Кулиса переключения передач рычаг и ручка КПП коробки передач

Содержание:

• Замена
• Сложно ли самостоятельно поменять кулису
• что это такое, признаки износа, как отрегулировать самостоятельно
  • Что такое кулиса КПП
  • Признаки износа кулисы КПП
  • Регулировка кулисы КПП
• Что такое кулиса в автомобиле Устройство кулисы
  • Что такое кулиса КПП
    • Устройство кулисы
    • Проблемы кулисы КПП
• Устройство

Замена

Как уже было сказано, этот механизм редко подвергается замене, но все же это происходит. Многие водители задаются вопросом, а когда же следует менять это устройство. Чаще всего замене подвергается кулиса переключения механической коробки передач, происходит это потому, что ручка подвергается более частому использованию, из-за чего быстро утрачивается ресурс. Это может произойти и на хорошей иностранной машине.

1. Во-первых, ручка КПП начнет сильно болтаться, потому что образуется большой люфт рукоятки. Люфт рукоятки себя проявит даже на начальной стадии износа механизма.
2. Во-вторых, ручка КПП будет вставать в свои позиции с определенным трудом. В этом случае возможны вылеты рукоятки из позиций, выключение передач или вовсе они не будут включаться. Помимо этого, во время переключения могут появляться посторонние звуки, такие как хруст или скрежет.
3. В-третьих, передачи включаются с большим усилием на ручки КПП.
4. В-четвертых, во время включения одной передачи включается другая. Определить это может даже неопытный водитель, во время включения не той передачи двигатель машины будет работать на высоких или низких оборотах.
5. Пятая причина, по которой замене подвергается кулиса – это то, что передачи не включаются, или включаются, но не все. К примеру, из пяти передач есть возможность включить только одну или две.

Если была выявлена хоть одна причина, то ее нужно немедленно устранить. На самом деле, когда она неисправна, ездить можно, но включать передачи рукояткой станет труднее. Для того, чтобы заменить это устройство и без труда включать передачи рукояткой, нужно найти инструкцию конкретно для своего автомобиля.

Помимо того, что может быть неисправна кулиса, сломанным может оказаться и шток КПП. Поэтому когда она будет заменена, следует заменить и шток. Часто бывает такое, что после замены кулисы проблема остается или она не так ярко выражена, в этом случае и следует заменить шток. Для того, чтобы заменить шток, нужно искать инструкцию для этого. Шток также как и кулиса имеет свое особое строение или особенности для каждого автомобиля.

Некоторые водители, в основном это владельцы автомобилей Лада, пытаясь избавиться от лишнего дребезжания рукоятки, избавляются от тяг стабилизатора КПП. Для того, чтобы удалить тягу нужна серьезная причина, некоторые не прибегают к этому шагу всего лишь переделывая некоторые устройства.

Если все же было решено удалять реактивную тягу, следует внимательно изучить устройство своего автомобиля и узнать, не повредит ли это другим агрегатам.

Сложно ли самостоятельно поменять кулису

Что такое ГБЦ в машине. После замены прокладки ГБЦ машина не заводится, что делать Что такое гбц в автомобиле

Для того, чтобы короткоходная кулиса позволила почувствовать всю прелесть отсутствия люфта и вибрации в рычаге, она должна быть установлена правильно. Если монтаж проводится в условиях автосервиса, можно не беспокоиться, но при самостоятельной замене следует отнестись к этому со всей ответственностью. Вся процедура напоминает замену сальника кулисы – с такой операцией сталкивается практически половина автовладельцев. О необходимости замены сальника весьма красноречиво говорит характерный хруст, постоянно присутствующий во время переключения скоростей.

Если разобрать процесс самостоятельного монтажа короткоходной кулисы более подробно, то можно выделить следующие основные этапы работ.

1. Снимается салонный чехол рычага вместе с рукоятью простым резким рывком вверх.
2. Ключом на 13 ослабляется хомут и снимается тяга рычага с карданного вала.
3. Освобождается шарик блокировки включения задней скорости, для чего потребуется снять блокирующее его кольцо.
4. Снимается стопорное кольцо и рычаг вместе с шариком и пружинкой, расположенных в отдельном корпусе.
5. Теперь можно будет извлечь рычаг вместе с тягой через салон. При необходимости их можно предварительно разъединить.
6. Далее снимается кардан, с которого предварительно стягивается пыльник и откручивается болт, расположенный с левой стороны.
7. Новый кардан смазывается литолом, при затягивании крепления слишком усердствовать не следует.
8. Тяга монтируется также из салона. Будет гораздо удобнее проводить эту работу вдвоем.

Дальнейшая сборка также не представляет сложностей. Тяга одевается на шток кардана, после чего необходимо будет собрать механизм блокировки задней передачи. Его шарик лучше предварительно смазать. После этого, перед окончательным затягиванием крепежного хомута проводится окончательная регулировка рычага и системы блокировки задней передачи – в ряде случаев механизм часто не совпадает с пластиной, тогда ее придется снять и подкорректировать существующий зацеп. Процесс установки короткоходной кулисы на «Приору» можно посмотреть на видео:

Большинство автовладельцев, по той или иной причине решившиеся заменить стандартную кулису на короткоходную, остаются довольными скоростью и четкостью переключения передач

Если принять во внимание совсем небольшую стоимость подобной модернизации, которую к тому же реально выполнить своими руками, преимуществ короткоходной кулисы прибавляется

Даже если водителю не особо важно, сколько времени требуется для включения передачи, практически полное отсутствие постороннего шума и люфта неизбежно отмечает каждый водитель

• Как работает гидромеханическая коробка передач
• Что такое адаптивная КПП
• Принцип работы синхронизатора КПП
• Как пользоваться сцеплением, чтобы не сжечь его

что это такое, признаки износа, как отрегулировать самостоятельно

Auto hold что это такое в машине

Далеко не все автомобилисты представляют, как называется та или иная деталь в их автомобиле.

При этом речь идет не только о «запрятанных» в двигатель механизмах, но и об устройствах, с которыми они взаимодействуют буквально каждый день. Одной из таких деталей является кулиса КПП.

Обратите внимание: Название «кулиса» не является официальным для данного механизма, но оно общепринято. На самом деле данная деталь называется тягой привода управления коробки передач

Что такое кулиса КПП

Многие водители ошибочно считают, что под кулисой понимается рычаг переключения передач, но это не совсем так. Если речь идет о кулисе КПП, подразумевается составной механизм, задачей которого является связь рычага переключения передач и штока. То есть, кулису увидеть, а уж тем более потрогать, водитель не может. Данный элемент располагается между рычагом и непосредственно коробкой переключения передач, а размещается она под днищем автомобиля, около карданного вала, а в некоторых случаях под самим рычагом переключения передач.

Как можно понять из описания, кулисе регулярно приходится сталкиваться с серьезными нагрузками, поэтому данный элемент должен иметь хорошую прочность.

Несмотря на это, кулиса подвержена повреждениям. Если в ней отсутствует достаточно смазочных компонентов, в нее попали капли воды, пыль или другой «мусор», велик риск выхода детали из строя.

Обратите внимание: На некоторых автомобилях кулиса может без замены проработать 200-300 и даже более тысяч километров. Но, если брать средний результат, обычно кулиса КПП выходит из строя на 100 тысячах километров эксплуатации

Признаки износа кулисы КПП

Водитель должен обращать внимание на возможный выход из строя агрегатов автомобиля, в том числе знать характерные признаки износа кулисы КПП, чтобы своевременно предпринять действия по ее замене. Несмотря на то что механизм довольно надежный, следует знать следующие «симптомы» его скорой поломки:

• Повышенный люфт у ручки КПП. Это может быть заметно, как когда ручка находится в нейтральном положении, так и на одной из передач;
• Сложности с переключением передач. Например, одна или несколько передач с трудом «втыкаются», а может и вовсе возникает хруст при движении рычага в их сторону;
• Чувствуется, что переключаться передачи стали более туго, будто рычаг стал значительно тяжелее;
• Передачи включаются неправильно, например, вместо пятой включается третья или наоборот.

Водители часто игнорируют появление люфта в коробке передач, считая, что это нормальная ситуация. На самом деле, если возник люфт, нужно обязательно провести диагностику КПП, а при необходимости отрегулировать или заменить кулису. Дело в том, что незначительный люфт уже является достаточно серьезным симптомом неисправности кулисы КПП. Если ее «сорвет» в процессе движения автомобиля, это может привести к тяжелым последствиям, как для автомобиля, так и для водителя, поскольку велик риск в такой ситуации попадания в ДТП. Именно поэтому, если вы замечаете наличие проблем с переключением передач КПП, обязательно обратитесь в сервисный центр для диагностики и ремонта кулисы, если он потребуется.

Регулировка кулисы КПП

Не всегда требуется полная или частичная замена кулисы. Довольно часто можно ограничиться простой регулировкой. При этом отрегулировать кулису возможно своими руками, без обращения в сервисный центр. Есть два способа регулировки:

• По задней передаче. Для того, чтобы отрегулировать кулису по задней передаче, необходимо ослабить на ней хомут, после чего перевести рычаг КПП в то положение, которое соответствует идеальному включению задней передачи. После этого затягивается хомут, и на этом работа считается завершенной;
• По первой передаче. Если нет возможности включить заднюю передачу, можно провести регулировку кулисы КПП по первой передаче. Для этого включаем первую передачу, после чего ослабляем хомут кулисы. Далее вращаем привод кулисы против часовой стрелки до упора рычага КПП в пластиковый фиксатор задней скорости, и далее затягиваем хомут.

