Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Замена передних тормозных колодок на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать!
Передние тормозные колодки – благодаря ним автомобиль останавливается, на данный момент уже очень множество разных производителей появились на рынке которые производят данную продукцию, а характерно это всё тем что колодки (В особенности передние) являются по сути расходным материалом и заменяют его люди довольно таки часто если колодки не очень хорошего исполнения, а если брать дорогие колодки и не нарваться при этом ещё и на подделку, то на них вы сможете проехать действительно очень долгое время, но всё же чтобы сохранить жизнь колодкам то просто запомните одну простую вещь, при езде в городе (Особенно зимой) тормозами рекомендуется пользоваться только в крайних случаях, а то как уже многие привыкли подъезжают к светофору и жмут на тормоза, потом через 30.000-50.000 тыс. км пробега идут в магазин и покупают новые колодки и меняют их, поэтому лучше всего в городе тормозить как можно реже (Имеется ввиду тормозить педалью тормоза), а вместо педали рекомендуем вам научится тормозить коробкой, по началу будет неудобно но потом привыкнете и колодки будете менять гораздо реже и зимой не будет уносить машину с трассы, потому что при резком торможение её может запросто занести и выбросить либо в кювет, либо же на встречную полосу.

Примечание!
Для того чтобы заменить передние колодки в автомобиле, запаситесь: Двумя гаечными ключами и отвёрткой, а так же рекомендуем вам взять с собой какую ни будь ветошь, потому что тормозной механизм бывает сильно загрязнён и его нужно очищать от грязи!

Краткое содержание:

Где находятся передние тормозные колодки?
Колодки легко можно разглядеть только если снять колесо с автомобиля, но если вы захотите их увидеть в полном объёме тогда вам нужно будет вывернуть верхний болт скобы тормозного суппорта, после этого откинуть скобы и вы сможете бес проблем вынуть и взглянуть на колодки (Вынимать колодки мы вас научим чуть ниже), но зачем их вынимать если на них (А именно на их толщину) можно взглянуть только лишь сняв колесо с автомобиля, для этого соответственно сперва снимите нужное вам колесо с автомобиля и после этого через длинное прямоугольное отверстие в скобе (Указано красной стрелкой) вы сможете разглядеть колодки (Указаны синими стрелками) и толщину которая на фрикционных накладках осталась.

Красной стрелкой указано отверстие в скобе тормозного суппорта, а двумя синими тормозные колодкиКрасной стрелкой указано отверстие в скобе тормозного суппорта, а двумя синими тормозные колодки

Примечание!
Фрикционные накладки – это одна из частей самой колодки, видь колодка состоит из двух частей а именно из корпуса который выполнен из металла (Корпус указан двумя красными стрелками) и из фрикционной накладки которая указана синими стрелками, данной накладкой так же и осуществляется торможение автомобиля, кой что ещё, вы же знаете то что тормозную колодку нужно проверять на её толщину и если толщина будет меньше 1.5 мм, такую колодку нужно будет незамедлительно менять, так вот замер должен производится только лишь по фрикционной накладки и корпус самой колодки здесь не в счёт, поэтому учтите это!

Красными стрелками указано основание тормозных колодок его ещё называют корпусом, а двумя синими указана фрикционная накладка которая совмещена с корпусом колодки

Красными стрелками указано основание тормозных колодок его ещё называют корпусом, а двумя синими указана фрикционная накладка которая совмещена с корпусом колодки

Когда нужно менять тормозные колодки?
Колодки подлежат замене как уже было сказано чуть ранее, если толщина фрикционной накладки стала менее 1.5 мм, а так же в случае если накладка деформировалась (К примеру на ней появились трещины, глубокие сколы), отошла от корпуса самой колодки или же если на накладки появились следы масла, то такую колодку тоже нужно менять и не в коем случае не надо медлить, вить тормоза это самое главное в автомобиле!

Содержание

Как заменить тормозные колодки на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Примечание!
Запомните раз и навсегда, если вы хотите менять колодки в тормозном механизме к примеру передних колёс, то обязательно меняйте на обоих колёсах (То же самое и с задними колёса), потому что если вы поменяете колодки только на одной стороне а на другой стороне у вас останутся стоять старые колодки, то при резком торможении автомобиль будет уводить в сторону 100%, тем самым вы будете подвергать риску себя и других людей, поэтому если решили заменять колодки то делайте обязательно это на обоих сторонах машины!

Снятие:
1) В начале операции вывесите нужно вам колесо и снимите его после этого, вывешивать нужно только то колесо на котором и будет производится замена тормозных колодок. (О том как снять колесо, см. в статье под названием: «Правильная замена колёс на автомобиле»)

2) Затем откройте капот у автомобиля и посмотрите сколько у вас находится тормозной жидкости в бачке (Бачок указан стрелкой), в случае если жидкости будет очень много и она будет достигать отметки MAX, тогда вам необходимо будет откачать её из этого бачка при помощи медицинского шприца или же резиновой груши, но только откачивайте совсем немного буквально чуть-чуть и откачивайте только в случае если жидкости будет изначально много.

Стрелкой указан бачок внутри которого находится тормозная жидкостьСтрелкой указан бачок внутри которого находится тормозная жидкость

Примечание!
Делается это для того, чтобы когда вы запрессовывали поршень в тормозной цилиндр из данного бачка не начала выливаться тормозная жидкость, так как когда поршень вы будете вдавливать то соответственно и жидкость будет возвращаться тем самым объём жидкости в бачке немного увеличится!

3) Далее мы вам не будем объяснять как снять и установить колодки именно в этой статье, потому что если взять всё семейство автомобилей ВАЗ, то практически в них всех идёт похожая тормозная система, поэтому дальнейшее снятие тормозных колодок и их установку смотрите в статье под названием: «Замена передних колодок на приоре», пункт 3-6 а так же в той статье на которую дана ссылка, ознакомьтесь так же с рубрикой «Установка».

Установка:
Установка как уже было отмечено ранее, производится по статье ссылка на которую дана чуть выше.

Примечание!
Когда установите новые колодки, некоторое время вам будет казаться то что тормозить у вас автомобиль будет как будто колодки были куплены бракованные или просто очень некачественные, так как останавливаться машина будет плохо и поэтому нужно первое время ездить предельно аккуратно, а происходит это всё из-за того что новым колодкам нужно время чтобы притереться и только после того как они притрутся (Примерно через 50-100 км они уже притрутся, а если будете постоянно тормозить то притрутся гораздо быстрее) машина станет нормально тормозить!

Дополнительный видео-ролик:
Для большего ознакомление с тем как заменить колодки на автомобилях семейства Самара, посмотрите видео-ролик в котором объяснён и показан наглядно процесс их замены.

Замена передних тормозных колодок на автомобиле ВАЗ 2108 (2109, 21099)

замена передних тормозных колодок 2108, 2109

Срок службы передних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификациях – в пределах 30.000 – 40.000 км пробега.


Он может варьироваться в большую или меньшую сторону в зависимости условий эксплуатации автомобиля, манеры езды, качества установленных тормозных колодок.  Рекомендуемая периодичность проверки их состояния раз в 15.000 км. Можно приурочить проверку состояния тормозных колодок к ежесезонной смене резины, так как колеса в этом случае будут сняты.

