Логан метки грм: Замена ремня привода ГРМ 8-клапанного двигателя Renault Logan и Sandero

Содержание

Замена грм на рено логан » Драйв

Замена ГРМ Рено Логан 1.4 с 8 клапанным мотором должна проходить вовремя, иначе обрыв ремня газораспределительного механизма приведет к большим проблемам. Дело в том, что двигатель Renault Logan 1.4 литра гнет клапана при обрыве ремня. Утешает только одно, что клапанов мотор имеет всего 8, а замена ремня не является проблемой.

Сам мотор является технически не сложным. Всего один распредвал. Кроме прочего двигатель Рено Логан 1.4 K7J имеет небольшие габариты, поэтому в моторном отсеке довольно много места для работы. Двигатель расположен поперечно. Замена ремня ГРМ Renault Logan 1.4 должна осуществляться раз в 60 тысяч километров. Для того что бы добраться для ремня необходимо будет открутить шкив коленвала, снять приводной ремень Логана, снять верхнюю алюминиевую крышку газораспределительного механизма, а так же нижнюю пластиковую крышку. И вот перед вашим взором предстает ремень.

Замена ремня ГРМ Рено Логан 1.

4 л.

Далее подробная инструкция по замене ремня ГРМ Renault Logan 1.4 Но для начало посмотрим на схему ГРМ.

Устройство привода ГРМ двигателя Рено Логан 1.4

1 — зубчатый шкив коленчатого вала
2 — зубчатый шкив распределительного вала
3 — ремень привода ГРМ
4 — натяжной ролик
5 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости

Порядок действий по замене ремня ГРМ на данном моторе следующий —
1 — Отворачиваем шесть болтов крепления верхней крышки привода ремня, затем снимаем верхнюю крышку ремня привода ГРМ.
2 — Отвинчиваем болты крепления нижней крышки ремня привода ГРМ и снимаем её. Головкой «на 18» отворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала, затем снимаем шкив.

3 — Теперь необходимо, не снимая ремня, прокрутить шкив распредвала до совмещения меток на ГБЦ и шкиве распредвала, как показано на фото. То есть установить его в ВМТ (верхняя мертвая точка).

Теперь необходимо заблокировать коленвал в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров. Для этого в блоке цилиндров двигателя Logan 1.4 есть специальная технологическая заглушка под датчиком сигнализатора аварийного давления масла (рядом с первым цилиндром). Откручиваем заглушку и вкручиваем туда специальный болт длинной резьбы не менее 75 мм, это не позволит провернуть коленвал по часовой стрелке.

Не проворачивая коленвал, откручиваем натяжной ролик ГРМ и снимаем ремень. При замене ремня, ролик меняем в обязательном порядке. При установке нового ремня необходим специальный ключ (с двумя рожками), для натяжения ролика ГРМ (подходит от моделей Лада). После того, как вы поставили новый ремень необходимо его проверить на натяжение. Смотрим следующее фото.

Если вы можете усилием большого и указательного пальцев руки перекрутить ремень, более чем на 60-70 градусов, то значит ремень натянут слабо, и его надо подтянуть еще. Проверку натяжения ремня проводите в месте между зубчатым шкивом распределительного вала и насоса охлаждающей жидкости. Перетягивать ремень так же не стоит, это может сократить ресурс самого ремня и помпы.

После натяжения ремня не забудьте выкрутить болт из технологического отверстия.

Для окончательной проверки правильности установки ремня Рено Логан 1.4 проверните привод, после полного оборота шкива распредвала метки ГРМ должны совпадать. Если метки выставлены неверно нормально двигатель работать не будет.

Замена ремня ГРМ на Рено Логан 1.6 8 клапанов упрощается за счет того что на оригинальном ремне нанесены метки. Метки позволяют сделать это с большой точностью. По сравнению с другими марками автомобилей.

Какой ремень выбрать

Ремень ГРМ служит для соединения распредилительного вала с коленчатым В процессе работы ремень растягивается. Это влияет на качественные показатели двигателя. Увеличивается расход топлива, мощность двигателя уменьшается, а температура охлаждающей жидкости повышается. Поэтому необходимо своевременно заменять ремень и следить за его состоянием.

Очень опасно когда ремень порвется или перескочит через зубья шестерен. Это может произойти в любой момент. Причины самые разные — износ шкивов, неправильно установленные валы, низкое качество материала, из которого изготовлен ремень. Сразу следует отметить, что большинство двигателей не переносят обрыва ремня ГРМ — загибаются клапаны. В результате потребуется ремонт двигателя.

Лучше приобрести ремень у проверенного производителя.

Главный критерий-качество. Старайтесь приобретать только оригинальные запчасти в магазинах, не используйте мультибрендовые, которые можно предложить в автосалонах. Обычно такие компоненты имеют сомнительное качество и могут просто не отработать заявленный ресурс. Автопроизводители пытаются улучшить качество элементов на своих автомобилях. А доверять такой узел, как ремень ГРМ, неизвестному производителю крайне опасно — можно ожидать неприятностей сразу после установки. Лучше немного переплатить за оригинальный ремень и ролик, чем делать дорогостоящий ремонт двигателя.

Как часто менять ремень ГРМ

В среднем замена ремня ГРМ на Рено Логан 1. 6 8 клапанов производится каждые 60 тысяч километров пробега. Но есть некоторые автомобили, на которых срок службы достигает 90 тысяч. И самое главное — если автомобиль старше пяти лет, то лучше не тянуть с заменой: рекомендуется каждые 60 000 — менять его каждые 50 000 км

Осматривать состояние ремня требуется каждые 15 тысяч километров. Владельцы автомобилей хорошо знают что замену следует производить не 50000 км пробега а раньше на пробеге 40000-45000 км.

Процесс замены ремня

Необходимо в первую очередь снять переднее правое колесо. Для того чтобы получить доступ к болту шкива приводного ремня.

Для того чтобы открутить болт необходимо установить КПП на пятую передачу. И заблокировать колеса нажав на педаль тормоза.

После того как болт откручен следует поддомкратиь двигатель. Домкрат под дподдон двигателя требуется устанавливать аккуратно через деревянный брусок. Потом у что он сделан из дюралюминия. Может лопнуть.

После того как двигатель поддомкрачен необходимо снять кронштейн верхней опоры двигателя. Из за этого и приходится поддомкрачивать двигатель.

Снимается приводной ремень. Приводящий во вращение компрессор кондиционера, гидроусилитель руля и генератор.

Для сняния ремня следует ослабить натяжитель при помощи ключа на 13

Снимается верхняя крышка механизма газораспределения

Далее откручиваются болты на 8, крепящие нижнюю крышку. После чего она удаляется.

После снятия крышек необходимо их очистить от пыли и грязи

Установка шкивов для замены ремня

После того как получен доступ к ремню. Необходимо сразу выставить рапределительный вал по метке. Распредвал должен соответствовать положению поршня первого цилиндра в верхней мертвой точке такта сжатия.

Для этого на шкиве имеется стрелочка. Она совмещена с полоской на ремне Грм. Эту полоску необходимо совместитьсо значком «Dacia» который имеется на стенке ГБЦ

.Этого положения будет достаточно. Поршень первого цилиндра находится в ВМТ момента сжатия топлива. Шестерня расположенная на коленчатом вале также имеет метку в виде точки. Пока её положение не интересует.

Для снятия ремня необходимо ослабить натяжной ролик. Достаточно раскрутить крепление и ремень ослабнет. Можно сразу снять его. Потому что при установке нового ремня следует установить и новый ролик. Необходимо внимательно осмотреть помпу. Она не должна иметь биения. Свободно прокручиваться. Так же не должно быть сырости и подтека антифриза.

Ремень снимается без особенных усилий. Новый ремень желательно приобрести оригинальны. Что бы в дальнейшем рассчитывать на оптимальный пробег до замены следующего ремня.

На ремне имеются две полоски. Они предназначены для совмещения их с метками на шкиву распредвала и шкива коленчатого вала. Так же на ремне нанесены стрелки. Они указывают направление установки и последующего вращения ремня. По часовой стрелке.

Установка ремня

Установка начинается с совмещения метки на шестерне коленчатого вала с полоской на ремне ГРМ.

Затем вторая полоска на ремне совмещается с меткой на шестерне распределительного вала.

После того как ремень одет на оба шкива. И он стоит на своем месте. Его необходимо натянуть между шестернями с правой стороны. То есть немного провернуть шкив распределительного вала против часовой стрелки. Для того что бы при установке натяжного ролика не возник провис ремня.

Устанавливается натяжной ролик. Сего помощью натягивается ремень. Таким образом, чтобы ремень не был перетянут.

Очень тяжело передать рекомендации по правильному натяжению ремня. Ремень не должен быть натянут очень сильно . чтобы нельзя было его продавить. При нажатии на ремень должен чувствоваться небольшой прогиб. С другой стороны натяжение ремня должно быть достаточным. Чтобы зубья ремня не могли перескочить через зубья шкивов.

По факту отверстия предназначенные для натяжения ремня не должны стоять вертикально если через них провести воображаемую линию. После того как ремень натянут следует затянуть ролик. Далее производится установка крышек.

При установке верхней крышки на резьбу двух болтов необходимо нанести герметик. Потому что их резьбовые отверстия совмещены с масляными каналами. Скорее всего это технологические отверстия. Применяемые для сверления блока при его изготовке.

Последующая сборка полностью повторяет разборку.

Замена ремня ГРМ на Рено Логан 1.6 8 клапанов как видите не вызывает больших сложностей. С этой работой справится любой неопытный владелец автомобиля.

В сервисной книжке автомобилей семейства Логан будет указано, что менять ремень ГРМ надо на 60-ти тысячах. Но есть сведения, что периодичность замены ремня ГРМ на Рено Логан – это 4 года. Просто надо смотреть, что именно наступает раньше. А согласно регламенту, вместе с ремнём всегда меняют ещё несколько деталей, и не все из них относятся к механизму привода. Перечислить их мы постараемся дальше.

Оригинальный ремень ГРМ и расходники на видео ниже.

ТОП-15 самых полезных товаров для Рено Логан — НАШ ОПЫТ!

1 Артикулы
2 Регламент замены (периодичность по заводу)
- 2. 1 Сроки замены согласно опыту владельцев
3 Регулировка
4 Обзор комплекта оригинальных запчастей ГРМ на Рено Логан

Артикулы

Комплект «ремень + натяжной ролик» для разных 8-клапанников:

Для ДВС K7M (K7J) 710 – 7701477024, ширина 17,3 мм, число зубцов 96;
Для ДВС K7M (K7J) 800 – 130C17480R. Отличие между двумя комплектами – небольшое. Ремни одинаковые, ролики – разные.

Комплект «ремень + два ролика (натяжной, направляющий)» для 16-клапанных ДВС:

K4M 690 или 697 – 130С17529R, 27,4 мм, 132 зуба.

Все артикулы были взяты из каталога Рено.

Набор для 16-клапанников

Регламент замены (периодичность по заводу)

Знайте, что сроки замены ремня ГРМ на Рено Логан не зависят от модели двигателя. Изготовитель рекомендует:

Осматривать ремень ГРМ и регулировать натяжение – каждые 15 000 км;
Проводить замену, даже если дефекты отсутствуют – каждые 60 000 км или 1 раз в 4 года.

Перечисленные сведения относятся к моделям первой и второй генерации. Для седанов Логан поколения «3» всё может выглядеть иначе.

Уточним, что ремень ГРМ требуется менять вместе с роликами.

Многие думают, что сюда относится и помпа:

Ремень заменяется каждые 60 тысяч;
Период замены водяной помпы – 120 тыс. км.

Всё же, покупкой одного ремня никто не отделается. Знайте, что периодичность замены ремня ГРМ на Рено Логан равна сервисному интервалу для другой детали. Это – ремень вспомогательного оборудования. В случае обрыва ремня ГРМ на Рено Логан произойдёт загиб клапанов.

Сроки замены согласно опыту владельцев

Кто меняет ремень, говорит так: никаких потёртостей или расслоений после 60-ти тысяч нет.

Старый и новый ремень ГРМ

Сам ремень рассчитан на 90-120 тысяч. Но вот ролики – это другое дело. Их можно только снять и почистить, но лучше заменить. А иначе:

Ослабление натяжения вызовет перескок ремня на 1 или 2 зубца. Для 16-клапанников это не редкость;
Заедание ролика тоже ничего хорошего не влечёт.

Водяную помпу обычно меняют после двухсот тысяч км. Но регламентом предусмотрена другая цифра – 120 тысяч. Выбор делайте сами.

Регулировка

На двигателях с 8-ю и с 16-ю клапанами натяжение регулируется по-разному. На моторе K4M надо выкрутить винт ключом «на 13». Затем в прорезь на ролике устанавливают шестигранник (см. рис.). Одна грань – это 6 мм.

Автомат натяжения ремня ГРМ

Поворачивая шестигранник, добиваются совпадения прямоугольных меток. Затем винт снова закручивают.

Что касается 8-клапанных моторов, здесь «автомата натяжения» нет. Всё регулируется вручную. Сначала ослабляют крепление, используя ключ «на 16».

Ролик натяжения, 8-клапанник Рено

Специальным ключом, показанным на фото, ролик поворачивают вправо или влево и получают нужное натяжение. Крепёжный винт затем закручивают.

Специнструмент, о котором шла речь – это ключ для 8-клапанных моторов ВАЗ.
Удачного выбора!

Метки грм renault logan 1.6 фото. Блог, отзывы, фото

Разместил: Филипп 03.01.2017 в 10:35

Содержание статьи:
Фото
Замена ремня ГРМ Рено Логан литра (8 клапанов) своими силами | Авторемонт, замена своими силами
Видео
Похожие статьи

6 лет Метки: renault, logan, mpi, 8v, рено логан, замена грм и ролика. Нравится. Люди добрые, а скажите пожалуйста у меня следующая ситуация. Логан л (8кл), год Заказал ГРМ комплект с каталожным номером 77 01 , заранее все просмотрел и выяснил что на первом логане и на рестайле запчасти вроде как одинаковы. Отвез дилеру менять, а мне звонят мол они разные. Кто скажет так ли это, или мне дилер пытается втюхать детали со своего склада по немыслимой цене?.

Самостоятельная проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма Renault Logan и Renault Sandero на двигателе в 16 клапанов — периодичность замены, пошаговая инструкция и описание работы с фото.

Проверка состояния и замена ремня привода ГРМ клапанного двигателя Renault Logan/Sandero. Выход из строя ремня привода ГРМ (обрыв или срез зубьев) приведет к утыканию клапанов в поршни из-за рассогласования углов поворота коленчатого и распределительных валов и, как следствие, к дорогостоящему ремонту двигателя.

О логотипе. Логотип Renault имеет интересную историю. Во время первой мировой войны компания успешно производила легкие танки. В связи с популярностью танков компани, руководство Рено даже сменило логотип, поместив в него изображение своего танка. Но танк на эмблеме на долго не задержался, уже в 1923 году появилась известная форма алмаза Однако, это не совсем алмаз – это след от того самого танка.

Процесс замены ремня и привода ГРМ на автомобиле Renault Logan / 8 клапанов с подробным пошаговым описанием, фотографиями + видео, периодичность и сроки замены. По предусмотренному заводом-изготовителем регламенту ремень привода ГРМ автомобилей Рено Логан меняют при пробеге 60 тыс. км или после 4 лет эксплуатации. Кроме того, рекомендуется проводить осмотр деталей привода и выполнять проверку и регулировку ременной передачи через каждые 15 тыс. пробега. И хоть сам ремень (при условии его оригинальности) спокойно «ходит» тыс., игнорировать заводские требования не рекомендуется.

Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных. Все зависит от модели машины…. Один важный момент — болты крепления верхнего алюминиевого кожуха необходимо посадить на герметик, так как через два болта крепления кожуха проходят масляные каналы. Следующая статья Какая страна выпускает Рено?

Замена ремня грм на рено логан 8 клапанов | Avto-Gid

Такие моторы ставились на Логан до года выпуска. Снимаем пластиковый кожух для доступа к ремню генератора. Далее снимаем ремень генератора. Эту операцию мы показывали ранее. Откручиваем шкив коленчатого вала. Болт под головку на восемнадцать. Лучше всего откручивать болт пневмогайковертом, тогда нет проблем с фиксацией коленчатого вала.

Лучше это делать с помощником. Теперь нам нужно подпереть снизу двигатель для того чтобы открутить правую опору двигателя. Берем мощную опору и подставляем под сливную пробку. В защите картера есть вырез и снимать ее ненужно.

Отводим в сторону шланг идущий от абсорбера к впускному коллектору и провод. Рекомендую осмотреть опору двигателя на трещины, если нашли, опору под замену.

Дальше нам нужно демонтировать кожухи ремня ГРМ на нашем Логане. Демонтируем с начало нижний пластиковый кожух. Откручиваем три болта крепления головкой на восемь и снимаем.

Откручиваем пять болтов крепления верхнего металлического кожуха. Четыре болта под головку на тринадцать, один на десять. Если машина до года выпуска, то болты будут под головку на шестнадцать. Болты которые отмечены ниже сидят на герметике по заводу из-за того что там проходят масляные каналы. Эти болты будут трудно откручиваться. Так же не забудьте при обратной сборке смазать эти болты герметиком. Теперь нам нужно выставить шкивы по меткам.