Стоит отметить, что выше описаны общие процессы регулировки кулисы КПП

Важно сказать, что процесс может отличаться, в зависимости от автомобиля, поэтому перед началом работ рекомендуется ознакомиться с инструкцией конкретно для вашей модели машины

Загрузка…

Что такое кулиса в автомобиле Устройство кулисы

Что такое контрактная коробка передач

Любой автомобиль движется за счёт того, что сгорающее в двигателе топливо создаёт давление, которое заставляет крутиться коленчатый вал. Его вращение по сложной системе трансмиссии передаётся ведущим колёсам. Однако обороты двигателя гораздо выше, чем обороты колёс.

Чтобы соразмерить два типа вращения и управлять ими, в автомобиле есть коробка переключения передач – механизм, состоящий из системы рычагов и шестерёнок, которые передают дифференциальный крутящий момент на валы.

Переключение передач (как механическое, так и автоматическое) производится с помощью всем известного рычага, расположенного между водительским и передним пассажирским сиденьями. Но мало кто из нас задумывается, как плавное (или не очень) движение нашей правой руки заставляет колёса крутиться быстрее или медленнее.

Что такое кулиса КПП

Для передачи нашего лёгкого усилия используется кулиса коробки передач, представляющая собой рычаг или систему рычагов, передающих нашу команду валам. Кулиса КПП есть у всех без исключения автомобилей с “механикой” и у части авто с “автоматом”. Роботизированные и вариаторные коробки передают команду в виде электронных импульсов напрямую.

Кулиса в автомобиле – скрытый механизм, расположенный либо под полом салона, либо вообще ближе к карданному валу. Из-за того, что воочию то, как работает кулиса КПП, никто не видит, этот узел так и прозвали. Как известно, в театре кулисой называется боковая декорация, за которой прячутся артисты перед выходом на сцену.

Устройство кулисы

В ряде случаев кулисой не совсем верно называют весь многорычажный механизм – начиная от ручки в салоне. Тут происходит определённая подмена части и целого. Однако для большей ясности перечислим все составляющие этой механической цепочки.

Итак, расширенное понимание механизма под названием кулиса в автомобиля включает в себя:

• Рычаг переключения передач;

• Тяга выбора передач;

• Палец вилки механизма выбора;

• Устройство фиксатора пальца;

• Сальник вилки кулисы;

• Вилка кулисы КПП.

Подробнее устройство кулисы можно посмотреть на схеме.

Проблемы кулисы КПП

Кулиса КПП выполняет команды водителя по нескольку десятков, а иногда и сотен раз в день. Несмотря на то, что все её детали сделаны из самой прочной стали и хорошо смазаны, в местах соединения неизбежно происходит истирание металла. Этот процесс усугубляется ещё и тем, что кулиса КПП не защищена герметично от внешних воздействий. Снизу, а иногда и из салона в неё попадают вода, пыль и грязь. Они разбавляют машинное масло и засоряют его посторонними частицами.

В результате примерно через 100 тысяч километров пробега (у бюджетных автомобилей и раньше) водители авто с механической КПП начинают отмечать следующие симптомы, свидетельствующие о том, что кулису нужно менять:

• Появляется временный или постоянный люфт рычага переключения передач;

• Происходит спонтанное переключение на передачу, которая в данном положении ручки не предполагалась;

• Для переключения передачи нужно прикладывать дополнительное усилие;

• Становится невозможным или проблематичным провести регулировку коробки передач.

Все эти явления не появляются внезапно, они нарастают постепенно, делая езду всё более некомфортной, а на большой скорости даже небезопасной. Кулиса коробки передач даёт понять водителю, что механизм надо менять. При этом трудно определить, какие детали и сочленения изношены в большей, а какие в меньшей степени.

Кулису КПП следует заменить целиком и, если вы не профессиональный автомеханик, то делать это нужно в качественном автосервисе. Последнее ещё более актуально при замене кулисы автоматической коробки передач.

Поделитесь информацией с друзьями:

Устройство

Как уже было сказано, кулиса соединяет шток и рычаг КПП. Именно шток уже соединяется с КПП. Она расположена снизу автомобиля непосредственно под рычагом КПП.

На самом деле это кулиса, которая соединяет ручки КПП, и шток редко приходит в негодность, но все-таки это происходит. Сломаться она может по нескольким причинам, основной из которых считается попадание грязи, пыли или влаги в механизм. Второстепенной причиной уже считается то, что устройство не смазывается должным образом, из-за чего заклинивает или просто выходит из строя.

Разобравшись с тем, что такое кулиса, можно определить для себя то, что они бывают нескольких видов. Перед тем как разбирать виды следует учесть, что универсального такого устройства не существует. Происходит это потому, что производители автомобилей пытаются сделать свои машины все удобнее и комфортнее. Несмотря на то, что существует неопределенное множество разновидностей этого механизма, есть такие агрегаты, которые не изменяются во всех видах устройства.

• Главное, без чего не обойтись, это, конечно же, без ручки КПП, она есть совершенно в любом автомобиле. Бывают такие машины, в которых ручки КПП находится не между передними сиденьями, а на рулевой колонке или еще где-то.
• Второе, что есть в каждой системе, — это система тяги во время переключения передач.
• Третьим устройством считается фиксатор пальца вилки системы, которая выбирает скорость и сам палец.
• Четвертым элементом считается вилка этого механизма.

Существует два вида кулис, которые соединяют рукоятку КПП и шток, это длинноходные и короткоходные. Принципиальной разницы между ними нет. Отличие лишь в скорости переключение передач. У длинноходной кулисы скорость переключения больше, чем у второго вида. Различие в скорости тоже несущественные, всего несколько долей секунды. Поэтому короткоходные кулисы чаще всего устанавливают на спортивные автомобили. Некоторые водители ошибочно думают, что от вида кулисы зависит динамика автомобиля, следует учесть, что от этого механизма никак не зависит динамика хода автомобиля.

Регулировка кулисы — Статьи | Uremont

Если в автомобиле возникают трудности с переключением передач, некоторые владельцы сразу начинают представлять себе худшее – выход из строя КПП. Однако, зачастую «вылечить» болезнь можно достаточно просто. В этой статье обсуждается регулировка кулисы КПП — распространенная процедура, которая в большинстве случаев возвращает данный узел в рабочий режим.

Что такое кулиса КПП

Некоторые ошибочно полагают, что кулиса – это рукоятка переключения передач. Отчасти это правда, но данный механизм включает в себя несколько элементов. Кулиса является связующим звеном между рычагом переключения и штоком, ведущим к коробке. Поэтому основная ее часть располагается не в салоне. На большинстве моделей автомобилей, данная деталь находится рядом с карданным малом. Она предназначена для стабильного переключения передач и бесперебойного функционирования всей механической КПП.

Признаки неисправности

Кулиса МКПП является довольно прочным узлом и, как правило, не беспокоит автовладельцев на первых 100 тыс. км. пробега. Но в силу определенных обстоятельств механизм может выйти из строя раньше. К поломке приводит попадание влаги и пыли в механизм, а также отсутствие должного уровня смазки в движущихся частях.

Неисправность кулисы можно определить по характерным признакам:

Переключение передачи сопровождается хрустом и вибрациями. Скорости включается неправильно. Люфт рычага. Рукоятка переключения работает очень туго.

Если вы обнаружили, что при установке рычага на одну передачу, включается другая, это верный признак того, что пора заглянуть под днище машины. Распространенным проявлением также является полное отсутствие реакции при включении одной или нескольких передач.

Заметив люфт рычага, немногие придают этому большое значение — коробка пока работает исправно и на движении это никак не сказывается. Но подобное игнорирование и приводит к серьезным проблемам. Любое заболевание лучше лечить на ранней стадии или предупредить вовсе. С узлами автомобиля действует тот же принцип. Длительная эксплуатация детали, которая работает неисправно, повлечет выход из строя различных элементов трансмиссии.

Как говорилось выше, порой автовладельцы поспешно заключают, что механической коробке пришел конец, и начинают откладывать деньги на дорогостоящий ремонт или покупку нового узла. Но, как гласит известная пословица: не так страшен черт, как его малюют. Если выявить неисправность на ранней стадии по характерным признакам и не игнорировать поломку, вам, возможно, даже не придется ничего менять. Достаточно отрегулировать кулису, и ваша коробка заработает как новая. Данная процедура является очень простой, поэтому выполнить ее можно самостоятельно. Рассмотрим настройку узла МКПП на примере автомобиля ВАЗ 2110.

Как произвести регулировку кулисы

Хотя коробки передач и механизмы кулис на различных машинах отличаются между собой, принцип действия регулировки схож для всех моделей. Самое сложное при проведении данной работы – это найти эстакаду или гараж с ямой, а также подговорить друга или члена семьи для помощи. Остальное – дело техники.  

Заехав на эстакаду и поставив авто на ручной тормоз, загляните под днище. Механизм кулисы находится прямо под рычагом переключения, поэтому на его месте под машиной вы найдете хомут с затяжным болтом. Попросите вашего помощника установить рычаг в положении задней передачи (крайнее левое) и удерживать его, после чего затяните болт под кулисой. На этом работа завершена.

