мажем, или везем на сервис?

Без сомнений, кузов является несущим элементом любого автомобиля. Но, не менее важным элементом является днище транспортного средства, оно играет роль платформы, на которой собраны все остальные элементы кузова. Именно поэтому, во время покупки автомобиля, первое, на что нужно обратить внимание – это состояние кузова автомобиля и соответственно днища.

Для того, что бы продлить срок службы всего автомобиля необходимо защитить его основные элементы от химических, механических и электрохимических воздействий окружающей среды.

1. Для чего нужна антикоробработка

Появление коррозии на днище автомобиля со временем может привести к образованию дыр, которые, в свою очередь не только снижают прочность всей конструкции кузова, но и провоцирую появление деформаций, перекосов, прогибов и пр. Если вовремя не обнаружить очаги коррозии и не остановить их, дыры будут охватывать все большую часть автомобиля. Более того, деформации и повреждения негативно сказываются на эксплуатации подвески и ходовой части автомобиля. Также,

может нарушиться развал и схождение передних колес и некорректно работать пружины и амортизаторы. Все это может произойти из-за образования коррозии, которая не была вовремя ликвидирована.

Коррозия металла, или, проще говоря, ржавчина, возникает вследствие внешнего воздействия влаги, в частности дождя, снега, тумана и луж. Также ржавчина может возникнуть вследствие механических повреждений, образованных ударами от щебенки и гальки, ездой по некачественному дорожному покрытию, ездой в высокой траве, по пескам, пыльным дорогам и пр.

Все это приводит к тому, что защитный слой снимается, и воздействие внешних раздражителей приходится непосредственно на днище автомобиля. В результате, заводская защита уже не является целостной и пропускает воздух и влагу, что и приводит к образованию коррозии. Коррозийные участки, в свою очередь, требуют проведение такой процедуры, как антикоррозийная обработка.

2. Виды обработки

Антикоррозийная защита для автомобиля может быть изготовлена из разных составляющих. В том числе и агрессивных химических элементов, которые могут повредить лакокрасочное покрытие. Именно поэтому стоит обратить особое внимание на компоненты раствора и выбирать смесь так, что бы она эффективно устранила коррозийный налет, при этом, не повредив лакокрасочное покрытие.

Защитный слой должен покрывать металл и надежно защищать его от внешних воздействий. В большинстве своем антикор носят на такие элементы автомобиля, как крышка багажника, колесные арки, места сварки, а также днище автомобиля. В каждом антикоррозийном составе должны присутствовать частицы, которые обеспечивают хорошую адгезию.

Так как на большинстве участков днища автомобиля образуется конденсат, их обрабатывают водоотталкивающими составами. В местах сварочных швов необходимо использовать антикор, который имеет ярко выраженные механически устойчивые свойства. Также. для пущей уверенности и большей защиты использую дополнительные составы, в частности антигравий.

Наиболее популярными являются битумная и восковая обработки. Данные составы лучше всего сочетаются с цинком, бронзой, а также замедлителями ржавчины и укрепителями материала. Также, на современном рынке представлены антикоры на основе парафина, полимеров с добавлением каучука, эбонита, силикона и пластика.

3. Нужно ли обрабатывать новый автомобиль?

Не секрет, что не существует подержанного автомобиля без следов коррозии. Если вы приобретаете подержанный автомобиль, не зависимо от того насколько часто предыдущий владелец проводил антикоррозийную обработку, данную процедуру стоит провести повторно.

Автомобили отечественного производства, которые только сошли с конвейера, также нуждаются в антикоррозийной обработке, поскольку заводом-изготовителем данная процедура не предусмотрена

. Более того, обработку антикором необходимо провести сразу же после покупки автомобиля.

Что касается автомобилей иностранного производства, заводы-изготовители выпускают транспортные средства, которые уже обработаны аникором. Это означает, что покупателю не стоит беспокоиться о защите иномарки от ржавчины, во всяком случае, ближайшие года два три. Так или иначе, все зависит от самого автомобиля, есть такие транспортные средства, в которых днище – это уязвимое место и, возможно, потребуется дополнительная защита, не зависимо от того предусмотрел завод-изготовитель антикоробработку или нет.

4. Чем можно обработать днище машины?

Для того, что бы грамотно и эффективно произвести обработку днища автомобиля необходимо определится с составом, а точнее с его назначением характеристиками. Так, составы для обработки днища автомобиля можно разделить на две основные группы. к первой относятся невысыхающие антикоры, которые заполняют микротрещины и дают возможность развиваться окислительным процессам, а также антикоры на основе воска и парафина, которые остаются эластичными даже при резкой смене температуры. Оба вида антикора используются для срытых внутренних поверхностей.

Ко второй группе относятся:

Битумные мастики с содержанием синтетических масел, которые защищают кузов от механических повреждений и кислорода. Наносить битумные мастики рекомендуют слоем не толще 0,4 мм;

Мастики на основе каучука считаются одними из самых эффективных, и в большинстве своем используются на заводах;

Жидкий пластик является дополнительным материалом, который закрепляет слой основного антикора.

Прежде чем наносить выбранное средство необходимо защитить тормозные колодки, для этого используют полиэтилен. Антикор необходимо наносить с помощью кисти или распылителя. Обязательными для обработки также являются колесные арки, внутренняя часть капота автомобиля, элементы подвески и сварные швы. Таким образом, обработку автомобиля антикором необходимо проводить комплексно.

5. Как лучше – сделать самому или отдать на сервис?

Обработать днище автомобиля своими руками или доверить данную процедуру специалистам автомобильного сервиса – дело индивидуальное и зависит от того сколько времени и денежных средств автовладелец готов потратить на данную процедуру.

Многие считают, что антикоррозийную обработку желательно проводить на специализированном сервисе, где есть подъемник, но если у вас в гараже есть смотровая яма – обработка своими руками вполне допустима.

В автомобильных сервисах транспортное средство просушивают путем обдувания горячим воздухом в течение 30 минут, в это время вам придется самостоятельно вымыть авто и дать ему полностью высохнуть. Также важно перед обработкой проверить автомобиль на наличие повреждений. Где бы ни происходила обработка антикором, она всегда начинается с обработки скрытых полостей, в которые антикоррозийные средства распыляются.

В сервисных центрах

данную процедуру проводят методом воздушного распыления под определенным давлением, а вот толщина защитной пленки должна быть не более 60 мкм. Только после этого можно приступать к обработке колесных арок и непосредственно самого днища автомобиля. В данном случае толщина защитного средства должна составлять не менее 250 мкм.

После завершения антикоррозийной обработки автомобилем желательно не пользоваться в течение суток, так как состав должен полностью высохнуть.

6. Как узнать, есть ли коррозия на днище?

Коррозия или ржавчина металла является одним из основных врагов днища автомобиля и возникает в результате прямого воздействия снега, дождя, луж и механических реагентов. Влаге свойственно проникать под антикоррозийный слой и разъедать металл. Более того, зимой образовываются ледяные наросты, которые также наносят вред автомобилю. Как известно, все это приводит к коррозии и образованию дыр.

Так, специалисты рекомендуют проводить антикоррозийную обработку раз в год или два, таким образом, вы всегда будете знать, в каком состоянии находится ваш автомобиль и какие меры необходимо предпринять для его защиты.

Для того, что бы продлить срок службы автомобиля в целом необходимо регулярно выполнять процедуры по его защите. Так, в качестве профилактики днище автомобиля по возможности должно находиться в чистоте. Для этого рекомендуют минимум один раз в месяц мыть днище автомобиля, особенно зимой, когда дороги посыпают солью и другими элементами, которые негативно воздействуют на кузов автомобиля. Важно помнить, что защита кузова – это защита автомобиля в целом.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Обработка днища автомобиля своими руками. Реальная защита уязвимых мест вашего авто

Если удел видимой части хорошего автомобиля – это ловить восхищенные взгляды, периодически купаться на мойках и полироваться, то судьба нижней части его кузова вовсе не так великолепна. Днище автомобиля чаще всего видит сырость, грязь, агрессивную химию, и ударные механические воздействия от гравия и камней. Понятное дело, что под таким прессингом оно изрядно страдает. Именно поэтому его необходимо холить, лелеять и всячески оберегать. Обработка днища автомобиля своими руками – это не сложно, это не дорого и это то, что реально защитит уязвимые места вашего авто.

Необходимые материалы и пошаговое описание процесса

 

Самый дешевый (но не самый плохой) метод обработки:

1. Моете и сушите нижнюю часть авто.
2. Убираете следы ржавчины с помощью наждачной бумаги или абразивных губок и преобразователя ржавчины (лучше проводить весь комплекс мероприятий до того, как эти следы появятся).
3. Обезжириваете поверхность с помощью любого растворителя.
4. Покрываете битумной мастикой с помощью кисточки. Если она густая, просто разбавляете бензином.

До состояния отлипа поверхность сохнет два дня, полностью высыхает за четыре. Метод дешевый, доступный каждому и при этом достаточно эффективный, у битумной мастики надежная адгезия (сцепление), она в меру пластична и представляет собой неплохие «доспехи».  Мастика для обработки днища автомобиля своими руками наносится элементарно и просто. Ей можно покрыть днище и изнутри автомобиля, потому что под ковриками за зимний сезон может скапливаться влага, которой оттуда нелегко выйти.

У битумной мастики есть один, но весомый недостаток – к этому способу защиты часто прибегают, когда уже появилась сквозная коррозия и состояние днища авто вызывает слезы жалости у самых безжалостных автолюбителей. При продаже автомобиля с дном, полностью покрытым битумной мастикой, покупатель будет подозревать, что под слоем мастики скрывается крупная неприятность.

Поэтому такой способ лучше будет использовать, если вы приобрели свежий, но совсем недорогой автомобиль, и собираетесь использовать его длительное время, а не продавать через год. Или если терять уже нечего, и нижняя часть авто нуждается в максимальных реабилитационных мерах.

