Как поставить 2 генератора? | ВАЗ: передний привод

Страницы: 1 2 3 4 #1  10.11.2009 00:04:04 Макс 306 Посетитель Откуда: Белозерск Авто: ВАЗ 21083 Регистрация: 19.08.2009 Сообщений: 13 Вообщем хочу поставить второго гену на свою 08 для музыки.Подскажите если кто знает как  это сделать. #2  10.11.2009 08:06:22 MadMax2112 Бригадир Откуда: Вологда Авто: Skoda Scout Регистрация: 01.08.2003 Сообщений: 4499 Поблагодарили 274 раза в 224 сообщениях Может лучше тогда от ГАЗа и 1? Есть на 90-110А и мудрить придется меньше чем с 2. На холостых Вас 2 генератора не спасут, так что лучше более мощный генератор и 2 аккумулятор на музыку. Кто хочет что либо сделать — ищет способы. Кто не хочет — предлоги. #3  10.11.2009 09:14:44 Макс 306 Посетитель Откуда: Белозерск Авто: ВАЗ 21083 Регистрация: 19.08.2009 Сообщений: 13 MadMax2112: Может лучше тогда от ГАЗа и 1? Есть на 90-110А и мудрить придется меньше чем с 2. На холостых Вас 2 генератора не спасут, так что лучше более мощный генератор и 2 аккумулятор на музыку. А какой Газовский подходит? #4  10.11.2009 09:20:59 NEO Автолюбитель Откуда: Вологда Регистрация: 19. 02.2008 Сообщений: 319 Поблагодарили 6 раз в 1 сообщении MadMax2112, прав на музыку 2 гены неспасет,лучше поставить второй музыкальный акум(типа оптимы или еще какого нибудь гелевого в багажник).При таком подходе меньше замарочек и больше пользы. Что такое питать собираетесь? #5  10.11.2009 10:52:00 Мишка Автолюбитель Откуда: Верховажье Авто: Русская классика Регистрация: 25.04.2009 Сообщений: 2515 Поблагодарили 20 раз в 20 сообщениях На классику ставят гену от шнивы,а на восьмёрке стоит 37.3701,который по креплениям одинаковые.А на восьмёрку не поставить гену от шнивы? #6  10.11.2009 11:48:16 NEO Автолюбитель Откуда: Вологда Регистрация: 19. 02.2008 Сообщений: 319 Поблагодарили 6 раз в 1 сообщении Просто интересно в связи с чем топикстартер решил ставить 2 гены. Каковы причины??? #7  10.11.2009 13:05:12 MadMax2112 Бригадир Откуда: Вологда Авто: Skoda Scout Регистрация: 01.08.2003 Сообщений: 4499 Поблагодарили 274 раза в 224 сообщениях Макс 306: А какой Газовский подходит? Не помню точную марку, проще пошерстить инет в поисках опыта установки. Кто хочет что либо сделать — ищет способы. Кто не хочет — предлоги. #8  11.11.2009 22:06:38 Макс 306 Посетитель Откуда: Белозерск Авто: ВАЗ 21083 Регистрация: 19. 08.2009 Сообщений: 13 У меня проблема в том что когда на холостых стоишь магнитола выключается,стоит родной генератор на 55 ампер.Если поставить генератор от ГАЗ,то какой будет эфект? #9  11.11.2009 22:55:38 Мишка Автолюбитель Откуда: Верховажье Авто: Русская классика Регистрация: 25.04.2009 Сообщений: 2515 Поблагодарили 20 раз в 20 сообщениях Сколько ампер у газовского генератора? #10  11.11.2009 23:58:44 NEO Автолюбитель Откуда: Вологда Регистрация: 19.02.2008 Сообщений: 319 Поблагодарили 6 раз в 1 сообщении Макс 306: У меня проблема в том что когда на холостых стоишь магнитола выключается,стоит родной генератор на 55 ампер. Если поставить генератор от ГАЗ,то какой будет эфект? Проблема не в нехватке второго генератора,однозначно.Ни один генератор(или даже 2-3)не вывезет мощьной аудиосистемы на холостых(да и на более высоких)оборотах. Питание идет от акума! #11  12.11.2009 01:38:40 FIN Автолюбитель Откуда: Вологда Авто: Лимузины Регистрация: 03.12.2006 Сообщений: 3073 Поблагодарили 62 раза в 57 сообщениях для начала проверь свой генератор!!! подключть диагностику или поставить бортовик и там посмотреть.. Семейный статус — жду запчасти #12  13.11.2009 19:28:22 Макс 306 Посетитель Откуда: Белозерск Авто: ВАЗ 21083 Регистрация: 19. 08.2009 Сообщений: 13 NEO: Макс 306: У меня проблема в том что когда на холостых стоишь магнитола выключается,стоит родной генератор на 55 ампер.Если поставить генератор от ГАЗ,то какой будет эфект? Проблема не в нехватке второго генератора,однозначно.Ни один генератор(или даже 2-3)не вывезет мощьной аудиосистемы на холостых(да и на более высоких)оборотах. Питание идет от акума! Если питание идет от акума, то получается надо акум ставить мощнее?Сейчас стоит на 60 ампер Мутл.А что если шкив поставить меньше к примеру от 10-ки? #13  13.11.2009 19:34:59 Макс 306 Посетитель Откуда: Белозерск Авто: ВАЗ 21083 Регистрация: 19.08. 2009 Сообщений: 13 FIN: для начала проверь свой генератор!!! подключть диагностику или поставить бортовик и там посмотреть.. Генратор полностью разбирался и был проверен,все в норме,только таблетка смущает прибор показывает что на 13,9 отключается а на электронном вольтметре который стоит в машине зарядка на холостых 14,8,но если включить фары или дворники,резко падает до 12,5. #14  14.11.2009 17:39:19 NEO Автолюбитель Откуда: Вологда Регистрация: 19.02.2008 Сообщений: 319 Поблагодарили 6 раз в 1 сообщении Макс 306, как прявляется нехватка питания??фары моргают??? #15  15.11.2009 09:07:09 sas85 Автолюбитель Откуда: Алексеевка Авто: Ваз 21140 Регистрация: 19. 07.2009 Сообщений: 165 Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении Макс 306: У меня проблема в том что когда на холостых стоишь магнитола выключается,стоит родной генератор на 55 ампер.Если поставить генератор от ГАЗ,то какой будет эфект? А магнитоллка от аккума на прямую подключена или же от прикуривателя? #16  15.11.2009 11:00:13 driver35 Автолюбитель Откуда: vologda Авто: Mercedes Benz GLB250 Регистрация: 06.01.2009 Сообщений: 1768 Поблагодарили 224 раза в 168 сообщениях поставь от нивы шевроле там 80а. на газе встречаются один в один такие же, #17  16.11.2009 13:49:01 Макс 306 Посетитель Откуда: Белозерск Авто: ВАЗ 21083 Регистрация: 19. 08.2009 Сообщений: 13 NEO: Макс 306, как прявляется нехватка питания??фары моргают??? Да кстати свет моргает. #18  16.11.2009 13:50:56 Макс 306 Посетитель Откуда: Белозерск Авто: ВАЗ 21083 Регистрация: 19.08.2009 Сообщений: 13 sas85: Макс 306: У меня проблема в том что когда на холостых стоишь магнитола выключается,стоит родной генератор на 55 ампер.Если поставить генератор от ГАЗ,то какой будет эфект? А магнитоллка от аккума на прямую подключена или же от прикуривателя? Да магнитола подключена от прикуривателя. А что от этого большая разница? #19  16.11.2009 14:44:47 NEO Автолюбитель Откуда: Вологда Регистрация: 19.02.2008 Сообщений: 319 Поблагодарили 6 раз в 1 сообщении Макс 306: NEO: Макс 306, как прявляется нехватка питания??фары моргают??? Да кстати свет моргает. Силовая проводка какая?какое сечение? #20  16.11.2009 20:42:52 sas85 Автолюбитель Откуда: Алексеевка Авто: Ваз 21140 Регистрация: 19.07.2009 Сообщений: 165 Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении Макс 306: sas85: Макс 306: У меня проблема в том что когда на холостых стоишь магнитола выключается,стоит родной генератор на 55 ампер. Если поставить генератор от ГАЗ,то какой будет эфект? А магнитоллка от аккума на прямую подключена или же от прикуривателя? Да магнитола подключена от прикуривателя.А что от этого большая разница? Разница не то слово большая, провода тонковаты что бы тянуть магнитоллу, а если у тебя еще и проблемка с генератором… скажем во время работы двигателя на клеммах аккума 13. 5 вольт, включаешь магнитоллу на всю громкость, то на входе в магнитоллу с учетом всех потерь будет где то вольт десять, включаешь ближний, на магнитоллу идет менее десяти уже, вот она и тухнет…  если не загоняешься красотой исполнения провода, в электро товарах купи монтажный провод гибкий, сечением не менее 6 кв.мм, а лучше 10 кв. мм, обязательно ставишь предохранитель у аккумулятора… Сразу почувствуешь разницу… А что у тебя за аппаратура стоит если ты генератор еще один ставить собрался?

org/WPSideBar»> • Форум • Правила • ВКонтакте • Twitter Мобильная версия сайта Сейчас на форуме: 11 Пользователи: 2  Гости: 9 klif, infy_bard Полезные ссылки: Каталог автомобилей AUTO.ru DRIVE2.ru Скачать ПДД РФ Скачать КоАП РФ

Установка Генератора ВАЗ 2110 На Классику ~ AUTOTEXNIKA.RU

Установка генератора от Нивы на классику

К перечню статей ВАЗ2101-2107

Установка генератора от Нивы на классику (30 Ампер )

Устанавливаем генератор от инжекторной нивы (движок 21214) на традиционный ВАЗ. статья естественно уже плавает по вебу, но думаю нелишним будет ее снова опубликовать так тема о дилемме обсуждаемой в форумах, увеличение тока бортовой сети, является животрепещущей. Устанавливаемый генератор имеет несколько другой крепеж, и выдаваемый им ток равен eighty (восьмидесяти) амперам.

1. Что необходимо иметь для установки.

1.1 Кронштейн крепления генератора 21214-3701650.

1.2 Втулку компенсационную крепления генератора two thousand one hundred ten (резиновый сайлент-блок, номер в каталоге я не отыскал). в комплекте с ответной фигурной шайбой 2110-3701638 (по последней мере в Кемпе под этим номером продается конкретно она, а не втулка в сборе).

1.3. Болт крепления генератора 2110-3701376 с гайкой 2110-3701686 (гровер, вроде как, не нужен, но места, чтоб его поставить, хватает).

1.4. Дополнительно болт М10×1,25×20 (15970521). у меня крепление старенького кронштейна было на 2-х болтах.

1.5. Натяжную планку 21214-3701635.

1.6. Болт М8×25 с гайкой 2110-3701686 (как у нижнего крепления генератора).

1.7. Инструмент и пиво :).

2. Пошаговая процедура подмены генератора.

2.1. Вынуть из кронштейна twenty one thousand two hundred fourteen установленную в него разрезную железную втулку и установить заместо нее сайлент (железной стороной вовнутрь).

2.2. Снять генератор.

2.3. Снять с него под крышкой защиты удлинитель контакта sixty one (обмотки возбуждения). вобщем, можно сделать без помощи других :).

2.4. Открутить снизу старенькый кронштейн (головка на 17, two либо three болта).

2.5. Открутить сверху старенькую планку (головка на 17, одна гайка).

2.6. Повесить новейшую планку. но до конца не фиксировать, пусть болтается.

2.7. Закрепить новый кронштейн со вставленным в него сайлентом (железным кольцом вовнутрь).

2.8. Повесить генератор 214, одев на него за ранее удлинитель контакта обмотки возбуждения (чтоб не делать это на ощупь). Воткнуть болт, одеть фигурную шайбу (ребрами вовнутрь, очевидно) и затянуть гайкой (не очень).

2. 9. Одеть ремень. к слову, приметно легче, чем на 213, воткнуть болт в планку и верхнее ухо генератора, подтянуть (не до конца, опять-таки).

2.10. Затянуть совсем крепление планки к движку.

2.11. Натянуть ремень, зафиксировать крепление уха к планке, зафиксировать нижнее крепление.

2.12. Одеть вспять провода.

2.13. Выпив за ранее пива, завестись и радоваться тому что живешь. з.ы. Сам еще не ставил, но описаное полностью реально. И я имею планы заняться подменой.

К перечню статей ВАЗ2101-2107

Пошаговая процедура замены генератора. Вариант второй — не полный

3.1. Демонтировать старенькый генератор, кронштейн крепления(на фото) и натяжительную планку генератора.

3.2. Вынуть из кронштейна twenty one thousand two hundred fourteen установленную в него разрезную железную втулку.

3.3. Установить кронштейн twenty one thousand two hundred fourteen на место старенького кронштейна.

3.4. Установить новейшую натяжную планку.

3. 5. Снять с этого болта сайлент с 2-мя кольцами.

3.6. Установить его в кронштейн который уже закреплён к блоку.

3.7. Далее всё просто. Как обычно устанавливаем генератор, закручиваем болтом на кронштейне с низу, надеваем ремень, натягиваем, стягиваем болтом М8х25 с гайкой и гровером генератор с натяжительной планкой.

3.8. Сейчас подключение. С водидельской стороны под капотом на крыле закреплен регулятор напряжения, к нему подходят two провода, их отсоеденяем от регулятора и изолируем.

3.9. На на новеньком генераторе только два места для подключения, это болт и клемма. На болт как и на древнем генераторе сажаем клемму; закручиваем ее гайкой и надеваем резиновый кожух на болт. Что касается других 2-ух проводов идущих к генератору то провод желтоватого цвета сажаем на оставщуюся клему генератора, а сероватый (он был на закреплен на щетках старенького генератора) тоже изолируем и оставляем болтаться.

READ Замена Тросика Ручника Ваз 2109

3.10. И последнее. С пассажирской сороны под капотом есть реле РС-702, его необходимо поменять на приобретенное РС-527. Подключаем также, как было подключено старенькое, т.е. контакт eighty five к 85, eighty six к 86, и.т.д.

3.11. Наверное стоит поставить на место аккумулятор))) и бежать заводить движок! У меня все работает это одна из немногих вещей которая работает после моих рук.

Спасибо Третьяков Олег «STALKER», Автоклуб ВАЗ-2106

Подробнее о схемах подключения На форумах дискуссируется вопрос подключения. Представления и советы различные: от подмены реле seven hundred two на five hundred twenty seven и соединения проводов РР three hundred eighty до впайки диодов и т.п. Потому поделитись опытом какой путь верный. И если может быть, распишите по шагам конкретно подключение, ибо в диодиках, обмотках возбуждения и т.п. пока особо не рублю. Поменять одно реле — самое обычное решение. Можно в приборке запаять на лампочку не «-» (как он там по-умолчанию), а « с зажигания» с параллельным резистором — тогда и этот провод (который идет от реле к лампочке) — подключишь прямо на генератор. Подключать нужно конкретно так. Можно в принципе резисторы не использовать, но тогда при перегорании лампочки зарядка пропадет. Nine — резисторы 2ВТ (млт-2, омлт-2) 100Ом

Берем «» от замка зажигания «15» провод (появляется«» при включении зажигания) подключаем его на один из контактов лампочки. От другого контакта лампочки тянем провод до генератора и подключаем его к клемме 61. ВСЕ! Будет работать пока не перегорит лампочка.

Можно параллельно лампочке подключить two резистора по 100Ом мощностью two ВТ либо one резистор 50Ом мощностью two Вт (вообще-то необходимо four Вт). Тогда при перегорании лампочки зарядка пропадать не будет.

Методом нехитрых композиций можно использовать родную проводку и родную лампочку на приборке

Механизм работы two thousand one hundred ten генератора схожи с нивовским. Резистор там тоже fifty Ом. Диодик можно использовать хоть какой на прямой ток 5А.

А вот и схемка подключения генератора 2110

Установка Генератора ВАЗ 2107.

снятие и установка генератора автомобиля ВАЗ 2107

Снятие генератора с автомобиля ВАЗ 2107

1. Устанавливаем автомобиль ВАЗ two thousand one hundred seven на смотровую яму либо эстакаду (см. «Подготовка автомобиля ВАЗ two thousand one hundred seven к техническому обслуживанию и ремонту»).

2. Для удобства доступа к верхней гайке крепления генератора снимаем аккумуляторную батарею (см. «Аккумуляторная батарея автомобиля ВАЗ two thousand one hundred seven — снятие и установка»).

3. Торцовым ключом на seventeen мм с карданом и удлинителем (ключом на thirteen мм для генератора 9412.3701) отворачиваем гайку крепления генератора к регулировочной планке.

4. Снимаем грязезащитный щиток моторного отдела (см. «Грязезащитный щиток — снятие и установка»).

5. Снимаем со шкива генератора ремень (см. «Ремень привода генератора автомобиля ВАЗ two thousand one hundred seven — регулировка натяжения, замена»).

6. Отсоединяем колодку провода от вывода генератора.

7. Сдвинув защитный колпачок, ключом на ten мм отворачиваем гайку крепления наконечников проводов к выводу генератора, соединенному с положительным выводом аккумуляторной батареи.

8. Торцовым ключом на nineteen мм отворачиваем гайку крепления генератора к кронштейну на блоке цилиндров.

9. Вынув болт, снимаем генератор. Смотрим за тем, чтоб не утратить буферную втулку А в проушине крышки.

Установка генератора на автомобиль ВАЗ 2107

1. Установка генератора на автомобиль ВАЗ two thousand one hundred seven производится в оборотной последовательности.

2. Регулируем натяжение ремня генератора (см. «Ремень привода генератора автомобиля ВАЗ two thousand one hundred seven — регулировка натяжения, замена»).

Ремень генератора

Разумеется, Г-221 не будет работать без приводного ремня. Ремень для генератора ВАЗ 2106 имеет 10 мм в ширину и 940 мм в длину. По своему внешнему виду он клиновой и зубчатый, что позволяет ему легко цепляться за зубцы шкивов.

Ресурс ремня рассчитан на 80 тысяч километров пробега.

Как натянуть ремень

Натяжка ремня генератора после его установки считается заключительным этапом работы. Для быстрой и качественной работы потребуется соблюдать заводской регламент натяжения:

1. Ослабить самоконтрящую гайку (в верхней части генератора).
2. Ослабить нижнюю гайку фиксации генератора.
3. Корпус устройства должен немного двигаться.
4. Вставить монтировку между корпусом генератора и корпусом помпы.
5. Движением монтировки натягивать ремень.
6. Не отпуская монтировки затянуть самоконтрящую гайку.
7. После проверить степень натяжения ремня.
8. Закрутить нижнюю гайку.