Тормозные колодки придется менять в случае их износа (общая толщина накладки и колодки менее 6 мм), отслоения накладки от колодки, неравномерном износе, замасливании, замене тормозного диска, появлении вибрации и биения, постороннего шума при торможении.

износ колодки менее 6 мм

Передние тормозные колодки на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 необходимо менять сразу на обоих передних колесах, для предотвращения возникновения заноса от неравномерного торможения.

Необходимые инструменты, приспособления, запчасти

— Рожковый ключ на «17»

— Накидной ключ или головка на «13»

— Толстая шлицевая отвертка

— Монтажка

— Металлическая щетка

— Два комплекта передних тормозных колодок

Подготовительные работы

— При наличии повышенного уровня тормозной жидкости в бачке на главном тормозном цилиндре, откачиваем ее излишек при помощи шприца или груши, во избежание ее перелива после установки новых колодок и сильном утапливании поршней в тормозные цилиндры суппортов

— Поддомкрачиваем автомобиль и снимаем одно из передних колес

— Очищаем тормозной механизм переднего колеса от грязи

— Вынимаем тормозной шланг из кронштейна на стойке

Порядок замены передних тормозных колодок на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099

Отворачиваем нижний болт направляющего пальца

Предварительно отгибаем шлицевой отверткой края стопорной пластины болта. Используем рожковый ключ на «17» для удержания направляющего пальца и накидной ключ на «13» для отворачивания болта. См. фото выше.

Поднимаем плавающую скобу суппорта вверх

Если поднять скобу затруднительно, нужно подвигать ее вправо-влево и повторить попытку. Или поддеть отверткой под суппорт и используя ее как рычаг поднять скобу.

поднимаем плавающую скобу суппорта 2108Извлекаем переднюю тормозную колодку из направляющей

Заднюю тормозную колодку оставляем в направляющей, она пригодится при утапливания поршня цилиндра.

извлекаем переднюю тормозную колодку

Утапливаем поршень тормозного цилиндра в его корпус

Для этого опускаем плавающую скобу обратно вниз, и, используя большую шлицевую отвертку или монтажку как рычаг (вставив ее между тормозным диском и суппортом) сдвигая его наружу, утапливаем поршень.

утапливаем поршень суппорта 2108

Извлекаем вторую тормозную колодку

Поднимаем скобу вверх и извлекаем тормозную колодку.

Очищаем направляющие передних тормозных колодок от грязи

Используем металлическую щетку.

очищаем направляющие колодок

Вставляем новые тормозные колодки

При утопленном поршне суппорта колодки должны стать без затруднений.

Опускаем плавающую скобу и закрепляем ее болтом

Следим, чтобы при опускании металличиские усики колодок не стали в распор и не погнулись. Момент затяжки болта 3,1 – 3,8 кгс.м. Загинаем обратно усики стопорной пластины болта.

Возвращаем в кронштейн на стойке тормозной шланг и устанавливаем колесо

Аналогично производим замену передних тормозных колодок на другом колесе.

После замены передних тормозных колодок (когда автомобиль уже стоит на колесах) следует несколько раз нажать на педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками.


Примечания и дополнения

— Если на внутренней тормозной колодке имеется датчик износа, то его необходимо заменить новым и использовать тормозные колодки с отверстием под этот датчик. Либо попросту не устанавливать его и поставить стандартные колодки.

— Перед установкой новых тормозных колодок следует провести ревизию состояния направляющих пальцев, их пыльников и пыльников тормозных цилиндров. Палец извлекаем из направляющей, очищаем от загрязнений. Смазываем небольшим количеством пластичной смазки (литол, смазка шрусов и т.п.) и вставляем обратно. Поврежденные или изношенные пыльники пальцев и цилиндра следует заменить.

— Период притирки новых тормозных колодок к тормозному диску 100-200 км пробега. Необходимо соблюдать осторожность в этот период, так как тормозной путь автомобиля увеличивается. Так же необходимо избегать резкого торможения, так как можно «поджечь» новые накладки колодок и ни о каком эффективном торможении с такими колодками в дальнейшем не может быть и речи.

Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена передних тормозных шлангов на ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Устройство тормозных механизмов передних тормозов (суппортов) автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена задних тормозных колодок на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Разрабатываем заклинивший поршень суппорта на ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Справка: тормозная система автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Сравнительный тест-ремонт

— Замена передних тормозных колодок на автомобиле Рено Логан 1

Замена передних тормозных колодок на ваз 2109 своими руками

Установка передних тормозных колодок

От качественной работы тормозных колодок в большой мере зависит безопасность движения и даже человеческая жизнь. В тормозную систему входит целый ряд узлов, от исправности каждого из них зависит нормальная работа в целом всей системе.
Правильную работу некоторых узлов, таких как вакуумный усилитель или главный тормозной цилиндр, можно определить, не начиная движения на автомобиле, а всего лишь нажав несколько раз на педаль. Понять какой ресурс тормозных колодок, без их осмотра и замеров, невозможно.
В данной статье будет рассмотрено, каким образом своими руками правильно заменить передние колодки на ВАЗ 2109.

Выполнять замену элементов нужно если:

  • Толщина фрикционной накладки стала менее трех миллиметров. Дальнейшее ее использование не гарантирует эффективность и безопасность работы тормозной системы.
  • Появились следы масла на поверхности деталей.
  • Ослабилась прочность соединения фрикционной накладки и основания.
  • Образовались сколы, глубокие борозды на накладках.

Конструкция и особенности передних тормозных колодок

В состав тормозной колодки входят:

  • Каркас или основание.
  • Фрикционная накладка.

Согласно технологии первоначально для изготовления фрикционной накладки подготавливается сложная смесь, состоящая из двух десятков компонентов. После тщательного перемешивания и химических реакций, которые проходят в течение суток, смесь засыпают в специальные формы и прессуют.
Прессование может быть горячим или холодным. Цена изделий выполненных первым способом выше, но и эксплуатационные свойства их лучше. Второй способ более производительный при изготовлении элементов.
При прессовании на основу наносится слой клея, имеющего температуру застывания. При холодном методе прессования полуфабрикаты помещают в печь, где они окончательно спекаются.
Необходимая чистота поверхностей получается их шлифовкой. Последняя операция – контроль качества согласно международному стандарту ISO 9001.
Определить некачественную продукцию можно по следам, которые остаются на фрикционных наладках после шлифования поверхности. Эллипсовидную форму имеют следы у оригинальной колодки, тогда как подделки чаще всего имеют прямые линии.
Нужно обращать внимание и на большие сколы, посторонние включения, неплотное прилегание к основанию фрикционной накладки. При обнаружении таких отклонений нужна замена передних колодок в ВАЗ 2109.

Как заменить передние тормозные колодки

Инструкция указывает, что периодичность проверки, в каком состоянии находятся на автомобиле ВАЗ 2109 тормозные колодки передние, составляет примерно 15 000 километров.
Для работы потребуются:

  • Набор ключей.
  • Домкрат.
  • Опоры.
  • Молоток.
  • Отвертка.
  • Металлическая щетка.

Совет: Перед тем как будет выполняться замена колодок передних ВАЗ 2109 нужно уровень тормозной жидкости установить ниже отметки «мах». Иначе она будет переливаться при выполнении работ.

