Как вытащить подшипник с маховика самому и без помощи спеца

Подшипник маховика как снять

Вытащить подшипник с маховика автомобиля – не такая уж и сложная задача. Это можно осуществить даже с помощью куска хлеба или мыла, о чем подробно будет написано ниже. Что касается классического способа вытаскивания подшипника, то он подразумевает наличие обратного молотка (подробнее об инструменте в отдельном абзаце).

Как вынуть подшипник с помощью мыла или хлеба

Содержание

• 1 Как вынуть подшипник с помощью мыла или хлеба
  • 1.1 Обратный молоток
• 2 Подшипник маховика: признаки неисправности
• 3 Демонтаж маховика и осмотр подшипника

В большинстве случаев в домашних, гаражных условиях не бывает возможности использовать классическое оборудование или инструменты. Тогда приходится экспериментировать, находить приемлемые варианты.

Как выпрессовать подшипник с помощью хлеба

Если под рукой нет обратного молотка, но нужно снять подшипник первичного вала с маховика, можно воспользоваться кусочком мыла.

Оно закладывается в нишу, где установлен бывает подшипник, и утрамбовывается. Делается это так: молотком бьется по трубе, которая в диаметре подходит под направляющую.

Вместо мыла некоторые мастера используют обычный хлеб. Он прочнее пластилина, что положительно сказывается на исходе дела.

Хлеб или мыло, забиваясь в нишу и утрамбовываясь, по закону физики, выводят подшипник оттуда.

Обратный молоток

Представляет собой профессиональный инструмент, предназначенный для выпрессовки внутренних и внешних подшипников. Демонтировать элементы с помощью этого инструмента получится легко и аккуратно. Современный рынок предлагает различные модели обратных молотков, произведенных разными фирмами.

Обратный молоток

В таблице ниже приведены самые популярные модели комплектов, съемников и обратных молотков для выпрессования подшипников от фирм Force и Jonnesway.

Фирма/модель	Описание
FORCE 66432	Комплект, состоящий из следующих компонентов: • Ось: 5/8” – 16T X 22-1/2” (16мм – 16T X 57 см) • Внешний съемник 15-80мм (9/16” – 3-1/2”) • Адаптер • Обратный молоток 3-3/4 LB (1. 75 кг) • Фиксирующая гайка 5/8” (16 мм) • Крюк.
JONNESWAY AE310012-2	Сменная насадка для выпрессования подшипников, фиксируя их за внутреннюю часть своей разрезной втулкой (цангой).
FORCE 66620	Съёмник внутренних подшипников D=12 мм-38 мм опорный, с обратным молотком 3 пр.
JONNESWAY AE310008	Съемник подшипников с внутренним и наружным захватами: Характеристики: • Размер: малый внутренний захват 15 мм-30 мм • Большой внутренний захват 30 мм-80 мм • Внешний захват 15 мм-80 мм Описание • Закрутить гайку чтобы открыть зажимы и захватить подшипник • Использовать боек чтоб снять подшипник Состоит из: • AE310008-1 Т-образная рукоять (S45С углеродистая сталь) 5/8х18tх425 мм • AE310008-2 Боек (S45С углеродистая сталь) 53 ммх100 мм 1,2 кг • AE310008-3 Гайка • AE310008-4 Центральный винт • AE310008-5 Шайба • AE310008-6 Внутренний захват: 15 мм-30 мм • AE310008-7 Внутренний захват: 30 мм-80 мм • AE310008-8 Внешний захват: 15 мм-80 мм • AE310008-9 Адаптер 31х10 • AE310008-10 Адаптер 18х6,5 • AE310008-11 Тройная головка • AE310008-12 Винт • Упаковка 1 комплект/пластиковый кейс /18/ 19/ 1,8″

Подшипник маховика: признаки неисправности

Подшипники в автомобильных системах – элементы обязательные. С ними знаком каждый владелец машины, привыкший самостоятельно ремонтировать некоторые узлы и системы. Установлены подшипники бывают практически на каждом валу, принимая на себя огромные нагрузки.

