6 признаков, которые указывают на скорую замену

Замена ремня ГРМ – одна из ключевых процедур ТО автомобиля. Процесс занимает всего 30 минут, а его выполнение служит гарантом бесперебойной работы двигателя.

Главное – своевременно проверять состояние этого рабочего узла, иначе могут возникнуть серьезные неполадки.

Ремень ГРМ, натяжной ролик

Для чего проверять ремень ГРМ

Время работы ремня ГРМ в современных автомобилях составляет от 50 000 до 100 000 км пробега. Когда эта отметка преодолена, приходится устанавливать новый ремень, а также натяжные ролики, помпу и шкивы.

Сроки замены точно регламентированы в инструкции к ТС каждым производителем. Но не следует всецело полагаться на официальные предписания, поскольку в действительности деталь может износиться раньше положенного периода. Автомеханики рекомендуют проверять деталь через каждые 40 000-45 000 км пробега.

Ремень газораспределительного механизма – элемент, благодаря которому синхронизируется работа поршней и системой зажигания. Он натянут на шкивах 2 валов – распределительного и коленчатого. При этом попутно приводит в действие водяной насос. С помощью специального ролика зубчатому ремню из резины и нейлона придается необходимое натяжение.

Если заблаговременно не проследить за техническим состоянием ремня, он оборвется. Это приведет к тому, что впускные и выпускные клапаны будут сталкиваться с поршнями. Это поломка, после которой понадобится дорогой ремонт.

Трещины на изношенном ремне ГРМ

Как проверить ремень ГРМ. Этапы самостоятельной проверки

Доступ к узлу затруднен – ремень прячется за разными кожухами. Для ревизии нередко нужно частично разобрать двигатель. Далее, помимо самого ремня, важно проверить ролики. Если их заклинит, то ремень порвется снова.

Пошагово процесс проверки ремня ГРМ выглядит так:

• удаление защиты мотора и пластикового экрана для доступа к коленвалу, распредвалу, ремню, роликам, помпе;
• отвинчивание болтов с защиты и ее снятие;
• осмотр элемента – необходимо проверить ремень ГРМ с обеих сторон на наличие трещин и других повреждений;
• проверка натяжения ремня – коленвал надо прокрутить на 1-2 оборота в разные стороны, затем перевернуть ремень между распредвалом и коленвалом зубцами к себе, признак нормального натяжения – угол поворота 90 градусов.

Натяжение легко отрегулировать, изменив положение натяжного ролика. Если обнаружены потертости, царапины или трещины, следует заменить ремень во избежание серьезных поломок.

Проверка натяжения ремня ГРМ

Какие признаки указывают на замену ремня ГРМ: 6 признаков

Визуально различимые трещины и надрывы – не единственные признаки возможной поломки. Существует ряд других симптомов:

• Возраст. Срок службы детали определяется пробегом ТС. Но возраст детали также имеет значение. Если машина долго простояла без движения, не набрала пробег, ремень все равно утрачивает первоначальные свойства прочности и эластичности. В среднем по истечении 5 лет деталь покрывается трещинами независимо от количества пройденных километров.
• Падение мощности или неуверенный запуск ДВС. Износившийся либо слабо натянутый ремень привода ГРМ способен перескакивать на шкиве через несколько зубцов. В таком случае нарушается функция системы зажигания – топливная смесь воспламеняется раньше либо позже положенного времени. При этом водитель чувствует, что в тяге появились провалы, ДВС запускается неуверенно, возникают вибрации.
• Черный дым. При неисправном ремне ГРМ смесь в двигателе сгорает не до конца, что ведет к разрушению или оплавлению катализатора. При этом доля невыработанного топлива проникает в выпускную систему, в результате чего превышается допустимая температура. Очевидный симптом подобного положения – выхлоп сопровождается хлопками, цвет дыма из трубы – черный.
• Посторонние звуки в моторе. Если ремень ГРМ потрескался или разлохматился, слышно характерное тиканье, щелчки и прочие призвуки из-под кожуха агрегата. Обычно периодичность звуков возрастает с увеличением числа оборотов двигателя.
• Протечки в приводе. Если протекает масло либо охлаждающая жидкость, очевидно, налицо неприятности с газораспределительным механизмом. Когда изнашивается сальник коленвала, на ремень попадает часть смазочной жидкости. Если стыки потеряли герметичность – ремень покрывается антифризом. В итоге узел быстрее портится и перескакивает по зубцам шкивов.
• Холостое вращение стартера. Если при работе вхолостую горючая смесь не подхватывается и не воспламеняется в цилиндрах, значит, нет компрессии. Это говорит о механическом повреждении клапанов, которые изогнулись от встречи с поршнями. Это худшее из последствий лопнувшего ремня ГРМ. Придется менять движок или отдавать на дорогое восстановление.

Заключение

Проверка ремня ГРМ – несложная, но важная операция. Так удается предотвратить крупные поломки. Автомеханики рекомендуют следить за пробегом автомобиля, возрастом и внешним состоянием детали.

Как снять шкив коленвала ваз 2109 инжектор

Многие автовладельцы в особенности транспортных средств отечественного производства и подержанных иномарок, стараются выполнять большую часть ремонтных работ собственными силами. Очень часто по тем или иным причинам возникает необходимость снять шкив коленвала ВАЗ 2109 — инжектор установлен или карбюратор.

В интернете множество рекомендаций, прочитав которые можно подумать, что все очень просто. Но возникает одна проблема, а именно снятие болта, к которому не только трудно подобраться, но и порой просто невозможно сдвинуть с места, не то, чтобы открутить. Также неясно, каким образом зафиксировать коленвал, чтобы он оставался на месте. Шкив коленчатого вала на ВАЗ 2109 намеренно очень сильно затянут и, откручивая его, есть возможность повредить различные узлы и системы в отсеке силового агрегата или покраску.

Сложность состоит в том, что болт, которым закреплен шкив коленчатого вала (либо гайка, в зависимости от модификации) во время сборки закручивается с приличным усилием. Сделано это, чтобы он не раскрутился во время движения, иначе последствия могут быть просто катастрофические.

Зачем нужно скручивать шкив коленвала?

Снятие шкива коленчатого вала на ВАЗ 2109 может понадобиться во многих случаях. Открутить его, к примеру, нужно для замены сальников коленвала.

Прокладка ВАЗ 2109

На СТО мастер справится с этой работой в течение 10-15 минут, но заплатить ему придется солидную сумму. Поэтому есть резон научиться выполнять эту работу самостоятельно.

Инструменты

Для замены нам не понадобятся особые инструменты, только стандартный набор ключей и отверток. Также необходима будет головка с удлинителем. Жидкость WD-40.

Этапы работы

Для того, чтобы справиться с этой работой быстро и правильно, необходимо освоить и применять специальные приёмы. В различных моделях двигателей для того, чтобы закрепить шкив, используют гайку или болт.

В нашем случае двигатель с инжектором, поэтому и порядок съема будет отличаться от процесса снятия от агрегата с карбюратором.

Так как шкив коленвала на инжекторе ВАЗ 2109 никто не снимает без необходимости, рассмотрим этот процесс при замене прокладки. Также расскажем, как происходит сама замена детали.

1. Снимаем ремень ГРМ.
2. Двумя отвертками поддеваем необходимую нам деталь.

Снимаем ее двумя отвертками
Снимаем ее.

Так выглядит снимаемая нами деталь
Поддев, извлекаем шпонку коленвала. Будьте внимательны, не потеряйте ее.

Шпонка которая извлекается
Той же отверткой поддеваем сальник.

Процесс замены

Запрессовка с помощью головки

Как видите, сложного ничего нет. Если у вас остались вопросы и вы еще не поняли, как открутить требуемую деталь, посмотрите видео. В нем во всех подробностях описан процесс, о котором рассказывается в этой статье, и он будет полезен не только для новичков, но и для опытных водителей.

Видео «Замена сальника»

Это очень полезное видео для владельцев автомобиля ВАЗ 2109 с двигателем, предусматривающим инжектор. В нем подробно показано, как снять ремень газораспределительного механизма, а также как открутить шкив коленчатого вала для замены прокладки. Делайте все так, как говорит автомастер, и у вас получится сделать все своими руками.

При проведение ремонтных работ с двигателем и с околодвигательными деталями, приходится снимать шкив с коленвала, например, для замены шкива или для замены уплотнительных сальников при утечке моторного масла. Казалось бы, простая задача, но с демонтажом шкива с коленчатого вала возникают трудности и не так легко его снять. Поэтому в этой статье рассмотрим, способ, как это можно быстро сделать.

Почему трудно снять шкив

№1. В зависимости от конструкции двигателя марки и модели автомобиля, сложность демонтажа шкива бывает разной. В некоторых машинах есть много места для комфортного проведения ремонтных работы, в некоторых — очень мало свободного места. Элементы конструкции шкива закрывают шкив.

По строению шкивы тоже бывают разные, есть 2 вида:

• обычные;
• демпферные.

У демпферных шкивов в конструкции есть доп внешнее кольцо с резинкой, которое поглощает вибрации, микроколебания.

Перед тем, как начать снимать шкив, надо ослабить натяжные гайки-болты, снять ремень генератора и гидроусилителя (ГУР).

№2. В заводской сборке, шкив сажается на коленчатый вал двигателя, прижимается болтом или гайкой и затягивается с большой силой сжатия. Таким образом, заводская сборка очень крепкая. Поэтому, если ни разу не снимали шкив, то демонтировать в первый раз будет сложнее.

Кроме затяжки с максимально допустимой силой специальным динамометрическим ключом, в процессе эксплуатации, двигатель сильно нагревается, резьбовое соединение еще сильнее затягивается и прикипает. А снаружи воздействуют внешние факторы, из-за которых резьбовое соединение может подвергаться коррозии.

Некоторые модели двигателей не ремонтируются, они одноразовые. Это, например: 1AZ-FSE, 3UZ-FSE. Каждый силовой агрегат было подробно рассмотрен.

№3. Если выключить сцепление, коленвал ДВС можно свободно проворачивать гаечным ключом. Поэтому, чтобы открутить гайку шкива коленвала, надо застопорить вал от проворачивания. Если при нажатии сцепления, скорости не переключаются, значит оно не рабочее. Возможно в систему попал воздух. В этом случае надо прокачать сцепление.

Почему в шкивах делают спец технологические отверстия? В автомастерских для фиксирования вала есть специальное приспособление, которое надо закрутить к шкиву болтами и застопорить вал.

Если нет спец устройства для фиксации вал, которое прикручивается к шкиву, то надо поставить хорошие противооткатные устройства под колеса автомобиля и поставить 4 передачу на КПП.

Или, третий вариант — упирать в зубья маховика монтировку и фиксировать коленчатый вал от проворачивания во время откручивания гайки шкива.

Еще вариант, в отверстие шкива вставить штырь, а об штырь и второй упор установить монтировку, как на этом рисунке.

Как открутить шкив коленвала

В зависимости от конструкции коленвала, шкив крепится к нему или гайкой, или болтом. На автомобилях с задним приводом, в основном, шкив крепится гайкой. Двигатели некоторых заднеприводных автомобилей можно завести специальной рукояткой, для которой сделаны специальные выступы для зацепления рукоятки. Эту рукоятку называют еще «кривой ключ», а зацепление для этого ключа называют храповиком.

Гайка крепления шкива устанавливается размером на 36 или 38 мм под ключ. Используют торцевой ключ. Ключ усиливают путем приваривания длинной ручки или надевают трубку для увеличения «плеча».

Как открутить гайку шкива:

1. Поставить авто на яму или эстакаду.
2. Поднять ручной стояночный тормоз.
3. Включить 4 скорость на КПП, поставить упоры под колеса.
4. Не сильно постучать по граням гайки.
5. Накинуть торцевой ключ, удлинить его трубой и сорвать прикипевшую гайку.

Если гайка шкива не откручивается:

1. Перевести ручку коробки на нейтралку.
2. Скинуть свечные провода со свеч, чтобы не завелся мотор.
3. Надеть торцовый ключ на гайку и удлинить ее трубой. Ключ накинуть таким образом, чтоб труба упиралась в землю или лонжерон машины с правой стороны для исключения поворота шкива по часовой стрелке.
4. Делаем пару коротких резких поворотов ключа замка зажигания для включения стартера. Стартер начнет вращать маховик, маховик коленвал, а шкив зафиксирован ключом. В этом случае, обычно прикипевшая гайка быстро «отходит».

Шкив коленвала автомобилей с передним приводом, в основном, крепится болтом. Для снятия шкива коленчатого вала переднеприводной машины, надо действовать в таком порядке:

1. Домкратом поднять переднюю правую сторону авто. Подложить козелок, пенек или пару колес с дисками.
2. Снять колесо.
3. Демонтировать и снять воздушный фильтр с корпусом.
4. Снять защитный кожух.
5. Ослабить натяжитель ремня и снять ремень генератора.
6. Для фиксации коленвала надо снять в картере сцепления заглушку, после чего вставить в отверстие монтировку и упереть его между зубьями маховика.
7. Теперь надо надеть торцовой ключ, удлинить его трубой и резко пытаться провернуть против часовой стрелки. Главной сорвать прикипевший болт шкива.

Если не получается сорвать с места болт, то используем метод откручивания стартером. Этот метод приведен выше.

Полезный совет от слесарей, повидавших многое: использовать растворитель или ВД-40, или подобное средства от образования ржавчин. После того, как побрызгали на резьбу (если шкив крепится гайкой), минут 15 надо подождать, потом пробовать отворачивать. Если болт, то на резьбу нанести это средство не просто, хотя вокруг болта побрызгать, возможно через микрощели жидкость пройдет и раскоксует соединение.

Снятие шкива

Открутить болт или гайку крепления — это только пол дела. Дальше надо вытащить шкив с вала. Так просто руками шкив не снимется, если не его посадочное гнездо не раздолбано. Кроме того, шкив плотно сажается на вал, то он еще фиксируется от проворота шпонкой.

Существуют специальные съемники для снятия шкива с вала. Бывают механические и гидравлические съемники.

Конструкция механического съемника проста. Обычно имеет три лапки, которыми надо зацепить сам шкив, а центральный стержень упереть в вал. После чего, надо вращать стержень, лапки будут выпрямляться и тянуть на себя шкив. Бывают съемники еще проще, которые можно сделать своими руками. Если нет съемного устройства для шкива, то можно использовать монтировки. Если один человек снимает, то по очереди, с каждой стороны отодвигая по чуть-чуть, чтобы не было перекоса. Если два, то одновременно с разных сторон резким движением выпрессовывают шкив с коленвала.

Бывает и такое, что при использовании съемника, стенки пазов шкива не выдерживают и откалываются. Поэтому, при использовании монтировок, зацеплять их надо как можно ближе к валу.

Установка шкива на коленвал

Для того, чтобы обратно установить шкив на коленвал ДВС, надо проверить посадочные места. Если есть заусенцы, задиры, удалить их наждачным камнем. Если старый шкив легко сажается на вал, то такой шкив не пригоден. Он должен сидеть плотно, насаживаться с определенным усилием. Перед установкой шкива, для уменьшения трения, надо смазать маслом или литолом.

Видео

В этом видео полезные советы, как открутить гайку крепления шкива к коленчатому валу автомобильного мотора.

Вариант откручивания болта шкива коленвала поликлиновым ремнем.

Как снять шкив коленвала на ВАЗ (2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115).

How to remove the crankshaft pulley bolt. Болтовое соединение.

Как затянуть шкив коленчатого вала очень быстро.

Снимает шкив коленвала на автомобиле Honda (Хонда) без спец ключа.

Мои посты о замене цепи привода ГРМ стали довольно популярными. И пришло время написать о замене ремня ГРМ ВАЗ 2109, 2108. Ремень является более совершенной конструкцией, так как большинство современных конструкций двигателей используют именно его. Он по сравнению с цепью дает некоторые преимущества, главные среди которых, это уменьшение шума, уменьшение потерь (в цепном варианте оно возникает между цепью и башмаком натяжителя цепи), более легкая диагностика состояния привода ГРМ, намного проще произвести замену ремня ГРМ. Однако, казалось бы, за такой радужной картиной, скрывается не веселое явление, которое называется обрыв ремня ГРМ.

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2109

Как итог, согнуты клапана, испорчены поршни, хотя второе случается реже… Чтобы этого не произошло, нужно регулярно следить и заменять ремень привода ГРМ в ВАЗ 2109, 2108.

Через сколько менять ремень ГРМ ВАЗ 2109, 2108?

Замену ремня ГРМ нужно проводить в соответствии с рекомендациями завода, но нужно делать скидку и на износ шестерен. В основном замену проводят через 35 – 40 тыс. км. Это реальный нормальный ресурс, хотя можно и раньше, так как запчасти не всегда блещут качеством, а с этим шутки плохи. Мое личное мнение, что 25 – 30 тыс. км. –золотая середина, так как это не большой расход на такой солидный пробег.

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2109, 2108 своими руками

Для определения точности последовательности замены ремня, я нашел довольно хорошее описание на сайте http://www.vazmaster.ru/. Начнем!

1. Необходимо очистить двигатель от пыли, масла, загрязнений (и двигателю полезно, и работать гораздо приятнее).

2. Далее снимаем защитную крышку, которая закрывает ремень привода ГРМ.

Снимаем крышку защиты ремня ГРМ

3. Любым для вас удобным способом (за вывешанное колесо на 4 передаче, за болт шестерни распредвала, иными способами) необходимо совместить метки на шестерне распредвала и его корпуса, что будет соответствовать ВМТ в 1-ом цилендре.

Совмещенные метки на шкиву РВ

4.Далее необходимо отвернуть болт крепления шкива коленчатого вала, застопорить вал можно с помощью отвертки. Необходимо следить, чтобы вал не проворачивался и остался в одном и том же положении.

Откручивание шкива коленвала

5. Снимаем шкив коленвала

Снятие шкива коленвала ВАЗ 2108, 2109

6. Ослабляем натяжение ремня ГРМ, сделать это можно ослабив гайку, которая фиксирует натяжной ролик.