Все просто, если вы можете включить заднюю передачу. В противном случае придется прибегнуть ко второму способу регулировки. Установите рычаг в положение первой передачи, ослабьте болт хомута и прокручивайте привод против часовой стрелки до упора. Когда вы почувствуете, что привод добрался до фиксатора задней передачи, затягивайте крепление.

Кулиса и АКПП

В автоматической коробке переключения передач как такового механизма кулисы нет, поскольку устройство узла полностью отличается от механического аналога. Однако, похожие неприятности встречаются и в АКПП. Автовладельцы, которые долгие годы эксплуатировали автомобиль только в определенных режимах и не использовали рычаг в положениях «L» или «2», обнаруживают, что данные передачи попросту не включаются. Это происходит из-за появления ржавчины на механизме от воздействия влаги и пыли. Предупредить подобную проблему просто – периодически включайте все режимы коробки, чтобы производить профилактику каждой детали конструкции. Но если вы столкнулись с аналогичной неисправностью, не беда. Имея знания, аккуратный внимательный подход и минимальный набор инструментов, ее можно устранить в течение двух часов. Для ремонта вам могут пригодиться пластмассовые лопатки для снятия обшивки салона, чтобы не повредить элементы интерьера при демонтаже. Все работы нужно будет производить изнутри. Чтобы добраться до необходимого механизма нужно будет открутить рукоятку, снять пластиковую вставку в районе рычага, демонтировать подлокотник и извлечь блок переключения передач, предварительно открутив все крепежные элементы и отсоединив провода. В зависимости от модели авто процесс извлечения будет отличаться, но общий порядок действий распространяются на все типы АКПП.

Аккуратно разобрав блок, вы сможете сами увидеть, какие элементы заржавели и не могут свободно вращаться. Очищаем детали от коррозии, протираем, смазываем и устанавливаем конструкцию в обратном порядке.

Устранение неисправностей в автоматической трансмиссии сложнее и дольше, но это под силу любому автолюбителю.

Ремонт кулисы в автосервисе  Если вы не хотите рисковать дорогим узлом новенького автомобиля, на сайте Uremont.com можно найти профессиональный и недорогой автосервис в Москве. Цена регулировки и ремонта кулисы вас приятно удивит, а качество обслуживания обеспечит длительную и комфортную работу трансмиссии.

Как работает Uremont?

01

Создаете заявку

с кратким описанием работ и желаемой датой ремонта. Потратите не более 3 минут

02

Получаете предложения

от специализированных автосервисов в личном кабинете

03

Сравниваете ответы

наиболее подходящие по стоимости, отзывам, местоположению и другим параметрам

04

Подтверждаете запись

а также все условия ремонта и можно смело ехать в автосервис

Создание заявки абсолютно бесплатно и займет у вас не более 5 минут

Создать заявку

что это такое, как отрегулировать. Как отрегулировать привод переключения передач Регулировка привода на Chery Amulet

Современные велосипеды, оснащенные системой передач, позволяют быстро и с минимальными энергетическими потерями передвигаться в любых условиях: затяжные подъемы, пересеченная местность, дороги с резкими поворотами, которые требуют постоянного изменения скорости и передаточного отношения. Сюда можно отнести и езду против ветра, бездорожье, плохое качество асфальта… В общем, значение трансмиссионного узла просто колоссально, особенно на горных байках.

Несмотря на неоценимую помощь, трансмиссия велика требует частого внимания, ухода, порой долгой и нудной возни. К одним из компонентов, которым периодически требуется уделять время, является механизм переключения, состоящий из переднего и заднего переключателей. На первый взгляд, устройство этих деталей кажется сложным. На практике же настроить переключение скоростей очень просто.

Почему скорости на велосипеде плохо переключаются

Обычно мысль о необходимости исправления неполадок с переключателями приходят, когда цепь слишком тяжело переключается между звездами, или же передачи вовсе не переключаются. Проблема посещает внезапно, как вариант, можно обратиться к мастеру.

Однако, этот вопрос решить в сервисе можно за пару минут, а денег придется отдать за час. Может, стоит повозиться самому?

Прежде чем приступить к инструкции по настройке системы скоростей велосипеда, определимся, почему она некорректно работает:

• Переключатели имеют повреждения. Для решения проблемы нужна полная замена.
• Деформированный петух – защита заднего устройства переключения. Обычно советуют менять, но один раз можно выправить.
• Износ пружины или растянутый трос. Необходима замена, настройка переключателей.

Очень часто все компоненты трансмиссии находятся в исправном состоянии, а передачи все равно переключаются плохо. Новые детали, или детали с небольшой выработкой, установленные в трансмиссионный узел – распространенная причина плохого хода цепи по звездам.

Настройка переключателей в домашних условиях

А сейчас разберемся, как самому настроить скоростную систему. Переключатели на велосипедах с многозвездочной трансмиссией делятся на передние и задние. Последние наиболее уязвимы при катании в разнообразных дорожных условиях, риск их повреждения выше по сравнению с передними, а вот настройку надо проводить в самом начале. Очевидно, что задний переключатель обслуживает больше звезд, поэтому и настраивать его дольше.

Внимание! Если присутствуют повреждения, а натяжитель располагается не параллельно раме и кассете, то правильно отрегулировать систему не получится!

Настройка заднего переключателя:

Для начала понадобятся винты L и H – они видны хорошо, искать не надо. Также присутствуют тросовый регулятор, натяжной и фиксирующий винты.

1. При помощи H ролик выравнивается с маленькой задней звездочкой. Закручиванием винта L выставляем ролик на одну прямую с большой задней звездой.
2. Выставить самую высокую скорость на манетке.
3. Натянуть и зафиксировать трос при помощи болта-фиксатора.
4. Большие передачи должны включаться без помех, в противном случае с помощью регулятора тросик немного ослабляется. Дополнительная натяжка понадобится, если передачи плохо сбрасываются.

Собственно, сама настройка произведена, осталось отрегулировать точность переключения. Особенно это касается систем с большим количеством звезд. Для этого цепь устанавливается на большую звезду сзади и маленькую – спереди. Подкручиванием натяжного винта добиваемся оптимального положения ролика – максимально близко от кассеты. То же самое надо проделать и наоборот: установить цепь на максимальную звезду спереди и минимальную – сзади. Ролик не должен тереться о кассету, просто располагаться рядом с ней.

Переключалка сзади: 1 — фиксатор, 2 – тросовый регулятор, 3 – натяжной болт, L, H – винты

Как правильно настроить переключатель спереди:

1. Проверить крепление устройства.
2. На минимальной скорости сбросить натяжение троса.
3. Винтом L создать зазор между корпусом переключателя и цепью (1 мм).
4. Закрепить трос регулировочным болтом.

Аналогичное следует проделать и с H-винтом. Должна быть выставлена максимальная скорость, а величина зазора с цепью не должна превышать одного миллиметра.

«Шимановский» переключатель передний

Настройка скоростей на обоих велосипедных переключателях проводится до тех пор, пока цепь не будет свободно перебрасываться с одной звезды на другую. Если она идет трудно, необходимо отрегулировать правильное положение троса с помощью настроечного болта.

После всех манипуляций проверяется вся система. Для этого надо прокатиться на велике и попробовать все рекомендуемые соотношения передач. Отметим, что на горных велосипедах регулировка трансмисии – это обычная периодическая процедура, и если вдруг передача пошла туго, не спешим делать выводы о поломке, а делаем то, что описано выше.

Не стоит думать, что качественная трансмиссия не нуждается в настройке системы переключения. Да, возможно, для комплектующих от shimano это надо будет делать реже, но рано или поздно все равно придется столкнуться.

Только что мы познакомились с простым способом настройки переднего и заднего переключателей. Действительно ли это нужно? Регулировка механизма переключения необходима трансмиссии, как шины колесу. Своевременная помощь «узлу движения» позволит не только решить текущие проблемы, но и предупредить их в будущем. Вовремя устраняйте все возникшие неудобства и катайтесь с удовольствием!

Каждый агрегат, узел или деталь автомобиля, даже самая незначительная, казалось бы, требует определённого ухода и своевременной регулировки. Это относится и к кулисе механической коробки передач. Элемент КПП, который был разрегулирован, может стать причиной малоприятных ощущений во время езды. Например, может случиться так, что ручка переключения передач начнёт дребезжать, скорости будут включаться неточно или могут периодически выбиваться, а рычаг начнёт «люфтить». Дабы избавиться от подобных неприятностей, следует провести достаточно несложную процедуру регулировки кулисы коробки переключения передач. Тем более что этот процесс не займёт у вас много усилий, да и по времени это продлится примерно около получаса.

Кулиса КПП нужна для того, чтобы скорости не могли включиться произвольно вследствие того, что ползуны передвигаются одновременно. Зачастую случается так, что неправильно отрегулированная кулиса может стать причиной перегрузки всей трансмиссии, в результате чего она выйдет из строя. Для наиболее качественного результата по регулировке кулисы коробки передач, следует обзавестись помощником. Далее мы подробно расскажем о том, как провести процедуру регулировки данного элемента КПП, а также затронем и форс-мажорный случай, когда потребуется полная замена кулисы.

Что такое кулиса в автомобиле?