Обработка днища автомобиля от коррозии своими руками для «замороченных» автовладельцев:

1. На первом этапе проводите тщательную мойку днища горячей водой под высоким давлением (до 80—100 атм).
2. Сушку днища обеспечиваете с помощью обдува горячим воздухом, особое внимание стоит уделить скрытым полостям деталей кузова.
3. Проводите дефектовку поверхности днища, перед этим сняв колеса.
4. Убираете обнаруженные дефекты заводского лакокрасочного покрытия по стандартным методикам, приводя его к изначальному виду.
5. Обрабатываете днище качественным гравитексом в 2 слоя с промежуточной сушкой.

Самые замороченные могут даже произвести покраску сверху гравитекса в цвет кузова. Обработка днища автомобиля своими руками гравитексом будет отличатся от обработки битумными мастиками тем, что этот состав является более современным и продуманным средством. Некоторые производители добавляют в него ингибиторы (специальные вещества, предотвращающие коррозию), пластичные добавки, цинк. Наносится профессиональный гравитекс пистолетом-пулеверизатором, или из баллончика.

Обработка днища автомобиля любым антикором своими руками значительно продлит срок службы вашего автомобиля, и позволит хорошо сэкономить. Потому что в специализированных мастерских за такую работу могут взять немало денег, а между тем она не требует особых навыков.

Почему материалы для работы лучше взять в «Автомаляр +»?

Мы много лет работаем в сфере поставки лакокрасочных и сопутствующих материалов для авто, и обладаем значительным опытом и квалификацией. Со многими ведущими мировыми производителями мы сотрудничаем напрямую, поэтому можем предложить своим клиентам цены ниже, чем у конкурентов. Если возникнут затруднения в процессе обработки днища автомобиля своими руками, вы можете просто проконсультироваться с нашими вежливыми и приятными в общении сотрудниками.

Антикоррозийная обработка автомобиля: средства, этапы работы

Многие автовладельцы, покупая автомашину, в целях экономии средств не обременяют себя лишними, как им кажется, хлопотами по проведению  мероприятий по защите своего авто от коррозии, полагаясь на заводскую обработку кузова автомобиля. Такое отношение к авто можно понять, когда машина приобретается на непродолжительный период пользования. Если же владелец автомобиля надеется ездить на нем долго, то ему просто необходимо сразу же озаботиться защитой днища и кузова.

При антикоррозийной обработке, особенно препаратами на масляной основе под давлением, нужно позаботиться о защите органов дыхания

Тому есть несколько веских причин.

Для чего проводится антикоррозийная обработка автомобиля

Так начинается коррозия

1. Во-первых, днище автомобиля постоянно подвергается пескоструйному воздействию со стороны мелких камешек, гравия, частиц асфальта и других посторонних предметов, вылетающих из-под колёс. Снег, лёд, солевые растворы, кислотная грязь и другие агрессивные вещества, попадая на поверхность днища, разрушают его защитный слой. В результате появляются отслоения краски, микротрещины и сколы, через которые влага попадает на металлический кузов и вызывает его коррозию. Металл начинает ржаветь и под целым, но отставшим от поверхности слоем краски, так как там появляется конденсат при резких перепадах температуры.
2. Во-вторых, на заводах, производящих отечественные марки машин, антикоррозийная обработка автомобиля не производится. Поэтому для покупателей отечественных автомобилей защита кузова является обязательной процедурой, обеспечивающей его долговечность. На новых иномарках днище машин проходит на заводе обработку анодированием и цинковым покрытием против преждевременной коррозии. Хозяин свежей иномарки может не заезжать на эстакаду ближайшие 5 лет. Однако подержанные иностранные автомобили следует подвергать тщательному осмотру на «яме», так как неизвестно, какую реставрацию он проходил во время предпродажной подготовки, и автомобилю также может потребоваться антикоррозийное покрытие.
3. В-третьих, усталость металла, накапливающаяся в процессе эксплуатации, способствует снижению прочности кузова. Окисление и ржавчина провоцируют ускорение этих процессов. Днище, на котором крепится несущая рама автомобиля, является основным компонентом, определяющим пассивную безопасность машины и защищающим водителя и пассажира в случае аварии.
4. И, наконец, простой экономический расчёт показывает, что восстановление прогнившего кузова равноценно стоимости подержанной машины. Поэтому доводить кузов до появления вентиляционных отверстий в днище будет глупо и неэкономично.

А к такому плачевному результату коррозия может привести

Материалы и средства для антикоррозийной обработки авто

Если вы располагаете временем и желанием, то самый лучший способ обработки днища автомобиля – это выполнение антикоррозийной обработки своими руками. Вы будете досконально знать настоящее состояние кузова и будете уверены в качестве выполненных работ. Обработка кузова начинается с подготовительных работ, а именно с подготовки материалов.

Классификация материалов

По составу противокоррозионные материалы также подразделяются на два типа:

1. восковые смеси;
2. битумные смеси.

По назначению все материалы делятся на два типа:

1. средства обработки скрытых внутренних поверхностей
Для обработки скрытых поверхностей используются такие материалы:

• невысыхающий антикор, который, находясь постоянно в жидком виде, своевременно заполняет образующие на поверхности металла микротрещины, не давая возможности окисления и появления ржавчины
• парафиновые антикоррозийные смеси на основе воска. После обработки поверхности на ней образуется эластичная парафиновая плёнка, которая предохраняет внутреннюю поверхность от проникновения влаги и окисления. Эластичность слоя сохраняется в большом диапазоне температур.

2. средства обработки открытых внешних поверхностей
Для антикоррозийного покрытия внешних поверхностей автомобиля используются следующие материалы:

• битумная мастика, имеющая в своём составе битум и синтетические масла. Она одновременно обеспечивает защиту металлической поверхности от доступа кислорода и механического воздействия камней, песка и других посторонних частиц. Мастика наносится на поверхность металла тонким слоем толщиной 0,25 – 0,4 мм;
• мастика ПВХ на каучуковой основе обладает высокой прочностью и славится как самое долговечное покрытие. В основном применяется она на заводах, так как требует создания определённых условий обработки;
• жидкий пластик имеет невысокую устойчивость к механическому воздействию, поэтому используется в качестве дополнительного косметического защитного слоя поверх основного антикора.

На заметку: Разница в том, что открытые поверхности получают повреждения от камней из-под колес, грязи и т.д, а скрытые поверхности часто начинают ржаветь из-за недостаточного проветривания.

Внутренние полости — это в основном внутренности порогов, внутренности крыльев и дверей, а также стоек кузова. Чтобы получить доступ к внутренним полостям нужно либо добраться до технологических отверстий, для чего может потребоваться разборка салона, либо придется сверлить отверстия, а затем их заглушать.

Нанесение защитных материалов на колёсные арки и днище автомобиля

Результат антикоррозийной обработки днища автомобиля

Для выполнения работ по антикоррозийному покрытию авто следует соблюсти определённый порядок действий, приведённый далее.

• Поставить автомобиль на «яму» или на эстакаду. Домкраты и различные подпорки не обеспечивают достаточной безопасности проводимых работ. Следует применять надёжные подъёмники.
• Очистить от грязи и обезжирить поверхность днища автомобиля. Эту работу нужно проводить с особой тщательностью, так как мастика будет держаться только на чистой поверхности. Очистку днища можно проводить сильным напором воды из шланга с применением специальных моющих средств. После промывки обязательно нужно хорошо полностью просушить днище, не оставляя капель воды и сырых мест. Для этого можно использовать продувку сжатым воздухом с помощью компрессора.
• Внимательно осмотреть состояние лакокрасочного покрытия днища и удалить все дефектные места покрытия в виде отслоений, вспучиваний, нарушений, трещин. Для этого использовать специальные металлические щётки, грубую наждачную бумагу, стамеску, шлифовальные машинки. При наличии ржавчин под краской зачистить металл до блеска и обработать преобразователем ржавчины.

 

Видео: Технология антикоррозийной обработки автомобиля материалами Tectyl

 

• После проведения подготовительных работ ещё раз обезжирить поверхность днища при помощи ацетона, бензина или уайт-спирита.
• На высушенную поверхность нанести цинкосодержащую грунтовку и дать время на просушку нанесённой грунтовки.
• Наносить мастику на днище несколькими слоями, делая перерывы на просушку очередного слоя не менее 6 часов. Окружающая температура при этом должна быть не ниже +15 С. В итоге толщина защитного покрытия должна составлять 1,5 — 2 мм. На что может уйти 4-5 кг мастики. Дорогие аэрозольные баллоны с антикором целесообразно использовать для покрытия небольших участков кузова.

На заметку: Для антикоррозийной защиты рекомендуется использовать резинобитумную мастику, обеспечивающую кроме защиты от коррозии ещё и звукоизоляцию кузова и антигравийную устойчивость. Такие мастики выпускаются  под известными марками Dinitrol, BODY, WAXOYL, Мовиль. Можно использовать РАСТ СТОП «В» антикоррозионный препарат для днища, хотя это и не совсем мастика. Перед применением мастику следует тщательно размешать. При необходимости можно добавить разбавители сольвент, скипидар или ксилол.

Примерно так выглядят колесные арки после защитной мастики

Для обработки колёсных арок следует снять колёса и выполнить такие же процедуры, как для обработки днища
На заметку: В связи с тем, что поверхности арок особо сильно подвергаются воздействию щебня, камней и песка, выбрасываемых колёсами, рекомендуется установить там пластиковые подкрылки.