Ослабление натяжного ролика ВАЗ 2108, 2109

7. Снимаете ремень

Снятие ремня ГРМ ВАЗ 2108, 2109

8. Дальше все в обратном порядке. Нужно контролировать, чтобы коленвал не смещался. Надеваем ремень на шкив коленвала.

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2109, 2108

9. Следующим шагом – одеваем на шкив распредвала, затем на натяжной ролик.

Одеваем ремень на шкив РВ

Одеваем ремень на натяжной ролик

10. Не забываем установить на место шкив коленвала. Рекомендуют момент затяжки — 99-110 Н*м (9,9-11,0 кгс*м).

Затягиваем шкив на коленвале

11. Осталось только натянуть ремень, для чего нужно, оттолкнув ролик, выставить натяжение. Оно должно быть таким, чтобы ремень проворачивался на 90 гр., как показано на рисунке.

Натягивае ремня ГРМ ВАЗ 2109, 2108

Проверка натяжения ремня ГРМ

Ну и небольшое видео:

Диагностика демпферного шкива коленвала

Как заблаговременно определить и заменить демпферный шкив коленвала?

Наиболее эффективным вариантом нейтрализации колебаний двигателя является применение демпфера крутильных колебаний (также называемого шкивом коленвала с демпфером). Они широко распространены в дизелях, но также встречаются и в мощных бензиновых двигателях. В результате установки вспомогательное оборудование в значительной мере освобождается от динамических нагрузок.

При использовании обычного цельнометаллического шкива коленвала вместо демпферного, вибрации передаются на вспомогательное оборудование, что приводит к их преждевременному выходу из строя. Кроме того, это даже может отразиться на работе двигателя и впоследствии обратиться в капитальный ремонт.

Такие детали, как дорожка из эластомера, эластичные муфты и подшипники скольжения могут износиться вследствие старения и под влиянием агрессивной среды: чрезмерной жары или отрицательных температур, влажности, воздействия технических жидкостей или моторного масла. Но обнаружить сразу неисправности, разрушение шкива коленвала не всегда удается, потому что они возникают сначала с обратной стороны. Одним из первых симптомов, которые указывают на необходимость замены, является шум в области привода навесных агрегатов.

Срок службы шкива коленвала также зависит от стиля вождения и условий движения (например, от городских пробок или агрессивного вождения). Большинство колебаний двигателя происходит в нижнем диапазоне частот вращения коленвала. Существует риск повреждения от вибраций и повышения уровня шума, если шкив коленвала проверяется нерегулярно и не заменен по необходимости.

При диагностике следует обратить внимание на такие неисправности:

— Микротрещины на дорожке эластомера и\или на эластичной муфте

Они возникают из-за естественного старения каучука и резинового состава, в результате чего он трескается.

— Трещины с тыльной стороны

Возникает вследствие нагруженных условий работы: увеличенный температурный режим, попадание посторонних предметов.

— Расслоение дорожки из эластомера или эластичной муфты.

Главной причиной в таком случае является отсутствие ухода и ТО двигателя. Самый распространенный случай возникновения таких проблем – утечка масла через сальник коленвала. Постепенно количество масла становится все большим, а токсический эффект от него проявляется все сильнее — резина деформируется, что приводит к выходу из строя шкива коленвала.

— Износ в рабочей зоне.

Когда резиновая часть изнашивается — это приводит к неплотному прилеганию и дисбалансу всего шкива, что создает вибрации.

• Во время монтажа и демонтажа не нужно наносить удары и применять грубую силу
• Использовать съемный инструмент
• Не использовать ударный гайковерт
• Затягивать болты с правильным моментом затяжки и с применением динамометрического ключа
• Использовать новые болты, так как болты растягиваются и должны использоваться только один раз
• Одновременно с заменой шкива коленвала рекомендуется замена поликлинового ремня, натяжного ролика и шкива генератора с обгонной муфтой
• Проверить шкив на предмет биения и соосности
• Замена шкивов рекомендуется по пробегу — каждые 120.000 км, так как видны далеко не все процессы старения и износа.

Как натянуть ремень генератора

Заблокируйте воск для кузова или залейте волшебные присадки в масло или в топливный бак — это не значит следить за состоянием вашего автомобиля. Воск и добавки могут быть не только полезными, но и вредными, а в случае с бытовыми переднеприводными вазами гораздо полезнее перед каждым выездом проверять состояние тормозов и двигателя. Однако есть одна вещь, о которой они часто забывают, а потом сожалеют. Это приводной ремень генератора ВАЗ-2114.Смотрим внимательно.

Свистки и грабли? Диагностирую ремень генератора

Пока ремень работает нормально и исправно, мы этого не замечаем. Генератор работает в штатном режиме и обеспечивает надежное питание бортовой электросети и подзарядку аккумулятора.

Это стабильные показатели амперметра и тихая работа двигателя. Тем не менее в один прекрасный день ремень дает о себе знать пронзительным визгом или отсутствием зарядного тока на аккумуляторе.Об этом покажет амперметр на панели приборов и лампа зарядки аккумулятора.

Ремень привода генератора

Откройте капот и посмотрите, есть ли вообще ремень на месте. У некоторых маунт-водителей ремень лопается прямо в дороге, и замена ему достаточно сложна.

На ВАЗ-2114 двигатель расположен поперечно, поэтому ремень генератора находится с противоположной стороны коробки передач, справа по ходу движения. Если ремень на месте, достаточно его подтянуть, и работа бортовой электросети стабилизируется.

Не хитрый рычаг!

Для этого пригодятся всего два ключа из стандартного набора инструментов — на 10 и 13, но удобнее использовать дребезжащую головку. И желательно рычаг! Все готово, можно приступать к работе.

Как натянуть ремень генератора на ВАЗ-2114

Процедура подвески и регулировки ремня займет пять минут от силы, но важно знать несколько тонкостей, которые избавят в будущем от проблем на дороге.

Тонкость в первую очередь — волочить за пояс тоже опасно, как беременность. Можно обрабатывать подшипники генератора, а их замена обойдется в пять дороже ремня. Кроме того, для замены подшипников придется полностью разобрать генератор или. Бросать пояс — недопустимо!

Процедура подвешивания ремнем проста, с ней справится даже ребенок Если следовать простому алгоритму и не нарушать определенную последовательность:

Схема привода генератора: 1 — кронштейн крепления к блоку двигателя; 2 — соединение генератора с помощью кронштейна; 3 — натяжной винт; 4 — генераторные установки; 5 — осевой винт; 5 — приводной ремень; 6 — шкив генератора на коленчатом валу.

1. Лучше и проще натянуть ремень генератора ВАЗ-2114 либо на яме, либо просто на ровном и сухом участке, ведь нырять придется под машину, причем несколько раз.
2. Устанавливаем машину на участок и ставим на ручник или первую передачу.
3. Если картер установлен, можно попробовать ослабить болт крепления генератора из-под капота. Для этого вам понадобится головка на 13, но если защиты нет, то болт из-под машины легче открутить рожковым ключом.Просто оторвите гайку и выверните ее на несколько оборотов.

   Ослабление болта крепления нижнего генератора

4. Перед тем, как затянуть ремень генератора на ВАЗ-2114, ослабьте верхнюю гайку крепления, прижимающую корпус генератора к регулировочному кронштейну. Используем тот же ключ на 13.

   Ослабление верхней гайки крепления генератора

5. Для подвешивания ремня необходимо найти натяжной болт, он устанавливается прямо перпендикулярно оси вращения генератора.Поворачивая болт натяжителя по часовой стрелке, натягиваем ремень, против — ослабляем. При натяжении ремня корпус генератора смещается из блока цилиндров. Подробно .

   Натянуть ремень генератора

6. Контроль натяжения ремня после приостановки. Сверху это довольно проблематично, так как мешает опоре двигателя. Это проще сделать ниже, когда вся ветвь ремня доступна для осмотра. Для визуальной проверки натяжения нужен некоторый опыт, но прогиб ремня не должен превышать 10-15 мм при приложенном усилии 10 кг и после нескольких оборотов коленчатого вала, чтобы ремень сел на место.

   Проверить натяжение ремня после подвески

7. Если ремень натянут правильно, затяните нижнюю гайку крепления гайки, затем верхнюю гайку, фиксирующую корпус генератора к регулировочному кронштейну.

Когда нужно затягивать?

Собственно, причины, по которым необходима ременная подвеска Просто — генератор не вырабатывает достаточный ток для работы всех потребителей на борту и не может обеспечить зарядку acB. Первым признаком слабого натяжения ремня будет свист из-под капота.Тем не менее, ремень может свистеть и при попадании воды в воду, иногда — при шлифовке шкивов, еще реже — при выводе подшипников генератора. Если ремень не поддается растяжке или регулировочная планка не позволяет толкать генератор дальше, необходима замена ремня.

Тонкость вторая. Резина имеет вкус растрескивания, и даже с учетом усиленной конструкции приводного ремня она прослужит долго с трещинами.

Самая частая ошибка — хранение запасного ремня под капотом, в одной из ниш. От постоянно высокой температуры даже самый красивый и новый ремень может непривычно за пару месяцев, если под капотом мертвый груз. Новые или запасные ремни следует хранить либо в гараже, либо в багажнике.

Затянуть ремень генератора на ВАЗ-2114 достаточно просто, главное делать это умеренно и придерживаясь простых правил, норм производителя. Тогда генератор (см. «») Прослужит дольше и неприятностей в дороге будет меньше. Крепкие все ремни и хорошие дороги!

Видео о том, как выдернуть или ослабить ремень генератора на передних автомобилях ВАЗ водяной

Любой уважающий себя автомобилист всегда должен следить за состоянием своего автомобиля.Конечно, следить за всеми важными узлами и агрегатами, тем не менее, столкнуться с поломкой, способной обездвижить машину, совсем не хочется. Банальное испытание технических жидкостей, а также растягивание всевозможных ремней было привычным делом. Не исключение — ремень электрогенератора, который всегда нужно правильно натягивать. Сегодня вы узнаете, как натянуть ремень генератора.

Почему важно поддерживать надлежащее натяжение ремня генератора

Генератор — единственный бесперебойный источник электроэнергии в автомобиле .Если он выйдет из строя, нагрузка возьмет аккумулятор, который может очень быстро сесть. При правильном подходе можно растянуть его энергию на 60 километров, но после этого мотор не получится.

Электромашина приводится в движение ременной передачей, которая передает крутящий момент от коленчатого вала. Вот почему растяжка ремня играет очень важную роль.

1. Недостаточное натяжение . Проявляется в лямках. Как правило, в этом случае генератор не всегда вращается, а значит, он вырабатывает недостаточное количество электроэнергии.Чтобы определить это, достаточно прислушаться к звукам при установке роллеров. Ремень ремень всегда издает неприятный свист, и его очень сложно спутать с чем-то другим. Слабое натяжение может быть получено при неправильной настройке ремня или со временем из-за того, что он просто растягивается.
2. Сильное напряжение . Эта проблема намного опаснее, чем слабая растяжка, потому что ремень очень сильно достает. Дело в том, что слишком большая нагрузка разрушает его волокна, и он просто рвется. Тогда вы рискуете остаться без зарядки.Все это в лучшем случае. В худшем случае — чрезмерное натяжение, прижимает вал генератора ближе к центру трансмиссии, и поэтому подшипники получают неравномерную нагрузку. Обычно это заканчивается критикой последнего, что становится еще большей проблемой.

Чтобы избежать этих неприятностей, необходимо строго следовать рекомендациям производителя и не допускать банальных ошибок при обслуживании генератора.

Как правильно выполнить прямую растяжку генератора

Так как мы поняли, что растяжка должна быть не слишком сильной и не слабой, теперь пора узнать, как найти эту «золотую середину».Чтобы оценить эту величину, производители автомобилей разработали специальные стандарты, которые должны измерять расстояние между двумя сторонами ремня, когда они сужают руки. Эти данные сильно различаются в зависимости от марки автомобиля, поэтому здесь вам поможет только подробная инструкция. В самом процессе растяжки нет ничего сложного.

Для регулировки положения ремня разработаны два приспособления — планка и регулировочный болт. Первый корпус характерен для отечественного производства и достаточно удобен в использовании.Чтобы вытащить или ослабить, достаточно ослабить гайку над штангой и гайку, расположенную на нижнем болте, отвечающем за осевое перемещение генератора. Перемещая электрическую машину по доске, вы можете тянуть или отпускать ремень. Чем дальше генератор смещается от двигателя, тем сильнее натягивается ремень. Для удобства можно использовать монтажный инструмент, чтобы создать рычаг и затянуть гайку на штанге. После этого нужно проверить правильность регулировки и при необходимости повторить процедуру.

Намного проще регулировать болтовым способом. Для этого нам нужно ослабить гайки на генераторе и повернуть регулировочный болт, уменьшая или приближая генератор к двигателю. Плюс этого устройства в том, что можно сразу проверить правильность натяжения и только после этого затянуть крепежные гайки. Конечно, этот способ применяется исключительно на иномарках.

Как видите, все достаточно просто и натянуть ремень любой, даже начинающий водитель.Желаем удачи на дорогах!

Ремень генератора на ВАЗ 2114 настроен на передачу вращательного движения от коленчатого вала двигателя к приводу генератора, который при работе двигателя заряжает аккумуляторную батарею и питает потребителей электроэнергии, входящих в электроснабжение автомобиля.

Так как установка двигателя на ВАЗ 2114 поперечная, то соответственно ремень генератора ВАЗ 2114 располагается с правой стороны автомобиля или с левой стороны двигателя, если посмотреть на него при установленном капоте открываются со стороны радиатора охлаждения.

На противоположном от маховика конце коленчатого вала находится шкив ременного привода ГРМ, который вращает распределительный вал и валы масляного насоса с насосом, а также шкив привода электрогенератора. Привод ГДМ закрыт пластиковой крышкой, а ременная передача проходит снаружи, поверх этой крышки и соединяет шкив привода электрогенератора на коленчатый вал со шкивом генератора. На ВАЗ 2114 отсутствует ролик натяжителя ремня, как на ВАЗ 2110.Натяжение ремня генератора выполняется другим способом.

Ременная передача имеет маркировку 21082-3701720 и при выборе нужно искать ремень длиной 698 мм. В процессе эксплуатации станка этот привод подвергается серьезным нагрузкам не только механическим, но и термическим, а также химическим. Поэтому к качеству ременной передачи необходимо предъявлять высокие требования. Многие специалисты и автомобилисты рекомендуют использовать ремни марки Bosch или Gates. И хотя они стоят порядка 500 — 550 рублей, против 200 — 300 рублей у продукции российского производителя, но качество этих приводов существенно выше.

Возможные неисправности в приводе электрогенератора и способы их устранения

Неисправности ременной передачи электрогенератора при работе могут проявляться по-разному:

• это может быть свисток с места нахождения привода;
• это слабое напряжение генератора, из-за слабого натяжения и периодического пробуксовки ременной передачи. Пробуксовка может происходить при нормальном, регулярном натяжении ремня из-за впрыска воды, охлаждающей жидкости или масла на рабочие элементы привода;
• не менее опасен для двигателя и слишком сильным напряжением в приводе.Из-за чрезмерных нагрузок возможно разрушение подшипников (?) Шестерен или повреждение валов, а также может отойти прямой ремень. В этом случае дальнейшее движение будет невозможно до его замены на нового, работающего человека. Хуже всего, когда порыв ветра происходит на трассе, в безлюдном месте. Водительская практика подсказывает, что это не так уж и редко.

Внимание! Специалисты и опытные автовладельцы рекомендуют иметь в багажнике новый ремень безопасности, несмотря на то, что как правильно натянуть ремень генератора на ВАЗ 2114, водитель может научиться за 10 минут.А также советую прочитать объем генератора, чтобы быть «сообразительным» на все случаи жизни.

Так как состояние ремня генератора — насущная проблема, то контроль за ним входит в обязанности водителя. Ремень достаточно проверен — нужно проверить прогиб с усилием в 10 кг. Для электрогенератора марки 9402.3701 он должен быть в пределах 0,6 — 0,9 см, для марки 37.3701 — 1,0 — 1,5 см. Кроме того, необходимо проверить чистоту всех элементов привода.

Если водитель слышит, что ремень генератора свистит, то в обязательном порядке нужно немедленно проверить состояние ременной передачи. Дело в том, что если ремень действительно расслаблен, он может перекручиваться и порваться на большой скорости.

В том случае, если установлено, что есть ослабление, то нужно натянуть ремень генератора. Для этого требуется ряд простых действий и клавиши на «10» и «13».

• Установите автомобиль на ровную площадку и поставьте на скорость и ручной тормоз.
• Откройте капот и, прежде чем натянуть ремень генератора на ВАЗ 2114, ключом на «13» ослабьте гайку крепления корпуса генератора на регулировочной рейке.

• Используя ключ на «10», поверните регулировочный винт механизма натяжителя, при этом корпус электрогенератора должен сместиться по направляющей к передней части машины.

• В процессе вращения винта натяжителя нужно контролировать прогиб ремня.После того, как он выйдет в нормальный диапазон для типа электрического генератора, установленного на машине, необходимо затянуть гайку на регулировочной планке до ключа на «13».
• Как только гайка крепления будет затянута, нужно дважды провернуть рукой коленвал и еще раз проверить прогиб. Если он окажется в пределах нормы, то, запустив двигатель, нужно проверить работу ременной передачи в рабочем режиме. При этой проверке не должно быть посторонних шумов, ремень должен вращаться, не взрываясь и не смещаясь в сторону.

Описанная практика устранения слабого натяжения ремня характерна для ВАЗ 2114 для двигателя 1,5 л. из.

Также есть опыт, как ремень генератора надо натягивать на двигателе 1,6 л. из. Перед самим процессом натяжения необходимо подготовить, кроме ключа на «13», еще и ломик или установку.

Установив станок и получив доступ к электрогенератору, необходимо ослабить гайку крепления генератора на регулировочной рейке.Затем установите установку между корпусом двигателя и электрогенератором. С помощью получившегося рычага переместите кожух направляющей рельса к передней части станка и проверьте натяжение. Если натяжение оказывается в допустимых пределах, необходимо затянуть гайку крепления на рейке, зафиксировав таким образом корпус электрогенератора в новом положении. Проверка правильности установки ременной передачи в этом случае производится в той же последовательности, что и при настройке ременной передачи на двигатель мощностью 1.5 литров. из.