Замена подшипника маховика

Признаки неисправности подшипника маховика те же, что и у других аналогичных элементов. Однако в данном случае проблема усугубляется тем, что на этот подшипник возлагается чересчур много задач, в некоторых случаях он играет роль сальника и берет на себя значительные нагрузки. В результате этого – быстро может выходить из строя.

Использоваться могут подшипники разного типа, но сегодня наиболее распространены роликовые.

Рассмотрим самые популярные признаки неисправности подшипника:

• слышен вой при поломке, когда водителем ТС отпускается педаль сцепления;
• свист при движении на определенной скорости при разных оборотах;
• стук, когда подшипник уже частично или полностью разрушился внутри;
• отказ работы сцепления.

Помимо этих, так сказать, основных симптомов, принято обращать внимание, и на дополнительные признаки:

• из-под автомобиля течет масло (пропускает сальник).

Интересный момент, который должен знать каждый автомобилист. Масло, вытекаемое по вине сальника, попадает на материал диска сцепления. Он в таких условиях не может нормально схватывать, уменьшается трение, в результате чего сцепление будет постоянно пробуксовывать, автомашина не сможет каждый раз нормально разгоняться. Это явление усугубляется биением коленвала.

• переключение скоростей осуществляется со странностями: нехарактерными звуками, напоминающими «подрыкивание».

Любой подшипник нуждается в хорошей и регулярной смазке. При ее отсутствии подшипник работает на сухую, чего нельзя допустить.

Деталь находится под регулярным напряжением. На подшипник отрицательно влияет разность температурных режимов, автоматико-механические воздействия. Крайне рекомендуется, чтобы подшипник был в идеальном состоянии, чтобы выполнять свои функции на ура.

Сальник

Кроме подшипника, в некоторых случаях используется и сальник. Это уплотнитель, который страдает в первую очередь при неисправностях подшипника. Как только возникают проблемы с деталью, она формирует колебания, тем самым, задевая манжету. Последняя в результате этого повреждается, часть смазки выводится под давлением наружу.

При неисправном подшипнике страдает также коленвал. Деталь ничего не регулирует, она сильно вибрирует и функционирует прерывисто. Маховик при поврежденном подшипнике более не балансир, вся система требует незамедлительного ремонта.

Нагрузка падает также на первичный вал КПП. Этот узел, как известно, очень чувствителен к механическим перегрузкам. Если по вине неисправного подшипника «достанется» первичному валу, вся коробка автомобиля подвергается опасности.

Демонтаж маховика и осмотр подшипника

Для подробного анализа маховика на момент трещин и других неисправностей, рекомендуется его снять. Ниже представлен подробный алгоритм действий.

Внимание. Процесс демонтажа маховика на разных моделях авто может различаться. Все зависит от определенной конструкции.

• Вначале нужно подготовить нужные инструменты, в число которых входят: головка на 22, плоская большая отвертка и вороток.
• Снимается КПП.
• Демонтируется картер сцепления.
• Отделяется сцепление, помечается обоюдная экспозиция вала и маховика.
• 6 болтов, фиксирующих маховик, выворачиваются. В процессе ослабления болтов, нужно зафиксировать маховик монтировкой или отверткой от проворачивания.
• Далее снимается опорная шайба с 6-ю отверстиями под болты.

Опорная шайба маховика

• Маховик снимается, внимательно осматривается на наличие трещин и повреждений.

Внимание. Особенно тщательно осматриваются зубья венца маховика. Если на них обнаруживаются дефекты, то придется маховик либо ремонтировать, либо полностью заменить.

Не менее важно осмотреть подшипник, впрессованный в маховик. Как и было написано выше, снимается он либо с помощью обратного молотка, либо хлеба или мыла. Меняется подшипник в том случае, если на нем обнаруживаются следы заеданий, большой люфт и т.д.

Новый подшипник запрессовывается обязательно на одном уровне с нижней стороной края щели маховика.

Научившись самостоятельно снимать подшипник с маховика, уже не нужно каждый раз ездить в сервис. Таким образом, можно неплохо сэкономить на услугах ремонта.