Для этого нужно совместить стрелочку на шестерне распредвала с буквой D логотип Dacia на клапанной крышке. Чтобы прокрутить двигатель и совместить метки можно использовать болт который крепит шкив коленчатого вала.

Одеваем на болт большую гайку и накручиваем его до упора. Далее прокручиваем по часовой стрелке до совмещения меток. Гайка на болт нужна для того чтобы она уперлась в шестеренку коленчатого вала.

Откручиваем гайку крепления натяжного ролика головкой на шестнадцать. После откручивания гайки снимаем ремень ГРМ и ролик. Начинаем устанавливать ремень с шестеренки коленчатого вала. Одеваем ремень на шестеренку КВ совмещая метки на шестеренке и на ремне.

Одеваем ремень на помпу, распредвал и на ролик. Смотрите чтобы метка на шестеренке распредвала совместилась с меткой на ремне. Там где нарисованы стрелки направления работы и надписи о производителе значит это верх ремня, и ближайшая метка идет на шестерню РВ.

Замена ремня грм логан 8клБыстрая и качественная! (1.6 1.4 и тд)

замена ремня ГРМ на 8, 16 клапанов

Причины!

Ремень ГРМ может порваться по разным причинам

Из всего вышесказанного мы поняли, что на всех типах двигателей автомобиля Рено Логан при обрыве ремня ГРМ происходит загиб клапанов. И ниже мы опишем причины почему вообще происходят обрывы и как этого избежать.

Износ ремня ГРМ (низкое качество либо технический износ), попадание масла и т.д
Попадание различных инородных тел под ремень
Заклинивает помпа
Заклинивает или отпускается натягивающий ролик(и)
Заклинивает коленчатый или распределительный вал

Чтобы не беспокоиться о состоянии ремня ГРМ, необходимо постоянно следить за его внешним состоянием, степенью натяжения, проводить замену согласно регламенту или менять незамедлительно если на нём имеются какие-либо повреждения. Следить за тем, чтобы на ремень не попадало масло и другие жидкости (служит началом преждевременного износа).

Последствия обрыва ремня ГРМ

Это когда-то было поршнем и частью двигателя

Если при обрыве ремня ГРМ загнуло только клапана, можно сказать, что это большое везение. В некоторых ситуациях при такой поломке могут пострадать сами поршни, поверхности цилиндров.

Симптомы и поведение автомобиля при которых необходима замена ремня ГРМ

В результате повышенных нагрузок или износа шатунно-поршневой группы, ремень ГРМ может перескочить на один виток, в результате чего, двигатель начнёт троить и работать не стабильно. Это явление является симптомом к проверке состояния ремня и правильности его установки.

Цепь или ремень

Среди автовладельцев ходит постоянно спор, что лучше: цепь или ремень ГРМ. Однозначного ответа просто не существует, так как каждый тип имеет свои преимущества. Согласно мнению многих автомобилистов, цепь намного прочнее, при этом имеет больший срок эксплуатации. Ее обрыв при работе крайне маловероятен. При этом с цепью ГРМ вам не придется беспокоиться о растяжении.

С другой стороны, конечно же, она имеет ряд недостатков. Цепи стоят дороже ремней, их намного сложнее надевать, а также она производит много шума при работе. Что самое главное – на заводе «Рено» устанавливают именно ременной привод. Если не хотите экспериментировать, рекомендуем ставить классический ремень от Renault, тем более что регламент замены ремня ГРМ Renault Logan относится именно к ремешку, а для цепей вам придется определять срок службы по мере использования самостоятельно.

Процедура замены: моторы К7J и К7М 8 клапанов

Прежде чем приступать, внимательно прочитайте инструкцию и убедитесь, что такая работа окажется вам по плечу. Если неправильно выставите метки ГРМ «Рено-Логан», то будет нарушена синхронизация коленчатого и распределительного валов. Чем это грозит – мы уже писали ранее.

Ели сомнений нет, тогда придерживайтесь следующего порядка действия:

Приподнимите автомобиль с правой стороны домкратом и демонтируйте переднее правое колесо.
По правую сторону мотора будет установлен специальный металлический щиток для защиты от грязи. Его нужно демонтировать. Далее нужно снять ремень привода генератора, который мешает получить доступ к месту установки ГРМ.
При помощи гайковерта или ручного инструмента открутите крепежный болт шкива коленчатого вала и снимите деталь с агрегата. Гайковерт предпочтительнее, поскольку вращать ключом в ограниченном пространстве будет неудобно.
Под мотор машины необходимо установить подставку, чтобы при демонтаже правой опоры ничего не рухнуло. Если не хотите демонтировать защиту картера, то можно найти специальный продолговатый брусок, сечение которого будет меньше отверстия в защите для слива моторного масла. Его ставят как раз под это отверстие.
Далее необходимо отсоединить трубку, которая используется для продувания адсорбера

Осторожно отведите ее в сторону и закрепите изолентой или другим способом, чтобы она не мешала в ходе работ.
Далее вам понадобится ключ на 16. Правая опора мотора крепится к агрегату ГРМ и корпусу пятью болтами

Необходимо открутить их и снять опорный узел.
Обязательно вытащите щуп, чтобы случайно не повредить его. Отверстие рекомендуется заделать. Для этого можете использовать пластиковую крышку подходящих размеров или ее аналог.
Через нижний проем моторного отсека необходимо снять защитную панель. Она закреплена на механизме тремя болтами: один сверху и два по бокам. Производители используют болты на 10 или 8. Здесь все зависит от года выпуска автомобиля.
Выше защитного кожуха находится металлическая крышка. Ее также нужно снять, открутив пять болтов по бокам. Понадобятся несколько ключей (на 10, 13 и 16).
Далее важный шаг – установка метки ГРМ «Логан»
Механизм нужно выставить так, чтобы метка на шкиве распределительного вала совпала с аналогичной, отлитой на корпусе клапанной крышки.
Внимание! Во всех последующих работах строго запрещено проворачивать коленчатый или распределительный вал отдельно друг от друга, нарушая их синхронизацию. Демонтаж начинают с натяжного ролика, открутив его ключом на 16.
Как только натяжка исчезнет, достать ремень не составит труда.
Очистите от грязи все шкивы и ролики
Будьте осторожны и не проверните случайно коленвал или распредвал.
Закрепите натяжной валик на место, слегка ослабив его.
Натяните новый ремень. На изделии имеются две метки: нижнего и верхнего положения. Они должны совпадать с аналогичными значками на шкивах.
Выполните натяжку ремня и соберите конструкцию в обратном порядке.

Актуальный вопрос – как проверить ремень ГРМ на Renault Logan, в частности, натяжение? Здесь необходимо на самом длинном участке попробовать провернуть ремень перпендикулярно оси. Он должен поворачиваться на 90 градусов. Если этот показатель больше или, наоборот, ремень практически не поддается, то следует отрегулировать натяжение. Также можно руководствоваться двумя отверстиями на натяжном ролике. При заводской регулировке они стоят параллельно ремню, который идет ниже ролика.

Как видно, самое важное – это убедиться, что фаза не нарушена, а коленчатый вал установлен в синхронное положение с распредвалом. Перед сборкой всегда проверяйте, все ли метки выставлены правильно

В конце остается запустить мотор и убедиться, что агрегат работает нормально и никаких шумов от роликов или шкивов нет. Как правило, при замене ремня ГРМ меняют и ролики, последние часто стираются, ослабляя натяжение.

Смена ремня

Новый ремень ГРМ — направленный, на нем есть метки, которые должны совпадать с метками на шкивах. Если ваш натяжной ролик в хорошем состоянии и не требует замены, его все же лучше снять. Так мы получим больше пространства для замены ремня. Снимаем старый ремень ГРМ и устанавливаем на его место новый. В первую очередь устанавливаем его на распредвалы так, чтобы он не провисал, после чего натягиваем на помпу и паразитный ролик.

При замене ремня следите за тем, чтобы шкивы не проворачивались. Небольшое отклонение на один зубец недопустимо. Когда ремень ГРМ установлен, проверьте совпадение меток на ремне и шестернях валов (см. рис. 3) — если они совпадают, можно собирать ГРМ.

рис. 3

Установите натяжной ролик и подтяните с его помощью ремень ГРМ. Узнать, насколько хорошо натянут ремень просто — попробуйте отвести его пальцем вверх или вниз. Если ремень отклоняется более чем на толщину пальца — нужно подтянуть ролик. Когда нужная сила натяжения достигнута, собираем газораспределительный механизм.

Устанавливаем на место заглушки на распредвалы. Еще раз убедитесь что метки на всех шкивах совпадают с ответными на корпусе двигателя, после чего выкручивайте болт и закрывайте отверстие пробкой. Соберите корпус ГРМ, поддомкратьте двигатель и поставьте на место правую подушку. Снимаем мотор с домкрата и ставим защиту картера. Возвращаем на место ресивер, одеваем пыльник и ставим на место колесо.

Замена на 8-клапанном двигателе

Перед дальнейшей разборкой механизма следует установить коленчатый вал в необходимое положение вращением болта крепления шестеренки распредвала. Метка на шестерне должна совпасть с латинской буквой D (логотип Dachia) на корпусе головки цилиндров. Как выглядит совмещение меток Рено Логан до замены ремня ГРМ, видно на фото:

Дальнейшие действия выполняются по алгоритму:

Ослабить болт натяжного ролика и отпустить натяжение ремня ГРМ.
Извлечь ремень. Удобнее это делать вместе с шестеренкой коленвала, она стягивается за 2 болта, вкручиваемые в технологические отверстия.
Демонтировать натяжной ролик, очистить и протереть все внутренние поверхности.
Установить на ось новый ролик и наживить гайку.
Надеть новый ремень на шестерню коленвала Рено Логан таким образом, чтобы белая полоса на нем совпала с меткой на шестеренке.
Поставить шестерню вместе с ремнем на место и надеть его на остальные шкивы, натягивая вручную. При этом его верхняя белая полоса должна встать напротив метки распредвала и литеры D.

Внимание! Устанавливать новые детали нужно с соблюдением направления вращения механизма, ориентируясь по нарисованным снаружи ремня стрелкам. Пользуясь случаем, перед установкой и сборкой рекомендуется проверить состояние всех сальников на предмет протечки масла

Также следует убедиться в работоспособности подшипника помпы, проверив его люфт. Возможно, произвести замену износившихся деталей не удастся, но вы будете осведомлены о грядущих неисправностях и сумеете подготовиться

Пользуясь случаем, перед установкой и сборкой рекомендуется проверить состояние всех сальников на предмет протечки масла. Также следует убедиться в работоспособности подшипника помпы, проверив его люфт. Возможно, произвести замену износившихся деталей не удастся, но вы будете осведомлены о грядущих неисправностях и сумеете подготовиться.

Немаловажный вопрос, как натянуть ремень ГРМ Рено Логан. Сначала надо убрать слабину со стороны помпы, слегка повернув ключом за шестерню распределительного вала. Обеспечив натяжку, возьмите круглогубцы и вставьте в отверстия натяжного ролика. Поверните его против часовой стрелки примерно на 80° и зафиксируйте гайкой. Натяжение ремня достаточное, если на свободном участке его удается повернуть вокруг собственной оси не больше, чем на 90°.

Важно не перетянуть ремень ГРМ, дабы не вызвать повышенный износ подшипника помпы. По окончании операции сделайте 1—2 оборота коленвала и убедитесь, что натяжка не ослабела и ничто не препятствует вращению

Остается произвести сборку автомобиля и проверить его на ходу. Как правильно выполнить замену ремня Рено Логан, подробно рассказано на видео 1:

Как самостоятельно поменять расходники

Начинается замена ремня ГРМ следующим образом: на поддомкраченном автомобиле сперва снимается правое колесо с передней оси. За стойкой, откроется доступ к черной пластиковой защите, которая зафиксирована небольшой гайкой. Она откручивается вручную и кожух демонтируется. На следующем этапе требуется извлечь ремень привода и ключом №15 послабить натяжной ролик. Это позволяет без сложностей стянуть ремень со шкива. Находится сливное отверстие масляного картера мотора. Оно дислоцируется правее к переднему краю картера на моделях Рено Сандеро с двигателем в 1.4 л и 1.6 л. Заглушка отверстия подпирается пеньком (бруском). Теперь машина немного опускается на домкрате, что дает возможность приподнять силовую установку на импровизированной опоре.

После опора будет снята. Сначала в подкапотной зоне, поблизости с щупом для проверки уровня масла, окручиваются три болта с головками под шестигранник на 16. Верхний каркас механизма ГРМ зафиксирован 4-мя болтами на 13 и одним 10-милиметровым болтом. Кожух беспрепятственно снимается, когда они выкручены.

Болты снизу (2 штуки) смазываются герметиком. Промазывать следует добротно, так как это влияет на срок службы нового комплекта. Также герметик – это своеобразная защита клапанов.

Шкив распредвала газораспределительного механизма на Рено Сандеро имеет узнаваемые каналы, которые размещены по окружности. В один из них вставляется брусок или стержень, чтобы застопорить вращение шкива. Количество болтов, которые следует открутить – четыре. Они легко выкручиваются ключом на 18, без применения усилий.

Используя ключ, вал проворачивается до следующего совмещения рисок – отметка белого цвета встанет параллельно маркеру «D» в корпусной части двигателя. Это предотвратить повреждение клапанов. Близ шкива коленвала подобной отметки не предусмотрено, поэтому необходимо вооружиться карандашом и нанести ее. При монтаже шестерня вновь возвращается в исходное положение.

Для снятия ремня ГРМ с Renault Sandero следует ключом №13 послабить натяжной ролик. Шестерня коленвала снимается вручную или с использованием пассатижей, которые вытягивают ее за болты. Болты заранее ввинчиваются в пазы на шестерне. Не забудьте про метки ГРМ. Теперь можно устанавливать новый ремень ГРМ. Процесс полностью обратен разборке. Следует соблюсти полное совпадение меток на шкиве и зоне, где отмечен ремень, иначе возникает вероятность повреждения клапанного механизма, что на моторе 1.6 и 1.4 от Рено Сандеро не редкость. Так что помните, что метки ГРМ обязательно соблюдать.

Замена ремня ГРМ на Рено Логан 2 (2014) 1,6 8 и 16 клапанный двигатель

На автомобилях Рено Логан 2 с 2014 года устанавливается два вида двигателей. Объемом 1,6 но различных по конструкторскому исполнению. Так это может быть 8 клапанный двигатель (К7М) или 16 клапанный (К4М).
Соответственно для каждого из двигателей применяются свои комплектующие. (ремень, ролики). Более подробно о комплектующих в следующем абзаце. Если же говорить о ресурсе ремня, то рекомендованный производителем пробег составляет 60 000 км. На самом деле при эксплуатации машины необходимо регулярно проверять состояние ремня, не допускать его растрескивание, порезы, чрезмерный износ, то есть срок замены может быть и ранее, чем 60 000 км пробега.

Применяемость деталей в ГРМ Рено Логан 2 (2014)

Как мы уже сказали, для Рено Логан 2, в зависимости от типа двигателя применяется разная конструкция и разные комплектующие. Далее в таблице можно посмотреть применяемость комплектующих для замены ремня ГРМ на машине для 8 и 16 клапанного двигателя.

Двигатель	16 клапанный	8 клапанный
Ремень ГРМ	8201069699	8200939081
Натяжной ролик	7700108117	8200908180
Направляющий ролик	7700107150	не предусмотрен
Ремонтный набор (ремень + ролик(и))	7701477014	130С17480R

Необходимо сказать о том, что лучше менять ремень и ролики комплектно, то есть сразу, дабы не усложнять себе последующую жизнь повторными, аналогичными действиями во время эксплуатации нового ремня ГРМ. Ролики также приходят в негодность и их замена вместе с ремнем настоятельно рекомендуется. Не оставляете на потом, то что можно и нужно сделать сейчас, именно так можно сказать об этом случае.

Процесс замены ремня ГРМ на Рено Логан 2 (2014) (8 клапанный двигатель)

Для замены ремня и натяжного ролика привода газораспределительного механизма двигателя Рено Логан 2 (2014) К7М выполните следующее. (8 — клапанный двигатель). Установите машину на ровную площадку, и снимите правое колесо. В арке колеса снимите грязезащитный щиток. Проворачиваем двигатель чтобы метка на шкиве распределительного вала была вверху.

Снимите ремень генератора и помпы ГУРа

Снимите правую опору двигателя

Ключом на 18 мм отворачиваем шкив коленчатого вала.

На оригинальном ремене должны быть нанесены стрелки, указывающие направление его движения при работе двигателя. Если такие стрелки отсутствуют, а ремень снимаете не для замены, нанесите стрелки направления установки ремня и положение ремня на рорликах, чтобы установить его аналогично.

Снимите верхнюю крышку ремня ГРМ и выверните три болта крепления нижней крышки ремня привода ГРМ…

… и снимите крышку

Запомните или пометьте любым способом положение натяжного ролика относительно оси, ослабьте затяжку гайки крепления ролика…

…и проверните ролик по часовой стрелке, ослабив тем самым натяжение ремня привода ГРМ.

Снимите ремень ГРМ с зубчатых шкивов водяного насоса…

…распределительного вала…

…коленчатого вала и натяжного ролика

…снимите ремень ГРМ с двигателя Рено Логан 2.

Для замены натяжного ролика окончательно отверните гайку от его оси…

…и снимите сам ролик.

Установите новый натяжной ролик в порядке, обратном снятию. При этом отверстия под специальный ключ должны быть направлены наружу.

