Как заменить и отрегулировать вакуумный усилитель автомобиля ВАЗ-21213

При выходе из строя вакуумного усилителя значительно возрастает усилие на педали тормоза, что негативно сказывается на управлении автомобилем. Если усилие на педали при торможении заметно увеличилось, проверьте усилитель тормозов на неподвижном автомобиле

При неработающем двигателе нажмите на педаль тормоза 5–6 раз. Удерживая педаль тормоза в нажатом положении, пустите двигатель.

Педаль тормоза должна переместиться вперед. Если этого не произошло, проверьте плотность посадки вакуумного шланга на штуцере впускной трубы и на обратном клапане.

При необходимости в зависимости от дефекта подтяните хомут крепления шланга, замените хомут или шланг.

Для проверки обратного клапана отсоедините от клапана вакуумный шланг.

Выньте клапан из корпуса усилителя. Наденьте на штуцер большего диаметра (которым клапан вставляется в усилитель) резиновую грушу и сожмите ее. При этом воздух должен выйти через клапан.

Отпустите грушу. Если она осталась в сжатом состоянии, значит, клапан исправен. В противном случае замените клапан. При отсутствии груши можно продуть клапан ртом.

Если клапан и шланги исправны, и обеспечена герметичность соединений, значит, неисправен вакуумный усилитель.

Чтобы воздух не попал в гидравлическую систему тормозов, тормозные трубки от главного цилиндра не отсоединяем.

Отворачиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю тормозов (смотрите статью — «Снятие главного тормозного цилиндра»).

Снимаем цилиндр со шпилек и отводим его вниз, осторожно изгибая тормозные трубки так, чтобы не повредить их.

Вынимаем обратный клапан из резинового уплотнителя в отверстии корпуса усилителя.

В салоне поддеваем отверткой стопорную шайбу пальца крепления толкателя вакуумного усилителя к тормозной педали. (Кожухи рулевой колонки для наглядности сняты).

Снимаем стопорную шайбу

Вынимаем палец крепления толкателя к педали.

Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления кронштейнов вакуумного усилителя и педального узла к щитку передка кузова.

Выводим толкатель усилителя из отверстия щитка передка и извлекаем вакуумный усилитель в сборе с кронштейном из моторного отсека

Снимаем резиновую прокладку

Снимаем стакан уплотнителя

Снимаем уплотнитель.

Головкой «на 17» отворачиваем две гайки крепления вакуумного усилителя к кронштейну

Разъединяем кронштейн и усилитель.

Устанавливаем вакуумный усилитель тормозов в обратной последовательности.

При установке обратного клапана смачиваем его и уплотнитель проникающей жидкостью типа WD-40.

Выступание головки регулировочного болта вакуумного усилителя относительно плоскости крепления фланца главного тормозного цилиндра должно составлять 1,25–0,2 мм. (Главный тормозной цилиндр для наглядности снят.)

Для регулировки выступания головки болта придерживаем пассатижами конец штока, а ключом «на 7» вращаем болт

При неработающем двигателе регулируем свободный ход педали тормоза.

Для этого в салоне ключом «на 19» ослабляем контргайку выключателя стоп-сигнала, придерживая его ключом «на 14».

Вращая выключатель стоп–сигнала (при отсоединенных проводах), устанавливаем его так, чтобы его буфер упирался в упор педали, а свободный ход педали составлял 3–5 мм.

В этом положении затягиваем контргайку.

Для снятия выключателя стоп-сигнала, отсоединяем от него провода

ключом «на 19» отворачиваем буфер и снимаем его.

Ослабив контргайку, ключом «на 14» выворачиваем выключатель стоп- сигнала из кронштейна педального узла

Вынимаем выключатель

Устанавливаем выключатель стоп-сигнала в обратной последовательности и регулируем свободный ход педали

Архивы вакуум — Центр корейских авто!