Установка генератора от ВАЗ two thousand one hundred ten на ВАЗ 2106

Установка генератора от ВАЗ two thousand one hundred ten на ВАЗ two thousand one hundred six не просто вероятна, а целесообразна. Генератор от ВАЗ two thousand one hundred ten для этих целей на сто процентов подходит. Преимуществами генератора от «десятки» является большая мощность и отсутствие необходимости наружного возбуждения.

Когда ездил на авторынок, приобрел:

1. Кронштейн крепления генератора от Нивы 21214.

2. Болт крепления генератора 2110.

4. Шкиф генератора 21214

5. Шпильку, two гайки и сверло поперечником 16мм

6. Генератор 2110.

Установка генератора от ВАЗ two thousand one hundred ten на ВАЗ 2106

1. Сперва демонтируем старенькый генератор, кронштейн крепления (смотрите фото) и натяжительную планку генератора.

2. Вытаскиваем из кронштейна twenty one thousand two hundred fourteen установленную в него разрезную железную втулку.

3. Сейчас устанавливаем его на старенькое место кронштейна.

4. Потом снимаем с этого болта сайлент с 2-мя кольцами.

5. Устанавливаем его в кронштейн который уже закреплён к блоку.

6. Берем новый генератор и демонтируем шкиф 2110.

7. Сейчас нам необходимо рассверлить сверлом на sixteen посадочное отверстие в шкифе twenty one thousand two hundred fourteen (который мы приобрели). Внимание:

перед сверлением необходимо удостоверится в необходимости данной операции.

8. Шкиф должен садиться на резьбу ротора.

9. Фиксируем шкиф 21214.

10. Далее обычная установка генератора на ВАЗ 2106. Устанавливаем генератор и закручиваем болтом на кронштейне с низу.

11. Берем натяжительную планку которую мы сняли вкупе со старенькым генератором. Ту плоскость по которой регулировалось натяжение ремня выравниваем молотком (вначале она полукруглая). Надеваем ремень. Далее берем шпильку, насаживаем на нее одну гайку, потом саму планку и закручиваем 2-ой гайкой намертво. Ставим натяжительную планку на своё место так чтоб конец шпильки упирался в крышку генератора. Сейчас ачинаем прикручивать кайкой саму наатяжительную планку, сейчас конкретно этой гайкой будет регулироваться натяжение ремня.

12. Сейчас подключение. С водидельской стороны под капотом на крыле закреплен регулятор напряжения, к нему подходят two провода, их отсоеденяем от регулятора и изолируем, регулятор нам больше не нужен.

13. На новеньком генераторе только два места для подключения, это болт и клемма. На болт как и на древнем генераторе сажаем клемму; закручиваем ее гайкой и надеваем резиновый кожух на болт.

14. Что касается других 2-ух проводов идущих к генератору то провод желтоватого цвета сажаем на оставщуюся клему генератора, а сероватый (он был закреплен на щетках старенького генератора) тоже изолируем и оставляем болтаться.

15. С пассажирской сороны под капотом есть реле РС-702 (оно нам сейчас тоже не надо), его необходимо поменять на приобретенное РС-527. Подключаем также, как было подключено старенькое, т.е. контакт eighty five к 85, eighty six к 86, и.т.д.

16. Ставим на место аккумуляторную батарею и заводим движок.

Установка генератора от ВАЗ two thousand one hundred ten на ВАЗ two thousand one hundred six своими руками удачно завершена. Пока Вы наслаждаетесь результатом, я напомню, что предшествующая статья на нашем веб-сайте была про подмену фронтальных стекол ВАЗ two thousand one hundred six на стекла ВАЗ 2107.

Схема подключения генератора

Являясь электронным прибором, генератор нуждается в корректном подключении. Поэтому схема подключения не должна вызывать двойного толкования.

Принципиальную схему, как именно подключается Г-221 на ВАЗ 2106, можно посмотреть тут.

Многие автовладельцы задаются вопросом при замене генератора, куда какой провод должен подключаться. Дело в том, что прибор имеет несколько разъёмов и проводов и при замене можно легко забыть, какой провод куда идёт:

• оранжевый не пригодится для подключения, его можно оставить как есть, либо соединить с серым напрямую для автозапуска авто;
• серый толстый провод идёт на щётки от реле регулятора;
• серый тонкий провод подключается к реле;
• жёлтый — координатор контрольной лампочки на панели управления.

Таким образом, при самостоятельной работе с Г-221 лучше подписывать значения проводов, чтобы потом не соединить их ошибочно.

Установка генератора от ВАЗ two thousand one hundred ten на ВАЗ 2106

Установка генератора от ВАЗ two thousand one hundred ten на ВАЗ two thousand one hundred six не просто вероятна, а целесообразна. Генератор от ВАЗ two thousand one hundred ten для этих целей вполне подходит. Преимуществами генератора от «десятки» является большая мощность и отсутствие необходимости наружного возбуждения.

Когда ездил на авторынок, приобрел:

1. Кронштейн крепления генератора от Нивы 21214.

2. Болт крепления генератора 2110.

4. Шкиф генератора 21214

5. Шпильку, two гайки и сверло поперечником 16мм

6. Генератор 2110.

Установка генератора от ВАЗ two thousand one hundred ten на ВАЗ 2106

1. Сперва демонтируем старенькый генератор, кронштейн крепления (смотрите фото) и натяжительную планку генератора.

2. Вытаскиваем из кронштейна twenty one thousand two hundred fourteen установленную в него разрезную железную втулку.

3. Сейчас устанавливаем его на старенькое место кронштейна.

4. Потом снимаем с этого болта сайлент с 2-мя кольцами.

5. Устанавливаем его в кронштейн который уже закреплён к блоку.

6. Берем новый генератор и демонтируем шкиф 2110.

7. Сейчас нам необходимо рассверлить сверлом на sixteen посадочное отверстие в шкифе twenty one thousand two hundred fourteen (который мы приобрели). Внимание:

перед сверлением необходимо удостоверится в необходимости данной операции.

8. Шкиф должен садиться на резьбу ротора.

9. Фиксируем шкиф 21214.

10. Далее обычная установка генератора на ВАЗ 2106. Устанавливаем генератор и закручиваем болтом на кронштейне с низу.

11. Берем натяжительную планку которую мы сняли совместно со старенькым генератором. Ту плоскость по которой регулировалось натяжение ремня выравниваем молотком (вначале она полукруглая). Надеваем ремень. Далее берем шпильку, насаживаем на нее одну гайку, потом саму планку и закручиваем 2-ой гайкой намертво. Ставим натяжительную планку на своё место так чтоб конец шпильки упирался в крышку генератора. Сейчас ачинаем прикручивать кайкой саму наатяжительную планку, сейчас конкретно этой гайкой будет регулироваться натяжение ремня.

12. Сейчас подключение. С водидельской стороны под капотом на крыле закреплен регулятор напряжения, к нему подходят two провода, их отсоеденяем от регулятора и изолируем, регулятор нам больше не нужен.

13. На новеньком генераторе только два места для подключения, это болт и клемма. На болт как и на древнем генераторе сажаем клемму; закручиваем ее гайкой и надеваем резиновый кожух на болт.

14. Что касается других 2-ух проводов идущих к генератору то провод желтоватого цвета сажаем на оставщуюся клему генератора, а сероватый (он был закреплен на щетках старенького генератора) тоже изолируем и оставляем болтаться.

15. С пассажирской сороны под капотом есть реле РС-702 (оно нам сейчас тоже не надо), его необходимо поменять на приобретенное РС-527. Подключаем также, как было подключено старенькое, т.е. контакт eighty five к 85, eighty six к 86, и.т.д.

16. Ставим на место аккумуляторную батарею и заводим движок.

Установка генератора от ВАЗ two thousand one hundred ten на ВАЗ two thousand one hundred six своими руками удачно завершена. Пока Вы наслаждаетесь результатом, я напомню, что предшествующая статья на нашем веб-сайте была про подмену фронтальных стекол ВАЗ two thousand one hundred six на стекла ВАЗ 2107.

Sources:

https://tuning-vaz2106.ru/6/vaz-2107-kreplenie-generatora-2107.html https://vazgarage.ru/vaz2106/elektrooborudovanie2106/270-ustanovka-generatora-ot-vaz-2110-na-vaz-2106.html https://vazgarage.ru/vaz2106/elektrooborudovanie2106/270-ustanovka-generatora-ot-vaz-2110-na-vaz-2106.html

Проверка работоспособности системы электропитания 2106

Для того чтобы генератор Г 222 можно было установить без внесения изменений в схему подключения, достаточно установить щеточный блок от шестерочного генератора. Он устанавливается вместо интегрированного без особых проблем. Заодно лучше заменить и выносное реле зарядки.

После замены генератора и подключения его по одной из предоставленных схем, достаточно проверить работоспособность системы в целом. Для этого необходимо при минимальном потреблении тока сторонними электроприборами, проверить напряжение на клеммах аккумулятора на средних оборотах двигателя. Это примерно 2,5 тысячи оборотов в минуту. Напряжение на клеммах АКБ при таких оборотах должно быть 14 В.

Таким образом, можно решить вопрос с недостаточной мощностью штатного генератора и заменить его на более мощный Г222 от двигателя ВАЗ 2105. Удачной всем работы!

Интегралка генератора ваз 2107 — ProDemio.ru

Автор admin На чтение 13 мин Просмотров 15 Опубликовано 23.07.2020

Содержимое

• Как проверить, исправно ли реле зарядки?
• Какие причины могут вывести из строя реле зарядки?
• Как заменить реле зарядки?
• Лада 2107 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 74 л с., задний привод, механическая коробка передач — электроника
  • Машины в продаже
    • Лада 2107, 2008
    • Лада 2107, 2010
    • Лада 2107, 2007
    • Лада 2107, 2001
  • Комментарии 8

В машине два источника энергии. Аккумуляторно-генераторная батарея. Кроме того, генератор является основным, так как он способен заряжать аккумулятор во время движения. В самых крайних и безнадежных случаях можно использовать аккумулятор. По разным оценкам, в самом оптимистичном случае аккумулятор может проехать около 100 км по ровной дороге. В этом случае нельзя включать фары, выключить печку и, желательно, чтобы температура окружающей среды была невысокой, а скорость вращения – постоянной, чтобы не включался вентилятор радиатора. И аккумулятор будет полностью заряжен. Только в этом случае вся энергия уйдет в «искру».

Если при работающем двигателе ВАЗ 2107 (инжектор) нет заряда аккумулятора, причин может быть много.

Начнем с генератора. На ВАЗ 2107 (карбюратор) стоит генератор (модель 372.3701), в конструкцию встроен выпрямитель переменного тока. Это трехфазный синхронный двигатель.

Причины, по которым аккумулятор не заряжается, могут быть общими, независимо от того, карбюратор у вас или инжектор. Рассмотрим причины, по которым неисправность кроется в генераторе, то есть на его выводах нет напряжения. Это может произойти из-за того, что выпрямительные мосты (диод), обмотка и по многим другим причинам сгорели.

На ВАЗ 2107 (инжектор) устанавливается восьмигенератор 5142.3771. Его отличие от обычного генератора на ВАЗ 2107 в том, что он выдает более высокий ток, не 55 А, а примерно 80-90 А в час, так как инжектор требует большего расхода электроэнергии, он более современный и имеет большую удельную мощность. На рисунке показан генератор, вырабатывающий выпрямленный ток 80 А при напряжении 14 В.

Внимание! Прежде чем констатировать, что в генераторе ВАЗ 2107 пропал заряд, проверьте:

• Если у генератора есть входное напряжение, это еще не доказывает, что это он поврежден и что нет выходного тока. Ведь диоды подают ток на обмотку возбуждения генератора. В этом случае на приборной панели загорится индикатор заряда аккумулятора.
• Также стоит измерить напряжение в сети тестером. Если оно меньше 12 В, то, скорее всего, где-то произошло короткое замыкание, и в этом случае проводка может сильно нагреваться.
• необходимо проверить ремень генератора, точнее его натяжение. Если он натянут свободно, то вместо того, чтобы приводить в движение ротор генератора, ремень скользит сам по себе, так как контакта нет.
• Реле зарядки генератора вышло из строя. Об этом нужно говорить отдельно.

Реле зарядки ВАЗ 2107 (инжектор) находится в одном корпусе с щеточным механизмом и его задача – стабилизация выходного напряжения. Несколько лет назад были реле, которые были напечатаны на печатной плате и располагались под приборной панелью, они не были разъемными. На рисунке реле обозначено стрелкой. В быту из-за характерной формы его называют «таблеткой».

Сейчас, с развитием микроэлектроники, печатная плата успешно заменяется полупроводниковым реле. Размеры небольшие и проблем с установкой нет.

Как проверить, исправно ли реле зарядки?

• открыть капот;
• запустить двигатель;
• С помощью вольтметра измеряем напряжение на выводах АКБ, которое, естественно, является выходным сигналом генератора. Если напряжение выше 14,8 В или ниже 13,2 В, оно выходит за эти пределы: неисправно реле зарядки.

Какие причины могут вывести из строя реле зарядки?

Всего два, не считая грубых неисправностей корпуса генератора:

• «плановый» износ щеток, которыми являются графитовые электроды. В этом случае контакт постепенно разрывается и полностью исчезает. В результате на обмотку возбуждения генератора не подается ток и он не работает;
• Произошло короткое замыкание в самой электросхеме, при этом на генераторе и АКБ выходной ток есть, но он больше 14,8В.

Реле зарядки расположено на генераторе, на его задней крышке, и вне зависимости от формы и цвета «планшета» к нему выходит желтый провод из корпуса генератора. Реле расположено так, чтобы его можно было заменить, не снимая генератор. Но на рисунках для удобства показана работа на снятом генераторе.

Как заменить реле зарядки?

• Важно! Сначала как всегда отключаем «массу», снимаем «минусовой» провод с клеммы АКБ, затем снимаем желтый провод с генератора на реле, затем отключаем отверткой Phillips;
  
• Итак, вместе с кистями вынесем:
  
• Теперь нужно поставить диагноз. Для этого проверяем напряжение на щетках вольтметром, а само реле питается от аккумулятора, «имитируя» выпрямленный ток генератора. В этом случае мы подключаем (+) к клемме «B», к желтому проводу, и подключаем (-), «землю» к другой клемме. Симптомы нам знакомы. Если нет тестера, можно взять лампочку 1-3Вт, 12В.
  
• при установке нового реле его необходимо сильно прижать во время установки, так как новые и неизношенные щетки оказывают большее сопротивление.

Если после принятия этих мер эффекта нет, надо искать причину в генераторе, об этом поговорим в следующий раз. В то же время помните, что если вы снимаете генератор, вы либо хорошо разбираетесь в электротехнике, либо вам есть кому его передать. Третьего не дано, особенно если у вас инжектор.

В заключение позвольте мне рассказать еще о нескольких причинах отсутствия заряда или имитации, а также дать совет:

1. Если у вас инжектор ВАЗ 2107, категорически не рекомендуется разряжать клемму АКБ для различных «проверок» при работающем двигателе, а тем более подпускать для этого к капоту посторонние. Это очень вредно для электронных «мозгов».
2. любителям «закурить» желательно уметь сказать твердое «нет» при наличии инжектора ВАЗ 2107.
3. На панели приборов разъемы не припаяны к плате, а приклепаны. Поэтому в некоторых авто на морозе при холодном салоне нет контакта с лампой зарядки. Он горит, имитируя отсутствие тока в генераторе. После прогрева салона контакт восстанавливается и сигнальная лампа гаснет.
4. Следующая причина, по которой любители идут к раковине на морозе. Когда вода попадает в узел реле и щеток и замерзает там, она не заряжается. Выход – прогреть любым мощным феном.

настали выходные и снова, конечно же, гаражное время.
Эта статья будет о возбуждении. Нет, никаких шуток про Виагру, азарт от генератора.

Вчера был в магазине, купил реле генератора, т.к с ним были проблемы (а значит и по мелочам по тормозной системе). Итак, говоря о нем, о генераторе.

Итак, приступим, симптомы:
– Аккумулятор не заряжается при запуске двигателя.
– Заряд появляется только после стирки до двух-трех тысяч оборотов. (важный)
– После перезапуска двигателя заряда больше нет.
– Индикатор на приборной панели не загорается.

Поговорил со знакомыми, и все сразу: это плитка шоколада, меняйте! (реле генератора)
Кстати да, для информации, у меня почему-то генератор с ВАЗ 2112, со шкивом от семерки. Видимо была необходимость.

Но на горьком опыте работы с тормозной системой я уже убедился, что в этой замечательной машине не все так просто.

И вот, я прочитал всевозможные статьи в интернете и пришел к выводу: азарта от генератора нет!

(кстати, для информации: в карбюраторе несколько генераторов и в семерке инженер, здесь ересь писалась.)

Итак, я напишу вам основные элементы этой чудесной цепочки:

1. Контрольная лампа “аккумулятор” на панели приборов. Дело в том, что по нему проходит ток и попадает в «провод возбуждения”.

2. Что бы вы поняли, возбуждение – это тонкий провод с клеммой, которая тут же крепится

3. Лампа зарядки не загорается при включенном зажигании. Датчик заряда и другие контрольные устройства не работают. Генератор не заряжался.
Причина этой неисправности – перегоревший предохранитель F10 (10 А). Если после замены ничего не изменилось, ищите причины в замке или реле (если установлено) зажигания.

Ну вот и все, база, вот и сама система, как все устроено:

Здесь цифрами от 1 до 6 обозначены основные элементы системы питания:
1. Аккумуляторная батарея.
2. Генератор.
3. Монтажный блок с реле и предохранителями.
4. Замок зажигания.
5. Измерительный прибор для проверки напряжения (вольтметр).
6. Световой индикатор заряда аккумулятора.

И вариантов решения много.
вот некоторые из них:

1.
“Любые” + “от зажигания через штекер реле копейки и все будет нормально.

3. Просто разложите все по частям и сыграйте всю трассу, но это требует много времени и терпения.

4 что я решил сделать: с синего вывода pin 1 сделать перемычку на угорь, pin 3 (вывод 1 работает точно, потому что на панели работает вольтметр)

Лада 2107 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 74 л с., задний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Лада 2107, 2008

Лада 2107, 2010

Лада 2107, 2007

Лада 2107, 2001

Комментарии 8

получается 4 провода на плюс

что может аккумулятор не заряжается все смотрели когда я отсоединил провода от генератора, только один провод оторвался от плюса и я не могу найти где он упал

Поменять лампочку в приборке, щетку-регулятор, если не помогает, поменять диодный мост! У меня после замены всего вышеперечисленного все ок!