Как снять подшипник с коленвала

Существует множество систем и устройств, без которых существование и эксплуатация транспортного средства является невозможным. Одним из таких устройств является коленчатый вал, который отвечает непосредственно за способность передвижения автомобиля.

Основное предназначение коленчатого вала – это преобразование возвратно-поступательных движений поршней в необходимый крутящий момент. В периоды своего непосредственного прокручивания данное устройство берет на себя все возникающие нагрузки от газового давления и от массы вращения.

Коленчатый вал является самым дорогим устройством из всей конструкционной составной двигательной системы.

• 1. Что нужно знать для замены подшипника коленвала.
• 2. Пошаговая инструкция снятия подшипника с коленвала.
• 3. Установка нового шарикоподшипника.

В варианте автомобильном данное устройство является цельным и единым, неразобранным элементом. Именно исходя из этих соображений коленвал – самая дорогая деталь в двигателе. Если же в негодность придет один отдельный элемент, то замене подвергнется вся система целиком. Конечно же можно произвести починку коленчатого вала при помощи рихтовки и балансировки. Тем не менее, если неисправность является достаточно серьезной, то без тотальной замены устройства здесь не обойтись.

Одним из самых важных конструктивных составных устройства коленчатого вала является подшипник. Данная деталь являет собою сборочный узел, который является непосредственным элементом опоры.

Кроме того, данная деталь способствует вращению всего устройства коленвала. Так, именно подшипники берут на себя все возникающие нагрузки, после чего передавая их дальше по подвижному узлу коленчатого вала. Данные детали бывают разных видов, так как имеют разные специфики использования подшипника. Данное описываемое устройство является автомобильным вариантом. Следовательно, такой системный элемент бывает двух видов – скольжения и качения.

Так, вариант автомобильный имеет форму кольца, в котором по всей плоскости располагаются желоба – дорожки качения. Именно по этим деталям в периоды непосредственной работы происходит раскачивания тела. По принципу работы подшипник скольжения является достаточно простым, так как в нем происходит обычное трение в моменты скольжения самих поверхностей. Визуально данное устройство имеет литой и гладкий корпус, который имеет небольшое цилиндрическое отверстие.

Как и все детали автомобиля, подшипник коленчатого вала может пройти свой срок эксплуатации. Зачастую данная проблема возникает из-за износа. Тем не менее, существуют и «инородные» проблемы посредством которых возникают подобные следствия. Не составит автомобилисту большого труда узнать, из-за чего все же вышел из строя подшипник коленвала. Данные проблемы могут определяться по характерному звуку, так как может возникнуть шорох в периоды эксплуатации двигателя. Кроме того нужно обратить внимание и в периоды переключения передачи, так как может возникнуть небольшое рвение и заклинивание.

Помимо этого само переключение передач может происходить с рывками или особыми затруднениями. Необязательно, конечно, что именно коленвал пришел в негодность, а точнее — его подшипник. Нужно в таком случае знать особенности и специфику транспортного средства, его подробную историю эксплуатации. Если же автомобиль уже проходил капитальный ремонт и подшипники или все устройство недавно менялось, то следует обратить свой взор на иные детали автомобиля.

1. Что нужно знать для замены подшипника коленвала.

Все автолюбители, которые тем или иным способом производили самостоятельное снятие и установку коробки переменных передач, знакомы со всеми тонкостями предстоящей замены. Данный подшипник является именно тем сложным элементом, в который (во внутреннюю обойму) очень попасть валом первичным. Существенных определенных нагрузок сам подшипник не будет испытывать, следовательно, нужда в его замене будет очень редко возникать. Но если такая необходимость случилась, то нужно до деталей знать, как именно произвести замену устройства. Сам подшипник имеет маленькие размеры, именно поэтому проблемы возникают с поиском данного устройства.