Замена натяжного ролика показана в процессе замены ремня привода ГРМ. Однако при необходимости ролик можно заменить, не снимая ремень с двигателя.

Установите ремень сначала на зубчатый шкив распределительного вала, сориентировав его стрелками Б (или самостоятельно нанесенными стрелками) по направлению движения при работе двигателя и совместив риску А с установочной меткой на шкиве. Затем натяните ведущую ветвь на шкив водяного насоса…

…и шкив коленчатого вала, также совместив риску на ремне с установочной меткой на шкиве. После этого установите ремень на натяжной ролик.

Натяните ремень, повернув натяжной ролик против часовой стрелки до совпадения нанесенных ранее меток, и затяните гайку крепления ролика.
Установите на коленчатый вал шкив привода вспомогательных агрегатов и проверните коленчатый вал на два оборота за болт крепления шкива. Проверьте совпадение установочных меток на шкивах распределительного и коленчатого валов и натяжение ремня.

Завод-изготовитель рекомендует проверять натяжение ремня и контролировать его при регулировке с помощью специального тензометрического тестера. В связи с этим данные об усилии при прогибе ветви ремня на определенную величину в технической документации отсутствуют. На практике можно приблизительно оценить правильность натяжения ремня по правилу большого пальца»: надавливать на ветвь ремня большим пальцем и определять прогиб по линейке. Согласно этому универсальному правилу, если расстояние между центрами шкивов составляет от 180 до 280 мм, прогиб должен быть примерно 6 мм.
Существует еще один способ предварительной проверки натяжения ремня перекручиванием его ведущей ветви вдоль оси. Если усилием руки удается перекрутить ветвь более чем на 90, ремень натянут слабо.
После проверки совпадения установочных меток и натяжения ремня снимите шкив привода вспомогательных агрегатов, а затем установите все снятые узлы и детали в порядке, обратном их снятию перед заменой ремня.

Процесс замены ремня ГРМ на Рено Логан 2 (2014) (16 клапанный двигатель)

Установите машину на ровную площадку, снимите защиту. Снимите правое колесо.

Снимите ремень генератора и помпы ГУРа

Снимите правую опору двигателя

Выверните болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов…

… и снимите шкив

Выверните три болта крепления нижней крышки ремня привода газораспределительного механизма…

…и снимите крышку.

6. Зафиксируйте ключом — шестигранником «на 6« натяжной ролик и ослабьте затяжку гайки крепления ролика.

7. Снимите ремень привода газораспределительного механизма.

На оригинальный ремень должны быть нанесены стрелки, указывающие направление его движения при работе двигателя. Если такие стрелки отсутствуют, а ремень снимаете не для замены, нанесите их любым доступным способом (например, фломастером), чтобы установить ремень в прежнее положение.

Окончательно отверните гайку крепления натяжного ролика и снимите его.

Выверните болт крепления промежуточного ролика ремня привода газораспределительного механизма. ..

…и снимите ролик вместе с болтом и шайбой.

Установите натяжной ролик в порядке, обратном снятию. Гайку крепления натяжного ролика затяните моментом 7 Н*м.

Выступ на натяжном ролике должен совпасть с пазом на двигателе.
Установите ремень привода ГРМ Рено Логан 2.
Вставив ключ-шестигранник «на 6» в отверстие Б (для наглядности показано на снятом натяжителе), сдвиньте подвижную метку А натяжного ролика по часовой стрелке на 7-8 мм дальше неподвижной метки.

Установите шкив привода вспомогательных агрегатов в порядке, обратном снятию.
Снимите фиксаторы распределительных валов и коленчатого вала.
Проверните коленчатый вал за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов на шесть оборотов.
Ослабьте затяжку гайки крепления натяжного ролика не более чем на один оборот, удерживая ролик шестигранным торцовым ключом «на 6».

Совместите подвижную метку натяжного ролика с неподвижной и затяните гайку ролика моментом 27 Н*м. Для контроля правильности установки фаз газораспределения совместите метки на шкивах распределительного и коленчатого вала — одновременно. Установите снятые детали в порядке, обратном их снятию.

Замена ремня ГРМ Рено Логан 1,4-1,6 8V

Здравствуйте. Выполним замену ремня ГРМ на Рено Логан с двигателями 1,4-1,6 (K7J, K7M). Такие моторы ставились на Логан до 2010 года выпуска.

Ремень ГРМ на Рено Логан с двигателями 1,4-1,6 (K7J, K7M) меняют через 60 тыс. км пробега.

Инструменты:

вороток
удлинитель
головка на восемнадцать, шестнадцать, тринадцать, десять, восемь
подпорка для двигателя
вилка для ролика натяжетеля ремня ГРМ
ключ для колесных болтов

Артикул:

оригинальный ремень ГРМ для Рено Логан, комплект — 7701477024

1. Поддомкрачиваем и снимаем правое колесо.

2. Снимаем пластиковый кожух для доступа к ремню генератора. Далее снимаем ремень генератора. Эту операцию мы показывали ранее.

3. Откручиваем шкив коленчатого вала. Болт под головку на восемнадцать. Лучше всего откручивать болт пневмогайковертом, тогда нет проблем с фиксацией коленчатого вала. Если пневмогайковерта нет, тогда можно мощной плоской отверткой застопорить маховик, и открутить болт. Лучше это делать с помощником.

После откручивания болта, снимаем шкив.

4. Теперь нам нужно подпереть снизу двигатель для того чтобы открутить правую опору двигателя. Берем мощную опору и подставляем под сливную пробку. В защите картера есть вырез и снимать ее ненужно.

Подставляем опору и опускаем домкрат.

5. Откручиваем пять болтов крепления правой опоры двигателя.

6. Отводим в сторону шланг идущий от абсорбера к впускному коллектору и провод.

Шланг и провод на защелках. Там все элементарно.

7. После того как отвели шланг и провод, снимаем опору двигателя.

[stextbox id=’alert’]Рекомендую осмотреть опору двигателя на трещины, если нашли, опору под замену. [/stextbox]

8. Дальше нам нужно демонтировать кожухи ремня ГРМ на нашем Логане. Демонтируем с начало нижний пластиковый кожух. Откручиваем три болта крепления головкой на восемь и снимаем.

Болты еще могут быть под головку на десять в зависимости от года.

Кожух выводим через низ.

9. Откручиваем пять болтов крепления верхнего металлического кожуха.

Четыре болта под головку на тринадцать, один на десять. Если машина до 2008 года выпуска, то болты будут под головку на шестнадцать.

Болты которые отмечены ниже сидят на герметике по заводу из-за того что там проходят масляные каналы. Эти болты будут трудно откручиваться. Так же не забудьте при обратной сборке смазать эти болты герметиком.

Отмечены болты которые нужно садить на герметик

10. После откручивания болтов снимаем верхний кожух.

11. Теперь нам нужно выставить шкивы по меткам. Для этого нужно совместить стрелочку на шестерне распредвала с буквой D (логотип Dacia) на клапанной крышке.

Чтобы прокрутить двигатель и совместить метки можно использовать болт который крепит шкив коленчатого вала. Одеваем на болт большую гайку и накручиваем его до упора. Далее прокручиваем по часовой стрелке до совмещения меток.

Гайка на болт нужна для того чтобы она уперлась в шестеренку коленчатого вала.

12. Откручиваем гайку крепления натяжного ролика головкой на шестнадцать. После откручивания гайки снимаем ремень ГРМ и ролик.

13. Перед установкой ремня ГРМ и ролика на Рено Логан промываем и очищаем все что закроется кожухами.

14. Одеваем ролик и наживляем гайку.

15. Начинаем устанавливать ремень с шестеренки коленчатого вала. Одеваем ремень на шестеренку КВ совмещая метки на шестеренке и на ремне.

Отмечена метка на шестеренке КВ и ремне

Одеваем ремень на помпу, распредвал и на ролик. Смотрите чтобы метка на шестеренке распредвала совместилась с меткой на ремне.

Метка на шестеренке РВ и ремне

Для определения того какая метка на ремне ГРМ идет на шестерню КВ и какая на шестерню РВ нужно посмотреть где надписи на ремне. Там где нарисованы стрелки направления работы и надписи о производителе значит это верх ремня, и ближайшая метка идет на шестерню РВ.

16. После установки у ремня ГРМ есть слабина, ее нужно убрать повернув немного шестерню РВ против часовой стрелки.

17. Теперь нам нужно создать правильное натяжение ремня ГРМ на Рено Логан. Силу натяжения ремня специалисты устанавливают из опыта, но если вы новичок, то установите ролик как на фото ниже. Это будет оптимальная натяжка ремня.

Вставляем вилку в ролик и отводим его вверх для придания ремню ГРМ натяжки. Как только создали требуемое натяжение ремню, другой рукой затягиваем гайку крепежа ролика.

На фото видно как должен стоять ролик при нормальном натяжении ремня

18. Производим обратную сборку и не забываем посадить на верхнем кожухе два болта на герметик.

Новичку потребуется около двух часов для выполнения работы. Вопросы задавайте в комментарии с радостью помогу вам сэкономить копейку на сервисе.

Видео урок

https://www.youtube.com/watch?v=TAZbdJ_HrVIVideo can’t be loaded because JavaScript is disabled: Замена ремня ГРМ на Рено 1,4-1,6 8V (K7J, K7M) до 2010 г.в. Логан, Сандеро (https://www.youtube.com/watch?v=TAZbdJ_HrVI)

Как поменять ремень ГРМ на Renault Logan +артикулы

Среди автомобилей, которые пользуются в нашей стране наибольшим спросом, стоит выделить «народную машину» Renault Logan, которая производится во множестве модификаций. Но, несмотря на это, основные операции по обслуживанию данного авто проводятся одинаково. И сегодня мы поговорим о том, как поменять ремень ГРМ на Renault Logan.

Содержание

1 Повреждения ремня ГРМ
- 1.1 Интервалы проверки состояния ремня ГРМ
- 1.2 Галерея изношенных ремней
2 Доступ к ремню ГРМ
3 Замена ремня ГРМ (процесс)
4 Артикулы и коды запчастей

Повреждения ремня ГРМ

Ремень газораспределительного механизма может повреждаться. Речь идёт об обрыве или же срезе зубьев. А это, в свою очередь, приводит к «утыканию» клапанов непосредственно в поршни, что является прямым следствием смещения углов поворота коленвала и распредвала. И, если подобная проблема уже случилась, то будьте готовы к долгому и недешёвому ремонту двигателя. Поэтому, необходимо постоянно проверять состояние ремня ГРМ, и при необходимости, менять его.

Если следить за газораспределительным механизмом, то моторесурс двигателя может составить порядка 400 000 км — это совсем неплохой результат.

Интервалы проверки состояния ремня ГРМ

Если говорить о стандартных показателях, то проверка ремня должна проводиться не реже одного раза каждые пятнадцать тысяч километров пути, что вызвано нормой замены свечей зажигания. Так что, эти работы можно совместить для экономии времени. Признаком изношенных свечей является:

двигатель трудно заводится на холодную, или заводится и сразу глохнет;
двигатель троит на холостых оборотах.

Галерея изношенных ремней

Растрескивание ремня ГРМ

Трещины на ремне ГРМ

Повреждение ремня ГРМ

Износ ремня ГРМ

Наружная часть зубчатой части должна быть чистой без лишних складок или же трещин. Это же касается наличия подрезов зубьев и отделения ткани от резинового слоя. А на противоположной стороне не должны наблюдаться следы износа, что предполагает визуальный просмотр нити корда. Торцы ремня должны быть без расслоений, и они не должны быть разлохмачены. Во всех этих случаях, а также при обнаружении на ремне следов масла, его необходимо менять. Если же всё в порядке, то замена ремня должна проводиться один раз на шестьдесят тысяч километров пробега.

Доступ к ремню ГРМ

Для того чтобы добраться до ремня ГРМ, необходимо открыть доступ к нему. Для этого, нужно снять правую опору двигателя, а также правый щиток грязезащиты, который закрывает моторный отсек. Здесь надо отдать должное конструкторам Логана, детали находятся в удобных местах, доступ к ним практически не затруднён.

После этого необходимо открутить шесть болтов крепления, которые находятся на верхней части крышки привода ремня. Пара болтов отвинчивается головкой «на шестнадцать», три болта — головкой «на тринадцать», и один болт — головкой «на восемь».

Открываем доступ к шкивам

Снимаем пыльник

Ориентируемся на метки

Открываем доступ к шкивам

Только после этого мы можем снять верхнюю крышку ремня привода ГРМ, которая должна податься довольно легко. Теперь берём в руки головку «на восемнадцать» с трещоткой. Ею нужно провернуть коленчатый вал по часовой стрелке, удерживая за болт, который крепит шкив привода дополнительных агрегатов. Как результат, нашему взору откроется весь ремень ГРМ, чтобы мы могли оценить его состояние, и узнать, нужно ли его менять.

Проверка ремня ГРМ

На специализированных сервисах для проверки ремня ГРМ используется отдельный инструмент, именуемый тензометрическим тестером. Впрочем, оценить его натяжение можно очень просто и без него. Так, если большим и указательным пальцем можно перекрутить ремень в той его части, которая находится между зубчатыми шкивами распредвала и насосом охлаждающей жидкости, более чем на шестьдесят градусов, то это говорит о необходимости дополнительной натяжки ремня.

Регулировка ремня ГРМ

Для того чтобы провести непосредственную регулировку ремня, нужно выполнить несколько простых действий. Снимаем нижнюю крышку. С этой целью используется головка «на восемь», которая оборудована трещоткой, после чего отвинчивается пара болтов, удерживающих собой эту самую нижнюю крышку. Теперь необходимо использовать ключ «на шестнадцать», чтобы немного ослабить затяжку гайки крепления, которая отнесена к натяжному ролику. Теперь нужно взять специальный ключ, которым можно провернуть ролик по направлению против часовой стрелки, что позволит немного натянуть ремень. Если такого инструмента у вас нет, то его можно заменить ключом натяжения ремня привода ГРМ, который используется в переднеприводных моделях автомобилей ВАЗ.

Когда ролик находится в указанном положении, необходимо затянуть гайку его крепления. Теперь нужно провернуть коленвал в направлении по часовой стрелке. Делается это посредством болта крепления его шкива, в количестве двух оборотов. После этого необходимо снова проверить натяжение ремня. Если нужно, то регулировка проводится ещё раз. Сборка конструкции проводится в обратном порядке.

Замена ремня ГРМ (процесс)

Если же вы увидели, что ремень нуждается в замене, то откладывать это мероприятие не стоит. С этой целью, ремень привода дополнительных агрегатов нужно снять со своего места, а также удалить обе крышки ремня привода ГРМ. Когда вы отворачиваете болт, которым удерживается шкив коленвала, то вам нужно полностью заблокировать этот вал, дабы он не двигался. Помочь в этом может небольшое окно в картере сцепления, которое находится на верхней части под корпусом термостата. Во время проворота коленвала, нужно смотреть в окошко, как именно перемещается кожух сцепления. Для этой работы вам нужно будет позвать помощника. Нужно добиться того, чтобы один из шести болтов, которым крепится кожух и маховик, показался в окне.

Обращаем внимание на стрелки

Ориентируемся на метки

Теперь необходимо застопорить коленчатый вал, дабы он не двигался. Делается это очень просто, установив туда силовую шлицевую отвёртку. Мы говорим о небольшом проёме между верхней частью окна, которая находится в картере сцепления, а также головкой болта, которая удерживает кожух.

Нужно быть очень внимательным, чтобы не испортить упругие пластины, которые находятся между кожухом и нажимным диском сцепления.

Теперь головкой «на восемнадцать» нужно открутить болт, которым удерживается шкив коленвала, и удалить отвёртку со своего места. Шкив коленвала нужно снять. Чтобы обеспечить дальнейшее движение коленвала, нужно установить на место болт его крепления. Для этого можно дополнительно использовать обычную втулку.

Перед тем, как вы будете снимать ремень, необходимо установить коленвал и распредвал таким образом, чтобы они находились в, так называемой, верхней мёртвой точке. Делаем проворот коленвала по направлению по часовой стрелке, пока он не совпадёт с меткой в форме треугольника, которая располагается на зубчатом шкиве распредвала.

Теперь необходимо немного ослабить затяжку гайки, удерживающей натяжной ролик. С этой целью ролик нужно повернуть в направлении хода часовой стрелки. Таким образом, натяжение привода ремня ГРМ будет снижено. Как результат, ремень можно будет снять.

Когда вы меняете ремень, то уместно будет заменить ещё и натяжной ролик.

Для этого нужно открутить гайку его крепления, и просто снять со своего места.

Все работы по установке нового ролика, ремня и всех прочих компонентов проходят в противоположном порядке.

Стоит помнить, что ремень нужно ориентировать по тем изображениям, которые на нём нанесены. Мы говорим о небольших стрелках, которые указывают направление его движения.

Артикулы и коды запчастей

Замена ремня ГРМ одинакова для 8-ми и 16-ти клапанных двигателей Рено Логан.

1.6 ( K7M 710 ):

Bosch — 1 987 949 437
Magneti marelli — 340018181035
Mapco — 43122
Quinton Hazell — QTB589

1.4 (K7J 710):

Bosch — 1 987 949 437
Magneti marelli — 340018181035
Mapco — 43122
Quinton Hazell — QTB589

Масштабы и сроки постпрандиальной воспалительной реакции на пищу с высоким содержанием жиров у здоровых взрослых: систематический обзор

Обзор

. 2017 15 марта; 8 (2): 213-225.

doi: 10.3945/an.116.014431. Печать 2017 март.