Если обнаружен ремень электрогенератора, действия водителя в основном такие же, как и при большом прогибе. Только когда гайка на регулировочной рейке будет ослаблена, необходимо будет отодвинуть корпус генератора за рейку от себя, чтобы ослабить натяжение и добиться допустимого прогиба.

Если обнаружены загрязнения или притирание элементов привода электрогенератора, то в этом случае необходимо ослабить ремень на холодном двигателе и, осторожно перемещая его, промыть и просушить.Затем сделайте растяжку, согласно инструкции или видео:

Здравствуйте уважаемые автомобилисты! Те из вас, кто действительно заботится о своей машине, стараются постоянно следить за ее техническим состоянием.

Учитывая, что современный автомобиль представляет собой довольно сложный комплекс разного рода механизмов и деталей, держать под контролем все его элементы не так-то просто, но доводить машину до поломки все равно не хочется.

Именно поэтому перед каждым выездом проводится особый ритуал — технический осмотр важнейших узлов.Проверка уровня и состояния масла в картере двигателя, определение состояния охлаждающей жидкости, диагностика деталей ходовой части.

Не забудьте проверить еще один параметр — это напряжение.

Генератор должен всегда работать и вырабатывать ток, достаточный для обеспечения работы электросистемы автомобиля. Однако не всегда эффективность работы зависит от ее технического состояния.

Учитывая тот факт, что работа генератора зависит от вращения коленчатого вала, ременная передача тоже должна быть хорошей.Самого факта наличия ремня генератора недостаточно для обеспечения работоспособности электрической системы. Ремень генератора необходимо натянуть до необходимого уровня. Только в таком состоянии можно быть спокойным за энергоснабжение.

Насколько важна регулировка ремня генератора

Единственный способ передать вращательное движение коленчатого вала на вал генератора — это ременная передача. Ремень из специальной усиленной эластичной резины, соединяющий два шкива, которые вращаются со скоростью до нескольких тысяч оборотов в минуту.

При такой скорости ремень должен очень плотно прилегать к канавке шкива, чтобы не допустить проскальзывания. Недостаточное натяжение ремня генератора может отозваться из подкапотного пространства характерным свистом.

По вопросу о напряжении может быть три варианта, но приемлемым может быть только последний:

• недостаточное натяжение;
• чрезмерное напряжение;
• нормальное напряжение.

В первом случае, когда ремень ослаблен, шкив коленчатого вала выполняет большую величину холостого хода, генератор работает неэффективно.Кроме того, наблюдение за шкивом приводит к нагреву ремня и повреждению.

Чрезмерно растянутый ремень приводит к еще одному отрицательному результату — преждевременному выходу из строя подшипников генератора. Чтобы проверить правильность регулировки натяжения ремня генератора, необходимо прижать его к замку между двумя шкивами. Для каждой марки автомобиля установлен предел допустимого отклонения ремня от естественного положения.

Как натянуть ремень генератора за регулировочную планку

Деталь автомобиля, особенно это касается классики ВАЗ, имеет очень простой механизм регулировки ремня генератора.Сам генератор крепится к инженеру двигателя с помощью длинного болта, что позволяет перемещать его вверх и вниз.

Вверху — дугообразная планка с прорезью и гайкой, фиксирующей положение генератора. Чтобы установить необходимое натяжение ремня генератора, выполните следующие действия:

• откручиваем гайку на штанге;
• с помощью монтажного ножа или другого длинного инструмента отожмите генератор от двигателя;
• затяните гайку на штанге;
• проверьте натяжение ремня генератора и при необходимости повторите процедуру.

Как натянуть ремень генератора регулировочным болтом

Более прогрессивным и удобным обслуживанием является регулировка натяжения ремня генератора с помощью болтов. Для выполнения этой процедуры необходимо следовать такому алгоритму действий:

• ослабление затяжки гаек верхнего и нижнего крепления генератора;
• поворачивая регулировочный болт по часовой стрелке, назначаем генератор из блока, одновременно проверяя степень натяжения ремня;
• затяните гайки крепления генератора.

Независимо от того, как работает система, ремень генератора отрегулирован, после процедуры следует выполнить с помощью ключа произвести 2-3 оборота коленвала и еще раз проверить натяжение. Контрольное измерение также необходимо провести после непродолжительной поездки.

Привод водяного насоса, компрессор и генератор

на клиновых ремнях, от надежной работы

, который зависит от нормальной работы этих агрегатов. Следовательно, когда

двигателя ежедневного ухода защищают ремни от

получают масло и топливо, контролируют их напряжение и

отрегулируйте.Особенно внимательно проверьте напряжение

ремней в течение первых 50 часов работы двигателя, так как в нем

раз — величайший капюшон. Ремни натяжные

всегда должно быть нормальным, потому что и избыточное, и

Недостаточное натяжение приводит к преждевременному выходу

их не удалось. Кроме того, чрезмерное натяжение приводного ремня

вода

подавать

причина

разрушение

.

Штраф

растянутый ремень водяного насоса

прессование середины длинной ветви с усилием 40 Н (4 кгс)

мигает на 7-12 мм (рис.55) или 10-15 мм (рис.56), а ремень

— на 4-8 мм на коротком ответвлении (рис. 58).

Натяжение приводных ремней генератора проверить нажатием с помощью

Усилие 40 Н (4 кгс) на середине ветви каждого ремня (рис.59),

при этом приводные ремни генератора должны питаться на 10 —

15 мм. Если ремни клянчат более-менее уточненные,

регулируют их натяжение.

Натяжной ремень водяного насоса двигателей ЯМЗ-236НЭ,

Ne2, Bee, BE2 (рис.55) отрегулируйте натяжитель, для

1 Ослабьте крепежные болты рычага натяжного кронштейна

светильника;

2 Со сварочным аппаратом Ø12 мм, вставленным в отверстие

брактейн.

напряжение

светильники

сделать натяжение ремня;

3 Не ослабляя усилия натяжения затянуть болты крепления

рычаг кронштейна натяжного приспособления;

4 Проверьте натяжение ремня.

Рис. 55. Проверка натяжения ремня водяного насоса

двигатели ЯМЗ-236НЭ, НО2, Пчела, Бе2

Рис.56. Проверка натяжения

ремень водяного насоса

Рис. 57. Снятие

колодки регулировочные

двигатели ЯМЗ-236Н, Б

Ремень натяжной двигателей водяного насоса ЯМЗ-236Н, Б

регулировочные прокладки (рис. 56, 57). Для натяжения ремня

снимите гайки крепления шкива боковой стенки и снимите одну или две

(рис.57). Пакеты поставлены на

наружная сторона боковины и последовательно, в нескольких

приема, гайки накручиваем, поворачивая шкив за подвеской

в каждом регионе. Затем проверьте натяжение ремня правильно.

При замене старого ремня новые все прокладки ставим между

ступица и съемный шкив боковой стенки и регулировка натяжения

, как указано выше.

Натяжение ремня компрессора натяжение натяжение

устройство.Перед регулировкой открутите контргайку на одну

оборота, гайка крепления оси натяжного ролика — на

полоборота и гайка болта натяжителя — на два оборота.

Поворачивая болт натяжителя, отрегулируйте натяжение ремня.

После регулировки затяните гайку и фиксатор оси

момент 120 … 150 Н · м (12 … 15 кгс · м) и гайка болта-натяжителя

— Момент 10 … 20 Н · м (1 … 2 кгс · м), с большим моментом

затяжка будет нарушена регулировка из-за движения оси

напряжение

компрессор

Чек

напряжение

генератор

Чек

Напряжение

генератор

регламент

движение генератора относительно оси его крепления.

постановление

отпустили

крепление

, гайка крепления кронштейна генератора и болт крепления

на планку. После регулировки надежно закрепите

. С увеличенным капюшоном и обрывом не менее одного из

заменяют оба ремня на

, обеспечивая равномерную нагрузку на них.

Монтажная затяжка

Головки цилиндров

Рис. 60. Порядок затяжки гаек крепления

цилиндров:

а) -кольцо ГБЦ;

б) -индивидуальная головка цилиндров.

Проверить момент затяжки гаек крепления головок

цилиндров

звонит

холодный

состояние

и при необходимости подтянуть до

235 … 255 Н . м (24 … 26 кгс . м).

производить

последовательность

показано на рис. 60.

ВНИМАНИЕ!

Запрещено

Задержка

Момент

Указывается, так как это приведет к обрыву шпилек и

Пробой ГБЦ и герметичность

Соединения не будут восстановлены.

После затяжки гаек крепления ГБЦ

регулируют тепловые зазоры в клапанном механизме и

установить крышку ГБЦ.

Регулировка зазоров B.

Клапанный механизм

Расчетные тепловые зазоры в клапанном механизме

для герметичной посадки клапана на седло на

Детали привода расширительного клапана во время работы

двигатель. Величина теплового зазора на впуске и выпуске

клапана устанавливаются одинаково и регулируются в пределах

0,25 … 0,30 мм. При повторных проверках после прокрутки

коленчатый вал

приняты

двигатель

возможно

измените их на пределы 0.20 … 0,35 мм из-за ошибки

место

поверхностей

распределительный механизм, что допустимо.

При слишком больших тепловых зазорах уменьшается

клапаны

в результате

ухудшить

заправочных и очистных цилиндров, загрузок в барабан и

повышенный износ газораспределительного механизма.

С очень маленькими зазорами в результате теплового расширения

Детали газораспределительного механизма не предусмотрены

штольня

клапаны

нарушено

газодинамические процессы в цилиндрах двигателя, износ

силовых и технико-экономических показателей двигателя.

Кроме того, уменьшение зазора в приводе выпускного клапана

может привести к перегреву клапанов и их прямому.

Тепловые зазоры для регулировки на холодном двигателе или

не ранее, чем через 1 час после его остановки.

При регулировке тепловых зазоров и перекладке их

· На головке правого ряда цилиндров

качалка

выпускных клапанов до конца оси, впускных клапанов — до

упорная шайба;

· На головке левого ряда цилиндров коромысел

пусковые клапаны для упорной шайбы, впускные клапаны

— до вершины оси.

Выпускные клапаны правого ряда цилиндров

ближе к вентилятору, левый ряд цилиндров — к

маховик.

Последовательность регулировки:

1 Отключите подачу топлива.

2 Выкрутить болты крепления крышки ГБЦ

и снимите крышки.

3 Проверить момент затяжки болтов крепления оси

качалка

(12 … 15 кгс · м).

4 поворот коленчатого вала по часовой стрелке (с

со стороны вентилятора) ключ передний для болта

шкив крепления или ухода за маховиком через

люк внизу картера маховика с помощью

отверстия в маховике (рис.61), установите момент, когда

впуск

цилиндр

полностью

поднимается (то есть закрывается). Продолжая вращать

, проверил еще около 1/3

оборота (≈120º). Это положение коленвала

соответствует тахометру компрессии в первом цилиндре и в обоих

клапан этого баллона будет закрыт.

Рис. 61. Растяжка коленвала

5 Проверьте зазор масляного щупа между концом клапана и носком

робериц для впускных и выпускных клапанов первых

цилиндра и при необходимости отрегулировать.

Рис. 62. Регулировка зазора

клапанный механизм

корректировки

получается

, вставить в зазор и повернуть

(рис.62) установите зазор 0,25 … 0,30 мм.

Удерживая винт отверткой, затяните гайку и проверьте

величина разрыва. При правильно настроенном

зазор Толщина щупа

0,25 мм должно войти в

легкая Назима, 0.Толщина 30 мм — с усилием.

корректировки

клапан

механизм

остальные цилиндры проверьте коленвал

в том же направлении до полного закрытия всасывания

и дополнительно

на 1/3 оборота. Отрегулируйте зазоры, как указано выше

Постановление

проводят в соответствии с Порядком своей работы

1-4-2-5-3-6. Схема нумерации цилиндров приведена в

раздел «Технические характеристики».

конец

корректировки

пробег

и прислушиваюсь к его работе. Удобства в клапане

механизм

характеристика клапана остановки двигателя и

отрегулируйте зазоры, чтобы повторить.

9 поставить и закрепить крышки ГБЦ,

проверьте состояние прокладки. На сайте настройки

масляные крышки не должны течь.

Проверить и отрегулировать угол

Меняем ГРМ на ВАЗ 2115.

Как точно и безошибочно выставить метки ГРМ ВАЗ 2114 с восьмиперточным двигателем, расскажем в этой статье. Фактически моторы на 14-й модели LADO установлены такие же, как на восьмерках, девятках, десятках. Есть отличия по мелочам. Поэтому данное руководство будет полезно и владельцам данных моделей. Рассмотрим самые важные вопросы, которые задает себе автомобилист.

Как часто менять ролик и ремень ГРМ?

Однозначного ответа нет. Дело в том, что все механизмы автомобиля постоянно изнашиваются, подвергаются чрезмерным нагрузкам. Поэтому по рекомендации завода производителя обращать внимание можно только если машина новая — до 5-7 лет. При этом замена проводится раз в 55-60 тыс. Км. Если машина старая, то уменьшите на 15 тыс. Км. Этот показатель смело. Дело в том, что спокойно и без последствий перерыв переживут только двигатели объемом 1,5 литра.А вот на восьмерке например моторы были 1,3, у которых был клапан.

Очень часто ест ремень ГРМ на ВАЗ 2114 и подобных моделях. Это связано с сильным износом жидкостного насоса. Его ресурс не более 90 тыс. Км. И то только в том случае, если она качественная. А если брак попался или явный фейк? Может сломаться и через полчаса езды.

При износе помпы ролик съедает резину снаружи. И чем сильнее износ помпы, тем заметнее повреждение ремня.Итак, вывод такой: комплект бруса (ролик и ремень) менять каждые 40-45 тыс. Км, каждую секунду ставить новый насос.

ГРМ ТГМ ВАЗ 2114: Установить правильно

В работе нет ничего сложного — всего три метки, по которым нужно ориентироваться. Этап подготовки к замене выглядит следующим образом:

1. Установить автомобиль на ровную поверхность, упоры поставить под левое заднее колесо.
2. Ослабьте болты переднего правого колеса.
3. Подъем на домкрате с правой стороны.
4. Отверните окончательно болты и снимите колесо.
5. Если разбирать защиту.
6. Снять с автомобиля защитный кожух ремня ГРМ — три болта с головкой под ключ на «10».

«Если произвести все работы аккуратно и закрепить валы, то метки ставить не нужно» — стандартная ошибка, но имеет место при выполнении определенных условий. В большинстве случаев такой «фокус» не получается, установка валов все же необходима. Дальнейшая работа проходит в несколько этапов:

1. Снимите ремень генератора.
2. Включаем пятую скорость и засасываем помощника за руль, пусть держит педаль тормоза.
3. Ключом на «19» повернуть болт шкива коленвала.
4. Ключом на «17» ослабить натяжной ролик.
5. Снять ремень ГРМ ВАЗ 2114.

Вот и все, теперь нужно проверять коленвал до тех пор, пока метка на маховике не совпадает с прорезью в штанге. За этим наблюдайте через специальное окошко, расположенное в картере сцепления.Если вы проводите регулировку самостоятельно, сначала проверните коленчатый вал и посмотрите, как выемка на шкиве будет смотреть вверх. После этого производится точная установка через смотровое окошко. И не забываем про распределительный вал — на его шкиве есть метка, которая совмещена со штангой, расположенной на GBC.

Расставив тимбан-метки ВАЗ 2114, можно устанавливать ремень. И не забудьте поменять ролик! Старый быстро придет в негодность, в лучшем случае начнет издавать неприятные звуки.В худшем случае ремень порвется и перекрасится. Установка производится в обратной последовательности. Крайне важно после затяжки убедиться в совпадении всех меток — проверить коленвал на несколько оборотов. Проверьте метки на маховике и распределительном валу. Если они совпадают, то можно поставить колесо и кожух на место.

Специалист на сотню или опытный автолюбитель, который уже проделал эту процедуру несколько раз, сможет заменить ремень ГРМ за несколько минут.Еще один собственник бизнеса, столкнувшийся с этим впервые и не умеющий ставить метки ГРМ на ВАЗ 2114. В этом случае процесс займет гораздо больше времени.

При этом, чем лучше человек знает схему работы двигателя и функции, которые выполняет заменяемый элемент, тем легче ему будет в особенностях и тонкостях замены. Итак, займемся теорией.

Что такое время?

Синхронизация Механизм синхронизации — это деталь, которая отвечает за синхронизацию фаз впрыска и распределения газа в силовом агрегате машины.Чтобы вся система работала как единое целое, необходимо совместить специальные метки, являющиеся точками ручного хронометража газораспределения.

Чаще всего их сбивают при замене ремня ГРМ или его обрыве на работающем двигателе. Если не перепроверить совпадение меток, двигатель будет работать некорректно, а значит придется заново снимать ремень и все настраивать.

ВНИМАНИЕ! Gram имеет две пары этикеток, одна из которых находится на шкивах, а вторая — возле блока.Они должны совпадать с крайним верхним положением первого или четвертого цилиндра.

Подготовка процесса

Производится эта процедура просто несложно, но перед тем, как поставить метки на ВАЗ 2114 и для полных удобства, вам понадобится помощник и небольшая подготовка.

Чтобы все прошло быстро надо:

1. 1. Находим ровную поверхность, позволяющую легко закрепить машину, чтобы она не ехала (подложите башмак под левое заднее колесо).
   2. Отрываем крепления на правом колесе и поднимаем машину на домкрат, чтобы колесо свободно снималось.

1. Откручиваем все крепления и окончательно демонтируем колесо.
2. Полностью снимите защиту ремня, для этого вам понадобится ключ на 10, которым вы будете откручивать 3 болта с головкой, на этом этап подготовки считается завершенным, теперь можно смело приступать к работе.

