Инструкция по демонтажу-монтажу форсунок системы Common Rail

На большинстве современных Дизельных двигателей устанавливается топливная аппаратура common-rail, которая очень капризна к попаданию внутрь абразива, который мгновенно выводит её из строя. Сами же двигатели стали многоклапанными, из-за чего стало сложнее размещать форсунки в камере сгорания, поэтому их приходится изготавливать длиннее, а сами крепления форсунок слабее, чтоб не деформировать длинные форсунки. Поэтому демонтаж-монтаж данных форсунок должен производится в соответствующей чистоте и по технологии производителя.

Демонтаж форсунок:

1. Перед демонтажем форсунок необходимо промыть топливную аппаратуру под струёй керхера, стараться особо не поливать проводку, а вычищать только топливную аппаратуру. Внимание! Во время мойки, в повреждённую изоляцию эл. проводки может проникнуть влага, которая приведёт к электрическим неисправностям. Поэтому, после мойки. необходимо продуть сжатым воздухом, запустить дизель, прогреть его полностью и сделать компьютерную диагностику на наличие электрических ошибок. Если таковые присутствуют – необходимо вначале их устранить , а потом уже приступать к демонтажу форсунок.

2. Перед демонтажем форсунок необходимо прогреть двигатель, и сразу начинать пробовать откручивать болты крепления кронштейнов форсунок. Если они не откручиваются от допустимого момента, необходимо обильно залить WD-40 и дать отстоятся 30 минут… и пробовать заново (если форсунки и крепежи ржавые, то сразу перед прогревом двигателя смело заливайте WD-40 и прогревайте). Если болты не откручиваются, оцените свои силы или ближайшие СТО (если Вы автовладелец), так как при откручивании болт может лопнуть и остаться в головке, для извлечения которого понадобятся профессиональные навыки и соответствующий инструмент.

3. Аналогичная ситуация и с демонтажём самих форсунок. Форсунки должны вытаскиваться строго по своей оси!. Если форсунки не идут – запрещается: по ним стучать, проворачивать их вокруг своей оси (расшивеливая) и применять наклонные действия! Если у Вас отсутствует оборудование по демонтажу форсунок, рекомендуем самим не рисковать, так как минимум вытащенная форсунка деформируется (без возможности восстановления) а в худшем случае – обломается в самой ГБЦ, что приведёт к поискам специалистов которые смогут её извлечь, или к демонтажу ГБЦ с дальнейшими последствиями (временными , финансовыми и качественными).

4. Итак форсунки сняли! Сразу одеваем колпачки на штуцера высокого давления! если таковых нет, тогда изготовьте их из обычной фольги. Дальше необходимо демонтировать все топливопроводы высокого давления, саму топливную магистраль (рейл) топливопровод от ТНВД к рейлу, топливопровод от топливного фильтра к ТНВД, и сам топливный фильтр. Всё это упаковать в каждый отдельный кулечек.

5. Итак пока двигатель остывает необходимо изучить состояние топливного фильта! Снимаем его и откручиваем сливной болт полностью. Сливаем отстой в чистую и прозрачную банку; в момент сливания встряхиваем фильтр, чтоб с него всё содержимое вылилось (Внимание: в момент сливания отстоя верхние штуцера топливного фильтра не должны быть закрыты, и верхняя полость топливного фильтра соединена с атмосферой (для того чтобы отстой вытекал под напором). Изучаем состояние слитого отстоя и, если отстой чистый или на дне присутствует несколько капелек воды и небольшая грязь, то нам достаточно установить новый оригинальный топливный фильтр; если же в отстое будет более 20% воды или стружки (которую можно обнаружить магнитом), то необходимо снимать топливный бак на чистку, а также снимать ТНВД и совместно с форсунками отправлять в специализированную ремонтную мастерскую по топливной аппаратуре .

6. Внимание! Если в топливную аппаратуру попала влага, и на стенде она будет работать отлично, её всё равно необходимо разбирать, чистить, проверять и собирать на новом ремкомплекте, так как даже маленькое пятнышко ржавчины приведет к катастрофическому износу!

7. Пока форсунки проверяются, необходимо изучить и подготовить посадочные места в ГБЦ под форсунки, которые должны быть чистые, ровные, без рваных следов инструментальной обработки, а также необходимо проверить расстояние от верхней плоскости ГБЦ до плоскости под форсунку (то есть глубину колодца), и сравнить с остальными цилиндрами. Очень часто остаются старые уплотнительные шайбочки, которые мотористы не замечают и устанавливают поверх новые шайбы, а также в некоторых случаях, при повреждении посадочного места, мотористы «шарошат» плоскость, которая становится ниже на миллиметр – из-за чего факел форсунки уже не будет попадать точно в камеру сгорания.

8. На нашем сервисе мы , убедившись в отсутствии дополнительных шайбочек и наличии стандартной длины колодца, проверяем ещё расстояние между плоскостью под форсунку и поршнем в верхней мертвой точке, что характеризует степень сжатия, и если она будет отличатся более чем на 0,5 мм, то уже этот цилиндр не будет нормально работать на холодную, и в таком случае мы устанавливаем шайбочку на эту же величину тоньше.

9. Ну и, соответственно, убедится в отсутствии механических неисправностей по двигателю, проверить все уровни технических жидкостей, состояние подтеков масла, ремня ГРМ и генератора.

Монтаж форсунок:

Итак мы отремонтировали форсунки или приобрели новые…

ПРАВИЛА! Распечатываем упаковки и снимаем защитные колпачки только перед самой установкой каждой детали! Следим за чистотой рук и условий в рабочем помещении, ни в коем случае эту работу не выполнять на улице! Где при малейшем дуновении ветра наносит абразива на поверхности топливной аппаратуры!. Крепежные болты форсунок и уплотнительные шайбы ставить только новые!

1. Если демонтировали ТНВД, необходимо в первую очередь установить его, чтоб можно было без сопротивления компрессии прокручивать коленвал и проверять метки газораспределения.

2. Устанавливем топливный фильтр и подключаем его топливопроводом к ТНВД.

3. Устанавливаем топливную рейку, подключаем её к ТНВД.

4. Устанавливаем форсунки по очереди, соблюдая моменты и порядок затяжки, а также их положение и направление.

5. После – устанавливаем топливопроводы высокого давления между рейлом и форсунками, штуцера на рейле затягиваем требуемым моментом, а на форсунках не накручиваем на пол оборота. Внимание! Обращайте на соосность наконечников топливопроводов и штуцеров! при перекосе не затягивайте! иначе произойдет деформация, которая приведет к утечкам топлива при высоком давлении!.

6. Далее необходимо прокачать всю топливную систему, если в баке установлен топливный насос то необходимо включать кратковременно зажигание, на момент когда срабатывает насос в баке до момента когда с незажатых гаек на форсунки потечёт топливо. После необходимо зажать гайки на форсунках, и запускать двигатель. Если же электроподкачивающий насос отсутствует, тогда необходимо подключить ручной насос подкачки (например мы используем грушу) перед топливным фильтром, и прокачать топливную систему до появления упругости в насосе, и потом крутить стартером (так как создаваемое давление ручной подкачки не продавит впускные клапана в ТНВД) до появления топлива на штуцерах форсунок, штуцера затянуть и запускать дизель.

7. Как только Дизель запустился, дать ему поработать минуту на холостых оборотах, одновременно наблюдая за отсутствием воздуха в системе (для чего мы рекомендуем устанавливать прозрачные топливопроводы). В случае наличия большого количества воздуха заглушить дизель и устранить подсос воздуха.

8. После того как дизель поработал на холостых оборотах, «погазуйте» плавно до 2500 об/мин, послушайте: нет ли подозрительных звуков. Затем «погазуйте» резко до 3000 об/мин ещё раз прислушайтесь к работе дизеля. Если всё нормально, прогревайте дизель до температуры 80℃ , подключайте диагностический прибор. Посмотрите наличие ошибок, удалите их и ещё раз посмотрите,– если ошибки отсутствуют, выполните все сбросы адаптации топливной аппаратуры и пропишите новые коды форсунок в ЭБУ автомобиля.

9. Осмотрите топливную аппаратуру на наличие подтёков, а сам двигатель на наличие подтёков масла и аномальных звуков, и выезжайте на трассу проверяя автомобиль на всех режимах. После поездки в разных режимах сделайте опять компьютерную диагностику, осмотрите двигатель и топливную аппаратуру, и если ошибок нет, и аномальной работы тоже нет, тогда начинайте эксплуатировать автомобиль по дорогам общего назначения, но(!) сначала аккуратно, без резких и провоцирующих обгонов, а если и резко стартовать, то по ровной прямой – даже если, вдруг, двигатель заглохнет, вы не создадите аварийную ситуацию.

10. Чтобы форсунки служили долго, необходимо соблюдать ряд простых правил. В первую очередь следует использовать исключительно качественное топливо, приобретенное не на единичных АЗС или у случайных людей, а на проверенных АЗС, имеющих положительную репутацию. Кроме того, необходимо своевременно менять фильтрующие элементы топливной системы ( каждые 8-10 тыс.км), регулярно производить слив воды и отстой из топливных фильтров, а также бака, если последнее предусмотрено его конструкцией. После каждой замены топливного фильтра необходимо его разрезать и изучать в каком состоянии топливо в баке и где вы заправлялись.

    Нормальный фильтр должен быть на 60% забитый. В случае если фильтр будет категорично забитый –необходимо чистить бак и менять заправку! А после чистки топливного бака подъехать на диагностику и проверить состояние топливной аппаратуры, чтоб в дальнем путешествии или командировке Ваш автомобиль Вас не подвёл!

Демонтаж дизельных форсунок Рено, Опель, Санг Йонг и других авто. Демонтаж форсунки любой сложности. Демонтаж форсунок common rail

При заказе вы получаете персонального менеджера который обеспечит максимально быстрое выполнение всех необходимых задач

Заказать демонтаж форсунок

Стоимость демонтажа/монтажа форсунок

Стандартный демонтаж/монтаж форсунки

300 грн / шт

Сложный демонтаж форсунки

от 500 грн / шт

Так же мы выполняем

Диагностика форсунок

Ремонт форсунок Bosch

Ремонт пьезофорсунок Bosch

Ремонт форсунок Denso

Ремонт форсунок Siemens

Ремонт форсунок Delphi

Ремонт грузовых форсунок

Ремонт насос-форсунок

Ремонт PLD секций

Ремонт ТНВД

Почему следует выбрать нас?

УДАЛЕНИЕ ИЗ ДВИГАТЕЛЯ

Сложные случаи удаления форсунок мы проводим прямо на месте, не снимая головки блока цилиндров!

САМЫЕ СЛОЖНЫЕ СЛУЧАИ

За семилетний опыт работы нами накоплено большое количество случаев удаления форсунок из самых разных двигателей и моделей машин.

БОЛЬШОЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Для решения любого вопроса, связанного с удалением форсунок, у нас присутствует богатый инструментарий, в том числе и самодельные решения.

Статистика 

Выбирая нас Вы получаете

Персонального менеджера

Системный подход к ремонту автомобиля

Запчасти в наличии

Всегда знаете за что платите

Гарантия на работу и запчасти

Все формы оплаты

Нужна консультация?

Наш специалист вам перезвонит!

Заказать звонок

Почему изъятие форсунки может быть трудным?

• Форсунка закоксовалась в посадочном месте
• Специфика мотора усложняет процедуру удаления
• Требуется специальный инструмент изъятия

Снятие и установка форсунки с дизельного двигателя, по регламенту большинства автопроизводителей не должна занимать более 30 минут. Но, конструкционные особенности некоторых моделей двигателя зачастую очень продлевают эту процедуру во времени. Основная причина закисания форсунок у дизельных двигателей — попадание влаги между корпусом форсунки и посадочным колодцем форсунки в головке блока. Постоянные перепады температуры плюс влага, все это ускоряет процесс окисления металлов. Как результат — форсунка не вынимается без специального съемника форсунок. Наш специализированный дизель сервис профессионально выполняет снятие закисших форсунок любой сложности. Даже если у вас закоксовалась форсунка, при помощи специального оборудования, силами наших специалистов любой инжектор можно будет извлечь из своего посадочного места.

Форсунка со временем может закиснуть в любой машине, но мы составили список автомобилей возглавляющих этот рейтинг.

На каких марках трудный демонтаж встречается чаще?

Итак, номер один

Рено трафик, он же опель виваро, он же ниссан прайм стар. В этих микроавтобусах форсунки не выходят чаще всего. Причиной является постоянное попадание воды на форсунки в сырую погоду. Конструкция автомобиля такова, что отводы воды не справляются, и она попадает на двигатель и форсунки. Демонтаж форсунок renault trafik- наш профиль. Кстати после 2012 года производитель учел этот недостаток, и переделал верхнюю часть двигателя.

Номер два

Все дизельные модели автомобилей Санг йонг кроме Санг йонг корандо. Демонтаж или изъятие форсунок на Санг йонгах задача непростая, особенно если говорить о последней четвертой форсунке на четырех цилиндровых и пятой на санг йонг рекстон. Иногда форсунка на санг енг закипает так, что при демонтаже съемником она лопается пополам. В таких случаях мы удаляем форсунку на месте без снятия ГБЦ.

Под номером три

Можно объединить несколько других автомобилей, где тоже проблема снятия форсунок возникает довольно часто. К примеру мерседес спринтер, рено мастер, рено дастер, фиат дукато, ивеко дейли. Может какой-то автомобиль мы упустили, но думаю это не столь важно. Мы производим демонтаж форсунок любой сложности на всех автомобилях. Мы профессионально и безошибочно выполним демонтаж форсунок с любого автомобиля без снятия ГБЦ.

Как проходит демонтаж и монтаж форсунки?

• Для того, чтобы произвести удаление форсунок из двигателя автомобиля, необходимо освободить пространство в машине, и открыть доступ.
• После этого, форсунка изымается вручную без применения серьезных специальных инструментов. В таком случае, это будет легкий демонтаж форсунки.
• Если форсунка прочно застряла в своем посадочном месте, в отдельных случаях необходимо освободить дополнительное пространство для специальных инструментов.
• Форсунка полностью подготавливается к сложному демонтажу. На форсунку инсталлируются специальные инструменты агрегаты (обратный молоток, съемный натяжитель и пр.). После — форсунка изымается.
• Мы очищаем посадочное место форсунки от любых следов закоксованности, прочищаем посадочное место от грязи.
• Затем, новая либо отремонтированная форсунка устанавливается обратно в машину. Машина собирается и отдаётся владельцу для последующей эксплуатации.

Наша работа над демонтажем форсунок

[Дизелист] #12 Тяжелый демонтаж форсунок на Renault Trafic.

Смотрите это видео на YouTube

[Дизелист] #16 Демонтаж 4-ой форсунки SsangYong Kyron

Смотрите это видео на YouTube

Что делать при сложном демонтаже?

Многие владельцы первый раз встречаются с проблемой, когда при попытке изъятия выясняется, что закоксовалась форсунка и для её демонтажа обычных усилий не хватит. Тогда за дело берёмся мы! Достать форсунку из гбц можно при помощи специального инструментария. Наши самостоятельные разработки позволяют проводить демонтаж любой сложности. Поэтому, если у вас не выходит форсунка — всегда можно воспользоваться услугой сложного демонтажа.

С легкостью и уверенностью беремся за демонтаж форсунок на рено трафик и опель виваро. Мы одни из первых начали предоставлять услугу: демонтаж форсунок Renault Trafic без снятия головки блока. Чтобы выполнить демонтаж форсунок Opel Vivaro и др. Мы имеем множество спец. инструментов и приспособлений собственного производства. Без сомнения принимаемся за демонтаж или снятие форсунок санг енг кайрон и ему подобным. Удаляем четвертую форсунку на ссанг йонг кайрон и екшн. Однако, как описано выше, демонтаж форсунок ssang yong kyron action rexton в редких случаях может закончиться необходимостью снять двигатель. Поэтому заказывать демонтаж форсунок рено трафик, опель виваро или ссанг йонг мы рекомендуем именно в нашем СТО. Удаление форсунки от 500 грн. Запомните: Изъятие дизельных форсунок и демонтаж форсунок санг йонг — Турбо Дизель Сервис. Демонтаж форсунок на всех автомобилях и любой сложности с гарантией.

Гарантия снятия форсунок 100%. Звоните сейчас.

Снятие и регулировка форсунок двигателя X20DTH

WvW

Маэстро слова и дела

Хочу поделится своим опытом снятия, регулировки форсунок. Предыстория почему решил это сделать такова.
Заправился один раз солярой халявной и машина стала сама на себя не похожа. Двигатель стал гораздо шумнее работать, зазвенели гидрики, пошла сильная вибрация на хх особенно на холодную. При резком нажатии на педаль с выхлопной трубы стало вылетать облако чёрного дыма. Плюс вот такое безобразие под траверсами.