Нанесение антигравия на скрытые поверхности

Рекомендуется также обработка антигравием нижней части дверей, порогов, спойлера, которые тоже подвержены пескоструйному действию мелких камней и песка, поднимающихся с поверхности дороги. Антигравий представляет собой текстурную жидкость на основе каучука с добавлением смол и битума. После обработки этих частей кузова серым и черным антигравием их следует покрасить автокраской соответствующего колера.
Скрытые полости внутренних поверхностей элементов кузова обрабатываются при помощи специального приспособления в виде длинной гибкой насадки, которая должна вводиться до конца скрытой полости. Вводить насадку следует через имеющиеся крепёжные отверстия. При необходимости можно высверлить небольшие отверстия, которые после использования следует заглушить пробками.
Постепенно вытягивая насадку и распыляя (разливая) жидкость, производится обработка внутренних закрытых поверхностей. Очень удобны для этого распылительные пистолеты с длинной гибкой трубкой марки WALMEC, которые распыляют жидкость равномерно по всей полости.

На заметку: Для обработки скрытых поверхностей предназначены такие препараты, как РАСТ СТОП А, Tectyl Zinc ML. Средства обработки имеют резкий запах, который выветривается в течение 5-7 дней.

 Ошибки, допускаемые при работе с антигравием

Видео: Главная дорога- защитная мастика

 

Самая распространённая ошибка, которую допускают непрофессионалы при самостоятельной антикоррозийной обработке, заключается в слишком большой толщине слоя, наносимой на повреждённые участки или пропуске отдельных участков. Нужно стараться равномерно распределять жидкость или мастику по всей обрабатываемой поверхности, не допуская пропусков.

Автомобиль – это не подводная лодка. Он не требует глобальной обработки всех деталей, включая технологические отверстия в днище. Необходимо помнить, что процесс коррозии происходит не только снаружи кузова, но и во внутренней его поверхности. Если влага, попадающая на наружную поверхность, со временем обязательно просохнет, то влага на внутренней поверхности кузова не успевает полностью высохнуть. Она ежедневно заносится водителем и пассажирами, обновляется во время мойки, каждую ночь выпадает в виде конденсата.

В результате днище под ковриками начинает постепенно ржаветь. Для борьбы с этим явлением и существуют те самые вентиляционные отверстия в полу, которые способствуют быстрому испарению влаги за счёт циркуляции воздуха. Излишняя влага вытекает из салона через эти отверстия наружу, а не поступает, наоборот, в салон, как ошибочно полагают некоторые автолюбители.

Неэффективно использовать в качестве антикоррозийных составов «народные» средства в виде отработанного масла, сала, обычного битума и т.п. Они не имеют тех добавок (ингибиторы), которые замедляют процесс коррозии металла. Кроме того, они могут способствовать возникновению парникового эффекта в месте нанесения, что приводит в конечном итоге к отставанию заводского пластизольного покрытия от поверхности кузова.

Повторная защита антикором кузова автомобиля

Повторная антикоррозийная защита днища автомобиля имеет определённые нюансы. Она проводится с использованием таких средств, которые можно применять без специальной подготовки днища к обработке антикоррозионной жидкостью. Нужно помнить, что повторное нанесение такого же средства, которое применялось ранее, не производится. Это не эффективно и не имеет смысла.

Это связано с тем, что свежий слой антикора не доберётся до места коррозии, находящегося под старым аналогичным слоем. Чтобы повторная обработка днища достигла своей цели, рекомендуется использовать для этого масляные антикоррозийные составы, которые растворяют старый защитный слой и эффективно воздействуют на участки, поражённые ржавчиной.

Нужно ли мыть днище у автомобиля и как это делать? | Drivenn

Фото: drive2.ru

Фото: drive2.ru

Автолюбители регулярно заезжают на мойки, где их машины намывают снаружи и изнутри. Для большинства водителей этого вполне достаточно, но вот некоторые задумываются о том, нужно ли мыть ещё и днище автомобиля? Ведь нижняя часть машины постоянно контактирует с водой и грязью, а значит гораздо сильнее подвержена коррозии. А необходима ли мойка днища машины и как часто её нужно проводить?

Многие водители скептически относятся к идее регулярного мытья днища автомобиля. Эта процедура считается совершенно бесполезной и пустой тратой времени и денег. Считается, что намывать нижнюю часть машины нужно только джиперам, которые приехали с внедорожных покатушек, и на их машинах налипло много грязи, а вот легковушкам не нужны такие процедуры.

Фото: tcemex.ru

Фото: tcemex.ru

На самом деле мойка днища – это обязательная и очень важная процедура для всех автомобилей, особенно в российских условиях эксплуатации. За зиму на днище авто прилипает много грязи, перемешанной с солью, этот состав буквально разъедает металл. Поэтому автомобильные эксперты рекомендуют отмывать днище машины каждую весну. Достаточно делать эту процедуру один раз в год, и этого хватит для продления срока жизни кузова автомобиля.

Некоторые водители обрабатывают свой автомобиль специальными антикоррозионными составами и ездят каждый год на гарантийную ревизию состояния днища машины. Такой способ наиболее предпочтителен, так как специалисты сервиса не только целиком отмоют автомобиль, но и проверят его на наличие очагов коррозии и при необходимости нанесут защитные составы. Если пренебрегать мойкой днища, то первые «рыжики» появятся уже через несколько лет. При этом она затронет не только кузов или раму, но и детали подвески.

Понравился материал? Ставь ЛАЙК и подписывайся на канал!
Каждый день автомобильные лайфхаки, хитрости и новости

Как помыть днище автомобиля? Надежные методы

X-Shin.ru — тут можно купить зимние шипованные шины по низким ценами. . Ищите где купить летнюю резину недорого — в X-Shin.ru. . Шины и Диски в наличии и под заказ. Официальный дилер. ПИН-АВТО. 8 800 222 69 80

В любое время года автомобиль подвергается загрязнению. И если автовладельцы периодически моют машину сверху, то днище автомобиля почти всегда остаётся без внимания. Этого допускать нельзя. Любому автомобилю, даже самому оцинкованному и замовиленному требуется  мойка днища, иначе он будет гнить. Грязь, которая запросто прилипает к днищу содержит в себе такие химические составы, как противогололёдные реагенты и соль. В Европе реагенты не опасны для машин, а напротив – при испарении образуют антикоррозийную плёнку.

В России же и в Украине противогололёдные реагенты очень едкие и опасные для автомобилей. Они достаточно быстро въедаются в металл, в результате чего возникают очаги коррозии на днище, на порогах и дверях.  Многие автовладельцы практически не моют днище автомобиля, а потом удивляются, что машина вроде не старая, марка брэндовая, а всё рано гниёт. Нет такого автомобиля, за которым не требуется уход. В этой статье мы расскажем вам, какими способами и средствами мыть, и какой должна быть мойка днища автомобиля.

Где помыть днище автомобиля?

Такую услугу предоставляют практически любая автомойка. Цены везде примерно одинаковые, различия в зависимости от региона. Условия же и качество мойки днища везде разные. Лучше поехать на мойку, где немного дороже, зато всё сделают более качественно. Выбор автомойки – процесс не простой. В одном месте вроде бы хорошо моют кузов, а салон и днище отвратительно, на другой автомойке всё может оказаться наоборот. Бывает так, что сервис хорош во всех направлениях, но услуги, как правило, дороже.

Как моют днище на автомойке?

Машину загоняют на яму, мойщик надевает специальный не промокаемый костюм и специальный шлем, напоминающий скафандр. Затем он в этом снаряжении спускается в яму под машину и мойкой высокого давления моет днище.

Существует еще один интересный метод. Мойщик под машину загоняет специальную для мойки днища маленькую «тележку» на колёсиках. Далее он включает на длинной ручке подачу воды и устройство моет днище автомобиля снизу вверх высоким давлением воды. А мойщик свободно перемещает аппарат под днищем. Мойка имеет несколько форсунок с изменяемым направлением струи.

Автомобиль поднимают на подъёмнике и авто мойщик работает мойкой высокого давления вручную. Такой способ более удобный и надёжный. Мойщику открывается обзор практически на все элементы днища и он может помыть даже в трудно доступных местах. За дополнительную плату даже снимут колёса, помоют их отдельно со всех сторон. Так мойка колёсных арок и механизмов становится ещё качественней. К тому же вы сами сможете оценить работу, так как на подъёмнике очень хорошо всё видно.

Автоматическая мойка днища автомобиля. Такая услуга есть только на специализированных мойках. Здесь всё происходит без участия человека. Автомобиль заезжает в бокс, где пересекает специальную линию. В этот момент срабатывают фотоэлементы, они подают сигнал на водяные форсунки. Множество форсунок подают под напором воду в разных направлениях. Таким образом автоматически моются и днище и колёса и арки. Эта система напоминает систему фонтана. Вода стекает через решётки в резервуар, там она проходит этапы очистки и снова подаётся на форсунки.

Преимущество автоматической мойки днища автомобиля ещё и в том, что здесь возможен подогрев воды. Мойка тёплой водой становится гораздо эффективнее. В результате – днище машины идеально чистое. Благодаря тому, что направление форсунок меняется, мойка днища автомобиля становится качественной. Когда автомобиль отъезжает с места мойки и вновь пересекает линию, подача воды отключается автоматически. Это, пожалуй, самый эффективный метод. Но такая система очень дорого стоит и не каждый сервис может себе позволить такое оборудование. Да и автовладельцу автоматическая мойка днища автомобиля будет стоит не дёшево.

Основные принципы

Принцип такой мойки прост и ничем не отличается от мойки кузова. Сначала на днище, колёса и арки наносится пена для мойки автомобиля. Желательно, конечно, предварительно сбить грязь давлением воды, но это не обязательно, можно наносить сразу пену.

Теперь нужно время, минут 10, чтобы пена вступила в химическую реакцию с грязью и растворила её. Затем мойкой высокого давления смывается пена вместе с грязью. Делать это нужно очень аккуратно. У многих автомобилей днище обработано мастикой или оцинковкой. Помимо защиты от коррозии, на днище и под бамперами находятся провода и трубки.  Чтобы не сбить подобную защиту и ничего не сломать высоким напором, давление воды должно быть не слишком сильное и держать пистолет мойки нужно под углом 30-45 градусов. Если грязь кое-где ещё осталась, процедуру можно повторить.