Только в мануале вы забыли:
1) заказ может быть частично не засвечен, и дело не в передней или блоке пресетов, а в самом заказе, а заклепки под микросхемы нужно припаять
1а) параллельно лампочке на приборке можно припаять резистор на 50 Ом и спокойно ездить без него,
1б) к тому же без такой же лампочки еще и до 2-3 тысяч оборотов газовать придется и шоколад не причем.
2) Цитата: “(кстати, для информации: в карбюраторе и в инженере несколько генераторов. У семерки разные генераторы, в карбюраторе есть генератор с выпрямителем, а в инжекторе сразу с постоянным током . Вот.)”
Это полная чушь, везде, где у нас есть гены трехфазного переменного тока с диодными мостами, именно диоды дают нам постоянное напряжение, а шоколадка дает только регулировку постоянного тока, «включая / выключая» возбуждение обмотка (генератор самовозбуждения).
2а) тюнинг с регулятором реле 6ки – дело хорошее, там сделано что есть регулятор реле и лампочка на заказе чисто ориентировочная.
3) сомнительная настройка на шкивах, если вы сделаете шкив меньшего диаметра, мощность гена тоже будет бессмысленно увеличиваться, выход на максимальной мощности генератора просто переместится на более низкие обороты, а следовательно, и рабочий предел Двигатель увеличит скорость при понижении передачи, если не забывать о подшипниках кольцевых щеток генератора. И наоборот, чем больше шкив, например в вашем случае от широкого ремня до узкого клина, мощность генератора в районе ХХ оборотов будет уменьшаться.

Я бы не сказал, что лимит двигателя снизится из-за генератора. Максимальная скорость вращения для гена ограничена его балансировкой и подшипниками (лучше подшипники skf), а также диодным мостом! Диодный мост имеет максимальную частоту переменного тока, при которой он работает отсюда можно рассчитать “плюс” максимальной скорости))))

Только в мануале вы забыли:
1) заказ может быть частично не засвечен, и дело не в передней или блоке пресетов, а в самом заказе, а заклепки под микросхемы нужно припаять
1а) параллельно лампочке на приборке можно припаять резистор на 50 Ом и спокойно ездить без него,
1б) к тому же без такой же лампочки еще и до 2-3 тысяч оборотов газовать придется и шоколад не причем.
2) Цитата: “(кстати, для информации: в карбюраторе и в инженере несколько генераторов. У семерки разные генераторы, в карбюраторе есть генератор с выпрямителем, а в инжекторе сразу с постоянным током . Вот.)”
Это полная чушь, везде, где у нас есть гены трехфазного переменного тока с диодными мостами, именно диоды дают нам постоянное напряжение, а шоколадка дает только регулировку постоянного тока, «включая / выключая» возбуждение обмотка (генератор самовозбуждения).
2а) тюнинг с регулятором реле 6ки – дело хорошее, там сделано что есть регулятор реле и лампочка на заказе чисто ориентировочная.
3) сомнительная настройка на шкивах, если вы сделаете шкив меньшего диаметра, мощность гена тоже будет бессмысленно увеличиваться, выход на максимальной мощности генератора просто переместится на более низкие обороты, а следовательно, и рабочий предел Двигатель увеличит скорость при понижении передачи, если не забывать о подшипниках кольцевых щеток генератора. И наоборот, чем больше шкив, например в вашем случае от широкого ремня до узкого клина, мощность генератора в районе ХХ оборотов будет уменьшаться.

А по генам DC это чушь!)
Хотя у меня на тракторе стоит генератор постоянного тока!)))

Только в мануале вы забыли:
1) заказ может быть частично не засвечен, и дело не в передней или блоке пресетов, а в самом заказе, а заклепки под микросхемы нужно припаять
1а) параллельно лампочке на приборке можно припаять резистор на 50 Ом и спокойно ездить без него,
1б) к тому же без такой же лампочки еще и до 2-3 тысяч оборотов газовать придется и шоколад не причем.
2) Цитата: “(кстати, для информации: в карбюраторе и в инженере несколько генераторов. У семерки разные генераторы, в карбюраторе есть генератор с выпрямителем, а в инжекторе сразу с постоянным током . Вот.)”
Это полная чушь, везде, где у нас есть гены трехфазного переменного тока с диодными мостами, именно диоды дают нам постоянное напряжение, а шоколадка дает только регулировку постоянного тока, «включая / выключая» возбуждение обмотка (генератор самовозбуждения).
2а) тюнинг с регулятором реле 6ки – дело хорошее, там сделано что есть регулятор реле и лампочка на заказе чисто ориентировочная.
3) сомнительная настройка на шкивах, если вы сделаете шкив меньшего диаметра, мощность гена тоже будет бессмысленно увеличиваться, выход на максимальной мощности генератора просто переместится на более низкие обороты, а следовательно, и рабочий предел Двигатель увеличит скорость при понижении передачи, если не забывать о подшипниках кольцевых щеток генератора. И наоборот, чем больше шкив, например в вашем случае от широкого ремня до узкого клина, мощность генератора в районе ХХ оборотов будет уменьшаться.

здесь резкое изменение размеров шкива не играет большой роли, так как заряд регулируется реле, это как предположить, что заряд будет меняться по оборотам

Он просто играет, реальная мощность генов прямо пропорциональна его скорости (в данном случае при соотношении скоростей двигателя примерно в 1,5-2,5 раза быстрее, чем ген вращается относительно двигателя).
А планшет хорошо регулирует напряжение только тогда, когда мощность генов больше мощности нагрузки, а значит и наша батарея заряжена. Но если мощность генов меньше требуемой нагрузки, ген выдает требуемый ток, но бывают перепады напряжения, соответственно аккумулятор не заряжается, поэтому у него тоже есть свой предел напряжения для зарядки. Таким образом, у планшета также есть ограничения не только для напряжения, так называемые верхние и нижние пределы регулирования, но также и время открытия выходного транзистора, и когда у нас нагрузка больше, чем дает ген, планшет всегда держит его включенным “” а следовательно если ген не тянет, хоть какую таблетку не тащит а заряжает и заряжает аккумулятор

ВАЗ-2107 – это роскошный вариант более простого ВАЗ-2105, но все также принадлежит к общему семейству «классиков» Волжского автозавода. Автомобиль этой марки производился в России до 2012 года, поэтому на дорогах встречаются как новые экземпляры автомобилей, так и почетные старшие тридцатилетние.

Эта модель отличается от других классических автомобилей ВАЗ большим количеством модификаций, связанных с различными типоразмерами двигателей. На «семерку» устанавливались двигатели объемом 1,3 л, 1,5 л, 1,6 л, 1,7 л. На специальные модели, выпускаемые для МВД и КГБ, которые впоследствии были списаны и попали в частные руки, также устанавливались роторно-поршневые двигатели объемом 1,3 литра и мощностью 140 л.с.

Такое разнообразие силовых установок привело к тому, что модель ВАЗ-2107 имеет довольно большой ассортимент запчастей, которые постоянно востребованы при ремонте и периодическом обслуживании этих автомобилей. Еще недавно наметилась тенденция к глубокому тюнингу этой модели, заключающемуся в установке более мощного двигателя и усиленной подвески, на автомобили, доработанные для участия в непризнанных, но довольно популярных среди молодежи шоссейных гонках.

Замена лампочек в приборной панели ВАЗ 2114: не горит подсветка

Если взглянуть на панели приборов автомобилей, которые были выпущены лет 60-70 назад, то можно увидеть очень простую их комбинацию. Это спидометр, указатели температуры охлаждающей жидкости, давления масла, наличия топлива в баке, амперметра и 2-3 сигнальные лампочки.

Сегодня всё кардинально изменилось. Современные автомобили оснащаются мощными двигателями, развивают высокие скорости, поэтому конструкторы оснащают машины большим количеством систем пассивной и активной безопасности. Контроль их работы осуществляется контрольными лампами, установленными на панели приборов, а на некоторых моделях светодиодами или светодиодными лентами.
Панель приборов на ВАЗ 2114, 2115, 2113

Содержание

ВАЗ 2114 И ЕГО ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

На этом автомобиле, так же как и на модели ВАЗ 2113, устанавливают электронную комбинацию приборов от ВАЗ 2115. В ней кроме приборов контроля работы двигателя и его систем, дополнительно установлены контрольные лампы, в количестве 12 штук и 6 лампочек, которые освещают шкалы контрольных приборов.

Сколько лампочек в приборной панели ВАЗ 2114, стало понятно, следует сказать несколько слов об их назначении:

1. Сигнализация о включении поворотов, отдельно для левой и правой стороны;
2. Минимальный уровень топлива в баке;
3. Включение габаритных огней;
4. Аварийное состояние тормозной системы;
5. Включение дальнего света фар;
6. Контрольная лампа о контроле двигателя;
7. Включение аварийной сигнализации;
8. Лампа, показывающая разряд автомобиля;
9. Сигнализация включённого ручного тормоза;
10. Аварийное падение давления масла;
11. Лампа открытия воздушной заслонки, кроме моделей с электронным впрыском топлива.

Также установлены лампочки для подсветки шкал приборов. Все индикаторы, сигнализирующие об аварийном состоянии той или другой системы, имеют красные светофильтры, остальные зелёные или оранжевые. Часто можно услышать такое выражение, что не работает панель приборов на ВАЗ 2114, это неправильное определение неисправности. Такое возможно только в одном случае, когда она совсем не подключена в машине. Может отказать один или несколько приборов, могут быть перегоревшие лампы, но что-то работоспособным останется. Чаще всего перегорают лампы, вот более подробно и рассмотрим вариант с перегоревшими лампами.

НЕ ГОРИТ ОДНА ИЛИ НЕСКОЛЬКО ЛАМПОЧЕК

В этом случае может быть две ситуации:

• Не горит подсветка панели приборов ВАЗ 2114;
• Не работает одна или больше контрольных ламп.

Рассмотрим первый вариант неисправностей, когда не работает подсветка панели приборов ВАЗ 2114. Начинать проверку работоспособности подсветки необходимо с проверки исправности предохранителя в этой цепи. Это относится только к случаю, когда не горят все лампы подсветки.

Блок предохранителей на этой модели, так же как и на автомобилях ВАЗ 2113 и ВАЗ 2115, находится в подкапотном пространстве со стороны водителя. Необходимо снять его крышку и отыскать предохранитель, отвечающий за подсветку, это F10. Он рассчитан на ток силой 7,5 А. Если он перегорел, замените его новым и проверьте работу лапочек подсветки.

Далее события могут развиваться следующим образом, либо всё работает, либо нет. Если подсветка приборной панели работает, проверка на этом заканчивается, в противном случае необходимо продолжить поиск неисправности. Она может заключаться в плохом контакте разъёмов или обрыве цепи питания ламп подсветки.

Для поиска и устранения этих проблем необходимо вспомнить элементарные понятия законов электротехники, и иметь автомобильный светодиодный пробник электрических цепей, тестер или вольтметр. Если нет ни того ни другого, то лучше обратиться за помощью к автоэлектрику.

Гораздо проще обстоит дело, когда не горит одна или несколько, но не все лампочки подсветки. Перегоревшие лампочки просто заменяют заведомо исправными. Из практики автоэлектриков можно сделать вывод, что в большинстве случаев перегорает предохранитель или лампочка. До поиска неисправностей с помощью приборов дело доходит редко, но иногда бывает.  Следует знать о том, что в случае, когда заменяемый (новый) предохранитель перегорает неоднократно, следует искать короткое замыкание в электрической цепи.

Во втором случае поступают примерно так же, но учитывают, что предохранителей на каждую контрольную лампу нет. Пробуют заменить лампочку новой, если она снова не горит, значит, нужна проверка контактов. Как правило, этого бывает достаточно для устранения неисправностей. В противном случае, лучше попросить о помощи специалиста, потому что виновником может оказаться датчик, работающий совместно с этой контрольной лампой.
Лампы для приборной панели

СНЯТИЕ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ И ЗАМЕНА ЛАМПОЧЕК

Чтобы снять приборку, необходимо иметь крестообразную отвёртку и «ловкие руки». Замена лампочек в приборной панели ВАЗ 2114 возможна только при снятой панели.

Для этого снимается декоративная накладка магнитолы, которая связана с ней. Для этого используют отвёртку. Начинать необходимо с нижнего края, проделывать всё нужно очень осторожно, чтобы не повредить хрупкие пластмассовые детали. Когда она немного сдвинется с места, следует потянуть его немного на себя и можно освобождать верхнюю часть.

Далее порядок действий будет таков:

1. Нужно отключить провод от прикуривателя;
2. Снимается накладка панели примерно так же как у магнитолы, с той разницей, что там ещё имеется два самореза и защёлки;
3. Снова необходимо отсоединить все провода, идущие к панели;
4. Выкручиваются четыре самореза и панель можно вынуть со своего места. Делать это необходимо осторожно и аккуратно.

Вопрос о том, как поменять лампочки на панели приборов, не относится к числу очень сложных, справиться с этим по силу даже начинающим водителям. Необходимо найти  перегоревшую лампочку и аккуратно извлечь её из гнезда. Она снимаются вместе с патроном. Для этого нужно его повернуть против часовой стрелки и вынуть наружу.

После замены перегоревшей лампы патрон устанавливается в гнездо, снова очень аккуратно. После этого панель можно ставить на своё место. Установка происходит в обратной последовательности. Чтобы не оказалось, что не работает приборная панель ВАЗ 2114, не забудьте подсоединить все снятые ранее провода и разъёмы на свои места.

Последнее время многие владельцы вазовских машин занимаются различным видом тюнинга, в том числе и модернизацией щитка приборов. Существует большое количество вариантов такой модернизации. Можно сделать белую подсветку панели приборов, произвести замену ламп светодиодами, поменять шкалы приборов. Встречаются и такие варианты, где подсвечены стрелки приборов, а также другие варианты переделок.

Ваз 2107 нет зарядного устройства, но генератор новый. Аккумулятор не заряжается

Такая неисправность бортовой электросети/сети может быть вызвана разными причинами. В принципе, его самостоятельное устранение – дело нехитрое, и с этой работой вполне справится даже дилетант. Главное, иметь четкое представление, где, что и как проверить, не заряжает ли генератор аккумулятор.

Электросхемы различных автомобилей отличаются инженерно, иногда довольно сильно. Поэтому ниже приведены рекомендации общего характера, касающиеся основных, наиболее типичных причин отсутствия зарядки к автомобильному аккумулятору. Но если вы понимаете принцип поиска неисправности и знаете устройство, оборудование своего автомобиля, то устранить ее не составит труда, вне зависимости от модификации автомобиля. При этом все проблемы практически идентичны, независимо от того, какой тип генератора установлен для питания бортовой сети.

Отсутствие зарядки автомобильного аккумулятора — вероятные причины

Внешние неисправности

Поиск дефектного участка (элемента) необходимо начинать с диагностики электрической цепи и проверки состояния всех ее компонентов. Практика показывает, что сам генератор выходит из строя не так часто, а отсутствие зарядного тока обычно вызвано внешними факторами. Кроме того, обнаружить и устранить такие дефекты гораздо проще, и это не займет много времени.

Окисление контактов

Одна из самых распространенных и простых неисправностей. В первую очередь следует проверить состояние клемм подходящих проводов на самом аккумуляторе. Даже если владелец автомобиля систематически обслуживает аккумулятор, это не значит, что с контактами все в порядке. Кроме того, заодно полезно проверить их герметичность. Часто отсутствие зарядки вызвано тем, что «гуляют» клеммы проводов, подключенных к аккумулятору. В результате плохой контакт или обрыв в цепи заряда.

Сгорание защитного элемента

Блок предохранителей – еще одно «слабое» место автомобиля, и это понятно. В него редко кто заглядывает, хотя там тоже есть контактные группы. Бывает так, что причина именно в нем. Иногда достаточно просто повернуть плавкую вставку в посадочном гнезде, и неисправность устраняется. При этом соответствующий предохранитель следует проверить на целостность. Если под рукой нет электрической схемы автомобиля, и непонятно, какой из всего ряда отвечает за зарядку аккумулятора, то проверке подлежат все защитные элементы, расположенные в этом блоке.

Дефект приводного ремня

Простейшая причина — его недостаточное натяжение. Поэтому при работающем двигателе он проскальзывает на шкиве и не вращает ротор генератора. Выход понятен — сделать подтяжку. Ну а если обрыв, то выход один — замена ремня.

Неисправность в регуляторе напряжения

Данное устройство в зависимости от года выпуска (до или после 1996 года, для большинства отечественных автомобилей) отличается внутренней цепью. Исправность проверяется с помощью сигнальной лампочки, выводы от которой подключаются к определенным точкам цепи. Весь процесс описывать нет смысла (хотя он и не сложный), так как методика и результат зависят от модификации генератора и производителя.

При подозрении на некорректную работу регулятора лучше обратиться в сервисную мастерскую, так как самодиагностика часто бывает ошибочной. Особенно, если нет практики выявления дефекта в этом устройстве.

Неисправности генератора

Чрезмерный износ щеток

Это легко определить визуально. Решение очевидное — замена. Как вариант — их загрязнение. В этом случае достаточно провести простейшее техническое обслуживание, и генератор снова даст заряд аккумулятору.

Выход из строя ведущего подшипника

В этом случае необходимо демонтировать и отремонтировать генератор.

Неисправен диодный мост

Если виноват именно он, то придется менять весь узел (в зависимости от типа генератора).

Проблемы с обмоткой

Самостоятельно определить истинную причину достаточно сложно. Но даже выездной специалист может лишь констатировать факт выхода из строя генератора. Независимо от того, короткое это или межвитковое замыкание, обрыв, прибор придется снять и сдать в ремонт. Или купить новый.

С помощью мультиметра можно сэкономить время при определении дефекта в цепи заряда. В этом случае проверку следует начинать с самого генератора. Что делать?

• Отсоедините клеммную колодку и проверьте номинальное напряжение на выходе устройства (необходимые данные отражены в паспорте).
• Если в норме, то придется подключать всех потребителей по очереди. Для этого вам понадобится схема. Достаточно распространенной причиной низкого зарядного тока является его повышенная утечка. Выполняя последовательные действия и производя замеры, можно найти аварийный участок электрической цепи. Это либо сильно изношенная изоляция проводов, либо неисправное устройство.

• Тускло горящая лампочка в цепи заряда свидетельствует о том, что он есть, но сила тока недостаточна. Если он гаснет с увеличением оборотов, то в первую очередь следует проверить клеммы аккумулятора и состояние щеток генератора.
• Слабая зарядка характерна для тех автомобилей, владельцы которых с энтузиазмом модернизируют своего железного коня, устанавливая не предусмотренные исходной комплектацией устройства и системы, питающиеся от бортовой сети. Генератор явно на это не рассчитан, и его возможности одновременно обеспечивать электроэнергией и технику, и аккумулятор недостаточно. Любителям тюнинга следует это учитывать и не тратить время на поиски мнимой неисправности.