Пожалуй, немало людей думают, что сам рычаг переключения передач и носит данное название, и его месторасположение именно между передними автомобильными сиденьями. И самое прискорбное то, что такую трактовку можно встретить повсеместно на сайтах вопросов-ответов. Но хотим сразу же развенчать этот миф.

Кулиса представляет собой не один элемент, а многосоставной механизм, основная задача которого заключается в связи самого рычага-переключателя и штока, который подводит к коробке.

Интересно знать! Спортивное электро-купе Tesla Roadster изначально думали оснащать псевдо МКПП, но производитель отказался от данной идеи, так как её реализация слишком сложна и затратна.

Следовательно, вчитываясь в определения, первым делом становится ясно, что это не монолитная конструкция, и находится она далеко не в салоне, а за его пределами – под днищем машины, рядом с карданным валом или непосредственно под самой ручкой переключения передач.

Кулиса у некоторых известных моделей автомобилей является достаточно прочно сформированным механизмом, который без труда вырабатывает более 100 000 километров пробега. Но со временем её отдельные составные элементы начинают преждевременно изнашиваться, приводя к тому, что автомобилист сталкивается с многочисленными проблемами.

Происходит это в основном по банальным причинам: в систему механики трансмиссии попадает влага, грязь и пыль, смазочные средства находятся не на должном количественном уровне, а также и по другим причинам.

Признаки неисправности механизма

Как мы уже говорили, во многих марках автомобилей конструкция кулисы отличается высокой надёжностью. Она не требует от владельца систематического ремонта и частой замены составных элементов. Исключением являются те машины, которые уже на заводе собираются по низким стандартам качества. Вот от таких ожидать можно много всякого неприятного. Но пусть не обольщаются владельцы дорогих качественных иномарок – ничто не идеально, а поэтому огрехи могут случаться и на автомобилях стоимостью более 100 000 долларов, особенно, если этот автомобиль уже далеко не новый и «пробежал» немало километров.

Знаете ли Вы? Кроме паровых двигателей первые автомобили работали ещё на обычном пятновыводителе – лигроине.

Так какие же признаки того, что кулиса коробки передач вашего автомобиля начинает понемногу сбоить? Радует одно, что они очевидны, и диагностировать проблему труда не составит. Но всё же, для вашего удобства перечислим далее основные из них:

1. Ручка переключения передач стала значительнее люфтить.

2. Проблемно происходит процесс переключения передач. Например, слышен сильный хруст с характерной вибрацией при переходе на следующую, либо предыдущую скорость.

3. Переключение передач происходит очень туго.

4. Хотите включить одну передачу, происходит включение совсем другой.

5. Не включаются все передачи, а только часть, остальные просто не функционируют.

Данные признаки указывают на следующие неисправности механизма:

1. Ослабились крепления, либо заело трос привода, или он сильно повредился.

2. Изношен или повреждён шток переключения передач.

3. Изношен или деформирован блокирующий механизм.

4. Износилась вилка переключения скоростей.

Инструкция по регулировке кулисы ВАЗ-2110

Чтобы настроить или отремонтировать кулису коробки передач, необходимо действовать по следующей инструкции:

1. Первым делом «водрузите» вашу «десятку» на эстакаду либо заедьте в гараж с ямой.

2. Поставьте автомобиль на стояночный тормоз и подложите под колёса противоугонные упоры, за неимением таковых подойдут и обычные кирпичи.

3. Итак, вы под днищем машины. Найдите хомут, которым прикреплены кулиса и шарнир.

4. Подберите гаечный ключ и ослабьте хомут.

5. Сядьте в автомобиль и включите заднюю передачу. Рычаг должен быть установлен в крайнее левое положение. Поэтому необходимо его выставить таким образом, которое вам удобно для момента включения задней скорости. Лучше, как мы говорили в начале, прибегнуть к услугам помощника, чтобы он удерживал в выставленном вами положении.

6. Теперь снова отправляйтесь под днище «железного коня» и крепко зажмите хомут именно в данном положении.

7. На этом всё. Настройка кулисы коробки передач подошла к концу.

8. Для проверки работы агрегата следует сделать тестовый заезд.

9. Если возникнет необходимость, повторите процедуру.

Инструкция по замене кулисы ВАЗ-2110

Если предыдущие манипуляции оказались тщетными, тогда остаётся только один вариант – это замена кулисы, что можно проделать своими руками без прибегания к услугам специалистов. Что потребуется для выполнения данной задачи? Для замены кулисы, необходимо подготовить всё, что может стать необходимым именно для данных работ:

— новая кулиса для вашего автомобиля ВАЗ-2110.

Отвёртки.

Бокорезы.

Гаечные ключи.

Трещотка.

Литол-24.

Инструкция, которой необходимо следовать при замене кулисы ВАЗ-2110:

1. В салоне автомобиля отвёрткой демонтируйте декоративный чехол ручки переключения передач. Потяните вверх селектор и снимите вместе с защитным кофром.

2. Гаечным ключом на 10 открутите две гайки крепления и болт, который крепит накладку кронштейна блокировки задней передачи.

3. Ключом на 13 открутите гайку, которая крепит ось рычага КПП, и открутите винт, фиксирующий её. Это сделайте трещоткой.

4. Демонтируйте ось, а затем из селектора коробки вытащите втулки, дабы они не потерялись во время процедуры замены.

6. Далее снимите облицовочную часть пола и пластиковую консоль. По-другому снять кулису никак не выйдет. Открутите по периметру консоли все болты. Снимите верхнюю и нижнюю её части. Действуйте крайне осторожно, чтобы не повредить элементы электропроводки.

7. После открутите следует изъять четыре винта крепления селектора коробки передач к автомобильному кузову.

8. Под днищем машины ключом на 13 открутите гайки кронштейна подушки кулисы и снимите сам кронштейн.

9. Демонтируйте кулису вместе с ручкой переключения передач.

10. Проведите визуальную диагностику всех устройств на предмет износа. Может, только подушка отработала своё, а сама кулиса ещё в полном порядке. В таком случае замените только её и установите кулису на своё место. Если же на кулисе заметны явные механические повреждения, тогда выбора нет, следует устанавливать новую, но прежде смажьте все элементы Литолом-24, вместе с рычагом переключения передач, чтобы в дальнейшем не возникало скрипов.

11. На этом замену кулисы ВАЗ-2110 можно считать оконченной. Соберите все компоненты коробки передач в обратной последовательности.

Проверка и регулировка механизмов трансмиссии

Проверка главного сцепления трактора включает в себя проверку его состояния и регулировки.

Проверка состояния. Во время движения трактора по ровному горизонтальному участку дороги при средней частоте вращения коленчатого вала двигателя затормозите трактор остановочными тормозами. Если при этом двигатель трактора заглохнет, то сцепление действует нормально. Если же двигатель не заглохнет, а только уменьшит частоту вращения коленчатого вала — сцепление пробуксовывает.

Рис. 79. Привод управления главным сцеплением трактора МТЗ-80:
а-проверка свободного хода педали; б- устройство; 1 и 7 — тяги; 2 — рычаг; 3 — кронштейн; 4 — винт; 5 и 8 — пружины; 6 — болт; Б — свободный ход педали.

Проверка регулиров-к и сцепления заключается в измерении свободного хода Б педали выключения (рис. 79, а) или расстояния А (рис. 80, а) между упором 8 выжимного подшипника и нажимным кольцом (или отжимными рычагами), а также расстояния В (рис. 80,6) между торцом бонки тормозной колодки и торцом гайки, когда колодка прижата к шкиву.

Зазор А измеряйте щупом через люки, специально сделанные для доступа к сцеплению.

Свободный ход педали проверяйте с помощью приспособления или линейки. Если при этом обнаружены нарушения в регулировке, то сцепление надо отрегулировать.

Регулировка главного сцепления трактора МТЗ-80. Отъедините тягу тормозка от рычага.

Освободите педаль сцепления от воздействия пружины, для чего заверните болт до упора в кронштейн и отпустите винт для того, чтобы можно было перемещать кронштейн. Изменяя длину тяги, установите свободный ход Б педали.

Поверните кронштейн против хода часовой стрелки до упора в винт и закрепите этим винтом кронштейн.

Отверните болт до тех пор, пока педаль не упрется в пол кабины.

Проверьте свободный ход Б педали. Отжатая на размер свободного хода педаль должна под воздействием пружины свободно, без зависания возвращаться в исходное положение. Проверьте и при необходимости отрегулируйте сжатие пружины 8.

Отрегулируйте зазор в тормозке, для чего поверните рычаг против хода часовой стрелки до упора. Изменяя длину тяги тормозка, добейтесь совпадения отверстий в вилке тяги и прижатом до упора рычаге. Присоедините тягу к рычагу и, если она свободно соединяется с рычагом, вновь ее отъедините. Укоротите ее на 7 мм, поставьте на место, зашплинтуйте палец и затяните контргайки тяги. При правильно отрегулированном управлении тормоз-ком пружина 8 тяги при выключении сцепления должна дополнительно сжиматься на 3…4 мм.

Регулировка сцепления трактора Т-150К- Если между корпусом (рис. 80, а) механизма выключения и торцом стакана есть зазор Б, то измените длину тяги. Если зазора нет, то вследствие износа накладок ведомых дисков, сцепление регулируйте восстановлением первоначального положения кольца отжимных рычагов, определяемого зазором А между кольцом и упором выжимного подшипника.

