене, как сайлентблоки переднего рычага. На Форд Фокус замена передних сайлентблоков под силу самому автовладельцу. В этой статье расскажем, как это сделать и какие инструменты пригодятся. 

 

Содержание: 

 

Когда необходимо менять сайлентблоки на Ford Focus

Сайлентблок — соединительная деталь в виде шарнира соединяет детали подвески, чтобы исключить колебания между ними. На эту маленькую деталь приходится колоссальная нагрузка, ведь он удерживает деформацию подвески. 

Сайлентблоков в переднем рычаге у Форд Фокус 2 несколько: передний и задний. При необходимости замене подлежат обе детали, так как нагрузка на них распределяется равномерно. 

Специалисты утверждают, что элементы ходовой части рассчитаны на пробег до 100 тысяч км. Однако стоит учитывать условия эксплуатации автомобиля, которые способны сократить срок службы сайлентблоков передних рычагов. Неровности, грунтовые дороги, пыль и влага ─ все это приводит к разрушению деталей. 

В российских реалиях осмотр и замена передних сайлентблоков форд необходима каждые 40-50 тысяч км пробега. 

 

Признаки неисправности сайлентблоков 

Как понять, что сайлентблоки износились? Провести визуальный осмотр! Поднимите автомобиль на подъемнике или воспользуйтесь смотровой ямой. Промойте дно и внимательно осмотрите ходовую часть.  Если заметите вздутие, смещение или трещины, необходимо срочно произвести замену деталей. 

Понять, что сайлентблоки износились можно и по косвенным признакам. Среди них: 

1. удары при езде по неровностям 
2. шумы в районе подвески 
3. снижение маневренности 
4. при повороте руля приходится прилагать усилий больше обычного

Все вышеперечисленное указывает, что пришла пора заменить сайлентблоки переднего рычага. Сделать это можно в салоне или самостоятельно при наличии нужных инструментов. 

 

Инструменты, необходимые для замены

Замена сайлентблоков передних рычагов на форд достаточно простая процедура, с которой можно справиться самостоятельно в отличие от задних сайлентблоков. 

Имея необходимые инструменты, справиться с задачей можно еще быстрее. Вам нужны: 

домкрат;

набор головок и ключей на 15, 18, 21, 22;

молоток и зубило; 

тиски;

щетка по металлу и смазка WD-40;

комплект новых сайлентблоков.

С инструментом для запрессовки и выпрессовки сайлентблоков управитесь с задачей гораздо быстрее и не потратите лишних усилий. 

 

Инструкция по замене передних сайлентблоков на Форд Фокус 2 

Установите автомобиль на смотровую яму и снимите колесо. Также можно приподнять автомобиль при помощи домкрата. Первым делом нужно снять рычаг. Для этого ключом на 21 открутите шаровую опору. Затем выкрутите 3 болта (1 передний и 2 сзади), которые удерживают рычаг на подрамнике.

Открутив болты, снимите рычаг. Можно приступать к демонтажу старых сайлентблоков. Как правило, снять передний сайлентблок не проблемно, при наличии инструмента для выпрессовки. Если такового не имеется, придется выкручиваться подручными средствами. Молотком начинайте постукивать с двух сторон по месту, куда вставляется шаровая опора, чтобы удалить внешнюю обойму. 

После приступайте к демонтажу колец на торцах. Если сбить их не получается, попробуйте спилить. Таким же образом необходимо срезать излишки резины, по возможности не повредив сам рычаг. 

Демонтировав все следы старого сайлентблока, зачистите посадочное место щеткой и наждачкой. Когда все готово, можно приступать к установке новых деталей. Упростите себе задачу, используя смазку WD-40. Так сайлентблок беспрепятственно сядет на свое место. Установив деталь на край посадочного места, приступайте к запрессовке или забиванию. Будьте внимательны, бить можно только по обойме, не трогая резинку или втулку. Также необходимо контролировать глубину посадки сайлентблока. 

Завершив установку новых сайлентблоков с одной стороны, не забудьте заменить сайлентблоки с другой. Замена сайлентблоков должна быть исключительно попарно. Для большей уверенности в собственных силах, рекомендуем посмотреть Вам видео-инструкцию по замене сайлентблоков на Фокус. 

Замена передних сайлентблоков на Форд Фокус 2 рестайлинг 

Рестайлинг уже полюбившегося россиянам Форд Фокуса 2, случившийся в 2008 году, коснулся по большей части внешнего вида автомобиля. Важные детали ходовой части не были затронуты. Это значит, что замена передних сайлентблоков форд фокус 2 рестайлинг осуществляется таким же образом как на дорестайлинговой версии модели. 

 

Что выбрать: оригинальную продукцию или качественные аналоги, зависит только от владельца автомобиля, его предпочтений и финансовых возможностей. В интернет-магазине avtoritet48 представлен широкий выбор сайлентблоков разных производителей. Чтобы ознакомиться с ним перейдите по ссылке ниже. 

Отзыв владельца автомобиля Ford Focus 2007 года ( II ): 1.8 MT (125 л.с.)

Добрый день.

Периодически читаю «тут» отзывы и решил написать свой ПЕРВЫЙ отзыв об этой чудо машине ФОРД ФОКУС 2. Данной модели в эксплуатации было 3: хэтчбек 2005, 2,0 (145лс) мкпп; седан 2005, 1,6 (115лс) мкпп; хэтчбек 2007, 1,8 (125лс) мкпп, так что отзыв будет длинный=) В данный момент на замену приобретен новый фокус 3 универсал 2,0 (150 лс) мкпп. 

По порядку про каждую, про расходники и то как в ней удобно или нет писать не буду:

1.	Хэтч 2005, серебро, 2,0. Был куплен отцу с пробегом ~80 т.км. продан через 23 мес. с пробегом в 137 т.км. перекупу в г.Выборг. 

За это время было полностью убита подвеска, живые только пружины, сайлентблоки задних поперечных рычагов вывернуты до ужаса, чтобы только вернуть развал в допустимые нормы, но это такая машина досталась от первого хозяина, не усмотрели. К двигателю, коробке, сцеплению никаких претензий.

 Двигатель масло кушал в пределах 1 литра на 10 т.км. пробега, проявилось это после 100 т.км. пробега; расход город 7-11 как на педаль нажимать (один раз был 11,7 зимой в пробке, ехал с дачи, на мск шоссе, потом на каде), трасса 6-8. Двигатель до 3 тыс. об. едет никак, после хороший подхват до 5200 - 5500 примерно, дальше смысле нет, тяги нет. 

По части двигателя отнесу клапаны подачи или завихрения воздуха (как то так называются, расположены справа от двигателя) выходил один из строя и двигатель не тянул на «верхах», повышался расход примерно на 1 литр, у дилера только в сборе ~5 тр. Выходил из строя раза 3 (точно не помню), решили путем хорошего знакомства в гарантийном отделе, меняли на один из запчастей, которые оставались после гарантийной замены с других авто. 

Так же были проблемы с топливным насосом, постоянно загрязнялся, грязь в баке забивалась в сетку насоса и давление падало, прежде чем определить это перебрали все, что только можно, включая те клапана завихрения, а также лямбды, катализатор и т.д. благо не заменой, а диагностикой – не разорился. Бензонасос не дешевый совсем, точно не помню, то что в голове отложилось за оригинал около 15 т.р. Один раз сняли  бак почистили – все ок. Потом повторилось – вырезали люк под задним сиденьем и просто вынимали бензонасос, в дальнейшем почистить насос – как масло долить;) Хочу сразу сказать, до лампочки никогда не доводили.

Много разговоров про рулевую рейку, стук был. Но с каким купили с таким и продали, никак не досаждал. Под конец начала отваливаться краска на задних арках, но это на 90% фокусов.

Замена ступиц (в сборе) по кругу в период с 100т.км. до 110 т.км.

2.	Седан 2005, черный,  1,6 (115). Был куплен с пробегом 37 т.км. Продан через год (от не надобности, но не без приключений) с пробегом 67 т.км. 

С машиной никаких проблем не было, только однажды по своей же без ответственности и какой непонятной амбиции, решил я побить рекорд поездки с дачи в город, расстояние 286 км от парадной до парадной, прежний рекорд отца – 2ч 45м., рекорд то я поставил чуть меньше 2,5ч. Для гонщиков: дело было, когда мск шоссе ремонтировали в районе новгорада, когда были участки с реверсивным движением или по одной полосе движения в каждую сторону. На утро после поездки собираюсь на работу ехать, подхожу к машине под ней не то что накапало, а как будто цистерну вылили, достаю щуп – сухо. Выкручиваю колеса в правой арке все в масле аморт мокрый, сальник течет. Доехал до дилера … вылилось мне это в замену передних амортизаторов (один пробил), опорных подшипников, сальника привода, заменой масленого фильтра –выдавило уплотнительное кольцо масл. фильтра, т.к. масленый радиатор, как мне сказали, ну очень нагрелся. Стоит только на этом двигателе. Поэтому считаю, что с машиной проблем не было, вообще. Двигатель с фазами газораспределения, тянет ровно на всем диапазоне до отсечки. Масло не расходовал. Расход город 7 – 8,5, трасса 6-7. Так же была проблема с ЛКП, отслаивалась краска на порогах, но на арках и перед и зад норм. Решил продать, т.к. был не нужен, стоял в гараже последние 3 мес. владения. Договорились с покупателем встретились, всех все устроило, договорились о диагностике у дилера на след. день. Поехал домой проезжаю неровность и у меня на 100 км./ч. открывается капот (когда смотрели машину, видимо не закрыли), без паники – поворотник, к обочине … итог: конечно капот, лобовое (с обогревом), вскрыло оба крыла кронштейнами от капота, вмятина на крыше. Дисконт 50 т.р. от заявленной цены. Спасибо покупателю за понимание. Больше про этот автомобиль писать нечего.

3.	Хэтч, 2007, синий металлик, 1,8. Был куплен с пробегом 64 т.км. продан через 35 мес. с пробегом 198 т.км.  Вот тут есть что написать. На этом а/м много перевезоно строй материалов в деревню, практически каждую поездку туда сопровождал прицеп

На 120 т.км. замена задних сайлентблоков передних рычагов, не оригинал запчасти по 500р, работа ~2000р. Но можно было еще ездить, так сказали сервис-мены.

144 т.км. замена поперечных рычагов и сайлентблоков продольных рычагов задней подвески , рычаги оригинал, сайлентблоки неоригинал – цена с работой 15т.р. или 18т.р.

