Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

  • 0

Как снять сальник коленвала: Как правильно заменить сальник коленчатого вала

Самостоятельная замена сальника коленвала при протечке масла / Всё для моторов

 

Существует много причин, по которым может течь сальник. Большинство автолюбителей решают эту проблему простой заменой изношенной детали, но перед заменой следует понять причину его выхода из строя, чтобы в будущем исключить повторение такой поломки.

 

Основные причины протечки.
1. Износ детали. Вечных деталей не существует, поэтому со временем нагрузки, колебания и перепад температур приводят сальник коленвала в негодность, из-за чего появляются неплотности, а они приводят к протечкам. Чаще всего передний сальник начинает течь раньше, чем задний, потому что он подвергается серьезным вибрациям. Задний сальник течет редко, потому что он имеет защиту в виде коробки и маховика.

2. Низкокачественный сальник. Очень часто случается, что при покупке качественного изделия в результате оно оказывается подделкой. Такая деталь быстро износится и станет не пригодной к использованию, так как не соответствует требованиям.

В итоге сальник потечет и придется снова покупать новую деталь.

3. Неправильно установленная деталь. Бывает, что при монтаже нового сальника не соблюдаются правила монтажа. Это происходит из-за не опытности, небрежного отношения к работе и неосторожности мастера.

 

К чему приводит течь сальника?
Такая протечка не только ударит по карману, потому что придется все время подливать моторное масло, а оно дорогое, но по двигателю автомобиля. Если протечка серьезная и она не обнаружилась своевременно, то есть риск «масляного голодания» мотора (работа двигателя в сухую, при дефиците смазывания деталей).

 

Также проливающееся моторное масло может попасть на детали двигателя, которые вращаются, и загрязнить моторный отсек, в будущем там образуется грязный налет. Если неполадку не устранить, то из-за этого силовой агрегат перегреется и выйдет из строя.

 

При попадании масла на шкивы и сцепление ремни будут проскальзывать, а сцепление пробуксовывать.

Также масло портит детали из резины, из-за него могут разрушиться ремни, патрубки и другие детали. Например, если масло попадет на ремень ГРМ, то он быстро придет в негодность и может оборваться, а это означает только одно — капитальный ремонт мотора.

 

Как устранить протечку?
Как говорилось выше неполадками устраняется достаточно просто, нужно лишь заменить деталь новой, но чтобы неприятность не повторилась необходимо учесть некоторые нюансы.

 

Также нельзя доверять покупку сальника посторонним людям, потому что часто на станциях технического обслуживания в документах указывают одну деталь, а устанавливают другую. Лучше лично приобрести деталь, не забыв её распаковать и осмотреть целостность.

 

Основные моменты замены заднего сальника.
Эта работа простоя, потому что при ее выполнении не нужно демонтировать многие узлы, которые трудно снять, но «закавыка» в том, что понадобится заново регулировать зажигание и фазы газораспределения.

 

Процесс выполняется следующим образом:

1. Защитные кожухи и остальное, что может помешать подобраться к сальнику необходимо снять.
2. Шкивы и ремень также нужно снять.
3. Теперь можно снять сальник, это делается отверткой.
4. Новую деталь нужно установить на место старой.
5. Теперь все необходимо собрать в обратном порядке.

 

После сборки требуется запустить двигатель и убедиться в устранении поломки. Если при холостых оборотах все в норме, тогда можно немного проехаться на машине. Если протечка не замечена, значит сальник установлен верно и он не бракованный.

 

Как видно из всего вышеописанного, даже наименьшая протечка может стать поводом для ремонта. Рекомендуется контролировать уровень масла и осматривать двигатель на наличие протечек, так как если их обнаружить вовремя, то серьезные проблемы не коснутся мотора.

 

Как заменить сальники коленчатого вала ЗМЗ-406

Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку

Масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказывается вся передняя часть двигателя и моторного отсека.

Моторное и трансмиссионное масла различаются по запаху, поэтому при определенном навыке по нему можно определить, какой из сальников дефектный.

Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу).

Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное масло останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.

Прежде чем заменять передний сальник коленчатого вала при появлении течи, проверьте чистоту системы вентиляции картера двигателя, так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике.

Снятие

Снимаем радиатор системы охлаждения (см. Как заменить радиатор автомобиля Газель).

Головкой «на 36» отворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала.

От проворачивания удерживаем его отверткой, вставленной между зубьями.

Двумя монтажными лопатками равномерно отжимаем шкив коленчатого вала от передней крышки блока цилиндров

Снимаем шкив

Иногда шкив запрессован очень туго, поэтому снять его монтажными лопатками не удается.

В этом случае придется воспользоваться универсальным съемником

Поддев отверткой, извлекаем манжету.

Заполнив на две трети полость между рабочей кромкой и пыльником новой манжеты смазкой Литол- 24, запрессовываем ее на место, используя старую манжету как оправку

Замена задней манжеты коленчатого вала

Признаком необходимости замены заднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку.

Масло разбрызгивается вращающимся маховиком внутри картера сцепления и затем вытекает наружу через щели между картером и его усилителем.