Самостоятельно мойка днища не рекомендуется. Во-первых, это крайне не удобно. Нужно поддомкрачивать автомобиль, заползать под днище. Грязь будет течь по рукам, капать на голову.  Качественной такая мойка не будет. Во-вторых,  вы будете тереть днище тряпками или губками, тем самым можете повредить возможные трубки или провода.  К тому же при физическом контакте, больше шансов повредить антикоррозийные защитные покрытия, нежели высоким давлением воды. Да и не везде отмоете загрязнения с помощью тряпки. Трудно доступные места останутся грязными. Если же у вас есть мойка высокого давления, вы можете преобрести специальные насадки для мойки днища и благополучно мыть самостоятельно.

Если мойка днища осуществляется специальным аппаратом на колёсиках, который загоняют под автомобиль, о нём мы рассказали выше, то здесь дела обстоят проще. Сначала к аппарату крепится насадка в виде ёмкости с жидкостью, которая при взаимодействии с водой образует пену. Затем мойщик через 10—15 минут пену смывает уже чистой водой без пены, загоняя под машину этот же моющий аппарат.

После того, как все загрязнения  отмыты, днище необходимо просушить. На автомойках это делается потоком тёплого воздуха.

В завершении хотелось бы отметить не мало важные детали. Мыть днище машины не нужно слишком часто и без необходимости. Обязательно это делать после каждой зимы, так как зимой соль и реагенты особенно активны и их очень много. Если вы часто попадаете в вязкую грязь, например, застряли на рыбалке, сели на днище, буксовали, в таком случае желательно ехать на автомойку и вместе с кузовом обязательно помыть и днище.

И ещё – после каждой мойки днища, необходима  антикоррозийная обработка или оцинковка.  Пена, которую используют на автомойках очень активна. Химия может быть очень едкой и вместе с грязью разъест защитные покрытия и оцинковку. Да и мойщик может оказаться не опытным и сильным давлением воды снять антикоррозийную защиту с днища. К тому же дороги у нас не идеальные: то камень из под колёс ударит по днищу, то бугорок зацепили. Всё это оставляет царапины.  Поэтому если после каждой мойки днища вы обработаете его защитными покрытиями, это будет большим плюсом.

Некоторые защитные покрытия обладают ещё водо и грязеотталкивающими свойствами. Особое внимание при обработке днища защитными покрытиями следует уделять швам, шаровым опорам, порогам и колёсным аркам.  Срок эксплуатации кузова вашего автомобиля при таком уходе значительно увеличится в разы.

Уважаемый читатель, редакция сайта UhodAvtoSam.ru желает Вам удачи на дорогах и хорошего настроения!

150 атмосфер в живот. Нужно ли мыть днище автомобиля? | Об автомобилях | Авто

В Средние века в Европе стоял острый вопрос: пользоваться ли банями или ходить всю жизнь грязным? В защиту и того, и другого тезиса приводились веские доводы, в том числе религиозно-философского характера. В отношении «железа» сейчас тоже идет спор. 

Гаражные пушкари 

«Ритуал мытья днища по весне возник во времена наших дедушек, — рассказывает автомобильный эксперт Игорь Моржаретто. — В эпоху всеобщего дефицита и неоцинкованных кузовов автомобилисты старались натирать днище пушечным салом». Перед зимним сезоном с машины снимали бамперы, фары, радиаторные решётки и всевозможные накладки снизу, чтобы открыть доступ к скрытым полостям. Затем днище тщательно вымывали, высушивали и обезжиривали. И так несколько раз без каких-либо водомётов и разбрызгивателей. Когда металл оказывался чистым, на него наносили пушечное сало, предварительно растопив и превратив в вязкую массу. Чем толще оказывался слой, тем лучше получалась защита от коррозии. Далее автомобиль собирался в обратном порядке. Затем его ставили на прикол в качестве «подснежника» или ездили зимой. 

С приходом весеннего солнышка начинался другой ритуал. Автомобилисты на выходных были рады срулить из дома в гаражи, где под разговоры о вечном принимались за новую процедуру. С автомобиля смывалась зимняя грязь вместе со старыми кусками пушечного сала. Мытьё днища было обязательным, так как затвердевшее сало со временем трескалось и отваливалось мелкими кусочками. Днище вымывали тряпками, обезжиривали свободные места и вновь наносили пушсало. То есть мойка днища была частью технологического процесса.

С приходом на рынок автомобилей с оцинкованными кузовами и очень хорошей заводской антикоррозионной защитой необходимость в ежесезонном мытье днища отпала. Хотя для старых конструкций, всё ещё распространённых в России, забота о днище не станет лишней, но только в прежнем формате. Им требуется дополнительная антикоррозионная обработка и тщательное мытьё всего кузова. 

Нежное брюхо 

Для новых автомобилей, только что выкатившихся с заводских конвейеров, ситуация противоположная. «Антикоррозионная защита у современных машин, в особенности немецкого и японского производства, очень хороша, — рассказывает технический эксперт CarFix Олег Чирков. — На неё даётся гарантия. Если не вмешиваться в неё, то кузов проходит весь гарантийный срок службы и даже больше». 

На днище расположены нежные системы автомобиля, в том числе тормозные магистрали, тросики и патрубки выхлопа. Частые мойки без особой цели могут только повредить автомобиль. К примеру, аппараты высокого давления Karcher генерируют струю воды с давлением 130-150 бар. Поток, направленный на днище, бьёт в детали подвески, в нижнюю часть двигателя, в патрубки системы выпуска и т. д. Вода под давлением может повредить истлевшие пыльники, разъёмы электронных датчиков, проникнуть внутрь механизмов. Она может попасть в резонаторы или в приводы коробки передач. При первых заморозках вода застывает и способна нанести ущерб технике. Кроме того, лёд просто рвёт мягкие уплотнители. Резинки, не доставлявшие хлопот ранее, после водных процедур могут подбросить неприятные сюрпризы. В общем, влага опасна для техники, если она бьёт с давлением 150 атмосфер — особенно.

Если же днище повреждено после серьёзной аварии, и на него требуется наносить дополнительное антикоррозионное покрытие, то мойка потребуется, однако делать её должны специально подготовленные мастера. 

Рождённые для грязи 

Для каких машин мойка днища даже полезна, так это для рамных внедорожников и пикапов. Часто фанаты бездорожья снаряжают экспедиции по сельским и лесным дорогам в потайные уголки нашей родины, и по возвращении домой технике требуется серьёзный ремонт. Многокилометровые испытания оффроудом приводят к поломкам подвески и механическим повреждениям днища. Кроме того, вязкая грязь, зачерпнутая из раскисших просёлков, комьями остаётся в скрытых полостях кузова. Суглинки налипают на колёсах, на рычагах и тягах, затвердевают и запекаются на выхлопных патрубках в суровую корку. Естественно, такая всепроникающая грязь не просто добавляет веса машине, но и блокирует работу механики. Её необходимо смывать, в том числе и для оценки механических повреждений кузова после оффроуда. И чем быстрее, тем лучше. Но даже при выскребании грязи с днища использовать мойку высокого давления не рекомендуется. Лучше снизить давление водяной струи до минимума, чтобы не навредить нежным резинкам пыльников. Стандартное давление струи в 150 атмосфер для них критично. А после мойки оффроудные внедорожники обычно проходят дополнительную коррозионную обработку. 

В общем, мойка днища — это сложный процесс, требующий подготовки и навыка. Злоупотреблять им не следует. Однако если встал вопрос о сохранении автомобиля, то днище выскребать придётся. Главное, не переусердствовать и не навредить.

Смотрите также:

Замена днища кузова автомобиля в сервисе — AVTOkapitan

Возможна ли самостоятельная замена в гараже

Чтобы взяться за такой объем работы в своем гараже, нужно или быть слишком экономным или сильно верить в свой опыт мастера кузовщика. В нормальной ситуации заменой днища, даже частичной, самостоятельно никто заниматься не будет. Это просто потеря времени, нервов из-за сплошных неудобств. Мешает абсолютно все — от сидений до трубок топливной и тормозной систем.

Но это еще не основная проблема, чаще всего приходится сталкиваться со следующими ситуациями:

• Необходимость полной разборки салона, демонтажа проводки, так как удобно пристроить ее удается не всегда.
• Большой объем подготовительных работ, так как подобные повреждения обычно переходят на лонжероны, пороги, усилители пола. То есть, заменой одного корыта отделаться вряд ли выйдет.
• Необходимость выполнения работ как со стороны салона, так и снаружи. Делать это без ямы, выставляя машину на домкратах, не порекомендовали бы никому. Целые руки, ноги, да и голова гораздо важней и дороже.
• Зачастую работа связана с изготовлением ремонтных вставок, решить проблему обычными способами не удается. Подобная замена в основном связана с необходимостью придумывать нестандартные решения. Без соответствующего опыта сделать это нереально.
• Если менять днище полностью, потребуется решать, как поставить его в салон. Габариты дверных проемов не дают это сделать, иногда приходилось даже срезать ветровое стекло.
• Если упустить грунтовку, качественный антикор, то надеяться на долговечность нового днища не стоит, ржавчина не заставит себя долго ждать.

Можно смело сказать, что замена днища, сопутствующий ремонт других кузовных деталей, — то еще удовольствие. А если еще и с размерами, геометрией допущены ошибки, то последующие проблемы станут появляться уже в геометрической прогрессии. Не испытывайте судьбу, обычно она обманывает. Задача решается проще и быстрей только в условиях сервиса, в котором есть подъемник и необходимое сварочное оборудование.