Доступ к опорному подшипнику может быть открыт лишь в случае полного снятия двигателя с автомобиля. В иных случаях для того, чтобы добраться до устройства, нужно будет достаточно серьезно потрудится. Важно знать, что замена подшипника коленчатого вала достаточно редко проводится самостоятельно. В большинстве случаев данная деталь заменяется при капитальном ремонте двигателя или при особых нуждах в снятии коробки переменных передач и сцепления.

Для того, чтобы добраться к местоположению подшипника, нужно сделать несколько последующих процедур:

1. Сначала нужно поставить транспортное средство над смотровой ямой;

2. Посредством стояночного тормоза зафиксировать автомобиль;

3. Карданный вал необходимо снять вместе с рабочим цилиндром привода сцепления;

4. После нужно снять трос спидометра и демонтировать коробку передач вместе с кожухом сцепления;

5. В завершение нужно произвести снятие корзины сцепления.

Это все, после чего можно добраться непосредственно к концу коленчатого вала.

2. Пошаговая инструкция снятия подшипника с коленвала.

В любом автомобильном сервисе найдется особое приспособление или инструмент, который будет предназначен для снятия и замены подобного элемента, как подшипник. Содержать такого рода инструмент в своем гараже нет особенной необходимости. Так, автолюбители используют все подручные средства, которые могут помочь в решении возникшей проблемы, или изготовить собственноручные инструменты. Так, произвести снятие шарикоподшипника из коленвала можно сделать в два способа.

Первый способ заключается в следующем. Производить подобное снятие подшипника из внутренней обоймы можно при условии, что он не вдвинут до самого упора к тыльной стенке. Данную процедуру проводят при помощи самодельного инерционного крючка. Для его изготовления понадобятся отрезок арматуры и металлический цилиндр, который будет иметь сквозное отверстие и больший диаметр, чем подготовленный прут. Один конец прута нужно загнуть под прямым углом с длинной изгиба в 1 сантиметр, а на сам стержень нужно надеть металлический цилиндр. С другой стороны такого стержня нужно приварить отрезок и изготовить Т-образный конец.

Для того, чтобы вытянуть подшипник, нужно вставить стержень в полость его расположения и зацепиться изгибом. Посредства перемещения с ускорением груза по стержню, будут наноситься удары по подготовленному концу. Для того, чтобы равномерно снять деталь необходимо с каждым ударом проворачивать стержень вокруг оси.

Второй способ потребует наличие металлического цилиндра и болта, но чтобы цилиндр входил в отверстие внутренней части. Достаточно свободное или тугое вхождение здесь не пройдет. После того, как закончиться процедура демонтажа, через само отверстие в полость нужно за подшипником заложить смазку. Тогда во внутреннюю полость нужно вставить стержень и забить его молотком. После того, как стержень полностью погрузится нужно добавить еще смазку, вследствие давления смазки подшипник самостоятельно выдавиться из гнезда коленчатого вала.

3. Установка нового шарикоподшипника.

Демонтаж является достаточно неприятным и сложным процессом. Именно поэтому куда проще будет установить подшипник непосредственно в гнездо устройства коленвала. Все новые подшипники являются смазанными и защищены от попадания различного мусора и пыли. Так, все, что нужно будет сделать автомобилисту это очистить посадочное гнездо для подшипника и вставить данную деталь в конструкцию. Так, в качестве проставки можно прибегать к использованию старого подшипника, который недавно был снят с устройства коленчатого вала и заменить его на новый.

Снятие коленчатого вала и подшипников

Магазин будет работать некорректно в случае, если куки отключены.

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

Переключить навигацию

Доступен эксперт по продуктам
877-815-5799

Поиск

Поиск

Добавить мой автомобиль

Меню

Счет

• 14 августа 2015 г.

Снятие и замена коленчатого вала и коренных подшипников

Время: 2 часа

Инструменты: набор стандартных головок, головка коленчатого вала, прерыватель, щуп

Стоимость: около 50 долларов США за подшипники и расходные материалы

Жестяная посуда: качественный набор сменных коренных подшипников, Plastigage Если вы планируете снять коленчатый вал, оставив узлы шатуна и поршня в отверстиях, прикрепите резиновую ленту к болту на каждом шатуне и к вновь установленному болту масляного поддона. Это предотвратит смещение шатунов в сторону и удары по блоку при вытягивании кривошипа.