Страницы: 1 2 3 →

Возможная неисправность Причина Способ устранения Утечки тормозной жидкости Определить место утечки и устранить Понижение уровня педали тормоза или повышенный свободный ход педали Воздух в гидроприводе тормозной системы Прокачать тормозну систему Повреждены или изношены уплотнители поршней в суппорте Заменить Повреждение главного тормозного цилиндра Заменить Нарушена регулировка свободного хода педали тормоза Отрегулировать Нарушена регулировка стояночного тормоза Отрегулировать Залипание троса стояночного тормоза Заменить Поломка или повреждение тормозных колодок Заменить «Зажатые» тормоза Прихват поршня тормозного суппорта Заменить Примерзание поршня тормозного суппорта Заменить Поломка возвратной пружины в механизме стояночного тормоза Заменить Потеря разряжения в вакуумном усилителе Заменить Повреждение главного тормозного цилиндра Заменить Прихват поршня тормозного суппорта Заменить в сборе Попадание нефтепродуктов на поверхность фрикционной накладки Заменить Увод при торможении Примерзание.

..

Сервисные данные Наименование Значение Высота педали тормоза над полом, мм 189.3 Ход педали тормоза, мм 120 Зазор между ограничителем педали и выключателем стоп-сигналов, мм 1.0 ~ 2.0 Свободный ход педали тормоза, мм 3 ~ 8 Толщина передних тормозных дисков, мм 18 Толщина передних тормозных колодок, мм 10 Толщина задних тормозных дисков, мм 10 Толщина задних тормозных колодок, мм 9 Моменты затяжки резьбовых соединений Наименование Момент затяжки, Н-м Гайка ступицы 88.3 ~ 107.9 Гайка крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю 7.9 ~ 11.8 Гайка крепления вакуумного усилителя тормозов 7.9 ~ 11.8 Штуцер для прокачки гидропривода тормозов 5.9 ~ 9.8 Гайка соединения тормозных патрубков и шлангов 12.7 ~ 16.7 Передний направляющий болт тормозного суппорта 39.2 ~ 49.0 Задний направляющий болт тормозного суппорта 21.6 ~ 31.4 Крепление переднего тормозного суппорта к поворотному кулаку 83.4 ~ 93.1 Крепление заднего тормозного суппорта к поворотному кулаку 83.4 ~ 93.1 Тормозной шланг к тормозному суппорту 16.

7 ~ 19.6 Болт крепления кронштейна педали тормоза 12.7-21.6 Гайка…

1. Крышка расширительного бачка. 2. Фильтр тормозной жидкости. 3. Расширительный бачок. 4. Фиксатор. 5. Первичный поршень в сборе. 6. Вторичный поршень в сборе. 7. Корпус главного тормозного цилиндра. 8. Клапан-распределитель тормозных сил. Снятие и установка главного тормозного цилиндра ПРИМЕЧАНИЕ: Не допускать попадания тормозной жидкости на поверхность автомобиля, поскольку это может повредить лакокрасочное покрытие. Если это произошло, немедленно смыть тормозную жидкость большим количеством воды. 1. Снять крышку воздушного фильтра и воздушный фильтр, отвернуть болты крепления и снять корпус воздушного фильтра с кронштейна крепления. 2. Отсоединить разъем датчика тормозной жидкости (А) и снять крышку расширительного бачка. 3. Шприцом удалить тормозную жидкость из расширительного бачка главного тормозного цилиндра. 4. Отсоединить тормозные магистрали от главного тормозного цилиндра. Для предотвращения утечек заткнуть отверстия шлангов ветошью или тряпками.

5. Отвернуть гайки крепления главного тормозного цилиндра с шайбами. 6. Снять главный тормозной цилиндр с вакуумного усилителя….