Рис. 80. Привод управления главным сцеплением трактора Т-150К: а-общий вид; б-регулировка тормозка; 1 -тяга; 2 — пневматическая камера; 3 — шток; 4 — стакан; 5, 11, 13 и 17 — гайки; 6 — рычаг; 7-корпус; 8 — упор; 9 — кольцо; 10 — шкив; 12 — контргайка; 14 — плунжер; 15 — клапан; 16 — пружина; А, Б и В — зазоры.

Регулировка изменением длины тяги (наружная регулировка). Отъедините шток пневматической камеры от поворотного рычага.

Ослабьте крепление контргаек на тяге и, вращая тягу в нужную сторону, установите требуемый зазор А, после чего затяните ослабленные контргайки и вновь проверьте зазор.

Ослабьте гайки крепления пневматической камеры и, вращая вилку штока, совместите отверстие вилки с отверстием поворотного рычага. После этого соедините их пальцем так, чтобы шток находился в крайнем заднем положении, и затяните ослабленные гайки крепления пневматической камеры.

Регулировка изменением положения отжимных рычагов (внутренняя регулировка). Отъедините шток пневматической камеры от рычага.

Подведите к люку один из отжимных рычагов, ослабьте винты крепления стопорных пружин и отверните гайку на полтора оборота (поворот гайки на одну грань изменяет положение кольца отжимных рычагов на 1,1 мм).

Повертывая коленчатый вал двигателя каждый раз на 1/4 оборота, ослабьте затяжку винтов и отверните гайки всех остальных трех отжимных рычагов.

Ослабьте крепление контргаек тяги и, изменяя ее длину, установите нужный зазор А.

Проверьте значение и равномерность зазора между упором и кольцом при включенном сцеплении, а также одновременность касания этих деталей по всей длине окружности во время выключения сцепления.

Зафиксируйте стопорными пластинами регулировочные гайки, надежно затянув винты крепления стопорных пружин.

Отпустите гайки крепления пневматической камеры и, вращая вилку штока, совместите отверстия вилки с отверстиями рычага. Соедините их пальцем так, чтобы шток находился в крайнем заднем положении.

Проверьте ход корпуса механизма выключения, который при полном нажатии на педаль должен переместиться на 21…22 мм, а полный ход педали при этом должен быть равен Б.

Проверка и регулировка действия тормозка. Нажмите на педаль, полностью выключите сцепление и замерьте зазор В (рис. 80,6).

Если зазор В не соответствует норме, то при выключенном сцеплении (при нажатой педали), вращая гайку, установите зазор, требуемый техническими условиями.

Регулировка следящего устройства. Если педаль выключения сцепления не возвращается в исходное положение, а рычаг ее свободно проходит в отверстие пола кабины, то следует увеличить зазор между плунжером (рис. 80, а) и клапаном следящего устройства.

Рис. 81. Карданная передача трактора МТЗ-82:
а — общий вид; б — предохранительная муфта; 1 — карданный вал; 2- фланец; 3 — пробка; 4 — гайка.

Если вы заметили, что в вашем автомобиле увеличился свободный ход кулисы переключения передач, исчезла четкость переключения или вовсе сложно поймать передачу — у вас проблемы с разбитым приводом переключения передач.

Существует два способа решения этой проблемы.

1. Способ первый — простой, но дорогой. Он предусматривает полную замену привода.

2. Способ второй — дешевый, но довольно хлопотный. Этот способ заключается в покупке ремонтного комплекта привода переключения передач.

Итак, если вы решили сделать все самостоятельно, тогда предлагаю для начала обзавестись всем необходимым.

Запчасти.

1. Тяги выбора передач;

2. Пяти пластмассовых втулок с резиновыми колечками.

Однако это еще не все, вместе с этим комплектом нужно будет приобрести еще одну большую ось привода переключения и две маленькие с пружинками и замками. Вместе с ремонтом привода переключения передач я бы советовал заменить на механизме переключения передач шток и сальник. Это необходимо сделать обязательно, потому что обычно проушины штока имеют большую выработку.

Инструменты.

Из инструментов вам понадобится:

1. Торцовый ключ на «12»;

2. Сверло на «4» и «5»;

3. Пассатижи;

5. Молоток;

6. Отвертка.

Если все имеется, предлагаю приступить к демонтажу привода переключения передач автомобиля.

1. Необходимо ослабить на хомуте затяжку болта, соединяющего вал переключения передачи и привода.

2. Выньте пружинный фиксатор малую ось, которая соединяет привод со штоком переключения передач.

Ну вот, привод снят, можно спокойно приступать к его ремонту.

1. Теперь необходимо поочередно заменить втулки на шарнирах привода. Для этого воспользуйтесь пассатижами, с их помощью снимите стопор. Далее разъедините соединение и достаньте старую втулку и замените ее новой. На саму проушину нужно напрессовать втулку, пока не появится канавка под стопор.

2. Следующим пунктом произведите замену пластикового треугольника привода, зачастую он имеет довольно большую выработку.

3. Расклепайте конец оси, затем сточите и выбейте.

4. Установите новую ось с треугольником.

5. Конец новой оси необходимо расклепать.

Теперь можно произвести замену резинок и втулок на самом рычаге привода и установить на место. Не спешите затягивать хомут, который соединяет вал и привод переключения передачи, это необходимо будет сделать немного позже.

Регулировка.

1. Поставьте рычаг КПП в нейтральное положение.

2. На механизме КПП необходимо найти и вытянуть пробку регулировочного отверстия. Установите на ее место сверло «4» и начинайте медленно проворачивать вал.

Далеко не все автомобилисты представляют, как называется та или иная деталь в их автомобиле. При этом речь идет не только о «запрятанных» в двигатель механизмах, но и об устройствах, с которыми они взаимодействуют буквально каждый день. Одной из таких деталей является кулиса КПП.

Обратите внимание: Название «кулиса» не является официальным для данного механизма, но оно общепринято. На самом деле данная деталь называется тягой привода управления коробки передач.

Оглавление:

Что такое кулиса КПП

Многие водители ошибочно считают, что под кулисой понимается рычаг переключения передач, но это не совсем так. Если речь идет о кулисе КПП, подразумевается составной механизм, задачей которого является связь рычага переключения передач и штока. То есть, кулису увидеть, а уж тем более потрогать, водитель не может. Данный элемент располагается между рычагом и непосредственно коробкой переключения передач, а размещается она под днищем автомобиля, около карданного вала, а в некоторых случаях под самим рычагом переключения передач.

Как можно понять из описания, кулисе регулярно приходится сталкиваться с серьезными нагрузками, поэтому данный элемент должен иметь хорошую прочность. Несмотря на это, кулиса подвержена повреждениям. Если в ней отсутствует достаточно смазочных компонентов, в нее попали капли воды, пыль или другой «мусор», велик риск выхода детали из строя.

Обратите внимание: На некоторых автомобилях кулиса может без замены проработать 200-300 и даже более тысяч километров. Но, если брать средний результат, обычно кулиса КПП выходит из строя на 100 тысячах километров эксплуатации.

Признаки износа кулисы КПП

Водитель должен обращать внимание на возможный выход из строя агрегатов автомобиля, в том числе знать характерные признаки износа кулисы КПП, чтобы своевременно предпринять действия по ее замене. Несмотря на то что механизм довольно надежный, следует знать следующие «симптомы» его скорой поломки:

Водители часто игнорируют появление люфта в коробке передач, считая, что это нормальная ситуация. На самом деле, если возник люфт, нужно обязательно провести диагностику КПП, а при необходимости отрегулировать или заменить кулису. Дело в том, что незначительный люфт уже является достаточно серьезным симптомом неисправности кулисы КПП. Если ее «сорвет» в процессе движения автомобиля, это может привести к тяжелым последствиям, как для автомобиля, так и для водителя, поскольку велик риск в такой ситуации попадания в ДТП. Именно поэтому, если вы замечаете наличие проблем с переключением передач КПП, обязательно обратитесь в сервисный центр для диагностики и ремонта кулисы, если он потребуется.

Регулировка кулисы КПП

Не всегда требуется полная или частичная замена кулисы. Довольно часто можно ограничиться простой регулировкой. При этом отрегулировать кулису возможно своими руками, без обращения в сервисный центр. Есть два способа регулировки:

Стоит отметить, что выше описаны общие процессы регулировки кулисы КПП. Важно сказать, что процесс может отличаться, в зависимости от автомобиля, поэтому перед началом работ рекомендуется ознакомиться с инструкцией конкретно для вашей модели машины.

Как работает коленчатый вал — Все подробности

При сгорании топлива поршень направляется прямо вниз по цилиндру, работа коленчатого вала заключается в преобразовании этого прямолинейного движения во вращение — в основном путем поворота и толкания поршня обратно вверх по цилиндру.

Терминология коленчатого вала довольно специализированная, поэтому начнем с наименования нескольких деталей. А журнал часть вала, которая вращается внутри подшипника. Как видно выше, на коленчатом валу есть два типа шейки — шейки коренных подшипников образуют ось вращения коленчатого вала, а Шатунные шейки закреплены на концах шатунов, которые подходят к поршням.

Для большей путаницы шатунные шейки сокращенно обозначаются шатунными шейками и также обычно называются шатунные шейки , или же журналы с большим концом . Шатунные шейки соединены с коренными шейками полотна .