Повышение производительности: более прочная и долговечная нижняя часть

Начните со снятия крышек коренных подшипников с блока цилиндров.

Под задней крышкой вы найдете как задний главный сальник, так и упорный подшипник коленчатого вала.

Теперь можно поднять кривошип с блока цилиндров и снять верхние коренные подшипники с их седел.

Процесс снятия коленчатого вала и замены коренных подшипников очень похож на процесс замены шатунных и шатунных вкладышей. На самом деле, это очень похоже. Для справки см. наш блог под названием: Шатуны и шатунные подшипники. Хотя в некоторых приложениях это возможно сделать, когда двигатель все еще находится в автомобиле, я бы не рекомендовал этого делать. Лучше всего снять двигатель с шасси в чистой и хорошо организованной рабочей среде.

Очевидно, что для доступа к коленчатому валу и корпусам коренных подшипников необходимо сначала снять масляный поддон и насос. Убрав стержни, начните с откручивания крышек коренных подшипников от блока цилиндров. В зависимости от конструкции блока на основную крышку приходится 2 или 4 болта. Блоки с четырьмя болтами использовались в большинстве заводских специальных высокопроизводительных двигателей для дополнительной прочности и жесткости. Перед снятием коленчатого вала обязательно отметьте расположение и направление основных крышек. Также обратите внимание на положение шпоночного паза в кривошипе, чтобы его можно было установить в той же ориентации.

Как и его коллега по шатуну, коренной подшипник коленчатого вала состоит из двух половинок или вкладышей; один в углублении крышки, и один в блоке. При правильной затяжке они соединяются, образуя бесшовный кожух вокруг шейки коленчатого вала. Проверьте верхнюю и нижнюю половины подшипников на наличие неравномерного износа или задиров. Всегда заменяйте две оболочки вместе, даже если одна сторона все еще в хорошем состоянии. После установки подшипников еще раз проверьте все зазоры. Проверните рукоятку вручную, чтобы проверить, нет ли чрезмерного сопротивления вращению. Затяните все крышки коренных подшипников в соответствии со спецификацией, за исключением крышки упорного подшипника.

На типичном малоблочном Chevy упорный подшипник расположен под крышкой коренного подшипника №5. Это самая дальняя задняя крышка. Этот подшипник предназначен для обработки и минимизации направленных вперед нагрузок от трансмиссии. Высокие давления на плиту и тяга гидротрансформатора часто вызывают износ и выход из строя упорного подшипника, особенно в высокопроизводительных устройствах.

Чтобы выровнять упорный подшипник и осевой люфт коленчатого вала, сначала вручную затяните болты упорного подшипника на задней крышке коренного вала. Используя чистую монтировку, подденьте коленчатый вал до упора назад. Следуйте за этим, поддев кривошип до упора вперед. Это необходимо для того, чтобы верхняя и нижняя поверхности упорного подшипника полностью сели и выровнены друг с другом. Когда коленчатый вал все еще находится в крайнем переднем положении, затяните и затяните крышку в соответствии со спецификацией. Чтобы проверить осевой люфт кривошипа, измерьте зазор между кромкой коленчатого вала и передней частью заднего коренного подшипника с помощью щупа. Осевой люфт также можно измерить на упорном подшипнике. Приемлемые допуски обычно находятся в диапазоне от 0,003 до 0,010 дюйма.

 

 

 

Поделиться:

Похожие сообщения

Избранные бренды

Категории

Последние сообщения

Как заменить подшипники коленчатого вала

Как заменить подшипники коленчатого вала Дин Паппас Как показано в «If It Flies. ..» в февральском номере 9 за 2010 г.0044 Модель авиации

Для обслуживания подшипников требуются стандартные магазинные инструменты, а также самодельные и самодельные инструменты. Добавьте миски или бумажные тарелки, чтобы держать детали в безопасности и под рукой, спирт, старую зубную щетку и бумажные полотенца для очистки деталей, и все готово.

