Лучший карбюратор на ваз 2121 нива « NewNiva.ru

Технические характеристики

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Годы выпуска	1194 – по настоящее время
Вес,	117 кг
Материал блока цилиндров	чугун
Система питания	инжектор
Тип	рядный
Рабочий объем двигателя	1.7
Мощность	81 лошадиная сила на 5200 оборотах
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	2
Ход поршня	80
Диаметр цилиндра	82
Степень сжатия	9.4
Крутящий момент, Нм/об.мин	125Нм / 3000
Экологические нормы	ЕВРО 4
Топливо	Аи 93
Расход топлива	8,3 /100 км в смешанном цикле
Масло	5W-30
Объем масла	3. 75
При замене лить	3,5 литра
Замена масла проводится,	15 тысяч км
Ресурс мотора — по данным завода	200

ВАЗ 21213 двигатель устанавливается на ВАЗ 21213, 21214, Chevrolet Niva.

Объём, в см3	1690
Основное топливо:	бензин АИ-92
Макс. мощность, л. с.	83 (при 5200 об/мин)
Макс. крутящий момент, Н·м	127 (при 3000 об/мин)
Конфигурация блока цилиндров:	в один ряд
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	8
Макс. скорость, км/ч	153
Время разгона до 100 км/ч, сек.	17
Расход топлива при смешанном цикле	11,5
Эконорма	Россия-83
Диаметр цилиндра, мм	82 с отклонением до 0.05
Ход поршня, мм	80
Ремонтные размеры поршней и цилиндров, мм:
первого ремонта (маркировка на поршне — треугольник, на кольцах — 40)	82. 4
второго ремонта (маркировка на поршне — квадрат, на кольцах — 80)	82.8
Ремонтный замер по диаметру (для расточки) опор коленвала	54.52 с отклонением до  0.013
Степень сжатия	9,4
Система питания	двухкамерный карбюратор
Охлаждение	жидкостное
Клапанной механизм	SOHC
Материал блока цилиндров	чугун
Наличие гильз в цилиндрах	конструкцией не предусмотрено
Материал головки	сплав алюминия
Ресурс до капитального ремонта, км	80 000 (фактический ≈ 120 000 км)
Количество тактов	четыре
Очередность работы цилиндров	1-3-4-2
Макс. обороты, об/мин	8000
Вес, кг:	117

Особенности

Четырехцилиндровый восьмиклапанный бензиновый двигатель ВАЗ 21213 имеет рабочий объем 1,7 литра. Мощность силового агрегата составляет 81 лошадиную силу при показателе крутящего момента в 125 Нм.

Двигатели 21213 в своей последней генерации оснащались инжектором и работали на высокооктановом 93 бензине. Чугунный блок цилиндров обеспечивал максимальную прочность этому силовому агрегату.

Использование многочисленных автоматических систем управления работой двигателя позволило не только изменить тяговые показатели этого мотора, но и значительно улучшило показатели топливной экономичности. Нива в загородном режиме потребляет при движении с крейсерской скоростью 8,3 литра бензина на 100 километров пробега.

Начиная с 2014 года покупателям предлагаются также Нивы с дизельным двигателем.

Двигатель на Ниву с верхним расположением распредвала оснащается цепным приводом, что позволяет существенным образом упростить сервисное обслуживание этого силового агрегата. Цепной привод не требует замены натяжителя и какой-либо регулировки в процессе эксплуатации мотора. Также отметим наличие гидрокомпенсаторов, что избавляет автовладельца от необходимости проведения процедуры по регулировке зазора клапанов. Все работы по сервисному обслуживанию этого мотора может выполнить сам автовладелец, без обращения в фирменные СТО.

Ремонтные размеры цилиндров и поршней мотора ВАЗ 21213 при проведении капитального ремонта

Ремонтный размер цилиндра, мм	Класс поршня и цилиндра	Диаметр поршня, мм	Диаметр цилиндра после расточки, мм	Диаметр цилиндра после хонингования, мм
1 ремонт
82,4	A	82,34-82,35	82,37-82,38	82,40-82,41
	B	82,35-82,36	82,38-82,39	82,41-82,42
	C	82,36-82,37	82,39-82,40	82,42-82,43
	D	82,37-82,38	82,40-82,41	82,43-82,44
	E	82,38-82,39	82,41-82,42	82,44-82,45
2 ремонт
82,8	A	82,74-82,75	82,77-82,78	82,80-82,81
	B	82,75-82,76	82,78-82,79	82,81-82,82
	C	82,76-82,77	82,79-82,80	82,82-82,83
	D	82,77-82,78	82,80-82,81	82,83-82,84
	E	82,78-82,79	82,81-82,82	82,84-82,85

Недостатки силового агрегата ВАЗ 21213

• Водяной насос;
• Сальники двигателя, МКПП и раздаточной коробки;
• Генератор;
• Стартер;
• МКПП;
• Прокладка крышки клапанов;
• Соединения патрубков системы охлаждения;
• Радиатор;
• Термостат;
• Расширительный бачок;
• Вакуумный усилитель тормозов.

Водяной насос (помпа) отмечается частыми выходами из строя на новых автомобилях после 2 000 км.

Сальники в следствие низкого качества требуют более частой замены, чем это требуется согласно руководству по эксплуатации.

Генератор имеет высокую вероятность отказа. Как правило, он сгорает даже на новых авто не достигших пробега 4 000-10 000 км.

Стартер имеет низкий ресурс работы без ремонта.

На коробке передач, одним из частых дефектов является вылет пятой передачи. Кроме того, появляется не полное включение передач.

Прокладка клапанной крышки со временем теряет свойства, и пропускает масло наружу.

Соединения патрубков системы охлаждения в местах установки хомутов не надежные и очень рано теряют герметичность, что чревато потерей тосола.

Радиатор течет. Проблема происходит по причине появления трещин в трубном пакете радиатора сопровождающихся потерей охлаждающей жидкости. Данный дефект принял массовый характер.