В статье даны рекомендации по поиску простейших дефектов в цепи заряда аккумулятора и в самом генераторе. Но в большинстве случаев их достаточно, чтобы не только провести первичную диагностику бортовой системы автомобиля, но и устранить мелкие неполадки. И, тем не менее, следует соблюдать одно из главных правил ремонта: не знаешь — не ходи. При возникновении затруднений лучше обратиться к специалисту. В первую очередь это касается владельцев импортных автомобилей.

Удачи в изучении электрической схемы вашего железного коня и устранении неполадок!

Добрый день, уважаемый читатель. В этой статье я максимально просто расскажу вам о принципе работы генератора ВАЗ 2109 — 2114 и о причинах, по которым не заряжается генератор. Для того, чтобы простому человеку, не изучавшему электротехнику, все было понятно, я не буду углубляться в физику происходящего и использовать научные термины, а объясню все, как говорится, «на пальцах». Итак, начнем!

Принцип работы генератора ВАЗ 2109 — 2114.

Для того чтобы понять почему на ВАЗ 2109 — 2114 генератор дает мало заряда или вообще не заряжает, нужно понимать как он работает и знать принцип его эксплуатации.

Генератор состоит из пяти основных частей, показанных на рисунке ниже: якорь — 5, статор — 6, реле-регулятор в паре со щетками — 10, диодный мост — 9, корпус — 3,7.

Принцип действия следующий:

1. от аккумулятора к диодному мосту (9) есть плюсовой провод и диодный мост (9) соединен с массой через корпус (3,7) генератор
2. напряжение на диодном мосту (9) служил на статор (6) Генератор и в статоре
появляется магнитное поле
3. при запуске автомобиля двигатель с помощью ременной передачи проворачивает ротор (5) генератор
4. в роторе (5) , вращающийся в магнитном поле генератора (6) появляется ток
5. ток снимается с ротора щетками (10) и через реле — регулятор (10) поставляется к автомобильному аккумулятору.

Несоблюдение любого из пунктов приводит к неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114.

Причины, по которым не заряжается генератор ВАЗ 2109 — 2114.

Найти причину почему ВАЗ 2109Генератор 2114 не работает или плохо заряжает, нужно проверить на исправность каждый из пунктов выше описывающих работу генератора.

Пункт первый: плюс от аккумулятора не приходит на диодный мост.

Причиной неисправности в этом случае может быть сам провод или его соединение с диодным мостом или аккумулятором. Попробуйте зачистить клеммы подключения, а если не поможет, то прозвонить провод.

Плохой контакт с минусовым проводом не считается, так как в таких случаях двигатель вообще не заводился бы.

Второй момент: диодный мост и статор генератора.

После проверки диодного моста, если он исправен, прозваниваем обмотку статора. Для этого выберите на мультиметре режим прозвонки и приложите щупы к первому и второму контактам статора, а затем к первому и третьему.

Пункт третий: ремень генератора ВАЗ 2109 — 2114.

На карбюраторной версии ВАЗ стоял тонкий клиновой ремень, а на инжекторных моделях широкий ремень с жилками, но принцип работы не от этого не измениться. Зарядка может идти плохо из-за проскальзывания ремня. Такая неисправность проявляется сильным свистом ремня. Также ремень может начать свистеть при включении энергопотребителей, таких как фары, обогрев стекол, вентилятор печки и т.д. Если вы слышите свист ремня, постарайтесь как можно скорее его заменить. это одна из причин почему ВАЗ 2109Генератор -2114 плохо заряжает.

Деталь четвертая: якорь генератора ВАЗ 2109 -2114.

В якоре, как и в статоре, не должно быть обрывов. Прозвоните его, прикрепив щупы мультиметра к дорожкам щеток.

Если якорь не звенит, его следует заменить.

Пункт пятый: щетки с реле — регулятором.

Щетки генератора ВАЗ 2109-2114 со временем изнашиваются на якорных гусеницах. Если их длина менее 5 миллиметров, то они не способны плотно сцепиться с якорем, тем самым не заряжая аккумулятор ВАЗ.

Но бывает, что реле — регулятор выходит из строя раньше, чем сотрутся щетки. Для проверки вам понадобится:

• 12-вольтовая лампочка
• автомобильный аккумулятор
• две батарейки по 1,5 В
• несколько проводов

Подключаем лампочку и аккумулятор к реле-регулятору как показано на рисунке ниже. При этом лампа должна гореть.

Теперь добавляем в схему две батарейки, как на рисунке ниже. Теперь свет не должен гореть.

Если лампочка загорается в обоих случаях — реле — регулятор надо менять.

Теперь вы знаете все основные причины неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114. Если у вас есть вопросы — оставляйте их в комментариях!

Аккумуляторная батарея является единственным источником напряжения во время запуска двигателя. Как нетрудно догадаться, при его неработоспособности запустить двигатель будет проблематично. В этой статье мы расскажем, почему автомобильный генератор не заряжает аккумулятор и что делать в таких случаях.

[ Скрыть ]

Нет процесса зарядки

О том, что генератор не заряжает аккумулятор, сообщает диодный индикатор, расположенный на панели управления прибором. Как правило, этот значок изображается в виде самой батареи, и при нормальной работе электрической части на работающем двигателе обычно не загорается. Увидеть этот индикатор на приборной панели можно после того, как вы повернете ключ в замке в положение I. В этот момент все устройства диагностируются, поэтому появление индикатора в этот момент — вполне нормальная ситуация. Если индикатор продолжает гореть во время движения, это может означать, что генератор не заряжает аккумулятор.

Соответственно, водителю нужно решить такую ​​проблему как можно быстрее, так как в противном случае она может привести к более серьезным последствиям, чем просто появившийся индикатор на приборке. Иногда блок-генератор не заряжает аккумулятор из-за неработоспособности последнего. Тем более что как-то такую ​​неисправность не решить кроме как заменой аккумулятора. Но иногда это может быть связано с неправильной работой генератора.

Причины и устранение неполадок

Если у вас есть возможность одолжить для теста чужой аккумулятор, то можете попробовать поставить его вместо своего на машину. Конечно, эта батарея должна быть полностью функциональной. Собственно, таким образом можно узнать, в чем причина проблемы – в аккумуляторе или в генераторе. Ниже рассмотрим причины такой неисправности.

Внутреннее состояние аккумулятора

Обычно причиной того, что генератор не может дать заряд аккумулятору, является сульфатация пластин последнего. В этом случае поверхность пластин может частично или полностью покрыться солями, препятствующими зарядке аккумулятора. В том случае, если степень покрытия пластин мала, то, в принципе, всегда можно попытаться восстановить работоспособность аккумулятора. Однако если процесс разрушения уже необратим, потребуется замена устройства.

Что касается восстановления конструкции батареи от сульфатации, то этот процесс может занять не один день, а результат и качество восстановления гарантировать нельзя. Это означает, что в конечном итоге вам все равно может понадобиться новая батарея. Процедура реанимации, как правило, начинается, когда на аккумуляторе отсутствуют признаки вздутия, механических повреждений, трещин и т.п. То есть корпус устройства должен быть целым.

Но имейте в виду, что внешнее состояние не всегда является гарантией того, что результат вас устроит. Внутри конструкции находятся банки, в которых могут отламываться пластины, что в итоге приводит к короткому замыканию. Если да, то других вариантов, кроме покупки новой батареи, нет.

Клеммы

Иногда индикатор может загораться во время движения. В этот момент не стоит паниковать, ведь причина может быть достаточно банальной. При наезде на кочку или яму контакт может просто слететь с аккумулятора, особенно это возможно, если клемма была плохо прикручена. Если да, то нужно просто вернуть его на место и затянуть посильнее.

Проблемы с клеммами могут проявиться, если они окислились, в месте подключения к выходу. Чтобы решить эту проблему, окисление просто необходимо очистить. Для этого вам понадобится мелкая наждачная бумага. В процессе нужно быть максимально осторожным, ведь можно случайно отрезать свинцовую часть вывода, а это недопустимо. Если стереть больше слоя, чем нужно, клемма будет плохо держаться и начнет отваливаться на каждой кочке (видео Avramenko Garage).

Ремень генератора

Какой заряд должен давать генератор и по каким причинам аккумулятор перезаряжается или не заряжается? Довольно часто проблема кроется в ремешке узла – при слабом натяжении ремень начнет проскальзывать на валу, в данный момент узел не сможет подать напряжение в систему. Аккумулятор переключается и заряженный аккумулятор из потребителя энергии превращается в источник потребления, который постепенно разряжается.

Диагностику степени натяжения ремня можно проводить при выключенном двигателе. Если двигатель внутреннего сгорания отключен, при необходимости можно попробовать его подтянуть. Но следует учитывать, что проскальзывание может быть связано не только с плохим натяжением, но и с износом профиля. Решить эту проблему можно только заменой ремешка.

Мокрый или влажный вал может привести к невозможности передачи вращения — ремешок будет скользить по поверхности без усилий. Чтобы аккумулятор мог нормально заряжаться, шкив должен быть сухим, поэтому достаточно будет только его просушить. Определить проскальзывание достаточно сложно, в этом случае может произойти обрыв ремешка.

Причиной проблемы может быть окисление проводов на генераторном блоке в местах соединения. Если вы заметили белый налет, то, как было сказано выше, его можно удалить наждачной бумагой. Выполните визуальную проверку на наличие возможных обрывов проводов или обгоревших контактов. Если провод перегорел, на это может указывать характерный запах (автор видео ВАЗ 2101-2107 РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ).

Контроль других элементов системы зарядки

Чтобы определить, почему генератор перезаряжает или не заряжает аккумулятор в принципе, может потребоваться мультиметр. С помощью тестера можно измерить напряжение на аккумуляторах в двух режимах. При выключенном двигателе параметр заряда должен быть в пределах 12,5-12,7 вольт, при работающем двигателе — 13,5-14 вольт. Если на включенном ДВС эти показатели ниже, это может свидетельствовать о проблемах в работе диодного моста или щеточного узла. Кстати, щетки могут изнашиваться, поэтому их нужно периодически менять.

Если причиной перезаряда или отсутствия заряда является реле, то это можно устранить заменой или перепайкой диодов. Если диоды будут припаиваться, необходимо подобрать наиболее близкие по техническим характеристикам устройства. В противном случае они могут перегреться.

Проверка генератора

Причиной того, что аккумулятор не заряжается, может быть неработающий генератор. Если пробег автомобиля большой, это может привести к выработке ротора или износу вращающихся элементов. В результате это может привести к смещению деталей внутри конструкции и отсутствию вращения. Если заклинил генератор, то его потребуется заменить, ремонт в этом случае не даст результатов. Кроме того, причиной может быть обрыв цепи внутри механизма. Обнаружить такую ​​неисправность можно только с помощью электрика.

В общем, большинство проблем, связанных с отсутствием заряда, можно решить самостоятельно. Для этого достаточно просто правильно следить за работой агрегата и уделять время диагностике аккумулятора и генератора, если на приборке появляется соответствующий индикатор.

Если вы вдруг заметили, что в вашем автомобиле ВАЗ 2107 пропала зарядка аккумулятора, эту неисправность необходимо устранить немедленно. Если эксплуатировать автомобиль без подзарядки, аккумулятор очень быстро сядет и придется пользоваться эвакуатором или эвакуатором.

Чтобы найти причину отсутствия зарядки аккумулятора и как устранить эту проблему, нужно начать с теории.

Причины отсутствия зарядки аккумулятора

Для корректной работы системы зажигания и других электрических цепей ВАЗ 2107 напряжение в бортовой сети должно быть постоянным. Когда двигатель не работает, аккумулятор поддерживает постоянное напряжение. После запуска двигателя в работу вступает генератор автомобиля, он обеспечивает зарядку аккумуляторной батареи и поддерживает напряжение бортовой сети в пределах 13,6-14,2 вольта. Независимо от скорости, напряжение на генераторе должно оставаться постоянным. Это обеспечивается реле-регулятором, который в зависимости от скорости изменяет напряжение цепи генератора. Если напряжение падает ниже допустимого уровня, ток обмотки увеличивается, увеличивая выходное напряжение и наоборот.

Если нет зарядки на ВАЗ 2107, возможные причины могут быть следующие:

• плохой контакт или обрыв в сети возбуждения выходного напряжения генератора;
• неисправно реле-регулятор;
• обрыв ремня генератора.

Устранение неисправности генератора следует, в первую очередь, начинать с выявления причины отсутствия заряда аккумуляторной батареи.

Как найти причину отсутствия зарядки аккумуляторной батареи

Первым признаком отсутствия зарядки является загорание контрольной лампы на панели приборов, или если стрелка вольтметра не находится в зеленой зоне при работающем двигателе. Точнее можно проверить напряжение на аккумуляторе мультиметром.

При работающем двигателе напряжение на аккумуляторе должно быть — 13,9±0,3 В. Если аккумулятор не заряжается, напряжение будет примерно 12 В.

Внимание: во избежание повреждения ЭБУ и реле регулятора , запрещается снимать клеммы аккумулятора при работающем двигателе.

Высокое или низкое напряжение бортовой сети вредит аккумулятору. В первом случае электролит выкипает, во втором – разряжается, что приводит к выходу из строя аккумулятора.

Для поиска неисправности и ее устранения потребуются следующие инструменты и приспособления:

• контрольная лампа 12 В;
мультиметр
• ;
плоская отвертка
• ;
• плоскогубцы;
наждачная бумага
• .

Устранение неисправности аккумуляторной батареи

Первым делом нужно проверить натяжение ремня генератора — именно он приводит в действие генератор и насос охлаждающей жидкости, поэтому данная неисправность может проявляться и перегревом двигателя.

Если лампа зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 не горит, а на вольтметре показывает нормальное напряжение бортовой сети, а аккумулятор не заряжается, то причина явно в контактах на клеммах.

Вам необходимо снять клеммы с аккумулятора и зачистить их наждачной бумагой. Если зарядка не появляется, необходимо измерить напряжение на выходе «30» генератора при работающем двигателе. Если показания напряжения на этом выходе и аккумуляторе имеют сильную разницу, нужно зачистить контакты и проверить провод, идущий от генератора к аккумулятору. Если провод неисправен, то его необходимо заменить.

Если напряжение в бортовой сети в допустимых пределах при работающем двигателе, но при включении фар падает, причина в слабом натяжении ремня генератора. При повышенной нагрузке слабый ремень проскальзывает. Правильное натяжение ремня — это когда при усилии 10 кгс он должен прогибаться на 12-17 мм.

Еще одной причиной отсутствия зарядки может быть короткое замыкание или обрыв обмотки статора или ротора, а также пробитый выпрямительный диод на генераторе.

Диоды можно проверить с помощью контрольной лампы или мультиметра, чтобы проверить их сопротивление. Для проверки диодов контрольной лампой снимите клемму «+» с аккумулятора и подключите контрольную лампу одним концом к плюсовой клемме, а другим концом коснитесь трех болтов, показанных на рисунке ниже. Затем проделайте ту же операцию, только с клеммой «-». Если контрольная лампа загорается, значит проверяемый диод пробит.

При выходе из строя одного из диодов необходимо заменить диодный мост в сборе.

Неисправность обмотки статора можно определить с помощью мультиметра путем измерения сопротивления между болтами крепления блока выпрямителя. Если между ними нет контакта, то в обмотке есть обрыв. При этом меняется обмотка или генератор в сборе.

Вероятно, наиболее распространенной причиной выхода из строя генератора является износ щеток. Чтобы их проверить, нужно снять щеточный узел. Длина щеток должна быть более 5 мм, в противном случае их необходимо заменить. Также щетки могут заклинивать или перекашиваться в колодцах.

Примечание: инжекторный генератор ничем не отличается от генератора карбюраторной версии ВАЗ 2107. Все советы по ремонту и проверке генератора актуальны для обеих модификаций автомобиля.

Прежде чем приступить к поиску неисправности, когда нет зарядки ВАЗ 2107, необходимо определить, какая схема подключения генератора используется. Для этого обратите внимание, загорается ли контрольная лампа зарядки при включении зажигания. Если лампа загорается, то ищите наличие реле PC702 на правом крыле под капотом. Схемы подключения описаны в статье « ». Во всех случаях перед началом поиска неисправности необходимо проверить напряжение на клеммах аккумулятора. При исправном генераторе и схеме его подключения напряжение должно быть в пределах 13,5 — 14,5В. при средних оборотах коленчатого вала и включенных фарах. Если напряжение не соответствует этому диапазону, то неисправность следует найти и устранить.

Что делать если нет зарядки?

Если нет зарядки ВАЗ 2107, то есть напряжение на клеммах аккумулятора, как при включенном дальнем свете фар, так и при выключенном, при работающем двигателе не увеличивается и соответствует напряжению аккумулятора. Чаще всего напряжение даже снижается. Это свидетельствует о недостатке питания на обмотке возбуждения генератора. Причиной этого может быть неисправность регулятора или потеря питания на нем. В этом случае в первую очередь контрольной лампой проверяем питание на проводе, подсоединенном к регулятору напряжения или клемме 15 генератора, в зависимости от применяемой схемы подключения.

На автомобилях выпуска после 1996 года необходимо при включенном зажигании соединить провод от вывода 15 генератора на массу. При этом должна загореться контрольная лампа зарядки. Если есть питание и на машинах выпуска после 96г. контрольная лампа горит, то снимите регулятор напряжения с генератора и проверьте его исправность. Как это сделать описано в статье.

При отключении электроэнергии необходимо проверить целостность предохранителя №9в монтажном блоке на автомобилях до 1996 года. Если он исправен, проверьте исправность провода от монтажного блока к регулятору напряжения, надежность его соединений и наличие питания на выводе 3 колодки 11 блока монтажный блок. При отсутствии питания на клемме 3 проверьте целостность токопроводящих дорожек в монтажном блоке. На автомобилях, выпущенных после 1996 года, если контрольная лампа не загорается, необходимо проверить ее исправность и прозвонить цепь от нее до вывода 15 генератора по приведенной выше схеме. Если регулятор напряжения и цепь возбуждения исправны, необходимо снять и отремонтировать генератор.

Недостаточный заряд аккумулятора.