Посоветовавшись с форумчанами было решено что необходимо для начала достать и проверить форсунки. А уж потом если не поможет то искать причину в ТНВД.
Обзвонив все дизель сервисы я понял, что сделать у нас это не где, а сейчас я уверен, что даже если и было бы где то лучше все равно все сделать самому, уж такие там специалисты мне попались.
Для начала нужно решить как достать форсунки из двигателя. Для этого нужен вот такой хитрый съёмник.
У меня в округе съемников на сервисах не было, и токаря не брались его делать. Но мне повезло, наш соклубник Прапорщик уступил мне свой, т.к он ему уже был не нужен.

Запастись вот этими фиксаторами.
Раздобыв все это приступил к ремонту. Что бы добраться до форсунок снял клапанную крышку, впускной коллектор, вакуумный насос и трубки высокого давления что бы не мешались. Далее выставил мотор по меткам (как это сделать написано тут) для чего дополнительно снял крышку ТНВД, натяжитель приводного ремня, верхний натяжитель цепи и корпус воздушного фильтра. После того как мотор зафиксирован открутил болт крепления звезды распредвала, предварительно зафиксировав положение звезды на цепи пластиковыми стяжками и вставил в звезду отвёртку что бы звезда не упала во внутрь мотора. Снял распредвал и вот они форсунки.

Открутить траверсы и вынуть форсунки оказалось совсем просто. Сами форсунки моим съёмником достались на раз – два.

Сразу же пометил каждую форсунку нацарапав на корпусе рисками номера.

Теперь нужно было проверить как они себя чувствуют. Для этого требуется держатель/переходник.
В одном сервисе мне сказали, что есть у них такой и согласились проверить форсунки. Посмотрев что творят в сервисах, я решил все делать сам. Было найдено в закромах вот такое устройство, докуплен манометр, трубки родные от машины, в результате получился стенд для проверки форсунок не хуже чем в сервисе. Так же был сделан переходник для проверки форс.

Все это я делал пока ждал заказанные распылители, за одно кинул форсы отмокать в смесь винса (оставшегося от промывки ) и растворителя. Через два дня смесь превратилась из светло жёлтой в грязно бурую.
Когда я достал форсунки то попытался разобрать одну из них.

Так вот игла в корпусе распылителя сидела мертво, только после неоднократных попыток её выбить стуча обратной частью распылителя о деревянный брусок показался кончик иглы около 2 мм. Вот так смачивая иглу соляркой и выстукивая по чуть-чуть игла вышла что бы можно было ухватить её пальцами и достать из корпуса распылителя. Сидела туго. На игле в канавках был виден какой-то бурый маслянистый налёт, который после промывки в солярке сразу исчез и игла стала входить и выходить абсолютно свободно, как на новом распылителе.

Форсунку я просто собрал обратно и она показала лучший результат по давления открытия при проверке в сервисе. Не думаю что это просто совпадение.
Пришли новые распылители. Они покрыты какой-то защитной смазкой, я их промыл от неё перед установкой. Может и не надо было.

С новыми распылителями опробовал свой стенд и сделанный переходник. Давление открытия форсунок увеличилось в среднем на 30 бар, распыл стал более чёткий, в пыль.
Но останавливаться на этом уже было не интересно. Руководствуясь инструкцией микрометром замерил все штифты и рассчитал какие нужно размеры что бы давления открытия форсунок поднялось до штатных значений.
Заказал новые штифты, замерил их ради интереса, все тютелька в тютельку.

Поставил – проверил давление открытия как раз ближе к верхней границе штатного распыла. На видео немного замедлил моменты с показаниями манометра. При последней проверке пришлось использовать маленькую емкость под форсунку, иначе после 2-3 распылов в гараже повисал плотный туман из соляры.

Поставил на форсы и траверсы новые уплотнения( подробнее про это тема тут ), почистил колодцы форсунок в двигателе (они правда были практически чистые) и воткнул форсунки на место.

Далее сборка мотора в обратной последовательности, только надо внимательно отнестись к выставлению распредвала и затяжке звезды.
Запуск мотора после этих всех процедур само по себе увлекательное занятие. Тут выдумывать ничего не надо, все сделал как написано здесь . Я собрал вот такую конструкцию из шланга и двух колпачков от игл одноразовых шприцов, подключил её ко входу в топливный фильтр. Перед этим зарядил аккумулятор.

Действуя по инструкции с помощником мне вполне хватило 1,5 литра соляры что бы прокачать систему и запустить двигатель. Даже не смотря на то что при сборке были перепутаны трубки идущие от насоса на форсунки. Но это уже другая история. Только 1,5 литра вылетает буквально за 5 сек. после запуска, поэтому нужно либо успеть заглушить мотор что бы не завоздушить насос, либо взять ёмкость побольше.
Итак, что же я получил на выходе. Поскольку я стал на ремонт когда ещё было тепло, а выехал уже когда наступили холода то некоторые впечатления субъективные. Но вот в чем я точно уверен — мотор стал работать тише, ровнее, запуск стал более чётким, пропал чёрный дым, машина стала более динамичной. По расходу не могу сказать ни чего так как он и до ремонта был не особо большой. Я доволен результатом.
Цифры по рассчетам и замерам давления открытия

Огромное спасибо за консультации и советы форумчанам Bad santa, HER13 и shmaks. Как вы наверное уже заметили все что я делал на основано на информации представленной на этом форуме.

Как устроены наши форсунки и принцип их работы можно посмотреть здесь. Ввиду конструктивных особенностей ремонт распылителей в наших форсунках маловероятен, новые распылители не спроста идут в комплекте со втулкой открытия 2-й ступени. Поэтому если вы задумаете ремонт/обслуживание форсунок я бы посоветовал заранее позаботится о покупке новых распылителей, что бы сэкономить время.
Так же при разборке/сборке форсунки обратите внимание вот на эту шайбу

Как видно на фото на ней есть выработка от втулки открытия второй ступени. Так вот я считаю что при сборке шайбу нужно перевернуть этой стороной к пружине, тем самым ко втулке повернётся не выработанная сторона шайбы, что по идее должно в лучшую сторону отразится на работе 2-й ступени форсунки.
И еще, если будете что либо делать с форсунками в сервисе то обязательно присутствуйте внимательно следите при всех манипуляциях с форсунками. Не смотря на то что теоретически они дюже умные, на практике может оказаться что они первый раз держат в руках такие форсунки. В моем случае это выглядело как представление фокусника в цирке, форсунка что то там пшыкает в закрытом резервуаре, стрелка манометра прыгает как сумасшедшая, не возможно понять ни состояние распыла, ни давления открытия, короче секрет фокуса не раскрывают (говорят что клиентам вообще то не показывают сей процесс). При этом сервисмен уверенно называет давление (у него фотофиниш что ль в глазах) и выносит диагноз — замена распылителей (который без всяких замеров мне уже вынесли наши форумчане) с последующей регулировкой давления открытия за неслабые деньги и с не гарантированным результатом.

Пы. Сы.
Поскольку многие спрашивают как-что и можно ли обойтись «малой кровью» решил наглядно показать как это выглядит.
На видео одна и та же форсунка. По изначальному состоянию — не самый худший вариант из тех которые я видел, 190 бар открытие, не льют . Но отверстия распылителя были частично забиты, после недельного отквашивания и промывки почти востановили работоспособность.
Так вот, первый вариант это какой будет распыл если получится промыть форсунки не снимая с мотора «чудодейственными» средствами.
Второй вариант — промыть форсунку и поднять давление до штатных 230 бар.
Третий вариант — поставить новый распылитель и отрегулировать давление до штатных 230 бар.

Последнее редактирование: 1 Июн 2021

shmaks

Почётный горемыка

Отличная работа что тут скажешь !!!!! Не много от себя добавлю по трубкам т. к. тоже были один раз перепутаны. Пронумеровал выходы на траверсы по цилиндрам.

vladimir2007

Ефрейтор

Скажите, а керамической пастой шайбы на форсунках обязательно мазать?
и еще вопрос чтобы заблокировать коленвал, надо достать датчик. Я посмотрел TIS — там написано что он достается сверху, защиту снизу откручивать не надо и под машину лезть ?
следующий вопрос — как и чем цепь натягивать и распредвал блокировать?

WvW

Маэстро слова и дела

Пастой — желательно, на будущее, т. к. пригорают форсунки бывает на мертво. мне повезло что у меня так чисто оказалось.
Специально выложил в теме по меткам фотки где датчик колена и как туда стопор вставлять, как по мне то сверху не реально подлезть. Там же есть и чем распредвал держать — ключом на 27. А цепь натягивать через отверстия в звезде распредвала.

shmaks

Почётный горемыка

Ну кто мажет а кто нет, я не мазал, главное чтоб колодцы были чистыми. А по стопору колена не удобно с верху ставить, лучше всё таки с низу. Одну сторону поддомкратить авто, открутить два передних болта ,если металлическая защита стоит, и просто опустить защиту так чтоб задние не выпали из подрамника. Вот тут удобно будет и голову подсунуть под бампер и руки.

HER13

Гуру электроники

Вовка, судя по таблице давления после замены распылителей и штифтов так и хочется сказать, что бы штиф второй форсунки поменял на более длинный на +0,02мм. )) Ну это так для полного Феншуя )))

kaba29

Сержант

А можешь чертеж п скинуть какие его размеры, а то сьемник есть но с твоей п не надо будет обратный молоток

WvW

Маэстро слова и дела

Как то так.
Профиль 20х20, в середине 70 мм это высота втулки до резьбы шпильки моего съёмника

Последнее редактирование: 14 Май 2017

rus-lan2008

Ефрейтор

Зачитался …огромная работа.Молодец,я кстати не мазал форсы пастой.

kaba29

Сержант

Спасибо! Себе тоже сделаю такой!

есть еще вопросы, что за набор есть штифтов? сколько штук в наборе? и самому можно будет с длинного сделать короткий штифт?

WvW

Маэстро слова и дела

Наборов я не видел. Да и они больше для сервисов. Подпилить то можно, болгарка творит чудеса. Результат правда не предсказуем.

Последнее редактирование: 1 Июн 2021

kaba29

Сержант

WvW написал(а):

Наборов я не видел. Да и они больше для сервисов. Подпилить то можно, болгарка вторит чудеса. Результат правда не предсказуем.

Нажмите для раскрытия…

А так тогда штифты как заказывать только после снятия форсунок и проверки на стенде? Или все же есть более менее известные размеры? И если подпиливать болгаркой потом надо же шлифовать или нет? И номер форсунок обещал глянуть на фросю, у меня дорестайлинговая 2000г.

WvW

Маэстро слова и дела

Мне даёт только форсунки низкого давления на твою машину. Нужна более точная информация и номер насоса. Как пилить — это уже сам решай.
А вот размер штифта ты узнаешь какой нужно ставить только после того как замеряешь давление своей форсунки, разберешь её, замеряешь штифт и прикинешь какой длинны штифт нужно поставить для того что бы получилось нужное давление. Причем делать это нужно после установки новых распылов, т.к. они сами по себе давление поднимут бар на 5-10.

HER13

Гуру электроники

при этом заказывать штифты от расчетной длины надо будет на пару штук как в плюс так и в минус, шаг каждого штифта 0,02

kaba29

Сержант

WvW написал(а):

Мне даёт только форсунки низкого давления на твою машину. Нужна более точная информация и номер насоса. Как пилить — это уже сам решай.
А вот размер штифта ты узнаешь какой нужно ставить только после того как замеряешь давление своей форсунки, разберешь её, замеряешь штифт и прикинешь какой длинны штифт нужно поставить для того что бы получилось нужное давление. Причем делать это нужно после установки новых распылов, т.к. они сами по себе давление поднимут бар на 5-10.

Нажмите для раскрытия…

что значит низкого давления, у меня ставят вроде 180-190 давление

HER13 написал(а):

при этом заказывать штифты от расчетной длины надо будет на пару штук как в плюс так и в минус, шаг каждого штифта 0,02

Нажмите для раскрытия…

в общем опять за один день ни фига не сделать это?

Последнее редактирование модератором: 10 Сен 2018

alex.

Лейтенант

КЛАСС!
добавьте пожалуйста табличку давления срабатывания форсунок по двигателям(минимум и максимум).
и как правильно подобрать эти штифты?
и у меня тут в интересном месте родилась интересная мысль:
можно ли проверить давление в форсунке не снимая её(их) с мотора.
как вариант:
поставив переходник с манометром между форсункой и тнвд.
выкрутить свечи накала, отсоединить штекер с насоса и(или) блока ЭБУ , начать крутить стартером.
прокатит?.

Последнее редактирование: 10 Ноя 2017

shmaks

Почётный горемыка

Леха мозг не выноси!!!! Ну проверишь ты давление и вроде в допуске, норм, так? Так. Но ведь распылы то ты не увидишь, соответственно если форса ссыт ты не узнаешь. Надо видеть как работает распыл и не появляется ли потом капля.

WvW

Маэстро слова и дела

Вот фантазия у человека

alex.22041974 написал(а):

КЛАСС!
добавьте пожалуйста табличку давления срабатывания форсунок по двигателям(минимум и максимум).
и как правильно подобрать эти штифты?
.

Нажмите для раскрытия…

Такая табличка может быть только по ТНВД, всё зависит от стандарта ЕВРО2 или ЕВРО3 соответственно и давление 183 или 221 бар. Рубеж перехода где то 1999-2000 гг.
Как подобрать штифты — читай внимательно тему По опыту скажу — в разных комплектах одинаковых форсунок штифты могут отличатся очень значительно, так что без их предварительного замера подобрать нужные — не реально.
shmaks прав на все сто, ну узнаешь ты давление, и что? Это не компрессия, там ещё куча факторов которые нужно проверить.
Да же если давление ниже положенного (а оно скорей всего так и будет), но распылители работают хорошо и не льют, это совсем незначительно отражается на расходе и динамике. Нет смысла снимать форсы только ради того что бы поднять давление.

Последнее редактирование: 10 Ноя 2017

Ворхаммер

Наблюдатель

Каким ключом можно разобрать корпус форсунки? 15й великоват, а 14й мелковат.

shmaks

Почётный горемыка

Разводным

Установка форсунок дизельного двигателя 1KD-FTV, 2KD-FTV | Toyota

Снятие и установка форсунок. 1 — жгут проводов, 2 — трубка вентиляции, 3 — уплотнение форсунки, 4 — крышка головки блока цилиндров, 5, 6 — прокладка, 7 — форсунка, 8 — кольцевое уплотнение, 9 — седло форсунки, 10 — шайба, 11 — перепускной болт, 12 — держатель форсунки.

Примечание:

— Перед установкой нанесите небольшое количество чистого топлива на уплотняющие поверхности в соединениях с форсунками, топливными трубками высокого давления, ТНВД и аккумулятором топлива.

— В случае замены аккумулятора топлива, и/или форсунок, топливные трубки высокого давления также должны быть заменены.

— В случае замены аккумулятора топлива, и/или ТНВД, топливная трубка высокого давления между ними также должна быть заменена.

Внимание: так как цикловая подача форсунок различается, необходимо с помощью сканера прописать корректирующий код каждой новой форсунки в электронном блок управления.

1. Установите форсунки, а) Установите новые седла форсунок в головку блока цилиндров.

б) Установите новые упорные кольца и новые кольцевые уплотнения на каждую форсунку.

в) Нанесите немного чистого топлива на кольцевое уплотнение каждой форсунки.

г) Установите форсунки в головку блока цилиндров.

Внимание: устанавливайте форсунки в те цилиндры, с которых они были сняты.

Примечание:

— Установите форсунки, до соприкосновения с посадочной поверхностью.

— При установке форсунки может возникнуть ситуация, когда форсунка будет слегка подниматься в результате противодействия кольцевого уплотнения. В этом случае необходимо снять форсунку и установить заново.

д) Для правильной установки временно подсоедините трубки высокого давления к форсункам.

е) Перед установкой трубки возврата топлива проверьте, что уплотнительные посадочные кромки штуцеров не деформированы и не имеют царапин. В случае обнаружения указанных дефектов замените трубку возврата топлива.

м) Затяните болт крепления держателя.

Момент затяжки…………………..22 Н м

Примечание: нанесите немного нового моторного масла на резьбу и под головки болтов крепления держателей форсунок.

о) Отсоедините временно установленные топливные трубки высокого давления.

2. Проверьте наличие утечек топлива через соединение трубки возврата топлива.

а) Выверните 2 болта, штуцерный болт, перепускной клапан, трубку №2 возврата топлива и 2 прокладки.

б) Приобретите новый перепускной клапан.

Каталожный номер……….23122-27010

в) Установите трубку №2 возврата топлива, прокладку и перепускной клапан на головку блока цилиндров.

Каталожный номер трубки №2

возврата топлива………..23762-27010

Момент затяжки…………………..21 Н м

г) Нанесите немного мыльного раствора (или другого, предназначенного для выявления утечек) на все соединения трубки возврата топлива.

д) Подсоедините спецприспособле-ние в линию возврата топлива со стороны трубки №2 возврата топлива и подайте давление около 100 кПа (1,0 бар) в течение 60 с и проверьте отсутствие признаков утечки.

е) После проверки удалите раствор, предназначенный для выявления утечек.

ж) Снимите специнструмент, перепускной клапан, трубку №2 возврата топлива и прокладку.