~160 т.км. датчики лямдзонда оба, купил от калины перепаял разъемы – все ок. 

180 т.км. по дороге на дачу поймал яму, аморты потекли, пружины лопнули.  Аморты поставил каяба, пружины не помню – цена с работой 15т.р. При движении более 120 км./ч. начинал греться двигатель – разобрал морду, снял пластик промыл радиаторы и между ними - все ок.

196 т.км. сломалась тяга открывания капота, открывал длинной отверткой.

При каком пробеге не помню, но были поменяны передние ступицы.

Все обслуживание, этой машины, не у официалов.

В процессе эксплуатации так же был сделан люк для бензонасоса, менялись клапана завихрения воздуха 3 раза 9через знакомого гарантийщика). Рейка стучала, так же как и на фокусе 2005, 2,0. – ездить не мешало. 

Краска стала отваливаться на порогах, задних арках и по всей линии сопряжения заднего бампера и кузова.

Ближе к 190 т.км. стало напоминать о себе сцепление отдавало вибрациями в педаль.

Двигатель считаю самым не удачным, масло 1л на 10-12 т.км. пробега.

Обороты не плавали как у многих, но подвисали. Можно выжать сцепление и обороты поднимались до 1500 об. Тронутся без дерганья или резкого ускорения сложно сцепление хватает в конце и регулировки не поддается, «сползает» так что опять хватает вверху, учитывая проблемы с оборотами в пробках муки. Отклик на газ с запозданием, существенным. Ничего подобного на 2-ух других фокус не было. Хотя прошивку для  двигателей 1,8 и 2,0 пишет одна компания.

Коробка, считаю, так же не для этого двигателя, как будто не хватает 6 передачи, расход такой же как на 2,0, а иногда и больше, динамика сравнима с 1,6 (115).

Ко всем 3-ем машинам относится: слабенькое лобовое стекло, внизу через пару мес от скола образовалась трещина , обзору не мешает, но неприятно. Затираются сиденья, среднего качества ткань, на первой машине вообще протерлась боковина водительского сиденья, заштопал. Кожаный руль затирается уже к 90 т.км. блестит как у кота … Замок капота – руки оторвать инженеру, руки в грязи, если машина заведена, надо глушить открыть этим ключом капот, не удобно.

Все это выглядит как минусы модели, но не сказал бы, что они критичны и если с ними столкнулся, то потом знаешь куда смотреть и что делать. Из глобальных минусов только бензонасос. Клапана завихрения менялись часто из-за того что ставились б/у, но за копейки. Если один раз поменять на новые, следующие 80 т.км. они не по беспокоят. Подвеска дорогая, но ходит 100-140 т.км. как на всех автомобилях и с балкой не сравнится ни по комфорту ни по ходовым показателям, никаких прыжков на швах и ямах в поворотах, рулиться на УРА на 60,100,160, но законы физики никто не отменял. Очень нравится управление, все предсказуемо, никогда не разворачивало, в заносе всегда понимаешь, на сколько нужно выкрутить руль, чтоб поймать машину. Отлично «проглатывает» наши дороги. За все время ни у одной машины не было проблем с электрикой, сцеплением (учитываю тягание прицепа особо акцентирую на этом внимание), двигателем, коробкой, ремнями, ни кондиционер ни климат ни разу не заправлялись. Все отлично работало. Машинами пользовались, как средством передвижения, но и обслуживали своевременно. 

Сейчас фокус 3 2,0 мкпп, с фазами газораспределения и прямым впрыском. По динамике не понял – обкатывается, но на низах по лучше. Шумоизоляция лучше, педаль сцепления «короче», подвеска мягче.

Как пишут в конце … советую, но только 1,6 (115лс) или 2,0 (145лс). 

1,6 без ущербный двигатель с хорошей динамикой, разгонял 190 без кондея и 180 с кондеем по спидометру, коробка четкая (IB5, она же стоит с двигателем 1,8), расход более чем адекватный, немного шумнее остальных.  

2,0 мощный до 190 набирает бодро, потом медленно до 210 дотягивает и все по спидометру, но плохо едет до 3000 об, по ощущениям хуже 1,6.; коробка тут другая (МТХ 75 с тройными синхронизаторами первых 3 передач, и синхронизатор на заднюю) но такая же четкая, 3-я передача как бы немного правее чем на IB5; сцепление по тяжелее, но проблем не вызывает. Есть проблема с рейкой - стучит, стоит электро-гидроусилитель (такой же с двигателем 1,8) видимо как то связано ( на 1,6 гидро, таких проблем замечено не было, но и пробег не большой 70т.км., сервис мены говорили может «выть» насос ГУРа ближе к 100 т.км.).

По кузову на вкуси и цвет … но у седана при резких маневрах большая склонность к заносу. Но немного тише в салоне и не пахнет тем, что везешь в багажнике. 

Будут вопросы, задавайте, помогу чем могу.

P.S.: Уважаемы владельцы БМВ, Мерседес, Ауди и т.д. фокус никак не претендует на их замену. Они качественнее по всем показателям, но и цены там на все тоже другие. На коменты бэха рулится, тазы валят, белый воротничок, офисная …, кредитный и т.д.  реагировать не буду.

Замена заднего сайлентблока задней балки. Как поменять сайлентблоки

Подвеска автомобиля — очень важный элемент. Для него есть много конструктивных вариантов. На большинстве автомобилей бюджетного класса устанавливается зависимая задняя подвеска (балка с винтовыми пружинами). Схема довольно простая и надежная. Но иногда это может быть проблемой. Что ж, давайте разберемся, как поменять сайлентблоки задней балки и каковы признаки их неисправности.

Характеристика

Этот элемент представляет собой резино-металлическую опору.Как выглядит сайлентблок? Фото изделия представлены в нашей статье.

Втулка используется для уменьшения амплитуды вибраций, вибраций и ударов, исходящих от колес при наезде на неровности. Предмет имеет высокий ресурс. Как показывает практика, замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ требуется не ранее, чем через 100 тысяч километров пробега. Но при агрессивном стиле вождения этот показатель может быть намного меньше.

Симптомы

Как определить, что в автомобиле требуется замена заднего сайлентблока задней балки? Главный симптом — характер подвески.Во время движения вы почувствуете скрипы и удары в задней части машины. С каждым днем ​​они будут увеличиваться.

Внешне это можно определить по смещению центральной втулки сайлентблока или разрыву резиновой накладки. Если автомобилем пользовались осторожно, деталь может выйти из строя из-за нормального износа. Итак, через 5-7 лет резина начинает «дубеть». Сайлентблок перестает быть таким упругим и начинает люфтить.

Если не обращать внимания на проблему, может возникнуть неравномерный износ резины (из-за перекоса балки и нарушения углов установки задних колес).Автомобиль потеряет былую управляемость — войдет в повороты.

Что выбрать?

Существует несколько видов сайлентблоков (фото их представлены в нашей статье):

Первые являются классическим вариантом и устанавливаются на автомобили с завода.

Основной компонент — резина. Они обладают хорошей ветроустойчивостью, но раньше изнашиваются. Полиуретан — более жесткий. Но при этом отлично выдерживают огромные ударные нагрузки и пробегают более 150 тысяч километров.Металлические втулки на обоих элементах практически одинаковые. Но как говорят отзывы, полиуретан — более надежный вариант, особенно для автомобилей ВАЗ. Среди отечественных производителей стоит отметить CC20 (г. Самара). Эта компания производит детали подвески для всех моделей ВАЗ — от «Классики» до «Весты». Отзывы о продукте в целом положительные. Автолюбители отмечают следующие достоинства полиуретановых втулок:

• Срок службы . Это, пожалуй, главный фактор, ради которого приобретают данные сайлентблоки.Ввиду этого автомобилисты устанавливают полиуретан не только вместо штатной резинки балки, но и стабилизатора, рычагов и других элементов подвески.
• Устойчивость к перепадам температур . Основная причина выхода из строя резиновых элементов — работа в условиях сильных перепадов температур. Особенно это касается средних широт, где летом + 40 ° C, а зимой -25 ° C. В результате резина теряет эластичность, возникает люфт подвески.Это неизбежно вызывает шум и повышенный скрип, который слышен на улице и в салоне.
• Прочная конструкция , обеспечивающая лучшее управление. Однако с ней водитель проигрывает в комфорте. Но как показывает практика, разница не так велика.

Cooking Tools

Для успешной замены заднего сайлентблока задней балки нам потребуется:

• Набор ключей и головок.
• Пистолет-распылитель домкрат.
• Гараж с ямой (подойдет ровный участок).
• Брус деревянный.
• Смазка в аэрозольном баллончике (тип «ВД-40»).
• Уайт-спирит и кусок тряпки.
• Мыльный раствор (любое моющее средство).
• Съемник.

Последний инструмент особенно важен в процессе работы. Без него замена заднего сайлентблока задней балки будет сложной, а возможно, и невыполнимой задачей. Одни делают съемники своими руками, другие используют молоток и другие приспособления. Но специалисты рекомендуют не терять время и купить хотя бы простейший съемник балок.Стоимость его около 400 рублей.

Приступаем к работе

Как заменить сайлентблок задней балки? Для начала нужно установить машину на первую передачу или поставить под колеса упоры. Далее снимаем заднее колесо с нужной стороны и отсоединяем тягу регулятора тормозных сил (в простонародье «колдун»). Он находится с правой стороны балки. Так же убираем трос стояночного тормоза в сторону. Если гайки плохо откручиваются, смажьте их ВД-40. Если это не помогает, воспользуемся другим методом.Слегка затяните гайку, а затем поверните ее против часовой стрелки. И так до тех пор, пока с нити не выйдет вся грязь. Важно очистить это место от ржавчины и отложений — малейшая песчинка помешает нашей работе.

Как заменить задний сайлентблок задней балки? На следующем этапе откручиваем гайку крепления балки к кронштейну. Ослабьте болт и выбейте его ручкой. С помощью домкрата поднимаем туловище еще выше и снимаем ушко балки.Между ним и корпусом вставляем деревянный брусок. Далее берем съемник и выдавливаем старый сайлентблок. Иногда он изнашивается настолько, что выходит без каких-либо инструментов, усилием пальца.

Установка

При установке стоит тщательно очистить сиденье от грязи и пыли. Для этого используйте уайт-спирит или другой растворитель, смоченный тряпкой. Смажьте область водой с мылом. Далее (тем же съемником) равномерно вдавливаем новый сайлентблок. При установке старайтесь избегать перекосов.В противном случае вы повредите новинку. На следующем этапе вынимаем из-под корпуса деревянный брусок и надеваем болт крепления балки, а также наживляем гайку. Установите заднее колесо обратно и опустите машину с домкрата.