---

Где найти новое или б/у днище

Для машин отечественной сборки поиск новых комплектующих для замены днища несложен. В продаже можно найти как оригинал, так и мало отличающиеся аналоги. Подрезать, подгонять по размеру придется в любом случае. Обратим внимание только на один момент — не стоит покупать явную фольгу, которая гнется пальцами. При такой толщине металла результат будет недолговечным даже при нормальной антикоррозийной обработке. Даже для самодельных ремонтных вставок желательно брать железо, толщина которого не менее 1,5–2 мм.

С комплектующими для иномарок ситуация сложней. Для европейцев и американцев сложно найти новые кузовные элементы с завода. Да, проблема решается, но не так быстро, как хотелось бы. Да и по стоимости такой вариант будет далеко не дешевым. Искать новое днище целесообразно только при ремонте (восстановлении) дорогой машины после аварии, найти на какую-либо старушку уже проблематично. Основной вариант — поиск контрактных кузовных элементов. Обходится такое решение дешевле, по качеству редко когда уступает новому железу, серьезные компании, работающие в этой сфере, следят за этим моментом.

Искать днище на наших разборках — такое же неблагодарное дело. В большинстве случаев предлагают варианты с различной степенью повреждения ржавчиной, найти, что-то стоящее, можно только при большой удаче. В этом случае лучше отдавать предпочтение недорогим аналогам, они проходят дольше при качественной обработке антикоррозийными составами.

Чтобы вам самим не заниматься поиском комплектующих, готовы взять решение этой задачи на себя. Работаем с проверенными поставщиками, которые обеспечивают поставку кузовных деталей на самые распространенные в столице модели машин всего за 2–6 дней. Вам так явно будет удобней, да и спокойней.

---

Особенности частичной замены

Днище машины гниет не только с наружной стороны, но и с салона. Поэтому антикоррозийная обработка, выполненная сразу после покупки, еще не повод успокаиваться. В группу риска традиционно попадают любители заносить с собой снег, забывая почистить обувь при посадке. Даже наличие резиновых ковриков, полноценного ковра не дает гарантии, что под ними не скопится лужа талой воды.

В большинстве случаев повреждается передняя четверть кузова с водительской или пассажирской стороны. Зона заднего сиденья ржавеет чуть реже, правда, зависит это больше от условий эксплуатации и регулярности ухода за салоном и кузовом.

Замена днища по отдельным корытам-ваннам (четвертям), более предпочтительна. В этом случае объем работ существенно сокращается, снижается стоимость услуги. То есть, если хотите сэкономить — обращайте внимание на состояние металла в салоне, ведь иногда нетрудно убрать коврик, проверить нет ли влаги под ковролином.

Требуемый объем арматурных работ

Объем разборки салона также соответственно сокращается, если речь не идет о сопутствующих повреждениях лонжеронов, порогов, панелей моторного отсека или багажника, то замену вполне реально выполнить за 1-2 дня. В качестве примера приведем объем арматурных работ при замене одной из передних четвертей, так как именно с такой просьбой и обращаются чаще всего в сервис (по этому направлению):

• Начинаем с ковриков, они будут мешать точно.
• Снимаем передние сиденья, причем даже при замене одной четверти лучше демонтировать оба, создают дополнительные неудобства.
• Снимаем внутренние накладки обшивки порогов, стоек, разбираем центральный тоннель.
• В отдельных случаях приходится снимать и двери, в крайнем случае откручиваем ограничитель открывания.
• Под днищем проложены трубки тормозной и топливной систем, элементы выхлопной, которые также подлежат демонтажу. Иногда даже приходится демонтировать коробку переключения передач.

Главное условие — обеспечить доступ ко всем сварным швам, по которым удаляемая четверть днища стыкуется с другими кузовными элементами.

Демонтаж поврежденных участков

Правильный способ — высверливание всех сварных точек по всем кромкам. Вырубывать металл придется дольше, такую технологию применяем только тогда, когда доступ к точкам затруднен из-за стесненных условий. Резать плазмой или той же болгаркой нежелательно, опасность искр и капель расплавленного металла не стоит недооценивать.

Высверливаем специальной фрезой или сверлами диаметром 5-6 мм, причем просверливаем только верхний слой металла, иначе приварить новый элемент будет проблематично. Кроме того, осторожность нужна и для того, чтобы не повредить проводку, трубки, идущие под днищем. Основные участки, по которым выполняются эти работы:

• Соединение с панелью (щитом) моторного отсека.
• Места стыковки с порогом дверного проема, центральным тоннелем.
• Соединение с усилителем пола.
• Зоны, в которых удаляемая четверть днища приварена к лонжерону.

Но прежде чем сверлить, убираем слой шумоизоляции, внутренне антикоррозийное покрытие, зачищаем краску до металла. В противном случае найти все сварные точки не выйдет. При сборке машин все такие стыки должны быть закрыты герметиком, который придется подрезать или же вырывать деталь днища через силу.

Подготовка кузова и ремонтных вставок

Новые детали днища в особой подготовке не нуждаются, обычно они поставляются в состоянии под покраску. Но есть один нюанс, который касается недорогих аналогов. Производитель банально экономит и применяет транспортный грунт, по которому красить нельзя, покрытие будет отслаиваться целыми участками. Поэтому если от салфетки (ветоши) с растворителем остаются грязные разводы, зачищаем такой грунт до металла.

Основная часть работ приходится на подготовку самого кузова, менять днище тогда, когда по остальным элементам нет никаких проблем нам еще не приходилось. В самом простом случае наблюдаются следы ржавчины, не сквозные или глубоки повреждения, а простые рыжие пятна. С этой бедой боремся при помощи преобразователя ржавчины или кислотным травящим грунтом.

Если на других прилегающих участках металла появились более серьезные повреждения, проблему решаем кардинально — все поврежденное железо без жалости вырезаем, варить можно только к живому металлу. Для таких участков готовим ремонтные вставки из стали толщиной 1,5–2 мм, подрезаем их, придаем требуемую форму. Варим обычно внахлест контактной сваркой.

После того как все окружающие участки зачищены, переварены, обезжириваем поверхности, в том числе и новую четверть, и покрываем эпоксидным грунтом, он обладает большей прочностью. Только для кромок, по которым будут проходить сварочные швы, применяем токопроводящий грунт с цинком. Он меньше горит, да и лучшее качество сварной точки обеспечивает.

Сварочные работы и антикоррозийная обработка

В первую очередь примеряем новую четверть днища по месту, в редких случаях удается без дополнительной подгонки и даже подрезки. Обязательно добиваемся плотного прилегания металла по всем кромкам, иногда приходится и подгибать. По всем будущим сварным стыкам сверлим отверстия диаметром 4-5 мм с шагом 3-4 см. Существует правило — количество точек соединения не должно быть меньше, чем при заводской сборке автомобиля, только так можно обеспечить проектную прочность и жесткость стыка.

После этого устанавливаем новый элемент на место и фиксируем в 3-4 местах сварочными клещами, чтобы предотвратить самопроизвольное смещение. Варить начинаем в точках с лучшим прилеганием металла. Провариваем не подряд, а через 5–10 подготовленных отверстий, это позволяет избежать локального перегрева и деформации металла. При необходимости прижимаем ввариваемый сегмент к кузову, чтобы обеспечить максимально плотный контакт.

По завершении сварочных работ тщательно зачищаем металл от окалины, срезаем лишние наплывы. Обязательное условие для защиты от коррозии — обработка всех получившихся стыков полиуретановым герметиком, который после можно покрасить. Он предотвращает проникновение воды между слоями металла, снижает риск появления ржавчины.

Со стороны салона новую вставку и все прилегающие зоны обезжириваем, восстанавливаем поврежденный грунт и красим. Обычно покраска выполняется без тщательного подбора цвета, достаточно проверить соответствие по коду. А отдельные автовладельцы, чтобы удешевить замену, настаивают только на грунтовании без дальнейшей покраски. Антикоррозийную обработку днища снаружи также проводим только по предварительной договоренности. Но не рекомендуем отказываться от такого способа защиты металла, тем более что у нас довольно хороший выбор различных материалов для этой цели.

---

Особенности полной замены днища машины

Такая замена практикуется в основном при самых печальных ситуациях, когда повреждены и лонжероны, и пороги. А это тянет за собой уже и нарушение геометрии кузова. Поэтому самостоятельно не стоит экспериментировать, без стапеля, точного контроля размеров по основным точкам не выйдет.

Существует правило — новое днище должно подгоняться и ввариваться только после полного устранения повреждений порогов и лонжеронов, усилителей пола и поддомкратников. Да, в отдельных случаях приходится варить и так, но только тогда, когда речь идет о частичной замене, и то исключительно в качестве временного решения. Для полной замены такой способ категорически неприемлем.

Все такие дефекты уже видны при предварительной диагностике, поэтому вопрос закупки всех комплектующих оговариваем сразу. Иначе браться за работу бессмысленно. Именно по этой причине время замены может быть увеличено до 3-4 дней без учета поиска и доставки комплектующих.

Главная сложность связана с увеличенными размерами корыта-ванны. И варить придется больше, обрабатывать швы, да и просто развернуться в салоне машины с такой габаритной деталью непросто. В отдельных случаях приходится даже устанавливать отдельными сегментами.

Разборка и демонтаж

Салон, да и не только его, придется разбирать полностью. Особенно приходится поработать над заднеприводными машинами, в которых нужно убирать и элементы трансмиссии. Снимаем:

• Сиденья и двери.
• Нижнюю часть обшивки салона.
• Облицовку центрального тоннеля.
• Мешающиеся трубки и участки проводки.
• Кардан, при необходимости другие элементы трансмиссии.
• В отдельных случаях вырезаем и ветровое стекло.

Само днище демонтируется по отработанной технологии — высверливаем все сварные точки в местах примыканиях к другим кузовным элементам. Для этого предварительно убираем все имеющиеся в салоне покрытия, зачищаем краску, удаляем шумку. Чтобы не тратить время, режем все днище на несколько отдельных сегментов, так извлечь его будет гораздо проще. Когда салон полностью разобран, никакой опасности от резки уже нет.