з) Временно установите трубку №2 возврата топлива и 2 новые прокладки, заверните 2 болта, штуцерный болт и перепускной клапан.

Примечание: никогда не используйте снятый с двигателя перепускной клапан повторно!

3. Установите крышку головки блока цилиндров (см. главу «Двигатели 1KD-FTV (3,0 л), 2KD-FTV (2,5 л) — механическая часть»).

4. Установите топливную трубку №4 высокого давления.

а) Временно установите топливную трубку №4 высокого давления.

б) Затяните болт крепления держателя топливной трубки.

Момент затяжки……………………..5 Н м

Примечание: часть зажима с резиновым уплотнением соответствует внутренней стороне.

в) Затяните гайки топливной трубки.

Момент затяжки……………………35 Н м

5. Установите охладитель EGR (см. главу «Система снижения токсичности отработавших газов дизельного двигателя»).

6. Установите топливные трубки №1-3 высокого давления.

а) Временно установите топливные трубки высокого давления и наверните гайки.

б) Установите и затяните болты крепления зажимов топливных трубок высокого давления.

Момент затяжки……………………..5 Н м

Примечание: часть зажима с резиновым уплотнением соответствует внутренней стороне.

в) Подсоедините топливные трубки высокого давления к аккумулятору топлива и затяните гайки.

Момент затяжки…………………..35 Н м

г) Затяните гайки трубок высокого давления со стороны форсунок.

Момент затяжки…………………..35 Н м

7. Проверьте корректирующие коды форсунок и сравните их с теми, что прописаны в электронном блоке управления двигателем.

8. Установите промежуточный охладитель наддувочного воздуха.

9. Заверните крышку топливозаправочной горловины.

10. Удалите воздух из топливной системы.

11. Убедитесь в отсутствии утечек топлива.

Видео по теме «Toyota Hilux. Установка форсунок дизельного двигателя 1KD-FTV, 2KD-FTV»

Yd25ddti как снять форсунки с коллектором

Инжекторные форсунки являются составным элементом системы питания бензинового или дизельного двигателя. Данное устройство отвечает за высокоточный дозированный впрыск горючего под определенным давлением во впускной коллектор или напрямую в камеру сгорания, что зависит от конструктивных особенностей и реализации схемы питания силового агрегата.

В процессе эксплуатации любого ДВС форсунки инжектора имеют свойство забиваться. На автомобилях с большим пробегом данное устройство может выйти из строя, так как данные элементы работают в условиях высоких температур, зачастую само горючее содержит много примесей. В результате изнутри форсунка покрывается лаковыми отложениями.

По указанным выше причинам пропускная способность нарушается, могут наблюдаться проблемы как с открытием, так и с закрытием форсунок и т.п. В подобных условиях двигатель теряет мощность, расход топлива повышается, осложняется холодный запуск, отмечается дымление. С учетом вышесказанного возникает периодическая необходимость снятия форсунок для диагностики или чистки, а также для замены. Далее мы рассмотрим, как снять форсунки самому, а еще поговорим о том, как проверить снятую форсунку.

Читайте в этой статье

Когда нужно проверять инжекторы и качество топливного впрыска

Топливные форсунки изначально рассчитаны на достаточно большой срок эксплуатации (100-150 тыс. км). При этом горючее низкого качества и несвоевременная замена топливных фильтров может привести к необходимости очистки уже через 30-40 тыс. км. Добавим, что для проверки и чистки форсунок существуют способы, которые позволяют реализовать данную процедуру без их снятия.

Острая необходимость снимать элементы для впрыска зачастую возникает ближе к 100 тысячам пройденных километров, так как устройства к этому времени обычно нуждаются не только в чистке, но и в подробном тестировании, калибровке форсунок или даже замене. Основными поводами к такой процедуре можно считать усиленное дымление двигателя, заметно повышенный расход топлива, троение, нестабильную работу мотора на разных режимах (как под нагрузкой, так и на переходных).

В ряде случаев бывает достаточно определить только один неисправный элемент, что позволяет избавиться от неисправности без необходимости снятия сразу всех форсунок с двигателя. Особенно это актуально для дизельных ДВС, где демонтаж бывает несколько осложнен сравнительно с аналогами на бензине. Если коротко, каждая форсунка просто отключается поочередно. Тот момент, когда один из инжекторов отключен и одновременно прекратилось дымление мотора, укажет на необходимость снятия и проверки конкретного устройства без потребности извлекать остальные.

Снятие форсунок с мотора для диагностики

На современных инжекторных системах элемент представляет собой электромагнитное устройство, которое открывается по команде ЭБУ для пропуска части топлива. На большинстве автомобилей форсунки установлены на топливной рампе (рейке). Процесс снятия может несколько отличаться зависимо от типа и конструкции ДВС, также могут понадобиться разные инструменты. Зачастую, чтобы снять топливные форсунки, необходимо подготовить:

• набор отверток;
• несколько ключей;
• плоскогубцы или пассатижи;
• средство для чистки карбюратора;
• тряпки или подходящую ветошь;

Теперь давайте подробнее рассмотрим процесс и ответим на вопрос, как снять форсунки на ВАЗ или на любом другом инжекторном автомобиле. Для начала нужно снизить давление в топливной системе. Многие модели автомобилей имеют регулятор давления на топливной рейке. Данный регулятор является клапаном, на который нужно нажать. В результате топливо из рампы вытечет наружу, давление упадет.

Далее нужно снять топливную рампу, на которой закреплены форсунки. Для демонтажа необходимо отключить разъемы с проводами, которые закреплены при помощи специального фиксатора. Указанный фиксатор представляет собой пружинную скобу, на которую нужно нажать. Затем потребуется сдвинуть отверткой зажим вдоль рампы. Теперь форсунки можно извлекать.

Извлечение осуществляется посредством небольшого поворота или покачивания устройства, после чего плоской отверткой требуется снять уплотнительные кольца. Кольца обычно размещены на корпусе и на распылителе. Отметим, что после снятия резиновые уплотнительные кольца форсунок подлежат замене.

Демонтаж форсунок на дизеле и двигателях с непосредственным впрыском

Что касается необходимости снять дизельные форсунки или аналогичные устройства на моторах с прямым впрыском, в этом случае процедура несколько отличается. Главной сложностью является то, что элементы для подачи горючего «вкручены» в двигатель наподобие свечей зажигания. Работа в условиях сильного нагрева нередко приводит к прикипанию форсунок к ГБЦ.

Устройство закисает от того, что влага попадает в колодец форсунки, происходит закоксовка колодца после прорыва отработавших газов, на уплотнительном кольце скапливается нагар и т.д. Процесс снятия форсунки на дизеле с системой Сommon Rail, а также агрегатах с непосредственным впрыском топлива предполагает дополнительное наличие специальных съемников (обратный молоток) и других инструментов.

Другими словами, резьба закисает и корпус может попросту лопнуть во время демонтажа. В результате приходится высверливать оставшиеся части, восстанавливать резьбу и совершать ряд других манипуляций. В отдельных случаях после непрофессионального снятия может понадобиться частичный ремонт головки блока цилиндров. Также следует помнить, что сами форсунки являются дорогостоящими устройствами. Замена сломанного элемента приведет к дополнительным финансовым расходам.

Как проверить топливные форсунки

Существует много способов проверки устройств впрыска топлива, начиная от кустарных и заканчивая проверкой на специальных диагностических стендах. При самостоятельной проверке зачастую удается оценить только способность устройства открываться и закрываться, убедиться в том, что форсунки не «льют» или же переливают топливо, а также визуально оценить качество распыла топлива (факел). Для этого на снятую форсунку подается питание, а также через нее прокачивается горючее или очиститель.

Цикл публикаций, посвященных системе впрыска Common Rail современных дизельных двигателей, вызвал появление ряда технических вопросов у читателей газеты. Они поступают по электронной почте, а также задаются на форуме газеты (abw.by) в «ветке», посвященной обсуждению данных систем впрыска. Среди них есть и вопросы, связанные с ремонтом и эксплуатацией систем впрыска Common Rail производства японской компании DENSO Corporation.

«Просьба рассказать про топливную аппаратуру Nissan X-Trail 2.2 dCI 114 л.с., 136 л.с., 2003-2007 г.в.» (Виктор Виктор).
«Видимо, нет спецов по 2.2 D-4D D-CAT 177 л.с. Никто про Toyota не расскажет!» (Instolyator).
Что же, попробуем рассказать об устройстве, особенностях эксплуатации и возможных проблемах системы Common Rail DENSO вместе со специалистами СТО «Common Rail Service» и ООО «Белтехнодизель».

Немного истории
Как уже говорилось, первый прототип системы Common Rail (CR) был разработан еще в конце 60-х годов прошлого века. Однако, как и многим изобретениям, опередившим свое время, будущей системе впрыска предстояло лежать на полке долгие 30 лет. Реализовать идею в металле удалось лишь только в середине 90-х годов специалистам японской корпорации DENSO. Работавшие на нее доктора Шохей Ито и Масахико Мияки смогли разработать работоспособную версию системы CR для дизелей коммерческого автотранспорта. Новая система впрыска получила внутризаводское обозначение ECD-U2 и была использована на двигателях грузовиков HINO Rising Ranger, однако уже в 1995 году технология была продана другим производителям. Но именно компания DENSO вошла в историю дизельного двигателестроения как пионер адаптации системы впрыска Common Rail для нужд автомобильного транспорта.
На сегодняшний день система впрыска Common Rail производства компании DENSO Corporation является одной из наиболее распространенных в автомобильном мире. Так, впрыском DENSO традиционно оснащаются дизели грузовиков и спецтехники Komatsu, широкая линейка «тяжелых» дизельных моторов Isuzu (взять, к примеру, 5,2-литровый турбодизель Isuzu автобуса «Богдан»), а также силовые агрегаты тракторов и комбайнов John Deere.

«Японцы».
Первым легковым турбодизелем, получившим впрыск CR DENSO, стал 110-сильный мотор 1CD-FTV автомобиля Toyota Avensis 2.0D D-4D (с 02.1999). С тех пор CR DENSO широко применяется в легковом дизелестроении. Например, тот же мотор 1CD-FTV, пройдя ряд модернизаций, благополучно «дожил» до своего семилетнего юбилея. Разные модификации этого двигателя устанавливались на автомобили Toyota Avensis (1999-2003), Avensis Verso/Picnic (2001-2006), Corolla (2001-2007), Corolla Verso (до 2004 г. ) и Previa (2000-2006). В 2001-2006 гг. этим турбодизелем оснащался и компактный кроссовер Toyota RAV4.
В 2006-м на смену силовому агрегату 1CD-FTV пришел 127-сильный 2,0-литровый двигатель 1AD-FTV. Данный турбодизель устанавливался на модели Avensis (c 2006 г.), Corolla и Auris (c 2007 г.).
В 2005-м Toyota представила 2,2-литровые силовые агрегаты (2.2D D-4D), оснащенные системой впрыска CR DENSO. Двигатель 2AD-FTV в зависимости от модификации развивал мощность 134/136 или 148 л.с., а мотор 2AD-FHV – 175/177 л.с. Турбодизели 2AD-FTV (148 л.с.) и 2AD-FHV (175 л.с.) устанавливались на автомобиль Toyota Avensis 2.2D D-4D, а 134- и 175-сильные версии указанных моторов – на Corolla Verso (с 2005 г.). Кроссовер Toyota RAV4 получил 136- и 177-сильные моторы (с 2006 г.), а хэтчбек Auris – 177-сильный турбодизель 2AD-FHV (с 2007 г.). Этот же силовой агрегат устанавливался и на Lexus IS 220 D (c 2005 г.).
Оснащались турбодизелями с системой впрыска Common Rail и легендарные внедорожники Toyota. Например, различные модификации 163-сильного 3,0-литрового двигателя 1KD-FTV (3.0D D-4D) устанавливались на Toyota Land Cruiser Prado с 2000-го аж по 2007 год.
Получил впрыск CR DENSO и 2,5-литровый агрегат 2KD-FTV (2.5D D-4D) автомобилей Toyota Hi-Lux/Hi-Ace (2001-2005 и 2001-2007 гг. соответственно).
Интересной особенностью тойотовских турбодизелей CR первого поколения (1CD-FTV, 1KD-FTV, 2KD-FTV) является необходимость периодического выполнения архаичной процедуры ТО, давно забытой владельцами немецких или французских «одногодок», – регулировки тепловых зазоров клапанов. Моторы второго поколения, получившие начальный индекс AD, уже имеют в механизме газораспределения гидрокомпенсаторы клапанов.
Не оставались в стороне и другие японские автоконцерны. Так, впрыском CR производства DENSO Corporation оснащала турбодизели своих машин и Mazda Motor Corp. С 2002 года 2,0-литровый двигатель MZR-CD в версии 121 и 136 л.с. устанавливался на автомобиль Mazda6 (GG/GY-series), а в 136-сильной версии – на Mazda MPV (LW-series). В 2005 году дебютировало второе поколение 2,0-литровых моторов MZR-CD, устанавливавшееся на модели Mazda5 и Mazda6. Особенностью всех упомянутых 2,0-литровых турбодизелей Mazda также является необходимость периодической регулировки тепловых зазоров клапанов…
Самым первым и одновременно самым распространенным турбодизелем производства Nissan, оснащенным системой прямого впрыска с высоким давлением подачи топлива Common Rail, является 2,2-литровый двигатель dCi. Этот силовой агрегат пришел на смену старым моторам завода в 2002-м и продержался на конвейере до 2007 года. Различные версии этого мотора (114 и 136 л.с.) устанавливались на автомобили Nissan X-Trail (T30), Almera (N16), Almera Tino (V10). А 136-сильная версия турбодизеля 2.2 dCi (агрегат YD22DDTi) шла также и на Nissan Primera (P12).

В 2005 году к мотору 2.2 dCi добавился новый 2,5-литровый турбодизель 2.5 dCi (агрегат YD25DDTi), также оснащенный системой впрыска CR DENSO. Этот двигатель устанавливался на Nissan Pathfinder (R51) (174 л. c., 2004 г.) и Nissan Pick-up/Navara (D40) (174 «лошадки», с 2005 г.), а также Cabstar (F24) (110 и 130 л.с., c 2006 г.). Владельцам Nissan с турбодизелями 2.2/2.5 dCi также приходится сталкиваться с процедурой регулировки тепловых зазоров клапанов.

. и «европейцы»
Несмотря на географическую отдаленность японской компании-разработчика системы впрыска Common Rail от европейских автопроизводителей, турбодизели ряда автоконцернов Старого Света оснащались впрыском CR DENSO. Например, компания Renault использовала его для своего мотора 3.0 dCi. Этот 180-сильный силовой агрегат, получивший обозначение P9X 701, устанавливался на автомобили Renault Vel Satis (2000-2009) и Espaсe/Espace IV (177 л.с., 2002-2006). В 2006-2009 гг. минивэн Renault Espaсe/Espace IV оснащался 185-сильным двигателем 3.0 dCi (P9X 715). Особенностью 3,0-литровых турбодизелей dCi является необходимость периодической регулировки тепловых зазоров клапанов.
Нашлось применение Common Rail DENSO и на дизельных двигателях компании Adam Opel AG. Так, 100-сильный 1,7-литровый турбодизель 1.7D CDTi (Z17DTH) устанавливался на Opel/Vauxhall Corsa-C (2003-2007), Combo-C (с 2004 г.), Meriva (c 2006 г.) и Astra-H (c 2004 г.). С 2006 года автомобиль Opel/Vauxhall Astra-H оснащался также 110-сильной (мотор Z17DTJ) и 125-сильной версиями 1,7-литрового турбодизеля CDTi (Z17DTR). Двигатель мощностью 125 «лошадок» получил также и Opel Meriva (c 2006 г.). Оснащался впрыском CR DENSO и опелевский 3,0-литровый 177-сильный турбодизель 3.0D CDTi (Y30DT). Этот силовой агрегат устанавливался на модели Vectra C (2002-2005) и Signum (2003-2005). Как и на многих других двигателях с CR DENSO, особенностью 1,7- и 3,0-литровых моторов CDTi также становится необходимость периодической регулировки тепловых зазоров клапанов…
Турбодизель с впрыском CR DENSO был и у шведской компании Saab, в те годы, как и Opel, входившей в корпорацию General Motors, – 177-сильный З,0-литровый мотор 3.0TiD (D308L) в 2001-2005 гг. устанавливался на соплатформенную Opel Vectra C модель «9-5».
Использовал систему впрыска CR производства DENSO и Ford of Europe Ina. Так, c 2006 года семейство легких коммерческих грузовичков Ford Transit оснащается 100- (мотор PHFA) и 115-сильной (мотор JXFA) версиями 2,4-литрового турбодизеля TDCi. В том же 2006-м дебютировал и 2,2-литровый двигатель TDCi, в зависимости от модификации развивающий 100 или 130 л.с. (агрегаты QVFA и QWFA соответственно).