При сильной течи возможно замасливание накладок ведомого диска сцепления и, как следствие, пробуксовка сцепления.

Причинами замасливания дисков сцепления и утечки масла из картера сцепления, может быть, течь сальника первичного вала коробки передач.

Снимаем КПП (статья – «Как снять и поставить коробку передач автомобиля Газель»).

Снимаем картер сцепления (Как снять картер сцепления двигателя ЗМЗ-406 автомобиля Газель).

Ключом «на 12» отворачиваем шесть болтов крепления нажимного диска сцепления, удерживая маховик от проворачивания отверткой, вставленной между его зубьями.

Снимаем ведомый и нажимной диски.

Головкой «на 17» отворачиваем шесть болтов крепления маховика, удерживая его от проворачивания отверткой, вставленной между зубьями

Снимаем шайбу.

Снимаем маховик

Поддев отверткой или пробив ее бородком, извлекаем манжету

Заполнив на две трети полость между рабочей кромкой и пыльником новой манжеты смазкой Литол-24, запрессовываем ее на место, используя старую манжету как оправку.

Снятые узлы устанавливаем в обратном порядке.

Замена сальника коленчатого вала на двухтактном велосипеде — Экстремальные виды спорта WannaBes

  • 2-тактный /
  • сальник коленчатого вала /
  • ремонт внедорожных велосипедов /
  • Велосипед эндуро /
  • сальник

Ваш двухтактный двигатель курит немного больше, чем должен?

Загрязненная пробка? Масло на вашем маятнике?

Скорее всего, ваш сальник коленчатого вала находится на последнем издыхании и нуждается в замене. Не волнуйтесь, мы можем рассказать вам, как это сделать! (Мы даже сняли видео!)

Инструменты, которые вам понадобятся для выполнения работы, по большей части довольно стандартны. Динамометрический ключ, набор плоскогубцев, отвертки с плоской головкой нескольких размеров, накидные гаечные ключи, биты Torx (и отвертка), чертилка, шестигранные ключи, ломающий стержень, головки с трещоткой и удлинителями, набор клещей для сцепления и безотказный или резиновый молоток дополняют стандартный набор. Мы используем инструмент для заклинивания зубчатых колес Motion Pro, который работает лучше, чем засовывание отвертки, чтобы остановить движение, и большой кусок медной трубы в качестве отвертки для уплотнения. Также в вашем списке должен быть немного синего локтита и силиконовой прокладки, а также лезвие бритвы, чтобы удалить застрявшую старую прокладку.

Список деталей для этой работы немного короче, чем список инструментов — Прокладка крышки сцепления, сальник коленчатого вала, уплотнительное кольцо за сальником коленчатого вала, металлическое кольцо (опционально, но вы также можете заменить его во время работы). там), и стопорная шайба для блока сцепления.

Процесс разборки начинается со снятия расширительного бачка, рычага кикстартера и тормозного рычага.

После этого можно слить масло и охлаждающую жидкость, что позволит снять боковую крышку силового клапана и шланги охлаждающей жидкости, водяной насос и все болты, крепящие внутреннюю крышку сцепления.

Перед снятием основной крышки необходимо снять соединительный рычаг силового клапана. Он удерживается небольшим зажимом, который захочет переместиться либо в область сцепления, либо, что еще хуже, в ту трещину в полу гаража, которую вы собираетесь заделать. Мы ограничиваем вероятность этого, подкладывая тряпку или бумажное полотенце, чтобы закрыть отверстие в муфте. Аккуратно подденьте его маленькой плоской отверткой, поверните его и вытащите оттуда, чтобы удалить. Затем сам рычаг легко выталкивается из шарового гнезда с помощью отвертки большего размера и небольшого усилия. Оттуда крышка должна просто подняться.

Затем снимите гайку с конца коленчатого вала. Вот где в игру вступает инструмент для заклинивания зубчатых колес Motion Pro. Поместите его между зубьями шестерни , что позволит вам снять гайку с левой резьбой на коленчатом валу. За гайкой будет стопорная шайба, так что следите за ней.

Скорее всего, вы обнаружите, что блок сцепления мешает снятию шестерни на конце коленчатого вала, так что вы уже догадались… Снимите блок сцепления.

Начните с болтов диска сцепления, работая по схеме звезды, чтобы избежать какого-либо странного натяжения пакета. В мире уже достаточно странного напряжения, не добавляйте его сюда.

Сняв болты, вы сможете снять всю стопку сразу. Если выжимной подшипник и стержень не вышли вместе с дисками сцепления, вытащите и их.

Затем необходимо снять гайку сцепления и стопорную шайбу, что позволит корзине сцепления отдохнуть от крепления к велосипеду. Язычки стопорной шайбы за гайкой муфты необходимо будет отогнуть назад, чтобы снять гайку, и чрезвычайно важно не оказывать бокового давления на выступы, поэтому будьте осторожны с тем, где вы применяете давление, чтобы согнуть язычки. Слишком большое давление в неправильном направлении, и это будет еще одна поездка в дилерский центр для замены ступицы сцепления. Мы вообще избегаем насестов, отгибая язычки назад с помощью отвертки и американской изобретательности… АКА безударного молотка.