В прошлый раз, когда мы собирались вместе, я описал, что произошло после того, как сильно изношенный и несколько проржавевший подшипник коленчатого вала вышел из строя в двигателе YS61, который приводил в действие мой Tiger 60. Это отличный самолет, и я люблю снимать полные баки прикосновений и… идет с ним. Когда несколько кусочков ржавчины отслоились от подшипника и поцарапали поршень и гильзу цилиндра, первое, что ушло, — нет, не лошадиная сила — надежный холостой ход. Потеря надежности на холостом ходу часто является первым признаком того, что с двигателем что-то не так. Для восстановления потребуются новые подшипники коленчатого вала, а также новый поршень/гильза, которые я приобрел в YS Parts and Service. Разберемся с заменой подшипников коленчатого вала. Если вы сообразительны (как я не был), вы прислушаетесь к предупреждающим знакам о том, что подшипники коленчатого вала находятся на начальной стадии отказа, и замените их до того, как они повредят другие, более дорогие детали двигателя. Эти признаки: 1. Ощущение и звук грохота или гравия при повороте гребного винта вперед и назад. 2. Турбоподобный вой. 3. Потеря безотказной работы (происходит по нескольким причинам). 4. Видимая ржавчина при снятии задней пластины картера. Задний подшипник обычно выходит из строя первым, хотя рекомендуется заменять их оба одновременно. Передний подшипник редко ржавеет, как задний, в результате воздействия топлива. Я предпочитаю заменять OEM (производитель оригинального оборудования) задние подшипники на нержавеющую сталь, потому что коррозия — самый большой враг. Для начала разобрать двигатель. Позаботьтесь об удалении всех прокладок, уплотнительных колец и пластиковых деталей из картера, потому что в процессе снятия подшипников используется тепло, которое может их разрушить. На данный момент я предпочитаю чистить весь двигатель денатуратом. Это не только полезно при разборке силовой установки, но и тепло, используемое в процессе снятия подшипника, припекает любую грязь на внутренностях двигателя, что может усложнить повторную сборку. Для снятия поршня и шатуна с большинства двигателей требуется, чтобы гильза цилиндра была поднята из картера после снятия головки блока цилиндров. Когда поршень находится в верхней мертвой точке, есть место, чтобы сдвинуть шатун назад и снять его с шатунной шейки.

Иногда приходится уговаривать снять коленвал с обоих подшипников. Защитите резьбу гайкой опоры и ударьте передней частью кривошипа о край стола или ударьте по нему большим деревянным бруском.

После снятия головки и цилиндра вы сможете отсоединить шатун от шатунной шейки. Это требует вращения коленчатого вала до верхней мертвой точки и использования переднего и заднего зазора в верхнем шатуне, чтобы помочь снять шатун с кривошипа.

Крепко удерживая картер в губках тисков, нагрейте переднюю часть картера пропановой горелкой в ​​течение примерно минуты.

Затем постучите корпусом о столешницу, чтобы задний подшипник выпал. Немедленно переверните корпус и вытолкните передний подшипник с помощью штифта, пока алюминий еще горячий.

Обычно это связано с покачиванием, а загустевшее масло и ржавчина под поршнем могут затруднить это. Четырехтактные двигатели требуют особого внимания из-за распределительного вала. Обратите внимание на любые временные метки на распределительном валу, когда силовая установка находится в верхней мертвой точке. Если вы сомневаетесь, обратитесь к инструкциям, прилагаемым к двигателю, или к Интернету! Пришло время снять подшипники. Вам нужны специальные инструменты. Сделайте один из куска 1/2- деревянный дюбель диаметром в дюйм, подобный тому, что на картинках. Сузьте его так, чтобы он плотно вошел в центральный проход на коленчатом валу, как леденец. Снимите коленчатый вал с двигателя. Если требуется немного убеждения, снимите ведущую шайбу и цангу или шпоночную канавку и снова наденьте опорную гайку на вал, чтобы защитить последнюю резьбу.