ВАЖНО! Некоторые считают, что если при замене самого ремня зафиксировать положение валов, то дальнейшая регулировка не потребуется, это не совсем правильно.Грамотный автолюбитель вместе с ремнем ГРМ меняет и натяжение роликов вместе с сальником коленвала. Первый — имеет свойство быстро изнашиваться и оставляет вероятность обрыва совершенно нового ремня, а второй — просто болезнь всего семейства ВАЗов, со временем подтекает и машина начинает «кушать» масло.

Процесс установки

Сам ремень ГРМ представляет собой замкнутое внутрь резиновое изделие, которое синхронизирует крутящий момент между распределителем и коленчатым валом.Игнорирование его износа ни к чему хорошему не приведет, потому что в лучшем случае у вас будет двигатель в движении, а в худшем — вся колесная база поменяется местами, что может привести к самым непредсказуемым авариям на дороге.

Сама замена и отладка выполняется в два этапа, на первом выполняются ремонтно-отладочные работы, а на втором этапе выполняется функция контроля за выполненными работами.

Первая ступень

1. 1. Помощник садится в машину и ставит 5-ю передачу на КПП, а вы в это время снимаете защиту переднего ремня.
   2. Вставляем храповик на отведенное место и начинаем проворачивать коленвал, делать это нужно до тех пор, пока не увидите, что метка, расположенная на распредвале, не сместилась на снятие нескольких зубцов с задней крышки. (Это действие необходимо для уменьшения степени натяжения ремня).
   3. Демонтируем ведущий шкив на коленвале и возвращаем болт крепления.
   4. Ассистент переключает передачу КПП на «нейтраль».
   5. Опять начинаем быстро крутить коленвал до тех пор, пока метка на маховике ВАЗ 2114 не окажется центральной.

1. Проверяем наличие совпадения метки установки задней крышки с меткой на шкиве распредвала, при совпадении можно гайку ролика раскрутить, потом сам ремень закинуть.
2. Ставим новый ремень — начинаем с ролика, потом надеваем на шкив помпы и в последнюю очередь на шкив коленвала.
3. Регулируем натяжение, для этого поворачиваем регулировочный ролик против часовой стрелки.
4. Опять аккуратно проворачиваем коленвал, чтобы метки попали в прежнее положение (они будут 100% при надевании нового ремня и регулировке натяжения).

Вторая ступень (контроль и отделка)

1. Перед проверкой меток ГРМ на ВАЗ 2114 необходимо закрепить шкив на генераторе и максимально натянуть роликовый ремень.
2. Теперь проверяем все совпадения, если нигде не перепутала, ставим назад защиту и снимаем рабочее место.

Заглянув под капот своего автомобиля, зная эту информацию, вы поймете, что в этой процедуре нет ничего сложного, но ее успех во многом зависит от мастерства художника.Поэтому, если с вами что-то не случилось с первого раза, просто повторите операцию, возможно, вам даже придется проделать это дважды. Не расстраивайтесь, потому что после трудного первого раза у вас пройдет всего несколько минут, как у профессионалов.

Как часто менять ролик и ремень

Рекомендуемые показатели замены для автомобилей ВАЗ 2114, определенные производителем, определяют срок замены как 60 тыс. Км, но это утверждение справедливо только для автомобилей до пяти лет, в противном случае этот показатель следует уменьшить примерно на 15 тыс. Км.

Также на период замены сказывается работоспособность жидкостного насоса, при максимальном ресурсе 90 тыс. Км. Оригинальная заводская деталь. «Левую» помпу брать ни в коем случае нельзя, так как она быстро порвет сам ремень или «съест» с внешней стороны.

Также не стоит забывать о необходимости замены солей коленчатого вала, у которых также аналогичный износ измеряется 40 тысячами.

Следовательно, с учетом вышеперечисленных данных, можно сделать вывод, что менять ремень, регулировочный ролик и сальник необходимо каждые 40 тыс. Км, а через одну замену устанавливать с ними новый насос, если неожиданных поломок не было.

Полезное видео

Более подробную информацию вы можете найти в видео ниже:

Покажем, как заменить ремень ГРМ, помпу, как правильно выставить метки в двигателе автомобиля ВАЗ 2115 ВАЗ 2114 ВАЗ 2113. Первым делом поворачиваем защитный кожух двигателя ключом на 10. Снимаем и снимаем натяжной ролик (используем ключ на 17):

Откручиваем и снимаем шестерню распредвала (ключ на 17):

При этом ключ не теряем.Защита откручивается ключом на 10 и 8:

Поднимаем машину на домкрат, убираем колесо, проседание и головкой на 19 откручиваем шкив, для этих целей можно использовать стартер как у нас на видео . Далее ослабляем натяжение ремня генератора и снимаем ремень:

Вытаскиваю и выкидываю старые ремни. Теперь можно взять помпу, для этого откручиваем три болта (ключ на 10), лучше всего использовать головку, особенно когда имеете дело с третьим болтом:

Снимаем старый насос и ставим новый.Прокладка и места соприкосновения смазывались герметиком. Устанавливаем новый ремень ГРМ, на видео подробно он показан, в том числе установочные теги.

Видео замена ремня ГРМ и помпы в ВАЗ 2114 2113 2115:

Резервное видео замена ремня ГРМ, помпы, установка меток в ВАЗ 2115 ВАЗ 2114 ВАЗ 2113:

На автомобиле ВАЗ 2115 замена ремня ГРМ производится так же, как и на других переднеприводных моделях этой марки. Ремонт можно провести самостоятельно, главное установить все шкивы по меткам.Если учесть то, что на 15-й модели ВАЗ не устанавливались моторы с 16 клапанами, можно говорить об относительной простоте замены. Перед тем как приступить к ремонту, нужно изучить теорию — последовательность, особенности.

Когда нужно менять ремень?

Первый, самый неприятный случай — обрыв ремня. Бывает часто, поэтому желательно иметь в багажнике запаску. Причина обрыва — чрезмерное натяжение, выработка шкивов, превышение срока службы, а также недостаточная надежность ремня.Перед заменой ремня ГРМ нужно оценить его внешний вид и время эксплуатации.

Если он прослужил более двух лет или пробег более 45 тыс. Км, обязательно его замените. Дело в том, что у него максимальный срок службы 60 тысяч км пробега. Но если машина уже «постарела», лучше этот показатель уменьшить, так как общее техническое состояние всех узлов и агрегатов довольно плачевное. Соответственно будет сильнее изнашиваться.

Что еще поменять с ремнем?

Сразу оговоримся, что помпа системы охлаждения и антифриз имеют пробег не более 90 тысяч км или максимум 3 года эксплуатации.При годовом пробеге 30 тыс. Км все присадки из антифриза улетучиваются, что приводит к ухудшению охлаждения. Что касается насоса, то он сломан, его шкив приобретает люфт, в результате чего ремень немного скользит.

Также необходимо установить новый натяжной ролик. Срок его эксплуатации такой же, как и у ремня. При выходе из строя из ГДМ появляется посторонний звук, говорящий о неисправности катка ВАЗ 2115. Замена ремня ГРМ подразумевает установку нового натяжного ролика.В случае износа шкивов (или их ресурс перешагнул отметку в 120 тыс. Км. Пробега) их тоже желательно заменить. В противном случае новые ремни будут быстрее, и возможен обрыв.

Инструменты для ремонта и подготовки

На самом деле быстрая замена ремня ГРМ ВАЗ 2115 возможна при наличии опыта и инструмента. Вам понадобится:

1. Ключ на «10».
2. Ключ на «17».
3. Специальный ключ для натяжного ролика.
4. Джек.
5. Ключ на «19».

Вот и все, теперь можно приступать к замене. Если поломка застала вас в пути, но есть запасной ремень, не отчаивайтесь, через несколько минут вы заведете двигатель и продолжите движение. На восьмилопастных моторах обрыв, как правило, происходит без последствий. Порядок разборки:

1. Ослабить болты крепления правого колеса к ступице.
2. Поднимите правую сторону с помощью домкрата. Желательно закрепить левую спинку и выйти на ручник.
3. Снимите болты с пластиковой крышкой, закрывающей отсек с ремнем ГРМ.
4. Ослабьте гайку крепления ролика.
5. Ослабьте и снимите
6. Выкрутите болт SO
7. Снимите ремень привода ГРМ.

Установка нового ремня ГРМ

Когда на автомобиле ВАЗ 2115 замена ремня ГРМ производится, важно правильно разместить метки. Они расположены в трех местах:

1. На шкиве распределительного вала и головке двигателя.
2. На шкив коленвала и блок двигателя.
3. На маховике и пластине прикручены к блоку двигателя.

Последние метки можно увидеть только если вытащить резиновую заглушку из картера сцепления. Чтобы установить новый ремень, сначала нужно разместить все шкивы. Затем поставить ремень, но учтите, что при растяжении произойдет небольшое смещение и может измениться момент зажигания. Далее сборка производится в обратной последовательности. На машине ВАЗ 2115 Замена ремня ГРМ прошла успешно.Собрать всех, установить крышку, стараясь не потерять резиновый уплотнитель. Это позволяет избежать попадания пыли и воды в отсек распределительного устройства присоединения.

Это важная часть ремонтных работ. Таким образом, этот процесс понадобится непосредственно при регулировке клапанного механизма или замене ремня ГРМ. Неправильно установленные этикетки VTM могут привести к плачевным последствиям.

Видео замены ремня ГРМ на ВАЗ-2114 (+ наклейки)

Что такое время?

Схема устройства ГРМ

Газораспределительный механизм — это механизм, с помощью которого контролируются фазы фазы газораспределения. Для нормальной работы двигателя есть специальные таблички, на которых должно быть выставлено время.

Некоторые на блоке, а другие на шкивах. Все эти метки должны совпадать с первым верхним положением цилиндра.

Метки ГРМ сбиты при наличии зубчатого ремня привода или при его неправильной замене. Значит, в этих случаях движок будет работать некорректно и повторно передавать теги. Сделать это несложно и далеко не каждому.

Test Tags: Пошаговые инструкции

Набор инструментов для работы с установочными метками

Для правильной установки тегов TRG вам понадобится необходимый инструментарий. Итак, что непосредственно потребуется для выполнения этой операции:

• Ключ 10.
• Тонкая плоская отвертка.
• Джек.

Сам процесс

Теперь, когда все собрано, можно переходить непосредственно к самому процессу:

1. Подчиняем правую сторону машины.

   Установить машину на домкрат

2. Под капотом откручиваем защитный кожух ГРМ.
3. Проверните правое переднее колесо до тех пор, пока метка распределительного вала не совпадет с шкивом и блоком.

   Установить метки на распредвал и колодку

4. На CATER снимите заглушку. Смотрим, совпали ли метка маховика и корпуса, то все нормально, если нет, крутим колесо до тех пор, пока.

   Снимите заглушку Картера, метка на маховике должна совпадать с колодкой

5. Если метки не совпадают даже при прокрутке коленвала 4-6 раз, придется .Прочитайте больше. Метка распредвала совпадает, и только в этот момент снимаем планку. Далее проворачиваем коленвал до совпадения меток на маховике. После выполнения этих операций следует надеть пояс.
6. Таким образом, метки синхронизации отображаются, и можно переходить к выполнению других операций.

Последствия неправильной установки меток ГРМ

Последствия неправильного расположения меток газораспределительного механизма на автомобиле могут стать как маленькими, так и очень тяжелыми.

Порванный бревенчатый ремень на 8-м клапане не грозит изгибам клапанов, а вот 16-клапанный вариант ВАЗ-2114 уже этого достоинства лишен.

Рассмотрим основные варианты развития событий:

• Смонтированные фазы ГРМ приведут к чему могут Клапан пожарный .
• Отрезные клапаны (Загиб клапана), тоже вариант неприятный. 8-ми клапанный вариант ВАЗ-2114 неклапанный.
• Из-за воздействий свыше головка блока цилиндров может деформироваться , выходят из строя направляющие втулки, а также трещины в основных силовых элементах.
• Перемещение поршневого механизма Также становится следствием неправильного расположения меток газораспределительного механизма.
• Масло , а также плохой зажигательный момент топливной смеси.
• Прочие последствия.

выводы

Как показывает практика, достаточно просто, но далеко не каждому автомобилисту.Итак, необходимо знать двигатель и его конструкцию. Поэтому в случае, если автолюбитель не имеет возможности произвести данный вид ремонта самостоятельно, необходимо обратиться в автосервис.

Сальник коленвала протекает передний ВАЗ 2114. Особенности замены на разные двигатели

Любая замена сальника производится после того, как он перестает выполнять поставленную перед ним задачу, то есть начинает течь или «брать масло». Заметить подтекание масла или другой жидкости иногда бывает достаточно сложно, еще сложнее сделать это, если.

Замена переднего сальника коленвала ВАЗ 2108 (09, 099 …) производится также при обнаружении протечек. Например, если вы заметили утечки масла перед картером двигателя или в этой области есть другие жирные следы, необходимо убедиться, что система вентиляции картера работает. Если он забился или возникли проблемы со шлангами, необходимо незамедлительно принять меры по устранению. Если причина не в них, то скорее всего проблема будет в сальнике коленвала.

В этой статье мы поговорим о том, как заменить сальник коленвала ВАЗ 2108 своими руками в случае возникновения такой необходимости.

Как всегда, первое, что вам нужно про инструменты:

1. Ключи на: «10» — (3 рожки, закончены с трещоткой), «17», «27», ключ для регулировки натяжения. ролик ремня ГРМ;
2. Отвертка;
3. Графитовая смазка;
4. Пустая тара для слива масла;
5. Сливочное масло;
6. Герметик.

Запчасти:

• Прокладка масляного насоса ВАЗ 2108;
• Новый сальник коленвала ВАЗ 2108.

Работы ведутся на смотровой яме.

Замена передней качки коленвала ВАЗ 2108 — подробная инструкция

1. Снять защиту двигателя, если она есть.

2. Затем — крышка ремня ГРМ.

3. Теперь необходимо поставить коленвал по меткам.

4. Чтобы снять ремень ГРМ, нужно немного отойти.

5. Установите домкрат и стойку, снимите переднее правое колесо.

7. С помощью отвертки снимите шкив коленчатого вала.

8. Установите емкость и слейте масло с поддона.

9. Снимите сам поддон, для этого придется открутить аж 16 болтов.

10. Уберите нефтяника и произведите визуальный осмотр, чтобы убедиться, что он нигде не порезан. При необходимости продуть сжатым воздухом.

11.Откручиваем 6 болтов крепления масляного насоса к блоку, разводим в порядке отказа, чтобы не перепутать, какой крутится.

12. Если на блоке остались «тряпки» от старой прокладки — удалите их.

13. Снимаем старый сальник, как правило, усилия пальцев вполне хватает.

14. Установите новый сальник, для этого можно использовать оправку в виде головки на «27».

15. Перед тем, как приступить к установке масляного насоса, необходимо смазать край масляного насоса, а также смазать прокладку масляного насоса графитовой смазкой.

16. Теперь установите масляный насос на коленчатый вал, он поднимается только в таком же положении — согласно специальной инструкции.

17. По завершении установки всем нужно собрать в обратном порядке.

Поддонную прокладку тоже лучше смазывать, только не маслом, а герметиком. Затем установите поддон и залейте масло, проверьте его состояние, возможно оно. Как натянуть ремень ГРМ написано.

Обязательно посмотрите видео как заменить передний сальник коленвала ВАЗ 2108.

Спасибо, что посетили

Печальная для нас картина — течь масла из двигателя. В нашем случае картер двигателя спереди был сильно зарешечен. Сняв защитную крышку ГРМ, осмотрели крышку масляного насоса. Место труднодоступное, закрытое шкивом генератора. Однако видно, что масло обильно течет из зоны передних колебаний коленчатого вала. Можно приступать к ремонту. Меняем пломбу как: либо быстро, либо правильно.В первом случае переплавляют манжеты и ставят новые без демонтажа масляного насоса, во втором — с полной разборкой, как это предписано руководством по ремонту. Мы выбрали второе. Из запчастей потребуются передний сальник коленвала, прокладки масляного насоса и масляного картера. Работы на канаве, эстакаде или подъемнике производите без специального инструмента.

Выставляем правое переднее колесо и снимаем. Сливаем масло из картера двигателя.

Внимание! Не забудьте снять старую прокладку масляного насоса.Обычно он остается прилипшим к блоку цилиндров.

Сборка производится в обратной последовательности.

Не забудьте смазать новый сальник. Сальник вдавливается в крышку до упора, используя фацет подходящего диаметра, например торцевую головку. Ставим новую прокладку под Маслонасос, к герметику с двух сторон (удобнее приклеивать к блоку цилиндров). Устанавливая масляный насос, убедитесь, что два направляющих штифта его корпуса вошли в соответствующие отверстия блока цилиндров и рабочая кромка сальника не повредилась.

Под масляную завесу также устанавливаем новую прокладку, промазывая ее с двух сторон герметиком. После установки и затяжки зубчатого ремня проверьте совпадение метки соответствия (фото 7). Осталось только залить моторное масло в двигатель.

Сергей Горбоносов. Технический центр ИП «Тушино»

Утечка масла из двигателя — очень неприятное событие в жизни любого автомобилиста. Одной из причин возникновения протечек может быть износ переднего сальника коленвала.Чтобы узнать, действительно ли виноват сальник коленвала в утечке масла, необходимо снять защитную крышку ГДМ и определить место появления утечек. Если опасения подтвердились и сальник изношен, то требуется немедленно приступить к замене этой детали.

Самостоятельно выполняется замена коленвала ВАЗ-2114 двумя способами: правым или быстрым. Быстрый способ — изношенную манжету просто встряхнуть отверткой и на ее место сядет новая деталь, то есть ремонт проводится без снятия масляного насоса.При правильном ремонте необходимо провести полную разборку масляного насоса. Завод — производитель рекомендует данный вариант замены сальника коленвала, поэтому мы расскажем о нем в нашей статье.

Для проведения данного вида работ необходимо подготовить новый сальник коленвала, прокладку под масляный насос и масляный картер, а также гараж со смотровой ямой или найти удобный транспортный мешок.

Выполняем подготовительные работы:

Выставляем правое переднее колесо;

Полностью слить масло из мотора.