В процессе эксплуатации ВАЗ — 2107 заряд может пропадать не полностью, то есть аккумулятор недозаряжен. Это выражается в падении напряжения при проверке на клеммах аккумулятора при включении нагрузки, чаще всего дальнего света фар. Пока при выключенных потребителях напряжение в норме. Причиной этого может быть плохой контакт в клемме 30 генератора, то есть в соединении толстого провода скрепленного гайкой. При этом напряжение на болте соответствует норме и часто наблюдается его сильный нагрев. В этом случае необходимо открутить гайку крепления провода и зачистить контактные плоскости. Также необходимо подтянуть гайку крепления болта, без снятия генератора ее откручивать не стоит. Если напряжение на болте такое же, как и на клеммах аккумулятора, то генератор неисправен.

В некоторых случаях при зарядке аккумулятора может загораться лампочка зарядки на панели приборов. Это может быть связано с неисправностью реле РС702 на автомобилях с генератором Г222, либо неисправностью одного из дополнительных диодов в генераторе 37.3701.

Надеюсь вышеизложенное поможет вам в устранении неисправности когда нет зарядки на ВАЗ 2107.

admin 24.12.2014

«Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите это место мышкой и нажмите CTRL+ENTER» «Если статья была вам полезна, поделитесь ссылкой на нее в социальных сетях»

180201 6201 2RS 24940220 Лада 2101-2107 Подшипник генератора Продам

Упаковка: одиночная коробка или по требованию заказчика, Уплотнение: двойное резиновое уплотнение

62 – подшипник шариковый средней серии;
01 – условное обозначение внутреннего диаметра.
RS (2RS) – одна вилка контактного типа (две вилки).
Оба подшипника могут работать в условиях радиальной нагрузки. Их грузоподъемность полностью одинакова. В статике она не превышает 3,1 кН, в динамике увеличивается до 6,9кН.

Другой родственный номер подшипника:

201 6201 открытый подшипник
50201 6201 N открытый подшипник с канавкой
60201 6201 Z закрытый с одной стороны металлической шайбой
80201 6201 ZZ (2Z) закрытый с обеих сторон металлическими шайбами ​​

RS
1 закрытые с резиновой заглушкой с одной стороны
180201 6201 2RS закрытые с резиновыми заглушками с обеих сторон
76-201 6201 C3 открытые с термическим зазором

Параметр:

Номер подшипника: 180201
Альтернативное обозначение: 6201-2RS
Внутренний диаметр: 12
Внешний диаметр: 32
Толщина: 10
Вес: 0,034
Открытый/Закрытый: Резиновое покрытие
Тип нагрузки: Радиальный
Количество рядов: Однорядный
Примечание: (6201 2RS)

Применение:

9

9 Обозначение подшипника Подшипник 180201 Автомобиль Автомобильный транспорт 6-180201 У1С9 Автомобиль ВАЗ-2101 Легковой автомобиль Генератор 6-180201 У1С9 Автомобиль ВАЗ-2102 Легковой автомобиль Генератор 6-180201 У1С9 Автомобиль ВАЗ-2103 Легковой автомобиль Генератор 6-180201 У1С9 Автомобиль ВАЗ-2105 Легковой автомобиль Генератор 6-180201 У1С9 Автомобиль ВАЗ-2106 Легковой автомобиль Генератор 6-180201 У1С9 Автомобиль ВАЗ-2107 Легковой автомобиль Генератор 6-180201 У1С9 Автомобиль ВАЗ-2121 Внедорожник легковой Генератор 6-180201 У Автомобиль ВАЗ-21213 Внедорожник легковой Генератор, опора со стороны выпрямителя 6-180201 У1С9 Автомобиль ГАЗ-4301 Грузовой автомобиль Генератор (задняя опора) 6-180201 У1С9 Автомобиль ЗАЗ-1102 Таврия. Легковой автомобиль Генератор 6-180201 У1С9 Автомобиль ЛуАЗ-1302 Внедорожник легковой Генератор задней опоры 5-180201 У 2 Ш 2 С 9 Автомобиль ВАЗ-1111 Генератор ОКА (180302/180201) 6-180201 У 1 С 9 Генератор автомобилей ВАЗ-2101-2109 (180302/180201) 5-180201 У 2 Ш 2 С 9 Генератор автомобиля ВАЗ-2121 Нива (180302/180201) 6-180201 У 1 С 9 Генератор автомобиля ГАЗ-4301 (180302/180201) 6-180201 У 1 С 9 Генератор автомобиля ГАЗ-4509 (180302/180201) 5-180201 У 1 С 9 Автомобиль ЗАЗ-1102 Таврия. Генератор легкового автомобиля (180302/180201) 180201 Машины сельскохозяйственные. Сельхозтехника 180201 Электроинструмент Ударная дрель Zenit ZDP-700 Приводной вал со стороны патрона 180201 Электроинструмент Цепная пила Зенит ЦПЛ-405/1600 Выходной вал 180201 Электроинструмент Цепная пила Зенит ЦПЛ-405/1600 Якорь электродвигателя, шлицевая сторона 180201 Электроинструмент Цепная пила Зенит ЦПЛ-406/2500 Выходной вал 180201 Электроинструмент Пила дисковая Зенит ЗПЦ-2300 Якорь электродвигателя коллекторный 180201 Электроинструменты Циркулярная пила Зенит ЗПЦ-2300 Якорь электродвигателя, шлицевая сторона 6-180201С17 Электроинструмент Плоскошлифовальный станок Фиолент МПШ2-28 Эксцентриковый вал (1шт), основание (2шт) 180201 Электроинструмент Угловая шлифовальная машина Днепр-М МШК-1150 Редуктор, приводной вал 180201 Электроинструмент Угловая шлифовальная машина Днепр-М МШК-1150Р Редуктор, приводной вал 180201 Электроинструмент Угловая шлифовальная машина Днепр-М МШК-1250 Редуктор, приводной вал 180201 Электроинструмент Угловая шлифовальная машина Днепр-М МШК-1250Р Редуктор, приводной вал 180201 Электроинструмент Угловая шлифовальная машина Днепр-М МШК-1600Р Редуктор приводного вала 180201 Электроинструмент Угловая шлифовальная машина Днепр-М МШК-800 Редуктор, приводной вал 180201 Электроинструмент Угловая шлифовальная машина Днепр-М МШК-980 Редуктор, приводной вал 180201 Электроинструмент УШМ Зенит ЗУШ-125/1100 П Выходной вал 180201 Электроинструмент УШМ Зенит ЗУШ-125/1200 П Выходной вал 180201 Электроинструмент УШМ Зенит ЗУШ-125/1250 Выходной вал 180201 Электроинструмент УШМ Зенит ЗУШ-125/800 Выходной вал 180201 Электроинструмент УШМ Зенит ЗУШ-125/870 Выходной вал 180201 Электроинструмент УШМ Зенит ЗУШ-125/900 П Выходной вал 180201 Электроинструмент УШМ Зенит ЗУШ-125/950 П Выходной вал 180201 Электроинструмент Углошлифовальная машина Зенит ЗУШ-125/960 Выходной вал 180201 Электроинструмент Угловая шлифовальная машина Зенит ЗУШ-180/1700 Якорь электродвигателя, шлицевая сторона 180201 Электроинструмент Угловая шлифовальная машина Зенит ЗУШ-180/2200 П Якорь электродвигателя, шлицевая сторона 180201 Электроинструмент Угловая шлифовальная машина Зенит ЗУШ-230/2400 П Якорь электродвигателя, шлицевая сторона 180201 Электроинструмент Угловая шлифовальная машина Зенит ЗУШ-230/2500 П Якорь электродвигателя, шлицевая сторона 180201 Электроинструмент Виброшлифовальный станок Зенит ЗВШ-550 Якорь электродвигателя, шлицевая сторона 180201 Электроинструмент Виброшлифовальный станок Зенит ЗВШ-950 Якорь электродвигателя, шлицевая сторона

 

Проверить генератор тестером, не снимая его с автомобиля.

Как проверить автомобильный генератор Как проверить работоспособность генератора

Автомобильный генератор может выйти из строя по следующим причинам:

• износ втулок ротора катушки возбуждения;
• неисправность регулятора напряжения;
• пробой диодов выпрямительного моста;
• короткое замыкание или обрыв обмотки;
• Ошибка зоны коллектора.

Большинство этих неисправностей можно диагностировать, не снимая генератор с машины, так как для этой работы в некоторых автомобилях требуются специальные инструменты, доступ снизу, сложные сантехнические операции.

Диагностика износа втулки ротора катушки возбуждения

Износ втулок ротора (якоря) катушки возбуждения приводит к увеличению трения скольжения и, как следствие, к перегреву генератора, снижению эффективности преобразования механической энергии в электрическую, увеличению нагрузка на двигатель автомобиля.

Видео — как проверить заряд аккумулятора от генератора:

В самом критичном случае может сломаться втулка и заклинить ротор. Это может привести к обрыву ремня генератора, что, в свою очередь, может привести к серьезным проблемам с двигателем.

Именно поэтому своевременная профилактика генератора начинается с втулок. Иногда вместо них используются подшипники, хотя втулки более надежны.

Износ втулок обычно диагностируют по характерному металлическому звону при работе генератора, увеличению натяжения ремня генератора.

Ремень снять и проверить биение шкива генератора проще рукой, перемещая его перпендикулярно оси. Наличие даже небольшого люфта свидетельствует о необходимости замены втулок или подшипников.

Неисправность регулятора напряжения

Регулятор напряжения обеспечивает постоянный уровень напряжения на выходах генератора при различных оборотах двигателя. Если вы посмотрите на типичную схему генератора, регулятор напряжения управляет током катушки возбуждения.

Генератор представляет собой саморегулирующуюся систему. Если скорость увеличивается, напряжение на регуляторе увеличивается, он уменьшает ток, протекающий через катушку возбуждения. По закону индукции уменьшается напряжение на обмотках статора, а значит и напряжение на выходе генератора.

Видео — как проверить генератор на автомобиле не снимая его:

При нормальной работе генератор обеспечивает при работающем двигателе стабильное напряжение на аккумуляторе в диапазоне от 13,3 до 14,5 Вольт независимо от оборотов двигателя .

Превышение, а также более низкий уровень напряжения свидетельствует о возможной неисправности регулятора, его необходимо проверить.

Конструктивно регулятор может быть выполнен в виде блока со щетками или без них.

Иногда его называют «таблеткой» или «шоколадом».

В большинстве случаев его легко демонтировать, не снимая генератор, и проверить дома или в гараже. Типичная схема проверки регулятора напряжения показана на рисунке.

В качестве лампы 6 можно использовать любую салонную лампочку. 1 — аккумулятор, 2 — реле-регулятор, 3 — электронный блок, 5 — клемма для подключения тонкого провода, идущего к генератору. Если лампа горит, то регулятор работает. Но если при этом напряжение заряда аккумулятора больше 15 вольт, регулятор напряжения все равно нужно менять.

Видео — проверка генератора на автомобиле мультиметром:

Также необходимо менять регулятор, если щетки сильно изношены. Однако при наличии опыта ремонта электроинструмента можно попробовать поменять изношенную щетку (желательно обе щетки сразу).

Почти в половине случаев неисправность генератора связана с выходом из строя регулятора напряжения.

Пробой диодов выпрямительного моста

Пожалуй, это самая опасная и трудноустранимая неисправность. Очень часто это происходит при перевёрнутом аккумуляторе. Это когда клеммы аккумулятора подключены в обратной полярности. При этом может сгореть еще несколько предохранителей и блоков автомобиля.

Видео — проверка генератора в домашних условиях:

Обычно диоды выходят из строя парами, так как пробой одного вызывает подачу прямого напряжения на последовательный диод. При пробое диода его сопротивление становится практически нулевым.

В этом случае генератор начинает перегреваться, увеличивается нагрузка на аккумулятор. Пробой диодного моста может вызвать короткое замыкание в проводке, пожар .

При появлении запаха гари из зоны генератора, перегреве генератора, немедленно отсоедините все провода, идущие к генератору, особенно толстый провод. Аккуратно изолируйте их и следуйте на стоянку.

Видео — как проверить диодный мост на автомобильном генераторе:

Проверить пробой диодов выпрямительного моста просто. Генератор должен «прозвенеть» как диод. Для этого переведите мультиметр в положение «Диод». Затем отсоедините все клеммы от генератора. Сначала подключите щупы мультиметра между клеммой толстого провода и массой автомобиля в одном направлении, затем в противоположном. В одну сторону он должен «звонить» (сопротивление от 200 до 1000 Ом, как диоды при прямом включении), а не в обратную (сопротивление очень большое, более ста килоом).

Генератор конечно лучше снять, разобрать, разобрать диодный мост и прозвонить каждый диод по отдельности.

Иногда диодные мосты генераторов называют «подковами», понятно почему. Круглые (6 штук) — это силовые диоды, они обычно перегорают, их сложно поменять. При их установке используется не пайка, а сварка. В худшем случае неисправную пару из них можно просто выкусить, не меняя. Генератор все равно будет работать, хотя и не на полную мощность. Цилиндрические диоды служат стабилизатором напряжения. Они реже выходят из строя, но их тоже необходимо проверять, как описано выше.

Короткое замыкание или обрыв обмоток

Если обрыв обмотки еще можно как-то обнаружить мультиметром, а затем разобрав генератор, то короткое замыкание диагностируется плохо, так как сопротивление обмоток низкое.

Видео — как проверить работает ли генератор на машине не снимая его:

Основным признаком неисправности обмоток генератора является изменение цвета лаковой изоляции медных проводников обмотки генератора. При повышенных токах короткого замыкания цвет проводов становится значительно темнее. Это сопровождается запахом гари при работе генератора.

Можно отдать генератор на перемотку, но это сейчас дорого. Если есть возможность купить аналогичную или подходящую посадку от другого автомобиля, лучше не перематывать.

Изменение цвета обмоток определяется визуально. Генератор имеет множество технологических отверстий для охлаждения; при хорошем освещении можно рассмотреть цвет обмоток.

Коллекторная зона неисправности

Коллекторная — это латунные цилиндрические контакты обмотки возбуждения, по которым перемещаются щетки.

Обычно они изнашиваются неравномерно. Это приводит к искрению в районе щеток, перегреву коллектора и еще большему износу щеток и коллектора.

При техническом обслуживании генераторов коллекторы растачивают и шлифуют. Делать это бесконечно нельзя, поэтому после нескольких ремонтов коллекторы меняют.

Видео — быстрая проверка генератора без установки на автомобиль:

Диагностировать изношенность коллектора можно при разобранном генераторе. Если снять регулятор напряжения щетками, можно пальцем нащупать область коллектора. Если она «горбатая», следует подумать о профилактике.

Обнаружить искрение щеток при работающем двигателе, а это свидетельствует об износе коллектора, можно ночью, отключив все осветительные приборы.

Генератор — одна из самых консервативных частей автомобиля. Его конструкция остается практически неизменной уже более пятидесяти лет. Если вовремя проводить регламентные работы (чистка, замена подшипников или втулок, ремня, щеток), то прослужит долго.

Видео — как прозвонить генератор мультиметром:

Может быть интересно:

Сканер для самодиагностики автомобиля

Как быстро избавиться от царапин на кузове автомобиля

Что дает установка автобаферов?

Зеркало Видеорегистраторы Автомобильные видеорегистраторы Зеркало

Похожие статьи

Комментарии к статье:

Александр

Генератор обычно проверяю осенью, перед холодами. Это занимает немного времени, но избавляет вас от дополнительных расходов на покупку нового или его ремонт. Вовремя смазывать, вовремя протирать коллектор. Как показывает практика, правда, чаще всего выходит из строя либо регулятор, либо диодный мост, но и в этом случае не каждый может самостоятельно справиться с такой проблемой.

Валентина

Выпрямительный мост, состоящий из диодов и регулятора, довольно сильно нагревается при работе, а его охлаждение очень слабое, из-за конструктивных особенностей (расположен в задней части генератора).
При въезде в глубокую лужу сразу же поток воды из-под колеса вызывает резкое охлаждение диодов, на моей практике это причина их выхода из строя в 80% случаев.

Олег

Выход из строя диодов моста можно определить по недостаточному заряду аккумулятора. На моей Шевроле Ниве из-за выхода из строя обратного диода постоянно тускло светилась лампа на панели. Когда разобрал генератор, то просто прозвонил мультиметром все диоды — один был пробит. Купил в радиопалатке диод (российских нет, только импортный аналог) спаял и собрал генератор. Все работы по 12 руб. и часы работы. В сервисе сначала предложили поменять генератор — работа + генератор около 5000 руб.

Сергей

У меня особое отношение к генератору: на двух моих машинах проблема была одинаковая. Сначала в одной машине начал недозаряжаться аккумулятор (на панели не было контрольной лампочки заряда), в другой лампочка подзарядки стала тускло светиться. Обе машины прошли один и тот же путь: сначала я измерил напряжение заряда аккумулятора на клеммах. Потом поменял «таблетки», и только в последнюю очередь разобрал аккумулятор. В обоих случаях пробитый диод в подкове. В первом случае диод я ​​не нашел (был во времена нехватки), поэтому заменил подкову. Помню стоил около 200 руб. Во втором случае я нашел в справочнике импортный аналог. Купил (15 руб), впаял диод и все проблемы ушли. Но ни в коем случае, как пишет автор статьи, второй диод не пострадал. Кстати, в сервисе предложили заменить генераторы и не более того.

Лёха

Согласен, что не обязательно быть асом радиотехники, чтобы провести простейшие замеры тестером. Стараюсь лишний раз не лезть в автоэлектрики, для этого есть спецы, но иногда нужда вынуждает. На личном опыте пришел к выводу, что серьезные поломки случаются редко. Обычно либо износ щеток, либо обрыв (перегорание, плохой контакт) проводки. Искренне советую — не спешите покупать новый генератор, в 49случаев из 50 ремонт стоит копейки (а то и бесплатно).

Вася

Сомневаюсь, что вообще стоит проверять тестером. Среднестатистического автомобилиста интересует только, работает генератор или нет. Для этого достаточно просто сбросить одну из клемм с аккумулятора при работающем двигателе. Если двигатель не глохнет, то генератор работает. Этот метод на самом деле вреден как для электроники, так и для генератора. Но тем не менее самый эффектный 🙂

Коля

Тут прочитал, что советуют проверять, отключив клемму на аккумуляторе. Так что вы не можете сделать это! Если такой фокус канал на отечественных автомобилях (жигули, волги, москвичи) где в принципе все дубовое и аналоговое, то на серьезную иномарку можно запросто докупить генератор или еще хуже блок управления. И думаю все таки имеет смысл мерить напряжение на работающем двигателе тестером. Если оно начинает отклоняться от стандартных 14,4 Вольта, то это может косвенно свидетельствовать об износе щеточного узла генератора. И в этом случае лучше переборщить, чем остаться без зарядки посреди дороги.