Замена передних колодок на ВАЗ 2109 начинается с установки автомобиля на ручной тормоз и фиксации задних колес, подставкой под них опорных брусков.
Итак:

  • Поднимается передняя часть машины.
  • Снимается переднее колесо.
  • От грязи очищается тормозной механизм.

Совет: Для очистки тормозов нельзя использовать дизельное топливо, бензин или другие минеральные растворители.

  • Проверяются визуально, в каком состоянии на автомобиле ВАЗ 21093 колодки передние. При толщине накладок примерно два миллиметра желательно заменить передние колодки ВАЗ 2109.

Совет: Замену колодок нужно выполнять с обеих сторон машины. Нельзя менять между собой внешнюю и внутреннюю колодки, между правыми и левыми колесами. В противном случае торможение будет неравномерным.

  • Из кронштейна вместе со шлангом вытаскивается резиновый уплотнитель.
  • Отверткой отгибается усик стопорной шайбы, расположенной на верхнем болте.
  • Откручивается верхний болт фиксирующий корпус скобы. Для этого ключом нужно придерживать за шестигранник направляющий палец, как показано на фото.

Замена передних колодок ВАЗ 2109

  • Вокруг оси в нижнем пальце проворачивается вниз корпус скобы.

Совет: Если тормозные колодки предполагается устанавливать вновь их нужно промаркировать.

  • Снимаются тормозные колодки.
  • Проверяется состояние элементов.
  • Детали тормоза очищаются от грязи, ржавчины. Особое внимание уделяется посадочным местам устройства. Нужно следить, чтобы не повредился защитный чехол цилиндра.
  • Новые колодки устанавливается при вдавленном поршне в цилиндр. Устанавливаются на место старые тормозные колодки (только основание лучше поставить вместо внутренней колодки) и поднимается корпус скобы.
    Монтировкой или отверткой надавливается на внутреннюю колодку, при этом опираться нужно на тормозной диск. После этого аккуратно поршень вдавливается в цилиндр.
  • Устанавливаются новые тормозные колодки. Нужно следить, чтобы параллельно верхнему краю изделий были расположены нажимные пружины.
    Старые изделия устанавливаются по ранее сделанным маркировкам.
  • Корпус скобы проворачивается вверх, а верхний болт закручивается моментом 3,1 – 3,8 кгс/м. ключом нужно придерживать за шестигранник направляющий палец.
  • Отверткой загибается усик стопорной шайбы.
  • Устанавливается колесо.
  • Автомобиль опускается на землю.
  • Для установки в рабочее положение поршня несколько раз нужно нажать на педаль тормоза.
  • Проверяется в бачке уровень тормозной жидкости. При необходимости она доливается.

После того как была произведена на автомобиле ВАЗ 2109 замена передних колодок желательно проехать некоторый прямой участок дороги и произвести несколько интенсивных торможений. В этом случае колодки будут доведены до нормального режима работы.
На видео замена передних тормозных колодок ВАЗ 2109 показана во всех подробностях. Своевременная замена передних тормозных колодок на автомобиле ВАЗ 2109 – гарантия безопасности при движении автомобиля.

Замена передних тормозных колодок ВАЗ 2108 2109 VAZ (восьмёрка, девятка)

Инструменты
  • ключи на “13” и “17”
  • домкрат
  • подставка
  • отвертка
  • молоток
  • фломастер
  • металлическая щетка

Периодичность проверки

Через каждые 15 000 км.

При необходимости замените тормозные колодки.

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок колодок — 1,5 мм.
При износе накладок до 1,5 мм и более замените комплекты колодок в тормозных механизмах.


Перед началом

Включите стояночный тормоз и установите опорные бруски под задние колеса.

Очистите тормозной механизм от грязи.

Внимание

Не применяйте бензин, дизельное топливо или какие-либо другие минеральные растворители для очистки тормозов. Колодки заменяют с обеих сторон автомобиля. Недопустима замена внутренней и внешней колодок между собой, а также между левым и правым колесами. Это может привести к неравномерному торможению. Если уровень тормозной жидкости в бачке находится на отметке “MAX” или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости.

Порядок работ

1. Снимите переднее колесо (смотрите тут). 2. Через отверстие в корпусе тормозной скобы визуально проверьте состояние колодок. Если толщина накладок около 2 мм, рекомендуется заменить колодки. 3. Выньте из кронштейна резиновый уплотнитель вместе со шлангом.
4. Отогните отверткой усик стопорной шайбы верхнего болта. 5. Отверните верхний болт крепления корпуса скобы, придерживая ключом направляющий палец за шестигранник. 6. Поверните корпус скобы вниз вокруг оси нижнего пальца.

7. Промаркируйте тормозные колодки, если предполагаете установить их вновь.

8. Снимите тормозные колодки.

9. Проверьте состояние фрикционных накладок тормозных колодок. Замените их в следующих случаях: а) толщина накладок менее 1,5 мм; б) поверхность накладок замаслена; в) фрикционная накладка непрочно соединена с основанием. Накладки не должны иметь глубоких бороздок и сколов.

10. Очистите от грязи и ржавчины детали тормоза, особенно посадочные места тормозных колодок. Делайте это осторожно, чтобы не повредить защитный чехол цилиндра.

11. При установке новых колодок вдавите поршень в цилиндр. Установите изношенные тормозные колодки на место (вместо внутренней лучше поставить только основание) и поднимите корпус скобы. Надавливая отверткой или монтировкой на внутреннюю колодку и опираясь на тормозной диск, аккуратно вдавите поршень в цилиндр.

12. Установите новые тормозные колодки. Нажимные пружины должны стоять параллельно верхнему краю колодок. Старые колодки установите в соответствии с ранее сделанной маркировкой.

13. Поверните корпус скобы вверх и заверните верхний болт крепления моментом 31–38 Н·м (3,1–3,8 кгс·м), придерживая ключом направляющий палец за шестигранник.

14. Загните отверткой усик стопорной шайбы. Установите колесо и опустите автомобиль на землю, после чего нажмите несколько раз на педаль тормоза для установки поршня в рабочее положение. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долейте до нормы (смотрите тут).

Замена задних тормозных колодок 2108, 2109

замена задних тормозных колодок 2108, 2109
Срок службы задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификациях — 60-70 тысяч км пробега.


В зависимости от манеры езды, исправности тормозной системы и условий эксплуатации этот срок может меняться в большую, либо меньшую сторону.
Поэтому периодичность проверки состояния тормозных колодок 60.000 км пробега. Минимально допустимая толщина накладок тормозных колодок 1,5 мм. В этом случае тормозные колодки подлежат замене. Заменять их необходимо парой (на правом и левом задних колесах одновременно).

Необходимые инструменты, приспособления и запчасти

— Комплект задних тормозных колодок для автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций

— Среднеразмерная шлицевая отвертка

— Плоскогубцы с тонкими губками

Подготовительные работы

— Снимаем заднее колесо

— Снимаем тормозной барабан

— Очищаем задний тормозной механизм от грязи

Порядок замены тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

Снимаем вначале переднюю тормозную колодку, затем заднюю. Перед снятием максимально возможно сводим колодки, утопив поршни тормозного цилиндра вовнутрь. Это можно сделать при помощи двух монтажных лопаток если их концы завести за буртик опорного тормозного щита и сжать ими колодки.