Термостат не обеспечивает тепловой режим охлаждающей жидкости системы охлаждения двигателя. Проявление данной проблемы не является исключением. Причина дефекта в отказе клапанного механизма внутри термостата. Для проверки исправной работы термостата достаточно после запуска мотора опустить ладонь на нижний (отводящий) шланг, по которому горячий тосол циркулирует в радиатор для охлаждения. При исправной работе термостата через некоторое время шланг должен стать горячим, если шланг остался холодным термостат подлежит замене.

Расширительный бачок трескается и вытекает тосол. Появление трещин происходит по причине отказа паровоздушного клапана в пробке бачка вследствие повышения давления.

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ). Проявляется тугостью педали тормоза. Возможно плавание оборотов при выжиме педали тормоза, а также шипение. Проблема решается заменой вышедших из строя резинотехнических изделий, заменой хомутов в соединениях.

• Вибрация на скорости 80-90 км;
• Ненадежность конструкции натяжителя ГРМ;
• Модуль зажигания;
• Шумит бензонасос;
• Низкий крутящий момент;
• Длинный ход рычага коробки передач;
• При порыве цепи ГРМ гнутся клапаны;
• Вибрация рычага переключения передач;
• Слабая динамика на трассе из-за недостаточной мощности.

Вывод.

PS. Уважаемые Нивоводы! Жду ваших комментариев, вопросов и отзывов по возникшим  проблемам, слабым местам и недостаткам в процессе эксплуатации, обслуживании и ремонте движка ВАЗ 21213.

Двигатели Нивы имеют отличные технические характеристики и зарекомендовали себя как достаточно надежные силовые агрегаты. В то же время, следует понимать, что как и все другие вазовские силовые агрегаты, они не лишены недостатков.

Из минусов этого мотора можно отметить:

• повышенную шумность;
• склонность к появлению вибрации;
• повышенное потребление масла.

Подобные проблемы достаточно часто проявляются после пробега в 100 000 километров. Автовладельцам необходимо пристально следить за состоянием системы охлаждения.

Зачастую появившиеся проблемы с помпой и термостатом приводят к перегреву силового агрегата. Результатом такого перегрева может стать появление трещин в головке блока цилиндров, что в свою очередь приводит к попаданию охлаждающей жидкости в масло. Двигатель ВАЗ 21213 в данном случае требует сложного и дорогостоящего ремонта.

Неисправности

НЕИСПРАВНОСТИ	ПРИЧИНЫ И РЕМОНТ
Появление характерного стука в нижней части мотора.	Это свидетельствует о проблемах с коренными подшипниками. Машину необходимо отбуксировать на эвакуаторе в сервис и провести соответствующий ремонт.
Появление выраженного стука с металлическим звуком.	Причина подобного – это неполадки с шатунами подшипника и поршневыми пальцами. Следует сказать, что эксплуатация автомобиля с такими проблемами может привести в последующем к необходимости дорогостоящего капитального ремонта.
Троит двигатель на низких оборотах.	Причин появления троения двигателя может быть несколько: в первую очередь это использование некачественного бензина. Также возможно появление нагара в камере сгорания. В редких случаях отмечаются проблемы в работе инжекторной системе впрыска. Ремонт в данном случае выполняется исключительно после проведения комплексной диагностики.
Громкий стук на непрогретом моторе.	Подобное может свидетельствовать о начале износа распредвала. Такая проблема характерна для силовых агрегатов, пробег которых превышает 100 000 километров. Необходимо провести соответствующую диагностику, после чего заменить распределительный вал.

Тюнинг

Существует несколько способов увеличения мощности мотора Нивы. Расскажем вам более подробно о таких способах тюнинга ВАЗ 21213.

1. Глубокий инженерный тюнинг двигателя от Нивы с заменой коленвала и расточкой цилиндров. Подобная работа позволяет увеличить рабочий объем этого мотора до 1,95-2,1 литра. Соответственно, при настройке инжектора двигатель ВАЗ 21213 получает мощность порядка 100 лошадиных сил.
2. Чип тюнинг двигателя Нива позволяет с минимальными затратами получить около 10 дополнительных лошадиных сил. В данном случае работы не представляют какой-либо сложности. Необходимо лишь подобрать соответствующий чип-тюнинг и провести перепрограммирование блока управления работой мотора. Преимуществом данного варианта является полное сохранение ресурса двигателя.
3. Установка на двигатели ВАЗ 21213 турбины и компрессора. В данном случае можем порекомендовать вам использовать компактные турбины, имеющие давление не более 0,5 бар. Одновременно производится перенастройка инжектора, замена масляного и топливного насоса. Необходимо понимать, что такую работу должен выполнять исключительно специалист, знающий особенности мотора ВАЗ 21213.

Отметим, что установка турбины и расточка двигателя Нивы неизменно отрицательно сказываются на его ресурсе. Поэтому автовладельцу необходимо взвесить все за и против, и лишь после этого выполнять тюнинг двигателя Нива.

Читать новости о новой Ниве

Регулировка карбюратора ваз 2121

Как Настроить Карбюратор На Ниве 2121

Карбюратор на моделях 2121, 21213 и других машинах обычно имеет одно и то же устройство. Функционально он размещен в системе двигателя, и с его помощью топливо смешивается до состояния горючей консистенции. Карбюратор обычно состоит из нескольких основных частей — поплавковой камеры, так называемого сопла (сопла), диффузора и дросселя. Он может иметь от одной до четырех камер на разных автомобилях, одновременное или одновременное открытие заслонок демпфера, горизонтальное, нисходящее или восходящее движение рабочей консистенции.

Элементы карбюраторного устройства на моделях Niva

Контур карбюратора также включает в себя: рычаг привода акселератора, мембрану, регулировочный винт и воздуховод от стартера, запорный клапан (электрический), воздушную заслонку, игольчатый клапан, форсунку подачи топлива, экономайзер для подогрева карбюратора, блок карбюратора для вентиляции картера, использование вакуума до регулятора вакуума для розжига и других элементов.