1. Вакуумный шланг. 2. Усилитель в сборе. 3 — Кронштейн педали тормоза. 4. Штифт. 5. Стопорная шпилька. 6. Уплотнение Снятие вакуумного усилителя 1. Снять главный цилиндр. 2. Отсоединить вакуумный шланг (А) от вакуумного усилителя (В). 3. Снять шпильку (А), штифт (В) и шайбу (С). 4. Отвернуть четыре гайки (D) крепления усилителя. 5. Извлечь вакуумный усилитель (А) из моторного отсека. Установка вакуумного усилителя 1. Отрегулировать длину штока усилителя и установить прокладку. ПРИМЕЧАНИЕ: Номинальная длина: 107.9 ±0.5 мм. 2. Вставить усилитель и затянуть гайки (D). 3. Соединить шток усилителя с педалью тормоза штифтом (В) и вставить в него шпильку (А). ПРИМЕЧАНИЕ: Перед установкой штифта нанести на него смазку. Шпильку (А) после каждой разборки заменять новой. 4. Отрегулировать длину штока: • Вставить прокладку в главный тормозной цилиндр. • Установить специальное приспособление на прокладку и затянуть регулировочный болт до касания с поверхностью отверстия штока.

• Вакуумным насосом создать давление вакуума 500 мм ртутного столба. • Снять специальное приспособление, использованное в шаге 2 и поместить…

Проверка вакуумного усилителя тормозов Для простой проверки работы вакуумного усилителя выполнить следующее. 1. Запустить двигатель, дать ему поработать 1-2 мин и остановить. Несколько раз нажать на педаль тормоза с нормальным усилием. Если педаль уходит вниз при первом нажатии, но постепенно поднимается при втором или третьем нажатии, усилитель тормозов исправен. Если высота педали не меняется, усилитель неисправен. 2. При неработающем двигателе несколько раз нажать на педаль тормоза и проверить изменение высоты педали. После этого нажать на педаль и запустить двигатель. Если при этом педаль немного уходит вниз, усилитель исправен. Если высота педали остается прежней, усилитель неисправен. 3. При работающем двигателе нажать на педаль тормоза и остановить двигатель. Удерживать педаль нажатой в течение 30 секунд. Если в течение этого времени высота педали не меняется, усилитель исправен.

Если педаль поднимается, усилитель неисправен. Если при одном из указанных способов проверки выявлена неисправность, проверить вакуумный шланг и усилитель и устранить неисправности. Если результаты…

Тормозная система Наименование Характеристика Главный тормозной цилиндр Тип Тандемного типа Внутренний диаметр 20.64 мм Ход поршня 30 мм Датчик уровня тормозной жидкости в расширительном бачке Установлен Усилитель тормозов Тип Вакуумный Кратность усиления 4.5: 1 Передние тормоза Тип Вентилируемые диски Наружный диаметр диска, мм 252 мм 241 мм Толщина диска, мм 18 мм Толщина тормозных колодок с фрикционными накладками, мм 10 мм Количество поршней в тормозном суппорте Два Внутренний диаметр рабочего цилиндра, мм 51.1 мм Задние тормоза Тип Цельные диски Наружный диаметр диска, мм 234 мм Толщина диска, мм 10 мм Толщина тормозных колодок с фрикционными накладками, мм 9 мм Количество поршней в тормозном суппорте Один Внутренний диаметр рабочего цилиндра, мм 34 мм Вспомогательные тормозные системы (ABS&TCS) Деталь Пункт Номинальное значение Гидроэлектронный блок управления (ГЗБУ) Система Четырехканальный, с четырьмя датчиками Тип ABS + EBD Рабочее напряжение 10 — 16В Рабочая температура -40 ~ 110 °С Мощность привода 160.

..

1.Электромагнитный клапан управления давлением в системе управления автоматической коробкой передач (PCSV). 2. Клапан PCV, 3. Бачок. 4. Каталитический нейтрализатор. 5. Двух компонентный катализатор. Система вентиляции картерных газов (PCV) Проверка 1.Отсоединить вентиляционный шланг от клапана системы вентиляции отработавших газов (PCV). Извлечь клапан из крышки головки блока цилиндров и подсоединить его к вентиляционному шлангу. 2.Запустить двигатель на холостых оборотах. Заткнуть пальцем открытый конец клапана и проверить вакуум во впускном коллекторе. ПРИМЕЧАНИЕ: Плунжер в клапане должен двигаться вперед — назад. Замена клапана (PCV) 1.Отсоединить вакуумный шланг (А) и извлечь клапан PCV. 2. Вставить штифт (А) в клапан PCV (В) со стороны резьбы для проверки движения плунжера. 3. Если плунжер не двигается, необходимо прочистить либо заменить клапан. 4.Установить клапан PCV и затянуть установленным моментом затяжки. ПРИМЕЧАНИЕ: Момент затяжки: 7.8~11.8 Н-м. Система улавливания паров топлива (EVAP) Проверка 1.