Поскольку гайка будет вращаться вместе с корзиной сцепления, вам нужно будет заклинить корзину на месте с помощью плоскогубцев. Чтобы не повредить алюминий, мы оборачиваем концы наших клещей для сцепления синими салфетками, прежде чем вставлять инструмент в канавки.

Затем плоскогубцы упираются в подножку, создавая рычаг, необходимый для снятия гайки и шайбы позади нее.

Когда гайка снята, ступица выскользнет, ​​а вместе с ней придет и распорная шайба, за которой нужно обязательно следить. Затем корзина должна выскользнуть, открывая подшипник, который может остаться на валу, так как он не будет мешать.

После того, как все это удалено, вы можете снять шестерню на конце коленчатого вала, и, наконец, мы приступаем к мясу и картошке работы… сальник коленчатого вала.

Когда мы делаем эту работу, у нас под рукой есть сменный хомут, поэтому мы используем плоскогубцы, чтобы снять его. Если у вас нет замены, вам предстоит непростая задача — попытаться захватить металлическую часть, покрытую маслом, кончиками пальцев, чтобы не повредить ошейник.

Мы заменяем ошейник, потому что есть вероятность, что на нем будут какие-то задиры, а поскольку его все равно придется снимать, почему бы не поставить новый?

Далее нужно снять саму пломбу. Вы можете использовать инструмент для удаления уплотнения, или, если у вас нет под рукой, отвертка с плоской головкой также может быть вариантом. В любом случае, позаботьтесь о том, чтобы не давить на сам коленчатый вал, так как вы можете поцарапать поверхность.

С помощью палочки или другого остроконечного инструмента последним шагом перед повторной сборкой является извлечение резинового уплотнительного кольца, следя за тем, чтобы не поцарапать поверхность, что сделает невозможным правильное выполнение сменным уплотнением своей работы.

Далее все делается в обратном порядке, начиная с осторожной повторной установки нового уплотнительного кольца, чтобы не порезать его и не снизить его функциональность.

На резиновые детали сальника коленчатого вала наносим немного масла, чтобы убедиться, что они хорошо смазаны. Мы помещаем его вручную как можно плотнее и ровнее, а затем используем кусок медной трубы и наш надежный молоток, чтобы забить его на место.

После того, как он будет на месте, кольцо и шестерню можно снова установить на коленчатый вал, а затем почти настало время снова установить биты сцепления.

Сейчас самое время убедиться, что нет кусочки прокладки, оставшиеся на двигателе и крышке. Вы могли бы быть как мы и не забыть сделать это после собрать сцепление обратно, но это немного больше работы, и мы не рекомендуем это делать. Используйте скребок для прокладок или лезвие бритвы, чтобы удалить все зацепки со старой прокладки, следя за тем, чтобы не оставить никаких кусочков внутри области сцепления.

При замене корзины убедитесь, что шестерня, которая соединяется с кикстартером, и шестерня с коленчатым валом выровнены, то есть если вы хотите, чтобы мотоцикл завелся, а затем поехал. После этого встанут проставочная шайба и ступица сцепления, а затем новая стопорная шайба.

Новая стопорная шайба будет иметь изогнутый язычок, который совпадет с прорезью на ступице, поэтому убедитесь, что он совпал, прежде чем добавлять гайку и затягивать ее в соответствии с указанными характеристиками. В данном случае это 100 морских миль или около 74 футо-фунтов. Вам, конечно, нужно будет использовать плоскогубцы, завернутые в магазинное полотенце, чтобы сделать это.

После того, как все затянуто правильно, пришло время отогнуть два стопорных выступа на шайбе. Еще раз, очень важно не оказывать слишком сильного бокового давления на отверстия для болтов или выступы. Мы используем большое количество синих магазинных полотенец, чтобы уменьшить давление, и приподнимаем язычки с помощью отвертки ровно настолько, чтобы мы могли ухватиться за язычки плоскогубцами, чтобы закончить работу.

Соберите остальную часть сцепления, постаравшись вернуть комплект сцепления на место, как вы его нашли, и затяните болты в соответствии со спецификацией.

Замените стопорную шайбу и добавьте немного синего локтита на резьбу коленчатого вала, прежде чем навинтить гайку и затянуть ее до нужного уровня крутящего момента, который в данном случае составляет 150 ньютон-метров или 111 фут-фунтов.

Если вы уже очистили сопрягаемые поверхности велосипеда и крышки, добавьте новую прокладку и замените крышку и водяной насос.

Вставьте соединительный рычаг силового клапана на место и закройте отверстие вашим надежным синим хозяйственным полотенцем, прежде чем прикреплять зажим. Последнее, что вы хотите сделать на этом этапе, — это разобрать все это, чтобы восстановить клип.

Замените трубопровод охлаждающей жидкости, кикстартер и рычаг тормоза, а затем пришло время заменить жидкости. Последний шаг — заменить выхлопные трубы, которые вы сняли на первом этапе, а затем совершить несколько праздничных поездок на заднем колесе по своему району или, если вам нравятся ваши соседи, загрузиться и покататься по синглтреку.

Кьельд Линдстед