Далее переходим в соседнюю сторону — все элементы подвески, а также тормоза меняются попарно. Затем отправляемся на небольшой тест-драйв. Через пять-десять километров загоняем машину в задний гараж и вытаскиваем крепежные болты до упора. Тогда можно смело переходить к повседневной эксплуатации.

Сколько стоит сайлентблок задней балки?

Стоимость зависит от типа изделия (резина или полиуретан), а также от марки автомобиля. Итак, сайлентблоки на ВАЗ можно купить за 400-1100 рублей. На иномарки цена от полутора тысяч и выше (полиуретана часто нет в наличии — только оригинал).

Наконец-то

Итак, мы выяснили, как заменить задний сайлентблок задней балки. Всю работу можно выполнить самостоятельно в 1-1.5 часов. Среди специальных инструментов обязательно приготовьте съемник — без него вы просто повредите новый сайлентблок, даже если удары молотком будут наноситься через какой-то демпфер (деревянную балку).

Признаки замены сайлентблоков передних рычагов. Насколько важны сайлентблоки передних рычагов? Устройство из чего состоит сайлентблок

Придя на диагностику в автосервис, можно услышать, что в машине были изношены сайлентблоки.Для новичков, которые только начинают учиться обслуживать свой автомобиль самостоятельно, это слово будет непонятным. Изучив этот материал, начинающие автолюбители узнают, что это петли, где они расположены, как определить неисправность в этом узле и главное, как заменить сайлентблоки рычагов ВАЗ 2110

Назначение и расположение сайлентблоков

Слово «сайлентблоки» произошло от иномарок, раньше эти элементы назывались резинометаллическими шарнирами.Деталь представляет собой соединение двух металлических трубок, между которыми находится вставка из резины. В задней и передней подвеске установлены сайлентблоки. Задача этих элементов — изменять углы расположения колес ВАЗ 2110. Также они объединяют части подвески и гасят колебания, возникающие во время езды.

Важно! Примерный ресурс сайлентблоков — 100 тысяч километров, но иногда эти детали изнашиваются раньше срока.Срок службы зависит от многих факторов: стиля вождения, гаража, регулярности Диагностика ВАЗ 2110.

В этом материале будет разбираться замена сайлентблоков в передней подвеске, так как здесь на них большие нагрузки, как следствие изнашиваются резиновые лапы, трубки. Эти детали ВАЗ 2110 устанавливаются на задние и передние рычаги. Петли также используются в качестве опор двигателя, коробки передач и амортизаторов. Замена может производиться самостоятельно при наличии смотровой ямы и домкрата.

Признаки неисправностей

Определить, что причина неисправной работы передней подвески в сайлентблоках довольно проста, довольно просто. Признаки неисправности этих деталей следующие:

• Из-под передних колес ВАЗ 2110 из-за шума, издаваемого колесами, идет неестественное скручивание резины.
• Внешний вид стука в передней части автомобиля. Это связано с износом резинометаллических шарниров, которые перестают скользить, в результате появляется шум.
• Также неисправность можно определить при визуальном осмотре — на резине появляются трещины, изломы и другие дефекты.
• При появлении этих знаков нужно достать петли с заднего и переднего рычагов и осмотреть их на предмет повреждений. Ремонт металлических резинометаллических петель не поддается, поэтому требуется замена деталей на новые.

Замена сайлентблоков ВАЗ 2110: Необходимые инструменты

Для работы потребуются следующие инструменты и оборудование:

• Съемник.
• Набор ключей.
• Набор отверток.
• Молоток.
• Тиски.
• Долото.
• ВД-40.
• Ищем яму и домкрат.

Съемник — важнейший инструмент, так как демонтаж сайлентблоков и замену без съемника выполнить невозможно. Устройство можно купить или сделать самому. Съемник состоит из широкой и толстой шайбы, высокой гайки, болта М12 и втулки, длина которой составляет 60 мм, а внутренний диаметр — 38 мм.

Инструкция по замене сайлентблоков нижних и поворотных рычагов

Идет замена сайлентблоков передних рычагов следующим образом:

1. Машину нужно поставить на яму. Если на ВАЗ 2110 присутствует защита моторного отсека, то ее необходимо демонтировать. Далее следует открутить гайки с болтов, удерживающих передние рычаги. После этого можно открутить гайки болтов, соединяющих рычаг и стабилизатор. После снятия колесных болтов машину нужно поднять домкратом и демонтировать колесо;
2. Вооружившись ключом «24», необходимо открутить гайки от растяжек.Если насадки не поддаются лечению, их нужно обработать WD-40. После удаления закругленного кулака наика и шаровой опоры можно разделить. Теперь передний рычаг можно полностью снять;
3. Готово, теперь можно добраться до неисправных сайлентблоков. Далее следует взять новые детали и с помощью тисков вдавить их в рычаг. Для начала нужно поставить солент-блоки растяжки. Редко бывает, что блок полностью сел в рычаг, его можно зафиксировать несколькими ударами молотка;
4. Следующим этапом займемся сайлентблоками рычагов.Если изделие полностью изношено, оно выпадет после удара молотка. Новая деталь Перед установкой в ​​рычаг нужно смазать. Как показывает опыт владельцев ВАЗ 2110, смазывать лучше всего мыльной водой или жидким мылом. Готово, замена завершена, сборка производится в обратной последовательности.

Совет! Растянутые гайки очень сложно открутить, поэтому лучше не тратить 10 минут на каждый виток резьбы, а демонтировать рычаг с натяжкой.

Чек Сайлентблок

Иногда невозможно сразу определить деталь ВАЗ 2110 или нет. Проверить сайлентблоки можно без разборки. Для этого нужно вызвать смотровую яму и осмотреть петлю — она ​​должна быть чистой, иначе повреждений не заметить. Резиновая часть петли не должна иметь разрывов и трещин. Еще один признак поврежденных деталей — это неправильный развал / схождение. При порвании петель нижний и поворотный рычаги теряют устойчивость и искривляются.

Также необходимо проверить люфт, если он слишком большой, необходимо будет заменить. Откладывать ремонт не рекомендуется, так как неисправные резинометаллические петли негативно сказываются на управляемости ВАЗ 2110: машина берет и выкидывает.

Представляете ситуацию, вы приходите на диагностику и мастер говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы не знаете, что это такое. В этой статье мы расскажем: что такое сайлентблок в машине, для чего нужен и зачем менять.

Что это такое

Silentblock (правильно так сказать, а не «Salenblock» или «Saynblock»), или другой резинометаллический шарнир, представляет собой две металлические втулки, между которыми находится резиновая вставка. Они служат для соединения частей подвески и за счет эластичной вставки между рукавами (резиновой или полиуретановой) гасят колебания, передаваемые от одного узла к другому.

Где установлен сайлентблок? Они встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, так и для соединений в задней подвеске.Также они используются для крепления коробки передач и двигателя.

Как проверить и какой ресурс

Как понять, когда пора менять сайлентблоки? Обычно они служат до 100 000 км пробега, но в российских условиях их следует проверять каждые 60 000 км пробега. Сайлентблок подвески можно понять по ощущениям. Если машина стала хуже ехать или реакция на поворот руля с большой задержкой — верный признак изношенного шарнира. Для большей уверенности нужно обратиться в сервисную службу или самостоятельно произвести регулировку резинометаллических петель.

Визуальный осмотр происходит следующим образом: Нужно пройти в яму и посмотреть на чистую грязь сайлентблока. В резиновой части не должно быть трещин и изломов. Желательно представить, как выглядит новый. Косвенный признак считается столбцом / кривой сходимости, если раньше он был правильным. Когда проносятся сайлентблоки, рычаги немного кривятся.

Slave проверить люфт в сайлентблоках и при завышенных размерах срочно заменить.

Что приводит к необоснованной замене? При их сильном износе машина может показаться на большой скорости. Те. Автомобиль будет промывать из стороны в сторону. Еще один признак износа — неравномерный износ шин. Не медлит с заменой, т.к. они могут разрушить посадочные места крепления петель, и тогда, например, придется менять узел рычага передней подвески.

Обычные пробеги из резины служат до 100 тыс. Км, а могут быть 40 и 60 тыс. Км. Например, в задней балке ходит больше 150 000 км, в передней подвеске 60-80 тысяч.Все зависит от условий эксплуатации. Что касается полиуретана, то по задумке то, что они служат в 5 раз дольше — это маркетинговый ход, толком никто не проверял. Но в 2-3 раза дольше резиновых прослужат. Кроме того, они устойчивы к сильным морозам, когда блоки из посоленной резины могут треснуть, а значит, служат дольше. Также полиуретан не боится масел, это тоже плюс к их удовольствию.

Полиуретановые или резиновые сайлентблоки

Если автомобиль имеет в подвеске резиновые гильзы И сайлентблоки, которые могут быть заменены полиуретановыми деталями, то только улучшаются характеристики подвески и ее работа.Сайлентблоки из полиуретана служат минимум в 5 раз дольше, чем резиновые детали . Единственный недостаток полиуретана — более высокая цена по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но при этом можно сэкономить на замене.

Сайлентблоки из полиуретана улучшают поведение автомобиля на дороге, уменьшая нежелательные деформации подвески и устраняя «сдавливающий» эффект, характерный для резиновых деталей. Это означает, что подвеска всегда работает в предусмотренном конструкторами режиме.Правильно установленные и подобранные полиуретановые детали работают лучше, поглощая удары, вибрацию и снижая шум по сравнению с резиновыми.

Если вы хотите улучшить управляемость — полиуретановые сайлентблоки — это то, что вам нужно. Если вы спокойно переходите от одной точки к другой, то сделайте выбор в пользу обычных резинометаллических рукавов.

Замена и диагностика сайлентблоков на автомобиле включает в себя перечень сервисных услуг, оказываемых сотней автофродов. Когда наступает момент замены сайлентблоков, а как это сделать самому?

Секреты автомастера и все этапы установки — в нашей статье.

Как проверить сайлентблоки на износ и дефекты — диагностика

Регулярное обслуживание вашего автомобиля — обязательное условие (как известно всем водителям) безопасности на дороге.

В значительной степени это касается шасси и подвески автомобиля, его узлов и отдельных элементов.