Отсоединить вакуумный шланг от корпуса дроссельной заслонки. Затем соединить вакуумный насос…

Тип двигателя (G 1.0 SOHC и G 1.1 SOHC) Разборка Снять стопорное кольцо (А), пружину (6) перепускной плунжер (С). Сборка Произвести сборку в обратной последовательности. Тип двигателя (D 1.1 TCI-U) Разборка 1. Снять пробку (А), пружину (В), плунжер (С). Сборка 1. Установить плунжер (С), пружину (В), пробку (А). ПРИМЕЧАНИЕ: Момент затяжки: 25.5 — 34.3 Н-м. Узел системы уравновешивания (D 1.1 TCI-U) 1. Болт; 2. Втулка: 3. Зубчатое колесо вала системы уравновешивания; 4. Опора вала системы уравновешивания в сборе; 5. Передняя крышка опоры вала системы уравновешивания; 6. Задняя крышка опоры вала системы уравновешивания; 7. Передний груз вала системы уравновешивания; 8. Передняя шпонка вала системы уравновешивания; 9. Болт зубчатого колеса вала системы уравновешивания. Подготовка к работе Специальный инструмент Снятие 1, Извлечь щуп (А) для проверки уровня масла. 2. Снять масляный картер (А), ПРИМЕЧАНИЕ: Для снятия картера использовать съемник (09215-ЗС000).

Соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность контакта масляного картера. 3. Снять маслозаборник в сборе (А). 4. Снять узел системы уравновешивания в сборе (А). Установка 1.Установить…

Соленоидальный клапан управления дроссельной заслонкой Соленоидальный клапан управления дроссельной заслонкой управляет вакуумным клапаном дроссельной заслонки, который активизирует заслонку, установленную в корпусе дроссельной заслонки. Дроссельная заслонка участвует в антивибрационной функции и всасывании воздуха во впускной коллектор для EGR. Функция антивибрации: при заглушенном двигателе ЕСМ препятствует поступлению воздуха во впускной коллектор закрытием клапана дросселя на 1.5 секунды (95% < необходимо < 97%), чтобы уменьшить вибрацию двигателя. Управление всасыванием воздуха для EGR: когда давление выхлопных газов равно или больше давления поступающего воздуха (при малой скорости автомобиля), выхлопные газы не поступают во впускной коллектор В это время ЕСМ частично закрывает клапан дросселя (5 % < необходимо < 94 %), чтобы уменьшить количество поступающего воздуха.

Таким образом, давление всасываемого воздуха ниже давления выхлопных газов. 1. Соленоидальный клапан управления системой, обеспечивающей создание вихревых потоков в топливовоздушнойсмеси; 2. Соленоидальный…

Датчики cистемы питания Электронный блок управления двигателем (РСМ) 1.   Выключить зажигание. 2.   Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи. 3.   Отсоединить разъем (А) РСМ. 4.   Выкрутить болты (В). Затем снять РСМ. 5.   Произвести установку нового РСМ в обратной последовательности. ПРИМЕЧАНИЕ: Момент затяжки болтов крепления РСМ: 7.8 — 9.8 Н м. Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (МАР) — датчик типа скорость-плотность и установлен на бачке постоянного давления. Этот датчик воспринимает абсолютное давление и передает аналогичный сигнал, пропорциональный давлению к РСМ. РСМ вычисляет количество потребляемого воздуха и частоту вращения коленчатого вала, основанную на этом сигнале. Датчик МАР состоит из пьезоэлектрического элемента и гибридного регулятора зажигания, который усиливает выходной сигнал элемента.