Расстояние между центром коренной шейки и центром шейки коленчатого вала называется радиус кривошипа , также называемый рукоятка . Это измерение определяет диапазон хода поршня при вращении коленчатого вала — это расстояние от верха до низа известно как ход . Ход поршня будет в два раза больше радиуса кривошипа.

Задний конец коленчатого вала выходит за пределы картера и заканчивается Фланец маховика . Этот прецизионно обработанный фланец крепится болтами к маховик , чья большая масса помогает сгладить пульсацию поршней, срабатывающих в разное время. Через маховик вращение пробивается, через трансмиссию и бортовую передачу к колесам. В автомате коленчатый вал крепится болтами. зубчатый венец , который несет гидротрансформатор, передавая привод в автоматическую коробку передач. По сути, это выходная мощность двигателя, и мощность передается туда, где она необходима: к гребным винтам лодок и самолетов, индукционным катушкам генераторов и к опорным колесам транспортных средств.

Передний конец коленчатого вала, иногда называемый носовой частью, представляет собой вал, выходящий за пределы картера. Этот вал будет соединен с зубчатой ​​шестерней, которая приводит в движение клапанный механизм через зубчатый ремень или цепь [или, в высокотехнологичных приложениях, с зубчатыми передачами], и со шкивом, который передает мощность через приводной ремень на аксессуары, такие как генератор переменного тока и водяной насос. .

Детали коленчатого вала

Основные журналы

шейки коренных подшипников , или просто коренные шейки зажаты в блоке двигателя и вокруг этих шеек двигатель вращается. Все шейки коленчатого вала будут идеально гладкими и круглыми и часто закалены. Коренные шейки закреплены в седлах, в которых сменный вкладыш подшипника будет сидеть. Подшипник мягче шейки, его можно заменять по мере износа, он предназначен для поглощения небольшого количества загрязняющих веществ, если таковые имеются, чтобы не повредить коленчатый вал. А крышка коренного подшипника затем прикручивается к цапфе и затягивается с точным крутящим моментом.

[Схема коренных шеек с подшипниками и отверстиями]

Шейки работают на масляной пленке, которая нагнетается в пространство между шейкой и подшипником через отверстие в седле коленчатого вала и соответствующее отверстие во вкладыше подшипника. При правильном давлении масла и подаче масла шейка и подшипник не должны соприкасаться.

Шатунные шейки

Шатунные шейки смещены от оси вращения и прикреплены к большие концы шатунов поршней. Как ни странно, их также обычно называют шатунные шейки или же шатунные шейки . Подача масла под давлением осуществляется через наклонный масляный канал, просверленный из главной шейки.

В некоторых шатунах просверлены масляные каналы, позволяющие распылять масло на стенку цилиндра. В этом случае подшипники скольжения шатуна будут иметь канавку для подачи масла в шатун.

Смазка коленчатого вала

Контакт металла с металлом является врагом эффективного двигателя, поэтому коренные шейки и шатунные шейки движутся по масляной пленке, которая остается на поверхности подшипника.

Подача масла в подшипник коренной шейки проста: масляные каналы от блока цилиндров ведут к каждой опоре коленчатого вала, а соответствующее отверстие в вкладыше подшипника позволяет этому маслу достигать шейки.

Подшипники скольжения шатуна требуют такой же смазки, но они вращаются вокруг коленчатого вала со смещением. Для подачи масла к этим подшипникам внутри коленчатого вала проходят масляные каналы — через коренную шейку, по диагонали через перемычку и наружу через отверстия в шатунных шейках. Канавка в коренном шатунном подшипнике позволяет маслу постоянно нагнетаться по каналу к шатунным шейкам, чему способствует отбрасывание наружу под действием центробежной силы вращающегося коленчатого вала.

Зазоры между шейками и подшипниками являются основным источником давления масла в двигателе. Если зазоры слишком большие, то масло вытекает свободно, и давление не поддерживается. Слишком малые зазоры приведут к высокому давлению масла и риску контакта металла с металлом. Поэтому важно, чтобы зазор между подшипниками и шейками измерялся при восстановлении двигателя.

Противовесы

Коленчатый вал подвергается сильным вращательным усилиям, а масса шатуна и поршня, движущиеся вверх и вниз, создают значительную силу. Противовесы отлиты как часть коленчатого вала, чтобы уравновесить эти силы. Эти противовесы обеспечивают более плавную работу двигателя и более высокие обороты.

Коленчатый вал будет отбалансирован на заводе. В этом процессе маховик крепится, и вся сборка вращается на машине, которая измеряет, где она разбалансирована. Балансировочные отверстия просверлены в противовесах для уменьшения веса. Если необходимо добавить вес, просверливается отверстие, а затем заполняется тяжелым металлом или меллори. Это повторяется до тех пор, пока коленчатый вал не будет отбалансирован.

Упорные шайбы коленчатого вала

В какой-то момент по его длине будут установлены две или более упорных шайб, чтобы предотвратить продольное перемещение коленчатого вала. На изображенном коленчатом валу с обеих сторон центральной шейки установлены упорные шайбы. Эти упорные шайбы располагаются между обработанными поверхностями в перемычке и седлом коленчатого вала, сохраняя указанный небольшой зазор и сводя к минимуму боковое перемещение, доступное коленчатому валу. Расстояние, на которое коленчатый вал может перемещаться из конца в конец, называется его осевым люфтом, и допустимый диапазон будет указан в руководствах по обслуживанию.

В некоторых двигателях эти упорные шайбы являются частью коренных подшипников, в других, как правило, более старых типов, используются отдельные шайбы.

Основные сальники

Оба конца коленчатого вала выходят за пределы картера, поэтому необходимо предусмотреть какой-либо метод предотвращения утечки масла через эти отверстия. Это работа двух основных сальников, одного спереди и одного сзади.

задний главный сальник устанавливается между задней коренной шейкой и маховиком. Обычно это манжетное уплотнение из синтетического каучука. Уплотнение запрессовано в углубление между блоком двигателя и масляным поддоном. Уплотнение имеет фигурную кромку, которая плотно прилегает к коленчатому валу с помощью пружины, называемой стягивающей пружиной.

Вышедший из строя сальник представляет собой серьезную проблему, поскольку он примыкает к коренным шейкам, которые получают и нуждаются в хорошей подаче масла под давлением. В сочетании с пробуксовкой коленчатого вала это приводит к быстрой потере моторного масла через любое нарушение сальника.

Сальник передний похож на задний, хотя его выход из строя менее катастрофичен и доступ к нему легче. Передний сальник будет за шкивами и зубчатым колесом.

Сальник сам по себе является дешевой деталью, но доступ к нему требует больших усилий по снятию коробки передач, сцепления, маховика и, возможно, коленчатого вала. Поэтому рекомендуется заменять сальники каждый раз, когда двигатель разобран и детали доступны.

Компоновки коленчатого вала

Основной коленчатый вал, показанный выше, взят от рядного 4-цилиндрового двигателя. Другие конструкции коленчатого вала будут зависеть от компоновки двигателя. Более подробно эта тема раскрыта в статье о компоновке двигателя. Но следует отметить, что в V-образных и W-образных двигателях два шатуна могут иметь одну шатунную шейку. Некоторые типичные компоновки коленчатого вала показаны ниже.

коленчатый вал V6

Коленчатый вал V6 несколько специфичен, потому что он требует разделения шатунных шеек для поддержания равномерного интервала зажигания. Это требует разделения или расширения шатунных шеек, что известно как шплинт или же раздельный журнал дизайн.

Неисправности

Коленчатый вал, будучи очень прочным, является надежным компонентом, и отказы коленчатого вала случаются редко, если только двигатель не работает в экстремальных условиях.

Изношенные журналы

Без достаточного давления масла шейки коленчатого вала будут соприкасаться с поверхностями подшипников, постепенно увеличивая зазор и ухудшая давление масла. В крайних случаях это может привести к разрушению подшипников и серьезному повреждению двигателя. Если цапфы изношены до предельного срока службы или перестали быть идеально круглыми, их необходимо отшлифовать, как описано ниже.

Усталость

Постоянные силы, действующие на коленчатый вал, могут привести к усталостным изломам, обычно возникающим на галтелях, где шейки соединяются со стенкой. Гладкий радиус этого скругления имеет решающее значение, чтобы избежать слабых мест, ведущих к усталостным трещинам. Коленчатый вал можно осмотреть на наличие трещин с помощью магнитофлюсовая .

Модификации и обновления

Шлифовка коленчатого вала

Журналы изнашиваются со временем. Они могут иметь шероховатую поверхность, стать некруглыми или сужающимися. В этих случаях их поверхность можно восстановить в процессе, называемом шлифованием коленчатого вала. Когда коленчатый вал шлифуется, его шейки уменьшаются в диаметре, поэтому необходимо будет установить более крупные и толстые подшипники.

Коленчатые валы

Объем цилиндра можно увеличить за счет увеличения хода поршня. Ход двигателя определяется радиусом кривошипа, являющимся расстоянием шатунных шеек от коренных шеек. Коленчатый вал с большим радиусом кривошипа будет производить более длинный ход и больший объем цилиндра — это известно как коленчатый вал с ударником. Более короткие шатуны потребуются при установке шатунов. В противном случае поршни могут перемещаться в цилиндре слишком высоко, вызывая неприемлемо более высокое сжатие или удары о крышу цилиндра.