Сэм Р Эмерсон ^{1
2} , Стефани П. Курти ^{3
2} , Крейг А. Хармс ^{3
2} , Марк Д. Хауб ^{4
2} , Тонатиу Мельгарехо ⁴ , Синди Логан ⁵ , Сара К. Розенкранц ^{4
2}

Принадлежности

¹ Департаменты пищевых продуктов, питания, диетологии и здоровья и [email protected].
² Консорциум клинических исследований физической активности и питания, и.
³ Кинезиология.
⁴ Департаменты пищевых продуктов, питания, диетологии и здоровья и.
⁵ Академическая служба, Университет штата Канзас, Манхэттен, Канзас.

PMID: 28298267
PMCID: PMC5347112
DOI: 10.3945/ан.116.014431

Бесплатная статья ЧВК

Обзор

Sam R Emerson et al. Ад Нутр. 2017 .

Бесплатная статья ЧВК

. 2017 15 марта; 8 (2): 213-225.

doi: 10. 3945/an.116.014431. Печать 2017 март.

Авторы

Принадлежности

¹ Департаменты пищевых продуктов, питания, диетологии и здоровья и [email protected].
² Консорциум клинических исследований физической активности и питания, и.
³ Кинезиология.
⁴ Департаменты пищевых продуктов, питания, диетологии и здоровья и.
⁵ Академическая служба, Университет штата Канзас, Манхэттен, Канзас.

PMID: 28298267
PMCID: PMC5347112
DOI: 10.3945/ан.116.014431

Абстрактный

Результаты исследований, проведенных за последние несколько десятилетий, показали, что воспаление является характерной чертой многих хронических заболеваний, а неправильное питание является одним из вероятных воспалительных стимулов. В частности, предполагается, что один прием пищи с высоким содержанием жиров (HFM) увеличивает воспаление, хотя в настоящее время нет единого мнения относительно специфических изменений многих провоспалительных маркеров, которые часто оцениваются после HFM. Цель этого систематического обзора состояла в том, чтобы объективно описать постпрандиальные сроки и величину изменений 5 распространенных воспалительных маркеров: интерлейкина (ИЛ) 6, С-реактивного белка (СРБ), фактора некроза опухоли (ФНО) α, ИЛ-1β и Ил-8. Был проведен поиск в десяти релевантных базах данных, в результате чего было получено 494 результата, из которых 47 статей соответствовали заранее установленным критериям включения: 1 ) здоровых мужчин и женщин в возрасте 18-60 лет, 2 ) потребляющих один HFM (≥30% жира, ≥500 ккал) и 3 ) с оценкой соответствующих маркеров воспаления после еды в течение ≥2 часов. Единственным маркером, который постоянно изменялся в постпрандиальный период, был ИЛ-6: в среднем от исходного уровня ∼1,4 пг/мл он достиг пика ∼2,9 пг/мл через ∼6 ч после HFM (среднее относительное изменение ∼ 100%). CRP, TNF-α, IL-1β и IL-8 существенно не изменились у 79 пациентов.% (23 из 29), 68% (19 из 28), 67% (2 из 3) и 75% (3 из 4) включенных исследований соответственно. Мы пришли к выводу, что имеются убедительные доказательства того, что СРБ и ФНО-α не реагируют в обычном масштабе времени, наблюдаемом в постпрандиальных исследованиях у здоровых людей моложе 60 лет. Однако будущие исследования должны дополнительно изучить роль ИЛ-6 в постпрандиальном периоде, поскольку он обычно повышается даже у здоровых участников. Мы утверждаем, что результаты этого систематического обзора маркеров воспаления в постпрандиальном периоде значительно помогут в информировании будущих исследований и развитии клинических знаний.

Ключевые слова: С-реактивный белок; цитокин; интерлейкин; после еды; фактор некроза опухоли.

Заявление о конфликте интересов

w3.org/1999/xlink» xmlns:mml=»http://www.w3.org/1998/Math/MathML» xmlns:p1=»http://pubmed.gov/pub-one»> Раскрытие информации об авторах: С. Р. Эмерсон, С. П. Курти, К. А. Хармс, М. Д. Хауб, Т. Мельгарехо, К. Логан и С. К. Розенкранц, конфликта интересов нет.

Цифры

РИСУНОК 1

Блок-схема поиска статей и…

РИСУНОК 1

Блок-схема процесса поиска и выбора статей. Был проведен поиск в десяти релевантных базах данных, что дало…

ФИГУРА 1

Блок-схема процесса поиска и выбора статей. Был проведен поиск в десяти релевантных базах данных, в результате чего было получено 49Всего 4 цитирования. Окончательное количество ссылок, включенных в настоящее исследование, составило 47. Подробнее см. в разделе «Методы».

РИСУНОК 2

Ответы после HFM для 5…

РИСУНОК 2

Ответы после HFM для 5 оцененных цитокинов у здоровых участников. Панели представляют…

ФИГУРА 2

ответа после HFM для 5 оцененных цитокинов у здоровых участников. Панели представляют собой изменение концентрации натощак или исходного уровня до пиковых или максимально наблюдаемых концентраций для IL-6 (A), CRP (B), TNF-α (C), IL-1β (D) и IL-8 (E). ). Незакрашенные кружки представляют собой отдельные исследования, а столбцы представляют собой средние значения. Для маркеров, отличных от ИЛ-6, заштрихованные кружки представляют собой исследования, в которых были обнаружены значительные изменения по сравнению с показателями до и после приема пищи, а незакрашенные кружки представляют собой исследования, в которых не было обнаружено значительных постпрандиальных изменений (трудно дифференцировать с ИЛ-6). Для IL-6, CRP и TNF-α представленные данные получены после удаления формальных выбросов. * Значительное увеличение ИЛ-6 от голодания до пикового значения, Р < 0,05. СРБ, С-реактивный белок; HFM, еда с высоким содержанием жира.

РИСУНОК 3

Корреляции нескольких переменных исследования…

РИСУНОК 3

Корреляции нескольких переменных исследования с процентным изменением IL-6 от до до…

РИСУНОК 3

Корреляция нескольких переменных исследования с процентным изменением IL-6 от до до до после HFM у здоровых участников. Процентное изменение ИЛ-6 от исходного уровня до пиковой или максимальной наблюдаемой ответной концентрации оценивали на предмет потенциальной корреляции с процентным содержанием энергии из жира в тестируемом блюде (А), содержанием энергии в тестируемом блюде (В), средним ИМТ. участников исследования (C) и средний возраст участников исследования (D). Единственной переменной, которая, как было обнаружено, имеет значительную корреляцию с процентным изменением IL-6, была процентная доля жира в тестируемой еде, которая демонстрировала умеренную отрицательную корреляцию.

См. это изображение и информацию об авторских правах в PMC

Цитируется

Метаболические факторы в регуляции гипоталамических врожденных иммунных ответов при ожирении.
Folick A, Cheang RT, Valdearcos M, Koliwad SK. Фолик А и др. Эксп Мол Мед. 2022 г., апрель 54(4):393-402. doi: 10.1038/s12276-021-00666-z. Epub 2022 26 апр. Эксп Мол Мед. 2022. PMID: 35474339 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.
Приемы пищи, которые различаются по питательному составу и воспалительному потенциалу, не по-разному влияют на постпрандиальные циркулирующие цитокины у пожилых людей с массой тела выше здорового.
Коуэн С., Гибсон С., Синклер А.Дж., Труби Х., Дордевич А.Л. Коуэн С. и др. Питательные вещества. 2022 1 апреля; 14 (7): 1470. дои: 10.3390/nu14071470. Питательные вещества. 2022. PMID: 35406083 Бесплатная статья ЧВК.
Влияние провоспалительного состояния на постпрандиальные исходы у пожилых людей с фенотипом риска кардиометаболических заболеваний.
Шёнкнехт Ю.Б., Кроммен С., Стоффель-Вагнер Б., Коенен М., Фиммерс Р., Штеле П., Эгерт С. Schönknecht YB, et al. Евр Дж Нутр. 2022 сен; 61 (6): 3077-3083. дои: 10.1007/s00394-022-02870-7. Epub 2022 30 марта. Евр Дж Нутр. 2022. PMID: 35352134 Бесплатная статья ЧВК. Клиническое испытание.
Противовоспалительные питательные вещества и метаболическое воспаление, связанное с ожирением: современное состояние и направление на будущее.
Гроссо Г., Лаудизио Д., Фриас-Тораль Э., Барреа Л., Мускоджиури Г., Савастано С., Колао А. Гроссо Г. и др. Питательные вещества. 2022 8 марта; 14 (6): 1137. дои: 10.3390/nu14061137. Питательные вещества. 2022. PMID: 35334794 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.
Экспозома и иммунное здоровье во время пандемии COVID-19.
Моралес Х.С., Валенсуэла П.Л., Кастильо-Гарсия А., Бутрагеньо Х., Хименес-Павон Д., Каррера-Бастос П., Лусия А. Моралес Дж. С. и др. Питательные вещества. 2021 22 декабря; 14 (1): 24. дои: 10.3390/nu14010024. Питательные вещества. 2021. PMID: 35010900 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.

Просмотреть все статьи «Цитируется по»

Типы публикаций

термины MeSH

вещества

LogRhythm В центре внимания сотрудников | Познакомьтесь с Марком Логаном

Опубликовано 4 сентября 2019 г. | Популярные | Комментариев нет
Категория: Жизнь в LogRhythm
Тип: Блог

Корпоративная культура LogRhythm направлена на то, чтобы помочь нашим клиентам защитить свои организации от киберугроз, но эта миссия подпитывается энтузиазмом наших сотрудников. LogRhythm — это не обычная техническая среда. Мы очень серьезно относимся к своей работе — это высокая интенсивность, но и очень весело. Мы вместе ведем хорошую борьбу с киберпреступностью. Узнайте больше о людях, которые нашли дом здесь, в LogRhythm.

В этом квартале в серии «В центре внимания сотрудников» рассказывается о Марке Логане, президенте и главном исполнительном директоре. Вот история мистера Логана, отредактированная и сокращенная из недавнего интервью.

Какова ваша роль в LogRhythm?

Я новый президент и главный исполнительный директор LogRhythm. В этой роли я обеспечиваю стратегическое руководство и надзор за повседневными операциями. Кроме того, я тесно сотрудничаю с нашим советом директоров и инвесторами в Thoma Bravo.

Как долго вы работаете в ЛогРитм?

Я начинаю свою седьмую неделю [по состоянию на 3 сентября] на работе. Вы можете считать меня новичком и новичком в LogRhythm.

Чем вы занимались до LogRhythm? Каков был ваш предыдущий опыт работы?

Я работаю в сфере корпоративного программного обеспечения почти 30 лет. В своей предыдущей должности я был президентом публичной компании Attunity (ранее NASDAQ: ATTU). В этом качестве я руководил глобальными операциями и работал над определением стратегического направления.

До работы в Attunity я занимал руководящие должности в нескольких компаниях, занимающихся корпоративным программным обеспечением, включая Peoplesoft, JD Edwards и Emptoris. Работая в Emptoris, мы с командой помогли компании вырасти и возглавить организацию благодаря успешному поглощению IBM. Итак, у меня есть большой опыт работы с некоторыми крупными компаниями-разработчиками программного обеспечения и фирмами среднего размера.

В течение первого года вашего присоединения к Attunity [2018] доходы выросли на 39%, доходы от программного обеспечения выросли на 61%, а акции увеличились на 220%. Чему вы приписываете эти результаты?

Мы уделяем больше внимания нашим клиентам. Это включало в себя приведение нашего продукта в соответствие с ключевыми потребностями клиентов, усиление нашей поддержки и организации работы с клиентами, инвестирование в партнеров по альянсу, наиболее важных для наших клиентов, и пересмотр нашей стратегии выхода на рынок.

В это время команда Thoma Bravo начала внимательно следить за компанией и в конечном итоге приобрела Attunity.

Я познакомился с инвестором Thoma Bravo, что привело меня к возможностям в LogRhythm.

Почему вы решили работать в LogRhythm?

Было несколько причин, по которым я обрадовался возможности присоединиться к LogRhythm. Во-первых, рынок программного обеспечения для обеспечения безопасности является одним из самых быстрорастущих рынков в области программных технологий, что само по себе очень интересно. Когда я начал больше узнавать об этой позиции, я обнаружил, что LogRhythm получил и продолжает получать исключительную благодарность от ведущих аналитиков, таких как Gartner и Forester. Я увидел огромные возможности в LogRhythm и был воодушевлен решением проблем, связанных с сохранением лидерства LogRhythm на рынке.

Наконец, по мере того, как я приближался к принятию окончательного решения, сильная корпоративная культура действительно выделялась как определяющая черта. Это быстро стало последней вишенкой на торте, и я знал, что это место для меня.

Теперь, когда вы уже некоторое время работаете с LogRhythm, каковы ваши следующие шесть месяцев?

Одно из наблюдений, которые я сделал за последние недели — поскольку мы уже делаем большую работу — чтобы масштабироваться, мы должны упростить нашим клиентам ведение бизнеса с нами. В ближайшие недели мы планируем реализовать несколько основных направлений, чтобы упростить обмен лицензиями и альянсами каналов сбыта.

Кроме того, как лидер на рынке безопасности, мы также должны установить высокую планку для успеха клиентов. Я делаю безупречное «путешествие клиента» центральной частью нашей стратегии и дифференциации рынка.

Взяв на себя обязательство сосредоточиться на успехе клиентов, мы намерены всегда предлагать гибкие варианты, чтобы удовлетворить потребности рынка и наших клиентов. Поскольку современные компании сталкиваются с постоянно растущими потребностями в управлении большими объемами данных, я считаю, что директорам по информационной безопасности не следует ставить задачу уравновешивания непредсказуемых затрат на SIEM. Мы стремимся решить эту рыночную проблему, увеличив доступность нашей модели на основе подписки, обеспечив повышенную гибкость лицензирования и дальнейшую поддержку нашего облачного предложения в ближайшие месяцы.

Наконец, по мере того, как все больше организаций из списка Global 2000 обращаются к LogRhythm для решения своих потребностей в SIEM, мы планируем продолжать инвестировать в разработку, чтобы обеспечить возможность масштабирования для удовлетворения этих глобальных потребностей.

Недавно мы завершили RhythmWorld 2019, нашу третью ежегодную конференцию пользователей. Не могли бы вы рассказать мне о своем опыте участия в мероприятии?

Удивительно. Невероятный. Страстный. Ориентированной на клиента.

Взаимодействие с клиентами, которое я видел, было лучшим, что я когда-либо видел на мероприятии. Будь то наши клиенты, которые делились своими историями во время панели, или клиенты, собравшиеся вместе, чтобы посоревноваться в конкурсе LogWars Capture the Flag, участие было выдающимся.

Во время мероприятия я встретился один на один с почти 30 различными клиентами и имел непринужденную беседу еще почти со 100. Для меня, новичка в этой роли, время было идеальным для участия в мероприятии для клиентов, таком как RhythmWorld. В ходе этих бесед я узнал не только об областях, в которых LogRhythm преуспевает и в которые мы должны продолжать инвестировать, но и о том, в каких областях мы можем расти как поставщик и партнер. Отзывы клиентов, которые я получил в RhythmWorld, были исключительно положительными. Клиенты пришли, узнали и ушли с уверенностью, что они приняли правильное решение сотрудничать с LogRhythm!

Ваше образование?

Я поступил в Провиденс-колледж и получил степень бакалавра инженерных наук и дополнительную специальность в области управления бизнесом. В школе я совмещал учебу с игрой в команде по лакроссу и стал капитаном в старшей школе. Во второй половине дня всегда была своя доля волнения, когда я бегал из различных лабораторий на тренировочное поле.

Вы усердно работали с тех пор, как начали работать в LogRhythm, смогли ли вы найти время для развлечения?

Да! Мы с семьей поднялись на гору Санитас на окраине Боулдера. Это был не совсем 14er, но это был потрясающий поход. Можно сказать, мне нравится образ жизни в Боулдере!

Чем вы развлекаетесь/какие у вас хобби?

Я играю в хоккей и катаюсь на лыжах! Переезд в Колорадо положительно сказался на моих увлечениях.

Какова ваша жизненная философия или «девиз»?

Целостность превыше всего. Всегда поступайте правильно для своих клиентов, партнеров, коллег и друзей. Прилагать усилия. Окружите себя замечательными людьми, а затем дайте им уверенность и авторитет, чтобы преуспеть.

Инструкция по замене ремня ГРМ на Dacia Duster 2010-14

Модель: Duster (10-) 1,5D dCi Выход: 66 (90) 3750 Год: 2010-14

Снять и установить: 904
Тряпка	2,00
Логан/Сандеро	2,00
АС	+0,10
ПАС_	+0,10

Специальный инструмент

• Шплинт синхронизации распределительного вала – No.Mot.1430.

• Шплинт синхронизации коленчатого вала – No.Mot.1489.

Особые меры предосторожности

• Отсоедините провод заземления аккумуляторной батареи.

• НЕ проворачивайте коленчатый или распределительный вал при снятом ремне ГРМ.

• Снимите свечи накаливания, чтобы облегчить проворачивание двигателя.

• Проверните двигатель в нормальном направлении вращения (если не указано иное).