— Отсоединяем верхнюю стяжную пружину тормозных колодок

Опираемся шлицевой отверткой отверткой на тормозной цилиндр и используя ее как рычаг поддеваем её лезвием край верхней стяжной пружины и выводим его из зацепления с передней колодкой. Вынимаем пружину.

снимаем верхнюю стяжную пружину

— Отсоединяем направляющую пружину передней колодки

Отверткой или плоскогубцами поддеваем ее край и выводим из зацепления с колодкой.

направляющая пружина передней колодки

— Снимаем переднюю тормозную колодку

Опускаем ее вниз вместе с нижней стяжной пружиной. Пружину отсоединяем и снимаем руками.

снимаем переднюю тормозную колодку

— Снимаем разжимную планку

Она ни чем не закреплена и просто вынимается.

разжимная планка

— Отсоединяем направляющую пружину от задней тормозной колодки

Поддеваем ее отверткой или плоскогубцами.

— Снимаем заднюю тормозную колодку

При этом необходимо вывести из зацепления с рычагом ручного привода наконечник троса стояночного тормоза (рычаг закреплен на задней колодке).

снимаем заднюю тормозную колодку

— Отделяем рычаг ручного привода от задней колодки

Для этого необходимо расшплинтовать ось рычага при помощи плоскогубцев и снять с нее рычаг.

Все, тормозные колодки сняты.

Особенности установки новых тормозных колодок в тормозные механизмы задних колес

— Устанавливаем вначале заднюю тормозную колодку, потом переднюю в порядке обратном снятию

— Присоединяем к задней тормозной колодке рычаг ручного привода

При этом надеваем рычаг на ось, устанавливаем дистанционную шайбу, устанавливаем рычаг, зашплинтовываем.

— Стяжные пружины натягиваем при помощи плоскогубцев или отвертки

— После установки тормозных колодок и барабана несколько раз нажимаем на педаль тормоза для самоустановки зазора между колодками барабаном

Проделываем аналогичную процедуру снятия старых тормозных колодок и установки новых, для другого заднего колеса.

Примечания и дополнения

— При замене задних тормозных колодок необходимо оценить состояние тормозных барабанов, так как эффективность работы задних тормозных механизмов тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 строится на взаимодействии: колодки — барабан. И если изношен барабан, а колодки новые, нормального торможения добиться не удастся.

— Так же если необходимо заменяем направляющие пружины обеих колодок.

— Следует обратить внимание на тормозные цилиндры задних тормозных механизмов. Подтекание тормозной жидкости через их уплотнения недопустимо. Так же недопустима работа цилиндров с поврежденными пыльниками.

Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Вибрация и биение при торможении

— Проверка тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— «Прокачка» тормозов на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Тормозной механизм переднего колеса (суппорт) автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена передних тормозных колодок в тормозных механизмах (суппортах) автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Замена тормозного диска на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать!
Тормозной диск – он выполнен в форме круга, при торможении тормозной диск нагревается от 350-750 градусов Цельсия, может и больше если автомобиль постоянно тормозит и всё это происходит в сильную жару и на сильных тормозных колодках, но всё же со временем диск изнашивается как и любая другая деталь и появляется необходимость его менять, делать это нужно обязательно а иначе тормозить автомобиль с каждым днём будет всё хуже и хуже.

Примечание!
Для замены диска, вам нужно запастись: Обязательно набором гаечных ключей, кокой либо смазкой наподобие WD-40 или ей самой, а так же металлической линейкой либо же ещё что ни будь наподобие неё, потому что на глаз определить толщину старого тормозного диска вы не сможете, а диск нужно заменять только в том случае если его толщина стала меньше 10.8 мм., кроме этих приспособлений нужно ещё взять молоток (Желательно резиновый) и  надфиль (Надфиль берётся в случае если диск у вас окажется нормальным, и вы его будете снова устанавливать на своё место, но об этом чуть позже)!

Краткое содержание:

Где находится тормозной диск?
На наших автомобилях присутствует только лишь два диска, оба они находятся в передней части автомобиля, сзади же установлены барабанные тормоза многие автовладельцы смущаются то что на заднюю часть автомобиля не устанавливают дисковые тормоза, по сути автомобиль действительно останавливался быстрее бы но и замена дисков была ба по накладнее, поэтому инженеры работающие на ВАЗЕ решили не применять диски на задних колёсах а оставить их только лишь на передних, более подробное местонахождение тормозных дисков смотрите на фото ниже на котором изображён только лишь один диск и он указан стрелкой:

Стрелкой указано местонахождение самого дискаСтрелкой указано местонахождение самого диска

Когда нужно заменять тормозной диск?
Во-первых когда что то случается с диском и тем самым он приходит в негодность, то первое что вы начнёте ощущать так это то что машина будет хуже останавливаться, во-вторых возможно будет заметно биение при торможение в передней части (Обычно в этом случае бьёт слишком изношенный тормозной диск), а так же диск нужно менять если на нём начали появляться различного рода дефекты, к примеру трещины, глубокие сколы и т.д., кстати некоторые небольшие дефекты можно убрать в автомастерской, сейчас некоторые автомастерские занимаются протачиванием диска в этом случае лишний (Дефектный) слой металла у тормозного диска стирается и вместо дефектного слоя остаётся новый и диск подлежит дальнейшему использованию (Данную процедуру можно только проводить на толстом диске, если хотите узнать почему, читайте рубрику «Примечание!» ниже)

Примечание!
Не в коем случае нельзя эксплуатировать автомобиль если толщина у тормозного диска стала меньше 10.8 мм, разрешается только доехать до автомастерской или же до гаража и поменять диск на новый, потому что когда толщина у диска становиться маленьком он намного сильнее становится подвержен тому, что на его корпусе скоро пойдет трещины и т.д., в связи с этим диск может просто не выдержать нагрузки и тем самым лопнуть, тем самым тормоза на том колесе где у вас находился диск полностью пропадут.

Как заменить тормозной диск на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Снятие:
1) Для замены диска, вам нужно будет сперва снять колесо с автомобиля и поставить под задние колёса либо противокатные упоры, либо же кирпичи, или же просто поставить автомобиль на ручник чтобы он никуда не укатился. (О том как снять колесо, см. в статье под названием: «Замена колёс на автомобиле»)

Примечание!
Когда колесо будет снято, при помощи линейки проверьте толщину диска в случае если она будет ниже 10.8 мм, то диск нуждается в замене, но если же она будет ненамного выше к примеру 12.0 мм, то в этом случае менять или же не менять диск решать только вам, но до критической отметки в такой ситуации он дойдёт не за очень долгое время! (Обязательно проверяйте толщину у диска, как миниму в трёх местах)

2) Теперь загляните под суппорт, сзади вы увидите (Указаны стрелками) два болта которые будут его крепить к поворотному кулаку, так вот эти болты вам нужно будет полностью вывернуть и тем самым снять тормозной суппорт с автомобиля, вить не сняв его вы сможете снять сам диск с автомобиля.