Одним из элементов (вроде бы незначительных, но крайне важных) является сайлентблок . , представляющий собой 2 металлических рукава с резиновой вставкой по центру.

Этот элемент соединяет подвесные части — и, благодаря эластичной (полиуретановой или резиновой) вставке, он распространяется передаваемым от 1-го узла к другому колебанию. Именно на него действуют самые мощные нагрузки: сайлентблок призван «выдерживать удар», полученный подвеской автомобиля.

Где сайлентблок?

Желательно этот элемент устанавливается в перед I. Подвеска задней ТС.

Кроме того, в изделии используется элемент в качестве фиксирующего элемента Для коробки передач, амортизаторов и двигателя.

Естественно, каждый такой амортизатор требует регулярного контроля.

Замена сайлентблоков: как определить, сколько времени пришло?

Как правило, ресурс сайлентблока составляет около 100 000 км пробега. Но с учетом состояния российского «бездорожья» осмотр элементов рекомендуется каждые 50 000 км.

Следующие «Симптомы» становятся поводом для обращения в СТО в этом случае …

• Плохая управляемость автомобиля.
• «Заторможенная» реакция рулевого управления на поворот.
• Трещины и разрывы на резиновой части элемента при визуальном осмотре на «ямке».
• Обвал коллапса / конвергенции (внезапно обнаружен).
• Чрезмерный люфт в элементе.
• Неравномерный износ шин (что красноречиво говорит о проблемах схода-развала и соответственно подвески).

Ремонтировать или ждать?

Сильный износ сайлентблоков грозит тем, что машина на скорости вдруг «ведет себя».«Даже летом это может стать причиной аварии, что уж говорить о зиме. Поэтому замена элементов обязательна.

Также стоит отметить, что в случае разрушения сидений крепления самих шарниров потребуется замена передней / рычажной подвески в сборе . Вот почему так важна своевременная диагностика.

Диагностика — как определить проблему или сделать ее в отсутствие?

1. Заходим в «яму» или поднимаем машину с помощью домкрата.
2. Снять шаровые опоры.
3. Проверить детали, работа которых связана с сайлентблоком. Распроданы рычаги подвески по бокам: нужно следить, чтобы он не «упал». Рычаг должен глотком вернуться в свое естественное положение (если он работает).
4. Проверить втулку. Не должно наблюдаться поворотов на лицах.
5. Проверяем непосредственно сайлентблок: на стук внутри элемента, а также на наличие видимых механических повреждений и трещин (прим.- на резине и металле).
6. Проверяем — люфта нет. Его наличие — сигнал к срочной замене элемента.

Замена сайлентблоков на автомобиль — поэтапная инструкция

К замене сайлентблоков надо подготовиться.

Не делайте БАД без домкрата или ямы, комплекта для замены деталей и инструментов, необходимых для тренировки сайлентблока.

1. Автомобиль устанавливают на «яму» (смотровую) и демонтируют защиту картера при ее предъявлении.
2. Откручиваем гайки, которые служат для фиксации передних рычагов. Откручиваем ключ № 17, с помощью которого стабилизатор крепится к рычагу, и достаем болт с помощью молотка (вручную снять очень сложно).
3. Отрываем болты крепления перед / колес и приподнимаем к нам ТК домкратом, после чего колесо снимается.
4. Далее идет закручивание следующих гаек — на растяжку. Без ключа с плечом не получится. Примечание: гайки ВД-40 перед откручиванием следует обработать (известное вещество).
5. После — шаровая опора, которая перемещается с вертлюга / кулачка, и пара болтов, после закручивания которых происходит разъединение рычага.
6. Теперь сайлентблоки разбираются с помощью специального приспособления и очищаются от грязи на глаз.
7. Далее — разгадка новых элементов. При отсутствии специального / набора для их замены используются молоток, зубило и русский фрез. Но есть риск повредить элемент или его часть.
8. Затем запрессованный сайлентблок смазывается мыльным раствором и устанавливается на свое законное место.Возвращаем все на место, но уже в обратном порядке (кроме старых сайлентблоков, конечно).

Важно!

После замены сайлентблоков в обязательном порядке проводится процедура развала / схождения, если при разборке что-то сломалось.

Конечно же, при наличии талантов и минимальных знаний устройства самостоятельно заменить элементы, описанные выше.

Но при малейшем сомнении доверьте эту трудоемкую процедуру специалистам (самостоятельная замена сайлентблоков летела не раз народными умельцами в копеечку).И не тянет в гости к сотне — Безопасность дороже!

В замене сайлентблоков вам поможет то, где вас ждут профессионалы с многолетним опытом, качественное современное оборудование и демократичные цены.

Видеоинструкция по замене сайлентблоков на машине

Сайлентблок — деталь автомобиля, задачей которой является снижение шума подвески. Сайлентблок — это посредник между элементом подвески (подрамник, пружина, амортизатор, рычаг и т. Д.)и жесткая конструкция тела. Если прикрутить металлическую часть подвески к металлической части кузова, вы будете отлично слышать каждое колебание подвески, соединение будет слишком жестким, что снизит уровень комфорта автомобиля.

Как устроен Сайлентблок

По сути, сайлентблок, это цилиндр, внутри которого вставлена ​​резина, и чтобы резина не выходила за крепежный болт, меттарная втулка вставлена ​​в резину. Смотрите картинку, как она выглядит вживую.

В итоге все удары по подвеске проглатывают резиновую деталь, а по кузову почти ничего не доходит.

Как понять, что вышел из строя сайлентблок

Все просто: он перестает выполнять свои функции, и вы начинаете слышать удары при движении по неровностям с большой амплитудой хода колеса (рельсы, глубокие неровности). Если подвеска начинает стучать, осмотрите ее с ямы. С выдающимся сайлентблоком резиновая часть излома, а во время движения рычага видно, что сайлентблок позволяет слишком сильно сдвинуться к вашей внутренней втулке.

Так как сайлентблок не может больше удерживать подвеску в сборе, четкость подвески нарушается, машина может начать оживать, требуя друга. Конечно, о нормальном развале нельзя будет говорить, но подвеска не сможет настроить подвеску, так как при смещении автомобиля развал будет постоянно меняться. Хороший способ диагностики: пневмонид, создающий достаточно большую нагрузку на колесо, в результате чего все больные места вылезут наружу.

Какие бывают сайлентблоки

Они устроены все одинаково, однако для предотвращения передачи большого количества шума или для увеличения подвижности резиновая деталь часто бывает не сплошной, а как часть двух частей, соединенных перегородками. Иногда для снижения износостойкости резиновую деталь заменяют полиуретановым аналогом. Сайлентблоки полектопии несколько жестковаты и шумнее, но в целом их поведение больше.

Причины выхода из строя и что ломается в сайлентблоке

Присутствует сломать металлические части сайлентблока довольно сложно.Если говорят, что сломался сайлент-блок, значит, металась резиновая составляющая детали или уже сломалась. Причин выхода из строя сайлентблока три:

• Длительный срок службы, в результате чего гусеница высохла, потеряла эластичность и начала трескаться и ломаться
• Химическое воздействие на резиновую деталь. Например, на сайлентблоке, по которому он работает, слишком много масла.
• Неправильная установка. Болты блока Сайлент нужно тянуть только тогда, когда автомобиль стоит на колесах, а не на весу.Но увы, многие автосервисы не соблюдают это правило, в результате затянутый колесом колесо находится в крайней точке, и когда оно стоит на колесах, сайлентблок сильно перекручивается и резина со временем надоест. , без выздоровления и трети срока. Еще один тонкий момент — установка сайлентблока с перегородками. Такие сайлентблоки можно устанавливать в строго определенном положении, и при неправильном расположении сайлентблок очень быстро выйдет из строя.

Как заменить сайлентблок

Как правило, сайлентблок сначала прикручивается к одной детали или замыкается в нее, что совпадает с его внешней оболочкой, после чего деталь ставится на место и прикручивается болтом, сдвинутым через внутреннюю часть. гильза сайлентблока.

Зная, как устанавливается сайлентблок, несложно догадаться, какой извлекается либо со стуком, либо путем откручивания. При выбивании или пересчете очень важно не повредить самолет, сопрягая сайлентблок и элемент подвески, так как сайлентблок в этом случае может входить в него незакрепленно или не давить.

При установке обратите внимание на то, как должен стоять сайлентблок, так как не все сайлентблоки можно поставить произвольно. Если сайлентблок имеет конструкцию с перегородками, он должен иметь строгое рабочее положение.Если проигнорировать позицию строгой установки, нагрузка на перегородку будет слишком велика и сайлентблок выйдет из строя.

Подвешивание подвески с подключением через сайлентблок выполняется исключительно в «положении машины на земле», так как подвеска перед перетаскиванием должна занять рабочее положение. При игнорировании этого правила сайлентблок закручивается и его ресурс значительно уменьшится.

Сайлентблоки Lada (ВАЗ) выдерживают от 50 до 200 тысяч километров пробега автомобиля.Все зависит от условий эксплуатации и правильной диагностики. Наша статья о том, как свою роль играют сайлентблоки, как проверить сайлентблоки передних рычагов и как их спасти, чтобы не тратить деньги в автосервисе каждые 30 тысяч пробегов.

Сайлентблоками называют резинометаллические петли, которые представляют собой две металлические втулки, имеющие между собой резиновую вставку. Эти детали обеспечивают соединение различных элементов подвески. Благодаря эластичной вставке (резина или полиуретан) гасится вибрация, возникающая при движении автомобиля.

Диагностика сайлентблока

Требования для простой диагностики сайлентблоков своими руками:

• Поднять машину (домкрат или подъемник)
• Визуально осмотреть дефекты резиновых вставок
• Проверить поведение рычага при повороте
• Слушайте на предмет ударов и люфтов.

Основными признаками неисправности сайлентблоков передних рычагов являются постоянная отстраненность машины от хода и неравномерный износ шин.Заметив эти особенности, не спешите хвататься за голову и кошелек. Попробуйте сначала разобраться с проблемой самостоятельно. Диагностика сайлентблоков довольно проста.

Для этого достаточно использовать подъемник или домкрат. На подвесной машине шаровые опоры отключены и вот вам состояние сайлентблоков — как на ладони. Рычаг подвески не должен упасть. При вертикальном замахе он должен утонуть и вернуться в исходное положение. Собственно, это его работа. Втулку сайлентблока относительно граней проворачивать не следует.Если что-либо из этого не соответствует реальному состоянию — признаки износа сайлентблоков передних рычагов на лицо.