Немного теории
Глобальных конструктивных отличий CR DENSO от систем впрыска Common Rail других производителей нет.
По маркировке применяемого насоса высокого давления все системы впрыска DENSO можно разделить на 4 вида: HP0, HP2, HP3, HP4.
Двухплунжерный ТНВД HP0 относится к CR DENSO первого поколения и устанавливался с 1996 года на дизели грузовой автотехники. Этот насос обеспечивал максимальное давление впрыска 120 MPa (1200 бар).
В 1999 году дебютировал четырехплунжерный ТНВД HP2, создававший максимальное давление впрыска 145 MPa. Этот управляемый двумя клапанами наполнения насос является практически единственным ТНВД CR с фазированным впрыском, то есть существует установочное положение насоса и соответствующие метки на его валу. (Данное обстоятельство весьма важно учитывать при замене ремня ГРМ – в противном случае двигатель просто не будет работать!)
Второе поколение ТНВД CR DENSO увидело свет в конце 2001 года, когда был представлен двухплунжерный насос HP3, развивавший максимальное давление впрыска 180 MPa (1800 бар). Этот ТНВД имел один управляющий клапан и оппозитное расположение плунжеров относительно вала насоса.

В 2004-м на смену ТНВД HP0 в классе легких коммерческих грузовиков пришел насос HP4 с максимальным давлением впрыска 180 MPa (1800 бар). По своей конструкции он очень близок к ТНВД CR Bosch CP3, ибо также имеет механический подкачивающий насос и три плунжера с радиальным расположением относительно оси ТНВД (под углом 120°).
Определенный эволюционный путь прошли и форсунки (инжекторы) системы впрыска системы CR DENSO.
Хронологически можно выделить 3 типа форсунок:

* тип 1 – четырехконтактная форсунка, имеющая 2 контакта для питания управляющего электромагнитного клапана. Вторая же пара контактов представляет собой кодирующий резистор. (По его сопротивлению ЭБУ дизеля определяет, какую коррекцию по впрыску нужно применять к данной конкретной форсунке в процессе работы двигателя.) Инжекторами этого типа оснащались дизели 1CD-FTV автомобилей Toyota Avensis 2.0 D-4D;
* тип 2 – эти двухконтактные форсунки пришли на смену инжекторам первого типа. Имеют 2 контакта для питания управляющего электромагнитного клапана. А вот кодировка данных форсунок осуществлялась уже 30-значным QR-кодом, нанесенным сверху на торце форсунки. При ее замене этот код используется для согласования работы инжектора с ЭБУ дизеля (с помощью дилерского оборудования – по аналогии с CR Delphi). Сделано это с целью защиты системы впрыска от неквалифицированного вмешательства (т. н. «защита от дурака»): на этапе «прописывания» инжекторов в ЭБУ двигателя по контрольной сумме QR-кода форсунки блок управления определяет, подходит ли конкретно она для использования в данном двигателе. Если контрольная сумма форсунки не соответствует хранящейся в памяти ЭБУ – блок управления не позволит «прописать» такой инжектор;
* тип 3 – двухконтактные пьезофорсунки. Имеют пьезоэлектрический управляющий клапан, момент и продолжительность открытия которого непосредственно определяют параметры впрыска. Кодировка данных форсунок также осуществляется с помощью адаптационного QR-кода.
Отдельно можно упомянуть и форсунки-«дожигатели», применяемые на автомобилях, оснащенных FAP-фильтром (D-cat у Toyota). В данном случае в выпускном тракте дизеля перед фильтром частиц устанавливается дополнительная форсунка, не имеющая питания от рампы-аккумулятора системы CR. Активация форсунки происходит автоматически при критическом загрязнении FAP-фильтра. Впрыскиваемое дополнительным инжектором в выпускной тракт топливо, сгорая, обеспечивает прожиг фильтра частиц. Хотя со стороны это зрелище выглядит не очень эстетично – из выхлопной трубы автомобиля валит густой сизый дым…

Восток – дело тонкое.
По опыту эксплуатации в наших условиях ТНВД CR DENSO зарекомендовали себя относительно надежными агрегатами. А вот форсунки, напротив, становятся источником постоянной головной боли для владельцев автомобилей с такой системой впрыска из-за повышенного износа всех подвижных узлов (пары распылитель – игла и мультипликатор). Впрочем, об этом подробнее…

Несмотря на общую требовательность и чувствительность компонентов системы впрыска CR к качеству применяемого топлива, форсунки CR DENSO здесь в явных лидерах и весьма сильно страдают от низкокачественной солярки. Как свидетельствует опыт СТО «CRS», главной причиной этого становится сам хозяин автомобиля, почему-то считающий нужным менять топливный фильтр (ТФ) не чаще одного раза в 60 тыс. км. Тогда как в наших условиях эксплуатации рекомендуемый СТО «CRS» интервал замены топливного фильтра – 10 тыс. км пробега, и превышать его не стоит. При этом не нужно заниматься и самоуспокоением, думая, что установленный 5 тыс. км назад фильтр хорошего качества спасет ото всех бед. Увы, некачественную солярку «из-под трактора» он не остановит, ведь его функция – очищать, а не модифицировать топливо!
Что касается самого ТФ, то на многих дизельных автомобилях с CR DENSO он расположен весьма неудобно. Осложняет процедуру замены ТФ и то обстоятельство, что фильтр DENSO – «навертного» типа, из-за чего поменять его после пробега 60 тыс. км бывает весьма проблематично: зачастую ТФ «укоревает» так, что приходится снимать его вместе с кронштейном крепления, а уже потом разбирать узел на столе в тисках.
Что касается форсунок CR DENSO, то конструктивно они отличаются от инжекторов Bosch. Например, клапан-мультипликатор является одним целым с корпусом форсунки, а потому прецизионная пара шток – мультипликатор не подлежит замене. Решение вопроса – замена форсунки в сборе (350-400 евро за штуку). Впрочем, даже при желании восстановить форсунку до идеального состояния невозможно… Дела с запчастями для ремонта форсунок DENSO обстоят очень строго: официально компания-производитель не распространяет политику их капитального ремонта на страны постсоветского пространства и не поставляет в СНГ запчасти для форсунок. Поэтому, к сожалению, качественный капитальный ремонт инжектора CR DENSO с гарантией выполнить у нас нельзя, равно как и получить для этого запчасти… (Даже дилер класса «А» в Москве официально не сможет заказать запчасти для ремонта форсунок CR DENSO!) Официально отремонтировать форсунку CR DENSO на сегодняшний день можно лишь в некоторых странах Западной Европы.

Следующим «сюрпризом», связанным с форсунками, для владельца автомобиля, оснащенного дизелем с впрыском DENSO, становится тот факт, что на большинстве таких моторов для снятия форсунок необходимо демонтировать клапанную крышку (конструктивная особенность), а иногда еще и «трапецию» стеклоочистителя!
Помимо форсунок особой надежностью не отличаются и установленные на ТНВД клапаны наполнения (регуляторы давления). Эта довольно дефицитная позиция стоит $200-250.

Японский «паркетник»
Что касается упомянутого читателями кроссовера Nissan X-Trail, то, как уже говорилось, данный автомобиль оснащался двумя версиями турбодизельного двигателя 2. 2 dCi с системой впрыска CR DENSO (мощностью 114 и 136 л.с.). В 2002-2003 гг. этот силовой агрегат оснащался ТНВД HP2 (турбодизель мощностью 114 л.с.), а в 2003-2007 гг. – насосом HP3 (мотор YD22DDTi мощностью 136 «лошадок»). Изменения коснулись также и форсунок: 4-контактные инжекторы ранних моторов были заменены двухконтактными форсунками с адаптационным QR-кодом.
Вообще говоря, система впрыска Common Rail 2,2-литрового турбодизеля dCi отличается сложным алгоритмом работы, что и обусловливает трудоемкость диагностики.

Как и прочие агрегаты с CR DENSO, двигатель YD22DDTi унаследовал «фамильные болезни» данной системы – проблемы с форсунками впрыска и клапаном наполнения ТНВД. Кстати, помимо злополучного клапана у насоса высокого давления этого мотора были и другие вопросы… Демонтаж ТНВД – процедура чрезвычайно трудоемкая.
Встречается на 2,2-литровых моторах и отказ клапана EGR, гораздо реже – клапана управления турбиной. Конструктивно плохая экранировка стартера может послужить причиной отказа запуска мотора (в случае «искрения» стартера идет помеха на индуктивный датчик положения коленвала). А причиной «провалов» в работе двигателя может стать болтающийся маркерный диск датчика положения распредвала (со временем у него разбивает фиксирующую шпонку).

Владельцу Nissan X-Trail с турбодизелем 2.2 dCi придется столкнуться и с процедурой регулировки тепловых зазоров клапанов. Такая конструкция ГРМ обуславливает достаточно громкий и жесткий звук работы этого мотора, что может послужить поводом для волнения для технически неискушенных владельцев.

Слушал и записывал Егор АЛЕСИН, фото Глеба МАЛОФЕЕВА и СТО «CRS».

Продолжение следует…

Уважаемые читатели «Автобизнеса», если у вас есть вопросы касательно дизельных двигателей, оснащенных системой впрыска Common Rail, – спрашивайте. Вопросы направляйте на почтовый или электронный адрес газеты.

Как самому снять топливные форсунки. Снятие форсунок Common Rail Снятие форсунок

Инжекторные форсунки являются составным элементом бензинового или дизельного двигателя. Данное устройство отвечает за высокоточный дозированный впрыск горючего под определенным давлением во впускной коллектор или напрямую в камеру сгорания, что зависит от конструктивных особенностей и реализации схемы питания силового агрегата.

В процессе эксплуатации любого форсунки инжектора имеют свойство забиваться. На автомобилях с большим пробегом данное устройство может выйти из строя, так как данные элементы работают в условиях высоких температур, зачастую само горючее содержит много примесей. В результате изнутри форсунка покрывается лаковыми отложениями.

По указанным выше причинам пропускная способность нарушается, могут наблюдаться проблемы как с открытием, так и с закрытием форсунок и т.п. В подобных условиях двигатель теряет мощность, расход топлива повышается, осложняется холодный запуск, отмечается дымление. С учетом вышесказанного возникает периодическая необходимость , а также для замены. Далее мы рассмотрим, как снять форсунки самому, а еще поговорим о том, как проверить снятую форсунку.

Читайте в этой статье

Когда нужно проверять инжекторы и качество топливного впрыска

Топливные форсунки изначально рассчитаны на достаточно большой срок эксплуатации (100-150 тыс. км). При этом горючее низкого качества и несвоевременная замена топливных фильтров может привести к необходимости очистки уже через 30-40 тыс. км. Добавим, что для проверки и чистки форсунок существуют способы, которые позволяют реализовать данную процедуру без их снятия.

Острая необходимость снимать элементы для впрыска зачастую возникает ближе к 100 тысячам пройденных километров, так как устройства к этому времени обычно нуждаются не только в чистке, но и в подробном тестировании, калибровке форсунок или даже замене. Основными поводами к такой процедуре можно считать усиленное , заметно повышенный расход топлива, нестабильную работу мотора на разных режимах (как под нагрузкой, так и на переходных).

В ряде случаев бывает достаточно определить только один неисправный элемент, что позволяет избавиться от неисправности без необходимости снятия сразу всех форсунок с двигателя. Особенно это актуально для дизельных ДВС, где демонтаж бывает несколько осложнен сравнительно с аналогами на бензине. Если коротко, каждая форсунка просто отключается поочередно. Тот момент, когда один из инжекторов отключен и одновременно прекратилось дымление мотора, укажет на необходимость снятия и проверки конкретного устройства без потребности извлекать остальные.

Снятие форсунок с мотора для диагностики

На современных инжекторных системах элемент представляет собой электромагнитное устройство, которое открывается по команде для пропуска части топлива. На большинстве автомобилей форсунки установлены на топливной рампе (рейке). Процесс снятия может несколько отличаться зависимо от типа и конструкции ДВС, также могут понадобиться разные инструменты. Зачастую, чтобы снять топливные форсунки, необходимо подготовить:

• набор отверток;
• несколько ключей;
• плоскогубцы или пассатижи;
• средство для чистки карбюратора;
• тряпки или подходящую ветошь;

Теперь давайте подробнее рассмотрим процесс и ответим на вопрос, как снять форсунки на ВАЗ или на любом другом инжекторном автомобиле. Для начала нужно снизить давление в топливной системе. Многие модели автомобилей имеют регулятор давления на топливной рейке. Данный регулятор является клапаном, на который нужно нажать. В результате топливо из рампы вытечет наружу, давление упадет.

Помните, форсунки подают горючее под высоким давлением. По этой причине следует соблюдать осторожность при работе с элементами, которые подключены к системе питания двигателя или поверяются в условиях подачи горючего под давлением. Дело в том, что струя топлива может причинить серьезные травмы.

Далее нужно снять топливную рампу, на которой закреплены форсунки. Для демонтажа необходимо отключить разъемы с проводами, которые закреплены при помощи специального фиксатора. Указанный фиксатор представляет собой пружинную скобу, на которую нужно нажать. Затем потребуется сдвинуть отверткой зажим вдоль рампы. Теперь форсунки можно извлекать.

Извлечение осуществляется посредством небольшого поворота или покачивания устройства, после чего плоской отверткой требуется снять уплотнительные кольца. Кольца обычно размещены на корпусе и на распылителе. Отметим, что после снятия резиновые уплотнительные кольца форсунок подлежат замене.

Демонтаж форсунок на дизеле и двигателях с непосредственным впрыском

Что касается необходимости снять дизельные форсунки или аналогичные устройства на моторах с прямым впрыском, в этом случае процедура несколько отличается. Главной сложностью является то, что элементы для подачи горючего «вкручены» в двигатель наподобие свечей зажигания. Работа в условиях сильного нагрева нередко приводит к прикипанию форсунок к .

Устройство закисает от того, что влага попадает в колодец форсунки, происходит закоксовка колодца после прорыва отработавших газов, на уплотнительном кольце скапливается нагар и т.д. Процесс снятия форсунки на дизеле с системой Сommon Rail, а также агрегатах с непосредственным впрыском топлива предполагает дополнительное наличие специальных съемников (обратный молоток) и других инструментов.

Наличие инструмента и определенных навыков позволяет избежать частых проблем при попытке снятия инжекторов на ДВС с прямым впрыском: повреждение резьбы форсунки, разрушение корпуса устройства, нахождение части корпуса распылителя в ГБЦ после излома устройства и т. д.

Другими словами, резьба закисает и корпус может попросту лопнуть во время демонтажа. В результате приходится высверливать оставшиеся части, восстанавливать резьбу и совершать ряд других манипуляций. В отдельных случаях после непрофессионального снятия может понадобиться частичный ремонт головки блока цилиндров. Также следует помнить, что сами форсунки являются дорогостоящими устройствами. Замена сломанного элемента приведет к дополнительным финансовым расходам.

Как проверить топливные форсунки

Существует много способов проверки устройств впрыска топлива, начиная от кустарных и заканчивая проверкой на специальных диагностических стендах. При самостоятельной проверке зачастую удается оценить только способность устройства открываться и закрываться, убедиться в том, что форсунки не «льют» или же переливают топливо, а также визуально оценить качество распыла топлива (факел). Для этого на снятую форсунку подается питание, а также через нее прокачивается горючее или очиститель.

Добавим, что диагностика на профессиональном оборудовании позволяет определить точность срабатывания и эффективность работы каждого элемента путем сравнения с остальными. Такой подход обеспечивает намного более объективную оценку исправности и производительности, так как работа устройств впрыска при проверке на стенде имитирует работу указанных элементов на моторе в различных режимах.

Читайте также

Признаки неисправности и проверка инжекторных форсунок без демонтажа. Диагностика электропитания форсунок, анализ производительности. Советы и рекомендации.

Нередко в результате загрязнения форсунок, можно заметить неисправности в работе двигательной системы. Если двигатель в значительной степени теряет продуктивность, начинает расходовать большее количество топливной смеси, выхлопные газы становятся более токсичными — необходимо обязательно обратить свое внимание на состояние форсунок.

Чистка форсунок является чуть более сложной процедурой, чем замена форсунок. При этом чистка элементов позволяет сэкономить некоторое количество средств на обслуживание автомобиля. Именно поэтому большая часть автолюбителей предпочитает чистить форсунки самостоятельно. В большинстве случаев, к чистке элементов приступают после того как обнаружены неисправности в работе системы двигателя. Конечно, более правильным и продуктивным решением будет диагностика автомобиля и замена форсунок до того как двигатель потеряет свою продуктивность. Современные производители транспортных средств, рекомендуют проверять состояние элементов после прохождения пробега в 40.000 км.

Какой эффект можно получить от замены или промывки элемента?

Конечно, изменения в работе мотора будут зависеть от состояния элементов. В случае если форсунки были изрядно засорены, то их очистка или замена может в значительной мере восстановить правильную работу двигательной системы.

Как правило, результатами восстановления форсунок являются:

• Оптимизация расхода бензина.
• Повышение производительности двигателя.
• Устранение различных неисправностей в системе двигателя.
• Правильная работа мотора на холостых оборотах.
• Наиболее простой запуск холодного движка.