Элемент кремниевого диафрагменного типа, адаптирует полупроводник резистора к эффекту изменения давления. 100%-й вакуум и различное давление с двух сторон элемента соответственно. Таким…

Страницы: 1 2 3 →

Как отрегулировать усилитель тормозов

Крис Стивенсон

Jupiterimages/Comstock/Getty Images

Усилитель тормозов, также называемый усилителем тормозов, работает за счет вакуума во впускном коллекторе для сжатия внутренней диафрагмы. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, диафрагма усилителя приводит в действие толкатель, который толкает поршень главного тормозного цилиндра внутрь, заставляя тормозную жидкость проходить по магистралям под высоким давлением. Усилитель увеличивает давление вашей ноги, чтобы нагнетать тормозную жидкость в суппорты и колесные цилиндры, которые, в свою очередь, сжимают тормозные колодки или расширяют колодки. Зазор между толкателем усилителя тормозов и поршнем главного цилиндра можно регулировать. Если не отрегулировать должным образом, это может привести к пробуксовке тормозов или низкой педали.

Шаг 1

Установите автомобиль в парковочный или нейтральный режим в зависимости от типа трансмиссии. Установите аварийный тормоз на данный момент. Поднимите капот и отсоедините отрицательный кабель аккумулятора с помощью розетки. Возьмите стальную линейку и положите ее на половицу прямо под педалью тормоза. Совместите линейку с краем тормозной колодки в вертикальном положении.

Шаг 2

Осторожно нажмите на педаль тормоза и обратите внимание на то, как далеко педаль тормоза перемещается до того, как она встретит сопротивление. Длина хода представляет собой расстояние свободного хода педали тормоза. Запомните расстояние или запишите его. Комфортное расстояние перемещения будет составлять около 1 1/2 дюйма или около того, или в соответствии с вашими спецификациями в вашем руководстве по ремонту — проверьте свое руководство.

Шаг 3

Поднимите капот и найдите главный тормозной цилиндр, который крепится болтами к большому контейнеру на брандмауэре. Большая канистра обозначает усилитель тормозов. Используйте головку и гаечный ключ, чтобы ослабить и снять два болта, которые крепят главный цилиндр к усилителю тормозов.

Шаг 4

Аккуратно потяните главный цилиндр назад и попросите помощника временно зафиксировать его на месте эластичными шнурами. Будьте осторожны, чтобы не погнуть тормозные магистрали на главном цилиндре. Это позволит вам отрегулировать тягу, выступающую из усилителя тормозов.

Шаг 5

Попросите вашего помощника осторожно нажать на тормоз, чтобы вытолкнуть толкатель из усилителя, чтобы вы могли видеть регулировочную гайку. Запомните длину свободного хода педали тормоза. Если он измеряется более двух дюймов, вам необходимо увеличить длину толкателя.

Шаг 6

Используйте плоскогубцы, чтобы удерживать толкатель, и торцевой ключ, чтобы ослабить регулировочную гайку толкателя. Поверните шток наружу (против часовой стрелки) всего на несколько оборотов, затем затяните контргайку. Это уменьшит свободный ход.

Шаг 7

Поверните шток внутрь, чтобы увеличить свободный ход педали тормоза. Затем затяните стопорную гайку. Установите главный цилиндр обратно на усилитель и вручную закрутите гайки. Затяните гайки с помощью гнезда и гаечного ключа.

Шаг 8

Используйте линейку, чтобы еще раз проверить расстояние свободного хода педали тормоза. Если в пределах спецификации, оставьте его там. Если все еще не соответствует спецификациям, снова снимите главный цилиндр и повторите процесс регулировки. Когда закончите, снимите эластичные шнуры и снова подключите отрицательный кабель аккумулятора к розетке.

Список литературы

• Классические продукты производительности: Руководство по устранению неполадок на общих целях CPP
• Classicbroncos.com: Tom’s Bronco Parts Poster Booster

Вещи.