Спасибо за подписку!

Заодно осмотрите шарнир подвески на предмет отсутствия возможных резиновых шипов. В местах шарнирных соединений резина также может треснуть или рассыпаться. Диагностика сайлентблоков требует обратить внимание как на наличие люфта. В результате автомобилю может потребоваться срочная замена сайлентблоков.Помнить! Запаздывание разрушает места контактов шарниров, а это чревато полной заменой переднего рычага подвески.

🔎 Что такое сайлентблок?

Сайлентблок получил свое название от торговой марки SILENTBLOC® компании Paulstra. Это втулка из резины для уменьшения вибрации автомобиля. Таким образом, сайлентблок позволяет плавно переключать передачи, избегая чрезмерных вибраций.

Существуют различные сайлентблоки для двигателя , выхлоп и амортизатор .

Сайлентблоки в двигателе бывают разных типов:

• Сайлентблок состоит из упругого блока и устанавливается между двумя металлическими частями. Этот сайлентблок самый распространенный.
• Гидравлический сайлентблок, содержащий жидкость, которая еще лучше поглощает вибрации двигателя.
• Бесшумный балансирный блок
• Бесшумный стабилизатор наклона

📍 Где находится сайлентблок?

Сайлентблоки расположены между шасси и треугольником подвески, связывая эти два элемента.

⚙️ Симптомы неисправности сайлентблока

Если сайлентблок неисправен, вас могут предупредить несколько признаков:

• Сильная или резкая вибрация при переключении передач.
• Автомобиль сильно вибрирует при трогании с места или при разгоне
• Рулевое колесо аномально вибрирует

📅 Когда нужно менять сайлентблок?

В целом замена сайлентблока производится через 100000 км.Однако, если вы заметили какой-либо из перечисленных выше симптомов, необходимо будет заменить сайлентблок заранее, чтобы его износ не повлиял на ваше вождение.

💸 Цена замены сайлентблока

Вам нужно заменить сайлентблок вашего автомобиля?

Как правило, замена сайлентблока стоит от £ 35 до £ 85, в зависимости от цены детали и почасовой оплаты гаража.

Чтобы заплатить лучшую цену за замену сайлентблока вашего автомобиля, сравните гаражи на Autobutler и запишитесь на прием онлайн в несколько кликов!

Получить расценки

Подробнее о двигателе вашего автомобиля

Почему у двигателя есть головка блока цилиндров?
Назначение прокладки головки блока цилиндров

Индукция замещения легкой цепи в клетках плазмы человека кофеином не зависит как от усиления экспрессии белка RAG, так и от транскрипции зародышевой линии

Образование

между кофеином и окадаиновой кислотой может быть коррелировано

с различием в активности соединения кодирующих концов и

может быть опосредовано действием, отличным от ингибирующего фосфатазу

активности кофеина.

Благодарность — Мы благодарим Перри Сето за вычитку рукописи

.

ССЫЛКИ

1. Lewis, S. M. (1994) Adv. Иммунол. 56, 27–150

2. Эттингер, М.А., Шац, Д.Г., Горка, К., Балтимор, Д. (1990) Science

248, 1517–1523

3. Шац, Д.Г., Эттингер, Массачусетс, and Baltimore, D. (1989) Cell 59, 1035–1048

4. Nussenzweig, A., Chen, C., da Costa Soares, V., Sanchez, M., Sokol, K.,

Nussenzweig, M .С., и Ли, Г. С. (1996) Nature 382, ​​551–555

5. Taccioli, G., и Alt, F. W. (1995) Curr. Opin. Иммунол. 7, 436–440

6. Ли, З., Отеврел, Т., Гао, Ю., Ченг, Х.-Л., Сид, Б., Стамото, Т.Д., Такчиоли,

,

GE, и Альт, FW (1995) Cell 83, 1079–1089

7. Гей Д., Сондерс Т., Кампер С. и Вейгерт М. (1993) J. Exp. Med. 177,

999–1008

8. Тигс, С., Рассел, Д. М., и Немази, Д. (1993) J. Exp. Med. 177, 1009–1020

9.Папавасилиу, Ф., Казеллас, Р., Сух, Х., Цинь, X.-F., Бесмер, Э., Пеланда, Р.,

Немази, Д., Раевски, К., и Нуссенцвейг, М.С. ( 1997) Science 278,

298–301

10. Хан, С., Диллон, С.Р., Чжэн, Б., Шимода, М., Шлиссель, М.С., и Келсо, Г.

(1997) Science 278, 301–305

11. Хикида М. и Омори Х. (1998) J. Exp. Med. 187, 795–799

12. Tachibana, H., Kido, I., and Murakami, H. (1994) J. Biol. Chem. 269,

29061–29066

13.Tachibana, H., Ushio, Y., Chatchadaporn, K., and Shirahata, S. (1996) J. Biol.

Chem. 271, 17404–17410

14. Тачибана, Х., Харута, Х. и Ямада, К. (1999) Blood 93, 198–207

15. Янкопулос, Г., Блэквелл, Т., Сух, Х. ., Худ, Л., и Альт, Ф.В. (1986) Cell 44,

251–259

16. Стэнхоуп-Бейкер П., Хадсон К.М., Шаффер А.Л., Константинеску А. и

Шлиссель. , MS (1996) Cell 85, 887–897

17. Константинеску, А., и Schlissel, M. S. (1997) J. Exp. Med. 185, 609–620

18. Янкопулос, Г.Д. и Альт, Ф.В. (1985) Cell 40, 271–281

19. Шлиссель, М.С., Коркоран, Л.М., и Балтимор, Д. (1991) J. Exp. Med. 173,

711–720

20. Schlissel, M. S., and Morrow, T. (1994) J. Immunol. 153, 1645–1657

21. Мураками, Х., Хашизуме, С., Охаши, Х., Шинохара, К., Ясумото, К.,

Номото, К., и Омура, Х. (1985) In Vitro Cell. Dev. Биол. 21, 593–596

22.Като, М., Мочизуки, К., Курода, К., Сато, С., Мураками, Х., Ясумото, К.,

Номото, К., и Хашизуме, С. (1991) Hum. Антибод. Hybridomas 2,

94–101

23. Ларрик, Дж. В., Даниэльссон, Л., Бреннер, Калифорния, Уоллес, Е. Ф., Абрахамсон, М.,

Фрай, К. Э. и Борребек, Калифорния (1989) Био / Технология 7, 934–938

24. Schlissel, MS, Constantinescu, A., Morrow, T., Baxter, M., and Peng, A.

(1993) Genes Dev. 7, 2520–2532

25.Ohta, S., Inazu, T., Taniguchi, T., Nagata, G., and Yamamura, H. (1992) Eur.

J. Biochem. 206, 895–900

26. Венцель-Зейферт, К., Краутвурст, Д., Лентцен, Х., и Зейферт, Р. (1996) J. Leu-

koc. Биол. 60, 345–355

27. Chuchana, P., Blancher, A., Brockly, F., Alexandre, D., Lefranc, G., и

Lefranc, M.-P. (1990) Eur. J. Immunol. 20, 1317–1325

28. Williams, S.C., Frippiat, J.-P., Tomlinson, I.M., Ignatovich, O., Lefranc,

M.-P. И Winter, G. (1996) J. Mol. Биол. 264, 220–232

29. Торналетти С., Руссо П., Пароди С. и Педрини А. М. (1989) Biochim. Био-

физ. Acta 1007, 112–115

30. Лок, Р. Б., Гальперина, О. В., Фельдхофф, Р. К., и Родс, Л. Дж. (1994) Cancer

Res. 54, 4933–4939

31. Butcher, R. W., and Sutherland, E. W. (1962) J. Biol. Chem. 237, 1244–1250

32. Thevenin, C., Kim, S.-J. и Kehrl, J.H. (1991) J. Biol. Chem. 266, 9363–9366

33.Гордон, Дж. А. (1991) Methods Enzymol. 201, 477–482

34. Schlissel, MS, и Baltimore, D. (1989) Cell 58, 1001–1007

35. Wang, W., Rath, S., Durdik, JM, and Sen, R. (1998) J. Immunol. 160,

1789–1795

36. Раевский К. (1996) Nature 381, 751–753

37. Рамсден Д. А. и Геллерт М. (1995) Genes Dev. 9, 2409–2420

38. Рот, Д. Б., Менецки, Дж. П., Накадзима, П. Б., Босма, М. Дж., И Геллерт, М.

(1992) Cell 70, 983–991

39.Хантер, T. (1995) Cell 80, 225–236

40. Лин, WC, и Дезидерио, С. (1993) Science 260, 953–959

41. Hains, J., Crompton, NEA, Burkar, W., and Jaussi, R. (1993) Cancer Res.

53, 1507–1510

42. Яо, С.-Л., Ахтар, А.Дж., Маккенна, К.А., Беди, Г.К., Сидрански, Д., Мабри,

М., Рави, Р., Коллекционер, MI, Jones, R.J, Sharkis, SJ, Fuchs, EJ, и

Bedi, A. (1996) Nat. Med. 2, 1140–1143

43. Weaver, D. T.и Alt, F. W. (1997) Nature 388, 428–429

44. Menetski, J., and Gellert, M. (1990) Proc. Natl. Акад. Sci. USA 87,

9324–9328

45. Герц М., Кускофф В., Накамура Т. и Немази Д. (1998) Nature 394,

292–295

Смещение световой цепи в Human Plasma Cell by Caffeine 5933

от гостя, 14 января 2016 г. http://www.jbc.org/ Загружено с сайта

Фф2 1.6 115 л с отзывами. Привод газораспределительного механизма электростанции

Двигатель Форд Фокус 2 1.6 литров имеет две модификации мощностью 100 л.с. и 115 лошадей. Конструктивно это тот же двигатель, только более мощный двигатель Focus 2 имеет систему изменения фаз газораспределения Ti-VCT. Сегодня мы поговорим об устройстве и характеристиках обоих силовых агрегатов.

Начнем с обычного Duratec 1.6 мощностью 100 л.с. Бензиновый безнаддувный, четырехтактный, 4-цилиндровый, рядный, 16-клапанный, с двумя распредвалами (DOHC). В приводе ГРМ есть ремень. Система питания — поэтапный распределенный впрыск топлива, стандарт токсичности Евро-4.Блок цилиндров отлит из алюминиевого сплава с отдельно стоящими гильзами «мокрого» типа (то есть гильзы свободно промываются охлаждающей жидкостью). Головка блока цилиндров отлита из алюминиевого сплава, поддон двигателя также алюминиевый.