Современному автолюбителю известно немалое количество средств, которые позволяют очистить форсунки без самостоятельного вмешательства. Прилавки автомобильных магазинов, переполнены различными присадками для систем автомобиля. Использовать присадки или произвести чистку элементов самостоятельно, личное дело каждого владельца авто. На автомобильных форумах, можно найти исчерпывающее количество информации о различных составах для очистки двигателя. Однозначный ответ об использовании присадок, найти сложно. В данном случае, многое зависит от состояния системы транспортного средства и производителя конкретного состава.

Рассмотрим проверенный способ восстановления форсунок, с предварительным снятием.

Для того чтобы восстановить рассматриваемый элемент, необходимо его демонтировать. После проведения визуальной диагностики, можно произвести промывку элемента или заменить его на новый.

Для того чтобы промыть форсунки и в полной мере восстановить их работоспособность, необходимо запастись некоторым количеством инструментов и материалов.

• Ромбо — образный ключ на восемь.
• Специальное средство для промывки форсунок. Также в качестве состава для восстановления элементов можно использовать средства для промывки карбюратора или сольвент.
• Шланг из резины. В качестве рабочего материала можно использовать вакуумную трубку трамблёра от классических моделей отечественных автомобилей.
• Шприц с диаметром выхода 10 мм. С помощью данного инструмента, можно избежать демонтажа уплотнителей.
• 2 м электрического провода.
• Лампочка и реле (10 и 12 Вт).
• Восемь новых резиновых уплотнителей для элементов ДВС.
• Четыре фиксатора на бензиновые шланги.

Этапы восстановления.

1. Для простоты и удобства разборки двигательной системы, стоит убрать давление в топливной магистрали. Для этого необходимо убрать проводник бензонасоса. После этого, заводим движок и дожидаемся пока он самостоятельно закончит работу. Процедура повторяется до тех пор, пока мотор не перестанет запускаться.

2. Для того чтобы получить свободный доступ к форсункам для очистки или замены потребуется демонтировать следующие элементы:

• Проводник фильтра воздуха.
• Держатели проводников форсунок. Основной фиксатор проводов, можно найти под трубками термостата ближе к переднему стеклу.
• Фиксатор контроллера холостых оборотов.
• Привод позиции дросселя.
• Вакуумный проводник от контроллера давления топливной системы.
• Проводник подачи бензина.
• Трос педали газа.

3. Снимаем фиксатор пластины, которая удерживает топливные проводники. После этого, аккуратно демонтируем рампу с форсунками. Форсунки зафиксированы достаточно плотно, поэтому снимать рампу необходимо с небольшими усилиями.Поднимаем элемент и фиксируем проводники на поводке очистителя стекла.

4. Для того чтобы демонтировать форсунки, необходимо открепить скобы фиксации электрического разъёма и держатели элемента. Предварительно необходимо застелить рабочую поверхность ветошью, поскольку после демонтажа элемента вылиться некоторое количество топливной смеси.

Промежуток в рампе стоит заглушить, для того чтобы предотвратить попадание посторонних материалов внутрь.

Когда форсунки демонтированы, можно приступать к их восстановлению.

5. Выход форсунки соединяем с реле и 12-ти вольтовый лампочкой. В данном случае, лампа будет выполнять функцию гасителя заряда. Восстановление форсунок производится под определённым давлением, поэтому все крепежи должны быть зафиксированы на совесть. Изготовить систему по которой будет двигаться состав для промывки элемента, можно используя несколько простых способов.

Одним из методов, является изготовления системы из резиновой трубки — прикреплённой к верхней части распылителя. Наиболее простым способом, является подача смеси для очистки с помощью шприца.

6. Демонтируем резиновое кольцо уплотнения и накидываем шланг на хвост элемента.

7. Производим питание проводников от аккумуляторной батареи.

8. Жмём на кнопку распыления смеси и дожидаемся оптимизации давления.

9. Поворачиваем форсунки в направлении от себя и давим на распылитель.

Как правило, для тщательной очистки элемента стоит повторять процедуру не менее двух раз. Когда распыление станет однообразным, чистка форсунок завершена.

Если отсутствует желание восстанавливать элемент ДВС и вы решаете осуществить замену элемента, то после демонтажа, производится смена форсунок и сбор элементов в обратной последовательности.

Таким образом, мы восстановим продуктивность мотора и увеличим срок эксплуатации двигательной системы.

Несмотря на регулярное обслуживание и промывку элементов, современные производители все же рекомендуют осуществлять замену форсунок каждые 100. 000 км. Смена форсунок или их промывка несложные, но при этом весьма полезные процедуры обслуживания двигательной системы. Современному автолюбителю, предоставляются несколько методик обслуживания форсунок. Можно почистить форсунки с помощью специального состава или ультразвука в специализированном сервисе. Также можно восстановить или заменить отработанный элемент своими руками.

Вне зависимости от выбора методики, главными остаются своевременная диагностика и регулярное обслуживание автомобиля.

Проверка форсунок в специализированный мастерской, будет стоить на порядок выше чем самостоятельное восстановление элементов. Выполняя работы самостоятельно, вы остаетесь уверены в качественном и честном обслуживании.

Поскольку на сегодняшний день топливо не самого высокого качество, то многим владельцам требуется делать замену или . Форсунки выходят из строя из-за грязи в топливе и разнообразных примесей. Понять что они работают плохо можно по поведению двигателя (потеря мощности, повышенный расход топлива, и т. д.).

Перед демонтажем форсунок на ВАЗ-2114 потребуется скинуть давление в топливной рампе. Процесс выполняется путем отсоединения разъемов с проводами от топливного насоса , а затем запуска мотора. Работать машина в таком положении должна пока не заглохнет. Процедуру нужно повторять пока авто не сможет завестись.

Отсоединяем разъем с проводами от топливного насоса

Снятие:

1. Необходимо демонтировать патрубок от воздушного фильтра;
2. Отключить провода от форсунок;

   Отсоединяем электрический разъём от топливной рампы

3. и положения дроссельной заслонки;
4. Удалить шланг вакуума от регулятора давления топлива.
5. Теперь нужно выкрутить трубки на подачу бензина.

   Выкручиваем трубки подачи бензина

6. Рекомендуется удалить и трос газа, так будет удобнее выполнять работу далее.
7. Далее, нужно открутить пластину, которая держит топливные шланги;

   Отверткой откручиваем кронштейн, на который крепятся топливные трубки

8. Теперь необходимо демонтировать топливную рампу и осторожно снять ее с автомобиля. Форсунки при этом должны быть направлены вверх;

   Демонтируем топливную рампу

9. Теперь потребуется вынуть сами форсунки, отсоединив скобы, что придерживают электрические разъемы и саму форсунку.
10. Таким образом, форсунки будут удалены и можно производить их замену.

    Извлекаем форсунку из отверстия топливной рампы

    
    

    Важно! Если форсунка будет промываться, то не рекомендуется ее класть на грязное место.

11. Рампу и дырки в ней лучше закрыть чем-либо, чтобы туда не попала грязь и прочие предметы.

Заменить форсунку достаточно просто. Когда вынута старая запчасть следует установить новую и зафиксировать ее пружинистой шайбой . После этого можно будет поставить рампу на свое место.

Видео о снятии и установке форсунок

Важно запомнить, что при демонтаже и монтаже форсунок следует быть предельно осторожным.

Работники сервисов всегда советуют при замене придерживаться таких пунктов:

1. Нельзя повреждать форсунку при замене.
2. Запрещено разбирать форсунки для ремонта.
3. Нужно следить, чтобы внутрь не попало масло.
4. Категорически запрещено опускать детали в любые средства для мытья. У них в средине есть электрические соединения.
5. Не нужно спешить расставаться с деньгами на новые детали, возможно проблема решиться обычной промывкой каналов.
6. Для этого рекомендуется просмотреть видео по правильной промывке.

Видео о правильной промывке форсунок

Симптомы для замены

Демонтированные форсунки

Причин, по которым могут плохо работать форсунки, на самом деле, достаточно много. И ниже описаны самые распространенные симптомы:

1. Трудный запуск мотора в любую погоду;
2. Двигатель работает неустойчиво;
3. Глохнет двигатель на холостых оборотах;
4. Высокая скорость вращения коленвала при холостых оборотах;
5. Потеря мощности, ;
6. При нажатии на газ могут появиться толчки или провалы;
7. Большой расход бензина;

В случае загрязнения или поломки форсунки, следует ее заменить или почистить. Ремонтировать ее нет смысла. Также следует отметить, что на сегодняшний день форсунки не могут отслужить даже 100 тыс. км .

Чистим форсунки своими руками с помощью жидкости для чистки карбюратора

Проверка старых форсунок

Проверка форсунок на стенде

Также можно проверять не все форсунки сразу, а каждую отдельно. Для этого потребуется дать ток на деталь и установить к ней емкость с горючим. Во время подачи тока клапан сработает, и бензин должен будет брызнуть через распылитель. Но такая проверка неточная и потребуется все равно проверять на стенде.

Выбор форсунок

Подробнее о выборе форсунок смотри в материале: « «.

На модель ВАЗ-2114 могут быть установлены разные форсунки, от разных производителей. В зависимости от этого долговечность и их стоимость тоже отличается.

Также выбор форсунок зависит еще от рабочего объема и количества клапанов . Для 16-ти клапанных двигателей производительность подобных деталей будет другой, чем для . Если детали будут подобраны неправильно, то, скорее всего, расход бензина будет выше или автомобиль потеряется мощность.

Если говорить о выборе, то предпочтение следует отдать марке BOSCH по номеру 0280158502 . Именно такой серийный номер подойдет для .

Форсунки BOSH каталожный номер 0280158502

Форсунки выходят из строя не только из-за своего качества, в большей степени на их работоспособность влияет топливо, в котором много грязи или крупных фракций.

Чистка форсунок на станциях технического обслуживания обойдется не дешево. Поэтому, если проверка и чистка производится не своими руками, тогда следует задуматься, может проще будет купить новые детали и произвести их замену.

Как снять форсунки?

Ответ 1.

Страшного там ничего нет. Есть несколько нюансиков, постараюсь описать по памяти (снимал в прошлом году, что-то уже мог забыть). Если что, Leo поправит, у него опыт больше. Из того, на что следует обратить внимание.

Осторожно с защелками на подводящей и сливной магистрали топлива. Они пластиковые, жалко будет, если сломаются.
Желательно при снятии — установке форсунок менять О-Ринги (уплотнительные кольца на форсунках). Если мне не изменяет память, то они могут быть разные по цвету (у них разные температурные режимы) — те, что входят в впускной коллектор и те, что в коммон рейле. Лучше бы не путать их местами.
Почему лучше ставить новые? Американцы вообще советуют при любых работах менять все резинки, попадающиеся по дороге старше трех лет — у них рабсила стоит куда дороже этих резинок. Если потом потечет опять разбирать придется. Те кольца, что входят в коммон рейл (топливную магистраль питающую непосредственно форсунки) должны держать герметичность на предмет утечки топлива наружу. Под впускным трубопроводом на нашем смол-блоке находится выпускной. Очень будет обидно, ежели из-за копечной детали загорится машина. Однако мы живем в России и все, что нужно по науке, у нас в стране не всегда справедливо, посему я, например, проверил визуально и на ощупь состояние колец и поставил старые (а что делать?).
Для снятия коммон рейла приходится снимать тросики газа, кикдауна и круиз-контроля. Осторожнее с их наконечниками — некоторые можно легко сломать и хотя это не очень страшно — все равно обидно.
Тросик кикдауна потом надо будет подрегулировать. Желательно перед разборкой хорошо помыть двигатель со стороны форсунок, т.к. иначе грязь может посыпаться во впускной трубопровод.
На мой взгляд снимать лучше агрегатом — форсунки-рейл. Выходят из гнезд форсунки с довольно большим усилием — это нормально.
Есть смысл заранее приготовить пылесос и после снятия форсунок собрать мусор (мытье мотора его, к сожалению, весь не удаляет).
При отключении форсунок не забыть, что разъемы крепятся пружинныи скобками.
И перед разборкой лучше бы отключить аккумулятор.
Еще прошу иметь ввиду, что, как я уже писал, я пока попробовал ТГФ только против внешних загрязнений. Потом сообщу, чего достигли при промывке изнутри.
Да, если двигатель уже работает неровно, неплохо бы сначала выкрутить свечи и посмотреть их состояние. Форсункам из тех цилиндров, свечи в которых резко отличаются от остальных уделить особое внимание.
Работы желательно проводить в чистоте. Хотя в впускной патрубок форсунки и вставлен дополнительный фильтр, любая грязь крайне нежелательна. Может внутрь занести такое, что потом вообще не промыть будет.

Небольшими запчастями, обладающими огромным влиянием на функциональные способности двигателя, являются форсунки. В результате работы они имеют свойство засорятся, что приводит к необходимости их прочистки, а иногда и замены. Однако снятие форсунок с двигателя — не такая уж и простая задача. Справиться с ней вам помогут специалисты нашей компании Diesel-sever.

Почему так сложен демонтаж форсунок

Между распылителями горючего и свечой существует некоторый зазор. Со временем в него попадает влага, что вызывает прикипание форсунки к блоку цилиндров. Данный процесс приводит к тому, что она становится практически неотъемлемой его частью. Произвести демонтаж форсунки в таком случае очень сложно.

На дизельных двигателях, такая проблема еще более актуальна. В результате прогорания медных шайб под влиянием продуктов горения происходит практически приваривание распылителей к блоку двигателя. Произвести снятие дизельных форсунок самостоятельно, не повредив их, в таком случае практически невозможно.

При попытке осуществить снятие топливных форсунок крайне важно помнить, что велик риск повреждения самой головки двигателя. Поэтому недопустимо в таких случаях пытаться осуществить их удаление самостоятельно. Чтобы произвести снятие форсунок, необходимо обращаться к специалистам.

Что делать если она прикипела?

Чтобы такая неприятность не происходила, необходимо следить за состоянием двигателя и его деталей, производить демонтаж форсунок каждые 50 000 километров. Смазывать их перед установкой антипригарной пастой, и зачищать их резьбу. Однако если такая профилактика не помогла, и они все же прикипели, то нужно немедленно обращаться к квалифицированным специалистам, то есть к нам.

Мы осуществляем быстрое и качественное снятие дизельных форсунок. Для многих организаций серьезной проблемой является удаление 4 и 5 форсунок у таких автомобилей как SSang Yong Cayron, Rexton, Action, однако мы производим их демонтаж даже без необходимости снятия головки блока цилиндров и капота.

Такие широкие возможности нашей организации связаны с квалифицированным персоналом и новейшей функциональной технической базой, которой мы обладаем. Обратившись к нам, вы сможете произвести снятие топливных форсунок, гарантированно сохранив при этом целостность блока цилиндров. Более того, благодаря инновационным подходам, после их демонтажа велика вероятность восстановления этих деталей.

Как заменить топливные форсунки в тяжелых грузовиках

Замена топливных форсунок является обычным мероприятием послепродажного обслуживания. При типичном жизненном цикле от 500 000 до 750 000 миль срок службы большинства устанавливаемых на заводе топливных форсунок подходит к концу после того, как их двигатель изнашивается по истечении срока гарантии OEM. Это означает, что задача их замены регулярно ложится на владельцев вторых и третьих транспортных средств, а также на поставщиков услуг, на которых они полагаются.

Производители топливных форсунок послепродажного обслуживания говорят, что на вторичном рынке есть тысячи отличных специалистов по замене форсунок, но, к сожалению, не в каждой мастерской есть такие. Не каждый поставщик услуг усовершенствовал процесс замены. Это проблема. Потому что для такого важного и деликатного компонента, как топливная форсунка, не требуется большой ошибки во время установки, чтобы создать серьезную головную боль для клиента в будущем.

Вот простые шаги, которым должен следовать каждый техник, чтобы избежать ошибок при замене топливных форсунок в дизельных двигателях средней и большой мощности.

Подготовьте место обслуживания

При замене топливных форсунок важно иметь надлежащие инструменты и безупречную зону обслуживания. Загрязнение является основной причиной преждевременного выхода из строя топливных форсунок — как заводских, так и неоригинальных форсунок — и может возникать на многих этапах установки. Инженер-прототип Pure Power Technologies Нельсон Дауди говорит, что новые форсунки не следует распаковывать до тех пор, пока они не будут готовы к установке, и в зоне обслуживания должно быть свободное место, чтобы при необходимости форсунки можно было развернуть и подготовить к установке.

Инструменты для снятия старых форсунок и установки новых форсунок также должны быть легко доступны, чтобы не задерживать работу, включая специальные инструменты, предназначенные для замены форсунок, и многоцелевые динамометрические ключи. Замена топливных форсунок в двигателе грузовика средней или большой грузоподъемности может быть выполнена менее чем за день, при условии, что техник хорошо обучен работе и подготовлен с самого начала.