Два болта которые крепят суппорт указаны стрелками, а на маленьком фото показан подвешенный суппорт за проволоку к пружинеДва болта которые крепят суппорт указаны стрелками, а на маленьком фото показан подвешенный суппорт за проволоку к пружине

Примечание!
Когда болты которые удерживают суппорт будут откручены а сам суппорт снят, то вы первым делом увидите то что к суппорту подведён какой то шланг и тем самым полностью суппорт снять не сможете, так вот этот шланг не нужно откручивать и снимать полностью тормозной суппорт с автомобиля, вы просто найдите у себя в гараже или же в машине тряпку, или же какую ни будь проволоку и с их помощью подвести суппорт за пружину телескопической стойки, как показано на маленьком рисунке выше!

3) После этой операции, вам нужно будет взять в руки смазку WD-40 или же что наподобие неё и нанести её на направляющие штифты (Указаны красными стрелками), и на ту часть где сам диск соединяется со ступицей (То место где тормозной диск соединяется со ступицей, указано четырьмя синими стрелками).

Синими стрелками показано место где ступица соединяется с диском, а красными стрелками указаны направляющие штифты крепления дискаСиними стрелками показано место где ступица соединяется с диском, а красными стрелками указаны направляющие штифты крепления диска

Примечание!
Данная смазка наносится лишь для того, чтобы вывернуть направляющие штифты да и снять сам диск со ступицы было куда легче, потому что время от времени на всех местах в автомобиле образуются ржавчина в особенности ржаветь первым делом начинает то что находится ниже и имеет хоть какой то контакт с дорожной грязью, а что у на имеет контакт (В особенности зимой) с дорожной грязью? Конечно же это днище автомобиля и тормозная система, поэтому и нужно мазать при помощи смазки все эти места которые выше на фото указаны стрелками!

4) Так вот когда направляющие штифты вы промажете смазкой, возьмитесь в руки гаечный ключ или же удлинитель с накидной головкой и полностью выверните оба этих штифта и отложите их после этого в какую ни будь коробку, чтобы не потерялись или же положите в машину.

Выворачивание обоих направляющих штифтов крепящих дискВыворачивание обоих направляющих штифтов крепящих диск

5) И в завершение операции, возьмитесь обоими руками за диск и попытайтесь дергав за него снять его с автомобиля, но по сути этот способ бессмысленный поэтому если у вас есть резиновый молот или же что наподобие его (В принципе и обычный молоток подойдёт, только им бить нужно аккуратнее не сломав сам диск), возьмите его в руки и крутя тормозной диск по кругу, ударяйте молоток с обратной стороны диска в разных по нему местам чтобы он сперва в одной части немного сошёл со ступицы, затем немного в другой и так далее, таким образом вы и снимите диск с автомобиля.

Выбивание диска с обратной стороны при помощи молоткаВыбивание диска с обратной стороны при помощи молотка

Примечание!
Не надо изо всех сил колотить молотком только лишь по одному месту на диски, это будет бессмысленно, поэтому обязательно его крутите!

Установка:
Устанавливается новый диск на своё место, в обратном порядке снятию.

Примечание!
В том случае если вы повторно будете устанавливать старый диск, то обратите внимание на то что на его краях образовался буртик, этот буртик нужно будет вам убрать при помощи напильника и тем самым сделать диск ровным!

Удаление при помощи напильника буртика, который со временем образуется на диске и указан он ещё стрелкой на маленьком фотоУдаление при помощи напильника буртика, который со временем образуется на диске и указан он ещё стрелкой на маленьком фото

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно о том как заменить диск на автомобиле, смотрите в видео которое выложено ниже:

Замена щитка высокой панели приборов на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать!
Щиток панели приборов – данный щиток является дополнением к самой панели на автомобиле, вить если бы его не было то салон у автомобиля уже не такой бы красивый был, кроме того на данный щиток вещаются различного рода переключатели (Ближнего света к примеру) а так же в него прикуриватель встраивается, ещё ящик в который магнитофон вставляется находиться на данном щитке но сидит уже этот ящик на кронштейнах а не на самом щитке, но всё равно прежде чем снять данный щиток вам нужно будет магнитофон вынимать, все кнопки так же придётся вынуть, прикуриватель и т.д. (Вообще данный щиток обычно снимают для доступа к каким либо другим деталям, к примеру если вы хотите снять торпеду то сперва этот щиток снимите, а так же комбинацию приборов вы не сможете снять если этот щиток не будет убран)

Примечание!
Для замены щитка запаситесь набором инструментов в котором отвертки будут, гаечные ключи хотя они вам не понадобятся, тряпки и т.д.!

Когда нужно менять щиток высокой панели приборов?
От времени пластик портиться, то есть выгорает, пачкается, ещё царапается и т.д., поэтому после этого если вы хотите то можно его поменять, данный щиток стоит не слишком дорого но и не слишком дешёво можно сказать, самая главная проблема у вас с его поисками будет, вить автомобили семейства Самара давно уже сняты с производства и детали на них в автомагазинах просто не найти, в этом случае можно либо на разбор съездить, либо подать объявление в интернете и может кто ни будь вам продаст этот щиток снятый со своего автомобиля.

Как заменить щиток высокой панели приборов на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Снятие:
1) Для начала отсоедините провод минус от клемы на аккумуляторной батарее на которой он и расположен, если вы не умете скидывать провода с клеммы, то читайте небольшую инструкцию по тому как это сделать, а именно прочите пункт 1 «вот в этой статье».

2) Теперь берите в руки отвёртку и ей, подденьте включатель ближнего света (см. фото 1) и включатель аварийной сигнализации (см. фото 3), когда оба переключателя будут вытащены, отсоедините кнопки от разъёмов (см. фото 2 и 4) и разъёмы после чего протолкните во внутрь щитка панели, чтобы не мешали.

Вынимание переключателей из щитка панели и их разъединение с колодками проводовВынимание переключателей из щитка панели и их разъединение с колодками проводов

3) Затем уже крестообразной отвёрткой отверните два боковых винта (На фото 1 виден только один винт, второй находиться строго в этом же месте но только со стороны водителя) и отогните после этого нижнюю накладку и тем самым снимите её (см. фото 2), затем вытащите прикуриватель и уберите его куда ни будь (Только не потеряйте) и ещё пепельницу вытащите (см. фото 3), а так же если у вас есть магнитофон то его тоже придётся снять (О том как снять магнитофон, ищите в инструкции прилагающейся к нему) и соответственно после его снятия ящик выньте в котором он располагался (см. фото 4).

Выворачивание нижних винтов крепления накладки и её снятие, а так же снятие пепельницы и ящика в котором магнитофон находитсяВыворачивание нижних винтов крепления накладки и её снятие, а так же снятие пепельницы и ящика в котором магнитофон находится

4) Следом залезьте отвёрткой в то место из которого вы ящик магнитофона вытащили и там разыщите два фиксатора (Один из фиксаторов красной стрелкой указан на фото 1, но его плохо видно) и после чего отогните их при помощи отвёртки (Указана синей стрелкой) и потяните за щиток на себя отогнув немного его тем самым, далее уже в другом месте так же плоской отвёрткой подденьте щиток (Нужно вам его поддеть над комбинацией приборов) освободив тем самым два усика которые его крепят (см. фото 2).