Ключ с храповым механизмом

Банджи-шнуры

Помощник

Концевые ключи

Плоскогубцы

Предупреждения

• Помните, что вы можете отрегулировать выключатель тормоза (под приборной панелью), чтобы педаль тормоза касалась выключателя стоп-сигнала для включения и выключения. Регулировку можно выполнить, ослабив крепежные болты переключателя и переместив переключатель вперед или назад, против рычага педали или от него, а затем затянув крепежные болты.

Писатель Биография

Крис Стивенсон пишет с 1988 года. Его автомобильное призвание длилось более 35 лет, и в 1919 году он написал руководство по ремонту автомобилей «Автомошенничество и мошенничество при ремонте автомобилей».90. Стивенсон имеет сертификат PDS Toyota, сертификат тормозов ASE, сертификат Закона о чистом воздухе и лицензию на смог в Калифорнии.

Другие статьи

Усилитель тормозов: основы обслуживания

Дисковые тормоза не являются «самоактивными», как барабанные, поэтому для их включения требуется большее усилие на педаль. Это магия силовых тормозов, которая позволяет 98-фунтовому. маленькая пожилая леди, чтобы привести две тонны этого роскошного седана к резкой остановке едва ли больше, чем легкое прикосновение ее ноги к педали тормоза.

Силовые тормоза хороши, когда они работают правильно, но что происходит, когда они не работают? Внезапно требуется гораздо больше усилий, чтобы остановить автомобиль. Это может увеличить расстояние, необходимое для остановки автомобиля, и создать потенциально опасную ситуацию. Поэтому, если автомобиль страдает от повышенного усилия на педали, первое, что вы должны проверить, — это тормозная система с усилителем.

ВАКУУМНЫЕ УСИЛИТЕЛИ
В большинстве систем с усилителем тормозов для облегчения торможения используется вакуумный усилитель. Вакуум полезен для многих вещей, таких как всасывание бензина через карбюратор, открытие и закрытие вентиляционных отверстий в системе климат-контроля автомобиля, а также для обеспечения дополнительной силы при торможении. Но для облегчения торможения требуется много вакуума.

Как что-то может взять много из ничего? Ведь вакуум – это отсутствие атмосферного давления. Ответ заключается в том, что чем выше вакуум, тем сильнее атмосферный толчок, заполняющий пустоту. Как однажды сказал один известный ученый: «Природа не терпит пустоты». Он имел в виду, что как только вы создаете дыру в воздухе (вакуум), окружающий воздух пытается ворваться внутрь, чтобы заполнить ее обратно. Так что «толчок», который вакуумный усилитель тормозов дает главному цилиндру, на самом деле является атмосферным давлением воздуха.

На уровне моря атмосферное давление составляет 14,7 фунта. на квадратный дюйм, что соответствует примерно 30 дюймам вакуума на манометре. Средний двигатель не может вытянуть такой большой вакуум, поэтому максимальное значение вакуума на впуске, которое вы собираетесь прочитать, составляет около 20-22 дюймов. Большинство двигателей создают стабильный вакуум в 16-20 дюймов на холостом ходу. Единственным исключением является дизель, у которого нет дроссельной заслонки для создания ограничения и, следовательно, нет разрежения на впуске. Поэтому дизели должны использовать вспомогательный вакуумный насос, если у них есть вакуумный усилитель тормозов.

То, как усилитель тормозов использует вакуум для обеспечения усиления, удивительно просто. Оригинальный усилитель тормозов Master-Vac, ставший предшественником практически всех сегодняшних вакуумных усилителей, был запатентован еще в 19 веке. Бендикс 50-х годов. Корпус бустера разделен гибкой диафрагмой на две камеры. Вакуумный шланг от впускного коллектора на двигателе втягивает воздух с обеих сторон диафрагмы, когда двигатель работает. Когда водитель нажимает на педаль тормоза, узел входной тяги в усилителе перемещается вперед. Это блокирует вакуумный порт на задней стороне диафрагмы и открывает атмосферный порт, который позволяет воздуху поступать в заднюю камеру. Внезапно у диафрагмы возникает вакуум, притягивающий одну сторону, и давление воздуха, оказывающее давление на другую. Результатом является толчок вперед, который помогает втолкнуть толкатель в главный цилиндр для усиления мощности.