Теперь приступим к разборке:

Откручиваем болты крепления передней крышки ГРМ и снимаем;

Ключом № 8 откручиваем шесть болтов крепления правого защитного кожуха двигателя. Снимите высвободившийся кожух и отложите в сторону;

Освобождаем гайку планки натяжителя генератора и сдвигаем сам генератор в сторону;

Снимите ремень с ведущего съемника;

Сядьте на водительское сиденье и включите первую передачу;

Откручиваем гайку, удерживающую шкив на коленвале.Используем ключ № 17;

Снимите шкив коленчатого вала;

Приступаем к снятию ремня ГРМ. Перед выполнением этого действия необходимо установить метки, которые расположены на шкиве распредвала и задней крышке. Теги должны дружить друг напротив друга;

Ослабление гаечным ключом болта ролика натяжителя;

Снимите ремень ГРМ;

Откручиваем четыре болта крепления картера нижнего сцепления. Убери это;

Теперь нужно открутить шестнадцать болтов крепления масляного картера к блоку двигателя.Каркас масла снимается вместе с прокладкой;

Откручиваем крепления нефтяника к крышке подшипника и корпусу насоса. Снимаем нефтяника;

С помощью двух плоских отверток снимите зубчатый шкив с коленчатого вала;

Отверткой вытащить ключ и вытащить его из коленвала. Выполнять это действие нужно с особой точностью, так как ключ небольшой и его легко потерять;

Теперь открутите болты крепления масляного насоса к блоку двигателя;

Удалите Маслонасо;

Потом подали плоскую отвертку и вынули ее;

Устанавливаем на его место новый сальник и собираем агрегат в обратном порядке.

Подскажите нюансы, которые следует помнить при сборке:

Новое уплотнение необходимо залить моторным маслом, только после этого можно установить;

В крышке помпы нужно вдавить сальник до упора. Сделать это можно лицевой стороной головы;

Новая прокладка под масляный насос прет с герметиком с двух сторон;

При установке масляного насоса необходимо следить за тем, чтобы край нового уплотнения не забился;

Прокладка под картером тоже обманывается герметиком;

При установке ремня ГРМ проверить совпадение метки;

После полной сборки не забудьте залить новое моторное масло в двигатель.

4 года назад

В автомобиле два сальника коленвала, расположенные на разных концах. Передний сальник снять проще, с задним будет чуть больше облицовки — снимаем маховик, затем держатель сальника и только после этого ударяем и заменяем новым. С заменой железы сзади мало кто решается — процесс достаточно трудоемкий, требует определенных навыков. В нашей текущей статье мы поговорим о передке, где особых сложностей нет, главное снять шкив коленвала и достать сальник с крышки масляного насоса.

Примечание!
Вам понадобятся следующие инструменты: отвертки, разные ключи, накидки, ворота, немного моторного масла, залитого в двигатель вашего автомобиля.

Расположение мушки

Он находится за шкивом коленчатого вала, и этот шкив спрятан за шкивом генератора (обозначен красной стрелкой). Оба шкива прикреплены за счет большого и длинного болта, удерживающего их по центру. Открутив этот болт и сняв оба шкива, вы можете легко увидеть сальник.На небольшом фото чуть ниже это указано стрелкой.

Когда нужно менять сальник?

Основная и единственная причина замены — платье-капюшон. Интересно, почему такое происходит:

• сальник просто сломан;
• со временем резина приходит в негодность и начинает трескаться;
• выдавливание сальника с места посадки.

Последнее случается редко, но все же учтите, в этом случае его 100% заменить на новый, т.к. после выдавливания он сильно деформируется около шкивов и переустановке не подлежит.Есть послабление из-за избыточного давления в системе смазки. Внимательно следите за лампой давления масла на панели приборов, не управляйте автомобилем с помощью светящейся лампочки (обозначена на нижнем фото), это, вероятно, сигнализирует о чрезмерном или недостаточном давлении в системе смазки.

Примечание!
Выявить протечку чуба непросто, придется осматривать на ощупь, особенно в месте расположения сальника. Берите фонарик, садитесь в машину и смотрите на расположение сальника, следов стада нет.Как правило, изношенное масло превращается в масло в процессе работы двигателя, главное хорошо выглядеть и замечать проблему.

Замена сальника перед ВАЗ 2113-ВАЗ 2115

Примечание!
Перед заменой сальника убедитесь, что проблема в нем, а не в системе вентиляции картерных газов. Просто эта система загрязнена, и масло начинает продавливаться через сальники. Подробнее ознакомиться с этой темой мы рекомендуем в статье: «Очистка системы картерных газов на ВАЗ 2114».

Удаление

Для начала необходимо снять ремень ГРМ со шкива (как и в публикации: «Замена ремня ГРМ на автомобилях ВАЗ»). Затем две небольшие леса аккуратно ставят пологий шкив коленчатого вала (фото 1). Сзади вы найдете сальник, его достаточно спрятать отверткой, чтобы снять с места посадки (фото 3). Однако коленвал — металлический шпонка (фото 2, указано стрелкой). Желательно аккуратно слить и снять или посмотреть, чтобы он не упал и не потерялся.Ключ удерживает шкив от проворачивания, деталь важна, поэтому в случае утери идите в автомагазин за новой запчастью.)

Установка

Главное смазать сальник моторным маслом, залитым в двигатель автомобиля в данный момент. Требуется не весь сальник, а только рабочая кромка — это место, куда садится сальник на валу. Затем берут небольшой отрезок трубы или заглушку подходящего диаметра и вдавливают сальник внутрь (фото 4).После установки заполните сальник более тонким, но не слишком острым карандашом. Проверьте, правильно ли был установлен элемент.

Примечание!
При установке не перепутайте с бортиком, иначе сальник даст течь. Сальник имеет переднюю часть с пружиной, обозначенной буквой B, и заднюю. Его следует заправлять внутрь, а задняя часть направлена ​​наружу.

2. После проделанной работы поставить шкивы на места, накладки, ремень ГРМ тоже поставить. Отрегулируйте натяжение ремня с помощью натяжного ролика и заведите автомобиль.В первую очередь обратите внимание на место, куда ставите сальник — протечек быть не должно. Долить масло в двигатель автомобиля до отметки MAX, немного подождать, не оценивать, достаточно ли быстрое масло. Нет? Значит сальник установлен правильно и через него ничего не происходит.

Примечание!
Если после замены сальника флок не останавливается, то либо он был неправильно установлен, либо проблема в системе смазки, т.к. в ней большее давление.

К сегодняшней публикации прикрепили видео, рекомендуем ознакомиться:

4 года назад

В автомобиле два сальника коленвала, расположенные на разных концах.Передний сальник снять проще, с задним будет чуть больше облицовки — снимаем маховик, затем держатель сальника и только после этого ударяем и заменяем новым. С заменой железы сзади мало кто решается — процесс достаточно трудоемкий, требует определенных навыков. В нашей текущей статье мы поговорим о передке, где особых сложностей нет, главное снять шкив коленвала и достать сальник с крышки масляного насоса.

Примечание!
Вам понадобятся следующие инструменты: отвертки, разные ключи, накидки, ворота, немного моторного масла, залитого в двигатель вашего автомобиля.

Расположение мушки

Он находится за шкивом коленчатого вала, и этот шкив спрятан за шкивом генератора (обозначен красной стрелкой). Оба шкива прикреплены за счет большого и длинного болта, удерживающего их по центру. Открутив этот болт и сняв оба шкива, вы можете легко увидеть сальник.На небольшом фото чуть ниже это указано стрелкой.

Когда нужно менять сальник?

Основная и единственная причина замены — платье-капюшон. Интересно, почему такое происходит:

• сальник просто сломан;
• со временем резина приходит в негодность и начинает трескаться;
• выдавливание сальника с места посадки.

Последнее случается редко, но все же учтите, в этом случае его 100% заменить на новый, т.к. после выдавливания он сильно деформируется около шкивов и переустановке не подлежит.Есть послабление из-за избыточного давления в системе смазки. Внимательно следите за лампой давления масла на панели приборов, не управляйте автомобилем с помощью светящейся лампочки (обозначена на нижнем фото), это, вероятно, сигнализирует о чрезмерном или недостаточном давлении в системе смазки.

Примечание!
Выявить протечку чуба непросто, придется осматривать на ощупь, особенно в месте расположения сальника. Берите фонарик, садитесь в машину и смотрите на расположение сальника, следов стада нет.Как правило, изношенное масло превращается в масло в процессе работы двигателя, главное хорошо выглядеть и замечать проблему.

Замена сальника перед ВАЗ 2113-ВАЗ 2115

Примечание!
Перед заменой сальника убедитесь, что проблема в нем, а не в системе вентиляции картерных газов. Просто эта система загрязнена, и масло начинает продавливаться через сальники. Подробнее ознакомиться с этой темой мы рекомендуем в статье: «Очистка системы картерных газов на ВАЗ 2114».

Удаление

Для начала необходимо снять ремень ГРМ со шкива (как и в публикации: «Замена ремня ГРМ на автомобилях ВАЗ»). Затем две небольшие леса аккуратно ставят пологий шкив коленчатого вала (фото 1). Сзади вы найдете сальник, его достаточно спрятать отверткой, чтобы снять с места посадки (фото 3). Однако коленвал — металлический шпонка (фото 2, указано стрелкой). Желательно аккуратно слить и снять или посмотреть, чтобы он не упал и не потерялся.Ключ удерживает шкив от проворачивания, деталь важна, поэтому в случае утери идите в автомагазин за новой запчастью.)

Установка

Главное смазать сальник моторным маслом, залитым в двигатель автомобиля в данный момент. Требуется не весь сальник, а только рабочая кромка — это место, куда садится сальник на валу. Затем берут небольшой отрезок трубы или заглушку подходящего диаметра и вдавливают сальник внутрь (фото 4).После установки заполните сальник более тонким, но не слишком острым карандашом. Проверьте, правильно ли был установлен элемент.

Примечание!
При установке не перепутайте с бортиком, иначе сальник даст течь. Сальник имеет переднюю часть с пружиной, обозначенной буквой B, и заднюю. Его следует заправлять внутрь, а задняя часть направлена ​​наружу.

2. После проделанной работы поставить шкивы на места, накладки, ремень ГРМ тоже поставить. Отрегулируйте натяжение ремня с помощью натяжного ролика и заведите автомобиль.В первую очередь обратите внимание на место, куда ставите сальник — протечек быть не должно. Долить масло в двигатель автомобиля до отметки MAX, немного подождать, не оценивать, достаточно ли быстрое масло. Нет? Значит сальник установлен правильно и через него ничего не происходит.

Примечание!
Если после замены сальника флок не останавливается, то либо он был неправильно установлен, либо проблема в системе смазки, т.к. в ней большее давление.

К сегодняшней публикации прикрепили видео, рекомендуем ознакомиться:

Срок службы ремня ГРМ 2114.

Газораспределительный механизм (ГРМ) на ВАЗ-2114 приводится в движение зубчатым ремнем, который приводится от коленчатого вала двигателя. Еще он управляет водяным насосом. Чтобы он при вращении не слетел, его растягивают с помощью натяжного ролика.

Согласно инструкции производителя данного автомобиля, рекомендуется замена ремня ГРМ на ВАЗ 2114 после 40 000 километров пробега , вне зависимости от состояния ремня на данный момент.Но рекомендации, рекомендации, а состояние ремня ГРМ необходимо проверять периодически. Возможны случаи установки некачественного ремня, и тогда поперечные трещины возле зубьев, расположенных с внутренней стороны, появятся раньше, и вам придется заменить его, не дожидаясь рекомендованного срока.

Что будет, если вовремя не поменять ремень ГРМ на ВАЗ 2114

Ведь обрыв ремня ГРМ на двигателях рабочим объемом 1300 куб.см и 1600 куб.см с 16 клапанами, установленными на деталях автомобилей ВАЗ-2114, приведет к тому, что поршень ударит по клапанам и погнет их.Значит, придется делать дорогостоящий ремонт. Правда, на тех машинах, где стоит двигатель рабочим объемом 1500 куб.см и 1600 куб.см с 8 клапанами, они останутся целыми, но дальнейшее движение все равно будет невозможно.

Возможна еще одна проблема, которая опять же с опережением графика приведет к выходу из строя ремня ГРМ. В тех случаях, когда ось натяжного ролика или водяного насоса не лежит в одной плоскости с осями коленчатого и распределительного валов, край ремня начинает ослабевать либо со стороны двигателя, либо снаружи.В этом случае необходимо менять не только ремень ГРМ, но и выяснять причину такого износа.

Ремень ГРМ на ВАЗ 2114 рано или поздно может съесть. Он начнет ползать или вообще рваться. Если он сломается во время движения, машина заглохнет и больше не заведется. Если ВАЗ 2114 с инжекторным мотором, то при обрыве ремня ГРМ на панели появится «ошибка датчика фазы».

Вообще лучше внимательно следить за его состоянием и успевать поменять до того, как он сломается.

Какие будут последствия для ВАЗ 2114 при обрыве ремня ГРМ?

Если на автомобиль установлен двигатель объемом 1,5 л с 8 клапанами, то поломка в принципе ни к чему страшному не приведет.

Но если двигатель 1,3 л, то клапаны могут погнуться. А это приведет к капитальному ремонту мотора.

1. Если пришло время его менять, то лучше с ним поменять ролик натяжителя.

2. Перед тем, как надеть новый, нужно проверить, нет ли смазки в ролике, люфта или свободного вращения в помпе.

Если нет смазки, смажьте ролик с обеих сторон.

Если вы обнаружите люфт или свободное вращение на насосе, то его необходимо заменить. Потому что, когда вы надеваете новый ремень, на его шестерню будет воздействовать другая нагрузка. Из-за этого она может заклинивать.

3. Если после замены ремня ГРМ ВАЗ 2114 при работающем двигателе появляется свист (пока вы уверены, что с помпой и роликом все в порядке), то ослабьте его натяжение.

Подробные инструкции по замене

1. Включите стояночный тормоз.

2. Включите 4-ю или 5-ю передачу.

3. Снимите переднюю крышку зубчатого ремня.

4. Ослабьте натяжение ремня привода генератора, затем снимите его.

5. Также необходимо снять шкив генератора на коленчатом валу. Замените только болт, фиксирующий его.

6. Установите рычаг коробки в нейтральное положение.

7. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке, глядя сквозь крышку сцепления.Там вы увидите маховик и отметку на нем. Когда эта отметка достигнет среднего деления шкалы, прекратите проворачивать коленчатый вал.

8. Убедитесь, что метка на шкиве распределительного вала находится напротив метки синхронизации, расположенной на задней защитной крышке.

9. Слегка отверните гайку натяжного ролика.

10. С помощью ролика ослабьте ремень привода ГРМ, чтобы его можно было легко снять. Затем удалите это.

11. Наденьте новый на шкив распределительного вала и затяните обе его ветви.

12. Наденьте левую сторону на натяжной ролик и наденьте его на шкив насоса. После на шкиве коленвала. Теперь растяните ролик, повернув его против часовой стрелки. Убедитесь, что на ремне нет резких перегибов.

13. Поверните коленчатый вал на два оборота и убедитесь, что метки находятся в том же положении, что и в параграфах 7 и 8.

Если метки не совпадают, повторите все сначала, начиная с первой точки.

14. Снимите болт с коленчатого вала и замените шкив генератора.Затем закрепите его болтом. Затяжка болтов должна быть 102,9 Нм или 10,5 кгсм.

15. С помощью ролика натянуть ремень ГРМ на ВАЗ 2114, как вам кажется нормальным, и надеть ремень привода генератора. Его натяжение тоже нужно отрегулировать.

Затем можно запустить двигатель и проверить свою работу. Так можно понять, что нужно: ослабить или затянуть РГРМ. После нескольких проверок вы добьетесь идеального натяжения.

sanya

2014-01-22 15:48:24

Мой ремень ГРМ был обрезан на ВАЗ 2114 1.5 л. 8 клапанов, заменил, все по шильдикам поставил. Машина завелась пинком, но из глушителя почему-то течет жидкость, до этого такого не было. Что бы это могло быть?

Майкл

02.02.2014 11:10:28

Если охлаждающая жидкость не уходит, то это нормальная работа форсунки. Сгорание топлива — окисление. На холодном двигателе всегда будет влага.

Антон

13.07.2014 15:06:47

Почему не гнет клапан на 1.5 8 клапанный после обрыва ремня, а на двигателях 1,3 или 16 клапана гнет?

илья

2014-07-30 08:38:37

Конденсация в норме.

Макс

13.08.2014 12:56:21

Думаю поменять ремень, ролик, помпу и антифриз одновременно! Пробег 28 тыс. Я второй хозяин. Я думаю, что первый завелся, инфекция, поэтому я ему не верю!

Василий

2014-09-27 11:02:03

Мое время ест.Сдвигается на 3-5 мм к двигателю и естественно его ест. Есть новая помпа, натяжной ролик. В чем проблема?

Иван

2015-02-07 19:22:09

Поменял ремень ГРМ на инжектор 2114, машина теперь не заводится, что может быть?

Артур

2015-06-12 13:39:48

Чтобы проверить, накатился ли пробег, нужно нажать кнопку на панели приборов под цифрой 200 на спидометре и включить зажигание.Стрелки должны качнуться трижды от начала до конца, и все восьмерки будут на бегу, если бег не свернут. А если заведено, то разные номера.

Андрей

21-08-2015, 19:26:23

Иван, вы просто неправильно выставили зажигание. Есть метки, по которым нужно выставить или посмотреть мертвую точку поршня 1

Ремень ГРМ синхронизирует двигатель. Без него машина просто не заведется, а если все равно сработает и ремень порвется, двигатель моментально заглох бы.А если двигатель гнет клапан, то он не просто заглохнет, но и гнет клапан. Правда, это не касается 8-клапанных автомобилей семейства Самара-2. Ремень необходимо вовремя менять, следить и обслуживать. Обрыв ремня, вылет и другие неприятности зависят от качества ремня и от насоса. Мы рекомендуем всегда носить с собой в багажнике новый ремень, потому что замена — это простой и недолговечный процесс. Такая перспектива намного приятнее, чем поломка вдали от дома, гаража или СТО.Здесь вас спасет только буксир или эвакуатор.