• НЕ проворачивайте двигатель через распределительный вал или другие звездочки.

• Соблюдайте все моменты затяжки.

Удаление

1. Поднимите и поддержите переднюю часть автомобиля.

2. Снимите:

датчик положения распределительного вала (CMP).
Правое переднее колесо.
Правый подкрылок.
Нижний щиток двигателя.
Ремень привода вспомогательных агрегатов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ремень(и) привода вспомогательных агрегатов, натяжной ролик и направляющий ролик(и) ДОЛЖНЫ быть заменены.

3. Зафиксируйте маховик большой отверткой. Ослабьте болт шкива коленчатого вала [1] .

4. Удалить:

Болт шкива коленчатого вала [1] .
Шкив коленчатого вала [2] .

5. Отсоедините и загерметизируйте топливопроводы.

6. Опорный двигатель.

7. Снимите правую опору двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед снятием отметьте положение правой опоры двигателя.

8. Снимите:

Верхнюю крышку ремня ГРМ [3] .
Нижняя крышка ремня ГРМ [4] .
Кронштейн правой опоры двигателя.
Заглушка блока цилиндров [5] .

9. Вверните болт шкива коленчатого вала с проставкой [1] .

10. Поворачивайте коленчатый вал по часовой стрелке, пока отверстие для установки штифта звездочки распределительного вала почти не совместится с отверстием в головке блока цилиндров [6] .

11. Вставьте установочный штифт коленчатого вала [7] . Инструмент №Mot.1489.

12. Слегка проверните коленчатый вал, пока шейка коленчатого вала не упрется в синхронизирующий штифт [7] .

13. Вставьте штифт распределительного вала [8] . Инструмент №Mot.1430.

14. Ослабьте болт натяжного ролика [9]. Отодвиньте натяжитель от ремня.

15. Снять:

Ремень ГРМ.

Схема замены ремня ГРМ для Dacia Duster 1,5D dCi 2010-14

Установка

ПРИМЕЧАНИЕ: Ремень ГРМ и натяжной ролик ДОЛЖНЫ быть заменены.

1. Установите новый натяжной ролик. Затяните болт вручную [9] . Используйте новый болт. Убедитесь, что стопорный выступ ролика натяжителя правильно расположен в головке блока цилиндров.

2. Убедитесь, что шпоночная канавка коленчатого вала направлена вертикально вверх [10] .

3. Убедитесь, что установочная метка на звездочке топливного насоса высокого давления совмещена, как показано [11] .

4. Отверните один болт звездочки распределительного вала [12] .

ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ ослабляйте гайку ступицы звездочки распределительного вала [13] .

5. Ослабьте два болта звездочки распределительного вала на один оборот [14] .

6. Наденьте зубчатый ремень, начиная со звездочки коленчатого вала. Убедитесь, что метки на ремне совмещены с метками на звездочках [15], [16] и [17]. Убедитесь, что ремень натянут на ненатянутой стороне.

ПРИМЕЧАНИЕ. Должно быть 19впадины между звездочкой распределительного вала и установочными метками звездочки топливного насоса высокого давления [17] и [16] и 51 впадины между установочными метками звездочки топливного насоса высокого давления и звездочкой коленчатого вала [16] и [15] .

7. Поверните ролик натяжителя против часовой стрелки, пока указатель не окажется в нижнем положении [18] . Используйте шестигранный ключ на 6 мм [19] . Затяните болт натяжного ролика [9] . Момент затяжки: 27 Нм.

8. Убедитесь, что болты звездочки распределительного вала не находятся на концах прорезей [20] . Если нет: повторите процедуру установки.

9. Вверните болт звездочки распределительного вала [12] .

10. Затяните болты звездочки распределительного вала [12] и [14] . Момент затяжки: 14 Нм.

11. Снимите штифты [7] и [8] .

12. Поверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке, пока отверстие для установки штифта звездочки распределительного вала почти не совместится с отверстием в головке блока цилиндров [6] .

13. Вставьте установочный штифт коленчатого вала [7] .

14. Слегка проверните коленчатый вал, пока шейка коленчатого вала не остановится напротив синхронизирующего штифта [7] .

15. Вставьте штифт распределительного вала [8] .

16. Ослабьте болты звездочки распределительного вала на один оборот [12] и [14] .

17. Если невозможно вставить зубчатый штифт:

■ Ослабьте болты звездочки распределительного вала на один оборот [12] и [14] .

■ Поворачивайте гайку ступицы звездочки распределительного вала [13] так, чтобы можно было вставить синхронизирующий штифт [8].

■ НЕ затягивайте болты [12] и [14] .

18. Убедитесь, что шпоночный паз звездочки коленчатого вала находится в положении на 12 часов [10] .

19. Убедитесь, что установочная метка на звездочке топливного насоса высокого давления совмещена, как показано [11] .

ПРИМЕЧАНИЕ. Между звездочкой распределительного вала и установочными метками звездочки топливного насоса высокого давления [17] и [16] должно быть 19 канавок, а между установочными метками звездочки топливного насоса высокого давления и звездочки коленчатого вала [16] и [15] должно быть 51 канавка. .

ПРИМЕЧАНИЕ: Указатель ролика натяжителя может находиться в двух положениях.

20. Указатель ролика натяжителя в показанном положении [21] :

■ Удерживайте ролик натяжителя. Используйте шестигранный ключ на 6 мм [19].

■ Ослабьте болт натяжного ролика [9] .

■ Поворачивайте ролик натяжителя против часовой стрелки, пока указатель не совместится с пазами [21] и [22] . Используйте шестигранный ключ на 6 мм [19] .

21. Указатель ролика натяжителя в показанном положении [18] :

■ Удерживайте ролик натяжителя. Используйте шестигранный ключ на 6 мм [19] .

■ Ослабьте болт натяжного ролика [9] .

■ Поворачивайте ролик натяжителя по часовой стрелке, пока указатель не совместится с пазами [18] и [23] . Используйте шестигранный ключ на 6 мм [19].

22. Затяните болт натяжного ролика [9] . Момент затяжки: 27 Нм.

23. Затяните болты звездочки распределительного вала [12] и [14] . Момент затяжки: 14 Нм.

24. Снимите штифты [7] и [8] .

25. Поверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке, пока отверстие для установки штифта звездочки распределительного вала почти не совместится с отверстием в головке блока цилиндров [6] .

26. Вставьте установочный штифт коленчатого вала [7] .

27. Слегка проверните коленчатый вал, пока шейка коленчатого вала не остановится напротив синхронизирующего штифта [7] .

28. Вставьте штифт распределительного вала [8] .

29. Если не удается вставить синхронизирующий штифт: Повторите процедуру установки.

30. Удалите старый болт шкива коленчатого вала и прокладку [1] .

ПРИМЕЧАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ запускать двигатель без ремня привода вспомогательных агрегатов, поскольку это может привести к повреждению шкива коленчатого вала.

31. Установите шкив коленчатого вала [2] .

32. Вставьте новый болт крепления шкива коленчатого вала [1] . Момент затяжки:

■ A: K9K 790/794 – 60 Нм + 100±10°.

■ B: кроме K9K 790/794 – 120 Нм + 95±15°.

33. Снимите штифты [7] и [8] .

34. Нанесите герметик на заглушку [5] .

35. Вставьте заглушку [5] . Момент затяжки: 25 Нм.

Миата зажигания

Последнее обновление: 2 июля 2016 г.

Общие проблемы с зажиганием
Свечи зажигания
Провода зажигания
Время
Регулировка холостого хода
Замена ремня ГРМ

Общие проблемы с зажиганием

Проверка связи
Стук возникает при попадании топливной смеси в цилиндр воспламеняется и завершает свое сгорание до того, как поршень достигнет максимального сжатия точку в своем путешествии. Звучит так, как будто горсть шариков упала в ваш двигатель и обычно происходит при резком ускорении под нагрузкой.
Существует несколько возможных причин пинга. Среди их:
- Октановое число топлива слишком низкое
Октановое число топлива является мерой способности газа самовозгораются. (Для получения дополнительной информации об октановом числе см. Часто задаваемые вопросы.) Когда октановое число слишком низкое, топливо в цилиндре тоже сгорает. быстро вызывает пинг. Стандартная Miata предназначена для работы на с октановым числом 87 . топливо. Если вы модифицировали впускной тракт, вашему Miata может потребоваться более высокая бензин с октановым числом не ниже 87.
Время слишком далеко зашло
Усовершенствованная синхронизация означает, что искра, поджигающая смешение топлива в цилиндре происходит до того, как поршень достигнет верхней мертвой точки центр своей экскурсии. Заводская спецификация для Miata указывает стандарт время как 10 до верхней мертвой точки (10 ВМТ) 1 на холостом ходу скорость (850 об/мин). Если ваше время больше, чем это, вы можете испытывать пинг при некоторых условиях.

Неправильный диапазон нагрева свечи зажигания
Размер керамической изоляции на свече зажигания определяет тепловой диапазон свечи. Если диапазон нагрева слишком высок (более длинный изолятор) сама свеча может начать перегреваться вызывая детонацию топливно-воздушной смеси смесь. Если другие методы не срабатывают, вы можете попробовать перейти на вилку, разработанную чтобы работать круче. Как правило, более холодная свеча лучше, если большую часть вашего вождения дальние расстояния, высокая скорость путешествия. Для остановки и движения, более горячая вилка якобы лучше. Штепсели OEM обычно находятся где-то посередине.

Нерешительность

Распространенная проблема! Заводские провода зажигания на Miata, кажется, длится всего от 30 000 до 50 000 миль. Если вы испытываете пропуски зажигания и колебания, и вы не меняли провода, это, скорее всего причина. Меняй провода! Если вы забыли, какие вилки есть какие, см. на диаграмме порядка стрельбы ниже.

Это вызвано пробоем изоляции на проводах что приводит к искровому разряду через изоляцию к металлическому клапану крышку, а не через электроды свечи зажигания.

Дэйв Векерле прислал немного информации о колебание. Хотя провода — самая частая причина, если у вас 96-й год модель, вы можете попробовать это решение:

В апреле прошлого года я купил Miata 1996 года выпуска. К сожалению, это не работал как 1995, который я тестировал. Мой бы подскочил или колебался бы ускорение и на нормальной крейсерской скорости. Я провел несколько часов в магазине где пытались продвинуть TPI до .8 и еще несколько мелких «фишек» ни один из них не работал. Мне тогда сказали, что проблема была нормальной для 1996, потому что у одного из их заводских представителей по обслуживанию была такая же проблема. Вчера прочитал статью про опережение хронометража на 14 или 16 градусов и решил попробовать. Теперь машина едет как мне кажется. Нет всплеска или колебание.

Существует еще одна возможная причина колебаний и плохого холостой ход:

Вода в двигателе — если вы очищаете моторный отсек с помощью напорный шланг и распылите на верхнюю часть блока цилиндров, могут возникнуть проблемы. Резиновые уплотнения в верхней части свечей зажигания не так хороши, поэтому вода может попасть внутрь. просачиваться в цилиндры, особенно нет. 1 цилиндр. Как только он высохнет, все должно быть хорошо. Возможно, вам придется выпустить воду под высоким давлением. воздуха.

Остановка

Многие владельцы жаловались на остановку или на грани сваливания после остановки на светофоре. Наиболее распространенная причина кажется быть скоростью холостого хода. Скорость холостого хода Miata указана как 850 50 об/мин. если ты есть склонность к остановке, попробуйте отрегулировать обороты холостого хода до максимума диапазон или 900 об/мин. Отрегулируйте винт холостого хода.

Неравномерный ход

Если ваш Miata работает неровно, иногда глохнет, иногда колеблясь, может быть другая проблема. Возможно, ваш ремень ГРМ перескочил зуб или того хуже, ваш коленчатый вал может быть сломан.

Простой способ проверить: вытащить свечу зажигания №1 и выбросить щуп в отверстие. Вручную проверните двигатель и следите за щупом до тех пор, пока достигает максимума в верхней мертвой точке. Это говорит о том, что коленчатый вал находится в ВМТ. В настоящее время проверьте, где совмещена установочная метка на шкиве коленчатого вала. Если это слева от 0, то возможно изношен шпоночный паз или перескочил ремень ГРМ зуб (или был неправильно установлен). В любом случае нужно снимать ремень ГРМ. Пока он выключен, проверьте шпоночный паз на носу кривошипа.

Существует еще одна возможная причина колебаний и плохого холостой ход:

Потеря мощности

Время запаздывает слишком далеко
Когда синхронизация задерживается до такой степени, что сгорание события 90 129 позже 90 130, чем 9 BTDC (что означает, что время установлено на 90 129 меньше 90 130 чем 9), сгорание топливно-воздушной смеси уже не происходит в наиболее эффективное время. Поршень уже начинает движение назад вниз по цилиндру, когда происходит сгорание. Следовательно, поршень движется более короткое расстояние под мощностью, что приводит к потере мощности. Время на стоковой Миате должно быть установлено значение 10 до ВМТ (10 ВМТ) 1 при 850 об/мин на холостом ходу.
Для двигателей с турбонаддувом или наддувом это может не соответствует действительности. Установите время, исходя из рекомендаций производителя.
Зазор свечи зажигания не соответствует спецификации.
По мере износа свечей зажигания зазор между электродами имеет тенденцию становиться немного шире. Стандартный зазор на свече зажигания Miata должен быть 1мм. Более широкий зазор может привести к пропуску зажигания из-за отсутствия напряжения. достаточно высока, чтобы вызвать искру на электродах.

Предупреждение о проверках сжатия

Мы получили это сообщение от Райана Растона:

Недавно у меня был неудачный опыт с пакетами катушек. на моей Миате 1995 года. Вы можете поделиться этим на сайте.

Недавно я купил Miata 1995 года, и мой друг сделал проверка компрессии на двигателе. Он вытащил предохранитель для впрыска топлива и Приступил к снятию одной свечи зажигания и свечного провода за один раз и проверил компрессию. В итоге собрали все обратно, а машина не завелась. Оказалось, что катушки в сборе сгорели. По-видимому, оставив один из открытые провода вилки слишком сильно нагружали воспламенители и сожгли их. вне. К счастью, мы нашли сборку катушки от Mazmart в Атланте всего за 125 долларов. Теперь машина едет нормально. Дело в том, что не делайте проверку компрессии без либо отсоединив разъемы от катушек, либо оставив свечу зажигания в провода при проворачивании двигателя. Надеюсь, это поможет кому-то другому.

Свечи зажигания

Заглушки Splitfire
Хотя в журнале Miata Magazine сообщалось, что увеличение мощности на 1 или 2 л.с. может быть достигнуто при использовании свечей зажигания Splitfire, многие владельцы не сообщают о заметной разнице в производительности. Вам следует также прочитайте действие Федеральной торговой комиссии, касающееся Splitfire, прежде чем принять решение. Помимо существенно более высокая стоимость Splitfires (5-6 долларов за штекер вместо 1-2 долларов), есть две другие проблемы, о которых сообщалось:
1. Шайба иногда остается после снятия заглушки.
  Раздавливающая шайба не закреплена на заглушке. Это привело в шайбе, оставшейся после извлечения свечи зажигания из глава. Затем становится необходимым использовать какой-то умный инструмент для извлечения стиральная машина.
2. Иногда остаются пыльники на проводах зажигания на пробках.
  Керамический изолятор свечи зажигания имеет прямые стороны, а не выступы как заводские свечи NGK. В итоге резиновые сапоги на спарке штепсельные провода иногда схватывают керамический изолятор так сильно, что сапоги оставайтесь позади, когда провода будут удалены. Когда это происходит, нет способ установить гнездо свечи зажигания на свечу и, следовательно, нет возможности удалить розетка. (Когда это случилось со мной, мне пришлось использовать скальпель, чтобы разрезать снимите резиновые сапоги с заглушек и извлеките кусочки с помощью длинного пинцета.)
  Некоторым людям повезло больше, если они использовали диэлектрическую смазку на керамических изоляторы и чехлы для проводов перед монтажом проводов. я не пробовал Это.

NGK, Bosch Platinum, другие… Свечи
NGK являются OEM-оборудованием. Некоторые владельцы сообщают лучшую производительность при использовании вилок Bosch Platinum, но любая разница будет быть миниатюрным — менее 1 л.с. Маловероятно, что разница будет быть обнаруживаемым. Тем не менее, если вы занимаетесь автокроссом и нуждаетесь в каждом дополнительном мощность, вы можете рассмотреть более производительные вилки.

Замена свечей зажигания

Необходимые инструменты:

Головка свечи зажигания 5/8 дюйма
6″ Удлинитель с замком
Динамометрический ключ
Инструмент для зазоров
противозадирный состав
Силиконовая смазка (необязательно, но рекомендуется)

Как заменить свечи зажигания:

Снять провода свечей зажигания со свечей
Делать , а не хвататься за провода! Снимите провода зажигания, крепко схватив чехол, который хорошо герметизирует свечу зажигания.
Снимите свечи
Используя головку свечи зажигания и 6-дюймовый удлинитель, осторожно отвинтите пробки. Будьте осторожны, чтобы не уронить посторонние предметы в лунки.
Проверка зазоров на новых свечах
Большинство свечей зажигания поставляются с предварительно установленными зазорами. Убедитесь, что зазор составляет 1 мм, используя зазор инструмент.
Нанесите тонкий слой противозадирного состава на резьбу заглушки
Установите свечи — не затягивайте
Используя только 6-дюймовый удлинитель и головку свечи зажигания (не используйте храповик), осторожно вкрутите новые свечи в двигатель. Будьте чрезвычайно будьте осторожны, чтобы не перерезать резьбу вилки! Затягивайте их только руками.
Момент затяжки в соответствии со спецификацией
С помощью динамометрического ключа затяните свечи зажигания с моментом 11–17 футо-фунтов.
Нанесите силиконовую смазку на внутреннюю часть нижних уплотнений заглушки провода (т. е. внутренняя поверхность штекерного провода, которая сопрягается с керамическими изоляторами на пробках)
Переустановите провода зажигания и запустите!