Снятие щитка посредством отгибания всех защёлок которые его крепятСнятие щитка посредством отгибания всех защёлок которые его крепят

Примечание!
Когда щиток уже вот вот отойдёт, последний (Третий) фиксатор отогните которые его крепит и потяните за щиток на себя, как бы снимая его с автомобиля, но только сильно тянуть не нужно, потому что вам ещё все провода которые идут от прикуривателя и от включателя аварийной сигнализации (Там колодки проводов, просто разъедини их с разъёмами вот и всё) нужно будет разъединить, а когда уже ничего мешать снятию не будет, снимите щиток с автомобиля!

Разъединение между собой проводов идущих от приборов панелиРазъединение между собой проводов идущих от приборов панели

Установка:
Устанавливается новый щиток на своё место точно так же как и снимался старый, но только вся операция в обратном порядке снятию производиться, кроме того если у вас новый щиток будет голый (Без приборов) то в таком случае вам их придётся снимать со старого, на старом щитке останутся всего две вещи, первая вещь это лампа аварийной сигнализации и вторая это корпус прикуривателя, лампа вынимается легко и двумя способами, первый способ либо вы выкручиваете винты кронштейна лампы (Указаны стрелкой на фото 1) и кронштейн совместно с лампой переставляете на другой щиток, или либо же вы просто поворачиваете лампочку по часовой стрелки и вынимаете её и переносите на новый щиток (см. так же фото 1), теперь пару слов про корпус прикуривателя, чтобы его вынуть достаточно будет нажать с обратной стороны на лепестки (см. фото 3) и после чего продвинуть его во внутрь и тем самым вы его наружу выдвинете где и снимите со щитка приборов (см. фото 4).

Вынимание лампы аварийной сигнализации и вынимание прикуривателя из щиткаВынимание лампы аварийной сигнализации и вынимание прикуривателя из щитка

Примечание!
Ещё кой что забыли мы вам упомянуть, у прикуривателя есть лампа подсветки так вот она тоже меняется, для этого усики у держателя который патрон держит сожмите и снимите после этого держатель где вы и сможете легко вынуть лампу из него (см. фото 3 выше), а когда все операции закончите и щиток у стоять на своём месте, то проверьте правильность всей его сборки, если щиток будет не плотно прикреплен к панели, то при езде по неровной дороги он будет скрипеть и дребезжать, поэтому учтите это!

Какой тип моторного масла для Ваз 2109 1987-2006

Автомобиль Делает Информация Сохранить в
В таблице приведены все подходящие моторные масла для Ваз 2109, изготовленные в 1987 - 2006 годах. Печать

Год

В наличии Сорт SAE
всесезонный
+25 до -25 ° C
зима
от -35 до +5 ° C
лето
от -5 до +45 ° C
Бензин
API
Дизель
API
Тип масла Рекомендуемая марка
1987 200003
5W-30
10W-30
15W-20
10W-30
10W-20
5W-20 20W-30
20W-20
25W-30
SG CD-II минерал, гидрокрекинг Valucraft, Pentos в, Lucas Oil, Valvoline, Exxon, Royal Purple
1988
15W-20
10W-30
10W-20
5W-20
5W-30
10W-30
20W-30
20W-20
25W-30
SG CD-II минерал, гидрокрекинг Lucas Oil, Valvoline, Kixx, Exxon, Royal Purple
1989
15W-30
15W-20
10W-30
10W-20
5W-20
5W-30
10W-30
20W-30
20W-20
25W-20
25W-30
SG CD-II минерал, гидрокрекинг Exxon, Royal Purple, Mannol, Chevron, Total, Кендалл
1990
15W-30
15W-20
5W-20
5W-30
10W-30
20W-30
25W-20
25W-30
SG CD-II минерал, гидрокрекинг Kixx, Exxon, Royal Purple, Mannol, Chevron, Total, Кендалл
1991
10W-30
10W-40
15W-30
15W-40
5W-30
10W-40
10W-30
20W-30
25W-20
25W-30
SG CD-II минерал, гидрокрекинг Mobil, Kixx, Exxon, Royal Purple, Mannol, Chevron, Total, Kendall
1992
10W-30
10W-40
15W-30
15W-40
5W-30
10W-40
10W 10W-40
10W -30
20W-30
25W-20
25W-30
SG CD-II минерал, гидрокрекинг Motorex, Kixx, Exxon, Royal Purple, Mannol, Chevron,
1993 900 03 5W-30
5W-40
10W-40
10W-30
10W-40
15W-30
15W-40
20W-30
20W-40
25W-20
25W-30
SG CD-II минерал, гидрокрекинг Motorex, Kixx , Exxon, Royal Purple, Mannol, Chevron
1994
10W-30
10W-40
15W-30
15W-40
5W-30
5W-40
10W-40
20W -30
20W-40
25W-30
SG CE минерал, гидрокрекинг Mobil, Kixx, Exxon, Royal Purple, Mannol
1995
10W-30
15W-30
15W-40
5W-30
5W-30
10W-30
20W-30
25W-30
SG CE полусинтетическая, минеральная, гидрокрекинг Motorex, Kixx , Exxon, Royal Purple, Ecopower
1996
10W-30
10W-40
15W-30
5W-30
10W-30
20W-30
25W-30
25W-20
SG CE полусинтетика, минеральная, гидрокрекинг Mobil, Valvoline, Kixx, Exxon, Royal Purple, Mannol
1997
10W-40
15W-30
15W-40
5W-20
5W-30
10W-30
10W- 40
20W-30
25W-30
SG CE полусинтетический, минеральный, гидрокрекинг Kixx, Exxon, Royal Purple, Ecopower
1998
10W-30 10W-40
15W-30
5W-40
5W-30 20W-30
25W-30
SH CF-4 полусинтетическая, минеральная Mobil, Valvoline, Kixx, Exxon , Ecopower
1999
10 W-30
10W-40
15W-30
5W-30
5W-40
20W-40
20W-30
25W-30
SH CF полусинтетика, минерал Valvoline , Kixx, Exxon, Royal Purple, Ecopower
2000
10W-30
10W-40
15W-40
15W-30
5W-30
5W-40
20W-40
20W -30
25W-30
SJ CF полусинтетические, минеральные Mobil, Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Royal Purple, Mannol
2001
10W-30
15W -40
15W-30
5W-20
5W-30
5W-40
20W-40
20W-30
25W-30
25W-40
SJ CG полусинтетическая, минеральная Valucraft, Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Kixx
2002
10W-30
10W-40
15W-40
15W-30
5W-20
5W-30
5W-40
20W-40
20W-30
25W-30
25W-40
SJ CG полусинтетические, минеральные Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Select, Kixx, Exxon, Royal Purple, Mannol, Chevron
2003
10W-30
10W-30
40
15W-40
15W-30
5W-20
5W-30
5W-40
20W-40
20W-30
25W-30
25W-40
SJ CG-4 полусинтетические, минеральные Mobil, Royal Purple, Select, Mannol, Chevron
2004
10W-30
10W-40
15W-40
15W-30
5W-30
5W- 40
0W-30
20W-40
20W-30
25W-30
25W-40
SJ CH полусинтетические минеральные Mobil, Select, Mannol, Chevron
2005
10W-40
5W-40
5W-40 20W-40
25W-30
25W-40
SH CH-4 полусинтетические, минеральные Mobil, Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Royal Purple, Select
2006
15W-40
10W-40
5W-40
0W-30
5W-40
5W-30
20W-30
20W-40
25W-30
SJ CH-4 полусинтетика, минерал Mobil, Lucas Oil, Valvoline , Royal Purple, Ecopower

Данные, близкие к рекомендованным в Ваз

Чтобы купить подходящее масло, вам нужно знать индекс вязкости SAE и качественное масло API для дизельного или бензинового двигателя.Вы можете выбрать любой бренд из списка. Пример: для бензиновых двигателей Ваз 2109 (1-го поколения) 1987 года, подходит всесезонное минеральное масло 15W-20 качества SG. Для типов 1-го поколения, изготовленных в 2006 году, для холодного сезона хорошо подойдет полусинтетика 0W-30 \ SJ. Если возможно, проверьте выбранное масло на соответствие спецификациям производителя и интервалам обслуживания. Проверка состояния моторного масла Другая информация
.