Установка и сварка

Дальнейшие действия также стандартны. Выполняем работы по подготовке кузова к установке нового днища:

• Тщательно зачищаем или обрабатываем поврежденные коррозией участки преобразователем ржавчины.
• При необходимости устанавливаем ремвставки или меняем элементы, эксплуатация которых в дальнейшем невозможна.
• Прежде чем приступать к замене самого днища меняем или восстанавливаем пороги, другие силовые детали с обязательной проверкой геометрии кузова.
• Грунтуем все места примыкания, по которым пройдут сварные швы.
• Зачищаем само днище до металла, просверливаем отверстия для сварки, грунтуем.
• Если предполагается замена отдельными сегментами, располагаем их так, чтобы стыки приходились на усилители пола. Обязательно варим внахлест.
• После зачистки наплывов металла и удаления окалины тщательно продуваем сжатым воздухом, обезжириваем и герметизируем все сварочные швы.

Рекомендуем не отказываться от дополнительной покраски днища со стороны салона. Это не займет много времени, так как используем оборудование для инфракрасной сушки. Такое покрытие станет дополнительной защитой и оттянет момент повторного появления ржавчины еще на пару лет.

---

Что дополнительно рекомендуем сделать при замене днища машины

Прежде чем приступать к обратной сборке салона, рекомендуем воспользоваться некоторыми возможностями модернизации машины. Так, при согласовании готовы выполнить следующие работы:

• Заменим электропроводку, состояние которой вряд ли будет нормальным. Дополнительно проложим линии для подключения датчиков парктроника, обогрева стекла, усилителей, сабвуферов и других акустических устройств.
• Улучшить шумо- и виброизоляцию, проклеив несколько слоев материалов STP или Шумофф. Подберем варианты с различной звукоизолирующей способностью, которые минимально утяжелят кузов. Такая полная обработка позволит сделать салон машины более комфортным.
• И главное — не отказывайтесь от антикоррозийной обработки днища снаружи. Используем только проверенные составы битумных и полимерных мастик. Покрытия этого класса продлевают срок службы металла на 3-4 года. Нелишним будет и проверить состояние антикора колесных арок, пола багажника, задних лонжеронов. Эти зоны так же подвержены ржавчине, как и само днище.

По завершении всех согласованных работ приступаем к обратной сборке машины. Все оборудование, которое подвергалось демонтажу, будет подключено с обязательной проверкой работоспособности. Кстати, если у вас возникнет желание, готовы внести изменения и в интерьер салона, стайлинг дает для этого широкие возможности.

Чтобы купить и заменить днище машины полностью или частично оставьте заявку на сайте или позвоните нам. При невозможности добраться в сервис своим ходом, предоставим эвакуатор.

Подонная печь электромобиля обеспечивает больший контроль и большую гибкость — Kanthal®

Сталеплавильный завод Kanthal в Халльстахаммаре производит слитки из специальных сплавов на основе Fe и Ni. Слитки подвергаются горячей прокатке на более мелкие заготовки и слябы на стане прокатки слитков. Перед прокаткой слитки различных марок нагреваются до определенных температур в типичном диапазоне 1150–1300 градусов Цельсия (2100–2370 градусов по Фаренгейту). Традиционно это делают в больших шахтных печах.Это тяжелые печи с ограниченной температурной гибкостью.

Роджер Берглунд и Стефани Штокмайер вместе с Питером Вабулисом, менеджером по потокам на прокатном стане Kanthal.

Некоторые слитки чувствительны к тепловому удару и могут треснуть, если поместить их прямо в шахтную печь. Возникла потребность в печи с более высокой температурной гибкостью. Другая потребность заключалась в возможности нагревать более длинные куски непрерывно литых материалов. В 2012 году компания Kanthal решила построить печь с вагонным подом в качестве дополнительного решения для нагрева слитков.Было решено использовать легкую теплоизоляцию и, конечно же, печь с электрическим обогревом.

«Было важно иметь возможность нагревать печь от комнатной температуры до 1250 градусов по Цельсию (2280 градусов по Фаренгейту) с заданной скоростью», — объясняет Стефани Стокмайер, старший инженер по разработке процессов, Kanthal. «Некоторые материалы мы должны начать нагревать с низкой температуры, чтобы их можно было раскатывать. Так что возможность нагревать от 20 до 1250 градусов в одной печи — огромное преимущество.”

После приобретения кожуха днища кабины у производителя печи компания Kanthal установила изоляцию Fibrothal ^® и металлические нагревательные элементы Kanthal ^® APM. Выбирая электрическое отопление вместо газа, Kanthal имеет более высокую энергоэффективность и лучший контроль температуры. Благодаря подаче электроэнергии, не содержащей ископаемых углеводородов, эта печь в основном работает без выбросов CO2.

Поддон печи с электрическими нагревательными модулями Fibrothal® на прокатном стане Kanthal.

Более быстрый и надежный процесс

«Это более быстрый процесс», — говорит Штокмайер. «Мы можем запустить печь при комнатной температуре и постепенно нагревать наши слитки до температуры выше 1200 градусов Цельсия для прокатки на следующий день, а затем вернуться к комнатной температуре на следующий день. Элементы настолько надежны, что прослужат вам, даже если вы начнете с 20 до 1200 градусов по Цельсию ».

Благодаря своей низкой тепловой массе изоляция Fibrothal ^® также помогает поддерживать хороший контроль температуры с минимальными потерями энергии.

«Благодаря легкой изоляции мы минимизируем потребляемую энергию каждый раз, когда нагреваем печь, и то же самое касается ее охлаждения», — говорит Роджер Берглунд, старший эксперт отдела исследований и разработок, Kanthal. «Печь становится быстрее и легче контролировать, и это хорошо в волокнистой изоляции».

Что произойдет, если поцарапать днище автомобиля и как этого избежать — SLIPLO

Представьте, что вы едете по гладкой дороге, слушаете музыку на полную громкость и наслаждаетесь комфортом, который может дать вам только ваш автомобиль.

Довольно красивое изображение, не так ли?

А теперь подумайте о том, чтобы поскрести днище вашей машины во время этой самой поездки.

Уже не так приятно? Мы так думали.

С учетом того, что турбулентность, повреждения и финансовые потери являются частью общей картины, царапина на машине не делает поездку приятной. Но даже несмотря на то, что последствия очевидны как день, не многие владельцы автомобилей точно знают, что приводит к этим нежелательным побочным эффектам или как их предотвратить в первую очередь.

Если вы когда-нибудь задумывались, что именно происходит, когда вы царапаете днище автомобиля, то вы не одиноки. У каждого нового или начинающего автовладельца в какой-то момент возникает этот вопрос. Но до тех пор, пока вы понимаете, к каким последствиям приводит царапанье вашего автомобиля, вы можете принять необходимые меры, чтобы обезопасить себя и свой автомобиль в долгосрочной перспективе.

Чтобы помочь вам в этом путешествии, — это все, что вам нужно знать о фактах и ​​наблюдениях, связанных с очисткой вашего автомобиля. Эти наблюдения также включают проверенные и проверенные методы защиты вашего автомобиля от ненужных повреждений, чтобы вы могли обеспечить неизменно приятную езду на своих любимых колесах.

Почему царапины опасны для вашего автомобиля?

Прежде чем вы поймете, на что способна очистка днища вашего автомобиля, очень важно понять, почему днище вашего автомобиля так важно.

Что вообще у вас на дне машины?

Каждый современный автомобиль базируется на шасси или базовом каркасе. Как следует из названия, в нем содержатся базовые компоненты автомобиля, колеса, а также его основные функции, такие как ускорение, торможение и выравнивание.

В отличие от двигателя и связанной с ним рамы, которая расположена под капотом автомобиля, базовая рама соединена через днище вашего автомобиля , которое обращено к земле под ним. Эта опорная конструкция также известна как ходовая часть.

Почему автомобили сконструированы таким образом?

Это делается в основном для структурных целей, но также из-за легкого доступа к основным компонентам автомобиля.Несмотря на то, что конструкция удерживает и соединяет вместе важнейшие компоненты, она также упрощает настройку или обслуживание автомобиля в долгосрочной перспективе.

Вот почему каждый механик должен залезть под автомобиль, чтобы проверить его каркас во время обычного или аварийного обслуживания. Всякий раз, когда они берут на себя задачу заглянуть под автомобиль, они фактически обращаются к его шасси и деталям, которые он содержит внутри себя.

Откуда берутся царапины?

Хотя эта открытая конструкция обычно служит для удобства, она также увеличивает риск повреждения хрупкой рамы автомобиля.

Царапины возникают в результате постепенного удара или резкого удара о днище автомобиля. Этот ущерб может также исходить от самой земли или через другие элементы и конструкции.

Наиболее частые причины царапин включают, но не ограничиваются:

• Неровная земля или дорога.
• Ямы.
• Камни.
• Филиалов.
• лежачие полицейские.
• Склоны.
• Проездные.
• Бордюры.

Как царапины влияют на автомобиль?

Независимо от типа автомобиля, царапины на днище могут серьезно и серьезно повлиять на автомобиль.

Если ходовая часть автомобиля соприкасается с посторонним предметом в результате постоянных ударов или внезапного столкновения, это может повредить каркас автомобиля и компоненты, которые проходят через него.

Какие детали повреждаются при царапании днища кузова?

Тормоза, подвеска, трансмиссия и топливный бак — это лишь некоторые из компонентов, которые могут быть повреждены из-за царапин на днище вашего автомобиля.

По сути, все, что находится в ходовой части вашего автомобиля, подвержено царапинам.

Насколько обширными могут быть царапины?

В лучшем случае царапины могут повлиять на работу вашего автомобиля.Затем вам понадобится помощь профессиональных ремонтных служб для настройки и обслуживания вашего автомобиля.

В других ситуациях это может привести к значительному ущербу до такой степени, что вы не сможете правильно управлять автомобилем без капитального ремонта или полной замены деталей.