Снятие старых форсунок

После того, как грузовик будет стабилизирован в сервисном отсеке с извлеченными ключами зажигания и отключенным аккумулятором, техник может начать процесс снятия старых топливных форсунок. Эксперты говорят, что на этом этапе технические специалисты должны тщательно следовать всем рекомендациям производителей грузовиков и двигателей, поскольку конструкция двигателя и система топливных форсунок каждого производителя уникальны. Эксперты также отмечают, что в случаях, когда форсунка выходит из строя преждевременно, необходимо определить основную причину отказа компонента во время или до замены форсунки, чтобы гарантировать, что новые форсунки не постигнет та же участь.

Президент компании Midwest Fuel Injection Пол Томс говорит, что большинство двигателей большегрузных грузовиков оснащены насос-форсунками, а системы Common Rail являются наиболее популярной конструкцией для двигателей средней мощности. По мере того как технические специалисты снимают крышки и узлы и отсоединяют топливопроводы, каждый компонент, снятый с двигателя, следует очистить и отложить в сторону для легкой повторной установки после установки новых форсунок.

Топливная форсунка, пострадавшая от утечки топлива.

Очистка двигателя и подготовка новых форсунок

Очистка не заканчивается удалением неисправных форсунок, говорит Дауди. Каждый цилиндр форсунки необходимо очистить и продуть, удалив топливо, воду и другие загрязнения. Прокладки наконечников, которые находятся внутри цилиндра, следует удалить, если они не вышли со старой форсункой. Любая грязь, сажа или мусор возле цилиндров или на зажимах форсунок также должны быть вытерты, а старые прокладки должны быть заменены чистыми новыми.

[ СВЯЗАННО: Как правильно отрегулировать ступичные подшипники ]

«Область посадки форсунки должна быть чистой, как и прижимные болты», — говорит Томс. После того, как двигатель и зона обслуживания очищены, пришло время подготовить новые форсунки. Дауди говорит, что перед установкой каждый компонент следует тщательно вынуть из упаковки и смазать.

Установка новых форсунок

Эксперты говорят, что новые форсунки следует аккуратно вручную запрессовывать в каждый цилиндр. Когда инжектор перемещается на место, технические специалисты должны осторожно направлять компонент, чтобы убедиться, что наконечник инжектора не сталкивается с чем-либо, что может привести к повреждению. При обычном диаметре 200 микрон или меньше наконечники форсунок микроскопически малы; не нужно много контактов или загрязнений, чтобы повлиять на функциональность.

«Почти 65 процентов форсунок, которые мы возвращаем, после их тестирования мы обнаруживаем, что произошла ошибка пользователя. Техник сделал что-то не так во время установки», — говорит Джордж Фармер, национальный менеджер по продажам и маркетингу DSS ProDiesel.

Pure Power видит то же самое. «Огромный процент наших форсунок мы заканчиваем тем, что обозначаем их как «нет признаков неисправности», — говорит Дауди. «Мы посмотрим на это под микроскопом и определим, что кто-то уронил его или что-то в этом роде».

Закрепите форсунки

Форсунки должны плотно входить в цилиндр с минимальными усилиями. Технический персонал никогда не должен использовать молоток или тупой инструмент для установки инъектора на место. После установки форсунки следует использовать прижимной зажим, чтобы зафиксировать форсунку в цилиндре. Дауди говорит, что Pure Power рекомендует использовать специальный динамометрический ключ для затяжки болта прижимного зажима, чтобы обеспечить правильный крутящий момент и угол затяжки.

Специалисты вновь отмечают важность соблюдения рекомендаций производителя при установке и закреплении форсунки. Различные двигатели и системы форсунок могут потребовать дополнительных действий или замены компонентов. Фармер упоминает уплотнительные кольца, которые заменяются в процессе восстановления и могут быть повреждены во время установки, как еще один компонент, который может быть неправильно установлен и привести к снижению производительности инжектора. «Иногда техники не идеально выстраивают их, они просто впихивают их туда, особенно задние цилиндры», — говорит он.

Закройте двигатель, сбросьте коды

После того, как техник правильно установил каждую новую форсунку, он может отменить процесс, которым он следовал в начале обслуживания, чтобы снова подсоединить топливопроводы и переставить узлы, крышки и другие связанные компоненты. Хотя риск загрязнения форсунки резко снижается, как только форсунка зафиксирована на месте, эксперты говорят, что технические специалисты должны соблюдать осторожность на этих последних этапах, чтобы убедиться, что все компоненты установлены правильно.

[ СВЯЗАННО: Восстановление: что это такое, а что нет ]

И эксперты добавляют, что замена форсунки не заканчивается, когда затянут последний болт. Технический персонал также должен не забыть добавить специальные коды TRIM, которые поставляются с новыми форсунками, в электронный модуль управления двигателем (ECM). Томс говорит, что эти коды передают конкретные характеристики новых форсунок двигателю, чтобы обеспечить правильную работу новых компонентов после запуска автомобиля. «Если у вас неправильные коды TRIM, у вашего двигателя будут проблемы», — говорит он.

Двигатель включен и работает на холостом ходу

Технический специалист Pure Power Engineering Брайан Даррелл также отмечает, что технические специалисты должны запустить двигатель на холостом ходу не менее 20 минут после добавления кодов TRIM, чтобы убедиться, что двигатель работает правильно. По словам Даррелла, если во время замены была допущена серьезная ошибка или в топливную систему попал кислород (вызвавший аэрацию топлива), это будет заметно в течение этого периода.

«После установки новых форсунок единственный способ выхода аэрированного топлива из системы — через форсунку», — говорит Даррелл. Таким образом, лучше всего после установки новых форсунок запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу не менее 20 минут. Это вытолкнет воздушное топливо из форсунки. состояние топлива, которое может привести к внутреннему повреждению форсунок».

Топливная форсунка с повреждением форсунки

И, если вам интересно: Общие причины преждевременного отказа форсунки

DSS ProDiesel сообщает, что большинство топливных форсунок рассчитаны на срок службы не менее 500 000 миль. Когда кто-то выходит из строя раньше, это должно быть причиной для тревоги. В дополнение к неправильной установке, ProDiesel сообщает, что распространенными причинами чрезмерного износа дизельных форсунок являются:

• Невыполнение надлежащего профилактического обслуживания масляной и топливной систем.
• Вода в топливе: неиспользование или техническое обслуживание хорошего водоотделителя позволит воде оставаться в топливе
• Засорение топливного фильтра: засорение топливных форсунок может привести к заеданию форсунок или засорению распылительных отверстий, что приведет к ухудшению работы двигателя и пробег

Когда следует заменять топливные форсунки дизельного двигателя?

Когда-то ленивых, дымящих черным дымом паровозоподобных двигателей больше нет. В настоящее время дизельные двигатели чище, чем когда-либо, они производят больше энергии и потребляют меньше топлива. Но как узнать, что пришло время заменить топливные форсунки?

Есть несколько явных признаков того, что форсунки могут выйти из строя. Компания Highway & Heavy Parts составила исчерпывающий список, в котором указано, когда пора заменить эти старые, изношенные форсунки. В последнее время экономия топлива снизилась? Разве двигатель не имеет того же «ворчания», что и раньше? Все это ключевые индикаторы, говорящие о том, что пришло время заменить топливные форсунки.

Мы также создали подробное видео с описанием проблем с дизельными топливными форсунками. Смотрите ниже: 

Признаки того, что пришло время заменить ваши топливные форсунки Common Rail

Знание того, когда следует заменить неисправные топливные форсунки, может изменить мир к лучшему. Мы составили краткое руководство по общим признакам, которые могут подсказать вам, что пришло время заменить топливные форсунки. Помните, что это лишь самые распространенные признаки, но не единственные.

Во-первых, снижение расхода топлива может быть признаком того, что что-то не так. Соедините это со снижением мощности, и почти наверняка что-то не так с форсунками.

Запах сырого топлива — еще один признак того, что что-то не так. Все мы любим запах свежего дизельного топлива по утрам, но он не должен исходить из выхлопной трубы. Как можно скорее проверьте форсунки в авторитетном магазине, таком как HHP.

Двигатели, дизельные или нет, тщательно спроектированы так, чтобы все жидкости не попадали друг на друга. К сожалению, это не всегда хорошо получается. Дизельное топливо может попасть в картер через изношенные уплотнительные кольца или неисправные топливные форсунки. Это не только ухудшит смазывающие свойства моторного масла, но также может вызвать целый ряд других проблем.

Наконец, пропуски зажигания в двигателе являются распространенным признаком неисправности форсунок. К сожалению, пропуски зажигания в двигателе могут быть вызваны несколькими причинами, начиная от незакрепленного или оборванного провода и заканчивая низкой компрессией. Если вы не уверены в том, какова основная причина пропусков зажигания, обратитесь в магазин с хорошей репутацией, чтобы определить причину пропусков зажигания.

Ищете новые форсунки, но не знаете, с чего начать? Без проблем! У Highway & Heavy Parts есть пост о выборе правильной топливной форсунки здесь.

Как часто следует заменять форсунки?

В среднем дизельные топливные форсунки следует заменять каждые 95 000 миль. Конечно, в игру вступают несколько факторов, таких как условия эксплуатации, нагрузка на двигатель и качество используемого топлива.

Если вы купили подержанный автомобиль, тщательный осмотр покажет вам, сколько еще осталось жизни форсункам и другим важным ключевым компонентам. Вы даже можете отправить свои форсунки для проверки их расхода. Не ждите, пока не станет слишком поздно, игнорируя общие предупреждающие знаки. Просто в конечном итоге это будет стоить больше времени и денег.

Что можно сделать при выходе из строя топливных форсунок Common Rail?

Вы определили, что ваши топливные форсунки действительно неисправны. Автомобиль был просканирован на наличие кодов ошибок, и все признаки указывают на неисправные топливные форсунки. Что теперь?

Следующим шагом будет их удаление и отправка для дальнейшего тестирования. Highway & Heavy Parts может точно сказать вам, что необходимо заменить для каждой форсунки. Например, топливные форсунки можно отремонтировать или, если повреждение достаточно серьезное, их может потребоваться заменить на восстановленные. В любом случае, вы все равно выйдете намного дешевле, чем покупать новые.

Мы являемся универсальным поставщиком большинства дизельных топливных форсунок и гордимся тем, что предоставляем вам всю необходимую информацию для принятия взвешенного решения при замене старых, изношенных форсунок на новые.

Вот отличная статья, которую мы составили, которая расскажет вам о потенциальных отказах и причинах топливных форсунок Common Rail.

Заключительные слова

Вы думаете, что ваши топливные форсунки виноваты в том, как работает двигатель в последнее время, но не уверены на 100%? Наш опытный персонал, сертифицированный ASE, будет более чем рад ответить на любые ваши вопросы. Наша главная задача — вернуть вас в рабочее состояние как можно скорее.

Позвоните нам по телефону 844-447-1453 или запросите расценки онлайн уже сегодня!

Диагностируйте симптомы общего железнодорожного инжектора и сбои в дизельных двигателях

Оригинальный дизельный инжектор OEM по сравнению с инжектором Bosch

, что вам нужно знать о Cummins isx reman injector

2

Hiest High и Heavy High и Hiest High и Hiest High и Hiest High и Hiest High и Hiest High и Hiest Highly и Hiest Highly и Hiest Highly и Hiest Highly и Hiest Highly и Hiest Highly и Hiest Highway

2

2

2

2

. ЗАПЧАСТИ ОТВЕЧАЮТ НА ВОПРОСЫ О ДИЗЕЛЬНОМ ДВИГАТЕЛЕ: ТОПЛИВНЫЕ ИНЖЕКТОРЫ

Не хватает времени? Получите вашу цитату онлайн!

Мы поняли: когда вам нужны запчасти для дизельных двигателей, время имеет решающее значение. Вот почему мы разработали систему онлайн-котировок HHP.

Просто заполните форму, указав свое имя, информацию о двигателе и необходимые детали, и наши сертифицированные ASE технические специалисты свяжутся с вами и составят смету. Это настолько близко к волшебству, насколько это возможно для дизельного двигателя!

Снятие форсунок. Как снять топливные форсунки

Форсунки являются неотъемлемой частью бензинового или дизельного двигателя. Это устройство отвечает за высокоточный дозированный впрыск топлива под определенным давлением во впускной коллектор или непосредственно в камеру сгорания, что зависит от конструктивных особенностей и реализации силовой схемы силового агрегата.

Во время работы любая форсунка имеет свойство засоряться. На автомобилях с большим пробегом это устройство может выйти из строя, так как эти элементы работают при высоких температурах, часто само топливо содержит много примесей. В результате внутренняя часть сопла покрывается лаковыми отложениями.

По вышеуказанным причинам нарушается проходимость, возможны проблемы как с открытием, так и с закрытием форсунок и т. д. При таких условиях двигатель теряет мощность, увеличивается расход топлива, затрудняется холодный пуск, отмечается дымность. Ввиду вышеизложенного возникает необходимость в периодической, а также в замене. Далее мы рассмотрим, как снять форсунки самостоятельно, а также поговорим о том, как проверить снятую форсунку.

Читать в этой статье

Когда проверять форсунки и качество впрыска топлива

Топливные форсунки изначально рассчитаны на достаточно длительный срок службы (100-150 тыс. км). В то же время некачественное топливо и несвоевременная замена топливных фильтров могут привести к необходимости очистки через 30-40 тыс. км. Добавим, что для проверки и чистки форсунок существуют способы, позволяющие осуществить эту процедуру, не снимая их.

Острая необходимость в снятии элементов впрыска часто возникает ближе к 100 тысячам пробега, так как устройства к этому времени обычно нуждаются не только в чистке, но и в детальной проверке, калибровке форсунок или даже замене. Основными причинами такой процедуры можно считать повышенный, заметно повышенный расход топлива, нестабильную работу двигателя на разных режимах (как под нагрузкой, так и в переходном режиме).

В некоторых случаях достаточно выявить только один неисправный элемент, что позволяет избавиться от неисправности, не снимая сразу все форсунки с двигателя. Особенно это касается дизельных двигателей внутреннего сгорания, демонтаж которых может быть несколько затруднен по сравнению с бензиновыми аналогами. Короче говоря, каждая форсунка просто выключается по очереди. Момент, когда одна из форсунок выключится и двигатель при этом перестанет дымить, будет свидетельствовать о необходимости снятия и проверки конкретного устройства без необходимости снятия остальных.

Снятие форсунок с двигателя для диагностики

В современных системах впрыска элемент представляет собой электромагнитное устройство, открывающееся по команде, чтобы пропустить часть топлива. На большинстве автомобилей форсунки установлены на топливной рампе (рейке). Процесс снятия может незначительно отличаться в зависимости от типа и конструкции двигателя внутреннего сгорания, а также могут понадобиться разные инструменты. Часто для снятия топливных форсунок необходимо подготовить:

• Набор отверток;
• несколько ключей;
• плоскогубцы или пассатижи;
• очиститель карбюратора;
• тряпки или подходящие тряпки;

Теперь давайте более подробно рассмотрим процесс и ответим на вопрос, как снять форсунки на ВАЗ или на любой другой инжекторной машине. Для начала нужно снизить давление в топливной системе. Многие модели автомобилей имеют регулятор давления в топливной рампе. Этот регулятор представляет собой клапан, который необходимо нажимать. В результате топливо вытечет из рампы, давление упадет.

Помните, что форсунки подают топливо под высоким давлением. По этой причине следует соблюдать осторожность при работе с элементами, которые подключаются к системе питания двигателя или испытываются в условиях подачи топлива под давлением. Дело в том, что струя топлива может нанести серьезную травму.

Далее необходимо снять топливную рампу, на которой закреплены форсунки. Для демонтажа необходимо отсоединить разъемы с проводами, которые фиксируются специальным хомутом. Указанная защелка представляет собой пружинную скобу, которую необходимо нажать. Затем нужно сдвинуть хомут по пандусу с помощью отвертки. Теперь форсунки можно снять.

Снятие осуществляется легким поворотом или встряхиванием устройства, после чего плоской отверткой необходимо снять уплотнительные кольца. Кольца обычно размещаются на корпусе и на распылителе. Обратите внимание, что после снятия резиновые уплотнительные кольца форсунок необходимо заменить.

Демонтаж форсунок на дизельных двигателях и двигателях с непосредственным впрыском

Что касается необходимости снятия дизельных форсунок или аналогичных устройств на двигателях с непосредственным впрыском, то в этом случае порядок действий несколько иной. Основная сложность заключается в том, что элементы подачи топлива «вкручиваются» в двигатель наподобие свечей зажигания. Работа в условиях сильного нагрева часто приводит к залипанию форсунок.

Устройство закисает от того, что в колодец форсунки попадает влага, происходит закоксовывание колодца после прорыва выхлопных газов, нагар скапливается на уплотнительном кольце и т.д. Процесс снятия форсунки на дизеле с Общ. Рельсовая система, как и агрегаты с непосредственным впрыском топлива, требует дополнительного наличия специальных съемников (обратный молоток) и других инструментов.

Наличие инструмента и определенных навыков позволяет избежать частых проблем при попытке снять форсунки на ДВС с непосредственным впрыском: повреждение резьбы форсунки, разрушение корпуса устройства, нахождение части корпуса форсунки в ГБЦ после поломки устройства и т. д.