Коленчатые валы Stroker для часто модифицируемых двигателей продаются в комплекте с более короткими шатунами и поршнями. Строкерный комплект для 1,8-литрового двигателя Mazda MX5 Miata может преобразовать его в 2-литровый двигатель по цене около 5500 долларов.

Офсетное шлифование

Альтернативой установке коленчатого вала с подвижным механизмом является шлифовка шатунных шеек до меньшего размера со смещением, что приводит к смещению центра шейки от осевой линии коленчатого вала. Это показано выше.

Видно, что за счет перемещения центра шатунной шейки радиус кривошипа увеличился, что привело к увеличению хода. Это специальная обработка, и увеличение хода, которое может быть достигнуто, будет зависеть от толщины шеек.

Как изготавливается коленчатый вал

В большинстве промышленных двигателей используется чугунный коленчатый вал, который изготавливается путем заливки расплавленного чугуна в форму. Кованые коленчатые валы используются в некоторых высокопроизводительных двигателях. Кованый коленчатый вал изготавливается путем нагревания стального блока до красна, а затем с использованием чрезвычайно высокого давления для придания ему формы.

После ковки или литья коленчатого вала его шейки и опорные поверхности идеально гладкие. Пробуриваются нефтяные каналы или масляные каналы. Серийные двигатели, как правило, оставляют перемычки с их первоначальной черновой отделкой отливки, но двигатели с высокими характеристиками подвергают механической обработке каждую часть коленчатого вала, чтобы уменьшить масляное сопротивление.

Шейки должны быть тверже, чем их подшипники, чтобы обеспечить износ сменных подшипников, а не коленчатого вала, который должен сохраняться в течение всего срока службы двигателя. Производственный процесс будет включать закалку этих областей посредством азотирования или термической обработки.

Чрезвычайно высокопроизводительные коленчатые валы, изготовленные по индивидуальному заказу, изготавливаются из блока твердого материала, в результате чего получается цельный коленчатый вал. Изготовление коленчатого вала в единственном экземпляре с помощью этого процесса будет стоить как минимум около 3000 долларов, поэтому он зарезервирован для гоночных соревнований и ситуаций восстановления.

Что такое коленчатый вал? | Как работает коленчатый вал?

Что такое коленчатый вал?

Коленчатый вал представляет собой вал, приводимый в движение кривошипно-шатунным механизмом, состоящим из ряда кривошипов и шатунов, к которым прикреплены шатуны двигателя. Это механическая часть, способная выполнять преобразование возвратно-поступательного движения во вращательное.

Основное назначение этого шатуна — воспринимать возвратно-поступательное движение поршня и передавать его на коленчатый вал. Когда коленчатый вал приводится в движение шатуном, он преобразует это движение во вращательное и вращает маховик, который продолжает вращать колеса автомобиля.

Без кривошипа поршневой двигатель не способен передавать возвратно-поступательное движение поршня на приводной вал. Проще говоря, поршневой двигатель не может привести в движение транспортное средство без коленчатого вала.

Различные двигатели проходят рабочий цикл с разным числом оборотов коленчатого вала. Например, двухтактный двигатель завершает рабочий цикл после одного оборота коленчатого вала, а четырехтактный двигатель завершает рабочий цикл после завершения двух оборотов коленчатого вала.

Коленчатые валы могут быть сварными, полуинтегральными или цельными. Этот компонент двигателя соединяет выходную часть двигателя с входной частью.

Кривошип действует как звено, которое обеспечивает выходную мощность в виде кинетической энергии вращения – поршень соединен с центром кривошипа через шатун. Кривошип позволяет поршню вращать коленчатый вал, создавая силу для движения автомобиля.

Как работает коленвал ?

По сути, коленчатый вал выполняет простую задачу: переводит прямолинейное движение поршней во вращение. Он выполняет ту же работу, что и шатун велосипеда, который более или менее превращает движение ног вверх и вниз во вращение.

Хотя принцип прост, когда речь идет о высокопроизводительных двигателях, возникает множество сложностей. Сгорание топлива выбрасывает поршень прямо через цилиндр, и работа коленчатого вала заключается в преобразовании этого линейного движения во вращение — в основном путем раскачивания поршня вперед и назад в цилиндре.

Терминология коленчатого вала довольно специфична, поэтому начнем с наименования нескольких деталей. Шейка – это часть вала, которая вращается в подшипнике. Как видно выше, на коленчатом валу есть два типа шеек — коренные шейки образуют ось вращения коленчатого вала, а шатунные шейки прикреплены к концам шатунов, которые подходят к поршням.

Для дополнительной путаницы шатунные шейки обозначаются аббревиатурой шатунные шейки, а также обычно называются шатунными шейками или шатунными шейками. Шатунные шейки соединены с основными шейками перемычками.

Расстояние между центром шейки коренного подшипника и центром шейки коленчатого вала называется радиусом кривошипа, также известным как ход кривошипа. Это измерение определяет диапазон хода поршня при вращении коленчатого вала — это расстояние сверху вниз называется ходом. Ход поршня в два раза больше радиуса кривошипа.

Задний конец коленчатого вала выходит за пределы картера и заканчивается фланцем маховика. Этот прецизионно обработанный фланец крепится болтами к маховику, большая масса которого помогает сгладить пульсацию поршней в разное время. Маховик передает вращение на колеса через коробку передач и главную передачу.

В автоматической коробке передач коленчатый вал крепится болтами к зубчатому венцу, который несет гидротрансформатор и передает привод на автоматическую коробку передач. По сути, это мощность двигателя, а энергия направляется туда, где она нужна: на гребные винты лодок и самолетов, на индукционные катушки генераторов и на опорные колеса транспортного средства.

Передний конец коленчатого вала, иногда называемый носовой частью, представляет собой вал, выходящий за пределы картера. Этот вал соединяется с шестерней, которая приводит в движение клапанный механизм через зубчатый ремень или цепь [или наборы шестерен в высокотехнологичных приложениях], и шкив, который использует приводной ремень для питания таких аксессуаров, как генератор переменного тока и водяной насос.

Части коленчатого вала

Следующие приведены основные части коленчатого вала с его диаграммой:

• Crankpin
• Counterwearls
• . монтажный фланец

1. Шатун

Шатун является механической частью двигателя. Это позволяет очень прочно прикрепить шатун к коленчатому валу.

Поверхность шатунной шейки имеет цилиндрическую форму для передачи крутящего момента на большой конец шатуна. Они также известны как шатунные подшипники.

2. Основные шейки

Журналы крепятся к блоку цилиндров. Эти подшипники удерживают коленчатый вал и обеспечивают его вращение в блоке цилиндров. Этот подшипник представляет собой, например, подшипник скольжения или опорный подшипник. Коренные подшипники различаются от двигателя к двигателю, часто в зависимости от сил, прилагаемых двигателем.

3. Шестерня кривошипа

Шестерня кривошипа является наиболее важной частью коленчатого вала. Перемычка кривошипа соединяет коленчатый вал с шейками коренных подшипников.

4. Противовесы

Противовесы представляют собой тип груза, который прикладывает противодействующую силу, которая обеспечивает баланс и устойчивость коленчатого вала. Они установлены на шатуне.

Причина добавления противовесов к коленчатому валу заключается в том, что они могут устранить реакцию, вызванную вращением. И очень полезно получить более высокие обороты и поддерживать легкую работу двигателя.

5. Упорные шайбы

В некоторых точках предусмотрены две или более упорных шайб для предотвращения продольного перемещения коленчатого вала. Эти упорные шайбы устанавливаются между обработанными поверхностями в перемычке и седле коленчатого вала.

С помощью упорных шайб можно легко поддерживать зазор и способствует уменьшению бокового смещения коленчатого вала. Во многих двигателях они сделаны как часть коренных подшипников, обычно в более старых типах используются отдельные шайбы.

6. Масляный канал и сальники

Масляный канал коленчатого вала пропускает масло от коренных шеек к большим концевым шейкам. Обычно отверстие просверливают в шейке кривошипа. Когда шатунная шейка находится в верхнем положении и силы сгорания толкают шатун вниз, масло может проникать между шейкой и подшипником.

Коленчатый вал немного выступает за картер с обоих концов. Это приведет к утечке масла с этих концов. Для предотвращения попадания масла в эти отверстия предусмотрены сальники. На переднем и заднем концах соединены два основных масляных уплотнения.

• Передние сальники: Очень похожи на задние сальники. Однако их отказ менее деструктивен и более доступен. Передний сальник устанавливается за шкивом и распределительным механизмом.
• Задние сальники: Устанавливаются в коренных шейках и маховиках. Он вставляется в отверстие между блоком двигателя и масляным поддоном. Масляное уплотнение имеет формованную кромку, которая плотно удерживается в коленчатом валу пружиной, называемой стягивающей пружиной.

7. Фланец крепления маховика

В большинстве случаев коленчатый вал крепится к маховику через фланцы. Диаметр конца колеса коленчатого вала больше, чем другой конец. Это дает поверхность фланца для установки маховика.

Конструкция коленчатого вала

Для изготовления коленчатого вала использовались следующие материалы:

• Чугун
• Углеродистая сталь
• Микролегированная сталь ванадия
• Кованая сталь

Кривошип может быть собран из разных частей или выполнен цельным (монолитным).

Монолитная версия — самая популярная рукоятка во всем мире. Однако некоторые большие и малые двигатели внутреннего сгорания имеют сборные коленчатые валы.