Провода зажигания

Провода зажигания Miata, пожалуй, самое слабое место в автомобиле. Уже в Через 20 000 миль (но обычно ближе к 40 000 миль) изоляция начинает разрушаются и образуются небольшие отверстия, в результате которых искра проходит через отверстие в блоке, а не через электроды свечи зажигания. Эта проблема проявляется как колебания на низких оборотах.

Провода зажигания в Miata следует заменять каждые 50 000 миль или раньше, если вы начинаете развивать колебания низких оборотов или пропуски зажигания.

Заводские провода по сравнению с NGK

Синие провода NGK явно превосходят по долговечности оригинальные черные провода на ранних моделях Miata. Новые модели могут поставляться с синие провода NGK. Даже с проводами более высокого качества, в конце концов, они авария. Есть несколько компаний послепродажного обслуживания, которые также производят высокопроизводительные провода и другие, делающие заявления о «сомнительных» характеристиках. Магнекор считается проводом с высокими эксплуатационными характеристиками. У них тоже отличный рецензия, развенчивающая многие утверждения менее авторитетных компаний.

Момент зажигания

Проверка синхронизации

Необходимые инструменты

Индуктивный индикатор времени
Перемычка или скрепка
Внешний тахометр

Начало найдя большой шкив в передней нижней части двигателя, должно быть небольшой кусок пластика в правом верхнем углу с маркировкой на нем. На пощупайте задний край шкива, пока не найдете на нем выемку. Это может потребовать включение и выключение автомобиля несколько раз, пока он не окажется в доступном месте. Когда вы найдете метку, поставьте на нее точку White-Out или что-то еще, чтобы отметить ее. (вы знаете, материал, который покрывает ошибки чернильного пера). Этот на фото видна пластиковая штуковина и маленькая выгравированная выемка ГРМ.

Убедитесь, что все аксессуары (кондиционер, освещение, радио, обогреватель и т. д.) выключены, а двигатель прогрет до рабочей температуры.

Далее, найдите диагностический разъем (крупный план вид) со стороны водителя в моторном отсеке возле воздухозаборника. Он будет со стороны водителя на виду. Откройте его и найдите GND. и ДЕСЯТЬ мест. Возьмите скрепку или кусок проволоки и, пока двигатель работает, вставьте его в правильные отверстия GND и TEN. (Это ставит бортовой компьютер в правильный режим для установки времени.) Когда вы сильно нажимаете Вы можете услышать, как двигатель замедляется. Теперь проверьте тахометр (или, если вы не есть один, используйте тот, что на приборной панели), чтобы увидеть, на что он способен. Это должно быть вокруг 850. Если нет, то это легко исправить. Найдите большой винт над верхней частью воздухозаборника (большая металлическая штука со стороны пассажира). Должно быть закрыты черной резиновой заглушкой, но некоторые отсутствуют. Просто поверните этот винт пока обороты холостого хода не поднимутся до 850 об/мин.

Подключить кабель питания хронометра к источнику 12 вольт. сила. Поскольку аккумулятор находится не в моторном отсеке, следует использовать Для этой цели предусмотрен вспомогательный разъем питания . Есть синий разъем, который не подключен ни к чему, расположенному на сторона водителя в моторном отсеке близко к боку автомобиля примерно на полпути между диагностическим разъемом и двигателем фары. Удалить манекен разъем, чтобы обнажить проводник. Вот где индикатор времени положительный красный провод можно запитать от. Подсоедините заземляющий контакт индикатора времени (черный провода) к подходящей точке заземления, такой как один из неокрашенных болтов или другой неокрашенный металл, соединенный непосредственно с корпусом. Поместите индуктивный датчик вокруг провод свечи зажигания номер 1, который находится ближе всего к передней части автомобиля. Вам не нужно тянуть штепсельную вилку. Будьте осторожны, вы не позволите ни одному из этих свисающие провода зацепляются за вентилятор или ремни.

Сейчас убедитесь, что ваш автомобиль работает на холостом ходу около 850 об / мин с установленной перемычкой и все такое связано. Поверните переключатель или нажмите на курок или что-то еще на вашем таймере и посмотрите на этот большой шкив с желтой или белой меткой времени. Когда свет вспыхнет, он сделайте так, чтобы маркировка на шкиве «стояла на месте». Ты рядом с определенным местом на этих пластиковых маркировка. Обратитесь к фото. Выгравированный знак должен висеть справа на отметке 10 BTDC. Если нет, сначала проверьте скорость холостого хода. В противном случае вы будете необходимо установить время, как описано в следующем разделе. Каждая метка представляет 2 степени опережения синхронизации. Заводская спецификация: 10 до верхней мертвой точки. (10 BTDC) 1. Если это не то, что вам нужно, будь то 10 или повышенное до 14 для большей мощности вам нужно установить синхронизацию.

Настройка времени

Примечание: ГРМ на Miata 99 года не настраиваемый. Двигатель 99 года выпуска имеет систему изменения фаз газораспределения и датчик детонации. который автоматически замедляет время, если двигатель пингуется. Однако кто-то нашел способ изменить время ’99 (хотя мы не рекомендуем это и у нас нет данных о производительности, чтобы подтвердить это.) Читать о это здесь.

Необходимые инструменты

Головка 12 мм
Торцевой ключ с шарнирной головкой (по возможности)
Индикатор времени (Примечание: многие индикаторы времени с тахометром/авансовым особенности измерения немного смущает двойной импульс зажигания Миата. Использование стробоскопа не смущает (визуально получается просто хорошо), но тахометр/ускорение будут показывать вдвое больше, чем должны, потому что от двойного пульса. )

Установите перемычку индикатора времени и диагностики, как описано в разделе «Проверка времени» выше. С перемычкой установлен, ваш холостой ход должен быть около 850 об / мин. Если он неправильный, исправьте его с винтом перепуска воздуха холостого хода, расположенным на корпусе дроссельной заслонки. Винт находится под черная резиновая кепка. По часовой стрелке понижает холостой ход, против часовой повышает.

Для Двигатели объемом 1,6 л Найдите датчик угла поворота коленчатого вала (крупный план) сзади со стороны пассажира Клапанная крышка, рядом с брандмауэром. Это круглый металлический блок, который сидит прямо на задней части клапанной крышки. Найдите стопорный болт для датчика. Он находится на нижней стороне кронштейна датчика, ближайшей к стороне пассажира. Используя гаечный ключ на 12 мм, ослабьте этот болт ровно настолько, чтобы можно было повернуть датчик угла поворота коленвала. При вращении датчика угла поворота коленчатого вала (только небольшое количество за раз) , вы увидите изменение времени с помощью индикатора времени. Когда ты верните время в норму, затяните стопорный болт. (Фото Стопорный болт CAS на ’97 1.8)

Вы можете найти датчик распредвала на своем 1,8-литровом Miata , следуя по выступу со стороны водителя в крышке клапана к затылку.

На задней стороне головы вы найдете круглый блок с мультивилкой на Это. Это датчик. На нем есть один болт с головкой на двенадцать мм, который удержание. Если бы вы сидели на водительском сиденье и смотрели назад головы, болт находится около пяти часов. Не забудьте прыгнуть ТЕН и GND в диагностическом разъеме (крупный план вид) перед настройкой.

Примечание. При вращении CAS для настройки времени убедитесь, что для проверки на утечки. Вы также можете подумать о замене уплотнительного кольца CAS. Если уплотнение старое, вращение CAS может привести к нарушению герметичности. Начнется течь масла из-под CAS, а затем масло будет осаждаться на нагревателе. шланг.

Используйте правильную окрашенную точку на шкиве коленвала. В зависимости от того, какой у вас год, это может быть белая отметка или желтая отметка.

89-93 белая метка в ВМТ.
94 желтая метка в ВМТ и белая метка в 10 градусах БМТ.
95 белая метка в 10 градусах до ВМТ и желтая метка в ВМТ. (Некоторые говорят, что желтой метки нет.)
96-98 то же, что и 94.
99 синхронизация не регулируется

Джаред Стэк указывает: Лучше всего установить время, когда машина прогрета до такой степени, что холостой ход установился и двигатель прогрета до рабочей температуры, но еще относительно холодная. Мотивация делать это делается для того, чтобы убедиться, что при проверке времени вентилятор радиатора работает. не бегать. Если он активируется, время будет задержано на 1-2 градуса. Следствием установки его в этот момент является то, что вы находитесь на открытой дороге в скорость вентилятора обычно не будет работать так много, и время будет выше чем то, на что вы думали. Должен быть предохранитель на радиатор. вентилятор… только не забудьте положить его обратно, когда закончите. 🙂

Если вы настроите холостой ход, это повлияет на базовое значение. времени. Настройте холостой ход с установленной перемычкой и исправьте синхронизацию. После регулировка холостого хода (неправильно, без перемычки) для компенсации тока розыгрыш Hella h5, мой тайминг отставал примерно на 3 градуса!

У Гарри Сью есть хорошее описание времени с большим количеством фотографий на http://www.rivercityroad.com/garage/timing.html

Рик Фишер ([email protected]) помогает прояснить заявление Джареда:

Время должно быть установлено на двигателе без нагрузки. на заданной скорости холостого хода. Электрическая нагрузка генератора высасывает лошадиные силы, тормозит мотор — тормозит. Значит обороты не те. Время метка может двигаться, когда двигатель падает обороты, но это функция оборотов не сбрасывать электрическую нагрузку.
Эллада не повлияла на его тайминг на 3 градуса потребление тока и замедление двигателя сделали. Опережение сроков компенсации только что продвинули его сроки — точка.
Это может вызвать проблемы, если человек, выполняющий не противоречит общим принципам опережения зажигания и принимает комментарии к их номинальной стоимости. Кто-то продвигает свое время на 16 или 18-градусные оценки, а затем компенсация за то, что они считают еще одним фактором может значительно опережать время до момента, когда может произойти детонация; т. е. 16-18 плюс 2 для вентиляторов и 3 для освещения = от 21 до 23. Пинг может ну очень дорогой шум, ломающиеся кольца и треск поршней в экстриме события.
Очень просто, раз любой мотор — без нагрузки. Нет кондиционера, нет света, нет фанатов.

89-93 белая метка в ВМТ.
94 желтая метка в ВМТ и белая метка в 10 градусах БМТ.
95 белая метка в 10 градусах до ВМТ и желтая метка в ВМТ. (Некоторые говорят, что желтой метки нет.)
96-98 то же, что и 94.
99 синхронизация не регулируется.

Дополнительная мощность при продвижении

Большинству двигателей Miata может помочь опережение зажигания сроки. Насколько безопасно вы сможете опережать время, зависит от нескольких факторов. Одним из основных факторов является октановое число топлива. Чем выше октановое число, которое вы готовы купить, тем больше времени вы сможете запустить. Температура окружающей среды также играет роль — чем жарче погода, тем меньше времени выдержит ваш двигатель. Другой Миаты также имеют свои особенности в отношении времени. По мере того, как двигатели накапливаются миль они развивают октановый аппетит из-за нагара при сгорании камера, которая может вызвать горячие точки и фактически повысить степень сжатия двигателя за счет уменьшения размера камеры сгорания.

Многие энтузиасты обнаружили, что они получают несколько дополнительных лошадиных сил увеличив время до 14 BTDC. Некоторые достигли 18 BTDC без проблема. Разница между переходом со стоковой 10 на 14 намного больше заметно, чем переход с 14 на 18. Пинг обычно ощущается при жестком вождение с нагрузкой — не простаивание на подъездной дорожке. Так что вам придется установить время и покатайтесь на нем некоторое время, прежде чем вы действительно узнаете о последствиях.

Время изменения впускного тракта

Если вы изменили воздухозаборник при установке турбокомпрессора, нагнетателя, впуска холодного воздуха или другого типа модернизированного система впуска с высоким расходом, правила синхронизации могут измениться. Вы должны следовать рекомендации, данные производителем вашего устройства.

Регулировка холостого хода

Билл Карделл из Flyin’ Miata делится своим методом:

Стандартный тахометр достаточно близок для что ты делаешь. Просто посмотрите, где вы работаете на холостом ходу без подключенной перемычки, прежде чем что-то затевать. Это холостой ход, который вы хотите получить. После установка времени (с установленной перемычкой) отрегулируйте винт перепуска воздуха на корпус дроссельной заслонки, чтобы довести холостой ход до 850 (с установленной перемычкой). перепускной винт находится под черной резиновой заглушкой в верхней части корпуса дроссельной заслонки. Корпус дроссельной заслонки расположен со стороны пассажира двигателя. Дроссель кабель идет к нему. После установки скорости холостого хода дважды проверьте время. я предложил бы сделать отметку на датчике кулачка *прежде чем что-либо двигать. Этот таким образом, вы можете вернуться к запасу, не подключая снова синхронизирующий свет. Я говорю это, потому что, несмотря на то, что говорит ММ, каждая Miata, кажется, терпит разные количество времени. Если он пингуется, просто подкрадитесь к складу, пока он не остановится.

(Примечание: фото выше для двигателя 1.6. Вид спереди, 1.8. Сторона вид, 1.8.)

Фил Логан вносит:

Тахометр подключается к клемме IG на диагностическом разъеме.
Диагностика разъем находится со стороны водителя и хитро замаскирован под ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ (крупный план) Приятно, когда вещи идентифицируйте себя 🙂
Если открыть крышку диагностического разъем, вы увидите кучу клемм и, внутри крышки, небольшую схему говоря, что такое терминалы.
Для установки холостого хода установите перемычку между клеммой TEN и массой, и подключите тахогенератор к клемме IG (это ближе к правому нижнему углу блока разъемов. ДЕСЯТКА <- > провод заземления необходим для правильной установки как холостого хода, так и сроки.
Вы, как и я, можете обнаружить, что когда подключаете внешний тахометр, тахометр автомобиля показывает ноль — не волнуйтесь, вы его не сломали, просто у большинства бюджетных аналоговых счетчиков изрядно низкий импеданс и влияет на тахометрический фильтр, поэтому внутренний тахометр не видит любые импульсы.
Скорость холостого хода регулятор (вид крупным планом) находится в передней части впускной коллектор со стороны пассажира и должен быть покрыт резиной затыкать. Когда я сделал свое время, я немного поискал эту вилку, прежде чем поняв, что заглушки нет, а винт регулятора скорости оголен. Так что ищите либо похожий на утопленный винт, либо резиновую заглушку, которая похоже, он скрывает один.
Чтобы увеличить скорость холостого хода, поверните винт против часовой стрелки. Вроде пол оборота около 500 об/мин. В мануале я сказал, что обороты холостого хода должны быть между 800 и 900 оборотов в минуту, но я установил немного выше, чтобы избавиться от провалов холостого хода, которые я получал. время от времени.
Когда вы все закончите, заткните штекер регулятора фаз газораспределения, снимите перемычки, защелкните верхнюю часть диагностического разъема, опусти капот и радуйся.
Я предполагаю, что ваша машина с левым рулем. Если нет, вещи могут быть немного перемещены.

Роберт Мьюшоу делится своим опытом работы на точной установке его оборотов холостого хода.

Из интеллектуального любопытства я решил исследовать корреляция между показаниями тахометра Miata и IG-сигналом на диагностическом разъем. К счастью, у меня есть цифровой запоминающий осциллограф и цифровой мультиметр для измерения частоты. Сигнал, поступающий с IG-тестовой точки представляет собой импульс шириной примерно 2 мс и длительностью ок. 12 вольт по амплитуде. Измерил частоту пульса, когда тахометр показывал, что машина работает на холостом ходу от 700 до 1000 об/мин. Показания осциллографа и показания частотомера указаны примерно 29импульсов/сек. Умножение на 60 дало 1740 имп/мин, что не является правильным. Но деление на 2 дает 870 импульсов в минуту, что примерно правильно. Следовательно, преобразование IG-сигнала в об/мин составляет
Об/мин = ( PPS x 60)/2 или PPS x 30
Это, возможно, требует больше усилий, чем требуется для получения правильного rpm читают, но пытливые умы хотят знать. Обратите внимание, что эти измерения сняты без замыкания вывода ТЭНа на массу, но корреляция сигнала оборотов все равно будет так же.

Опережение времени на Miata ’99

Это было на машине американского производства в Пуэрто-Рико. У нас нет доп. информация о производительности, надежности или что-либо еще. Miata.net не рекомендуется это процедура.

«Я увеличиваю зажигание до 14 градусов на своем 99-м. дело в том, чтобы обмануть ЭБУ. Как?, Изменение положения датчика положения коленчатого вала более вверх. CPS находится на правой нижней стороне шкива коленчатого вала. Первый, Отсоединил разъем CPS, снимаю нижнюю крышку, потом снимаю CPS болт. Один раз доставая из машины приступаю к расширению отверстия (дно стороне) болта CPS, чтобы получить репозицию вверх. Используя мой портативный Дремером я отрезал («расточил») около 2-2,5мм от встроенной шайбы в указанном отверстии. Наконец, я установил обратно CPS, учитывая следующее: Воздушный зазор между зубьями пластины шкива и CPS (спецификация: 0,5-1,5 мм) и момент затяжки болта СУЗ 690,5–95,4 дюйм-фунт-сила. Прошлые спецификации были взяты из Руководства по ремонту Miata’99.