Niva 2121 имеет дополнительную последовательность прохождения топливных частей через камеру карбюратора. Сначала топливо поступает из топливного бака в поплавковую камеру в регулируемом количестве. При этом поплавок поднимается или опускается при движении топлива.

Далее топливный тракт проходит через форсунку к распылителю, который расположен в узкой части диффузора, и воздух поступает в карбюратор через наружную трубку. Затем дроссельные клапаны подают определенное количество топлива в цилиндр двигателя через впускной коллектор, отлитый из сплавов дюралюминия. Коллектор прикреплен к двигателю шпильками через прокладки, которые обладают термостойкими свойствами.

Солекс и Озон

ВАЗ 2121 Niva может быть оснащен карбюратором озона с серийным номером 2107-110-7010-10 или 2107-110-7010-20. Они отличаются друг от друга тем, что первый вариант имеет выключатель старого стандарта, не имеет вакуумного корректора. Второй карбюратор не имеет микровыключателя на экономайзере, который влияет на экологические характеристики выбросов и оказывает некоторое влияние на расход топлива.

Вот автомобильная часть

На Ниву 21213 поставлены карбюраторы Solex (модель 21073-110-7010). Они считаются довольно «капризными», что изначально связано с небрежностью самих владельцев. Первоначально плохое топливо с большим количеством примесей влияет на неисправность устройства, поскольку в этой модели топливо пропускается через отверстия в нижней части поплавковых камер (в других моделях эти элементы поднимаются над дном).

Кроме того, возникают проблемы на тех «уровнях», которые не вовремя меняют топливный или воздушный фильтр, и не обращают внимания на правильную очистку карбюратора от выбросов масляной сажи через систему вентиляции.

Регулировка карбюратора ВАЗ, как правило, осуществляется в части механизма поплавка или в пусковой системе и в режиме холостого хода. Это очень важные операции, которым мастера доверяют больше всего.

Механизм поплавка на машине Niva 2121 регулируется с точки зрения положения поплавков относительно друг друга и относительно стенок поплавковой камеры. Кроме того, устройство может потребоваться отрегулировать в открытом и закрытом положении игольчатого клапана. Чтобы не нарушить правильное регулирование, при снятии автомобилист должен аккуратно обращаться с крышкой карбюратора, следить за уровнем износа фиксирующего конуса со стороны иглы (ее седла и язычка), а также оси монтажного кронштейна.

Видео: Как установить карбюратор на Niva 2121

Мы сами вносим коррективы

Niva 21213 может быть отрегулирована для системы запуска с помощью зазора по краям амортизаторов, если карбюратор снят, или с помощью частоты вращения коленчатого вала конкретно на машине. В первом случае зазор в месте расположения нижней кромки (в направлении движения воздуха) от дросселя установлен на ширину 1,1 мм. Он регулируется винтом с шестигранником на головке 0,7 см и выемкой на хвостовике. Эта операция выполняется при повороте рычага кулачка против часовой стрелки от управления системой запуска (до упора). В том же положении зазор в нижней кромке воздушной заслонки устанавливается на 3 мм с помощью винта в крышке мембранного механизма в пусковой системе (необходимо ослабить контргайку). Моментальный запас мембраны должен быть немедленно заполнен до упора регулировочным винтом. После регулировки винт блокируется контргайкой.

Принцип действия силового карбюраторного двигателя

Настройка системы запуска Niva непосредственно в машине экономит ваше время:

• Необходимо снять воздушный фильтр с двигателя, снять рычаг управления с воздушной заслонки, запустить двигатель.
• Когда воздушная заслонка вынуждена открываться (касаясь третьей части ее полного угла поворота плоской отверткой), начальная скорость составляет 2,08 мар, 0 тыс. Об / мин (на теплом двигателе).
• Отвертка отвернута, воздушная заслонка опущена, и с помощью упора винта (около диафрагмы) частота устанавливается на самое низкое значение 100 об / мин по сравнению с исходной (необходимо выбрать соответствующую позицию воздушной заслонки).
• Затем винт можно заблокировать с помощью контргайки.

Если у вас есть газоанализатор, карбюратор можно частично отрегулировать с помощью системы запуска, исходя из количества СО (окиси углерода) в выхлопе. Если уровень газа составляет 8% с полностью расширенной манжетой от регулятора воздушной заслонки, то все в порядке. Если газ меньше этого значения, то винт на крышке мембранного механизма затягивается, если больше — раскручивается и проводятся повторные измерения.

Необходимо отрегулировать скорость холостого хода Niva 2121 таким образом, чтобы в выхлопных газах было меньше окиси углерода и двигатель работал плавно. На станции технического обслуживания такие работы проводятся с газоанализаторами в ЦТ. Регулировку можно сделать в гараже с помощью тахометра.

Для этого на подогреваемом двигателе с помощью отвертки пробивают пластиковую пробку, затем винт гребного винта вращают в разные стороны до достижения максимальной скорости холостого хода. Позже, используя смещенный винт (имеет ребристую пластиковую ручку), необходимо установить увеличенную скорость (50-70 об / мин. Больше, чем стандартная скорость холостого хода). Винтовые операции должны повторяться еще дважды. Затем на моделях 2121 или 21213 на холостом ходу при скоростях, завышенных на 50-70 об / мин, винт гребного винта завинчивается, и скорость должна упасть до нормы (то есть уменьшить на 50-70 об / мин).

Ремонт карбюратора в случае погружений и ударов

Ремонт карбюратора может быть полезен, если двигатель выдает несбалансированную скорость холостого хода, а регулировка количества и свойств винтов не всегда помогает. Часто причиной является чрезмерное обогащение консистенции, что может быть связано с неправильным регулированием поплавковой системы или дефектами в системе вакуумного экономайзера для режимов мощности. В последнем случае может возникнуть необходимость заменить порванную диафрагму или отремонтировать клапан экономайзера, через который подается топливо.