Другими словами, резьба закисает и корпус может просто лопнуть при разборке. В результате приходится высверливать оставшиеся детали, восстанавливать резьбу и производить ряд других манипуляций. В некоторых случаях после непрофессионального снятия может понадобиться частичный ремонт ГБЦ. Также следует помнить, что сами насадки являются дорогостоящими устройствами. Замена сломанного элемента повлечет за собой дополнительные финансовые затраты.

Как проверить топливные форсунки

Существует множество способов проверки устройств впрыска топлива, начиная от кустарных и заканчивая проверкой на специальных диагностических стендах. При самостоятельном тестировании часто можно оценить только способность устройства открываться и закрываться, убедиться, что форсунки не «переливают» и не переливают топливо, а также визуально оценить качество распыления топлива (факел ). Для этого на снятую форсунку подается питание, и через нее прокачивается топливо или очиститель.

Добавим, что диагностика на профессиональном оборудовании позволяет определить точность работы и эффективность каждого элемента путем сравнения с остальными. Такой подход обеспечивает гораздо более объективную оценку исправности и работоспособности, так как работа инжекторных устройств при испытании на стенде имитирует работу этих элементов на моторе в различных режимах.

Читайте также

Признаки неисправности и проверка форсунок без демонтажа. Диагностика питания форсунок, анализ работоспособности. Советы и рекомендации.

Форсунка — электромагнитное устройство системы питания двигателя, отвечающее за дозирование подачи топлива во впускной коллектор. Из-за воздействия высоких температур и низкого качества топлива внутри форсунки в процессе эксплуатации могут возникать образования лакообразной структуры. В результате он плохо открывается, что негативно сказывается на запуске двигателя и его мощности. Чтобы обеспечить пропускную способность форсунки, а значит, и оптимальную работу всей системы запуска и управления двигателем, нужно избавиться от загрязнений. Однозначно, прежде чем браться за эту важную задачу, насадку нужно снять.

Если вы чувствуете в себе силы и энтузиазм заняться демонтажем топливных форсунок своими руками, имеет смысл прислушаться к совету. Любители лично проводить все манипуляции с собственным автомобилем утверждают, что необходимо подготовить: наборы отверток, ключи, пассатижи с рычагом и защелкой, карбоочиститель и тряпки. Если вы хотите эффективно и правильно выполнить операцию по удалению этого устройства, следует соблюдать определенный порядок ее выполнения. Итак, приступим. В первую очередь снимается топливная рампа вместе со всеми форсунками, затем, зажимая пружинную скобу, отсоединяется колодка проводов. Берется отвертка, с помощью которой защелка перемещается по скату. Затем форсунки снимаются с рампы, которая при этом немного прокручивается. Далее с помощью плоской отвертки нужно избавиться от уплотнительных колец, расположенных на корпусе электромагнитного устройства и распылителя. Их желательно заменить новыми. Особые трудности с извлечением форсунок могут возникнуть у владельцев автомобилей, оснащенных дизельными двигателями. Это связано со спецификой строения корпуса и самого двигателя: при попадании влаги форсунки прилипают к головке цилиндрического блока. Такие форсунки лучше всего демонтировать с помощью специального оборудования, чтобы не тратить много времени на фрезеровку, сварку и замену расходников. На все это можно потратить кучу денег, но не добиться желаемого эффекта. Бывает, что приходится жертвовать всеми форсунками, снимать ГБЦ и высверливать неисправные детали. Обратите внимание, что работа топливных форсунок учитывает высокое давление. Неожиданная струя топлива из форсунки может привести к опасным последствиям и серьезному повреждению кожи. Поэтому при обращении с устройством, находящимся под давлением, будьте осторожны, чтобы не разбрызгать топливо в вашем направлении. Если возможно, обратитесь к специалистам для проверки давления в топливной системе. Если вы делаете это самостоятельно, примите меры предосторожности. Обратите внимание, что топливные форсунки имеют достаточно длительный срок службы. Возможно, их вообще не нужно демонтировать. Как решить в этом случае? Чтобы установить целесообразность замены форсунок, в первую очередь обратите внимание на пробег. Если он достиг отметки выше 100 тысяч километров, в проверке, безусловно, есть смысл. Обращайтесь к хорошим специалистам, чтобы они качественно выполнили проверку, разборку и калибровку форсунок в вашем автомобиле. Вы предполагаете, что неисправные топливные форсунки вызывают дым и дребезжащие звуки? Причину можно установить без разборки. Для этого потребуется опустить хомуты и ненадолго снять воздуховод, расположенный в районе воздухоочистителя и впускного коллектора. Когда вы снимите пластиковую крышку с верхней части двигателя, закрепите воздуховод в исходном положении и затяните хомуты. Теперь пришло время запустить двигатель на высоких оборотах холостого хода. А затем аккуратно поочередно ослабляйте фитинги, делайте это аккуратно, прилегающий участок желательно прикрыть ветошью. Как правило, при отворачивании штуцера неисправной форсунки стук и дым пропадают.

Теперь мы знаем все о технологии снятия и чистки форсунок. Эти простые правила помогут вам провести ремонт своими силами, который на любом СТО обойдется довольно дорого. Технология не зависит от типа и объема двигателей и подходит для любых моделей автомобилей.

В России, как, впрочем, и в других странах бывшего СНГ, огромное количество автозаправочных станций. Но далеко не каждый из них продает качественное топливо, отвечающее всем нормам и стандартам. Чаще всего бензин содержит не только грязь, но и различные примеси и вещества. Это фенолы, сера, различные свинцовые кислоты. Кроме того, некачественное топливо имеет низкое октановое число. Каждый владелец инжекторного автомобиля должен знать, как снять форсунки. Это полезные знания, которые могут пригодиться при владении подержанным автомобилем.

Симптомы засорения форсунок

В процессе эксплуатации автомобиля форсунки имеют тенденцию к засорению. На машинах с пробегом от 200 тысяч и более они могут выйти из строя. Часто причиной выхода из строя форсунки является воздействие высоких температур. Внутри этот элемент покрыт лаковыми отложениями. В результате возникают проблемы в процессе запуска двигателя, двигатель троит, работает нестабильно на всех режимах. Из-за этих отложений и загрязнений способность пропускать топливо сильно ухудшается. Есть проблемы в процессе открытия и закрытия форсунок. Все это приводит к одному или нескольким из этих симптомов.

Где расположены

Форсунки инжекторного двигателя внутреннего сгорания расположены в топливной рампе. Их количество равно количеству цилиндров в двигателе.

Когда проверять работу

Форсунки, отвечающие за подачу топлива, могут эксплуатироваться довольно долго — производители указывают не менее 100-150 тыс. км пробега. Но, учитывая качество топлива и несвоевременную замену топливных фильтров, необходимость их проверки и очистки может наступить через 80 тысяч километров пробега.
Необходимость в демонтаже появляется чаще всего ближе к 100 тысячам километров пробега. Форсунки калибруются, тестируются и при необходимости меняются и прочищаются. Иногда причиной нестабильной работы двигателя может быть всего один элемент. Нет необходимости удалять все части. Особенно это касается дизельных двигателей, где процесс эксплуатации гораздо сложнее по сравнению с бензиновым аналогом.

Разборка форсунок для диагностики

Посмотрим как снять форсунки для их проверки. Для демонтажа понадобится стандартный набор отверток, гаечные ключи, пассатижи, очиститель инжектора или карбюратора, ветошь.

Рассмотрим процесс снятия на примере двигателей ВАЗ. Итак, первым делом необходимо снизить давление, которое образуется в топливной системе. Большинство современных автомобилей имеют специальный регулятор давления – он находится на топливной рампе. Это не что иное, как специальный клапан, на который можно нажать. В результате топливо из рампы будет уходить, а уровень давления начнет падать. Бензин
подается в форсунку под достаточно высоким давлением, поэтому при работе с ними необходимо соблюдать меры предосторожности. Струя бензина или дизельного топлива может нанести значительный ущерб.

Когда удалось сбросить давление, нужно снять топливную рампу. Для этого отсоединяем разъемы с проводами. Снять их можно с помощью специальных защелок, представляющих собой упругую скобу, на которую нужно нажать. Далее с помощью отвертки смещаем хомут в направлении вдоль ската. После этого можно снимать насадки.

Многие автовладельцы, не умеющие снимать форсунки, пытаются их вытащить. Но это не способ их извлечения. Демонтаж осуществляется после небольших поворотов или покачиваний. Затем при помощи отвертки снимаем уплотнительные кольца — они расположены на распылителе форсунки на его корпусе. Стоит помнить, что эти кольца можно использовать только один раз — если они сняты один раз, их необходимо заменить.

Снятие дизельных элементов

Форсунка дизельного топлива также подвержена отказам из-за качества топлива. Процесс демонтажа в этом случае отличается. Главной особенностью является то, что этот элемент вкручивается в двигатель наподобие свечи зажигания. Работа форсунки при высоких температурах приводит к прилипанию детали к головке блока цилиндров двигателя.

Форсунка заедает из-за попадания влаги в колодец (где установлен элемент). Далее скважина закоксовывается из-за прорыва туда выхлопных газов. Также на уплотнительных кольцах активно скапливается нагар. Процесс снятия топливной форсунки с дизельного двигателя, в отличие от бензинового, требует наличия дополнительного специального инструмента и съемников. С помощью съемников можно снизить риск повреждения резьбы, разрушения корпусных деталей.
После того, как резьба закиснет, выкрутить деталь очень сложно. В процессе демонтажа корпус форсунки может просто лопнуть. В этом случае вам придется только просверлить оставшуюся часть в головке блока цилиндров, затем выполнить восстановление резьбы и другие манипуляции. Тем, кто не знает, как снять форсунки, может понадобиться переборка ГБЦ. Необходимо помнить, что насадка – дорогостоящая деталь. Следует аккуратно выкрутить деталь из посадочного места – вот и весь процесс демонтажа.

Проверка

Существует множество способов проверки форсунки. Это кустарные методы, а также методы испытаний с использованием специального оборудования. В случае самопроверки можно оценить только открытие/закрытие форсунки. Также можно убедиться, что инжектор не переливает и не переливает топливо. Вы также можете оценить качество спрея во время самопроверки. Не многие знают, как проверить снятую форсунку, а нужно просто подключить питание и пропустить через нее топливо или очиститель.
Что касается диагностики с использованием профессиональных стендов, то это оборудование позволяет определить больше параметров. Это точность работы, а также КПД всех форсунок и каждой в отдельности. Это позволяет точно и объективно оценить работу системы впрыска.

Очистка

Мы знаем, как снять форсунки с двигателя. Также следует узнать, как осуществляется процесс их мытья и чистки. Помыть их можно двумя способами – со снятием и без. Большего эффекта можно добиться только промывкой со снятием.
Самый распространенный способ предполагает наличие ключей для демонтажа, заряженного аккумулятора, двух проводов и клемм к ним, а также чистящей жидкости. Снимается топливная рампа, а затем форсунка. К последним подключаются провода. Через входное отверстие к насадке подсоединяется бутылка с чистящим средством. Затем нажимают на распылитель и замыкают провод на аккумуляторе, тем самым приводя в действие электромагнитный клапан. Также можно собрать подставку для чистки форсунок. Но это очень долго и дорого.

Как очистить форсунки, не снимая

Для этого требуется промывочный цилиндр. Производится самостоятельно. Также вам понадобится компрессор и манометр, шланг, который будет подсоединен к топливной рампе. В промывочный цилиндр заливается жидкость для очистки форсунок, баллон подключается к системе. Далее заводим двигатель и включаем компрессор. Очистка будет завершена, когда будет произведена вся жидкость.

Вот как промыть форсунки, не снимая их. Недостатком данной методики является то, что нет возможности контролировать уровень загрязнения, а также степень очистки. Но эта операция требует минимум времени и усилий.

Добро пожаловать!
Ищете инструкцию по замене форсунок в двигателе на инжекторных автомобилях семейства Самара? Если да! В таком случае сегодня ознакомимся с подробной инструкцией по замене форсунок. Для наглядности процесс замены форсунок будет подкреплен фотографиями, а в конце статьи вы найдете короткий видео ролик, в котором рассказывается о том, как быстро можно снять форсунки с автомобиля.

Сводка:

Где расположены форсунки?
Сами форсунки расположены на топливной рампе в количестве четырех штук, то есть одна форсунка распыляет топливо строго на один цилиндр. Ниже фото той же топливной рампы и форсунок, которые на ней расположены. Форсунки обозначены красными стрелками.

Когда следует менять форсунки?
Их необходимо заменить, если:

• Двигатель вашего автомобиля стал работать хуже.
• А также если при работающем двигателе увеличился расход топлива вашего автомобиля.
• Даже при неисправности форсунок двигатель обычно начинает плохо заводиться.
• После запуска двигатель также может работать нестабильно на холостом ходу.
• Также возможно, что двигатель вашего автомобиля начнет работать на холостом ходу на более высоких оборотах.
• И, наконец, при неисправных форсунках увеличивается содержание токсичных веществ в выхлопных газах.

Как заменить форсунки на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Вывод:

Внимание!
Все четыре форсунки снимаются и устанавливаются одинаково, поэтому для наглядности покажем снятие только одной форсунки!

1) В самом начале операции снимите топливную рампу с вашего автомобиля. (Как снять рампу смотрите в статье: «»)

2) Когда рампа снята, положите ее на ровную поверхность и затем отсоедините колодку проводов от нужного вам патрубка.

Внимание!
Для того, чтобы отсоединить блок проводки, сожмите пружинную скобу, которая его фиксирует, и только потом отсоединяйте!

3) Теперь с помощью отвертки сдвиньте металлический фиксатор в сторону аппарели, крепящей топливную форсунку.

Внимание!
Полностью снимать защелку с рампы не обязательно, достаточно отодвинуть ее в сторону!

5) Далее проверьте состояние уплотнительного кольца корпуса форсунки, и уплотнительного кольца распылительной части топливной форсунки, для этого:

Подденьте отверткой оба уплотнительных кольца и проверьте их состояние.

Внимание!
Если кольца в хорошем состоянии, то в этом случае их можно не выбрасывать, а оставить про запас и в дальнейшем использовать на новой насадке. Перед установкой старых колец обязательно смажьте их моторным маслом!

Установка:
Установка новых форсунок происходит в обратном порядке, то есть:

1) Сначала проверьте состояние уплотнительных колец форсунок.

Внимание!
Состояние колец проверяется только в том случае, если вы собираетесь устанавливать на свой автомобиль б/у форсунку!

3) И, наконец, к топливной форсунке подключается колодка проводов, и после подключения на ее место устанавливается топливная рампа.

Дополнительные видеоматериалы:
Ниже вы найдете видео ролик, в котором будет подробно проведена замена топливных форсунок. И самое главное замена будет производиться в быстром режиме, то есть без снятия дроссельного узла, в общем смотрите видео:

Как снять форсунки?

Поддержание личного автомобиля в идеальном состоянии – желание каждого водителя. Более того, часто возникает необходимость устранения некоторых неполадок своими силами, без помощи автомехаников. Наиболее распространенной проблемой, связанной с топливной системой, является загрязнение фильтра и иглы форсунки продуктами сгорания. В результате в двигателе начинаются негативные процессы, связанные с повышенным расходом топлива.

Инструкции по снятию форсунки

• Прежде чем снимать форсунки, следует ознакомиться с основными правилами этого процесса. Убедитесь, что у вас есть пара удобных отверток (длинная и короткая лучше всего). Они помогут снять фиксаторы с детали.
• Если эти насадки еще пригодны для дальнейшего использования, то при разматывании стоит воспользоваться круглогубцами или пинцетом. От каждой из трубок отсоединяем регуляторы холостого хода.
• Снятый разъем можно сразу почистить, чтобы потом не возвращаться к этому. Не забудьте также отсоединить сапун картера, иначе он может помешать вашей дальнейшей работе. Затем нужно отсоединить черную планку, которая находится чуть выше форсунок.
• Будьте осторожны — эта шина фиксируется хомутами, так как она используется для управления форсунками. Теперь приступаем к разбору топливной планки.
• Не волнуйтесь, если из него выльется бензин — вы на правильном пути. Но правила безопасности здесь нужно соблюдать более тщательно, не забывайте, что вы работаете рядом с легковоспламеняющимися и взрывоопасными веществами.
• После снятия всех деталей можно будет приступить к непосредственному демонтажу форсунок. В этом случае может потребоваться применение некоторой физической силы для их снятия с двигателя. При этом важно не потерять резиновые уплотнительные кольца – важные детали патрубков, находящиеся с обеих сторон детали.

Более наглядную картинку вышеизложенной инструкции можно найти на многих специализированных сайтах. Видео о том, как снять форсунки, поможет вам детально разобраться в правильности этой работы, а комментарии пользователей могут привести к решению других сопутствующих проблем.