Примечание!
Вам понадобятся следующие инструменты: гаечные ключи, торцевой ключ на 10 точек, монтажная лопата (продается по доступной цене в автосалоне, но вместо нее подойдет толстая и прочная отвертка), специальный ключ для поворота натяжной ролик (вместо него подойдут два тонких сверла и отвертка), ручка с колпачковыми головками.

Ремень скрыт под крышкой от грязи и прочего мусора.Эта крышка пластиковая и легко снимается: откручиваются крепежные болты. После снятия крышки перед глазами предстанет весь механизм ГРМ (кроме поршней, их шатунов, клапанов и т. Д. Они находятся в блоке цилиндров). Ниже мы разместили фото, где хорошо виден ремень (обозначен красной стрелкой), а шкив распределительного вала мы обозначили синей стрелкой, помпу обозначили зеленой стрелкой, натяжной ролик (регулирует натяжение на ремне) обозначили с желтой стрелкой.Запомните перечисленные детали.

Желательно смотреть каждые 15-20 тысяч километров. Визуальные признаки износа очевидны: вы обнаружите следы масла, следы износа на зубчатой ​​поверхности ремня (он надевается на шкивы и удерживает ремень), различные трещины, складки, отслоение резины и другие дефекты. Завод-производитель рекомендует замену каждые 60 000 тыс. Км, но мы не рекомендуем такие большие интервалы.

Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115

1) Сначала снимаем пластиковую крышку, закрывающую ремень от грязи, разного рода воды и смазок. Крышка снимается следующим образом: берется гаечный ключ или гаечный ключ и откручиваются три болта крышки (на нижнем фото болты уже откручены). Два болта находятся сбоку, чтобы удерживать крышку, и один находится в центре. Открутив их, можно снять крышку с двигателя автомобиля.

2) Теперь обесточьте автомобиль, сняв отрицательную клемму с аккумуляторной батареи. Затем снимите ремень генератора — подробности читайте в статье: «Замена ремня генератора на ВАЗ». Установите поршень четвертого и первого цилиндров в ВМТ (верхнюю мертвую точку). Проще говоря, поместите оба поршня прямо и без углов вверх. Вам будет полезна публикация: «Установка поршня четвертого цилиндра в ВМТ на автомобиль».

3) Затем возьмите в руки гаечный ключ на 13 и слегка ослабьте им гайку, фиксирующую натяжной ролик.Ослабляйте, пока ролик не начнет вращаться. Затем поверните ролик вручную, чтобы ремень ослаб. Возьмитесь за ремень и осторожно снимите его с роликов и шкивов. Начать надо сверху, со шкива распредвала. Снять его со всех шкивов не получится, поэтому освободите ремень только в верхней части.

4) Далее снимаем переднее правое колесо (инструкция по снятию доступна здесь: «Правильная замена колеса на современных автомобилях»). Теперь возьмите ручку с колпачком любым другим ключом, способным открутить болт крепления шкива привода генератора (шкив обозначен красной стрелкой).

Примечание!
Болт откручивается с помощью помощника (помощника) и монтажной лопатки (или толстой отвертки с прямым лезвием). С левой стороны (по ходу движения автомобиля) картера сцепления снимите заглушку, отмеченную красным. Затем между зубьями маховика вставляется шпатель или отвертка (зубцы обозначены синим цветом) — маховик удерживается от проворачивания. Придется применить силу, главное не переборщить.Открутив болт, снимаем шкив и откладываем в сторону!

5) Теперь у вас есть отличный доступ к шкиву и ремню коленчатого вала. В последний момент ремень снимается с нижнего шкива. Теперь он полностью удален.

Примечание!
Хотя это не относится к 8-клапанным автомобилям семейства Самара, но для общей информации поясним: нет привычки проворачивать шкивы распредвала и коленвала при не установленном ремне. В противном случае вы выбиваете фазы газораспределения (они легко настраиваются, нужно выставить маховик и шкив по меткам).Прокрутка шкива, например, на 16-клапанной приоре, приведет к встрече клапана с поршневой группой и может слегка воспламениться.

1. Осуществляется в обратной последовательности, соблюдая некоторые нюансы:

• во-первых, рекомендуем очистить шкивы и натяжной ролик от грязи и разного рода смазок, которые со временем попадают на них;
• после очистки шкивы и натяжной ролик обезжирить уайт-спиритом;
• продолжить установку.

Установите ремень в начале на шкив снизу вверх. Во время одевания он будет гнуться, поэтому потяните его руками и убедитесь, что он стоит прямо и не деформирует шкивы. После установки убедитесь, что метки совпадают, затем приступайте к установке натяжного ролика. Установите ремень на натяжной шкив (см. Фото 1), затем спуститесь вниз и установите шкив привода генератора на место. Убедитесь, что отверстие на шкиве, обозначенное буквой A, совпадает с установочной втулкой, обозначенной буквой B на второй фотографии.Если у вас есть динамометрический ключ (очень удобная штука, позволяющая затягивать болты и гайки с определенным моментом, не перетягивая их), затяните болт, которым крепится шкив привода генератора. Момент затяжки составляет 99–110 Н · м (9,9–11,0 кгс · м).

Далее приступаем к регулировке ремня ГРМ на автомобиле: вставляем две сверла или саморез в два отверстия, имеющиеся на натяжном ролике (на фото 1 отверстия указаны стрелками). По-хорошему регулировка производится специальным ключом.Однако не у всех он есть, поэтому мы рассматриваем альтернативный способ натяжения. Вставьте два винта и вставьте между ними отвертку (фото 3), затем поверните ролик против часовой стрелки. Полностью натянув ремень, затяните гайку, фиксирующую ролик, полностью и до упора (фото 3). Убедиться в правильности принятых мер: вручную повернуть ремень точно по средней части между шкивами с усилием 1,5-2 кг. Если он поворачивается примерно на 90 ° (фото 4), значит, ремень отрегулирован правильно.В противном случае повторите настройку.

Примечание!
Чрезмерно натянутый ремень приведет к повреждению ролика, ремня и насоса. Слабый, недостаточно натянутый ремень при движении на высоких скоростях будет выскакивать из зубцов шкивов и регулировка фаз газораспределения будет нарушена — двигатель не будет работать должным образом.

2. После установки деталей на место обязательно проверьте совмещение меток и натяжение ремня.

Ниже прилагается видео по теме сегодняшней статьи, рекомендуем ознакомиться.

Примечание!
В видео ниже достаточно подробно описана процедура замены ремня, также рекомендуем посмотреть:

Для выполнения этой работы вам понадобится гаечный ключ для натяжения ремня ГРМ.

а) Необходимо снять заглушку в верхней части картера сцепления.

б) В этом окне отверткой проверните коленчатый вал за зубцы венца маховика

до совмещения метки на шкиве распределительного вала и выступа задней крышки ремня ГРМ.

В этом случае отметка на маховике должна быть совмещена с центром шкалы.

Если взаимное положение коленчатого и распределительного валов нарушено, то поверните коленчатый вал до совмещения отметки с центром шкалы. Ослабьте натяжение ремня и снимите его со шкива распределительного вала. Поверните распределительный вал до тех пор, пока отметка на его шкиве не совпадет с выступом на задней крышке. Не меняя взаимного расположения валов, наденьте ремень на шкив распределительного вала и отрегулируйте натяжение ремня.

7. Используя гаечный ключ на 17 мм, ослабьте гайку натяжного ролика.

8. Поворачивая ролик специальным ключом, отрегулируйте натяжение ремня и, удерживая ролик в этом положении, затяните гайку его крепления.

9. Проверьте натяжение ремня (см. Выше) и при необходимости повторите регулировку.

10. Наконец, затяните гайку ролика моментом 33,2–41,2

11. Установите на место переднюю крышку ремня и затяните болты.

Связанные видео:

Приветствую вас друзья на сайте автосервиса своими руками.Ремень ГРМ — одна из важных частей автомобиля, без которой ваш двигатель просто не заведется.

Со временем ремень начинает рваться, соскальзывать с шестерен, а может и вовсе рваться. Поэтому своевременная замена ремня ГРМ ВАЗ 2114 просто необходима.

В общем, менять ремень ГРМ нужно вовремя, как это рекомендуется, через 40-45 тысяч километров, чтобы потом не пришлось выходить на дорогу.

Когда нужно менять ремень:

• Если пробег 40-45 тыс.
• Если на нем появились трещины.
• Волокна начинают отслаиваться.
• Зубья сглажены.
• Если ролик натяжителя застрял.
• С постоянным соскальзыванием шестерни распредвала.

Инструкция по замене ремня ГРМ ВАЗ 2114

Откручиваем и снимаем крышку (кожух) ремня ГРМ, он крепится, если не ошибаюсь, на трех болтах под ключ на десять.

Ослабляем ремень генератора и снимаем его с закаленного вала вместе со шкивом, демпфером.

Устанавливаем верхнюю мертвую точку. Для этого поверните двигатель по направлению вращения. Совместим метки на шестернях распредвала с меткой на его задней крышке. Кроме того, заодно можно заменить сальник распредвала, если есть утечка масла.

Также отметка на шкиве коленчатого вала должна совпадать с отметкой на крышке. Проверяем еще одну отметку на маховике, она тоже должна совпадать. Для этого снимите резиновую заглушку на крышке картера сцепления.

После этого отпускаем натяжной ролик, он с эксцентриком (со смещенным центром), поэтому полностью откручивать его не нужно, снимаем ремень.

Если видео шумное или имеет большой люфт, его тоже необходимо заменить, особенно если вы не меняли его раньше.

Внимание! При установке нового ремня ни в коем случае нельзя проворачивать двигатель и не смещать ранее установленные метки.

Одеваем новый ремень и натягиваем роликом при закручивании.Прокручиваем мотор вашего «железного коня» на пару оборотов и проверяем натяжение ремня.

Если все в порядке, надеть демпфер вместе с ремнем генератора и затянуть.

Закрываем крышку газораспределительного механизма. Проверяем свою работу, если вы все сделали правильно, запускаем двигатель, он должен запуститься без проблем.

На этом вся наша работа завершена, теперь вы наверняка убедились, что поменять ремень можно своими руками, платя только за запчасти.

Как натянуть ремень генератора

Здравствуйте дорогие автомобилисты! Те из вас, кто действительно заботится о своем автомобиле, стараются без устали следить за его техническим состоянием.

Учитывая, что современный автомобиль представляет собой довольно сложный комплекс всевозможных механизмов и деталей, держать под контролем все его элементы не так-то просто, а доводить машину до поломки все равно не хочется.

Именно поэтому перед каждым выездом проводится особый ритуал — технический осмотр важнейших узлов… Проверка уровня и состояния масла в картере двигателя, определение состояния охлаждающей жидкости и диагностика деталей шасси стали обычным делом.

Еще один параметр, которым нельзя пренебрегать — это напряжение.

Генератор всегда должен быть в хорошем рабочем состоянии и вырабатывать ток, достаточный для питания электрической системы автомобиля. Однако эффективность работы не всегда зависит от ее технического состояния.

Учитывая, что работа генератора зависит от вращения коленчатого вала, ременная передача также должна быть исправной.Самого факта наличия ремня генератора недостаточно для обеспечения работоспособности электрической системы. Ремень генератора должен быть натянут до необходимого уровня … Только в этом состоянии можно спокойно относиться к энергоснабжению.

Насколько важна регулировка ремня генератора

Единственный способ передать вращательное движение коленчатого вала на вал генератора — это ременная передача. Ремень, сделанный из специальной усиленной эластичной резины, соединяет два шкива, которые вращаются со скоростью до нескольких тысяч оборотов в минуту.

На этой скорости ремень должен очень плотно прилегать к канавке шкива, чтобы предотвратить проскальзывание. О недостаточном натяжении ремня генератора можно судить по характерному свисту моторного отсека.

По степени натяжения вариантов может быть три, но приемлемым может быть только последний:

• недостаточное натяжение;
• чрезмерное напряжение;
• нормальное напряжение.

В первом случае, когда ремень ослаблен, шкив коленчатого вала выполняет большую величину холостого хода, генератор неэффективен.Кроме того, проскальзывание шкива приведет к нагреванию ремня и его повреждению.

Чрезмерно натянутый ремень приводит к еще одному отрицательному результату — преждевременному выходу из строя подшипников генератора. Чтобы проверить правильность регулировки натяжения ремня генератора, необходимо зажать его середину между двумя шкивами. У каждой марки автомобилей есть свой предел допустимого отклонения ремня от естественного положения.

Как натянуть ремень генератора с помощью регулировочной планки

У некоторых автомобилей, особенно классики ВАЗ, очень простой механизм регулировки ремня генератора.Сам генератор крепится к картеру двигателя длинным болтом, который позволяет ему перемещаться вверх и вниз.

В верхней части находится дугообразная планка с прорезью и гайкой, фиксирующей положение генератора. Чтобы установить необходимое натяжение ремня генератора, выполните следующие действия:

• откручиваем гайку на штанге;
• с помощью монтажного ножа или другого длинного инструмента выдавить генератор из двигателя;
• затяните гайку на штанге;
• проверьте натяжение ремня генератора и при необходимости повторите процедуру.

Как натянуть ремень генератора с помощью регулировочного болта

Регулировка натяжения болта ремня генератора более прогрессивна и проста в обслуживании. Для выполнения данной процедуры необходимо следовать следующему алгоритму действий:

• ослабляем затяжку гаек верхнего и нижнего крепления генератора;
• , поворачивая регулировочный болт по часовой стрелке, снимаем генератор с блока, одновременно проверяя степень натяжения ремня;
• затяните гайки крепления генератора.

Независимо от того, какая система используется для регулировки ремня генератора, после выполнения процедуры с помощью гаечного ключа сделайте 2–3 оборота коленчатого вала и еще раз проверьте натяжение. Контрольное измерение также необходимо провести после непродолжительной поездки.

Ремень генератора выполняет очень важную миссию — он передает вращение коленчатого вала на шкив генератора, который заряжает аккумулятор во время движения, и от него ток идет ко всем потребителям электроэнергии в вашем автомобиле.

Всем водителям рекомендуется время от времени проверять натяжение ремня генератора. Правильно натянутый ремень не должен прогнуться более чем на один сантиметр, если на него надавить с усилием в три-четыре килограмма. Также для проверки можно использовать динамометр (подойдет обычный безмен) — если зацепить его крючок за ремень и потянуть в сторону, он смещается максимум на 10-15 миллиметров с усилием 10 кг / см. .

Если под рукой нет ни линейки, ни динамометра, то можно проверить на глаз — если попробуете перекрутить ремень, то он должен повернуться максимум на 90 градусов, не более.

Когда со временем степень натяжения ремня уменьшается и он растягивается, слышен характерный скрип — ремень скользит по шкиву и начинает нагреваться. Это чревато тем, что со временем может сломаться. К тому же шкив коленчатого вала делает больше холостых оборотов, то есть работает неэффективно и генератор не полностью вырабатывает ток — страдает вся электросистема автомобиля.

Натяжение ремня генератора — не самая сложная задача, особенно на отечественных вазах и ладакхах.В более современных моделях, в той же Приоре, например, есть натяжной ролик со смещенным центром, который регулирует степень натяжения ремня.

Натяжение ремня может быть затруднено из-за неудобного расположения генератора и шкива коленчатого вала. Некоторые модели нужно загнать на смотровую яму, в других достаточно просто открыть капот, например, для ВАЗ 2114. На классических моделях ВАЗ все делается просто: генератор крепится к картеру с помощью длинный болт, благодаря которому можно перемещать генератор в вертикальной плоскости, а сверху находится планка с прорезью для одного болта для фиксации положения генератора в горизонтальной плоскости.

Достаточно ослабить крепление генератора, открутить гайку на штанге, зафиксировать это положение при достаточном натяжении ремня, затянуть гайку и крепеж генератора.

Ни в коем случае нельзя натягивать ремень слишком туго, так как это приведет к тому, что в подшипнике шкива генератора будет создаваться слишком большое давление и со временем он просто рассыпется, что уведомит вас характерным свистом , шлифовка и недостаточный заряд аккумулятора.

На Лада Калина ремень генератора натягивается при помощи тяги натяжителя. Достаточно просто открутить контргайку, немного открутить сам шток натяжителя, а затем затянуть гайку на место. Таким же образом можно ослабить натяжение ремня, а если нужно его полностью поменять, то откручивается шток натяжителя и устанавливается новый ремень.

Стоит отметить, что при натяжении ремня генератора не забывайте проверять его состояние — на нем не должно быть трещин и потертостей.Если есть, то лучше купить новый ремень, так как он не такой дорогой.

Если мы говорим о Ладе Приоре, у которой ремень генератора описывает гораздо большую траекторию — он же вращает шкивы кондиционера и гидроусилителя, то за натяжение там отвечает ролик.

Если у вас нет опыта натяжения таких ремней, то лучше все это делать на СТО, хотя сама процедура несложная — нужно ослабить гайку крепления ролика, затем специальным зажимом повернуть эксцентриковый зажим. гаечным ключом до тех пор, пока ремень не будет натянут, затянуть гайку крепления обратно.Но дело в том, что угадать правильное натяжение ремня очень сложно, так как площадь его контакта со шкивами уменьшается из-за траектории. Можно попробовать действовать наугад.

Ремень генератора натягивается примерно так же на других более современных моделях, однако, чтобы добраться до него, нужно снять колеса, открутить брызговики двигателя или пластиковую защиту, снять крышку ГРМ, которая, из конечно, требует много времени.

Видео натяжения ремня генератора на автомобиле ВАЗ 2114

Еще одно видео о правильном натяжении ремня

Генератор — это блок, необходимый для питания всего электрического оборудования машины.Его правильная работа зависит от многих факторов, в том числе от правильного напряжения. Ремень генератора можно натянуть тремя способами.

[Скрыть]

Как проверить натяжение?

Перед регулировкой и натяжкой приводного ремня в автомобиле необходимо проверить величину натяжения. Этот параметр уникален для каждого отдельного автомобиля, а также для типа и модели генераторной установки.