Модель 2121 может производить рывки, покачивания или погружения во время вождения. В этом случае может быть несколько обстоятельств, при которых они могут возникнуть, что может потребовать ремонта карбюратора. Сбои, возникающие при медленном открытии дросселя, часто связаны с засорением форсунки холостого хода. Необходимо отрегулировать уровень топлива и проверить уровень засорения в основных топливных форсунках.

Если автомобиль выдает наихудший отказ при попытке открыть первую или вторую дроссельную камеру, то в дополнение к засорению форсунок причиной может быть плохая установка небольших диффузоров в соответствующие гнезда.

Когда Нива 21213 делает небольшие удары при низких и средних скоростях, он ускоряет медленно, то это может быть плохая дозой топлива из отсечного клапана из-за его износ. В этом случае, требуется ремонт в части изменения запорного клапана с запорной иглой, изготовленная из металла с клапаном, имеющим эту иглой, изготовленную из другого материала.

Серия 2121 иногда падает с любым резким открытием дроссельной заслонки, которое впоследствии исчезает в течение 5 секунд, когда двигатель работает с той же скоростью. Часто такие трудности связаны с неисправностью ускорительного насоса, что приводит к отсутствию или неправильному падению потоков газа. Аналогичная ситуация приводит к разрыву диафрагмы, разрушению уплотнительного кольца из резины на держателе распылителя или разрушению нижней части клапана.

Лучший карбюратор на ваз 2121 нива

КАРБЮРАТОР НИВЫ: НАСТРАИВАЕМ И РЕМОНТИРУЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Карбюратор на моделях 2121, 21213 и других машинах в общих чертах имеет одно и то же устройство. Функционально оно располагается в двигательной системе, и с его помощью топливо перемешивается до состояния горючей смеси. Карбюратор, как правило, состоит из нескольких основных элементов — поплавковой камеры, так называемого жиклера (с распылителем), диффузора, дроссельной заслонки. Он может иметь от одной до четырех камер на разных автомобилях, последовательное или одновременное открытие заслонок дросселя, горизонтальное, нисходящее или восходящее движение рабочей смеси.

Элементы устройства карбюратора на моделях Нивы

Схема карбюратора также включает: рычаг привода от ускорительного насоса, диафрагму, регулировочный винт и воздушный канал от пускового устройства, запорный клапан (электромагнитный), воздушную заслонку, игольчатый клапан, штуцер от подачи топлива, экономайзер для мощностных режимов, блок для подогрева карбюратора, штуцеры для вентиляции картера, для подачи разрежения для вакуумного регулятора в зажигании и др. элементы.

Нива 2121 имеет следующую последовательность прохождения топливных элементов через камеру карбюратора. Во-первых, топливо переходит из топливного бака в поплавковую камеру в отрегулированном количестве. Поплавок при этом поднимается или опускается при движении топлива.

Дальше путь топлива лежит через жиклер в распылитель, находящийся в узкой части в диффузоре, с одновременным поступлением в карбюратор воздуха через наружную трубу. Затем дроссельные заслонки подают то или иное количество топлива в цилиндр двигателя через впускной коллектор, отлитый из алюминиевых сплавов. Коллектор крепится к двигателю на шпильки через прокладки, обладающие термостойкими качествами.

«Солекс» и «Озон»

На модель ВАЗ 2121 Нива можно поставить карбюратор типа «Озон» с серийным обозначением 2107-110-7010-10 или 2107-110-7010-20. Они отличаются друг от друга тем, что первый вариант имеет прерыватель старого образца, не имеет вакуумкорректора. Второй же карбюратор не обладает микропереключателем от экономайзера, который влияет на экологичность выбросов и оказывает некоторое влияние на расход топлива.

На Ниву 21213 ставят карбюраторы типа «Солекс» (модель 21073-110-7010). Их считают достаточно «капризными», что в первую очередь обуславливается халатностью самих владельцев. На некорректную работу устройства влияет в первую очередь некачественное топливо с большим количеством примесей, т. к. у этой модели забор топлива происходит через отверстия в дне поплавковых камер (у других моделей эти элементы подняты над дном).

Кроме того, проблемы возникают у тех «нивоводов», которые не меняют своевременно топливный или воздушный фильтр, а также не уделяют внимание надлежащей очистке карбюратора от выбросов масляной копоти через систему вентиляции.

Регулировка карбюратора ВАЗ обычно проводится в части поплавкового механизма или в системах пусковой системы и холостого хода. Это очень ответственные операции, которые лучше доверять мастерам.

Поплавковый механизм на машине Нива 2121 корректируется в части положения поплавков относительно друг друга и относительно стен поплавковой камеры. Кроме того, может потребоваться регулировка механизмов в положении открытого и закрытого игольчатого клапана. Чтобы не нарушать хорошую регулировку, автовладельцу нужно аккуратно обращаться с крышкой карбюратора при снятии, следить за уровнем изношенности запорного конуса от иглы (ее седла и язычка), а также оси кронштейна крепления.

Проводим регулировку своими силами

Нива 21213 может подвергаться регулировке пусковой системы по зазору у кромок заслонок, если карбюратор снят, или по частоте вращения коленвала непосредственно на машине. В первом случае зазор в месте нахождения нижней кромки (в направлении движения воздуха) от дроссельной заслонки устанавливается шириной 1,1 мм. Его регулируют винтом, который имеет шестигранник 0,7 см на головке и шлицем от хвостовика. Эта операция проводится при повернутом против часовой стрелки рычаге кулачка от управления пусковой системой (до упора). В таком же положении зазор у нижней кромки от воздушной заслонки устанавливают на величину в 3 мм с помощью винта в крышке от диафрагменного механизма в пусковой системе (нужно ослабить контргайку). Одновременно шток от диафрагмы должен быть в принудительном порядке утоплен до конца в регулировочный винт. После регулирования винт фиксируется контргайкой.