В этом двигателе Focus 2 Duratec 1.6 нет гидравлических подъемников. Поэтому периодически необходимо будет регулировать тепловой зазор клапанов. Собственно после замера текущего зазора распредвалы снимают и меняют стаканы толкателя клапана, подбирая нужную толщину, руководствуясь специальной маркировкой.Нижняя часть стаканов выполняет роль прокладки между кулачком распределительного вала и клапаном. Эту операцию необходимо проводить каждые 100 тысяч километров, либо после появления характерного стука клапана.

Форд Фокус 2 двигатель «Дуратек» 1.6 100 л.с.

• Рабочий объем — 1596 см3
• Диаметр цилиндра — 79 мм
• Ход поршня — 81,4 мм
• Мощность л.с. — 100 при 6000 об / мин
• Крутящий момент — 145 Нм при 4000 об / мин
• Ремень ГРМ — Ремень (DOHC)
• Степень сжатия — 11
• Расход топлива по городу — 9.4 литра
• Расход топлива смешанный — 6,8 л.
• Расход топлива по трассе — 5,4 л.

Более мощная версия двигателя 1.6 Ti-VCT мощностью 115 л.с. по сути, он имеет такую ​​же конструкцию, отличаясь наличием системы изменения фаз газораспределения. Теперь мы подробно расскажем, как работает эта система.

• 1 — привод регулировки фаз газораспределения (под крышкой ГРМ)
• 2 — крышка
• 3 — электромагнитный клапан
• 4 — датчик положения распредвала

Система изменения фаз газораспределения Ford Focus II 1.6-литровый двигатель Duratek обеспечивает независимое управление положением впускного и выпускного распредвалов. То есть система VCT позволяет установить оптимальные фазы газораспределения для каждого момента работы двигателя с целью увеличения его мощности и динамических характеристик, а также снижения токсичности выхлопных газов. Система управляется электронным блоком управления двигателем (ЭБУ или мозгом двигателя).

Основными компонентами системы VCT являются управляющие электромагнитные клапаны, исполнительные механизмы и датчики положения распределительного вала.Два электромагнитных клапана системы (по одному на каждый распределительный вал) установлены в специальной крышке, расположенной между верхней передней крышкой ГРМ и крышкой головки блока цилиндров. Крышка системы VCT является одновременно общей крышкой переднего подшипника обоих распределительных валов и держателем уплотнений вала.

Ремень ГРМ мотора Focus 2 приводит в действие исполнительные механизмы системы, которые через гидромеханическое соединение передают вращение на распределительные валы. На других концах распределительных валов установлены приводные диски датчиков, которые отслеживают положение валов.Сами датчики положения распределительного вала закреплены в крышке ГБЦ.

Из маслопровода головки блока цилиндров моторное масло по каналам, выполненным в крышке VCT, подается к электромагнитным клапанам системы изменения фаз газораспределения, а затем к исполнительным элементам системы.
По командам ЭБУ золотниковое устройство каждого электромагнитного клапана управляет подачей масла под давлением в рабочую полость исполнительного механизма или сливом масла из нее. В результате гидромеханического воздействия происходит взаимное перемещение отдельных элементов исполнительного механизма и распределительный вал поворачивается на необходимый угол, изменяя фазу газораспределения.

Следует учитывать, что золотниковое устройство электромагнитных клапанов системы очень чувствительно к загрязнению моторного масла. Таким образом, в дополнение к обычному масляному фильтру в канал головки блока цилиндров встроен дополнительный фильтр, который подает масло к клапанам. Этот фильтр не подлежит замене, и в случае его засорения масло продолжает подаваться к элементам системы без прерывания через байпасный участок линии.

Форд Фокус 2 двигатель «Дуратек» 1.6115 лс

• Рабочий объем — 1596 см3
• Количество цилиндров / клапанов — 4/16
• Диаметр цилиндра — 79 мм
• Ход поршня — 81,4 мм
• Мощность л.с. — 115 при 6000 об / мин
• Крутящий момент — 155 Нм при 4150 об / мин
• Ремень ГРМ — Ремень (DOHC)
• Степень сжатия — 11
• Расход топлива по городу — 8,7 л.
• Расход топлива смешанный — 6,4 литра
• Расход топлива по трассе — 5.1 литр

Увеличение мощности и уменьшение расхода топлива — это то, что порадует любого водителя. Однако усложнение конструкции двигателя приводит к удорожанию эксплуатации и ремонта такого силового агрегата. Это следует учитывать при покупке бывшего в употреблении Focus с двигателем Duratec 1.6 16V Ti-VCT.

Краткое описание

Двигатель Ford Duratec Ti-VCT 1.6 115 л.с. Применяется для установки на автомобили Ford Focus II, Ford Mondeo V и Ford C-Max.
Особенности. Двигатель 1.6 Duratec Ti-VCT — это тот же двигатель, только с системой изменения фаз газораспределения. Двигатель также имеет другой впускной коллектор и другую прошивку двигателя. Все эти улучшения увеличили максимальную мощность со 101 л.с. до 115 л.с., а крутящий момент вырос на 5 Нм. Двигатель имеет ременной привод ГРМ и отсутствуют гидравлические подъемники (клапаны необходимо периодически регулировать). Ресурс двигателя на практике составляет порядка 300-350 тыс. Км (производитель заявляет 250 тыс. Км).

Характеристики двигателя Ford Duratec Ti-VCT 1.6 (115 л.с.) Focus 2, Mondeo

Параметр	Значение
Конфигурация	L
Количество цилиндров	4
Объем, л	1 596
Диаметр цилиндра, мм	79,0
Ход поршня, мм	81,4
Степень сжатия	11
Количество клапанов на цилиндр	4 (2 входа; 2 выхода)
Газораспределительный механизм	DOHC
Порядок цилиндров	1-3-4-2
Номинальная мощность двигателя / при частоте вращения двигателя	74.3 кВт — (115 л.с.) / 6000 об / мин
Максимальный крутящий момент / при частоте вращения двигателя	155 Н м / 4150 об / мин
Система подачи	Распределенный впрыск с электронным управлением
Рекомендуемое минимальное октановое число бензина	95
Экологические стандарты	Евро 4
Масса, кг	—

Конструкция

Четырехтактный четырехцилиндровый бензиновый с электронной системой впрыска топлива и зажигания, с рядными цилиндрами и поршнями, вращающими один общий коленчатый вал, с двумя верхними распределительными валами с регулируемыми фазами газораспределения.Двигатель имеет систему жидкостного охлаждения закрытого типа с принудительной циркуляцией. Система смазки комбинированная.

Поршень

Поршни Ford 1.6 Duratec Ti-VCT отличаются от простых поршней 1.6 Duratec, поэтому они не взаимозаменяемы. Поршни имеют канавки под клапаны.

Параметр	Значение
Диаметр, мм	76,00
Высота сжатия, мм	28,25

Поршневые пальцы такие же, как на 1.6 Duratec. Внешний диаметр штифта 19 мм, длина 50 мм.

Сервис

Замена масла в двигателе Ford 1.6 Duratec Ti-VCT. Процедура замены масла на автомобилях Ford Focus 2, Mondeo 5, C-Max с двигателем 1.6 Duratec Ti-VCT мало чем отличается от обычного двигателя 1.6 л. Замена производится каждые 20 тыс. Км или год (что наступит раньше). Сколько масла в двигателе: залить 4,1 литра со сменой фильтра; без замены фильтра — 3.75 литров. Тип масла: 5W-20, 5W-30. Оригинальное масло Ford Formula F 5W30 (если есть желание залить другое, то оно должно соответствовать спецификациям Ford WSS-M2C913-A и Ford WSS-M2C913-B). Масляный фильтр на тот же, что и на — 1455760.
Ремень ГРМ Замена Ford 1.6 Duratec Ti-VCT с роликами должна производиться каждые 160 тыс. Км. Некоторые автовладельцы меняют даже после пробега 60-80 тыс. Км; в случае разрыва клапан может погнуться.
Каждые 100 тыс. Км пробега нужно регулировать зазоры клапанов.
Свечи зажигания лучше менять каждые 60 тысяч километров.
Ford 1.6 Duratec Ti-VCT Воздушный фильтр Замена по регламенту, проводится каждые 60 000 км.
Система охлаждения Ford 1.6 Duratec Ti-VCT содержит больше охлаждающей жидкости, чем простой Duratec того же объема. Поэтому при замене охлаждающей жидкости в системе охлаждения вам понадобится 6 литров жидкости. Заменяйте каждые 2 года.

Ford Focus ведет свою историю с 1998 года.В 2004 году появилось второе поколение модели, которое в 2008 году претерпело рестайлинг. В 2011 году на смену пришел 3-й Focus.

Ford Focus уже много лет является бестселлером как на рынке новых, так и на рынке подержанных автомобилей. По мнению многих аналитиков и опросов, это самая популярная иномарка. Автомобиль оказался довольно удачным. Многие автовладельцы, уехав на Фокус первого поколения, остались ему верны и, не раздумывая, перешли на Форд Фокус 2. Новый автомобиль принес с собой новые болезни.На этих недостатках остановимся подробнее.

Двигатели

Focus 2 получил новейшие бензиновые двигатели серии Duratec с новой системой газораспределения, обеспечивающей высокую производительность и экономичность. Это двигатели 1,4 (80 л.с.), 1,6 (115 л.с.), 1,8 (125 л.с.) и 2,0 (145 л.с.). Также можно было купить Форд со старым надежным двигателем 1,6 л / 100 л.с. Серия Zetec.

Новые двигатели, как и обещал Ford, благодаря современным технологиям оказались достаточно тяговитыми, но некоторые из них доставляли хлопот.Однако их доля невелика. Основной проблемой, общей для всех моторов новой серии, была электроника. Основные жалобы — плавающие холостые обороты и провалы тяги при интенсивном разгоне. Причина кроется в ошибках программы смесеобразования ЭБУ, катушек, разъемов и проводов зажигания, а также в дроссельной заслонке. Электроника иногда начинала давать сбои уже через 30-40 тыс. Км.

Двигатели

Duratec также очень чувствительны к качеству топлива и состоянию свечей зажигания.Это, в свою очередь, часто приводит к перебоям в работе двигателя, детонации и затрудненному запуску в холодное время года.