Что делает царапина?

Во всех сценариях повреждение соскоба в конечном итоге приводит к таким проблемам, как:

• Потеря денежных средств из-за больших затрат на ремонт или замену.
• Потеря времени из-за капитального ремонта и восстановления.
• Потеря безопасности из-за повышенного риска и воздействия.

Вот почему все владельцы автомобилей делают все возможное, чтобы избежать царапин. Этот подход применим к автовладельцам из всех слоев общества. В конце концов, никто не хочет подвергать риску свою безопасность или безопасность своих близких, а также терять свои средства и время на ремонт процессов.

К счастью, избежать царапин на нижней части кузова невозможно.Все дело в том, чтобы проявлять осторожность в дороге.

1) Установите опорные пластины или щитки днища

Один из лучших и наиболее эффективных способов предотвратить царапины — это установить на автомобиль защитные пластины или защитные кожухи днища.

Специально разработанные для покрытия ходовой части автомобиля, защитные пластины доступны в компонентах определенных размеров, а также в различных вариантах покрытия днища.

Это означает, что вы можете легко выбирать между частями, которые вам нужно защитить на более высоком уровне.Но , если у вас есть бюджет, вы можете просто выбрать полные защитные кожухи днища, которые позволят вам идеально защитить всю ходовую часть.

Защитные пластины и щитки днища изготовлены из прочного пластика и металла. Их легко приобрести у надежных поставщиков.

2) Медленное движение по неровной дороге

Самые большие царапины часто возникают из-за выбоин и неровностей дороги, поэтому вы должны быть осторожны на этих дорогах.

Если у вас внедорожник, есть вероятность, что у него высокая подвеска, и неровные дороги его не побеспокоят. Но даже в этих случаях нужно опасаться дороги впереди и вести медленно и осторожно. Хотя эта практика особенно применима к неосвоенным дорогам, она также применима к городским улицам, на которых есть выбоины или поломки.

Причина в том, что если быстрая машина въезжает в выбоину, она неизбежно получит некоторые повреждения независимо от исходной высоты подвески.

3) Достигните лежачих полицейских и бордюров под углом

Если вы думали, что неровные дороги — это плохо, подождите, пока вы не узнаете о лежачих полицейских и бордюрах.

Эти, казалось бы, безобидные конструкции опираются на дорогу, чтобы обеспечить безопасность. Но они могут быть довольно жестокими по отношению к автомобилям, когда дело доходит до царапин.

Если вы бежите прямо на лежачих полицейских или бордюрах, особенно с заниженной подвеской, высока вероятность того, что днище вашего автомобиля будет царапаться.

Помня об этом, будьте осторожны, проезжая через эти сооружения. По возможности, достают их под углом вместо прямого привода . И убедитесь, что вы проезжаете их только с умеренным ускорением. Эти советы помогут вам избежать царапин на этих обычных структурах.

4) Привод заниженных автомобилей с особой осторожностью

Любой, кто водит заниженные автомобили, знает, что они не только потрясающе выглядят, но и хорошо ездят.Благодаря этим двойным функциям легко понять, почему они так востребованы всеми, кто владеет этими транспортными средствами.

Но из-за заниженной подвески эти автомобили также подвержены высокому риску получить повреждения от царапин на днище. От кромки переднего бампера до края заднего бампера они имеют множество точек давления, которые являются легкой мишенью для ударов и ударов.

Вот почему при вождении заниженных автомобилей следует проявлять повышенную осторожность. Если вы выполняете резкие срезы или приближаетесь к склонам, убедитесь, что вы делаете это с медленным и управляемым движением .Конечно, это потребует от вас большей бдительности во время поездки. Но это цена, которую вам нужно заплатить за машину, которая выглядит готовой к гоночным трекам.

Можно ли надолго избежать царапин?

Даже если вы воспользуетесь всеми этими советами по предотвращению царапин, вы столкнетесь с небольшими потертостями во время поездки.

Но разница будет заметна по интенсивности повреждений. Вместо капитального ремонта вам нужно будет заплатить только за незначительные исправления.И вместо того, чтобы слишком быстро распрощаться с автомобильной запчастью, вы можете продолжать использовать ее в течение более длительного времени. Чувство безопасности, которое приходит с практикой этих советов, только добавляет вам спокойствия .

В целом, следование этим рекомендациям гарантирует, что вы сможете защитить себя от царапин и уберечь себя и свой автомобиль от этой проблемной проблемы.

Для получения дополнительной информации о функциях, преимуществах и ценах на опорные пластины щелкните здесь или воспользуйтесь нашей интерактивной картой, чтобы найти ближайшего к вам авторизованного установщика.Если вам понравилась эта статья, загляните в наш блог.

Системы печи с подвижным подом

Грузоподъемность от 5 тонн до 350 тонн

Автомобильные печи с подом

CAN-ENG идеально подходят для различных термических обработок, включая снятие напряжений, отжиг, нагрев для горячей обработки, аустенизацию и нормализацию.

Конструкции

CAN-ENG работают при температуре до 1300 ° C (2400 ° F), имеют оптимальную циркуляцию горячих газов и позволяют легко очищать от накипи.

• Система сгорания может представлять собой обычную горелку с несколькими горелками или уникальную высокоскоростную систему CAN-ENG.
• Идеально для верхней или боковой загрузки
• Простая очистка от накипи
• Вычислительное моделирование гидродинамики, используемое для оптимизации конфигурации горелки и кожуха для равномерной циркуляции горячих газов вокруг нагрузки
• Рабочие температуры до 1300 ° C (2400 ° F)
• Быстрое время восстановления для немедленного повторного нагрева
• Энергоэффективная конструкция с использованием газового или электрического нагрева
• Уникальная конструкция уплотнения предотвращает потерю тепла и поддерживает целостность и функциональность автомобиля
• Хорошо работает с длинномерами
• Оптимальная циркуляция горячих газов
• Идеально подходит для различных термических процедур
• Рекуперативная и регенеративная горелка для оптимальной топливной экономичности, доступная на конструкциях автомобильных печей в диапазоне от 5 до 350 тонн

Двойные двери и двухкамерные камеры с различными рабочими температурами благодаря уникальной технологии внутренних дверей.

Материалы	Легированные стали Углеродистые стали Углеродистые стали (HSLA)
Процессы	Отжиг Аустенизация Нагрев для горячей обработки Нагрев для горячей обработки
Применения	Стержни Рулонный стержень Изготовление Поковки Слитки Бревна Длинномерные изделия Слябы Трубы Трубы / стержни 3 Тип	Печь периодического действия
Автоматизация	Система SCADA, Уровень II автоматизации Решения для автоматизации и обработки материалов

Что протекает под моей машиной?

Неважно, насколько хороша или надежна ваша машина, велика вероятность, что однажды вы увидите, как что-то протекает снизу.И когда это произойдет, вы, вероятно, будете беспокоиться о том, что это за утечка жидкости и что она означает для вашей машины. Вы можете задаться вопросом, безопасна ли ваша машина для вождения и сколько будет стоить ремонт. Прежде чем вы будете слишком обеспокоены, вы должны получить представление о том, как определять жидкости в вашем автомобиле, чтобы вы могли соответствующим образом спланировать ситуацию.

Утечка чистой жидкости из автомобиля: вода

Наименее опасная жидкость, которая может вытечь из вашего автомобиля, — это вода. Так почему же вода течет снизу вашей машины? Вероятно, потому, что вы включили кондиционер, что приводит к конденсации воды.Другой распространенной причиной протечки воды является система омывания лобового стекла, что также не является проблемой. В общем, если вы можете определить, что одна из этих двух систем стоит за утечкой воды, вы можете игнорировать это.

Коричневая или черная утечка жидкости из автомобиля: масло

Если вам интересно, «что протекает под моей машиной?» и обратите внимание, что жидкость коричневого, черного или янтарного цвета, вероятно, это моторное масло. Подойдите ближе к жидкости, чтобы можно было ее коснуться. Если оно скользкое и трудно оторвать пальцами, скорее всего, это масло.Вам следует продолжить исследование, отметив, откуда оно исходит, поскольку масло может вытекать из различных мест, включая прокладку головки, масляный фильтр, масляную пробку и крышку привода ГРМ. Как только вы определили, что это масло, проверьте уровень масла и долейте его по мере необходимости. Затем вы можете либо составить план, как в ближайшее время передать свою машину механику, чтобы выяснить, почему течет масло, либо решить проблему самостоятельно, добавив No Leak Engine Oil Stop Leak. Самая большая проблема здесь заключается в том, чтобы водить машину на небольшом количестве масла или вообще без него, а это означает, что вам придется часто проверять и доливать масло, пока вы не дойдете до механика.

Утечка красной жидкости из автомобиля: Жидкость для автоматической коробки передач

Еще одна смазочная жидкость для автомобилей — это жидкость для автоматических трансмиссий. Однако он обычно бывает розового или темно-красного цвета и определенно не пахнет маслом. На самом деле он считается без запаха. Если вы подозреваете, что в вашем автомобиле течет трансмиссионная жидкость, вы можете подтвердить это, посмотрев на утечку в середине или в передней части автомобиля, особенно по валу переключения передач или отверстию для слива жидкости, или между двигателем и трансмиссией.Вам также следует проверить уровни трансмиссионной жидкости и при необходимости добавить немного, а затем добавить в систему стопорную утечку трансмиссионной жидкости без утечек. Имейте в виду, что вождение автомобиля без достаточного количества трансмиссионной жидкости может помешать плавному переключению передач и даже повредить трансмиссию, поэтому важно убедиться, что у вас достаточно жидкости.