Регулировка пусковой системы Нивы прямо в автомобиле позволяет сэкономить время:

1. С двигателя нужно снять воздушный фильтр, вытянуть на себя манетку управления от воздушной заслонки, запустить движок.
2. При принудительном открытии воздушной заслонки (путем касания плоской отверткой на треть ее полного угла поворота) с помощью винта (рядом с рычагом на оси от дроссельной заслонки от первой камеры) устанавливают исходную частоту вращения в 2,08.мар,0 тыс. оборотов в минуту (на прогретом двигателе).
3. Убирают отвертку, опускают воздушную заслонку и с помощью упора винта (рядом с диафрагмой) устанавливают частоту, меньшую на 100 оборотов в минуту по сравнению с исходной (нужно подобрать соответствующее положение воздушной заслонки).
4. После этого винт можно зафиксировать с помощью контргайки.

Если у вас есть газоанализатор, то настройка карбюратора в части пусковой системы может быть выполнена, ориентируясь на количество в отработанных газах СО (оксида углерода). Если при полностью вытянутой манетке от управления воздушной заслонкой норма газа равна 8%, то все в порядке. Если газа меньше, чем данная величина, то винт на крышечке от диафрагменного механизма закручивают, если больше — раскручивают и проводят повторные замеры.

Отрегулировать холостой ход у машины Нива 2121 нужно для того, чтобы в отработанных газах было меньше оксида углерода, и для того, чтобы двигатель работал устойчиво. На станциях технического обслуживания такие работы проводят с газоанализаторами на СН. В гараже регулировку можно провести с помощью тахометра.

В этих целях на прогретом двигателе отверткой прокалывается заглушка из пластмассы, затем винт качества вращается в разные стороны, пока не будут достигнуты максимальные обороты на холостом ходу. Потом, при помощи винта количества (имеет ребристую пластмассовую ручку), нужно установить повышенное число оборотов (на 50-70 об/мин. больше, чем на стандартном холостом ходу). Операции с винтами нужно повторить еще два раза. Затем на моделях 2121 или 21213 на холостом ходу, на оборотах, повышенных на 50-70 об/мин, заворачивается винт качества, при этом обороты должны упасть до нормальных (т. е. снизиться на 50-70 оборотов).

Ремонт карбюратора при провалах и рывках

Ремонт карбюратора может понадобиться, если двигатель дает неустойчивую работу на холостом ходу, при этом не всегда помогает регулировка винтами количества и качества. Часто причина кроется в переобогащении смеси, которое может быть следствием неправильной регулировки системы поплавков или неисправностями в системе вакуумного экономайзера для мощностных режимов. В последнем случае может потребоваться замена разорванной диафрагмы или ремонт клапана экономайзера, через который просачивается топливо.

Модель 2121 может давать при движении рывки, раскачивания или провалы. В этом случае может быть несколько причин их возникновения, для устранения которых, возможно, потребуется ремонт карбюратора. Провалы, появляющиеся при медленном открытии заслонки дросселя, часто связаны с забиванием жиклера от холостого хода. Здесь необходимо провести регулировку уровня топлива и проверить уровень засоренности в главных топливных жиклерах.

Если автомобиль дает глубокий провал при попытках открытия первой или второй дроссельных камер, то помимо засорения жиклеров, причина может быть в плохой установке малых диффузоров в соответствующие гнезда.

Когда Нива 21213 дает небольшие подергивания на малой и средней скоростях, вяло разгоняется, то дело может быть в плохой дозировке топлива со стороны запорного клапана из-за его износа. В этом случае нужен ремонт в части замены запорного клапана с запорной иглой из металла, на клапан, имеющий эту иглу из другого материала.

Машины серии 2121 иногда дают провалы при любом открытии дроссельных заслонок резкого типа, которые потом в течение 5 секунд исчезают при работе двигателя в том же темпе. Часто такие проблемы связаны с неисправностью ускорительного насоса, которая влечет отсутствие или неправильное падение бензиновых потоков. К подобной ситуации приводит разрыв диафрагмы, разрушение уплотнительного кольца из резины на держателе от распылителя или разрушение нижней части клапана.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как Отрегулировать Карбюратор На Ниве

Как отрегулировать карбюратор на ниве

Нива ВАЗ 21213 регулировка и проверка карбюратора

2 – крышка карбюратора;

3 – уплотнительная прокладка;

4 – калибр для проверки положения поплавков;

5 – игольчатый клапан

2 – регулировочный винт качества (состава) смеси;

3 – уплотнительное кольцо;

4 – заглушка регулировочного винта

Установка уровня топлива в поплавковой камере

1. Необходимый для нормальной работы карбюратора уровень топлива

обеспечивается правильной установкой исправных элементов запорного устройства.

Правильность установки поплавка 1 (см. рис. Установка уровня топлива в

поплавковой камере карбюратора) проверьте калибром 4, для чего установите его

перпендикулярно крышке 2, которую держите горизонтально поплавками вверх. Между калибром по контуру и поплавками должен быть зазор не более 1 мм.

2. При необходимости отрегулируйте подгибанием язычка и рычагов поплавка. Опорная поверхность язычка должна быть перпендикулярна оси игольчатого клапана 5 и не должна иметь вмятин и забоин.

Регулировка пускового устройства

3. При повороте рычага 4 (см. рис. Пусковое устройство карбюратора) управления

воздушной заслонкой 5 до отказа против часовой стрелки воздушная заслонка должна быть полностью закрыта под действием пружины 7. Если заслонка не закрыта, устраните причину заедания.

4. При полностью закрытой воздушной заслонке нажмите вручную на шток 3 пускового устройства до упора. При этом воздушная заслонка 5 должна открыться на 3,0 мм (пусковой зазор В). При необходимости отрегулируйте зазор винтом 2.

5. Дроссельная заслонка 12 первой камеры при полностью закрытой воздушной

заслонке должна быть приоткрыта на 1,1 мм (пусковой зазор С). При необходимости отрегулируйте этот зазор винтом 10.