Величина мощности, которую фактически обеспечивает усилитель, зависит от двух вещей: размера диафрагмы и количества разрежения во впускном коллекторе, создаваемого двигателем. Чем больше диафрагма, тем больше наддув. 8-дюймовый бустер с 20-дюймовым вакуумом двигателя обеспечит около 240 фунтов. помощи при торможении.

Из этого должно быть очевидно, что для работы вакуумного усилителя необходимы две вещи — хорошая подача вакуума от двигателя и хорошая диафрагма. Шланг подачи вакуума, который ослаблен, негерметичен, сплющен или пережат, может не позволить усилителю получить достаточное количество вакуума, чтобы обеспечить обычное усиление мощности. Следовательно, водителю придется сильнее нажимать на педаль тормоза, чтобы получить такое же торможение, как и раньше.

Засорение вакуумного шланга приведет к падению наддува при резком торможении. Это происходит из-за того, что блокировка замедляет возврат вакуума в усилитель.

Для проверки вакуума в двигателе подсоедините вакуумметр к шлангу подачи, идущему от впускного коллектора к усилителю. Низкое значение (ниже 16 дюймов) может указывать на утечку или закупорку шланга, закупорку выхлопной системы (забитый каталитический нейтрализатор, поврежденная труба, неисправный глушитель и т. д.) или проблему в самом двигателе (утечка вакуума во впускном коллекторе, клапан, прокладка ГБЦ и др.).

Также важно состояние диафрагмы внутри бустера. Если он треснул, разорвался или протекает, он не будет удерживать вакуум и не сможет обеспечить большую мощность. Утечки в главном цилиндре могут привести к попаданию тормозной жидкости в усилитель, что ускорит выход из строя диафрагмы. Поэтому, если внутри вакуумного шланга есть тормозная жидкость, это хороший признак того, что главный цилиндр негерметичен и его необходимо восстановить или заменить. Влажность вокруг задней части главного цилиндра может быть еще одним признаком такой проблемы.

Для проверки вакуумного усилителя качайте педаль тормоза при выключенном двигателе до тех пор, пока из блока не выйдет весь вакуум. Затем удерживайте педаль и запустите двигатель. Вы должны почувствовать, как педаль слегка нажимается, когда вакуум двигателя входит в усилитель и тянет диафрагму. Без изменений? Затем проверьте соединение вакуумного шланга и вакуум двигателя. Если все в порядке, проблема в усилителе и его необходимо заменить.

Вакуумные усилители также имеют внешний односторонний обратный клапан на входе шланга, который закрывается при выключении или остановке двигателя. Это улавливает вакуум внутри усилителя, поэтому он может обеспечить одну или две остановки с усилителем до перезапуска двигателя. Клапан также помогает поддерживать разрежение, когда разрежение на впуске низкое (когда двигатель находится под нагрузкой или работает с полностью открытой дроссельной заслонкой). Проверить клапан можно, сняв его и попробовав продуть с двух сторон. Он должен пропускать воздух сзади, а не спереди.

HYDRO-BOOST
Хотя система Bendix «Hydro-Boost» не так распространена, как системы усилителя тормозов с вакуумным усилителем, она была создана в 1973 году. Эта система использует гидравлическое давление, создаваемое насосом рулевого управления с усилителем, а не вакуум двигателя для обеспечения мощности. помочь.

Внутри блока Hydro-Boost, который помещается между главным цилиндром и педалью тормоза так же, как вакуумный усилитель, находится золотниковый клапан и узел поршня. Когда водитель нажимает на педаль тормоза, толкатель скользит вперед и меняет положение золотникового клапана. Это открывает порт клапана, который направляет жидкость гидроусилителя руля в полость за поршнем, чтобы толкать его вперед и включать тормоза.