Красная или коричневая жидкость, вытекающая из автомобиля: жидкость для гидроусилителя руля

Еще одна красноватая жидкость, которая может вытекать из вашего автомобиля, — это жидкость для гидроусилителя руля.Обычно он имеет слегка сладковатый запах гари. Утечки жидкости рулевого управления с гидроусилителем обычно происходят около рулевой рейки или шлангов, прикрепленных к бачку рулевого управления с гидроусилителем, поэтому ищите эту жидкость там. Вы также можете проверить уровень жидкости, чтобы определить, низкий ли он, и если да, добавьте еще, чтобы у вас не было проблем с рулевым управлением, а затем добавьте утечку без утечек с усилителем рулевого управления, чтобы устранить утечку в течение нескольких минут.

Утечка желтой жидкости из автомобиля: охлаждающая жидкость

Одна из самых частых причин, по которой вы можете подумать: «Что протекает под моей машиной?» представляет собой охлаждающую жидкость, которая может быть любой от желтой или зеленой до розовой.Поскольку немногие другие жидкости бывают этих цветов, вы сможете сразу определить охлаждающую жидкость. Если вы все еще не уверены, обратите внимание, что охлаждающая жидкость пахнет сладковато и кажется слизистой. Эта жидкость может вытекать из радиатора, его переливного бачка, водяного насоса или шлангов. Если вы думаете, что под вашей машиной находится охлаждающая жидкость, вы можете добавить в систему систему охлаждения Gold Eagle Stop Leak, чтобы устранить утечку. Не забудьте после этого долить в бачок еще охлаждающей жидкости.

Коричневая, гладкая утечка жидкости из автомобиля: тормозная жидкость

Тормозная жидкость, которую вы не хотите вытекать из автомобиля.Обычно он светло или темно-коричневый, в зависимости от возраста, и скользкий на ощупь. Ищите эту жидкость под колесами или где-нибудь рядом с тормозами в целом. Если вы видите тормозную жидкость, не пытайтесь водить машину, так как вы рискуете не остановиться. Лучше всего отдать машину на буксировку механику. К счастью, утечки тормозной жидкости случаются довольно редко, поэтому, надеюсь, вы не столкнетесь с такой ситуацией.

Как видите, существует несколько способов устранить любые утечки из автомобиля своими руками.Но если вы не уверены, что вообще протекает, или не хотите пытаться исправить это самостоятельно, как можно скорее доставьте машину к механику, чтобы убедиться, что вы не повредили свой автомобиль.

Следует ли перевозить автомобиль через верхний или нижний лоток?

Перевозка автомобилей: следует ли перевозить автомобиль через верхний или нижний лоток?

Отправляя автомобили, вы ищете самый безопасный и надежный способ доставки. Автомобильные судоходные компании, такие как A1 Auto Transport, предлагают услуги по транспортировке автомобилей в штабелированных трейлерах.Многие решения принимаются при межгосударственных перевозках с использованием транспорта под открытым небом, в том числе о том, следует ли перевозить машину на верхнем или нижнем поддоне.

Прицеп-автовоз используется для перевозки нескольких автомобилей одновременно. Это лучший и самый экономичный способ передвижения на большие расстояния. Некоторые судоходные компании предлагают автомобильную транспортировку с помощью автовозов, у которых есть возможность штабелирования. Это означает, что автомобили можно ставить на верхний или нижний лоток. Новые модели этих прицепов-автовозов могут перевозить до 12 автомобилей.

Конструкция станков предусматривает размещение 8 автомобилей на верхнем лотке и 4 транспортных средств на нижнем лотке. Эти аппарели управляются с помощью гидравлических систем, и за счет их наклона расстояние между одним транспортным средством и тем, которое находится под ним, может быть увеличено до максимума.

Автомобиль крайне редко падает с лотков. Это связано с тем, что автомобили надежно и надежно прикреплены к прицепу в четырех местах. Это происходит через отверстия для крепления, с которыми производится большинство автомобилей.Некоторые автотранспортные компании крепят цепь к прицепу от транспортного средства под определенным углом. При обращении с автомобилями повышенной комфортности используются менее навязчивые методы монтажа. Высокопрочные ремни надеваются на каждую шину и натягиваются на прицеп. Это позволяет избежать повреждений шасси автомобиля, таких как царапины и вмятины.

A-1 Auto Transport поможет вам перевезти предметы домашнего обихода по всей стране. Позвоните по телефону 888-509-3213, чтобы получить бесплатную, без обязательств покупать ценовую квоту на услуги межгосударственного переезда.

Перевозка автомобилей: следует ли перевозить автомобиль через верхний или нижний поддон?

Верхний поддон

Перевозка автомобиля на верхнем поддоне выгодна, поскольку он не будет подвергаться утечке масла из других транспортных средств.

Автомобили на этих лотках, однако, подвергаются воздействию суровых погодных условий.

Нижний поддон

Автомобили на нижнем поддоне менее подвержены таким опасностям, как столкновение с ветвями деревьев или мусором.

Однако они больше подвержены утечкам масла, которые могут повредить их тело.

Решение поставить машину на верхнем или нижнем поддоне будет основано на опасностях, которых вы хотели бы избежать, особенно при перемещениях на большие расстояния. Вы также можете получить информацию о том, как работает транспортировка автомобилей на прицепах, чтобы определить, подойдет ли это для вашего автомобиля. Не рекомендуется перевозить роскошные автомобили на нижнем поддоне грузовиков, поскольку это подвергает их риску утечки масла. Кроме того, хотя некоторые перевозчики на дальние расстояния взимают дополнительную плату, чтобы дать вам гарантию размещения на верхней стойке, подумайте, пойдет ли вам эта стоимость на пользу.Если вы решите не рисковать перевозкой автомобиля либо в верхнем, либо в нижнем лотке, вы можете рассмотреть более дорогостоящий вариант закрытой транспортировки или открытой автомобильной транспортировки, которая имеет вариант без штабелирования.

Печи с вагонным подом | Люцифер Печи

(800) 378-0095

[email protected]

Запросить информацию

• Дом
• Продукты
  • Коробчатые печи
    • Стандарт
    • Высокая температура
  • Конвекционные печи
  • Двухкамерные печи
  • Атмосферные печи
    • Однокамерный общего назначения
    • Однокамерный сверхмощный
    • Двойная камера
    • Высокая температура
  • Печи с верхней загрузкой
  • Печи с нижней загрузкой
    • Лифт
    • Колокол
  • Непрерывные печи
    • Толкатель
    • Трубка
    • Конвейер
    • Шейкер
  • Автомобильные печи с подом
  • Резервуары для гашения
  • Запчасти и аксессуары
    • Запчасти
      • Нагревательные элементы
      • Термопары
      • Подовые плиты и изоляция
      • Муфты, вентиляторы, вкладыши
      • Пленка, контакторы, защелки и болты
    • Аксессуары
    • Люцифер Сваг
  • Специальные цены
• Служба поддержки
  • Руководство по термообработке
  • часто задаваемые вопросы
  • Терминология термической обработки
  • Руководство по выбору модели
  • Здоровье и безопасность
  • Информация о товаре
• О
  • Услуги с добавленной стоимостью
• СМИ
  • Галерея продуктов
• Контакт
  • Запрос информации

Меню

Тип	серии	Макс.Температура
Общего назначения	CB 5000	2200 ° F
Высокотемпературный	CB 3000	2500 ° F
Рециркуляция	CB 4000	1400 ° F
Шаттл	CB 5000 ST	2200 ° F
Инертная атмосфера	CB 5000 GT	2100 ° F

Продукция »Печи с подвижным подом

Продукция

• Коробчатые печи
• Конвекционные печи
• Двухкамерные печи
• Атмосферные печи
• Печи с верхней загрузкой
• Печи с нижней загрузкой
• Печи непрерывного действия
• Печи с вагонным подом
• Резервуары для закалки
• Запчасти и аксессуары
• Специальные цены

• Дом
• Продукты
• Поддержка
• Около
• Медиа
• Контакт
• Положения и условия

Авторские права © 2021 Люцифер Печи, Инк. Веб-сайт компании LogicBrush Studios, Ltd.

Люцифер Печи, Инк.
2048 Баннелл-роуд
Уоррингтон, Пенсильвания, 18976
(215) 343-0411
[email protected]

UTLX: построить цистерну

Нижний клапан и компоненты предотвращают случайную потерю продукта.

Union Tank Car Company DOT117J100W позволяет разгрузку самотеком через 4-дюймовый низкопрофильный шаровой кран из нержавеющей стали с полным отверстием. Клапан приложение объединяет защиту от скольжения и ручку отключения для обеспечения клапан остается закрытым во время транспортировки.

Клапан открывается, когда оператор задействует ручку, чтобы повернуть шар и выровняйте его порт по вертикали на одной линии с выпускным патрубком. Когда шар поворачивается на 90 градусов в горизонтальное положение, клапан закрывается прерывание потока продукта. Шарик с высокой степенью обработки сжимается между два уплотнения, которые обычно представляют собой разновидность тефлона ^™ , напротив шара седло в корпусе клапана и фиксатор. Корпус клапана представляет собой литой корпус с обработанное седло для шарикового уплотнения.Шток шара заключен в мягкое уплотнение. чтобы убедиться, что он держит товар. Стандарт Union Tank Car Company конструкция позволяет подавать пар напрямую через встроенную рубашку клапана. Нагрев корпуса клапана способствует потоку и более быстрой разгрузке более плотные жидкости.

Корпус клапана спроектирован для соединения пазов и пазов с стальная опора, приваренная к корпусу резервуара. Низкопрофильные результаты дизайна в том, что клапан немного утоплен в седло бака и полозья расположение, но все еще заподлицо с корпусом резервуара, чтобы обеспечить разгрузку.В Защита усилена полозьями, приваренными к корпусу резервуара. Занос точка сдвига защищает корпуса клапана. Эта надежная система предотвращает потеря товара из-за отрыва сопла и вторичных клапанов в случае отделения цистерны от грузовика во время происшествия.

Нижний клапан оснащен соплом с резьбой 4 «AAR, которое принимает вспомогательный клапан, если необходимо.