НИВА 21213 Провалы при движении

Рекомендуем вам посетить сайт ?? Дорогие подписчики! Рекомендуем вам посетить сайт …

Настройка карбюратора (смеси) на Ниве 1.7 с рв ОКБ 94

Наш спонсор Супротек: Канал Николая: …

Регулировка привода карбюратора

6. При полностью нажатой педали 7 (см. рис. Привод управления карбюратором)

управления дроссельными заслонками, дроссельная заслонка первой камеры должна быть полностью открыта и тяга 15 не должна иметь дополнительного хода. При отпущенной педали 7 дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта. Если этого нет, отрегулируйте положение педали и дроссельной заслонки наконечником 10 на переднем конце продольной тяги 1.

7. В приводе воздушной заслонки конец троса 3 закрепите так, чтобы при вытянутой рукоятке 5 воздушная заслонка была полностью закрыта, а при утопленной – полностью открыта.

Регулировка холостого хода двигателя

8. Регулировка обеспечивается регулировочным винтом 2 (рис. Винты регулировки

системы холостого хода) качества (состава) смеси и регулировочным винтом 1

количества смеси. Регулировочный винт 2 закрыт заглушкой 4. Для доступа к винту

необходимо штопором вынуть заглушку.

9. Регулировку холостого хода необходимо выполнять на прогретом двигателе

(температура охлаждающей жидкости 85–90° С), с отрегулированными зазорами в

механизме газораспределения, с правильно установленым моментом зажигания и

при полностью открытой воздушной заслонке.

10. Регулировочным винтом 1 количества смеси установите по тахометру стенда

частоту вращения коленчатого вала двигателя в пределах 750–800 мин–1.

11. Регулировочным винтом 2 качества (состава) смеси добейтесь содержания окиси углерода (СО) в отработавших газах не более 1,5 % при данном положении винта 1 (содержание СО приводится к 20° С и 101,3 кПа (760 мм рт. ст.)).

12. Винтом 1 восстановите частоту вращения коленчатого вала до 750–800 мин–1.

13. При необходимости регулировочным винтом 2 восстановите содержание СО не

14. По окончании регулировки резко нажмите на педаль привода дроссельных заслонок и отпустите ее, двигатель должен без перебоев увеличить частоту вращения коленчатого вала, а при уменьшение ее – не заглохнуть. В случае остановки двигателя, винтом 1 увеличьте частоту вращения коленчатого вала в пределах 750–800 мин–1.

15. Установите в отверстие для регулировочного винта 2 качества смеси новую

пластмассовую заглушку 4.

Проверка работы механизма блокировки второй камеры

16. Поверните рычаг управления воздушной заслонкой против часовой стрелки до

полного закрытия заслонки.

17. Затем поверните рычаг оси 19 (см. рис. Детали корпуса карбюратора) управления дроссельными заслонками до полного открытия заслонки 23 первой камеры, при этом дроссельная заслонка 24 второй камеры должна оставаться в закрытом положении.

18. Поверните рычаг управления воздушной заслонкой по часовой стрелке до отказа, а рычаг 19 управления дроссельными заслонками до полного открытия заслонок.

19. Если дроссельная заслонка второй камеры при этом не откроется, устраните

неисправность. Причиной может быть заедание рычага 20 блокировки второй камеры или отсоединение пружины 21 рычага блокировки.

Нива ВАЗ 21213 регулировка и проверка карбюратора

Обслуживание и корректировка работы карбюратора Нивы

Бензиновый двигатель ВАЗ 21213 объемом 1,7 л комплектуется карбюратором семейства Солекс ДААЗ-21073.

Наличие двухпоплавковой камеры обеспечивает бесперебойную подачу смеси независимо от режима езды. Но заводские настройки не всегда отличаются точностью и иногда отклонения от эксплуатационных нормативов достигают 15%.

Поэтому практически каждый карбюратор ВАЗ 21213 нуждается в регулировке. Еще одним немаловажным условием безотказной работы узла является своевременное проведение технического обслуживания.

Особенности обслуживания аппаратов ДААЗ-21073

Всевозможные нарушения в работе устройства напрямую зависят от качества и периодичности сервиса. Несмотря на конструкционные различия «вазовского» ДААЗ-21073 с *карбюратором ДААЗ-4178 на УАЗ*, их обслуживание мало чем отличается. В число технически необходимых работ входят:

• наружная очистка;
• мойка сетчатого фильтра поплавковой камеры;
• очистка поплавковой камеры;
• очистка жиклеров;
• наладка поплавкового устройства;
• корректировка пускового устройства;
• стабилизация системы ХХ.

Мойка наружных и внутренних частей карбюраторного узла осуществляется при помощи керосина, уайт-спирита или препаратов в аэрозольных баллонах. Аэрозольный состав впрыскивается в камеры и жиклеры при работающем моторе. Очищенный аппарат обдувается сжатым воздухом.

Регламент юстировки карбюратора на ВАЗ 21213

Любые работы, которые связаны с двигателем или системой питания на ВАЗ 21213 должны заканчиваться регулировкой параметров карбюратора. После проведения вышеописанных процедур следует последовательно выполнить ряд настроек:

1. Привода дроссельных заслонок
2. Привода воздушной заслонки
3. Пускового устройства
4. Автоматического пускового устройства
5. Системы холостого хода
6. Концентрации CO и CH выхлопных газов

Некоторые юстировки могут быть выполнены как на снятом устройстве, так и непосредственно на машине. В случае провисания или большой натянутости приводного троса дроссельных заслонок – регулировочной гайкой выставить нужное положение, предварительно открутив контргайку. Стоит проверить расстояние между центрами наконечников поперечной тяги, оно должно быть в пределах 80 мм. В итоге при полностью нажатой педали акселератора заслонка абсолютно открыта, а при отпущенной педали – закрыта.