Подробнее о величине натяжения можно узнать из информации, приведенной в сервисной документации на станок.Эти данные могут быть указаны в техническом руководстве к генераторному устройству или приводной планке.

На величину напряжения повлияет использование дополнительного электрооборудования в автомобиле. В частности, речь идет о системе кондиционирования и гидроусилителе руля. В целом можно сказать, что при приложении к ремешку 10 кг его отклонение должно составлять около 1 см. Прижимать изделие необходимо в самом длинном участке, непосредственно между шкивами, при этом усилие прижатия должно составлять около 10 кг.Но это значение лишь приблизительное, так как у многих моделей ВАЗ этот параметр составляет 6-10 или 15-15 мм.

Инструкция по натяжению ремня

Регулировка натяжителя может производиться в гаражных условиях … Существует несколько способов натяжения, каждый из которых мы разберем подробно.

Схема натяжения ремня генератора

Использование регулировочной планки

Во многих машинах генераторная установка крепится к картеру силового агрегата с помощью специального удлиненного болта.Этот элемент дает возможность перемещать устройство в разные стороны. Сверху — специальная полоска, выполненная в виде дуги. На нем есть прорезь, а также гайка, фиксирующая расположение агрегата относительно двигателя.

Чтобы затянуть приводную ленту, выполните следующие действия:

1. С помощью гаечного ключа откручивается гайка на шине.
2. С помощью лопатки, монтировки или другого подобного инструмента оттолкнуть генераторную установку от двигателя.
3. Гайка затягивается на штанге.
4. Диагностировано натяжение ремня прибора. При необходимости процедуру натяжения повторяют.

С регулировочным болтом

Регулировка приводного ремня с помощью болтов считается более удобной для обслуживания и модифицированной.

Процедура регулировки выполняется следующим образом:

1. Гайки ослаблены. Они расположены над и под генераторной установкой на креплениях.
2. При повороте регулировочного винта по часовой стрелке агрегат отодвигается от блока.При выполнении этой задачи необходимо одновременно диагностировать степень натяжения изделия.
3. При достижении желаемого результата гайки снова затягивают.

Дромтест рассказывал о регулировке натяжения приводного ремня с помощью болта на примере Honda Civic 7.

С роликом

Независимо от метода растяжения, после выполнения задания коленчатый вал необходимо провернуть коленчатым валом. несколько поворотов.

После этого проводится повторная диагностика уровня натяжения.Проверка после поездки разрешена, но должна быть краткосрочной. Порядок регулировки с помощью ролика может отличаться в зависимости от модели автомобиля и иметь свои особенности.

Для выполнения задачи вам понадобится набор ключей и инструмент, предназначенный для поворота регулировочного подшипника. Инструмент представляет собой ключ, выполненный в виде двух металлических стержней диаметром 4 мм.

При отсутствии ключа можно использовать изогнутые плоскогубцы, процесс регулировки натяжения рассмотрен на примере станка Lada Priora:

1. Открывается капот автомобиля и размещается генераторная установка.
2. На нем есть крепежный винт, которым крепится ролик. Его нужно ослабить, но не откручивать полностью. Для ослабления используйте гаечный ключ на 17.
3. Затем с помощью регулировочного ключа вращают ролик. В зависимости от необходимости (увеличение или уменьшение натяжения) ролик прокручивается в одну или другую сторону.
4. После регулировки ролик фиксируется гаечным ключом. При регулировке важно правильно подобрать натяжение.
5. По окончании процедуры выполняется диагностика правильности работы.Начинает проверять блок питания и все электрооборудование активировано. Необходимо включить оптику, магнитолу, печку или систему кондиционирования, дворники, систему обогрева стекол и т. Д. Если все приборы исправно работают и ремешок привода не свистит, значит процедура растяжки правильная.

Канал Всего понемногу представлена ​​подробная инструкция по натяжению ремня привода в автомобиле Лада Приора.

Последствия неправильного натяжения

Если ремень привода вовремя не затянуть и он ослабнет, это приведет к уменьшению параметра тока зарядки аккумулятора.Если сила заряда низкая, значит, аккумулятор потребляет собственный ресурс, в результате чего срок службы устройства сокращается. В результате внутренние пластины разрушаются или замыкаются накоротко. Если аккумулятор не требует обслуживания, его придется заменить; это не подлежит ремонту.

Слишком малое напряжение вызовет скачки напряжения в автомобилях бортовой сети. Для старых автомобилей эта проблема не критична. Но в новых моделях, оснащенных множеством электронных устройств и систем, выйдет из строя электрооборудование.В частности, выйдет из строя ЭБУ двигателя, а ремонт будет дорогостоящим. Недостаточно натянутый приводной ремень соскальзывает с вала при вращении на высокой скорости, а иногда может пробить капот.

При сильном натяжении возникает большая нагрузка на трущиеся узлы и детали дополнительных узлов. Нехарактерный для работы мотора гул может сообщать о перетягивании, обычно шум издает натяжной ролик. Иногда шум издают подшипниковые устройства генераторной установки, компрессор системы кондиционирования воздуха или гидроусилитель рулевого управления.Источником шума может быть проходной изолятор водонасосного устройства.

Замена изношенного ремня

Краткий алгоритм действий при замене изделия:

1. В автомобиле отключился аккумулятор.
2. Автовладелец откручивает гайки крепления креплений.
3. Отвинтить натяжной винт. При выполнении задания необходимо одновременно прижать генераторное устройство к силовому агрегату.
4. Изношенное изделие заменяется новым.Установленный ремень натянут.
5. Гайки закреплены. Выполняется тест-драйв и проверяется правильность натяжения. При необходимости отрегулируйте изделие.

Видео «Пример натяжки на ВАЗ 2110»

Канал В гараже представлена ​​подробная инструкция, как натянуть приводной ремень генератора на примере «десятки».

Ремень генератора на ВАЗ 2114 устанавливается с целью передачи вращательного движения от коленчатого вала двигателя на привод генератора, который при работающем двигателе заряжает аккумулятор и питание потребителей электроэнергии, включенных в электрическую цепь автомобиля.

Поскольку установка двигателя на ВАЗ 2114 поперечная, ремень генератора ВАЗ 2114 расположен соответственно с правой стороны автомобиля или с левой стороны двигателя, если смотреть на него с открытой крышкой капота со стороны сторона радиатора охлаждения.

На противоположном от маховика конце коленчатого вала находится шкив привода зубчатого ремня, который при помощи насоса раскручивает валы распределительного вала и масляного насоса, а также шкив привода электрогенератора. Привод ГРМ закрыт пластиковой крышкой, а ременной привод проходит снаружи, поверх этой крышки и соединяет шкив привода генератора с коленчатым валом со шкивом генератора.На ВАЗ 2114 отсутствует ролик натяжителя ремня, как на ВАЗ 2110. Ремень генератора натягивается по-другому.

Ременная передача имеет маркировку 21082-3701720 и при выборе нужно искать ремень длиной 698 мм. В процессе эксплуатации машины этот привод подвергается серьезным нагрузкам не только механическим, но и термическим и химическим. Поэтому к качеству ременной передачи необходимо предъявлять высокие требования. Многие специалисты и автолюбители рекомендуют использовать ремни марки BOSCH или GATES.И хотя они стоят порядка 500 — 550 рублей, против 200 — 300 рублей у продукции российского производителя, но качество этих накопителей намного выше.

Возможные неисправности в приводе генератора и способы их устранения

Неисправности ременной передачи электрогенератора при работе могут проявляться по-разному:

• это может быть свист со стороны привода;
• это слабое напряжение генератора, из-за слабого натяжения и периодического пробуксовки ременной передачи.Пробуксовка также может происходить при нормальном, стандартном натяжении ремня из-за попадания воды, охлаждающей жидкости или масла на рабочие элементы привода;
• не менее опасен для двигателя и слишком сильным напряжением в приводе. Чрезмерно большие нагрузки могут повредить подшипники (?), Шестерни или валы, а также могут произойти обрывы ремня. В этом случае дальнейшее движение будет невозможно, пока он не будет заменен на новый, рабочий. Хуже всего, когда спешка происходит на трассе, в безлюдном месте… Шоферская практика подсказывает, что такое случается не так уж и редко.

Внимание! Специалисты и опытные автовладельцы рекомендуют иметь новый ремень в багажнике в багажнике, при этом водитель может научиться правильно натягивать ремень генератора на ВАЗ 2114 за 10 минут. И еще советуем почитать про генератор, чтобы быть «сообразительным» на все случаи жизни.

Так как состояние ременного привода генератора является жизненно важной проблемой, водитель обязан следить за ним.Проверить ремень достаточно просто — нужно просто проверить прогиб, просто надавив на него с усилием в 10 кг. У электрогенератора 9402.3701 он должен быть в пределах 0,6 — 0,9 см, у 37.3701 — 1,0 — 1,5 см. Кроме того, необходимо проверить чистоту всех элементов привода.

Если водитель слышит, что ремень генератора свистит, то в обязательном порядке немедленно проверьте состояние ременной передачи. Дело в том, что если ремень действительно ослабить, то он может перекручиваться и порваться на больших скоростях.

В том случае, если при контроле установлено, что происходит расшатывание, то нужно натянуть ремень генератора. Для этого нужно выполнить ряд простых действий и клавиш на «10» и «13».

• Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и установите скорость и поставьте на ручной тормоз.
• Откройте капот и перед тем, как затянуть ремень генератора на ВАЗ 2114, ключом на «13» ослабьте гайку крепления корпуса генератора к регулировочной рейке.

• Используя ключ «10», затяните регулировочный винт механизма натяжителя, при этом корпус генератора должен двигаться вдоль рельса к передней части машины.

• Во время вращения винта натяжителя необходимо контролировать прогиб ремня. После того, как он окажется в пределах нормы для типа электрогенератора, установленного на машине, необходимо затянуть гайку на регулировочной планке ключом «13».
• Как только крепежная гайка будет затянута, дважды провернуть коленчатый вал рукой и еще раз проверить прогиб. Если он окажется в пределах нормы, то, запустив двигатель, необходимо проверить работу ременной передачи в рабочем режиме.Во время этой проверки не должно быть посторонних шумов, ремень должен вращаться, не сгибаясь и не смещаясь в сторону.

Описанная практика устранения слабого натяжения ремня характерна для ВАЗ 2114 для двигателя 1,5 л. с.

Существует также опыт натяжения ремня генератора на двигателе 1,6 л. с. Перед самим процессом натяжения необходимо кроме ключа на «13» подготовить еще и лом или сборку.

После установки станка и получения доступа к генератору необходимо ослабить гайку крепления генератора на регулировочной рейке. Затем установите монтажную пластину между корпусом двигателя и генератором. Получившимся рычагом сдвиньте корпус генератора по направляющей в сторону передней части станка и проверьте натяжение. Если натяжение находится в допустимых пределах, требуется подтянуть гайку крепления на рейке, зафиксировав тем самым корпус генератора в новом положении.В этом случае правильность установки ременной передачи проверяется в той же последовательности, что и при регулировке ременной передачи на двигателе объемом 1,5 л. с.

При обнаружении натяжения ремня электрогенератора действия водителя в основном такие же, как и при большом прогибе. Только когда гайка на регулировочной планке будет ослаблена, необходимо будет отодвинуть корпус генератора по направляющей от себя, чтобы ослабить натяжение и добиться приемлемого прогиба.

Если обнаружено загрязнение или смазка элементов привода генератора, то в этом случае необходимо на холодном двигателе ослабить ремень и, осторожно перемещая его, промыть и просушить. Затем растяните по инструкции или видео:

Неправильное натяжение ремня генератора не может вызвать зарядку. Умение правильно определить силу натяжения пригодится как при ремонте своими руками, так и при солнечном ожоге приборной панели.

На что влияет степень натяжения

Чрезмерное усилие приведет к преждевременному выходу из строя подшипников генератора.Поломка на начальной стадии проявляется гудением от генератора. При замене ремня желательно проверить состояние подшипника. Для этого отвинтите шкив вручную. Вращение должно быть плавным и тихим. Если гудение при срабатывании iCE все же появилось, можно снять ремень, а затем на 10-15 секунд. запустить двигатель. Таким образом, вы можете определить, исходит ли шум подшипник генератора или ролики газораспределительного механизма.

Недостаточное натяжение приводит к проскальзыванию ремня и ускоренному износу.Первый признак такой неисправности проявляется холодным скрипом или при намокании. Чрезмерное растяжение не приведет к зарядке. Вот почему важно знать, как проверить натяжение ремня генератора.

Виды строительства

Привод бывает двух типов:

Как определить правильное натяжение:

Напряжение

Как правильно установить ремень генератора в автомобиле, рассмотрим на примере двух типов конструкции:

• ослабьте болт натяжителя, ослабив контргайку.Вращение самого болта натянет и ослабит ремень. После установки натяжения закрепите болт натяжителя гаечным ключом и затяните контргайку;
• ослабить болты крепления генератора к кронштейнам. Поместите штифт между корпусом генератора и двигателем. Натянуть ремень усилием рычага, после чего можно подтянуть крепления генератора;
• в системах с одинарным ременным приводом натяжение может выполняться автоматически. В конструкции есть специальный натяжитель, для его ослабления необходимо немного открутить болт ролика, а затем снять натяжитель гаечным ключом.

Для поликлинового ремня сматайте и остановите двигатель перед окончательной проверкой натяжения. Таким образом, вы убедитесь, что ремень занял правильное положение в канавках шкивов.

Заменить ГРМ на ВАЗ 2114. При необходимости замены ремня

На эксплуатационном этапе автомобиля возникает момент замены ремня ГРМ на инжектор ВАЗ 2114 в связи с возможными поломками, связанными с истечением срока эксплуатации или его дефекты.Ремень ГРМ представляет собой резиновое изделие, выполненное в виде кольца с характерными прорезями по внутреннему кругу, используется для синхронной работы валов: коленчатого и распределительного.

Когда нужна замена и что для этого нужно

В период амортизации ремень газораспределительного механизма начинает вылезать, ломаться или скользить. Проявление поломки при работе двигателя приводит к тому, что он тупой и запустить его невозможно.При эксплуатации ВАЗ 2114 с двигателем, оборудованным устройством впрыска для подачи топлива, индикатор, информирующий об ошибке датчика фаз на панели приборов.

Если на автомобиле установлен силовой агрегат объемом 1,5 литра, 8-ми клапанный, то для самого ремонта потребуется лишь покупка и замена ремня. В случае настройки двигателя 1,3 литра эта поломка приведет к выходу из строя всего газораспределительного механизма. Понадобится капитальный ремонт. Замена ГРМ на ВАЗе должна проводиться после 45 тыс. Км эксплуатации автомобиля. Необходим постоянный контроль над механизмом профилактики. Последовательность действий следующая.

1. Покупка и замена натяжного ролика.
2. Устранить возможный люфт в насосе.
3. Смажьте механизм ролика.

При наличии несложного сантехнического инструмента замена ремня ГРМ возможна в домашних условиях. Список инструментов, необходимых при ремонте рассматриваемого узла.

1. Ключи гаечные 10, 13, 17,19;
2. Кейд ключ с трубкой.

Как заменить ремень ГРМ ВАЗ?

Установите автомобиль на горизонтальную площадку. После этого выжать ручник. Включаю 5 передачу на коробке. Снимите переднюю крышку, защищающую газораспределительный механизм, с помощью ключа на 10. Запомните расположение метки ГРМ ВАЗ 2114 и открутите крышки сбоку от крышки и одну спереди. Чтобы ослабить усилие натяжного ремня, необходимо прокрутить коленвал в сторону против времени по часовой стрелке до тех пор, пока метки ГРМ ВАЗ 2114 не переместятся на расстояние двух зубьев шестерни от задней крышки.

Сделайте демонтаж ремня генератора. Сняв шкив устройства, установите болт на место крепления. Верните рычаг переключателя коробки передач в нейтральное положение. Вращая коленчатый вал, следите за появлением метки ГРМ ВАЗ 2114 напротив центра маховика. Метка установки должна находиться на одной прямой линии с меткой, установленной на шкиве. Зажимаем гайку крепления на роликовом натяжном механизме, проводим демонтаж ремня ГРМ.

Схема привода распредвала ВАЗ 2114

После этого установить новый ремень, натянуть его левой стороной ролика и надеть шкив помпы, затем шкив коленчатого вала.Натяжение осуществляется в направлении, противоположном ходу часов, с учетом предотвращения перегибов и перегибов. Затяните вал вперед и установите метки ГРМ ВАЗ 2114 на место до снятия ремня. Это должен делать сам. В случае выхода из строя в первую очередь проведите весь технологический процесс.

Когда метки совпадают, откручиваем болт на коленвале Vale и устанавливаем шкив генератора на прежнее место. Проведите натяжение ремня с помощью ролика.С соблюдением мер безопасности довести двигатель до рабочего состояния. Через 2-3 минуты остановите его и проведите дополнительную регулировку натяжения ремня. Установите снятые ранее механизмы на место.

Процесс замены требует терпения, спокойствия, совершенства и желания набраться опыта ремонта. При их отсутствии обращаться в сервисные службы, где замена ГДМ Форсунка ВАЗ 2114 без учета стоимости запчастей обойдется в «круглую» сумму.

Профессионал сможет заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2114 за считанные минуты, но сколько времени потребуется обычному рядовому автовладельцу на эту процедуру? — Открытый вопрос. Но одно несомненно: чем больше информации у последней, тем проще, а значит, и она сможет справиться с заменой названной части.

Где найти эту информацию? В моей текущей статье.

Итак, сначала небольшая стыковка для тех, кто еще не очень хорошо разбирался в механизме автомобиля.

Поэтапная инструкция по замене ремня ГРМ на ВАЗ 2114 своими руками.

Ремень ГРМ представляет собой закрытый резиновый продукт, используемый для синхронизации коленчатого и распределительного валов.

Эту деталь необходимо заменить обязательно, так как последствия выхода могут быть самые разные: от остановки работы двигателя до обездвиживания всей машины. При этом, как правило, сама замена должна производиться в несколько этапов. Ваз 2114 их два.

Первый этап.

1. Для начала необходимо положить на ровную поверхность и зафиксировать ручными тормозами. Рычаг КПП установлен на 4-ю или 5-ю передачу.