Теперь вы можете увидеть ржавчину на передней поверхности заднего подшипника. Он испортил поршень и гильзу. Как только вы услышите или почувствуете признаки неисправности подшипника, остановите двигатель и сэкономьте на капитальном ремонте.

Шпонка и леденец коленвала с запрессованным на него задним подшипником и глубокой втулкой готовы к следующему этапу: запрессовке новых подшипников в разогретый картер. Нагрейте корпус горелкой в ​​течение того же времени, что и при извлечении, и действуйте быстро.

Аккуратно ударьте двигатель о край деревянного стола (без молотков, пожалуйста!) и будьте готовы поймать заводную рукоятку. Затем убедитесь, что задний конец этого деревянного дюбеля имеет правильный размер для последующего выталкивания переднего подшипника из картера. Теперь мы готовы. Тщательно очистив двигатель, возьмите его плоскогубцами за монтажную проушину. Зажгите пропановую горелку и осторожно прогрейте нижнюю часть корпуса со всех сторон примерно в течение одной минуты. Держите гильзу носом вверх и никогда не останавливайте пламя на одном месте, потому что много тепла не требуется. Иногда задний подшипник выпадает сам по себе, но резкий удар по столешнице или деревянному бруску поможет. Быстро (пока алюминий не остынет) вытолкните передний подшипник с помощью штифта и дайте всему полностью остыть, прежде чем прикасаться к нему! Некоторые из нас предпочитают использовать печь для разогрева картера, но нужно следить за тем, чтобы она не устанавливалась выше 300°. Температура около 350° может деформировать корпус и испортить его. Поместите двигатель носом вверх на старый противень и прислушайтесь к звуку, когда задний подшипник опускается. Повторно очистите картер спиртом и старой зубной щеткой, уделяя особое внимание посадочным местам подшипников. Соберите леденец, как показано, с задним подшипником, плотно прижатым к кривошипному диску. Подготовьте передний подшипник, а также торцовый ключ, который вы будете использовать, чтобы вдавить передний подшипник на место.

Быстро переходя от последнего шага, возьмите всю сборку и осторожно, но сильно ударьте ею по столу, чтобы подшипники плотно прижались к своим местам. Вы даже можете постучать по верхней части розетки деревянным бруском, чтобы убедиться. Молотки недопустимы!

Нагрейте корпус горелкой, стараясь нагреть переднюю часть так же сильно, как и все остальное, и, быстро двигаясь, вставьте леденец на место и установите передний подшипник на вал. Сдвиньте весь этот беспорядок вместе, используя гнездо против внешней обоймы переднего подшипника. Ваша цель состоит в том, чтобы полностью усадить обоих. Замените шайбу привода и все шайбы или шпонки, связанные с ней, и затяните гребной винт на двигателе так, чтобы он плотно прилегал, но не туго. Силовая установка может начать зависать по мере остывания; не паникуй. Поверните молоток не в ту сторону; с помощью деревянной части «позвоните» в картер, как в колокольчик. Подшипники сдвинутся на крошечную долю тысячной дюйма, и все освободится. Затяните гребной винт и повторяйте, пока двигатель не остынет, гребной винт не будет затянут, и все будет свободно вращаться.

Когда картер охлаждается и уменьшается в длину на несколько тысячных дюйма, вал и подшипники могут заедать. Закрепите приводную шайбу, установите гребной винт и затяните гайку опоры так, чтобы она была плотной, но не слишком тугой. Звоните в корпус как в алюминиевый колокол деревянной ручкой молотка; некоторые сделают свое дело.

В некоторых двигателях используются герметичные подшипники со смазкой. Для тех, у кого нет сальников (не металлических щитков), я люблю смывать с них смазку уайт-спиритом, чтобы тест на заедание коленвала, описанный в предыдущем, был приятным и чувствительным. После этого я повторно смазываю подшипники синтетическим маслом Mobil 1 и заменяю резиновые уплотнения, если они есть. Масло в топливе заменит его в условиях эксплуатации. Осталось собрать двигатель. Позаботьтесь о правильной ориентации поршня и шатуна.