Тяга привода воздушной заслонки должна свободно перемещаться в оболочке, а рычаг без усилий вращаться вокруг оси. Утопленная до упора ручка в салоне автомобиля соответствует полностью открытой заслонке (вертикальное положение). При вытягивании рукоятки площадь входного отверстия камеры должно быть перекрыто. Отклонения от этих требований устраняются путем корректировки крепления оболочки троса или ремонтом рычага привода.

Следующим этапом идет наладка пускового устройства. Методом принудительного открытия отверткой воздушной заслонки на 1/3 необходимо установить обороты 3200 – 3300. Затем убрать отвертку и регулировочным винтом снизить частоту вращения коленвала до 2800-3100 об/мин. На этом регулировка карбюратора ВАЗ 21213, можно сказать, практически закончена.

Наладку системы ХХ и концентрации углеводородов в выхлопе можно провести одним этапом. Запустив двигатель, необходимо винтом качества установить максимально возможные обороты холостого хода. Далее винтом количества уменьшить обороты так, чтобы они на 50-100 единиц превышали нормальные показатели ХХ. После этого винтом качества добиться нужного значения.

Качественная настройка карбюраторного узла доступна автолюбителю с начальными знаниями принципов работы ДВС и минимумом инструментария.

Устройство карбюратора Нива 2121, Нива 2131, ремонт своими руками

НИВА

/

2121, 2131

/

ремонт

/

двигатель

/

карбюратор

Устройство карбюратора Нива 2121, Нива 2131, ремонт своими руками

. Ремонт карбюратора, этапы сборки и разборки деталей карбюратора нива 2121, инструкции по ремонту и замене клапана нива 2131, ваз 2121.   Эксплуатация и обслуживание системы впрыска топлива, зажигания, выпуска отработавших газов нива 2121. Инжекторный двигатель, карбюраторный двигатель. Устройство карбюраторной и инжекторной системы питания нива 2131.

I – первая камера; II – вторая камера; 1 – рычаг привода ускорительного насоса; 2 – регулировочный винт пускового устройства; 3 – диафрагма пускового устройства; 4 – воздушный канал пускового устройства; 5 – электромагнитный запорный клапан; 6 – топливный жиклер холостого хода; 7 – главный воздушный жиклер первой камеры; 8 – воздушный жиклер холостого хода; 9 – воздушная заслонка; 10 – распылитель

Выполняется при замене карбюратора нива 2121, а также при износе или замене деталей привода. При полностью нажатой педали «газа» дроссельные заслонки ваз 2121 должны быть полностью открыты, а при отпущенной – закрыты. Если это не так, отсоединяем наконечник продольной тяги привода от кронштейна на клапанной крышке (см. Снятие карбюратора нива 2131 с двигателя). Ключом «на 8» ослабляем контргайку наконечника

Выполняется при замене игольчатого клапана, поплавка (см. также Диагностика неисправностей двигателя и его систем). Снимаем крышку карбюратора (см. Разборка карбюратора нива 2121 на автомобиле). Положив крышку карбюратора ваз 2121 горизонтально поплавками вверх, измеряем штангенциркулем расстояние от прокладки крышки до самой удаленной точки каждого поплавка. Оно должно быть в пределах 34– 35 мм для обоих

Пусковое устройство карбюратора 1 – диафрагма; 2 – регулировочный винт; 3 – шток диафрагмы; 4 – рычаг управления воздушной заслонкой; 4.1 – нижний профиль паза рычага 4 для ограничения максимального приоткрывания воздушной заслонки; 4.2 – верхний профиль паза, обеспечивающий механическое открытие воздушной заслонки; 4.3 – кромка рычага 4 для обеспечения пускового зазора дроссельной заслонки первой

Поворачиваем рычаг управления воздушной заслонкой против часовой стрелки до полного закрытия заслонки нива 2121. Затем поворачиваем рычаг управления дроссельными заслонками до полного открытия дроссельной заслонки первой камеры. Дроссельная заслонка второй камеры должна при этом остаться закрытой. Поворачиваем рычаг управления воздушной заслонкой ваз 2131 по часовой стрелке до упора (воздушная

Выполняется при ТО, а также при нарушениях в работе двигателя нива 2121 (см. Диагностика неисправностей двигателя и его систем). Регулировку выполняем на прогретом двигателе. Вращая пальцами регулировочный винт количества смеси холостого хода ваз 2121 (из пластика черного цвета), устанавливаем частоту вращения коленчатого вала 800±50 мин –1 (для наглядности корпус воздушного фильтра снят), а вращая шлицевой

Большинство операций по разборке карбюратора можно выполнить, не снимая его с автомобиля ваз 2121. Порядок разборки во многих случаях может быть произвольным. При сборке избегайте перетяжки резьбовых соединений, так как детали карбюратора выполнены из весьма пластичных сплавов. Нельзя подтягивать винты и гайки на нагретом карбюраторе нива 2131, это может привести к деформации деталей!

Снимаем корпус воздушного фильтра (см. Снятие корпуса воздушного фильтра). Снимаем провод с электромагнитного клапана ваз 2131. Ключом «на 13» отворачиваем электромагнитный клапан… …и вынимаем его вместе с жиклером холостого хода и резиновым уплотнительным кольцом в чашке. При необходимости снимаем уплотнительное кольцо и чашку. Вынимаем жиклер нива 2131. Проверяем исправность электромагнитного

Снимаем корпус воздушного фильтра (см. Снятие корпуса воздушного фильтра ваз 2131). Крестообразной отверткой ослабляем хомут шланга подачи топлива… …и снимаем шланг со штуцера. Ключом «на 13» отворачиваем топливоподводящий штуцер… …и вынимаем его вместе с уплотнительным медным кольцом. Вынимаем топливный фильтр ваз 2121,… …промываем его в чистом бензине и продуваем.