После завершения установки. Я использовал синхронизирующий свет, чтобы проверьте мой новый тайминг и СЮРПРИЗ!: тайминг теперь колеблется между 14-16 градусами на холостом ходу вместо заводских 9-11 градусов.»

Назад в гараж

2 июля 2016 г.

Как заменить ремень ГРМ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ:
Все изображения и тексты на этой веб-странице являются собственностью nomaallim.com. Любое использование любой части этого контента без письменного согласия nomaallim.com подлежит юридическим процедурам в соответствии с международными и местными законами соответствующей страны. Использование названия «nomaallim», «nomaallim com» или «nomaallim.com» в тексте, описывающем несанкционированно скопированный контент, не является исключением и влечет за собой санкции в соответствии с действующим законодательством и процедурами.

Общий индекс сложности: 7 /10
Если у вас нет инструментов, вы платите $ 200 , чтобы получить их за эту работу
, если у вас нет опыта. JOB
БЕЗОПАСНОСТЬ: РАБОТАЙТЕ ТОЛЬКО НА ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ. РИСК ТРАВМЫ РУКИ / РАЗДРАЖЕНИЯ КОЖИ ИЗ-ЗА МАЛЕНЬКОГО РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ

Для замены ремня ГРМ требуются минимальные ноу-хау в области общей автомеханики.
Чтобы заменить его, также нужно понять, как он работает.
Для двигателя DOHC необходимо не менее 6 часов, но можно и целый день, в зависимости от того, насколько вы привыкли выполнять такие работы.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
Наши изображения носят информативный характер и иллюстрируют работы, выполненные нами в наших собственных помещениях для нашего собственного использования и удовлетворения.
Читатели, которые планируют выполнять аналогичные работы, вдохновленные указанным ниже методом, должны делать это на свой страх и риск и под свою ответственность.

1- Понимание принципа

Ремень ГРМ позволяет распределительному валу или распределительным валам, если ваш двигатель имеет 2, вращаться синхронно с коленчатым валом.
Распределительные валы управляют открытием и закрытием клапанов, в то время как коленчатый вал перемещает поршни.

На приведенном ниже рисунке показан метод, рекомендованный производителем, включая использование специальных инструментов с небольшими модификациями, чтобы упростить работу и избежать несчастных случаев.

Применяется к двигателю Renault K4M 1. 6 16v, устанавливаемому на автомобили Dacia / Renault Sandero, Logan, Duster и Renault Kangoo, Kangoo II, Clio II, Mégane II, Mégne III, Scenic II, Laguna I, Laguna II и Lada Largus.

Новый! Дачия Дастер Сервис мануал

2- Подготовительные работы

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ:

Определите свой двигатель (слева)
Убедитесь, что вы загрузили процедуру для вашего автомобиля (в центре слева)
Купите специальный инструмент (в центре справа)
Найдите код своей радиостанции (справа)

ПЕРЕД ПОДЪЕМОМ АВТОМОБИЛЯ:

Снимите воздушный короб
Отсоедините аккумулятор
Заблокируйте одно из задних колес

Снимите все 4 COP и ослабьте свечи зажигания (слева направо), чтобы потом облегчить вращение двигателя вручную

Теперь включите 1-ю или заднюю передачу и ослабьте болт крепления шкива коленчатого вала. Вы также можете сделать это позже, но это намного проще, пока все колеса находятся на земле. Также ослабьте болты правого колеса, слегка приподняв автомобиль с помощью гидравлического домкрата, чтобы снять часть веса с колеса.

Вынуть заглушки концов распределительных валов на головке блока цилиндров. Используйте шлицевую отвертку и пластиковый молоток:

ПОДНИМИТЕ АВТОМОБИЛЬ

Поднимите переднюю часть и установите ее на подставки
Закрепите ее дополнительными подставками домкрата с каждой стороны
Снимите гидравлический домкрат, поскольку он вам понадобится позже. См. ниже.
Снимите правое колесо

Осторожно снимите внутренний брызговик крыла. Будьте терпеливы, отрывая пластиковые зажимы, которые его удерживают. Возможно, вам придется заменить их новыми.

Сейчас:

Снимите тягу
Найдите и удалите винт-заглушку, в которую вы позже установите штифт ВМТ.
Вам понадобится зеркальный инструмент, чтобы найти эту заглушку. Он расположен в нижней части блока двигателя и рядом с коробкой передач, то есть там, где находится маховик.
Сравните его со штифтом, который вы приобрели, чтобы убедиться, что последний подходит к своему резьбовому отверстию

3- Снятие ремня ГРМ

Перед снятием ремня необходимо связать концы распредвалов вместе с помощью специального инструмента.

1- Заблокируйте правую ступицу, вставив отвертку в тормозной диск снизу.

2- Поставить 4-ю, 5-ю или 6-ю передачу.

3- Используйте левое колесо для вращения двигателя и следите за концами распределительных валов. Поверните колесо вперед. Не реверсивное вращение, не вращайте колесо назад.

4- Продолжайте поворачивать, пока они не выровняются по горизонтали с канавками ниже линии крышки головки блока цилиндров.

5- Теперь вам понадобится блокирующий инструмент.

6- Аккуратно попробуйте вставить его в канавки. Не давите, не бейте никаким инструментом. Это должно пройти простым толчком голой рукой. Если нет, то крутите двигатель краткими движениями до тех пор, пока он не войдет.

7- Закрепите инструмент болтом 6 мм.

Используйте гидравлический домкрат для поддержки двигателя и убедитесь, что между его пластиной и масляным поддоном находится кусок дерева.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ фиксированную опору или инструмент производителя, так как вам потребуется поднимать и опускать двигатель для облегчения доступа к различным болтам при снятии и установке ремня.

Снимите правую опору силового агрегата:

Отсоедините топливопроводы
Ослабьте винты опоры на двигателе
Обратите внимание, что они не одинаковой длины
опору на транспортном средстве и снимите ее

Теперь ремень вспомогательных агрегатов и его шкив коленчатого вала:

1- Одной рукой поверните натяжитель ремня привода вспомогательного оборудования по часовой стрелке…

2- …При снятии ремня другим.

3- если вы не ослабили шкив коленчатого вала перед подъемом автомобиля, вставьте плоскую отвертку в любое отверстие, откуда виден маховик, чтобы заблокировать коленчатый вал.

4- Ослабьте болт шкива коленчатого вала и снимите оба.

Теперь видна звездочка коленчатого вала. Его канавка указывает на 12 часов (по сравнению с осью двигателя. Двигатель обычно наклонен назад, поэтому он выглядит как 11 часов по сравнению с горизонтальной линией).

Пришло время снять верхнюю и нижнюю крышки ремня ГРМ:

Ослабить гайку натяжителя, это ослабит натяжение ремня, вынуть его вместе с ремнем и шкивом ремня напротив натяжителя:

4- Установка на место

Обязательно замените следующие компоненты:

Комплект для натяжения ремня, обычно состоящий из ремня, натяжителя, противоположного колеса и нового болта шкива коленчатого вала. Если вы находитесь в стране, где интервал замены ремня составляет 60 000 км, и вы заменяете его при этом пробеге, не заменяйте водяной насос. После замены 120 000 км вы установите новый водяной насос.
Ремень вспомогательного оборудования
Заглушки головки цилиндров на концах распределительных валов

Сначала необходимо убедиться, что коленчатый вал находится в синхронизированном положении.

Теперь вставьте штифт ВМТ в отверстие и поверните его вручную, пока он не коснется блока цилиндров (слева, см. светлый цилиндр в нижней части изображения). Не затягивайте его с помощью инструмента.
Затем аккуратно проверните двигатель левым колесом до упора. Вы услышите металлический шум, создаваемый коленчатым валом, касающимся пальца.

Снимите звездочку коленчатого вала и очистите ее обезжиривающим средством. Сделайте то же самое для внутренней стороны шкива.
Установите на место звездочку и зубчатый ремень и выполните процедуру натяжения.
При установке нового натяжителя убедитесь, что его маленькая ножка сзади входит в предназначенный для этого паз на блоке цилиндров.
Не затягивайте гайку натяжителя с помощью инструмента, только рукой и оставьте ее немного ослабленной.

С помощью шестигранного ключа, как показано ниже, натяните ремень так, чтобы стрелка оказалась внутри U, и сразу же затяните гайку натяжителя.

Теперь выполните следующие действия:

Снимите штифт ВМТ.
Снимите приспособление для блокировки распределительных валов.
Проверните двигатель вручную на 2 полных оборота
Убедитесь, что настройка натяжителя не изменилась.
Снова совместите канавки звездочек распределительных валов и попытайтесь установить блокирующий инструмент. Он должен входить легко, без усилий. Если нет, повторите все шаги по установке с начала.
5- Окончательный контрольный список
1. Подсоедините аккумулятор и подождите пару минут
2. Включите двигатель и немедленно проверьте отсутствие посторонних шумов
3. Дайте ему поработать не менее 2 минут на холостом ходу и проверьте натяжение ремня вспомогательных агрегатов
4. Запустите его снова, постепенно доведите его до 4000 об/мин и выключите.
5. Установите правое колесо и опустите автомобиль
6. Введите код радио (1,2,3,4 используется несколько раз для набора каждой соответствующей цифры, 6 для подтверждения и ввода кода)
номер и список работ. Ремни ГРМ и приводные ремни
1. Запрещается эксплуатировать двигатель и автоматическую коробку передач «на холодную». Пока температура масла на щитке не приблизится к 90 градусам — нельзя резко поднимать обороты и разгоняться!
2. Замена масла в зависимости от стиля вождения:
а). При сдержанной эксплуатации 50/50 трасса/город, масло можно менять каждые 10 т.км
б). При сдержанной эксплуатации только в городе замена масла каждые 7-8 т.км
в). Для любителей частого разгона — замена масла каждые 5-6 т.км
* Потрудитесь не заливать масло с этикетками Castrol, лучше выбрать другое масло с таким же допуском, например Motul X-Cess. Используйте только оригинальный масляный фильтр или аналог от компании K&N! Проверять уровень масла через меню из салона автомобиля необходимо после каждой поездки по трассе, также не помешает проверять уровень хотя бы раз в неделю. Если вы ехали быстро, то сразу после этого проверять масло не стоит, так как компьютер может отображать ошибочные данные. Также не проверяйте уровень масла «на холодную». Если после проверки вы видите, что уровень масла находится не на максимальной отметке – долейте необходимое количество, чтобы уровень всегда был на максимуме! После замены масла убедитесь, что пробка сливного отверстия и крышка заливной горловины закручены правильно, и через некоторое время проверьте уровень масла. Неважно, будете ли вы менять масло между официальными ТО в любом компетентном сервисе. Главное взять оригинальный фильтр и масло с соответствующим допуском!
3. Воздушный фильтр необходимо менять при каждой замене масла. Время от времени необходимо мыть приемную коробку, для этого ее лучше снять.
* при желании можно заменить заводской одноразовый воздушный фильтр на аналог от компании K&N. Такие фильтры низкого сопротивления многоразовые, но их необходимо обслуживать (промывать и пропитывать специальной жидкостью) каждые 3-5 т. км! На вышеуказанные моторы не рекомендуется устанавливать систему холодного впуска!
4. Свечи зажигания и бензин: замена свечей зажигания необходима каждые 20-25 т.км, так как качество бензина в нашей стране оставляет желать лучшего. Покупайте только оригинальные свечи, сейчас больше случаев брака и подделок, будьте внимательны, проверяйте что покупаете!
Использовать только бензин АИ-98. Выбирайте проверенные заправки, старайтесь не заливать плохое топливо. Если вам удалось заправить только АИ-95, попробуйте сдержанно проехать до тех пор, пока АИ-98 снова не окажется в баке! Если вы находитесь в местности, где качество бензина неизвестно, вы можете использовать октаноповышающие присадки, например, от Liqui Moly. Также в свободной продаже все ОД имеют оригинальную топливную присадку от BMW, обладающую свойствами очистки форсунок. Такую присадку можно использовать для профилактики раз в 15 т.км, стоит 500 рублей!
5. Следите за своей машиной, будьте к ней внимательны и она ответит вам взаимностью! Если возникает что-то подозрительное в поведении автомобиля, постарайтесь найти время, чтобы диагностировать его. Большинство проблем можно избежать на ранней стадии их развития! Причин может быть всего две: либо несоблюдение вышеуказанных рекомендаций, либо заводской брак.
Помимо этих пояснений, существуют «сезонные» процедуры, такие как промывка радиаторов, замена охлаждающей, тормозной и других жидкостей. После зимы тоже не помешает проверить тормозную систему и подвеску.
Особое внимание следует уделить коробке передач и коробке передач. Во избежание проблем рекомендуется менять масло в АКПП каждые 45-60 т.км и КПП каждые 20-30 т.км. Если проехать без замены масла в АКПП более 60т.км, то за это время образуется стружка. Менять его необходимо вместе с масляным поддоном (в него также встроен фильтр). Именно из-за образования стружки в АКПП завод БМВ вообще не рекомендует менять в ней масло, а если и менять, то советуют это делать вместе с поддоном картера! Поэтому в АКПП лучше без надобности не лезть, а в коробку — обязательно :
Нажмите, чтобы развернуть…
ну 33 сообщения на форуме явно эксперт.
Предлагаю не ездить на нем для сохранности автомобиля.
О мотеле, хорошая пиар-компания.
Ничего не имею против кастрола, оригинала и мотеля. Оригинал заливаю сам, и только когда БК захочет. Первое ТО было на 15000, второе ТО еще хочет быть на 29000.
Если двигатель исправен, неважно какое масло (из спецификации bmw), кстати «про» про промывку радиатора ничего не писал, но это действительно то, что стоит делать хотя бы раз в два года (именно поэтому он «профи»). Свечи
на нормальном пробеге двигателя 80 т.км. потом достаешь с мыслью, меняешь для профилактики, и они как новые.
Фильтр салонный жадный ОД говорит менять каждый раз, не жадный сказал если продует через ТО, но если уже купили, то давайте ставить, ибо работа по замене совсем не дорогая.
Не думаю, что мотель вас спасет при перегреве двигателя…
То, что всегда любит кастрол — дерьмо, дрянь. Других масел нет, я ходил и мобил наверное только для приоры
надеюсь целиком?
Если вы привыкли все планировать заранее и на бумаге, контролировать какие-то сферы своей жизни, то правильным решением будет создание собственного чек-листа с информацией о том, что, когда — с каким пробегом или сроком службы автомобиль должен быть проверены и/или заменены. Ведь сегодня таких расходников, деталей и узлов в сложной машине, напичканной электроникой, великое множество. Так вот, только на 10 000 км пробега многие производители рекомендуют заменить приличный список расходников: масляный и воздушный фильтры, непосредственно масло, фильтр салона.
Итак, приступим! Нам нужно будет зафиксировать, когда мы в последний раз проверяли или меняли тот или иной элемент в машине, и когда предстоит очередная замена. Мы будем рассматривать только необходимые и неочевидные детали для проверки или замены — мы не будем рассматривать щетки стеклоочистителя в списке, например, потому что их замена становится очевидной, когда они перестают достаточно хорошо очищать лобовое стекло и делают поездку невыносимой.
Топливный фильтр
Это элемент, который, вероятно, так же важен для автомобиля, как и само топливо. Когда двигатель вашего автомобиля работает, он находится в постоянном режиме, не пропуская ни одной частицы грязи или мусора в блок цилиндров при работе топливного насоса, тем самым предотвращая загрязнение и засорение форсунок. Неудивительно, что со временем его нужно менять (впрочем, как и почти любую деталь в автомобиле, которая называется «фильтр»). Кроме того, целесообразно при каждой замене топливного фильтра одновременно менять сетку топливного насоса, которая улавливает самые крупные частицы мусора.
Где находится : расположение топливного фильтра отличается от модели к модели автомобиля, но чаще он располагается под двигателем, и в этом случае его удобнее увидеть и заменить либо сняв одну из колеса (часто), либо подняв на подъемнике; реже топливный фильтр можно найти внутри топливного бака или под днищем автомобиля сзади (также рядом с топливным баком). Что касается топливной системы. Так как большинство мест часто находятся под давлением, а топливопроводы очень герметичны, лучше всего поручить замену фильтра специалисту.
Когда и как часто проверять/менять : Замена каждые 1,5-2 года или 30-50 000 км пробега — смотрите инструкцию по эксплуатации для вашей модели.
: фильтр — 400-1200 руб. ; замена — 200-600 руб.
Уровень жидкости ГУР
Пожалуй, одной из самых простых процедур является проверка уровня жидкостей в автомобилях на достаточное количество, поэтому проводить ее желательно как можно чаще. Периодические проверки уровня жидкости в системе гидроусилителя руля осуществляются простым взглядом на специальное окошко с минимальными и максимальными отметками в бачке или на баке внутри него. Если есть необходимость долить жидкость, убедитесь, что вы добавляете только рекомендованный производителем тип и даже класс жидкости, и поговорите с механиком, если уровень жидкости значительно упадет или вы почувствуете скачки сопротивления при повороте рулевого колеса.
Где находится : под капотом, на видном месте сверху, чаще всего на пути от рулевой рейки к колесам (т.е. со стороны водителя и ближе к салону).
: проверять желательно раз в 2 недели — в месяц. Специально менять жидкость ГУР не требуется.
Масло моторное и масляный фильтр
Это, пожалуй, первое, что приходит на ум, когда речь заходит о плановом техническом обслуживании автомобиля. Действительно, масло в двигателе, выполняя наибольшую работу, защищая наиболее быстро изнашиваемые детали двигателя, а также испытывая перегрузку, нуждается в частой замене.