Процедуры снятия и установки (замены) инжектора рабочего хода объемом 6,0 л

Грязные, загрязненные, протекающие, слабые, неисправные или неисправные топливные форсунки на 6,0-литровом Power Stroke будут проявлять симптомы, характерно схожие с другими проблемами системы управления двигателем; затрудненный запуск, неровный холостой ход, чрезмерный дым, низкий расход топлива, остановка двигателя и общая низкая производительность. Поскольку детали для 6,0-литрового Power Stroke не обязательно дешевы, мы настоятельно рекомендуем вам систематически диагностировать такие проблемы, чтобы правильно определить источник; см. Диагностика рабочего хода двигателя 6,0 л и процедуры устранения неполадок.

Неисправность топливной форсунки будет очевидна, а последующие пропуски зажигания будут легко обнаружены. Кроме того, должен быть установлен DTC пропусков зажигания (загорится индикатор проверки двигателя), определяющий неисправность цилиндра. При этом форсунки могут заменяться по отдельности по мере необходимости; их не нужно заменять комплектами. Тем не менее, срок службы форсунки 6,0 л Power Stroke обычно составляет от 150 000 до 300 000 миль, и большинство владельцев начинают испытывать симптомы неисправности форсунки в начале этого диапазона. Если топливные форсунки соответствуют этому диапазону, мы настоятельно рекомендуем заменять все 8 форсунок одновременно, чтобы сократить трудозатраты и время. Если выйдет из строя одна форсунка с большим пробегом, остальные семь, вероятно, постигнет та же участь. Пренебрежение заменой изношенных форсунок может привести к чрезмерному разжижению моторного масла топливом и, следовательно, к повышенному износу двигателя.

Под крышками клапанов спрятано много компонентов, которые мы настоятельно рекомендуем заменить, если они не были сделаны в последнее время. По крайней мере, на двигателях с большим пробегом следует заменить чашки/шаровые трубки ниппелей масляной рампы высокого давления, уплотнения чашек ниппелей и стояки. Ниппельные манжеты Power Stroke 6,0 л и уплотнения ниппельных манжет являются особенно важными компонентами, которые могут вызвать снижение давления масла в инжекторе. Напомним, что в двигателях Power Stroke объемом 7,3 л и 6,0 л давление масла играет решающую роль, когда речь идет о давлении впрыска.

Список деталей форсунки с рабочим ходом 6,0 л

Примечание. PowerStrokeHub.com не получал денежной компенсации за поддержку каких-либо продуктов/брендов, перечисленных здесь.

Как заменить топливные форсунки на 6,0-литровом дизеле с рабочим ходом

Следующие процедуры относятся к двигателю 2003 модельного года. Основное различие между двигателями моделей 2003 — начала 2004 и 2004.5 — 2007 годов заключается в конструкции масляной рампы высокого давления. В ранних двигателях использовалась масляная рампа высокого давления «бревенчатого» типа, а в более поздних двигателях использовалась масляная рампа «волнистого» или «перепончатого» типа. Функция системы впрыска и процедуры, описанные ниже, применимы ко ВСЕМ двигателям 6,0 л Power Stroke модельного года; различия четко обозначены.

Щелкните любую миниатюру, чтобы просмотреть полноразмерное изображение в высоком разрешении с дополнительной информацией (где применимо)

• Отсоедините отрицательные клеммы от обоих аккумуляторов и закрепите их в стороне.

• Слейте от 2 до 3 галлонов охлаждающей жидкости двигателя из радиатора в чистые контейнеры (например, бывшие в употреблении 1-галлонные кувшины для воды), чтобы ее можно было использовать повторно. Сливной кран радиатора расположен в нижней части радиатора со стороны водителя.

• Снимите воздушный фильтр, воздухозаборный шланг и кронштейн, трубку промежуточного охладителя со стороны пассажира (горячая сторона), трубку промежуточного охладителя со стороны водителя (холодная сторона) и баллон для дегазации (снимите линии баллона для дегазации и расположите их в стороне). Закройте все воздухозаборники (вход/выход турбокомпрессора, вход/выход промежуточного охладителя и т. д.) чистой безворсовой ветошью.

• Отсоедините две клеммы от контроллера свечи накаливания на клапанной крышке со стороны пассажира, затем снимите контроллер свечи накаливания и скобу (гнездо 10 мм).

• Для двигателей 2004.5 и более поздних модельных годов отсоедините разъем ICP, затем снимите датчик ICP с клапанной крышки.

• Снимите маслоналивную трубку с крышки клапана со стороны пассажира, затем завинтите крышку маслоналивной горловины над отверстием в крышке клапана. Трубка заливки масла просто откручивается; крышка заливной горловины имеет такую ​​же резьбу и поэтому ввинчивается на свое место.

• Не является обязательным, но рекомендуется снять генератор, чтобы обеспечить лучший доступ к клапанной крышке со стороны пассажира. Удаление занимает 5 минут и значительно улучшает маневренность вокруг двигателя со стороны пассажира.

• Осторожно отсоедините (3) разъема от FICM, затем отвинтите и снимите его (4 болта, для 2 задних болтов требуется головка на 10 мм, для 2 передних шпилек требуется головка на 13 мм).

• Снимите кронштейн FICM с крышки клапана со стороны водителя (гнездо 5 x 10 мм). Кронштейн имеет общее оборудование с болтами крышки клапана, поэтому шпильки можно полностью удалить или снять 10-миллиметровую гайку со шпильки, оставив болт крышки клапана.

• Отсоедините каждый разъем жгута проводов форсунки, нажав на металлический зажим и потянув его от разъема, выступающего через головку блока цилиндров. В качестве альтернативы металлический зажим можно снять с разъема, но будьте осторожны, чтобы не потерять его.

• Снимите 11 болтов/шпилек, крепящих клапанную крышку к головке блока цилиндров. Все они используют головку на 12 мм, хотя вам, возможно, удастся дотянуться до заднего болта гаечным ключом на 12 мм. Трубка маслоизмерительного щупа крепится к самой передней шпильке клапанной крышки с помощью 10-миллиметровой гайки, которую также необходимо снять.

• Когда все болты/шпильки будут удалены, снимите клапанную крышку с головки блока цилиндров и отложите в сторону. Если прокладка не идет в комплекте с клапанной крышкой, снимите ее отдельно и отложите в сторону (ее нужно будет очистить и смазать маслом перед повторной установкой).

С 2003 по начало 2004 модельного года Снятие масляной рампы высокого давления

Двигатели 2003 и начала 2004 модельного года оснащены масляной рампой высокого давления «бревенчатого» типа.

• Ослабьте и снимите гайку (обратный клапан), соединяющую маслопровод в оплетке из нержавеющей стали с масляной рампой, с помощью ключа на 24 мм, затем осторожно отодвиньте трубопровод в сторону (в качестве альтернативы фитинг STC можно отсоединить с помощью OTC 659). 4, см. информацию ниже).

• Снимите все (8) болтов крепления масляной рампы высокого давления к головке блока цилиндров (головка на 8 мм). Будьте предельно осторожны, чтобы не уронить какие-либо детали в головку блока цилиндров.

• Аккуратно поднимите масляную рампу вверх от головки блока цилиндров, чтобы освободить ее от форсунок, затем дайте маслу стечь в головку блока цилиндров. После слива масла отложите масляную рампу в чистое место.

• Гораздо проще показать, как работает инструмент для разъединения маслопровода STC со снятой масляной рампой. Вилка на инструменте (есть два размера) вставляется, как показано на рисунке. При легком нажатии вверх/вниз фитинг освобождается и может быть отделен. Этот инструмент используется с обеих сторон маслопровода в оплетке из нержавеющей стали. Не применяйте чрезмерную силу, так как это может привести к повреждению фитинга. Когда аппарат будет отпущен надлежащим образом, фитинг отделится от легкого рывка. Это может помочь слегка надавить на фитинг внутрь, а затем немного подвигать инструмент вверх и вниз, пока он не освободится. Это очень простой процесс, если вы сделали это несколько раз.

С конца 2004 по 2007 модельный год Снятие масляной рампы высокого давления

Двигатели 2004.5 и более поздних моделей оснащены масляной рампой высокого давления «волнистого» типа.

• Снимите прокладку датчика внутричерепного давления (зажата между масляной рампой и клапанной крышкой — возможно, она оторвалась вместе с клапанной крышкой; только со стороны пассажира).

• Ослабьте стояк с помощью шестигранного ключа на 12 мм.

• Открутите (9) болтов крепления масляной рампы высокого давления к головке блока цилиндров с помощью биты Torx T-30. Для доступа ко всему оборудованию маслораспределительной рампы со стороны пассажира потребуется короткая бита Torx, поскольку между направляющей и сердцевиной нагревателя минимальный зазор.

• Оттяните масляную рампу высокого давления от цилиндра и одновременно извлеките стояк из масляной рампы. Со стороны пассажира, наклонив масляную рампу в сторону водителя и одновременно подняв ее вверх, можно вытащить стояк из масляной рампы/двигателя. Убрав стояк, дайте масляной рампе стечь в верхнюю часть головки цилиндров, а затем отложите в чистом месте.

• Отсоедините электрические разъемы каждой форсунки и протолкните их через головку блока цилиндров. OTC 6766 предназначен для освобождения этих разъемов, но 19также подойдет 12-гранная головка мм (она должна быть 12-гранной). Просто нажмите на открытый конец разъема над зажимами разъема, чтобы отсоединить его, затем протяните разъем через головку блока цилиндров. Они могут быть неподатливыми, и для освобождения разъемов требуется некоторое усилие. ЗАПРЕЩАЕТСЯ прилагать усилие к разъему и не пытаться отсоединить его — в случае поломки разъема в головку блока цилиндров могут попасть кусочки пластика. В оригинальном руководстве по ремонту Ford для выполнения этой задачи требуется 12-гранная головка 19 мм, но инструмент OTC также работает хорошо.

• Снимите болт крепления форсунки (подробности см. на рисунке), используя отвертку Torx T-40 и все необходимые удлинители. Лучше всего приобрести очень длинную (2,5–3 дюйма) биту Torx, но маленькую биту можно приклеить лентой к гнезду соответствующего размера и использовать удлинитель для выполнения этой задачи.

• Удерживая форсунку, прижимной кронштейн форсунки и болт T-40 Torx, сдвиньте форсунку вверх и извлеките ее из стакана форсунки. Закрепление этих трех элементов одновременно снижает вероятность падения кронштейна/болта в головку блока цилиндров.

• Убедитесь, что медная шайба на наконечнике форсунки снята вместе с форсункой. Если это не так, используйте небольшую отмычку, чтобы извлечь его из чашки инъектора.

• Снимите резиновый защитный колпачок с сопла форсунки и смажьте уплотнительные кольца форсунки чистым моторным маслом.

• Присоедините прижимной кронштейн форсунки (его можно установить только одним способом) к топливной форсунке. Вставьте топливную форсунку в чашку форсунки в головке блока цилиндров и вручную закрутите стопорный болт Torx.

• Затяните прижимной болт форсунки с моментом 24 футо-фунта, затем затяните его еще немного для надежности (крайне важно, чтобы медная шайба плотно прилегала).

• Протолкните разъем форсунки через отверстие в головке блока цилиндров. Он зафиксирует на месте, когда он полностью встанет на место. Если вы не чувствуете и/или не слышите, как он садится, протолкните разъем обратно через отверстие и повторяйте, пока он не будет установлен правильно. Возможно, разъем придется немного повернуть, чтобы выровнять и правильно зафиксировать во время установки. Всегда проверяйте правильность посадки разъема, пытаясь протолкнуть его обратно через отверстие.

• Повторить для всех заменяемых форсунок.

• Мы настоятельно рекомендуем восстановить масляную рампу высокого давления с новыми ниппельными манжетами и ниппельными уплотнениями. Дополнительную информацию см. в разделе «Процедуры замены ниппельного колпачка и уплотнения ниппельного колпачка на 6,0 л».

• Смажьте уплотнительное кольцо в верхней части соленоида форсунки чистым моторным маслом.

• Установите на место масляную рампу высокого давления (и стояк для моделей 2004. 5+ года) в порядке, обратном снятию. Убедитесь, что чашки соски правильно сели в верхнюю часть инъектора. Затяните все болты моментом 96 дюймов-фунтов ( ДЮЙМОВ-ФУНТОВ ). Затяните стояк до 33 футо-фунтов.

• Установите на место армированную масляную рампу (только для моделей 2003 и начала 2004 годов).

• Установите на место клапанную крышку и все связанные компоненты.

• С пассажирской стороны двигателя значительно меньше места для работы. Начните с того, что снимите трубку маслоизмерительного щупа коробки передач и отложите ее в сторону (хорошо работает застежка-молния на ближайшем шланге).

• Отсоедините разъемы жгута проводов форсунок. Разъем цилиндра номер один особенно ограничен на двигателях 2003 и начала 2004 модельного года, однако зажим можно вдавить внутрь с помощью длинной отвертки с плоской головкой. Помните, что вам НЕ нужно снимать металлический зажим, чтобы освободить разъем — вы можете просто вдавить его в корпус разъема. Компания International изменила ориентацию металлических зажимов в 2004.5 г., чтобы облегчить доступ к ним.

• Снимите клапанную крышку. Это не так сложно, как может показаться, и вы можете получить доступ ко всем болтам/шпилькам, используя ключ на 12 мм (или даже ключ с храповым механизмом) для труднодоступных болтов и головку на 12 мм (с удлинителями, если необходимо) для остальных. аппаратное обеспечение.

• После того, как все болты/шпильки будут удалены, потяните крышку клапана вперед к передней части двигателя и слева от шланга переменного тока, затем выверните ее вертикально из грузовика, чтобы освободить жгут проводов.

• Замените форсунки в соответствии с вышеупомянутыми инструкциями, затем установите на место клапанную крышку и все связанные с ней компоненты. При переустановке вам нужно будет заново совместить трубку щупа коробки передач с коробкой передач.

• Установите на место все ранее снятые компоненты (воздухоочиститель, контроллер свечей накаливания, FICM и т. д.), если вы еще этого не сделали.

• Заполните радиатор охлаждающей жидкостью двигателя через дегазационный бачок.

• Проверьте состояние/заряд батареи. Если батареи разряжены или разряжены, зарядите их, прежде чем продолжить. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Низкое напряжение из-за разряженных аккумуляторов является основной причиной отказов FICM; НЕ продолжайте, пока батареи не будут полностью заряжены.

• Поверните ключ в положение «РАБОТА», пока топливный насос не перестанет работать (примерно 10 секунд). Повторите в общей сложности от 3 до 5 раз, чтобы подача топлива в форсунку заполнилась дизельным топливом.

• Проверните двигатель в течение 10 секунд, затем дайте стартеру остыть в течение 1–2 минут. Повторяйте этот цикл, пока двигатель не запустится. Обратите внимание, что может потребоваться от 5 до 10 пусковых циклов, прежде чем двигатель заработает; это совершенно нормально, так как двигатель должен заполнить пустые масляные рампы высокого давления моторным маслом, прежде чем форсунки смогут сработать.

• Некоторое время двигатель будет работать с перебоями. Проверьте наличие утечек масла, дав двигателю поработать на холостом ходу от 3 до 5 минут, затем совершите короткую поездку на грузовике. Еще раз проверьте наличие утечек масла, затем ведите машину осторожно, пока весь воздух не будет удален из масляной системы высокого давления.

Мы настоятельно рекомендуем использовать присадку к маслу Archoil AR9100 (по крайней мере, при каждой второй замене масла) и качественную присадку к топливу, такую ​​как Opti-Lube XDP, для продления срока службы форсунки и предотвращения заедания соленоида форсунки.

Поломка дизельных топливных форсунок — Изучите Дизели

Современные дизельные двигатели изменили способ подачи топлива. За последние десятилетия значение PSI, производимого топливным насосом, резко возросло. С этим пришли отказы компонентов и другие осложнения.

Вы можете себе представить, что при 20 000 фунтов на квадратный дюйм любой мусор наносит ущерб. Теперь у нас есть 2-ступенчатые фильтры, чтобы смягчить это, но тем не менее форсунки в наши дни кажутся исправной частью. с этим у вас, вероятно, будет плохой в какой-то момент жизни вашего дизельного двигателя.

Я провел опрос в 10 магазинах в США и выяснил среднюю стоимость и средний пробег при выходе из строя дизельных форсунок.

Сколько стоит замена форсунок дизельного топлива?

В среднем замена топливной форсунки дизельного двигателя будет стоить 198 долларов США за форсунку. Цена колеблется от 155 до 240 долларов и будет меняться в зависимости от наличия деталей, местоположения и местной стоимости рабочей силы.

Вы обнаружите, что одним из наиболее изменчивых факторов в этой стоимости является почасовая ставка магазина в вашем районе. Я не мог поверить, насколько это зависит от района, в который я звонил. Это было 115 долларов в час во Флориде и 145 долларов в час в Мэриленде.

Время года также может влиять на стоимость. Зимние детали и затраты на рабочую силу, как правило, выше.

Как часто необходимо заменять топливные форсунки?

Как правило, дизельные топливные форсунки необходимо заменять через 150 000–250 000 миль пробега. Для наилучшей работы они должны проверяться профессионалом каждые 50 000 миль.

Это, очевидно, зависит от того, как вы заботитесь о своем двигателе. такие факторы, как: 9