Эти валы также могут быть отлиты из ковкого чугуна, модульной или ковкой стали. Сварные узлы отлиты из стали. Этот недорогой метод подходит для недорогих серийных двигателей с приемлемыми нагрузками. Процесс ковки имеет отличную прочность. Следовательно, ковка известна как предпочтительный метод изготовления коленчатых валов.

Что такое

Датчики коленчатого вала ?

Датчик положения коленчатого вала крепится к блоку двигателя, обращенному к синхронизирующему ротору на коленчатом валу двигателя. Датчик обнаруживает сигналы, используемые ЭБУ двигателя для расчета положения коленчатого вала и скорости вращения двигателя.

Датчик коленчатого вала представляет собой электронное устройство, используемое в двигателе внутреннего сгорания, как бензиновом, так и дизельном, для контроля положения или скорости коленчатого вала. Эта информация используется системами управления двигателем для контроля времени впрыска топлива или зажигания, а также других параметров двигателя.

До того, как появились электронные датчики коленвала, распределитель на бензиновых двигателях нужно было вручную устанавливать на метку синхронизации.

Датчик коленчатого вала можно использовать в сочетании с аналогичным датчиком положения распределительного вала для контроля соотношения между поршнями и клапанами в двигателе, что особенно важно в двигателях с регулируемой фазой газораспределения.

Этот метод также используется для «синхронизации» четырехтактного двигателя при запуске, чтобы система управления знала, когда впрыскивать топливо. Он также широко используется в качестве основного источника для измерения скорости вращения двигателя в оборотах в минуту.

Типы датчиков положения коленчатого вала

Существует 2 типа датчиков положения коленчатого вала.

• MPU, тип
• MRE, тип

MPU, тип

34 зубца, расположенные через каждые 10° угла поворота коленчатого вала (CA), плюс два отсутствующих зубца для определения верхней мертвой точки (ВМТ) расположены по внешнему диаметру синхронизирующий ротор. Таким образом, датчик выдает 34 волны переменного тока на каждый оборот коленчатого вала.

Эти волны переменного тока преобразуются в прямоугольные сигналы схемой формирования формы сигнала в ЭБУ двигателя и используются для расчета положения коленчатого вала, ВМТ и частоты вращения двигателя.

Тип MRE

Из-за вращения ротора таймера направление магнитного поля (магнитного вектора), излучаемого магнитом датчика, изменяется в соответствии с положением зубца обнаружения в течение времени, когда зубец обнаружения прикреплен к Ротор таймера приближается к датчику положения распределительного вала, а затем удаляется от датчика положения распределительного вала.

В результате значение сопротивления MRE также изменяется. Напряжение от ЭБУ двигателя подается на датчик положения распределительного вала, и изменение значения сопротивления MRE выводится как изменение напряжения.

Выходные сигналы двух MRE дифференциально усиливаются и преобразуются в прямоугольную форму с помощью схемы усиления/формирования сигнала внутри датчика. Затем выходные данные MRE отправляются в блок управления двигателем.

Примеры

Другой тип датчика кривошипа используется на велосипедах для контроля положения кривошипа, обычно для считывания частоты педалирования велокомпьютера. Обычно это герконы, установленные на раме велосипеда с соответствующим магнитом, прикрепленным к одному из шатунов педали.

Common Crankshaft & Crankshaft Sensor Failure Symptoms

• Check engine light comes on
• Engine not starting
• Poor performance
• Engine stalling
• Increased fuel consumption
• Inconsistent acceleration
• Sudden drops in RPM

Общие причины отказа

Со временем любой датчик выходит из строя из-за несчастных случаев, проблем с питанием или естественного износа. Из-за отказа датчика положения коленчатого или распределительного вала двигатель может заглохнуть, заглохнуть во время движения или отказаться запускаться.

Неисправный датчик может привести к катастрофическому отказу двигателя.

Объявления

Часто задаваемые вопросы.

Что такое коленчатый вал?

Коленчатый вал представляет собой вал, приводимый в движение кривошипно-шатунным механизмом, состоящим из ряда кривошипов и шатунов, к которым прикреплены шатуны двигателя. Это механическая часть, способная выполнять преобразование возвратно-поступательного движения во вращательное.

H коленчатый вал работает

По сути, коленчатый вал выполняет простую задачу: переводит линейное движение поршней во вращение . Он выполняет ту же работу, что и шатун велосипеда, который более или менее превращает движение ног вверх и вниз во вращение.

Что такое датчик коленчатого вала?

Датчик коленчатого вала — это электронное устройство, используемое в двигателе внутреннего сгорания, как бензиновом, так и дизельном, для контроля положения или скорости вращения коленчатого вала. Эта информация используется системами управления двигателем для управления впрыском топлива или синхронизацией системы зажигания и другими параметрами двигателя.

Коленчатый вал: принцип работы, функции, детали, проблемы

Коленчатый вал представляет собой вращающийся вал, преобразующий возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение. Он обычно используется в двигателях внутреннего сгорания для выполнения такой операции. Коленчатые валы состоят из серии кривошипов и шатунов, к которым прикреплены шатуны.

Коленчатый вал, по крайней мере, с одним валом вращается внутри блока цилиндров. Он вращается с помощью коренных подшипников. Шатунные шейки вращаются внутри шатунов с помощью шатунных подшипников.

Contents

• 1 How crankshafts are made
• 2 Functions
• 3 Crankshaft Components & Design
• 4 Crankshaft Lubrication
• 5 How crankshaft work
  • 5.1 Join our Newsletter
• 6 Common crankshaft faults
  • 6.1 Пожалуйста, поделитесь!

Как изготавливаются коленчатые валы

Коленчатые валы обычно изготавливаются из металла, такого как чугун. Расплавленный металл заливают в форму во время процесса (литья).

Современные коленчатые валы изготавливаются из кованой стали, которая используется в некоторых высокопроизводительных двигателях. Его изготавливают путем нагревания стального блока до красна. Затем ему придают форму с помощью чрезвычайно высокого давления.

Коленчатые валы выкованы, чтобы противостоять износу и нагрузке при вращательном движении. Используются материалы из легированной термообработанной стали или нитридной стали. Шейки коленчатого вала также имеют поверхностную закалку.

Читать: Компоненты автомобильного двигателя

Функции

Функции коленчатых валов заключаются в обеспечении более плавного привода больших многоцилиндровых двигателей. Линейное движение поршней, переходящее во вращательное движение.

При сгорании топливно-воздушной смеси вырабатывается мощность. Эта мощность преобразуется во вращательное движение коленчатого вала. Линейное движение поршней преобразуется через шатун в крутящий момент. Затем он передается на маховик

Вал коленчатого вала расточен с несколькими отверстиями, которые питают двигатель маслом. Это масло смягчает движения. Противовесы помогают регулировать раму и вес шатуна.

Коленчатые валы также функционируют как несущие, так как во время процесса выдерживается некоторая нагрузка. Одной из нагрузок является серьезное напряжение изгиба и кручения.

Поскольку вращательное движение коленчатого вала постоянно ускоряется и замедляется, добавляются дополнительные нагрузки от крутильных колебаний. Подшипники также испытывают высокую степень износа.

Компоненты и конструкция коленчатого вала

Составные части коленчатого вала включают:

• Главные шейки
• Шатунные шейки
• Кривошипные полотна
• Противовесы

Коренные шейки несут коренные подшипники и задают ось вращения вала.

Шатуны позволяет прикрепить к ним шатун.

Перемычки шатунов соединяют шатунные шейки с коренными шейками.

Противовесы обеспечивают балансировку и крепятся к перемычкам.

Конструкция коленчатого вала зависит от мощности двигателя и количества цилиндров. Он также определяется конструкцией двигателя, номерами подшипников коленчатого вала и величиной хода поршня.

Смазка коленчатого вала

Смазка играет важную роль в эффективности двигателя, так как в его рабочем механизме задействованы две металлические детали. Чтобы избежать ненужного износа коленчатого вала, коренных и шатунных шеек, они скользят по масляной пленке. Эта масляная пленка остается на поверхности подшипника.

Подача масла к коренным подшипникам осуществляется по масляным каналам из блока цилиндров. Он ведет к каждому седлу коленчатого вала, а соответствующее отверстие в вкладыше подшипника собирает масло на шейку.

Как работает коленчатый вал

Работа коленчатого вала довольно интересна и проста. Между центром коренной шейки и центром шейки коленчатого вала есть расстояние. Это расстояние известно как радиус кривошипа или ход кривошипа. Его измерение определяет диапазон хода поршня при вращении коленчатого вала.

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Расстояние от верха до низа известно как ход. Ход поршня в два раза больше радиуса кривошипа.

Задний конец коленчатого вала выходит за пределы картера и поддерживается фланцем маховика. Этот фланец представляет собой прецизионно обработанную деталь, которая крепится болтами к маховику. Его большая масса позволяет плавно пульсировать поршням, стреляющим в разное время.

Вращение маховика проходит через маховик и трансмиссию и главную передачу к колесам. Коленчатые валы прикручены к зубчатому венцу в автоматическом приводе. Он несет гидротрансформатор и передает его на автоматическую коробку передач.

Для большего понимания посмотрите видео о том, как работает коленчатый вал:

Распространенные неисправности коленчатого вала

Проблемы с коленчатым валом возникают редко, только если двигатель работает в экстремальных условиях.