Где находится : Маслозаливная горловина расположена непосредственно сверху двигателя в виде колпачка красного или желтого (но может быть любого другого) цвета. Для проверки уровня масла под капотом есть специальный щуп (обычно желтого цвета) с отметками минимума и максимума. Масляный фильтр расположен под двигателем.
Когда и как часто проверять/заменять : менять моторное масло нужно каждые 10-15 000 км пробега — необходимо уточнить эту информацию в инструкции. Кроме того, возможно, что эти цифры будут ниже, если вы предпочитаете агрессивную езду с постоянным «прокручиванием» двигателя высоким оборотам и нагрузкам на двигатель. Рекомендуется проверять уровень масла каждые 2 недели до месяца.
Сколько в среднем стоит замена? : замена масла стоит около 1200 – 2500 рублей; стоимость работы по замене масла 600-2000 руб. Вы также можете заменить масло самостоятельно. Масляный фильтр будет стоить около 200-600 рублей.
Аккумулятор
Где находится : на видном месте под капотом — от него идут два толстых провода.
Когда и как часто проверять/менять : 1 раз в 3-5 лет в зависимости от условий и интенсивности эксплуатации или 40-80000 км пробега.
Сколько в среднем стоит замена? : новый аккумулятор стоит около 3-10 000 рублей в зависимости от марки и характеристик.
Воздушный фильтр
Другим фильтром, заслуживающим внимания, является воздушный фильтр. Так же, как и топливный фильтр, он должен постоянно очищать воздух, поступающий в двигатель, но, в отличие от первого, воздушный фильтр гораздо жестче, потому что в воздухе содержится гораздо больше пыли и других частиц, чем в уже очищенном на стадии производства топливе.
Где находится : на видном месте рядом с двигателем или сверху в большом пластиковом (реже металлическом) ящике.
Когда и как часто проверять/менять : каждые 30-50 000 км пробега — важно уточнить эту цифру в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля.
Сколько в среднем стоит замена? : 300-1000 руб., заменить можно самостоятельно, стоимость работ по замене: 100-300 руб.
Жидкость для автоматических коробок передач
В автомобилях с коробками передач для работы используется специальная жидкость (она же служит маслом). Игнорирование своевременной замены масла в АКПП приводит в немалой степени к довольно дорогому ремонту. К счастью, профилактика так же проста, как фильтры. Периодически проверяйте уровень жидкости, при необходимости доливайте и время от времени меняйте вместе с фильтром.

Где находится : уровень жидкости проверяется специальным щупом с отметками минимума и максимума жидкости — просто заранее ознакомьтесь с рекомендациями по условиям проверки в инструкции к вашему автомобилю.
Когда и как часто проверять/менять : желательно проверять каждые 2 недели — месяц. Меняйте каждые 3-4 года или 50-80 000 км пробега – важно уточнить эту цифру в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля.
Сколько в среднем стоит замена? : 1500-3000 руб. жидкость, стоимость работ по замене: 500-1000 руб.
Свеча зажигания
У вас не может быть двигателя внутреннего сгорания без процесса сгорания, но непременным атрибутом бензиновых двигателей являются свечи зажигания. Чистое топливо и небольшие нагрузки на свечи означают более длительный срок службы свечей, но их все равно необходимо заменить после определенного пробега.
Где находится : непосредственно в верхней части двигателя на блоке цилиндров. Откручивается специальным свечным ключом. Количество свечей зажигания равно количеству цилиндров двигателя.
Когда и как часто проверять/заменять : заменять свечи зажигания по мере необходимости — когда двигатель плохо работает из-за пропусков зажигания. Регулярную плановую замену следует проводить каждые 20-50 000 км (в зависимости от модели вашего автомобиля и рекомендаций производителя).
Сколько в среднем стоит замена? : 200-800 рублей за каждую свечу, стоимость работ по замене: 300-600 рублей за каждую свечу.
Ремни ГРМ и приводные ремни
И это, пожалуй, те самые детали вашего автомобиля, которые наиболее важны для регулярного технического обслуживания вашего автомобиля. Приводные ремни передают вращение от двигателя к генератору, кондиционеру и ряду других узлов в вашем автомобиле, а внутри двигателя находится зубчатый ремень (или часто цепь ГРМ), который через распределительный вал приводит в движение клапаны. А когда выходит из строя именно ремень ГРМ, это самая плохая новость, ведь нам предстоит очень дорогой ремонт.

Где находятся : Вы можете увидеть приводные ремни под капотом — скорее всего, все ремни, которые вы там видите, будут приводными. Ремень ГРМ скрыт от глаз за кожухом двигателя, и его проверка и замена должны производиться специалистом.
Когда и как часто проверять/заменять : Попросите квалифицированного автомеханика проверить и заменить ремень ГРМ. Периодичность замены ремня ГРМ строго зависит от модели автомобиля, да и сама величина такого пробега строгая (в среднем от 50 000 до 120 000 км) и, кроме того, замена требуется при чрезмерном износе – обязательно посмотрите это значение в руководстве по эксплуатации. Приводные ремни меняются по мере износа (трещины или другие признаки износа).
Сколько в среднем стоит замена? : цена как ремня ГРМ, так и цепи ГРМ и приводных ремней сильно различается, поэтому назвать даже ее средние значения не представляется возможным.
Охлаждающая жидкость (антифриз)
Эта жидкость в радиаторе считается поистине многофункциональной. Он служит антифризом, охлаждая двигатель вашего автомобиля и защищая систему охлаждения от коррозии. Кроме того, его можно использовать во многих чрезвычайных ситуациях.
Где находится : заливная горловина радиатора находится прямо над ней (сам радиатор сразу за решеткой радиатора под капотом) — именно в нее чаще всего нужно смотреть, чтобы определить уровень антифриза — он должен быть как минимум виден; однако для выяснения этого вопроса обратитесь к инструкции к вашему автомобилю.
Когда и как часто проверять/менять : проверять желательно раз в 2 недели — в месяц (летом чаще, зимой реже). Замена каждые 4-5 лет или 80-120 000 км пробега автомобиля.
Сколько в среднем стоит замена? : 300-800 рублей непосредственно антифриз и 500-1000 рублей — работы по замене.
Шины
Время износа шин сильно зависит от агрессивности и общего стиля вождения, географии поездок и дорожного покрытия, давления в шинах и износа деталей подвески. Несмотря на это, в любом случае рано или поздно вам придется сменить шины. Вовремя меняйте их, ведь шины – это первое слово в безопасности вашего вождения!
Когда и как часто проверять/заменять : рекомендуется проверять каждый сезон — большинство шин имеют индикаторы износа на протекторе — цифры выпуклости разной глубины — каждая последующая цифра имеет разную глубину, чтобы можно было определить степень износа кончилась резина, судя по оставшимся видимым номерам. В целом при спокойной езде в городских условиях покрышки на ведущих колесах служат от 3 до 10 лет (также зависит от самой покрышки — ее состава и глубины протектора).
Сколько в среднем стоит замена? : от 3 000 до 8 000 рублей за каждую новую шину для легкового автомобиля класса Б-Д; от 5 000 до 20 000 рублей за одну новую шину для легковых автомобилей Е- и премиум; от 6 000 до 50 000 для спорткаров, кроссоверов и внедорожников. Стоимость замены шин в шиномонтажах колеблется от 1300 до 2500 рублей в зависимости от класса и веса автомобиля.
Тормозные колодки и тормозная жидкость
Известно, что автомобильные тормоза бывают двух типов: дисковые и барабанные. Но независимо от того, какой тип или другой, очень важно менять колодки обоих типов тормозов.

Где находятся : расширительный бачок тормозной жидкости расположен под капотом на видном месте, чаще всего на этом бачке есть окошко с отметками минимального и максимального уровня жидкости. Колодки находятся непосредственно за каждым колесом автомобиля — чтобы получить к ним доступ, нужно как минимум снять колесо, а затем: в случае дисковых тормозов — снять стопорную опору, а в случае барабанных — снять барабан. Если вы никогда не меняли колодки самостоятельно, то лучше доверить это дело профессионалам, хотя это довольно простая процедура.
Когда и как часто проверять/менять : Тормозную жидкость лучше проверять при каждом открывании капота, а тормозные колодки — раз в месяц-два. Колодки дисковых тормозов в подавляющем большинстве случаев будут сигнализировать об их износе (причем первыми изнашиваются колодки передних колес, т.к. они подвергаются большей нагрузке при торможении из-за того, что масса автомобиля смещена вперед) при довольно противный скрежет или свист — на специальном датчике в колодках установлена металлическая пластина, которая в случае износа будет тереться о другую металлическую часть тормозов на суппорте. Кроме того, продолжительность износа зависит, как и в случае с шинами, от манеры и условий вождения, но в среднем передние тормозные колодки пора менять каждые 20-50 000 км пробега.
Сколько в среднем стоит замена? : 600-2000 рублей за комплект колодок на пару колес (по 2 колодки на каждое колесо — всего 4 в комплекте). Работы по замене: от 300 до 700 рублей за колесо.
Фильтр салонный
Одним из важнейших фильтров для здоровья водителя и пассажиров в автомобиле является, и периодичность его замены сильно зависит от условий эксплуатации автомобиля в условиях пыли и грязи, при определенной влажности воздуха . При этом фильтр – это как раз тот расходный материал, который следует менять как можно чаще.
Где находится : в зависимости от конкретного автомобиля может находиться внутри бардачка (за самим бардачком — для доступа к фильтру бардачок нужно снимать чаще), под капотом как можно ближе к пассажиру купе по возможности.
Когда и как часто проверять/менять : желательно проверять каждые 2-3 месяца, и менять с той же периодичностью, либо просто продуть или пропылесосить грязный салонный фильтр.
Сколько в среднем стоит замена? : 300-700 рублей за фильтр и 100-500 рублей за работу по его замене. Чаще всего салонный фильтр на большинстве автомобилей принято менять самостоятельно.
Включает в себя следующие операции:
График работ при пробеге 120 тыс. км аналогичен графику работ при пробеге 60 тыс. км, но дополнительно включает замену топливного фильтра для моделей с топливным фильтром, расположенным снаружи топливный бак.
Для замены всех необходимых «расходников» необходимо приобрести:
- Масляный фильтр
- Прокладка сливной пробки
- Воздушный фильтр
- Свеча зажигания, 4 шт. пробег 120 тыс. км).
Такой «комплект» будет стоить примерно 4500 — 9000 руб.
Относительно высокая стоимость как обслуживания, так и запасных частей, а также широкий диапазон цен обусловлены необходимостью замены ремней ГРМ и вспомогательных агрегатов и зависят от двигателя, которым оснащен Ваш автомобиль. Так, на автомобили Рено Логан/Сандеро с 16-клапанными двигателями цена будет выше, чем на автомобили с 8-клапанными моторами рабочим объемом 1,4 и 1,6 литра.
6146 просмотров
Renault Logan – один из самых распространенных и популярных автомобилей в России и за рубежом. Действительно, этот компактный семейный седан можно встретить на дороге гораздо чаще любого другого автомобиля, и вряд ли это может удивить того, кто знает о феноменальной надежности и невысокой цене этого автомобиля. Сегодня мы затронем такой важный вопрос, как техническое обслуживание машины и его регламент, а также выясним, почему так важно беспрекословно и точно его придерживаться.
Зачем это нужно?
Ни для кого не секрет, что работы, составляющие график ТО, не относятся к внезапным неисправностям, и на вопрос, сколько стоит ТО, нет однозначного ответа, ведь цена зависит от пробега и состояния автомобиля автомобиль. Тем не менее такие процедуры выполняются даже на полностью исправном автомобиле.
Техническое обслуживание чрезвычайно важно, и его несоблюдение может привести к катастрофическим последствиям.
Как известно, в перечень работ, которые выполняются, в среднем, каждые 15 000 км пробега, входит замена моторного масла, воздушного и топливного фильтров. Некоторые детали меняются только на 60, а то и на 90 тысячах.
Как долго может храниться моторное масло? Дело в том, что после 15 000 км пробега на двигателях 1,4 и 1,6 с 8 или 16 клапанами оно теряет свои защитные и смазывающие свойства, темнеет и густеет. Дальнейшее его использование не только бессмысленно, но и опасно. Дело в том, что использование масла, отработавшего свой ресурс в двигателе, приводит к ускоренному износу всех подвижных механизмов, входящих в состав поршневой группы. Более того, выходит из строя дорогостоящая электроника, в том числе ряд датчиков. Иными словами, со временем это приводит к необходимости дефектовки узлов двигателя и его капитальному ремонту, что нанесет ощутимый удар по кошельку.
Применение фильтров, которые уже засорились и не способны в полной мере пропускать кислород, топливо или моторное масло, также приводит к быстрому износу агрегатов и систем автомобиля, а уже на 60 тысячах приведет к необходимости на ремонт.
Еще одной необходимой составляющей графика технического обслуживания является проверка и регулировка систем и узлов автомобиля, включающая в себя обязательную компьютерную диагностику. Выход из строя тех или иных систем не всегда виден глазу и, во избежание катастрофических последствий, необходимо своевременно выявлять проблемы и заменять неисправные компоненты на новые.
Чем заменить?
На данный момент регламент, который дается на техническое обслуживание Рено Логан первого и второго поколения, полностью идентичен. Это связано с тем, что линейка двигателей полностью схожа и по-прежнему предоставляет покупателю несколько вариантов бензиновых атмосферников, с 8 или 16 клапанами в зависимости от версии.
Каждые 15 тысяч километров пробега производится замена основных технических жидкостей, фильтрующих элементов и расходных материалов, которые подвергаются наибольшей нагрузке.
Однако такие запчасти для Рено Логан имеют крайне низкую цену, поэтому не способны нанести серьезный удар по кошельку владельца.
Итак, в перечень работ входит обязательная замена моторного масла и фильтра. Причем вязкость масла подобрана таким образом, чтобы осуществлялся надежный запуск двигателя в конкретных климатических условиях; для зимы и лета характеристики этой технической жидкости будут отличаться.
При этом каждые 60 000 км пробега следует уделять внимание ремню ГРМ, который подлежит замене. Резиновая часть как раз имеет ресурс, равный 60 тысячам, после чего необходимо прекратить ее использование вне зависимости от внешнего состояния.
Каждые 15 000 в перечень регламентных работ входит замена воздушного фильтра, свечей зажигания и салонного фильтра: это расходники, которые из-за низкого качества российского топлива и сурового климата быстро приходят в негодность и теряют свои характеристики и характеристики. Более того, после 60 000 км пробега рекомендуется более тщательно проверять их состояние. Замена топливного фильтра, который поставляется только с топливным насосом, рекомендуется к замене каждые 120 000 км. Как долго длится период эксплуатации в суровых условиях? Производитель урезал его до 9.0,000 км.
Каждые 60 тысяч километров пробега также производится замена ремня вспомогательных агрегатов, приводящего в движение привод двигателя кондиционера, генератора и других важных систем автомобиля. Эта деталь рассчитана ровно на 60 000 километров пробега, поэтому менять ее с большей периодичностью крайне не рекомендуется: это может привести к выходу из строя дорогостоящих электронных систем, ремонт и восстановление которых обходится недешево.
Каждые 15, 45 и 60 тыс. км пробега на всех без исключения автомобилях с механической коробкой передач дополнительно производится обязательная регулировка привода педали сцепления: это поможет избежать внезапного отказа автомобиля трогаться с места в самый неподходящий момент и исключит преждевременный износ диска сцепления. Привод сцепления обычно требует замены каждые 90,000.
Обязательные проверки
Помимо обязательной замены ряда узлов техническое обслуживание Рено Логан также включает перечень проверок, которые выполняются каждые 15, 60 или 120 тысяч километров пробега.
За исключением каждых 60 000 км пробега, при замене ремня ГРМ и натяжных роликов, уже установленный ремень необходимо осмотреть на наличие трещин и дефектов, а также проверить его натяжение, в противном случае производится замена необходимого расходного материала. Однако даже если ремень уже вызывает опасения до достижения 60 000 пробега, его следует заменить раньше.
Кроме того, в перечень работ входит проверка ремня вспомогательных агрегатов каждые 60 тысяч с целью выявления возможных дефектов. С периодичностью 15, 30 и 60 000 км система двигателя подвергается компьютерной диагностике, а также проводится визуальный осмотр всех патрубков, соединений и прокладок, отвечающих за герметичность различных гидроузлов и систем.
Коробка передач также проверена. В первую очередь уровень проверяется каждые 60 000 км пробега. трансмиссионное масло . Его необходимо полностью заменять каждые 105 000. В перечень работ входит обязательная проверка ходовой части Рено Логан: при движении по плохим дорогам производитель рекомендует сокращать интервал, а каждые 60 тысяч заменять ряд подшипниковых шарниров и втулок.

Разное