Блок зажигания для ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109

Описанный блок зажигания предназначен для работы в бесконтактной системе зажигания ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109, комплектуется прерывателем-распределителем 40.3706 и модернизированными ВАЗ-2105 и ВАЗ- 2107 с прерывателем-распределителем 38.10.3706 и ЗАЗ-1102 (Таврия) 53.3706. В этих машинах датчик крутящего момента искрится током переключения, используя эффект Холла. Блок зажигания подходит для автомобилей «Волга» и «Москвич», оснащенных «выключателем» катушки эффекта Холла и серийным зажиганием 27.3705 (ТУ 37.0031184 - 83) или близких к нему по параметрам. Он заменяет последовательные блоки зажигания 36,3734, 3620,3734 и чужие, выполняя аналогичные функции.

По принципу работы блок относится к классу транзисторов с оценкой времени накопления энергии в катушке зажигания. Это обеспечивает два специфических способа подключения мультивибратора ожидания, что исключает использование усилителя Quad Norton, используемого в известных зарубежных и отечественных устройствах. Кроме того, агрегат *, использующий совершенно разные общие части отечественного производства, простоту конструкции, не требует специальных технологий изготовления, поэтому доступен в повторении.

Устройство выполняет следующие функции: генерирует импульсы тока при зажигании первичной обмотки катушки зажигания; ограничивает ток, протекающий через первичную обмотку и напряжение на ней и ее выходных транзисторах; закрывает эти транзисторы, когда зажигание включено и двигатель не работает.

Ограничение импульсов тока предотвращает перегрев катушки зажигания и выхода силового транзисторного блока, а предельное напряжение снижает износ свечей зажигания и вероятность выхода из строя крышки и бегунка распределителя зажигания из транзисторов выходных каскадов блок.Остановка тока через катушку зажигания, запуск двигателя, предотвращение ненужных нагревательных элементов агрегата, катушек зажигания, разрядки аккумулятора и повышение пожарной безопасности автомобиля.

Основные технические характеристики

  • Напряжение переключения 6 ... 17 ...
  • Потребляемый ток, А, при частоте новообразований 33,3 Гц ...... 0,9 ... 1,2
  • Наибольшее среднее потребление тока, А. , 2,4 2,6 ...
  • Коммутируемый ток через первичную обмотку катушки зажигания, А...... 8 10 ...
  • Продолжительность пропуска тока через первичную обмотку катушки зажигания, мс ...... 2,5 15 ...
  • Время отключения тока при незапущенном двигателе, с ...... 0,7 1,3 ...
  • Наибольшая частота искрения, Гц, не менее ...... 250
  • Напряжение на первичной обмотке катушки зажигания, В. ..... 380 ... 420
  • Напряжение импульса высокого напряжения, В, не менее, при напряжении транспортного средства 14 В ...... 27 000
  • Скорость нарастания переднего высокого напряжения пульс, В / мкс, не менее...... 700
  • Энергия искры, МДж ...... 50 70 ...
  • Длительность искрового разряда, мс ...... 1,5 ... 2

А Принципиальная электрическая схема рассматриваемого блока вилки с цепью, соединяющей ее с электрической системой автомобиля, представлена ​​на рис. 1. Блок содержит стартовый узел транзистора VT1, два однократных первых транзистора VT2, VT3 и второй VT4. VT5, усилитель тока транзистора VT6, переключение тока на транзистор VT7, VT8, включенное по схеме Дарлингтона.

The ignition unit for VAZ-2108 and VAZ-2109

(нажмите, чтобы увеличить)

Временные диаграммы, показанные на рис. 2, объясняют работу переключателя и процессы, происходящие в нем, путем увеличения частоты f и искрения. О рынке. 4 и 5 взяты непосредственно из конденсаторов С4 и С5). 7 - с резистором R24, 9 - выходной делитель измерительного напряжения 10 МВт / 1 Ом и 10 - резистор сопротивлением 10 Ом, последовательно с искровым разрядником.

The ignition unit for VAZ-2108 and VAZ-2109

Напряжение питания бесконтактного датчика импульсов новообразований («прерыватель») подается через фильтр-ограничитель R19VD1C2C8.Диод VD6 защищает устройство от случайного изменения полярности напряжения питания.

Когда транзисторы зажигания VT2, VT3 и VT4, VT5 открыты, VT6 и VT7, VT8 закрыты. Ток через катушку зажигания не протекает. Блок запуска транзистора VT1 может находиться в любом состоянии в зависимости от уровня сигнала, поступающего от датчика.

С началом вращения коленчатого вала двигателя на входе транзистора VT1 от датчика поступают импульсы запуска с длительностью TD (рис.1). Когда транзистор VT1 закрыт (фиг. 2), конденсатор C3 заряжается через схему R3R4 и эмиттерный переходной транзистор VT3. Синхронизирующий конденсатор C4 заряжается до напряжения, ограниченного стабилитроном VD1, через транзисторы VT2, VT3, диод VD2 и резисторы R9, R10 (рис. 4). Зарядка занимает время, около 0,4; это время в основном зависит от емкости конденсатора С4 и резисторов R9, R10. Синхронизирующий конденсатор C7 также заряжается через транзисторы VT4, VT5 и резистор R17 (рис.6).

Как только выходной сигнал датчика появится на высоком уровне, транзистор VT1 открывается, конденсатор C3 разряжается по схеме R4VT1R8, что приведет к закрытию транзистора VT3, транзистор VT2 также будет закрыт. Начинается перезарядка конденсатора С4 через цепи R5, R6, R12, R11, VD3. Таким образом, первый одиночный вибратор генерирует задержку импульса T3, необходимую для запуска второго одиночного вибратора.

Когда напряжение на конденсаторе C4 достигает уровня, при котором открывается транзистор VT2, первый одиночный выстрел возвращается в исходное состояние.На его выходе возникает импульс спада (рис. 3), проходящий через схему R1ЗС6 и запускающий второй одиночный вибратор; Транзисторы VT4 и VT5 закрыты.

Это увеличивает напряжение на коллекторе транзистора VT5 (рис. 6) и конденсаторе синхронизации C7 через резисторы R14, R18, R17. В результате транзистор VT6-VT8 открывается, через первичную обмотку катушки зажигания Т1 начинает течь ток (рис. 7) от источника питания и накапливает электромагнитную энергию со временем tнак.Одновременно с увеличением напряжения на коллекторе транзистора VT5 заряжается конденсатор С5 через резистор R18, диод VD5, транзистор VT3 (фиг. 5) и прекращается работа цепи зарядки конденсатора синхронизации С4, несмотря на то, что Дело в том, что транзисторы VT2 и VT3 открыты (см. фиг. 3 и 4). Его заряд задерживается на время tнак, пока второй одиночный вибратор не вернется в исходное состояние.