Сергей

Генератор может быть в порядке, но индикатор может мигать, что может указывать на проблему с проводкой вне генератора. Поэтому в самопроверке не все так просто. Полную диагностику электрики лучше провести на СТО, где заранее смогут определить непредвиденную поломку и процент износа. Но в самопроверке есть плюсы — вы получаете определенные знания и навыки.

Дмитрий

Генератор представляет собой почти обычный электродвигатель, если его покрутить и подключить лампочку, он начнёт светиться — это элементарный генератор.
Основными его неисправностями являются: заклинившие подшипники, одна из частых проблем генераторов, находящихся в эксплуатации длительное время; сгорела обмотка либо статора, либо ротора, это чаще всего от большой скорости передвижения по воде; выход из строя щеточного узла; выход из строя реле регулятора.
Если перестал работать генератор, это уже можно увидеть в салоне — загорится эмблема аккумулятора на панели приборов. Реагировать нужно немедленно, иначе можно разрядить аккумулятор. Второй сигнал – это тусклое свечение всех приборов, что означает, что автомобиль работает от аккумуляторной батареи, а не от генератора.
Эту проверку можно выполнить двумя способами. Первый мультиметр. Замеряем напряжение на клеммах на неработающем двигателе — должно быть 12,5 — 12,7 В. Заводим двигатель — должно быть 13,8 — 14,5, хотя некоторые производители говорят что 14,8. Затем включите нагрузку — напряжение не должно опускаться ниже 13,7 В. Если оно ниже, 12,8 — 13В, то генератор не работает, нужно его проверить.
Второй способ — старый дедовский метод. Делайте это очень осторожно! Включаем двигатель, включаем нагрузку и снимаем минус с аккумулятора. Если машина продолжает работать, генератор работает, заглох — генератор умер. Так я проверил на ВАЗ 2108, Мазда, Опель, Шеви Нива.

Ирина

Работал на СТО. Сами генераторы не производились, их отвезли в спец ремонт генераторов. А вы про себя!

Данила

Ну и в начале хочу ответить последним комментаторам Дмитрию и Ирине. Метод проверки отключением аккумулятора чреват выходом из строя мозгов автомобиля, именно на старых машинах не было электроники, кроме выключателя на ВАЗ 2108 и гореть было нечему. Аккумулятор является довольно большой нагрузкой на генератор, и при его отключении возможен резкий рост напряжения, что чревато. Теперь Ирина — ваши «специалисты» сами не стали делать только потому, что не хотели терять время, а починить генератор (за исключением перемотки) может любой водитель, разбирающийся в технике. Теперь проверить. Проверяю только мультиметром, если напряжение на аккумуляторе при выключенном двигателе 12,4-12,6, то при работающем генераторе должно быть 13,5-14,5.

Игорь

Генератор — важнейшая часть автомобиля, от его неисправности зависит ваша способность управлять автомобилем, разрядка аккумулятора. Для того, чтобы этого не произошло, нужно следить за состоянием генератора.
Однако существуют обязательные правила, соблюдение которых не приведет к повреждению генератора. Сюда входит: проверка генератора на наличие искры, т.е. на короткое замыкание, сюда же включаем соединение вывода «30» с массой; работа генератора при отключенном аккумуляторе; любые сварочные работы на машине при включенном генераторе; проверка генераторных диодов (подков) напряжением более 12 В.
Для проверки генератора лично я использую мультиметр с батарейкой Крона, он на 9 вольт. Чаще всего выходит из строя регулятор напряжения и чтобы его проверить сначала прогреваю двигатель минут 10-15. Затем в положении вольтметра со шкалой до 20 В измеряю напряжение между массой генератора и клеймом «30». Напряжение должно быть в пределах 13,5-14,5 В. Если оно ниже или больше, то возможно вышел из строя регулятор, у меня есть запасной и я использую его для проверки.
Дополнительно можно проверить напряжение на аккумуляторе, оно должно быть выше 12,6 В.
Для тех, кто разбирается в электрике автомобиля, так же есть проверка диодного моста, тока отдачи и тока возбуждения генератор.

Антон

На моей машине «Семерка Жигули» неоднократно приходилось ремонтировать или заменять генератор. Это одно из самых узких мест в моей машине. Есть две основные проблемы с отказом. Первая – выход из строя подшипника натяжного ременного шкива привода генератора; второй – пробой выпрямительного моста генератора. По первой поломке диагностика проста, шум подшипника слышен далеко от машины, а вот вторую причину можно установить только сняв генератор. Если есть устройство, то диагностику можно сделать и не снимая его, но снимать все равно придется, так как мост нужно будет менять.

К наиболее частым неисправностям автомобилей, в том числе и ВАЗ 2107, относятся проблемы с электрооборудованием. Поскольку источником питания в транспортном средстве являются генератор и аккумуляторная батарея, то от их бесперебойного функционирования зависит запуск двигателя и работа всех потребителей. Так как аккумулятор и генератор работают в паре, то от второго зависит срок службы и продолжительность работы первого.

Проверка генератора ВАЗ 2107

Генератор «семерки» вырабатывает электрический ток при работающем двигателе. При возникновении проблем с ним поиском причин и устранением поломок нужно заниматься незамедлительно. С генератором может быть много проблем. Поэтому с возможными неисправностями нужно разобраться подробнее.

Проверка диодного моста

Диодный мост генератора состоит из нескольких выпрямительных диодов, на которые подается переменное напряжение, а на выходе постоянное. От исправности этих элементов напрямую зависит работоспособность самого генератора. Иногда диоды выходят из строя и нуждаются в проверке и замене. Диагностика проводится с помощью мультиметра или автомобильной лампочки на 12 В.

мультиметр

Процедура состоит из следующих шагов:

лампочка

Если под рукой нет мультиметра, можно использовать обычную лампочку на 12 В:

Видео: диагностика выпрямительного блока с лампочкой

Мой отец, как и многие другие владельцы отечественной автомобильной продукции, своими руками ремонтировал генераторно-выпрямительный блок. Тогда необходимые диоды можно было достать без проблем. Сейчас запчасти для ремонта выпрямителя найти не так просто. Поэтому при выходе из строя диодного моста его меняют на новый, тем более, что сделать это намного проще, чем ремонтировать.

Проверка реле-регулятора

Так как на ВАЗ «семерки» устанавливались разные регуляторы напряжения, то стоит остановиться на проверке каждого из них более подробно.

Комбинированное реле

Комбинированное реле встроено в щетки и установлено на генераторе. Снять его можно без демонтажа последнего, хотя это будет непросто. Вам нужно добраться до задней части генератора, открутить два винта крепления реле и вынуть его из специального отверстия.

Для проверки регулятора напряжения вам потребуются:

• Блок питания переменного напряжения 12-22 В;
• соединительный провод;
• Лампа на 12 В.

Сам процесс состоит из следующих этапов:

Отдельное реле

Отдельное реле монтируется на кузов автомобиля, и напряжение от генератора идет сначала на него, а потом на аккумулятор. В качестве примера рассмотрим проверку реле Я112Б, которое также устанавливалось на классические Жигули «. В зависимости от версии такой регулятор может крепиться как на корпус, так и на сам генератор. Демонтируем деталь и выполняем следующие действия:

старое реле типа

Такой регулятор устанавливался на старая «классика».Прибор крепился к кузову,проверка его имеет некоторые отличия от описанных вариантов. Регулятор имеет два вывода — «67» и «15».Первый подключается к минусовой клемме аккумулятора,а второй на плюс.Лампочка подключается между массой и контактом «67».Последовательность изменения напряжения и реакция на него лампы такие же.

Однажды при замене регулятора напряжения столкнулся с ситуацией, когда после покупки и установки нового прибора прибор показывал более 15 В вместо положенных 14,2–14,5 В на клеммах аккумулятора. Новое реле-регулятор оказалось просто неисправным. Это говорит о том, что далеко не всегда можно быть полностью уверенным в работоспособности новой детали. При работе с электрикой всегда контролирую нужные параметры с помощью прибора. Если возникают проблемы с зарядкой аккумулятора (перезаряд или недозаряд), то поиск неисправности начинаю с регулятора напряжения. Это самая недорогая часть генератора, от которой напрямую зависит, как будет заряжаться аккумулятор. Поэтому всегда ношу с собой запасное реле-регулятор, так как неисправность может возникнуть в самый неподходящий момент, а без заряда аккумулятора много не проедешь.

Видео: проверка реле-регулятора генератора на «классике»

Проверка конденсатора

Конденсатор используется в схеме регулятора напряжения как подавитель высокочастотных помех. Деталь крепится непосредственно к корпусу генератора. Иногда это может потерпеть неудачу.

Проверка исправности этого элемента осуществляется специальным прибором. Однако можно обойтись и цифровым мультиметром, выбрав предел измерения 1 МОм:

1. Подключаем щупы прибора к выводам конденсатора. При исправном элементе сопротивление сначала будет небольшим, после чего начнет увеличиваться до бесконечности.
2. Меняем полярность. Показания приборов должны быть одинаковыми. Если емкость нарушена, то сопротивление будет небольшим.

Если какая-либо деталь вышла из строя, ее легко заменить. Для этого достаточно открутить застежку, удерживающую емкость и фиксирующую проволоку.

Видео: как проверить конденсатор автомобильного генератора

Проверка щеток и контактных колец

Для проверки контактных колец ротора необходимо частично разобрать генератор, сняв заднюю часть. Диагностика заключается в визуальном осмотре контактов на наличие дефектов и износа. Минимальный диаметр колец должен быть 12,8 мм. В противном случае необходимо заменить якорь. Кроме того, рекомендуется зачистить контакты мелкозернистой наждачной бумагой.

Щетки также осматриваются и в случае сильного износа или повреждения заменяются. Высота щеток должна быть не менее 4,5 мм. На своих местах они должны ходить свободно и без заеданий.

Видео: проверка щеточного узла генератора

Проверка обмотки

Генератор «семерки» имеет две обмотки — роторную и статорную. Первый закреплен на якоре и постоянно вращается при работающем двигателе, второй неподвижно закреплен на корпусе самого генератора. Обмотки иногда выходят из строя. Для выявления неисправности необходимо знать метод проверки.

Обмотка ротора

Для диагностики обмотки ротора понадобится мультиметр, а сам процесс состоит из следующих шагов:

Обмотка статора

В обмотке статора может произойти обрыв или короткое замыкание. Диагностика также проводится с помощью мультиметра или лампочки на 12 В:

1. На приборе выбираем режим измерения сопротивления и поочередно подключаем щупы к выводам обмоток. Если обрыва нет, сопротивление должно быть в пределах 10 Ом. В противном случае он будет бесконечно большим.
2. Если используется лампа, то минус батареи подключаем к одному из контактов обмотки, а плюс батареи подключаем через лампу к другой клемме статора. Когда лампа загорается, обмотка считается исправной. В противном случае деталь подлежит ремонту или замене.
3. Для проверки обмотки на замыкание на корпус подключаем один из щупов мультиметра к корпусу статора, а другой по очереди к выводам обмотки. Если короткого замыкания нет, то значение сопротивления будет бесконечно большим.
4. Для диагностики обмотки статора на предмет короткого замыкания подключаем минус аккумуляторной батареи к корпусу, а плюс подключаем через лампу к выводам обмотки. Горящая лампа укажет на короткое замыкание.

Проверка ремня

Генератор приводится ремнем от шкива коленвала двигателя. Периодически необходимо проверять натяжение ремня, так как при его ослаблении могут возникнуть проблемы с зарядкой аккумулятора. Также стоит обратить внимание на целостность материала ремня. При наличии видимых расслоений, надрывов и других повреждений элемент необходимо заменить. Для проверки его натяжения выполните следующие действия:

Перед дальней поездкой я всегда осматриваю ремень генератора. Даже если внешне товар не поврежден, ремень тоже держу про запас вместе с регулятором напряжения, ведь в дороге всякое может случиться. Однажды я столкнулся с ситуацией, когда порвался ремень и возникли сразу две проблемы: отсутствие заряда аккумулятора и нерабочая помпа, потому что помпа не вращалась. Запасной ремень помог.

Проверка подшипников

Чтобы неисправность генератора, вызванная заклинившими подшипниками, не застала вас врасплох, при появлении характерного шума необходимо их проверить. Для этого генератор нужно будет демонтировать с автомобиля и разобрать. Диагностику производим в следующем порядке:

При проверке следует также обратить внимание на переднюю крышку генератора. На нем не должно быть трещин и других повреждений. При обнаружении повреждений деталь меняют на новую.

Причины выхода из строя генератора ВАЗ 2107

Генератор на «семерке» выходит из строя нечасто, но поломки все же случаются. Поэтому стоит больше знать о том, как проявляются неисправности.

Пробой или обрыв обмотки

Работоспособность генератора напрямую зависит от исправности катушек генератора. С катушками может произойти обрыв и короткое замыкание витков, пробой на корпус. При обрыве обмотки ротора заряда аккумуляторной батареи не будет, о чем будет свидетельствовать светящаяся лампочка заряда аккумуляторной батареи на приборной панели. Если проблема заключается в замыкании катушки на корпус, то такая неисправность в основном возникает в местах выхода концов обмоток на контактные кольца. Короткое замыкание статора происходит из-за нарушения изоляции проводов. В этой ситуации генератор будет сильно нагреваться и не сможет полностью зарядить аккумулятор. Если катушки статора замкнуты на корпус, то генератор будет гудеть, греться, а мощность падать.

Раньше обмотки генератора перематывали при повреждении, но сейчас этого почти никто не делает. Деталь просто заменяется новой.

Щетки генератора подают напряжение на обмотку возбуждения. Их неисправность приводит к нестабильной зарядке или ее полному отсутствию. При выходе из строя щеток:

Реле-регулятор

Если после пуска двигателя напряжение на клеммах аккумулятора ниже 13 В или значительно выше 14 В, то неисправность может быть вызвана напряжением неисправность регулятора. Выход из строя этого устройства может значительно сократить срок службы батареи. Если после ночной стоянки не крутит стартер или вы заметили белые подтеки на самом аккумуляторе, то пора диагностировать реле-регулятор.

У данного устройства могут быть следующие проблемы:

• ненадежный контакт со щетками;
• разбивка элементов;
• внутренний обрыв в цепи.

Заряд может отсутствовать из-за износа или примерзания щеток, что связано с усадкой пружин при длительной эксплуатации.

Пробой диода

Выходу из строя диодного моста могут предшествовать:

Если целостность диодов в случае «загорания» зависит от внимательности автовладельца, то никто не застрахован от влияние первых двух факторов.

Подшипники

Генератор ВАЗ 2107 имеет 2 шарикоподшипника, которые обеспечивают свободное вращение ротора. Иногда генератор может издавать несвойственные его работе звуки, например, гул или посторонний шум. Разборка генератора и смазка подшипников могут лишь временно решить проблему. Поэтому лучше заменить детали. Если они исчерпали свой ресурс, то генератор будет издавать жужжащий звук. С ремонтом затягивать не стоит, так как велика вероятность заклинивания узла и остановки ротора. Подшипники могут ломаться и гудеть из-за отсутствия смазки, сильного износа или плохого качества изготовления.

Видео: как шумят подшипники генератора

Устранить любую неисправность генератора ВАЗ «семерка» своими руками вполне возможно. Для выявления проблемы не обязательно иметь специальное оборудование, иметь знания и навыки работы с электрооборудованием автомобиля, хотя лишними они не будут. Для проверки генератора достаточно цифрового мультиметра или лампочки на 12 В.

В машине два источника энергии — аккумулятор и генератор. Первый питает электрическую цепь, когда двигатель не работает. Второй — когда двигатель уже работает. В этом случае аккумулятор переходит в режим потребителя электрического тока и восполняет затраченную энергию на запуск двигателя.

На практике довольно часто возникают неисправности того или иного источника питания. Они часто выглядят одинаково. Стартер отказывается крутить двигатель, в результате двигатель не заводится. При работающем двигателе загорается контрольная лампа на панели приборов со значком аккумулятора. Это указывает на то, что произошла неисправность и аккумулятор не заряжается.

Проверка генератора на автомобиле

В первую очередь нужно посмотреть, цел ли ремень генератора. Если он не порван, то проверяется натяжение ремня. Затем поверните для батареи. Тестером (мультиметром) измеряем напряжение на клеммах. Оно должно быть в районе 12-12,7 вольт. Если все в порядке, запустите двигатель. Если аккумулятор разряжен, зарядите его и снова запустите двигатель.

Меряем напряжение на клеммах аккумулятора (аккумулятора). Оно должно быть в указанных пределах, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти пределы могут отличаться. Если есть инструкция по эксплуатации, то можно прочитать. Отклонение от установленных значений в любую сторону является неисправностью. Эти отклонения могут быть трех видов:

1. Нет зарядного тока — Генератор не работает.
2. Ток заряда есть, но ниже минимального значения — Недостаточный заряд аккумулятора.
3. Напряжение выше максимального значения — перезарядка аккумулятора.

Все три случая указывают на существующую неисправность в системе электроснабжения автомобиля. нужно проверить генератор.

Но перед этим проведите визуальный осмотр всех проводов и кабелей, которые идут от генератора к аккумулятору. Не должно быть видимых повреждений, обрывов и окисления проводки. Обязательно проверьте клеммы на аккумуляторе, стартере и генераторе. Они должны быть чистыми и сухими. Любое окисление, ржавчина и грязь должны быть очищены. Часто это помогает восстановить потерянный контакт и машина начинает работать как положено. Если это не помогло, приступайте к детальной проверке.

Для дальнейшей проверки лучше снять генератор с автомобиля. В первую очередь снимите реле-регулятор с генератора и проверьте его. Для проверки стабилизатора напряжения вам понадобится мультиметр и зарядное устройство с регулируемым напряжением. Вместо зарядного устройства лучше использовать блок питания. Регулировки напряжения от 0 до 16 вольт будет достаточно.

Подключить плюс питания к регулятору – обычно это штекерное соединение «папа». Минус цепляется за минус, он обычно выведен на ушко держателя реле. Подключить красный провод тестера к плюсовому проводу блока питания, черный к минусу. Подсоедините два зачищенных провода к щеткам, по одному на каждую. К другим предварительно зачищенным концам подключается лампочка (ее можно снять с задних фонарей автомобиля на время испытания). Тестовый стенд готов.

Реле-регулятор непрерывности

Подключить блок питания к сети, рукояткой регулятора осторожно начать поднимать напряжение. При этом следите за мультиметром. Лампочка в самом начале не должна гореть, но по мере роста напряжения она должна загореться, сначала на полунакале и по мере прибавления яркости яркость должна увеличиваться.