Некоторые моторы полностью выходили из строя даже после пробега 40-70 тыс. Км из-за масляного голодания, вызванного неисправным масляным насосом. Как правило, клапан сброса давления заклинивает. Первый признак недуга — кратковременная промывка «масленки» и течь сальника коленвала. Если не обратить на это внимание и затянуть с посещением автосервиса, то на длительную стоянку можно попасть из-за заклинивания двигателя.Более удачливые просто потеряют компрессию, но вердикт будет тот же — поворот наушников.

При пробеге более 80-100 тыс. Км владельцы жаловались на увеличение расхода масла — примерно 100-150 грамм на 1000 км. К 250-300 тысячам км аппетит иногда повышается до 1 литра на 1000 км, что не является нормой. Все дело в нижележащих кольцах. Стоимость капитального ремонта составит 20-60 тысяч рублей.

Через 100-150 тыс. Км может протечь прокладка клапанной крышки.Стартер и генератор начинают хандрить через 150-200 тыс. Км. К этому времени изнашиваются и опоры силового агрегата (3-5 тысяч рублей за штуку). Через 200000 км выходит из строя бензонасос.

Двигатели Форд Фокус 2

не оснащены гидроподъемниками, в связи с чем производитель рекомендует регулировать зазор клапанов каждые 150 000 км. Процесс довольно трудоемкий и дорогостоящий. На некоторых примерах требуется регулировка клапана после 100000 км.

Двигатели объемом 1.8 и 2,0 литра имеют цепной привод ГРМ с заявленным ресурсом 300-350 тыс. Км. Проблем с приводом ГРМ до 200-250 тыс. Км практически нет. Двигатели объемом 1,6 и 1,4 литра комплектуются ременным приводом ГРМ с рекомендованным интервалом замены 150 000 км. Механики советуют сократить его до 100 000 км. Стоимость нового комплекта с работой около 9000 рублей.

В двигателях 1,6 / 115 л.с. сборки до 2007 г. часто выходили из строя шестерни распредвалов.Позже шестерни были доработаны и стали более прочными. Стоимость одной передачи 5000 руб.

Расход топлива — не слишком дорогое удовольствие. Это напрямую зависит от темперамента водителя и соответствует характеристикам двигателя. Для 2-литрового мотора это в среднем по городу — 12-13 литров с МКПП и 12-14 литров с АКПП, а по трассе довольствуется 7-8 литрами. Версия 1.8 потребляет около 10-11 литров по городу и до 8 литров по трассе.1,6-литровая модификация требует до 13 литров по городу с АКПП и до 11-12 литров с МКПП, а по трассе — около 7 литров. Самый маленький 1,4-литровый агрегат близок по стоимости бензина к 1,6 литрам: до 11-12 литров по городу и 6-7 литров по трассе.

Diesel Focus 2 массового распространения не получил. Причина — некачественное топливо, сказывающееся на долговечности форсунок, и боязнь владельцев. В народе ходят шутки: «Дизель любит сервис, а сервис — нет.«Один из недостатков — выход из строя датчика свечи накаливания. В результате электроника« передерживает »свечу дольше расчетного времени, и она перегорает. При пробеге более 100000 км выходит из строя клапан EGR.

В турбодизеле 1.8 TDCi двухмассовый маховик сдается довольно быстро — через 80–120 тыс. Км (20–26 тыс. Руб.). Также есть проблемы с турбиной (110 000 руб.). Если заправляться в проверенных местах, то форсунок (22 000 руб. За штуку) прослужит более 200 000 км, а ТНВД (70 000 руб.) — более 300 000 км.

Дизель

, в отличие от своих бензиновых собратьев, более экономичен — до 10 литров по городу и 6 литров по трассе.

Трансмиссия

Автомат 4F27E был разработан совместно с Mazda. При правильной эксплуатации и своевременной замене масла по уходу практически не уступает двигателю. Самая частая жалоба — толчки при переключении передач после 100 000 км. Но с ними АКПП способна пережить 300-350 тыс. Км. Для восстановления работоспособности потребуется не менее 50 000 руб.

Есть две механические коробки: MTX-75 и IB5. Первый самый надежный. Он сочетался только с 2-литровыми бензиновыми моторами и дизелями 1.6 и 1.8 TDCi. IB5 часто требует ремонта после 200-250 тыс. Км: изнашиваются синхронизаторы, подшипники, мост сателлита, дифференциал и шестерня 5-й передачи. На ремонт может уйти от 10 до 40 тысяч рублей.

Сцепление может прослужить до 200–250 тыс. Км, но выжимной подшипник (2–4 тыс. Руб.) Может сдаться немного раньше — через 150–200 тыс. Км.

После 120-180 тыс. Км иногда приходится сталкиваться с утечкой сальников привода. Чуть позже выходит из строя подвесной подшипник правого карданного вала (2-5 тысяч рублей). А к 200000 км появляются вибрации из-за износа внутренних ШРУСов (от 4000 руб.).

Ходовая часть

Системы гидроусилителя руля, используемые на Ford Focus II, также не остаются без внимания и требуют контроля состояния трубопроводов.Традиционный гидроусилитель руля более надежен, но бывает, что жидкость вытекает из трубок высокого давления. Инновационный электрогур (EGUR — EAHPS) с приводом от электродвигателя проявляет себя через 60 000 км пробега в виде утечки жидкости через место соединения трубки высокого давления с рулевой рейкой.

Для EGUR характерен вой, особенно при повороте руля, который со временем становится все более выраженным. Впоследствии подшипники необходимо заменить. Через 200000 км насос может выйти из строя из-за износа обмотки электродвигателя или перегоревшего транзистора.Насос только оригинальный — 30 000 руб. За его ремонт сервис попросит около 12000 рублей.

Через 150-200 тыс. Км рулевая рейка может потребовать внимания — появляется стук, течь или поклевывает руль. Стоимость новой оригинальной рейки 48000 руб., Аналога от 13000 руб.

Выйдя из салона в еще совершенно новой машине, хозяева часто находили постукивание где-то справа. Источником являются носилки, а также элемент безопасности, обеспечивающий провал двигателя под автомобилем при лобовом столкновении.Шум устраняет плотная резиновая накладка.

Через 100-150 тысяч км сайлентблоки, шаровые опоры и амортизаторы передней подвески часто подходят для замены, а через 150-200 тысяч км — сайлентблоки и амортизаторы на задней оси.

Подшипники передних ступиц изнашиваются через 120-180 тыс. Км. Задние подшипники практически вечные.

Кузов

Организм тяжело переносит соленые зимы. С приходом весны «распускаются» пятая дверь и крышка багажника.Выступы образуются через 1-1,5 года эксплуатации под номерным знаком и возле хромированной накладки. Коррозия поражает арки задних колес и задние крылья (в углу возле бампера). Перекраска помогает только на 2-3 года. Пороги часто отклеиваются от колес под воздействием пескоструйной обработки. Сколы на кузове постепенно ржавеют. На этом фоне резко выделяется капот, который не подвержен коррозии, а сколы почти не покрываются ржавчиной. Однако такие характеристики металла стали нормой для большинства автопроизводителей, и на фоне любых других марок автомобилей этот недостаток не является чем-то необычным.

Интерьер

Ford Focus II не обошел стороной тенденции использования материалов отделки салона. В целом они производят хорошее впечатление, но низкое качество дают множественные скрипы, которые появляются с наступлением холодов. Чаще всего раздражают торпеды и обшивки дверей. Иногда посторонние звуки издают молдинги и внутренняя обшивка ствола. Звукоизоляция средняя, ​​но хуже всего изолированы колесные арки.Часто скрипят передние сиденья, а при пробеге более 50 000 км иногда выходит из строя механизм регулировки сиденья по высоте — при частом его использовании.

Через 150-200 тыс. Км время от времени дисплей на панели приборов начинает давать сбой, загораются индикаторы неисправности системы, появляются случайные сообщения об ошибках. Причина — сгоревший процессор или плохие контакты (нужно паять).

Заключение

В целом Форд Фокус 2 — это автомобиль для людей, как правило, при правильном обращении и обслуживании, он служит верой и правдой долгие годы.

Доброго времени суток всем зашедшим! Обзор начну (по традиции «дромских обзоров») с предыдущих машин, но чисто так, с «5 копеек» =) Сразу отмечу, что в целом обзор будет скорее эмоциональным, чем техническим, с расчетами. что было сломано и сколько это стоит.

Итак, начнем:

1-я — Нива 2006 г.в., как и всем автовладельцам, 1-я машина запомнилась навсегда! Ничего крутого там не было но влюбился в заразу, т.к.1-й! Поменял из-за комфорта и зачем мне 4х4, если я езжу по городу? =) (В собственности около года)
2-й агрегат уже искал сознательно + это по моим финансам. Nissan cefiro 97г.в. После нивы до сих пор вспоминается резкий контраст эмоций «МАШИНА — ПЕСНЯ», ну думаю этой лодки эмоционально хватит на 5 лет … наивно … Машина действительно неплохая, но вдруг рубль пошел вниз ! Наши соотечественники из Казахстана устремились в Российскую Федерацию за обновлениями.Продал цефирик перекупам (выставил 6500 $, продал 4500 $). (В собственности около года)
3-я собственно — виноват все попытки отозвать! На данный момент я продал машинку и пишу, наверное, для того, чтобы отразить мысли о машине, а не для большого похода по магазинам.
История покупки:
После недели жизни на дроме, как, наверное, бывает у всех, кто продал свой, ищут свое будущее!) Нахожу в Барнауле рестайлинговый FF2. Позвонил, мне скинули фотки, продавец озвучил старика, рассказал про машину и я принял решение — надо ехать! В то же время планирую еще пару экземпляров на всякий случай в НСК.
Звоним родственнику, он своим ходом едет в Томск, я с прицепом. Ехали через Барнаул в 5 утра, а то и в воскресенье (не рабочий день для покупок). Доехал до Новосиба, договорился с родственником, что встретимся в Барнауле ч.з. 2 дня. В СНБ осталась у родственников, пиво — баня, все творится!) На карту брата кладу наличные, а в банке пишем доверенность на снятие денег, чтобы не идти с наличные. Сейчас не помню день недели, наверное, понедельник, сажусь в поезд в 6 утра и еду в Барнаул.Я выбрал не автобус, а электричку просто потому, что никогда не ездил в электричках и хотел посмотреть, попробовать! Живем один раз сажусь а там — НЕТ … ИНТЕРЕСНО !!! И это «нет … уя интересно» длится 7 часов !!! Что ж, может быть, поющие певцы электричек и метро, ​​от природы лишенные ушей, едут на гастроли! = D
Приехал в Барнаул, продавец встретил меня на вокзале, я быстро осмотрел фокус, сам ничего не понимаю в этом вопросе, но с умным лицом, наблюдая за мимикой и реакцией продавца на вопросы по поводу машина — решил, что вроде все ок! Продавцом оказался директор одной из местных школ, он приехал меня встречать с женой.Люди оказались очень умными и порядочными, я расслабился и мое внутреннее недоверие к ч.з. через полчаса затихли! Приехали в местную администрацию на перерегистрацию машин, на стоянке только казахи!)
Около 19:00, все доки под рукой, уже темнеет и дороги я толком не знаю. от слова вообще! Эти люди любезно пригласили меня к себе накормить борщом, было очень приятно ухаживать, но я нашла себя, время уже поздно, мне нужно в НСК.Сразу в НСК купил то, что было нужно на ходу, а именно: стойки стабилизатора 4, тяги рулевые 2 шт (у нас в Усть-Каменогорске таких трюков практически не было, логично рассуждать и запчасти тоже). В дороге параллельно присматривался в машине, ищу новые ощущения, как это было, когда я переезжал с полей на цефиро, но они как-то не появлялись, машина как машина, главное, чтобы мой кошелек делал не трепите мне нервы! По приезду домой (900 км от НБК) началась эксплуатация.