Как только на выходе датчика «прерыватель» будет происходить снижение импульса, транзистор VT1 блока запуска закрывается, второй одиночный выстрел возвращается в исходное состояние независимо от заряда на конденсаторе C7 из-за подключения через диод VD4 (рис.6). Поэтому текущий переключатель VT7, VT8 замкнут. В этот момент во вторичной обмотке катушки зажигания индуцируется импульс высокого напряжения (рис. 7-9), который при напряжении Unp пробивает свечи зажигания. Происходит длительность искрового разряда твее в зависимости от тока Ip в ретриве первичной обмотки катушки зажигания и ее параметров (рис. 10).

После возвращения второго одиночного вибратора в исходное состояние его воздействие на цепь зарядки конденсатора C4 прекращается, и он снова заряжается, и конденсатор C5 разряжается через резистор R10, таким образом замедляя зарядный конденсатор C4, что касается К общей точке резисторов R9 и R10 приложено положительное напряжение слева на схеме пластин конденсатора C5.

При низкой частоте опухоли - при пуске двигателя конденсатор C5 почти полностью разряжается, а при высокой - разряжается в два этапа. Первое соответствует времени закрытого состояния транзистора VT1, а второе - закрытому состоянию транзистора VT2, VT3 (фиг. 5). Чем больше частота, тем больше остаточного напряжения Iost на конденсаторе C5 до конца первой ступени и тем меньше заряда получит конденсатор C4.

Как следует из принципа устройства, резистор R9 и цепь R10C5 увеличивают время зарядки конденсатора C4 при первом однократном заряде с временной задержкой в ​​начале накопления электромагнитной энергии в катушке зажигания.В этом случае диод VD3 позволяет протекать разрядному току конденсатора C4 через резистор R11, минуя резистор R9 и цепь R10C5.

Постоянная времени зарядки конденсатора С4 велика, поэтому при увеличении частоты искрения он не успевает полностью зарядиться, что обеспечивает приблизительно обратно пропорциональную зависимость между длительностью импульса, образованного первым одиночным вибратором, и частота искрения. Высокие частоты этих импульсов становятся короче, так как конденсатор С4 нагасается за счет действия цепи действия R10C5.

Если вы включили зажигание и запустили двигатель, а выходной сигнал датчика «прерыватель» имеет высокий уровень, то ток через первичную обмотку катушки зажигания прекратится примерно через секунду, поскольку в этом случае второй одиночный выстрел возвращается в исходное состояние в результате перезарядки конденсатора C7.

Выбор резистора R6 устанавливает время накопления энергии в зажигании катушки и, следовательно, протекающий ток. Выбор постоянной времени разряда конденсатора С5 задает требуемый закон изменения тока в интервале оборотов двигателя от холостого хода до максимального значения.

От помех от сетевого блока автомобиля для защиты схемы VD6C8, R19C2VD1 и элементов C1, R4, R13. Резистор R23 ограничивает импульсную индуктивность на выходных транзисторах VT7 и VT8 (рис. 8). Резистор R24 ограничивает токовые ячейки этих транзисторов и первичную обмотку катушки зажигания, а диод VD7 блокирует импульсы обратного напряжения на транзисторах в переходном процессе.

В модуле зажигания использованы конденсаторы К73-9 на напряжение 100 В - С1, С3, С6; К53-1А (16 В) - С2; К73-17 (63 В) - С4, С7; К73-17 (250) - С5, С8.Резистор R24 - C5-16V номинальная мощность 10 Вт. Диоды KDA (VD2-VD5) заменяют KDA, KDA или аналогичные. Разъем X1 - штепсельный блок GST-ZG-52-7-In-AE (такой же, как у имеющихся в продаже блоков зажигания).

Практически все детали устройства смонтированы на печатной плате из одностороннего фольгированного стекловолокна толщиной 1,5 мм. Чертеж печатной платы и расположение деталей на ней изображены на рис. 3. Плата размещена в металлическом корпусе от заводского блока 42.3734. Транзистор VT8 прикреплен к внутренней стенке корпуса через полоску слюды.Резистор R24 также прикреплен к внутренней стенке.

The ignition unit for VAZ-2108 and VAZ-2109

Для установки устройства потребуется источник питания с выходным напряжением, переменным от 5 до 18 В при токах до 3 А (пульсация не должна превышать 0,5 В с частотой 100 Гц), генератор прямоугольной формы импульсы с амплитудой выходного напряжения 3 ... 5 В, частотой повторения импульсов 10 ... 250 Гц и рабочим циклом 3 + 0,25, осциллограф, обеспечивающий измерение параметров прямоугольных форм импульсов и напряжений до 500 В, с регулируемым искровым разрядником, искровой разрядник до 15 мм, стандартная катушка зажигания 27.3705.

После проверки правильности установки согласно блок-схеме подключите источник питания и катушку зажигания с искровым разрядником (последовательно с ним входит резистор 4,7 ... 5,6 кОм мощностью не менее 2 Вт). Выходной сигнал от генератора подается на входной блок через инвертирующий буфер усилителя с выходом с открытым коллектором, собранный схемой на фиг. 4.

The ignition unit for VAZ-2108 and VAZ-2109

Установите блок питания 14 и установите искровой разрядник размером 10 мм.Подаются пусковые импульсы 10 мс с частотой повторения 33,3 Гц, что соответствует работе четырехцилиндрового четырехтактного двигателя при частоте вращения двигателя 1000 мин-1, т. Е. Близкой к холостому ходу. В этом случае ток, потребляемый устройством, должен находиться в диапазоне 0,9-1,2 А, в противном случае следует выбрать резистор R6 (или даже изменить сопротивление цепи R5R6, обычно равное 240 ... 270 Ом).

Контроль на осциллографе амплитуды импульса напряжения на коллекторе транзистора VT7 (VT8). Должно быть в пределах 380...420 В. Если амплитуда отличается от указанной, следует выбрать резистор R23.

Далее уменьшите напряжение до 7,5 В и увидите искру в зазоре, искровой разрядник. Если он нестабилен или отсутствует, проверьте правильность выбора резисторов R5, R6. В крайнем случае следует заменить транзисторы VT6, VT7, VT8 на другие, с большим значением коэффициента передачи статического тока.

Затем проверьте работоспособность устройства на частоте искрения 50, 100, 250 Гц при напряжении 14 В.Разрушения искры не должно быть.

Еще проще установить агрегат, если установить его прямо на автомобиль. Для этого зазора в проводах, соединяющих первичную обмотку катушки зажигания с бортовой сетью (или выводом 1 разъема X1), необходимо включить амперметр, измеряющий средний ток, например, авометр. На холостых оборотах двигателя выбирают резистор R6 так, чтобы амперметр показывал ток 0,9 ... 1,2 А. R6 Можно временно припаять переменный резистор на 68 Ом. В этом случае, как и при создании лаборатории, настоятельно рекомендуется контролировать амплитуду импульса напряжения на коллекторе транзистора VT8.

Автор: Б. Беспалов, Кемерово

.
Разное

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о