При достижении отметки 14,5 вольта регулятор должен сработать, отсекая напряжение. После этого свет должен погаснуть. Принято считать, что стабилизатор исправен, если он отсекает ток при значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если это происходит при более низких или более высоких показателях, то неисправен регулятор напряжения. А также реле неисправно, если отсечки тока нет вообще.

Если реле не работает, замените его новым. Если он правильный, продолжаем тест.

Как проверить генератор мультиметром

Диодный мост генератора можно проверить мультиметром, но можно и на стенде, на котором проверяли регулятор.

Но перед этим, прежде всего, не снимая выпрямительного моста с генератора, красный провод тестера подключите к выводу 30 генератора, а черный провод к корпусу. Установите режим работы тестера на гудки (значок диода). Если его нет, то ставьте на 1-2 кОм. Мультиметр должен показывать бесконечность. Если показания отличаются, диодный мост неисправен.

Затем проверьте выпрямители на поломку. Положительный (красный) щуп оставьте на выводе 30, отрицательным поочередно коснитесь болтов крепления оси. Показание мультиметра во всех случаях должно давать бесконечность, любые другие означают поломку.

Но на практике такой проверки часто бывает недостаточно. В большинстве случаев требуется более детально прозвонить генератор.

Осторожный набор

Для этого отверните болты крепления выпрямительного блока, отсоедините медные провода обмотки статора и снимите диодный мост с генератора. Теперь вы можете тестировать каждый полупроводник по отдельности. Перед проверкой желательно промыть стабилизатор проточной водой с помощью щетки средней жесткости, а затем тщательно просушить. Для быстрой сушки вполне подойдет фен.

Закрепите один из щупов тестера на диодной пластине, второй подключите к центральному выводу каждого диода, закрепленного на этой пластине. Затем поменяйте датчики. В одном случае мультиметр должен показывать бесконечность, в другом — номинальное сопротивление примерно 570-590 Ом. Выпрямители считаются неисправными, если:

• При первом и втором измерениях (при смене полярности) показания мультиметра совпадают;
• Сопротивление диодов больше или меньше номинальных значений.

Со второй пластиной диодного моста проделайте те же действия. При обнаружении неисправности одного или нескольких диодов проще будет заменить весь выпрямительный блок. Правда, есть умельцы, которые меняют вышедшие из строя диоды поштучно, но такая работа требует определенной сноровки и сноровки.

Проверка обмоток якоря и статора

При дальнейшей проверке требуется полная разборка генератора. В первую очередь визуально проверьте якорь. Кольца щеток не должны иметь почернений, сколов и износа беговых дорожек. Почернения и незначительные потертости можно убрать наждачной бумагой-ноль. Кольца с глубокими канавками необходимо заменить или, если позволяет толщина колец, выточить на токарном станке.

Обмотка якоря не должна иметь явного запаха гари . Цвет обмотки должен быть равномерным, без повреждений и разрывов. Чтобы проверить обмотку якоря на обрыв, понадобится мультиметр. Установите рабочий режим на измерение непрерывности или сопротивления и подсоедините щупы к кольцам щеток. Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3-5 Ом. Затем оставить один щуп на кольце, другой подключить к корпусу. Дисплей мультиметра должен показывать бесконечность.

Статор генератора диагностируется после извлечения из корпуса. Сначала проведите визуальный осмотр. На проводе и его изоляции не должно быть видимых повреждений. Затем подключите провод тестера к корпусу статора. Вторым проводом коснитесь выводов по очереди. Их всего три. Тестер должен находиться в режиме набора номера. Если на дисплее отображается бесконечность, то это говорит об исправности статора.

Дальнейшая проверка заключается в диагностике обмоток. Сопротивление всех трех обмоток должно быть одинаковым.

Перед сборкой генератора проверьте и при необходимости замените подшипники. При повороте они не должны клинить или издавать скрипящий звук. Это говорит о том, что они сильно изношены и скоро выйдут из строя. Поэтому их лучше сразу заменить .

Сначала снимаем плюс «+» клемму от аккумулятора во избежание случайного замыкания, затем отсоедините все контакты от генератора и, отогнув защелки, снимите его заднюю крышку (конструкция которой это предусматривает). Таким образом, мы можем провести общую проверку диодного моста и обмотки статора, а также ротора. Для проверки регулятора напряжения необходимо снять его с генератора автомобиля.

Рис.2

Итак приступим :pПереключаем мультиметр в режим «прозвонка/прозвонка диодов».

Рис.3

1. Сначала проверяем генератор на замыкание на массу.

Нажимаем плюс «+» провод мультиметра к выходу «тридцатка» генератор, и минус «-» исследует его тело. В хорошем состоянии, диодный мост не пропускает ток в этом направлении, звуковой сигнал отсутствует, лампочка не горит.

При сигнализации или загорании контрольной лампы имеем замыкание диодного моста или обмотки статора на «масса» .)

2. Проверяем плюсовые диоды на «пробой».

Положительный «+» прижать щуп мультиметра к выводу «тридцать» генератор, минус «-» на выводы обмотки и диоды (генераторы типа 9412.3701, где болты изолированы от выводов текстолитовыми шайбами ​​и близки к «масса» ), или один из болтов крепления оси (генераторы типа 37.3701, где болты соединены с клеммами, но изолированы от «массы» — Рис.5).

Если диоды рабочие, то сопротивление стремится к бесконечности, а лампочка не горит. Если хотя бы один из них «пробит», то загорается лампочка, на подовом мультиметре раздается звуковой сигнал.

3. Проверяем минусовые диоды на «пробой».

Для этого нажмите плюс «+» Щуп мультиметра к клеммам обмотки и диода 37.3701 — Рис.5). Отрицательный «-» прижат к корпусу генератора.

Если сопротивление стремится к бесконечности и нет звукового сигнала, лампа не горит — работают минусовые диоды. При смене полярности они должны пропускать ток.

4. Проверяем дополнительные диоды на «пробой».

Нажимаем плюс «+» щуп мультиметра на вход «61» Генератор . Отрицательный «-» щуп к клеммам обмотки и диодам (генераторы типа 9412.3701) или к болтам крепления оси (генераторы типа 37.3701 — Рис.5). Если сопротивление стремится к бесконечности и нет звукового сигнала, лампа не горит — работают дополнительные диоды. При смене полярности они должны пропускать ток.

Для определения обрыва в диоде также потребуется .

Стоит отметить, что проверка диодов мультиметром, и в меньшей степени лампочкой, при которой диоды проверяются под нагрузкой, не является 100% эффективным методом. Для этого есть более точные приборы, например, осциллограф.

Если диодный мост исправен, то переходим к проверке обмотки статора.
5. Проверьте обмотку статора на наличие обрыва цепи.

Поочередно подключаем щупы мультиметра между всеми тремя выводами обмотки статора.

О целостности обмотки нам говорит звуковой сигнал или лампочка, которая загорается во всех трех случаях.

6. Проверяем замыкание обмотки статора на массу.

Подключаем щуп к одному из выводов обмотки, а другой к корпусу генератора. Если сопротивление стремится к бесконечности, звукового сигнала нет, лампа не горит — короткого замыкания нет.

7. Проверяем обмотку статора на межвитковое замыкание.

Для этого переводим мультиметр в режим измерения сопротивления «200 Ом» и подключаем щупы между всеми тремя выводами обмотки статора. Сопротивление должно составлять 0,2-1,2 Ом и быть одинаковым между всеми тремя выводами.

Бесперебойная работа современного двигателя внутреннего сгорания невозможна без качественных и стабильных источников электроэнергии. В процессе запуска двигателя эту роль выполняет аккумуляторная батарея, а после запуска двигателя функцию берет на себя генератор. Забирая немного мощности с силовой установки, генератор подает напряжение ко всем электропотребителям в автомобиле. Дополнительно проводится.

Если по каким-то причинам генератор не справляется со своими обязанностями, то основным источником тока остается аккумулятор, и выполняет свою работу до полной разрядки. Вряд ли кому-то понравится оставаться с севшим аккумулятором и неработающим генератором посреди дороги, поэтому мы расскажем, как проверить генератор на автомобиле, не снимая его с крепления.

Сопутствующие факторы могут сигнализировать о наличии проблем с генератором. Производители устанавливают на панель приборов контрольную красную лампочку, оповещающую водителя о слабом заряде аккумулятора или его полном отсутствии.

Слабая светотехника как внутри салона, так и снаружи оптики свидетельствует о недостаточном уровне заряда. Также повышенная нагрузка при одновременном включении нескольких электропотребителей приводит к быстрому разряду аккумулятора.

Требуется постоянная зарядка аккумуляторной батареи

Двигатель получает небольшую вибрацию и издает слегка приглушенный непрерывный писк со стороны крепления генератора. Часто даже визуально заметно проскальзывание ремня на шкиве.

Необходимо проверить генератор на работоспособность тогда, когда яркость оптики станет напрямую зависеть от скорости силовой установки. Это не относится к незначительному изменению освещенности на холостом ходу. Однако, если прибавляешь количество оборотов во время движения и свет становится более интенсивным, а при сбросе яркость уменьшается, то это свидетельствует о проблемах с генератором.

Быстрая диагностика неисправностей и ремонт

Для того, чтобы проверить напряжение на генераторе, нет необходимости демонтировать эту электрическую часть с места. Операцию можно произвести с помощью мультиметра.

Замена ремня на шкиве генератора

Также большинство проблем можно устранить без значительных трудовых и временных затрат.

1. Основная причина отсутствия зарядки аккумулятора слабое натяжение ремня привода . Прогиб более 10-15 мм при надавливании на середину должен быть устранен. Порванный ремень необходимо менять, а растянутый достаточно часто подтягивать через натяжитель. Если усилия недостаточно и не хватает нити для натяжения, то ремень тоже подлежит замене. Стоимость продукта низкая.
2. Нужно убедиться, что ничего не мешает вращению ротора . Корпус генератора не должен иметь трещин и вмятин. Ротор должен вращаться без усилия или без зажимов по всей окружности.
3. Электрическая часть также должна быть в хорошем состоянии. Предохранитель можно заменить в профилактических целях. Зарядное реле также следует проверить и при необходимости заменить.

Необходимо знать, что бывают неисправности с электросистемой автомобиля, схожие по симптомам, но причины их могут быть разными.

Проверка с помощью мультиметра

Метод проверки с помощью электронного мультиметра является наиболее популярным. Для этого необходимо перевести прибор в режим контроля сопротивления (омметр). В первую очередь на демонтированном генераторе принято проверять ротор, а затем статор. Диодный мост проверяется в последнюю очередь. Дополнительно можно контролировать сборку регулятором напряжения или качеством сопряжения щеток с поверхностью. Перед тем, как проверить генератор мультиметром, нужно выставить правильные режимы на измерительном приборе.

Контрольные замеры мультиметром

При засорении щеточного узла может отсутствовать подача напряжения , также возможны варианты с нестабильной его подачей к потребителям. Визуальную проверку здоровья можно начать с исправности щеток и того, как они соприкасаются с кольцами.

Контроль напряжения надо начинать с автомобиля. Принято считать приемлемым интервал 12,5-12,8 В для полностью заряженного устройства. Далее Измерения мультиметром производятся при работающем двигателе.

После запуска дается несколько минут на прогрев двигателя, а затем запускаются все потребители электроэнергии, включая печку. Измерения на клеммах аккумулятора должны быть в пределах 14-14,2 В. Нормальным считается возникновение кратковременных скачков до 0,5 В. Если разница более 1 В на протяжении длительного времени, проблема может оказаться в поломке генератора. Таким образом проверяется реле.

Проверка отдельных блоков генератора

Для получения более точных результатов можно проверить узлы отдельно. Это делается с помощью мультиметра, установленного в режим вольтметра или амперметра.

Проверка демонтированного генератора

При проверке диодного моста определяется пригодность каждого диода. Для этого мультиметр переводится в режим звукового сигнала и проводится проверка диодов отдельно. Измерение проводят на каждом элементе дважды, меняя местами щупы. Звук должен быть только в одном направлении. Если сигнал слышен при прямом и обратном измерении, то неисправен диод.

Измерения также проводятся со статором. Необходимо выявить обрывы проводов на корпусе. Один щуп мультиметра крепится к концу обмотки, а второй к корпусу, в результате на экране должно быть бесконечное значение напряжения. Если показания меньше 50 кОм, то это свидетельство поломки. При визуальном осмотре не должно быть прогаров или других видимых повреждений.

Генератор в разобранном виде

На роторе также производятся замеры с помощью мультиметра. Индикатор также контролируется в режиме «сопротивление» (омметр). Измерения следует проводить между контактными кольцами. В результате должно получиться несколько Ом. Если сопротивление стремится к нулю, такая ситуация является признаком повреждения проводки.

Менять обмотку на роторе или статоре в домашних условиях неэффективно. Генератор придется менять полностью.

причин. Почему генератор не заряжает аккумулятор? Ваз 2107 не заряжает генератор

В случаях отсутствия заряда аккумулятора ваз 2107 однозначно назвать причину нельзя, так как на это влияет множество факторов.

Аккумуляторная батарея в автомобиле используется для запуска двигателя, накопления напряжения и обеспечения потребителей электроэнергией при неработающем двигателе. Для обеспечения заряда аккумулятора и питания всего электрооборудования при работе двигателя используется автомобильный генератор, от исправности которого напрямую зависит срок службы аккумулятора.

Однако не только от генератора зависит, заряжен аккумулятор ВАЗ 2107 или нет, есть и другие факторы, влияющие на степень его зарядки.

На автомобиле схема зарядки аккумулятора выглядит так. Одна из клемм аккумулятора (минусовая) подключается к металлической части корпуса, это так называемая «масса». Вторая положительная клемма подключается к бортовой сети автомобиля. На большинстве автомобилей плюс постоянно подключен к клемме стартера и клемме генератора (клемма 30). Далее с клеммы 30 генератора подается питание на блок предохранителей и с блока на замок зажигания. Затем от замка питание снова поступает в блок предохранителей и через предохранитель № 10 поступает на лампу контроля заряда и вольтметр, а затем снова через разъем блока предохранителей питание поступает на вывод генератора № 61.

Как видно из описания схемы, на пути тока от аккумулятора к генератору может возникнуть множество неисправностей, но зная схему блока питания, всегда можно отследить неисправный элемент, из-за которого ВАЗ Аккумулятор 2207 не заряжен.

Первое, что нужно проверить в первую очередь, при отсутствии заряда на аккумуляторе ВАЗ 2107, это состояние предохранителя, защищающего цепь зарядки. Во-вторых, это визуальная проверка целостности ремня привода генератора и его натяжения, а также состояния проводов и надежности от крепления как к аккумулятору, так и к клеммам генератора. Попутно, когда нет зарядки аккумулятора, нужно проверить надежность соединения массы от аккумулятора к кузову на предмет окисления соединения. Иногда достаточно отвернуться от гайки, крепящей минусовой провод к корпусу, затем интенсивно пошевелить провод и снова затянуть соединение.

До сих пор были рассмотрены соединительные элементы в цепи зарядки аккумулятора, но самым важным всегда является сам генератор, где и кроется большинство неисправностей при отсутствии заряда аккумулятора ВАЗ 2107.

Для контроля заряда аккумуляторной батареи генератор оснащен реле — регулятором, отвечающим за нижний и верхний пределы заряда аккумуляторной батареи, ограничивая или повышая бортовое напряжение. Очень часто именно в нем кроется причина недозаряда или перезаряда аккумулятора или его полного отсутствия. Реле-регулятор ремонту не подлежит и подлежит замене, если напряжение сети не соответствует норме — 13,7 — 14,5 В. Реле-регулятор объединен в единый блок со щетками, состояние которых также может влиять на заряд аккумулятора . При отсутствии зарядки аккумулятора причиной могут быть изношенные до предела щетки или их заклинивание, или зависание в щеткодержателе. Эти неисправности легко проверить визуально, для чего снимается щеточный узел с генератора и состояние, а подвижность щеток проверяется нажимом руки.

На отсутствие заряда аккумулятора также может влиять исправность диодного моста, при выходе из строя которого напряжение может либо отсутствовать, либо аккумулятор может быть недозаряжен или перезаряжен.

Генератор также может иметь неисправности в обмотках статора или ротора, межвитковое замыкание обмоток, обрыв цепи или короткое замыкание.

Читайте также, другие отзывы

Современный автомобиль имеет большое количество электрооборудования различного назначения, питающегося от бортовой сети. При работающем двигателе в автомобиле ВАЗ 2107 напряжение подается от генератора переменного тока, представляющего собой синхронную динамо-машину. Привод агрегата осуществляется клиновым ремнем от шкива двигателя. В процессе эксплуатации естественный износ устройства, в результате которого не выставляются параметры

Автомобиль ВАЗ 2107 имеет генератор одной из двух модификаций: модели 372.3701 и 9412.3701. Последняя более поздняя версия отличается от предыдущей следующими элементами:

1. Блок выпрямителя установлен снаружи на задней крышке и защищен пластиковым корпусом.
2. Охлаждающая крыльчатка устройства размещена внутри, что делает его более эффективным.
3. Диаметр контактных колец был уменьшен для снижения износа щеточного узла.

Эта конструкция обеспечивает уменьшение окружности и не увеличивает производство деталей.

Внешние проявления неисправностей агрегата

Диагностика неисправностей электрооборудования автомобиля ВАЗ 2107 для водителя с соответствующим опытом не представляет особой сложности. Генераторное устройство обеспечивает напряжение, необходимое для заряда аккумулятора и стабильной работы других устройств. Его номинальное значение составляет 14 В, что можно измерить мультиметром на клеммах.

Если генератор автомобиля ВАЗ 2107 выдает напряжение менее 11,5 В, необходимо проверить степень натяжения приводного ремня, он может проскальзывать. Обычно это сопровождается характерным свистящим звуком, который исчезает при подтягивании. Если посторонний шум сохраняется, необходимо заменить изношенный клиновой ремень и проверить состояние подшипников ротора.

Разборка генератора

Для тщательной проверки устройства необходимо снять его с автомобиля ВАЗ 2107 и разобрать. Электрогенератор демонтировали со строгим соблюдением рекомендаций. Руководства по ремонту от производителя. Перед выполнением работ важно отключить аккумулятор во избежание коротких замыканий при соприкосновении контактных частей провода с корпусом.

Генератор, предназначенный для зарядки аккумулятора и питания приборов, снимается в следующем порядке:

1. Машина устанавливается над смотровой ямой или на подъемнике; с него демонтируется защита и брызговик слева.
2. От генератора отсоединяются провода и откручивается гайка, фиксирующая ее положение на фигурной планке натяжителя.
3. Ремень снят со шкивов.
4. Откручиваем болт крепления устройства на кронштейне и вытаскиваем его из отверстия.