Еще одним компонентом системы является аккумулятор давления. Некоторые из них находятся под давлением азота, а другие подпружинены в зависимости от применения. Работа аккумулятора заключается в хранении давления в качестве аварийного резерва на случай потери давления (двигатель заглохнет или обрывается приводной ремень насоса гидроусилителя руля). Резервного давления в аккумуляторе обычно хватает на одну-три остановки с усилителем.

Проблемы с этой системой могут быть вызваны износом золотникового клапана или поршня внутри блока Hydro-Boost, утечками жидкости или потерей давления (износ насоса, проскальзывание ремня насоса и т. д.).

Простой способ проверить систему Hydro-Boost — пять или шесть раз прокачать тормоза при выключенном двигателе, чтобы разрядить аккумулятор. Затем сильно нажмите на педаль (около 40 фунтов силы) и запустите двигатель. Подобно вакуумному усилителю, вы должны почувствовать, как педаль слегка опускается при запуске двигателя, а затем поднимается.

Утечку аккумулятора можно проверить, несколько раз прокачав тормоза при работающем двигателе, а затем выключив его. Дайте машине постоять около часа, затем попробуйте затормозить, не заводя двигатель. Вы должны получить два или три плавных торможения, прежде чем вам потребуется больше усилий, чтобы нажать на педаль.

Заедание тормозов, вероятно, является результатом загрязнения системы или поломки возвратной пружины золотника. Если тормоза имеют тенденцию схватывать сами по себе, у вас, вероятно, ограниченный обратный поток или неработающий клапан сброса. Чрезмерное усилие на педали обычно может быть связано с внутренней утечкой или просачиванием жидкости через уплотнение гидроаккумулятора/усилителя. Если проблема окажется в самом усилителе, его придется заменить. Обязательно сбросьте давление в аккумуляторе, нажав на педаль тормоза полдюжины раз, прежде чем открывать какие-либо водопроводные соединения, иначе вы можете получить удар тормозной жидкостью под высоким давлением.

ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКАЯ
На автомобилях со встроенной антиблокировочной системой тормозов, где главный цилиндр является частью блока гидравлического управления (ABS Teves Mark 2, ABS Bosch III, Delco Powermaster 3 ABS, Bendix 10 и Jeep ABS), электрическая насос с азотным аккумулятором под давлением используется для усиления мощности.

В этих системах усилитель мощности обеспечивается давлением, хранящимся в аккумуляторе. Здесь речь идет о большом давлении, от 675 до 2600 фунтов на квадратный дюйм в зависимости от системы и области применения. Когда водитель нажимает на педаль тормоза и толкатель движется вперед, он открывает клапан внутри главного цилиндра, который позволяет накопленному давлению от аккумулятора поступать в полость за узлом поршня. Это толкает поршень вперед и включает тормоза.

Реле давления на главном цилиндре отслеживает сохраненное давление в аккумуляторе и замыкает переключатель, чтобы включить электрический насос, когда давление падает ниже установленного минимума. Затем он отключает насос, когда давление возвращается к тому, что должно быть.

Проблемы с этим типом силовой тормозной системы обычно возникают из-за неисправного двигателя насоса, протекающего аккумулятора или внутренних проблем в узле главного цилиндра. Поскольку все это является частью системы ABS, электрические проблемы с двигателем насоса или реле давления, а также низкий уровень жидкости или низкое давление обычно вызывают код неисправности и активируют сигнальную лампу ABS. Чтобы выяснить, что не так, вам придется подключить сканер или использовать соответствующую диагностическую процедуру для извлечения кодов неисправностей. Для точной диагностики здесь необходимо обратиться к соответствующему руководству по ремонту.

Электронасос и гидроаккумулятор обычно можно заменить отдельно в случае неисправности, а вот главный цилиндр и гидроблок меняют в сборе (что очень дорого!).

Самое важное, о чем следует помнить при обслуживании этих систем, это всегда сбрасывать давление в аккумуляторе перед работой с любой частью тормозной системы или вскрытием любой водопроводной системы.