Эксплуатация:
Т.к. на покупку потратил практически все + дорога + запчасти. Ехал на транзитах RU, страховка уже закончилась и у меня тоже закончился бюджет!) Меня останавливает ГАИ (в русской манере ГАИ, уточняю на всякий случай, вдруг так в РФ так и не вызвали) , Забыл включить свет, начинается проверка документов, срок действия моей страховки истек! По нашим законам это штраф + парковка! Звоню другу, приносит деньги за взятку — ПРОШЛО! Разлетевшись с ментами, я все бросил и поехал переоформлять машину! Скупой платит дважды!

Ремонт:
Из серьезных поломок был всего 1 момент, на ходу вдруг выходит из строя сцепление !!! Благо скорость 15-20 км / ч.Я звоню кентам. Напомню, что я антоним механики!))) Вот тут компрессию проверил сразу! Ставлю 1-ю скорость и завожу машину и так до нужной СТО на каждом светофоре =) Юра (слесарь СТО) выносит вердикт — рабочий цилиндр сцепления, все бы нормально но по конструкции в этих внутренних ДВС он внутри коробки! Делать нечего, заказываю оригинальный цилиндр в Новосибе, хожу = (Уже неделю получаю цилиндр везу фокус на Юру в 7 утра, в 16:30 забираю машину в хорошем состоянии! Еще раз Убежден, что механик хороший, спасибо ему.Цена вопроса около 8 т.р. вместе с работой.
Осень 2016г. Поцарапал «снизу» и решил отремонтировать подвеску. чето гремело там. Подъехал к подъемнику, ребята с креплениями все диагностировали и отправили в магазин на запчасти, а именно: стойки стабилизатора по кругу, рулевые тяги 2, рулевые наконечники 2, правый внешний ШРУС и задние сечения 2шт ( Не помню как они назывались хоть бить, ну не механик I) общая цена вопроса вместе с работой 11 т.р.
В остальном чисто технически машиной доволен как слон, в кошелек Фокус заглядывал только плановые расходники, не более того.

Расход 92 бензина получился следующим:
Город без пробок 9,5 — с пробками до 11,5 может подняться.
Маршрут 6.5 — 7.5 со скоростью 100 км / ч. в зависимости от дороги.
Зимой, как и у всех, эти цифры +1 — 2 литра.
Печка посредственная, очень теплая, заводится с прогрева машины + 5-10 минут езды.
Багажник невелик, но круто то, что спинки задних сидений проваливаются в ровный пол.
В динамике для ДВС расход 1,6 на механике тоже не велика, так как в среднем расход 10 л.
Пространства в салоне — для моего роста 185 см маловато, регулировка сиденья как мне удобно садиться а колени вылезать только «в объятия» с водительским сиденьем!))
Фары — что можно Я говорю … Нормально, все видно.Правда, лампочки меняли примерно раз в 6 месяцев. Но этож не ксенон, тут дело копейки! Лампочки меняю методом — снимаем фару — воткни лампу! На словах вроде каша, на самом деле если знаешь, все меняется за 5 минут с перебоями!)) А вот само крепление этой самой базы с лампой (камни не бросайте, я хз как это назвать) на обеих фарах немного подтала и надо это исправить …
Что мне очень понравилось, так это подвеска! В меру мягкий для гравийной дороги и неровностей, но также жестковат для трассы, держит трассу — достойно! После дневной езды на Kent Camry 30 я наконец убедился, что подвеска Focus очень хорошая и не кренится в поворотах.Хотя он не «глотает» неровности как на Камри.

Перед продажей обслуживал фокус, только замену стоек переднего стабилизатора оставил будущему хозяину (от последней замены остался ровно год) + Решил заехать к мотористу (по словам знакомого очень грамотного ) чтобы показать работу ДВС, дело в том, что с самого начала знакомства с Focus я заметил звук двигателя (как у дизеля), да, избитая тема фокуса, но это не Значит, я не должен об этом писать!) Автолюбитель все внимательно выслушал, говорит, что ничего страшного нет, звук общей работы ДВС а не из определенного места.

Водительское заключение:
Ощущение «машина без изюминки» становилось все сильнее и сильнее! Прикол абсолютно во всем — обыкновенный засранец, надёжный +/- засранец свежий на мой бюджет, серая мышка на фоне множества харизматичных машин! Ничего особенного в нем не заметил. Но, несмотря на это, я откатал на нем 2 года 2 месяца. Сижу сейчас пишу обзор, анализирую свои мысли после продажи фокуса и ностальгии по нему не испытываю.

Есть ярко выраженные плюсы и минусы:
+ Надежность «!!!»
+ Комфортная подвеска
+ Склад задних сидений в ровный пол (для меня это было важно)
+ Не дорогие запчасти
+ В моей комплектации обогрев лобового стекла
— Мало места сзади
— Большой расход для 1.6 МКПП
— характерный звук этого ДВС (как у дизеля)

Наверное, это все, что я хотел сказать, иллюзий не питаю, отзыв добавлять не буду, продал!) Для тех, кто думает и планирует FF2 к покупке, ДВС могу порекомендовать ровно 1.6. 1.6 и 1.4 — это ремень, 1.4 откровенно слабенький и 1.6 уже +/-, потом 1.8 и 2l — это цепь, а стоимость замены цепи уже не хилая! Хотя каждому свое, надеюсь, читатели ответили на многие вопросы. Удачи всем с покупками и в дороге!

Характеристики Duratec Ti VCT 1.6

Производство — Мостовой двигатель
Годы выпуска — (2004-настоящее время)
Материал блока цилиндров — алюминий
Система питания — инжектор
Тип — рядный
Количество цилиндров — 4
Клапанов на цилиндр — 4
Ход поршня — 81.4 мм
Диаметр цилиндра — 79 мм
Степень сжатия — 11
Объем двигателя 1596 см3.
Мощность — 115 л.с. / 6000 об / мин
Крутящий момент — 155Нм / 4150 об / мин
Топливо — 95
Экологические нормы — 4 евро
Расход топлива — город 8,7 л. | трасса 5,4 л. | смешанное 6,6 л / 100 км
Расход масла — 200 г / 1000 км
Моторное масло Focus Ti VCT:
5W-20
5W-30

Ресурс:
1. По данным завода — 250 тыс. Км.
2. Практически — 300-350 тыс. Км

TUNING
Потенциал — неизвестен
Без потери ресурса — неизвестен

Двигатель устанавливался на:

Duratec Ti VCT 1.6 115 л.с., надежность и ремонт

Двигатель Focus

1.6 duratec ti vct отличается системой изменения фаз газораспределения, впускным коллектором, есть проточки на поршнях и прочая прошивка. Сама серия Zetec SE восходит к 1995 году и была разработана с помощью японской компании Yamaha, владельцы могут гордиться)).Ресурс двигателя duratec ti-vct 1.6 115 л.с. 250 тыс. Км по заводски, по отзывам автомобилистов 300-350 тыс. Без проблем.
Слабым местом двигателя является муфта ГРМ, сам ременной привод ГРМ, обязательно каждые 160 тыс. Км. заменить ролики и ремень, иначе предусмотрен капитальный ремонт в самый неподходящий момент. К тому же в фокусе duratec ti vct 1.6 115 нет компенсаторов зазоров и периодически (каждые 150-160 тыс. Км) эти самые клапана нужно регулировать, об этом вам скажет стук в моторе.Что касается ударов, шума, вибрации и нагрева, то эти проблемы описаны для двигателя 1,4 и полностью актуальны для двигателя duratec ti vct мощностью 115 л.с.
Есть версия на 5 л.с. послабее для Ford Mondeo и на таком большом седане он не тянет. Двигатель
1.6л 115 л.с. достаточно надежен и веселее, чем простой 100-сильный мотор, это лучший выбор по соотношению цена / качество, но любителям активной езды стоит присмотреться к Duratec HE.

Ford Focus Ti VCT 1.6 тюнинг двигателя 115 л.с.

Чип-тюнинг Duratec Ti VCT

Компании, занимающиеся прошивкой двигателей, обещают прибавку на 10 л.с. Как всем известно, откалывать атмосферные двигатели (в отличие от турбомоторов) смысла нет. Все увеличения носят характер самовнушения и оправдания потраченных денег, так что тюнинг двигателя мощностью 115 лошадиных сил — пустая трата денег, но как насчет компрессора …

Установка компрессора на Duratec Ti VCT

Как и младшие модели серии Zetec-SE (1.4 и 1,6 100 сил) на этом моторе установлен нагнетатель. В природе существуют готовые кит-киты на базе турбокомпрессора ПК-23-1 и прилагаемого к нему набора деталей (желательно с интеркулером). Этот компрессор накачивает ваш мотор до 0,5 бар, примерно, мощность мотора превысит 150 л.с. При активной езде ресурс сократится (на сколько вы догоните), но в тихом режиме, с редкими ускорениями мотор протянет еще много тысяч км. Помимо St.Питерский комплект, есть иноземные киты с более производительными компрессорами, неизвестно, сколько продержится стандартный мотор после этого … Глубокие доработки, на таком моторе, не имеют смысла.
Технически возможно установить турбину на время, но двигатель потребует слишком серьезного вмешательства и вливания средств.

.