2. После этого снимаем переднюю крышку ГРМ.

3. Коленчатый вал испорчен против часовой стрелки (метка распредвала сместилась с задней оси койки на пару зубцов). Так можно легко ослабить натяжение ремня. Теперь последний можно снять с привода генератора.

4. Болт крепления ставится на место и снимается шкив привода генератора на коленчатом валу.

5. Рычаг КПП установлен на «нейтраль».

6. Затем снова провернуть коленчатый вал — до появления метки на маховике. Когда эта метка находится в центре, вращение прекращается. Табличка шкива распределительного вала расположена напротив установочной таблички, которая находится на задней крышке.

6. Теперь ослабла гайка крепления ролика натяжителя, снимается старый ремень ГРМ.

7. Новый ремень надевается на шкив распредвала (левая сторона ремня цепляется за ролик и надевается на шкив помпы и шкив коленчатого вала) и натягивается — роликом, который должен закручивать против часовой стрелки.

8. Заключительное действие первой ступени коленвала превратить в несколько оборотов, возвращая метки на прежние места.

Второй, заключительный, этап.

Замена ремня практически завершена.Осталось только открутить болт коленвала, закрепить шкив генератора, окончательно натянуть ремень ГРМ (с помощью того же ролика) и проверить результаты работы, поставив двигатель автомобиля. Если все в порядке, можно закрепить переднюю крышку ГРМ на место.

Как видите, процесс замены ремня ГРМ на имя легкий и быстрый, это очень сложно, ведь провести эту процедуру быстро и качественно может только профессионал.

Видео.

При обрыве или плановом обслуживании Требуется замена ремня ГРМ на ВАЗ-2114. Вы можете выполнить эту работу самостоятельно как на V16. Разница между последними в том, что ремень имеет немного большую длину и перемещает сразу два распредвала. В конструкции клапанов вдвое больше. Поэтому с одним распредвалом не обойтись. Вы должны использовать дополнительный привод. Но это существенно усложняет конструкцию.

Что будет, если ремень порвется?

Поломка ленточного распределительного ремня — одно из ужасных явлений, которые могут произойти.Но на некоторых двигателях проходит бесследно, на других потребуется капитальный или частичный ремонт головки или блока двигателя. На моторах объемом 1,5 и 1,6 л практически бесследно рвется ремень. Если есть на поршнях циклова — выемка с размером тарелки клапана, то мотор после обрыва не развалится.

При замене ремня ГРМ на ВАЗ-2114 (8 клапанов) внимательно следить за нормальным натяжением. В этом случае работа всего механизма будет максимально эффективной и долговечной.

В конструкции есть несколько элементов, которые также следует заменять при ремонте — помпа и ролики. Причем в двигателях V16 используются два ролика разной конструкции. Помпа меняется чуть меньше — примерно каждые 80-90 тыс. Км пробега. Замена ремня планируется с интервалом 50-60 тыс. Км.

Инструменты и приспособления для замены ремня

Для замены вам потребуются такие инструменты, как:

1. Домкрат.
2. Упоры для защиты от проворачивания.
3. Клавиши на «10», «13», «17», «19».
4. «Вилка» для натяжения ремня.
5. Комплект ремня и роликов.

При покупке нового ремня обращайте внимание на его состояние — на нем не должно быть порезов и трещин. Если есть поломки, то откажитесь от покупки такого предмета. Если ремонт происходит в «полевых» условиях, то вместо противозаборных упоров можно использовать что угодно: куски кирпичей, камни. Но все равно правая сторона автомобиля нужно будет поднять и снять колесо.

Чего ждать трудностей?

Самое главное, что открутить болт шкива коленчатого вала иногда очень сложно.Для этого можно использовать несколько способов:

1. Установите машину на ручник и включите первую скорость. Под задние колеса необходимо поставить упоры и попытаться вырвать болт накидкой или торцевой головкой. Автомобиль должен стоять неподвижно.
2. Снимите правое колесо (переднее) и поднимите бортик автомобиля на домкрате. Затем нужно выжать стопор педали тормоза, чтобы остановить диск и ступицу. Аналогично откручиваем болт острым ключом или головкой на «19».

Не наносить на резьбу болта герметики или хомуты.Если закрутить болт в нужный момент, он никогда не вылезет.

Снятие ремня

Перед заменой ремня ГРМ на ВАЗ-2114 (он описан в статье) необходимо снять старый. Для этого:

1. Закручивание любым из способов болта шкива на коленвале. При необходимости снимите защиту, чтобы она не мешала.
2. Закручиваем ключ на «10» 3 болта, которыми крепится защитный кожух из пластика.
3. Ослабить натяжение ремня генератора.Для этого ключом на «13» прокручиваем гайку на кронштейне.
4. Снимите полностью ремень генератора.
5. Снимите паз привода генератора, тогда откроется доступ к ремню газораспределительного механизма.
6. Ключ «17» отворачивает гайку, производящую фиксатор натяжного ролика. Если работа ведется на моторе V16, то нужно снимать второй ролик.

Установка ремня ГРМ

Перед тем, как поставить новый ремень, нужно установить все шкивы по биркам:

1. На валу распредвала есть метка, ее необходимо совместить с выступом на штанге, установленной на штанге. блок и GBC.
2. На маховике также есть этикетка, которая совмещена с прорезью на стержне. Вы можете увидеть элемент и корону, потянув за резиновую заглушку.
3. На шкиве коленвала тоже есть метка — его нужно поставить в крайнее верхнее положение. Это «грубая» установка положения коленвала.

После того, как все валы будут установлены на метки, можно переходить к установке ремня:

1. Зафиксируйте положение коленвала, воспользуйтесь для этого отверткой.Установите его в отверстие так, чтобы он попал между зубцами коронки.
2. Ремешок Начало износа со шкивом коленчатого вала.
3. Установить новый ролик и натянуть на нем ремень и накачать.
4. Сначала надеваете на шкив распредвала ту часть ремня, которая находится ближе к генератору.
5. Не допускать проворачивания валов, натянуть ремень ГРМ и зафиксировать гайкой.

На этом закончилась замена ремня ГРМ на ВАЗ-2114. Своими руками вся работа выполняется за 15-20 минут при наличии навыка и опыта.После установки ременной передачи обязательно проверьте натяжение и совпадение всех меток на шкивах.

На ВАЗ-2114 замена ремня ГРМ производится при его обрыве или при плановом обслуживании. Срок службы этого привода — не более двух лет или, если машина внушительная, с интервалом не более 60 тыс. Км. Использовать элемент дольше рискованно — открытие может привести к тому, что клапаны встретятся с поршнями и произойдет их разрушение.Дело в том, что при передаче вращения на распредвал прекращается. Клапаны останавливаются одновременно. Но поршни продолжают двигаться, и их верхняя часть ударяется о тарелки клапана.

Ремень

Привод газораспределительного механизма на ВАЗ-2114 осуществляется с помощью гибкого ремня. Причем вне зависимости от того, 8 или 16 клапанов в двигателе. Разница в одном: последний ремень немного длиннее и использует два ролика (один для натяжения, второй обводной).Привод позволяет вращать не только шкив распределительного вала, но и насос для нормального функционирования системы охлаждения.

Обязательно учтите, что ремень следует устанавливать строго по стрелкам, нанесенным на его поверхность. Если стрелки нет, следует ориентироваться по надписи. При замене ремня ГРМ ВАЗ-2114 (8 клапанов) необходимо, чтобы надпись читалась со стороны правого колеса. Обязательно проверьте состояние жидкостного насоса — его нужно менять с интервалом 70-90 тысяч км.

Подготовка к замене

Перед началом ремонта необходимо подготовить:

1. Под задние колеса поставить упоры, чтобы автомобиль не катился при ремонте.
2. Ослабьте затяжку болтов, которыми правое колесо крепится к ступице.
3. Правую сторону автомобиля поднимите на домкрате.
4. Полностью демонтировать колесо.

Вот и все, машина готова к демонтажу старого ремня и установке нового. Замену ремня ГРМ на ВАЗ-2114 (8 клапанов) производите так же, как на 16-клапанных моторах.Разница в том, что должна быть установлена ​​одна этикетка и пояс длиннее.

Снятие старого ремня

Для снятия старого ремня необходимо будет зафиксировать коленчатый вал, не допуская его проворачивания. Необходимо вырвать болт, который находится на шкиве коленчатого вала. Сделать это можно такими способами:

1. Не снимая колес установить под задние упоры и выжать ручник. Мост к машине и с помощью головки на «19» потянуть болт и открутить.
2. Сняв колесо, вы можете усадить ассистента на сиденье водителя. Сжимает педаль тормоза для фиксации приводов. Коленчатый вал в этом случае тоже будет оговорен.

Использовать другие способы нежелательно, так как увеличивается вероятность повреждения элементов блока двигателя, масляного насоса, непосредственно ременной передачи. Заменить ремень ГРМ ВАЗ-2114 своими руками можно буквально за несколько минут, но при наличии опыта проведения этой работы.

После откручивания болта на валу коленчатого вала необходимо снять шкив привода генератора, ослабив натяжение его ремня.Затем ключом на «17» откручиваем гайку с ролика и полностью снимаем ремень ГРМ.

Установка нового ремня

Чтобы поставить новый ремень, необходимо выполнить такие действия:

1. Установить шкив распредвала по метке. Если работа выполняется на 16-клапанном моторе, оба шкива устанавливаются бирками, после чего фиксируются от проворачивания.
2. Установить коленвал по метке, для этого открыть смотровое окошко в картере сцепления.

Только при совпадении всех этикеток гарантирована стабильная работа всего механизма.Следующие действия:

1. Устанавливается новый ролик ремня ГРМ.
2. Шкив коленчатого вала — ремень.
3. Подача через жидкостной насос, натяжной ролик, байпас (на 16-клапанных моторах).
4. Наконец, ремень надевается на шкив распределительного вала.
5. С помощью специального ключа регулируется положение ролика натяжителя. Это изменяет натяжение ремня ГРМ.

Если специального ключа для роликов нет, можно использовать отвертку и два шурупа или гвоздь.Установите их в отверстия ролика, между ними отвертку, которой и производите вращение эксцентрика. Гайка зафиксирует свое положение.

Корректирующее натяжение

Необходимо добиться такого натяжения, при котором без приложения большого усилия часть ремня между шкивами распределительного и коленчатого валов поворачивалась на 90 градусов. Если это вообще можно сделать без усилий, требуется потянуть ремень посильнее. Если не получается повернуть ремень, значит, нужно ослабить натяжение.В первом случае возможны проскальзывание ремня и смещение фаз газораспределения. Во втором — разрушение подшипников, выход из строя помпы.

Перед запуском обязательно проверьте совпадение всех меток на шкивах коленвала и распределительных валах. Для этого прокручиваем коленвал на 2-4 оборота, затем перепроверяем совпадение всех меток. Если они не совпадают, сделайте корректировку. На этом замена ремня ГРМ ВАЗ-2114 завершена, можно приступать к сборке узла.

Когда у водителей возникает вопрос, почему проскальзывает ремень газораспределительного механизма, они обращаются в сервисный центр или читают отзывы автомобилистов. Проблему можно решить, если заменить ремень своими руками. Как заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2114 8 клапанов: видео, подробная инструкция Установка и регулировка содержится в статье.

[Скрыть]

Зачем нужен ремень ГРМ

Ремень ГРМ соединяет коленчатый вал с распредвалом и синхронизирует их работу.Он производит синхронизацию вращающегося распредвала, обеспечивая тем самым выполнение своих функций. Кроме того, через эту ременную передачу приводятся другие узлы двигателя.

Деталь представляет собой изделие из резины, имеющее внутреннюю поверхность шестерни, обеспечивающую синхронизацию и исключающую проскальзывание.

Внешний вид резины

Меняем ремень под себя (на 8-ми клапанных моделях)

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2114 строго регламентирована в инструкции по эксплуатации на авто. Рекомендуется менять этот пункт на 30-45 км.Но нельзя ориентироваться только по рекомендации, со временем, без пробега проложенных км., Соскользнет с передачи, ест, треснет, может сломаться.

Для автомобиля с установленным на нем двигателем 1,5 л, имеющим 8 клапанов, ремешок не будет иметь серьезных последствий: машина просто остановится и не заведется. А в двигателе объемом 1,3 литра может выйти из строя клапан, что приведет к выходу из строя всего мотора. Если форсунка установлена ​​на ВАЗ2114, то при проскальзывании, съедании или рвоте ремня на панели приборов высветится: «Ошибка датчика света фар».Решаем вопрос через сколько км. замените эту деталь после визуального осмотра и произведите замену, если она в плохом состоянии. Какой ремешок лучше выбрать, написано в мануале WAZ 2114.

Необходимые инструменты

Для замены своими руками необходимо подготовить новые запчасти и инструменты:

Этапы работ

Последовательность замены своими руками состоит из следующих этапов:

Почему это Стоит поменять ремень ГРМ своими руками: сэкономьте время и деньги, вы будете знать, что делать, если он скользит или кушает.

Фотогалерея

Видео «Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2114 с восьмирежимным двигателем»

В этом видео вы можете увидеть процесс замены, а также необходимые инструменты.

Замена ремня ГРМ на ВАЗ-2114: особенности работы

При поломке или плановом ремонте требуется замена ремня ГРМ на ВАЗ-2114. Самостоятельно эта работа может производиться как на двигателях V8, так и на V16. Последний отличается тем, что ремень имеет немного большую длину и приводит в действие сразу два распредвала.Конструкция клапанов вдвое больше. Поэтому с одним распредвалом не обойтись. Вы должны использовать дополнительный привод. Но это существенно усложняет конструкцию.

Что произойдет, если ремень порвется?

Обрыв ремня ГРМ — одно из ужасных явлений, которые могут произойти. Но на одних двигателях это проходит бесследно, а на других требуется капитальный или частичный ремонт головки или блока двигателя. На моторах объемом 1,5 и 1,6 л ремень обрывается практически полностью.Если есть на поршнях втулка — выемки размером с тарелку клапана, то после обрыва мотор не развалится.

При замене ремня ГРМ на ВАЗ-2114 (8 клапанов) следить за нормальным натяжением. В этом случае работа всего механизма будет максимально эффективной и долговечной.

В конструкции есть несколько элементов, которые также следует заменять при ремонте — помпа и ролики. А в моторах V16 используются два ролика различной конструкции. Насос меняется чуть реже — примерно каждые 80-90 тыс. Км пробега.Замена планового ремня проводится с интервалом 50-60 тыс. Км.

Инструменты и принадлежности для замены ремня

Для того, чтобы произвести замену, вам потребуются такие инструменты, как:

1. Домкрат.
2. Противооткатные упоры.
3. Ключи на «10», «13», «17», «19».
4. «Вилка» для натяжения ремня.
5. Комплект ремня и роликов.

При покупке нового ремня обращайте внимание на его состояние — на нем не должно быть порезов и трещин.Если есть повреждения, то откажитесь от покупки такой вещи. Если ремонт происходит в «полевых» условиях, то вместо колодок можно использовать что угодно: куски кирпича, камни. Но в любом случае с правой стороны автомобиля нужно будет приподнять и снять колесо.

Какие трудности ждут?

Самое главное, что иногда очень сложно открутить болт шкива коленвала. Для этого есть несколько способов:

1. Установите автомобиль на ручной тормоз и включите первую скорость.Под задние колеса необходимо поставить упоры и попытаться оторвать болт гаечным ключом или торцевой головкой. Автомобиль должен стоять на месте.
2. Снимите правое колесо (переднее) и снимите подъемную часть автомобиля на домкрате. Затем вы должны выжать педаль тормоза до упора, чтобы диск и ступица остановились. Аналогично гаечным ключом или головкой на «19» закручиваем болт.

Не ставьте на резьбу болтов герметики или зажимы. Если затянуть болт с правильным моментом, он никогда не выйдет.

Снятие ремня

Перед тем, как приступить к замене ремня ГРМ на ВАЗ-2114 (фото он приведено в статье), необходимо снять старый. Для этого:

1. Выкрутить любой из ходов болта крепления шкива на коленчатом валу. При необходимости снимите защиту, чтобы она не мешала.
2. Закручиваем ключом на «10» 3 болта, которыми крепится защитный кожух из пластика.
3. Ослабьте натяжение ремня генератора. Для этого используйте ключ на «13», чтобы прокрутить гайку на кронштейне.
4. Полностью снимите ремень генератора.
5. Снимите шкив привода генератора, после чего откроется доступ к ремню ГРМ.
6. Ключ «17» закручивается гайкой, фиксирующей натяжной ролик. Если работа ведется на моторе V16, то нужно снимать и второе видео.

На этом разборку можно считать завершенной. Ремень привода газораспределительного механизма снимается без труда. Обратите внимание, есть ли утечки антифриза в области насоса.Если они есть, замените жидкостной насос.

Установка ремня ГРМ

Перед установкой нового ремня необходимо установить все шкивы по меткам:

1. На распредвале есть метка, ее нужно совместить с выступом на планке, установленной на блоке и ГБЦ.
2. На маховике также есть отметка, совмещенная с прорезью на планке. Вы можете увидеть элемент и корону, вытащив резиновую пробку.
3. На шкиве коленчатого вала также есть отметка — он должен находиться в крайнем верхнем положении.Это «грубая» регулировка положения коленчатого вала.

После того, как все валы выставлены на метки, можно переходить к установке ремня:

1. Зафиксируйте положение коленчатого вала с помощью отвертки. Установите его в отверстие так, чтобы он вошел между зубцами коронки.
2. Снять ремень со шкива коленчатого вала.
3. Установите новый ролик и протяните на нем ремень и помпу.
4. Сначала наденьте на шкив распредвала ту часть ремня, которая находится ближе к генератору.
5. Не допускать проворачивания валов, натянуть ремень ГРМ и зафиксировать его положение гайкой.

На этом замена ремня ГРМ на ВАЗ-2114 завершена. Своими руками вся работа выполняется за 15-20 минут, если есть умение и опыт. После установки ременной передачи обязательно проверьте натяжение и совпадение всех меток на шкивах.