После этого осторожно извлеките генератор из моторного отсека автомобиля ВАЗ 2107, соблюдая осторожность. Узел очищают от грязи ветошью и щеткой и осматривают снаружи на наличие внешних повреждений. Это не гарантирует обнаружения неисправностей, но качание вала ротора из стороны в сторону выявляет люфт в подшипниках и, соответственно, их износ.

Проверка деталей генератора

Разборка устройства, установленного на автомобиле, производится слесарным инструментом в следующем порядке:

1. Не прилагая чрезмерных усилий, откручиваем болты крепления регулятора напряжения и блока выпрямителя.
2. Ключом на «8» разбираем шпильки стягивающие корпус и снимаем заднюю крышку. Генератор разделен на несколько частей.
3. Производим разборку подшипника и щеточного узла. Если остаточная длина контактных устройств не превышает 5 мм, их необходимо заменить.
4. Повреждение уплотнительных колец подшипника указывает на износ, и данное изделие демонтируется с заменой новым.
5. Снимаем шкив с ротора, зажав его в тисках, при этом не следует забывать о возможности деформации узла. При затяжке внимательно следите за состоянием детали.
6. После этого вынимаем вал из подшипника и проверяем его.

Управление электрической частью генераторного устройства автомобиля ВАЗ 2107, обеспечивающее зарядку аккумулятора и питание приборов. При этом используется мультиметр в режиме проверки сопротивления. Необходимо убедиться в отсутствии обрывов в обмотках ротора и статора, а также в отсутствии межвиткового замыкания. На следующем этапе генератор автомобиля ВАЗ 2107 проверяется на исправность регулятора напряжения.

Этот блок проверяется по специальной методике с использованием аккумулятора и измерительных приборов. После проведения контрольных замеров и при отсутствии отклонений приступаем к работе с выпрямительными диодными блоками. На ВАЗ 2107 генератор снабжен схемой из шести полупроводниковых приборов, обеспечивающих линейность выходной характеристики. Если при проверках выявлено значительное количество неисправностей, их устранение не имеет смысла, дешевле приобрести новый.

Электрооборудование ВАЗ 2107 (инжектор) обеспечивает работу зажигания и многих потребителей, таких как фары, отопитель, приборная панель и др. Питание потребителей осуществляется от аккумулятора, который необходимо постоянно заряжать. Но что делать, когда не работает инжекторная зарядка на ВАЗ 2107. Рассмотрим основные причины этого явления.

Плохой контакт на клеммах аккумуляторной батареи

Основной и наиболее частой причиной является плохое электрическое соединение. Как правило, это происходит при слабой затяжке клемм. При малой площади контакта клеммы начинают искрить и окисляться, уменьшая величину тока, проходящего в единицу времени. В конце концов, ток полностью перестает течь. Но проблема может даже не дать запуститься двигателю.

В первую очередь нужно проверить состояние клемм. Если они окислились, их нужно очистить и обработать смазкой. Второй момент – правильная затяжка, которую нужно проводить до отказа. Кроме того, нужно проверить контактные соединения с корпусом и на самом генераторе. В большинстве случаев проблема уходит.

Нет зарядки аккумулятора

Неисправность аккумулятора на ВАЗ 2107

Вторая проблема это сам аккумулятор. Дело в том, что его работа не вечна, и у него есть определенный срок годности. При правильной эксплуатации может прослужить до 10 лет. Его работоспособность определяется его способностью брать на себя ответственность. Для этого нужно подключить его к выпрямителю и измерить время, необходимое для его полной зарядки. Обычный аккумулятор заряжается не менее 20 часов и устанавливается на автомобиль при пробеге более 60 километров.

Если зарядка происходила очень быстро или после зарядки напряжение не превышает предела 12-13 Вольт, то такой аккумулятор считается неисправным.

Генератор на Ваз-2107

Перестал работать генератор на ВАЗ 2107

Чаще всего это сопровождается появлением индикатора на приборной панели. Похоже на красный аккумулятор. Отсутствие зарядки может быть по нескольким причинам:

1. Неисправность генератора
2. Порван ремень генератора
3. Неисправно реле регулятора напряжения
4. Изношены щетки генератора

Раньше работу генератора проверял одним простым способом — просто снял клемму при работающем двигателе. Если он продолжал работать, то генератор считался нормальным. Если машина глохнет, то зарядки нет. В настоящее время этого делать нельзя, так как может выйти из строя ЭБУ (электронный блок управления).

Для проверки генератора используется простой метод. Необходимо подключить вольтметр к аккумулятору при работающем двигателе и измерить напряжение при включенной печке и включенном ближнем свете фар. Если оно 12 и ниже, то зарядка недостаточна. Попросите напарника добавить газа, если ситуация не изменилась, значит генератор неисправен. Если напряжение увеличивается, то неисправно реле-регулятор.

В случае неисправности генератора можно снять диодный мост и проверить его. Для этого каждый диод осматривают на предмет внешних повреждений, и прозванивают его контакты. Если он звонит в обе стороны, он считается неисправным. Его можно заменить отдельно или заменить весь мост.

Реле регулятора напряжения

Реле регулятора напряжения представляет собой отдельный блок, который ранее был установлен на лонжероне. Он отвечает за ограничение напряжения, если оно превышает 14 вольт. Дело в том, что скорость вращения генератора может быть разной, но при этом напряжение должно оставаться от 13,5 до 14,5 вольт. Это то, для чего он предназначен. Теперь он устанавливается прямо на щетки. Если реле неисправно, то напряжение будет низким, но с увеличением скорости начнет подниматься до номинального значения. Таким образом определяется его неисправность.

Износ щеток генератора

Если заряд то появляется, то пропадает, значит износились щетки генератора. Поэтому их нужно менять вместе с реле регулятором. Исправные щетки должны изнашиваться равномерно. В случае, когда один короче другого, они считаются изношенными.

Частая неисправность «системы питания» проста — генератор не заряжается или «просыпается» только на высоких оборотах. Этим славятся отечественные генераторы, как из-за общего низкого качества изготовления, так и из-за ряда конструктивных недостатков. Столкнувшись с проблемой недозаряда аккумулятора, стоит разобраться в причинах проблемы — кому довелось остаться на трассе с разряженным аккумулятором и отсутствующей зарядкой, тот подтвердит, что этого недостаточно.

Конструкция автомобильного генератора

Любой генератор, за исключением моделей постоянного тока, вырабатывает многофазный переменный ток — три или четыре фазы в зависимости от мощности. Зачем такое осложнение, если только Д.С.? Дело в том, что многофазный генератор имеет более высокий КПД, а главное, ток снимается щетками не с вращающегося ротора, а с неподвижных обмоток статора. Соответственно проблем с прогаром коллектора нет (ток в нем намного меньше, чем вырабатывает генератор), да и сам коллектор проще — два кольца, а не набор изолированных ламелей.

Диодный мост используется для преобразования многофазного переменного тока в постоянный. По крайней мере, он содержит несколько мощных диодов на удвоенное количество фаз — они заняты выпрямлением тока. Некоторые генераторы также имеют дополнительные диоды, которые обеспечивают питание реле-регулятора.

Само реле-регулятор уже давно не реле: вместо электромеханического устройства они используются для управления электронными схемами генераторов, но за ним уже прочно закрепилось название «реле-регулятор». Действуют они так же — изменяя ток в обмотке ротора (и магнитное поле в сердечнике), повышают или понижают напряжение на выходе генератора так, чтобы удерживать его в заданных пределах от 13,7 В (старый низкий -электрогенераторы) до 14,5 В (современные генераторы, рассчитанные на высокое энергопотребление бортовой сети и ускоренную зарядку аккумуляторов). Современные генераторы уже не являются самостоятельными агрегатами, а интегрированы с бортовыми контроллерами: в них ЭБУ регулирует напряжение, повышая его после запуска двигателя для ускорения заряда аккумулятора, а затем снижая до нормы.

Питание реле-регулятора осуществляется от внешней сети (Жигули, большинство иномарок) и от самого генератора через дополнительные мостовые диоды (переднеприводные ВАЗы). Вторая схема считается менее надежной, но имеет отличительную способность к самовозбуждению за счет остаточной намагниченности ротора — генератор, раскрутившийся до высоких оборотов, выдает достаточный ток для срабатывания реле-регулятора и приведения его в рабочее состояние. режим.

Возможные причины неисправностей

Износ щеток

Если генератор не заряжает аккумулятор, то первое, что приходит на ум на автомобилях с достаточным пробегом, это износ щеток. В генераторах мало чисто механических узлов, влияющих на его работоспособность — а постоянно трущиеся о коллектор щетки стираются.

При износе ухудшается контакт, соответственно падает и ток в обмотке ротора. Генератор поначалу дает мало заряда на малых оборотах, «просыпаясь» после перебазировки, потом и вовсе выходит из строя. Сами щетки могут быть как отдельным узлом, так и сблокированными с реле-регулятором.

Сняв щеточный узел с генератора, вы легко прочувствуете, насколько его можно выдвинуть, чтобы не ощущалась упругость пружин — это и будет остаточная рабочая длина самой длинной щетки. Обратите внимание, что чаще щетки изнашиваются неравномерно: со стороны крышки, где скапливается грязь и продукты износа щетки, щетка изнашивается быстрее. Это заметно и по наличию канавки на одном из колец.

Сама канавка не так уж и плоха, если ее натереть равномерно. Вот волнистая с резкими изменениями диаметра — прямое указание на замену контактных колец или узла ротора.
На зарубежных генераторах встречается моноблочная конструкция, когда диодный мост, реле-регулятор и щеточный узел составляют одно целое. Замена такого моноблока стоит недёшево, и делать это при износе некоторых щёток глупо. Поэтому их перепаивают, подбирая подходящие из бытовых генераторов или электроинструментов.

Обрыв

В роторе, кроме износа токосъемных колец, вероятных причин неисправности немного — относительно малые токи не дают сгореть обмотке, обрыв провода гораздо чаще происходит в месте соединения с коллектором. Ротор проверяется тестером: сначала измеряется сопротивление между кольцами коллектора, затем между кольцами и «массой». В первом случае сопротивление составляет несколько Ом, во втором — «бесконечное» (короткое замыкание обмотки на корпус отсутствует).

Статор и диодный мост

Еще одна причина, по которой генератор не заряжается, это наиболее нагруженные узлы: статор и диодный мост. При постоянных перегрузках они перегреваются, что для статора чревато разрушением изоляции, замыканием на корпус и возгоранием обмотки, а для диодного моста — выходом из строя или пробоем диодов. Внешне симптомы похожи – падает мощность генератора (не работает одна или две фазы), либо генератор полностью выходит из строя.

Статор оценивают в первую очередь внешне — не должно быть потемнения изоляции и запаха гари. Затем с помощью тестера проверяют сопротивление каждой фазной обмотки и отсутствие ее замыканий на корпус.

С помощью батарейки и контрольной лампы — в тестере напряжение при проверке низкое, и пробитый диод таким образом можно пропустить. Надежнее в этом плане 12-вольтовая лампочка 40-60 Вт и аккумулятор.
Схема проверки проста: «минус» от аккумулятора подключается к силовому выводу диодного моста, «плюс» через лампу поочередно подключается к каждому выводу моста, к которому были подключены обмотки статора. Если не горит свет на одной из фаз, значит перегорели диоды. Далее меняем полярность подключения — в этом случае лампочка не загорается ни на одной фазе, иначе это будет свидетельствовать о пробое диодов в мосту. Повторяем процедуру, подключив «массу» уже к «подкове» диодного моста — лампа не загорается. При повторном подключении он должен гореть на всех фазах. Проверяются дополнительные диоды от входов статора до клеммы, идущей к релейному контроллеру.

В этом случае неисправности статора и диодного моста тесно связаны: пробитые силовые диоды приведут к перегреву обмотки в соответствующей фазе, так как она короткозамкнута.

Проблема с регулятором реле

Процедура зависит от конструкции. Внешнее (как на старых «Жигулях») при отсутствии зарядки проверить легко — убедившись, что ток поступает на щеточный узел после включения зажигания (включив амперметр в цепь между выводом 67 реле-регулятора и щеточный узел). Нет тока — меняй «шоколадку».

Если реле-регулятор совмещено со щеточным узлом, то можно измерить напряжение на щетках после включения зажигания: оно может быть меньше бортового, но должно быть. Не проверяйте реле-регуляторы без нагрузки: выходное напряжение в этом случае может быть, но при подаче нагрузки на неисправное реле-регулятор оно резко упадет, и исправный блок придется признать неисправным.

Отсутствие тока в обмотке статора не обязательно будет следствием неисправности самого реле-регулятора. Помните, что мы писали выше о схемах питания реле. В генераторах с дополнительными диодами он идет от самого генератора, на неработающем двигателе только ток через контрольную лампу идет на реле-регулятор. Такие генераторы легко отличить — к ним подходит только одна слаботочная клемма от контрольной лампы. Реле считается неисправным, если дополнительные диоды в мосте исправны.

В генераторах с внешним возбуждением требуется не менее двух слаботочных вводов — один от контрольной лампы, второй — «плюс» зажигания. Это очень распространенная схема на азиатских генераторах, где распиновку слаботочного разъема легко расшифровать по маркировке (L — контрольная лампа, IG — зажигание). В генераторах этого типа после включения зажигания всегда присутствует напряжение на выводе IG, иначе генератор не будет возбуждаться.

Видео: Причина отсутствия заряда аккумулятора на ваз 2101. Как найти

Печать

Аккумуляторная батарея является единственным источником напряжения при запуске двигателя. Как нетрудно догадаться, при его неработоспособности запустить двигатель будет проблематично. В этой статье мы расскажем, почему автомобильный генератор не заряжает аккумулятор и что делать в таких случаях.

[Скрыть]

Отсутствие процесса зарядки

О том, что генератор не заряжает аккумулятор, может сообщить диодный индикатор, расположенный на панели приборов. Обычно этот значок изображается в виде самой батареи, и при нормальной работе электрической части на работающем двигателе он обычно не загорается. Увидеть этот индикатор на приборной панели можно после того, как вы повернете ключ в замке в положение I. В этот момент все устройства диагностируются, поэтому появление индикатора в этот момент — вполне нормальная ситуация. Если индикатор продолжает гореть во время движения, это может свидетельствовать о том, что генератор не заряжает аккумулятор.

Соответственно, водителю нужно решить такую ​​проблему как можно быстрее, ведь в противном случае она может привести к более серьезным последствиям, чем просто появившийся индикатор на приборке. Иногда генераторная установка не заряжает аккумулятор из-за неработоспособности последнего. Тем более, что решить такую ​​неисправность как-то иначе, чем заменой аккумулятора, не получится. Но иногда это может быть из-за неправильной работы и генератора.

Причины и способы устранения

Если у вас есть возможность одолжить для проверки чужой аккумулятор, то вы можете попробовать поставить его на автомобиль вместо своего. Разумеется, эта батарея должна быть полностью исправна. Собственно, таким образом можно узнать, в чем причина проблемы – в аккумуляторе или в генераторе. Ниже мы рассмотрим причины такой неисправности.

Внутреннее состояние аккумулятора

Обычно причиной того, что генератор не может зарядить аккумулятор, является сульфатация пластин последнего. В этом случае поверхность пластин может частично или полностью покрыться солями, препятствующими зарядке аккумулятора. В том случае, если степень покрытия пластин мала, то, в принципе, всегда можно попытаться восстановить работоспособность аккумулятора. Однако если процесс разрушения уже необратим, потребуется замена устройства.

Что касается восстановления конструкции батареи от сульфатации, то этот процесс может занять не один день, а результат и качество восстановления гарантировать нельзя. Это означает, что со временем вам все равно может понадобиться новая батарея. Процедура реанимации, как правило, начинается, когда на аккумуляторе отсутствуют признаки вздутия, механических повреждений, трещин и т. п. То есть корпус устройства должен быть целым.

Но следует учитывать, что внешнее состояние не всегда является гарантией того, что результат вас устроит. Внутри конструкции находятся банки, у которых могут отламываться пластины, что в конечном итоге приводит к короткому замыканию. Если да, то других вариантов, кроме покупки новой батареи, нет.

Клеммы

Иногда во время движения автомобиля может загореться индикатор. В этот момент не стоит паниковать, так как причина может быть вполне банальной. При наезде на кочку или в яму контакт может просто слететь с аккумулятора, особенно если клемма была плохо прикручена. Если да, то нужно просто вернуть его на место и затянуть посильнее.

Проблемы с клеммами могут проявиться, если они окислятся, в месте соединения с клеммой. Чтобы решить эту проблему, окисление просто необходимо очистить. Для этого вам понадобится мелкозернистая наждачная бумага. В процессе нужно быть максимально осторожным, ведь можно случайно отрезать свинцовую часть грифа, а это недопустимо. Если стереть больше слоя, чем нужно, клемма будет плохо держаться и начнет проседать на каждой кочке (автор видео — Гараж Авраменко).

Ремень генератора

Какую зарядку должен давать генератор и по каким причинам происходит перезаряд или невозможность зарядить аккумулятор? Довольно часто проблема кроется в лямке узла — при слабом натяжении ремень начнет проскальзывать на валу, в этот момент узел не сможет подать напряжение в систему. Аккумулятор переключается, и заряженный аккумулятор превращается из потребителя энергии в источник потребления, который постепенно разряжается.

Диагностику степени натяжения ремня можно проводить при выключенном двигателе. Если двигатель внутреннего сгорания отключен, при необходимости можно попробовать его подтянуть. Но следует учитывать, что проскальзывание может быть вызвано не только плохим натяжением, но и износом профиля. Эту проблему можно решить только заменой ремешка.

Влажный или мокрый вал может привести к невозможности передачи вращения — ремешок будет скользить по поверхности без усилий. Шкив должен быть сухим, чтобы аккумулятор правильно заряжался, поэтому достаточно будет только его просушить. Определить проскальзывание достаточно сложно, в этом случае ремешок может порваться.

Причиной проблемы может быть окисление проводов генераторной установки в местах соединения. Если вы заметили белый налет, то, как было сказано выше, его можно удалить наждачной бумагой. Визуально проверьте на наличие обрывов проводов или обгоревших контактов. Если провод перегорел, на это может указывать характерный запах (автор видео ВАЗ 2101-2107 РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ).

Контроль остальной части системы зарядки

Чтобы определить, почему генератор перезаряжает или не заряжает аккумулятор в принципе, может потребоваться мультиметр. С помощью тестера можно измерить напряжение на аккумуляторах в двух режимах. При выключенном двигателе параметр заряда должен быть в пределах 12,5-12,7 вольт, при работающем двигателе — 13,5-14 вольт. Если эти показатели меньше при включенном ДВС, это может свидетельствовать о проблемах в работе диодного моста или щеточного узла.