Снимаем корпус воздушного фильтра нива 2131 (см. Снятие корпуса воздушного фильтра ваз 2131). Отсоединяем разъем провода концевого выключателя. Омметром измеряем сопротивление между контактом провода концевого выключателя ваз 2121 и «массой» автомобиля. При закрытой дроссельной заслонке нива 2121 (педаль «газа» отпущена) прибор должен показать сопротивление около нуля Ом, при открытой (педаль нажата) –

Для устранения конкретной неисправности, как правило, требуется лишь частичная разборка карбюратора, в этом случае отдельные операции можно пропустить. Снимаем корпус воздушного фильтра (см. Снятие корпуса воздушного фильтра). Снимаем электромагнитный клапан, топливный фильтр, отсоединяем разъем концевого выключателя (см. Снятие и проверка электромагнитного клапана, Снятие топливного фильтра

Через выколотку диаметром 2,5 мм молотком выбиваем ось поплавков. Снимаем ось и поплавки. Снимаем прокладку крышки. (Осторожно, картон легко расслаивается!) Ключом «на 11» выворачиваем игольчатый клапан. Вынимаем игольчатый клапан и уплотнительное медное кольцо. Ключом «на 14» отворачиваем болт крепления (ось) рычага управления воздушной заслонкой нива 2131… …и, сняв рычаг, вынимаем находящиеся под

Снятие карбюратора необходимо для его полной разборки или регулировки пускового устройства. Снимаем корпус воздушного фильтра (см. Снятие корпуса воздушного фильтра). Отсоединяем провода от электромагнитного клапана и разъема концевого выключателя (см. Снятие и проверка электромагнитного клапана, Проверка концевого выключателя экономайзера принудительного холостого хода). Снимаем топливные шланги

Какой карбюратор поставить лучше на ниву 21213

Карбюратор.Выбираем:Солекс, Озон или ПроБустер?! — Лада 4×4 3D, 1.7 л., 1998 года на DRIVE2 То что с солексом мы лет как 15 злые враги-я уже принял и свыкся. То есть если я сел за руль автомобиля с солексом, смог после прогрева убрать подсос и поехать, то значит инопланетяне существуют, а параллельные миры-реальность. Но зачастую трых-пых и «нивагавно и ниедет». На полном Ёпе ситуация стабильно-прогрессивна, как рост цен на жкх. Если поначалу как-то я мог заводиться и сносно ехать, то после «обкатки» это жуткое устройство не разгоняло машину совсем, заливало свечи (с) и жрало бензин вёдрами. Как настоящему нивоводу, большая жаба мне не чужда и я достал из захомячьих закромов старенький озон с гордым «сделано в СССР». Солекс VS Озон Жабе понравилось, но здравый смысл негодовал. По ходу пьесы были заменены фильтра и установлена клапанная крышка правильного липисинового цвета, который как известно прибавляет +46 к проходимости. Крышки Проехавшись в разных режимах на старом-новом карбюраторе жаба окончательно сдохла, а окрылённый победой разум решил воткнуть таки ПроБустер.Что это такое? Достаточно подробно описано тут: www.upgrade-garage.ru/vie…7686193da738adc62411c3df9 В двух словах-это форсунка которая не льёт бензин в камеры а распыляет его «туманом». А что наш Озон? Он конечно прост и архаичен и на фоне засратого солекса был даже очень не плох. Но, на фоне нормального нового 21073 он безусловно проиграл бы. Иначе говоря менять старый солекс на старый озон по сути иллюстрировать поговорку «шило на мыло». Итак, руки трясутся, во рту пересохло, а на гнилониво внедряется новый карб! Раз уж пошла такая пьянка, были докуплены чешские свечи и прокладка клапанной))) Начинаем прелюбодеяние! Снимаем клапанную (в нашем случае для замены прокладки) в случае замены солекса-нужна крышка от 2101-07 Шайбы-гайки-шпильки клапанной кладём на видное место, в том смысле, чтобы было видно, куда они по итогу свалятся-пропадут при сборке. (Заодно), как любит говорить наш мажорный друг Лисяра, подтягиваем цепь Шпильковёртом выкручиваем старые шпильки И вкручиваем новые, более длинные Аккуратно одеваем клапанную крышку, чтобы не помять прокладку хитрыми скобочками крышки, у моторного щита. Фильтр, сука, должен быть чистый) Наконец монтируем карб и шланчики всякие. Обратку нужно заглушить.Теперь её нет. Окончательно собираем всё, ставим новые свечи и на испытания! Что по итогу? Ниво стало ощутимо бодрее.Пропали провалы при разгоне .Обгон фуры прибавляет не так много седых волос как раньше.Под дикое завывание легендарной ВЛИпяти по жопесу удалось разогнаться до 120, причём резво, а не за полдня, как ранее)Конечно, с инжектором столь древнее устройство не сравнится, но мне кажется что такое решение-лучшее, чего можно добиться от карбюратора при достаточно небольших затратах. www.drive2.ru Сообщества › Ниваклуб › Блог › Помощь по карбюратору. «Пинок под зад» от Солекс (ДААЗ 21073-1107010) на 2000 об/мин Решения проблемы тут: www.drive2.ru/l/543420703840405551/ Всем добрый день. Машина Нива 21213 с карбюратором ДААЗ 21073-1107010 с завода, всё в стоке без доработок. Мне достался в виде куска грязи и с неустойчивой работой. Зимой был полностью перебран с заменой расходников, отмыт до заводского состояния и настроен без установки на машину. После установки на машину все ругулировки без машины оказались бесполезны, машина работала очень неустойчиво, провал в самом начале. Начал разбираться уже на машине. Оказалось уровень в поплавковой камере был очень высокий (20 мм от кромки, при норме в 25-26 мм), а мембрана ускорительного насоса с очень мягкой пружиной. Уровень отрегулировал до 25,5 мм, при этом поплавки располагаются совершенно не так, как в руководстве описано. Расстояние от картонной прокладки до поплавка получилось 4,5 мм. Мембрану ускорительного насоса заменил на другую, пружина жёстче, под кулачок подложил шайбу, чтобы сместить его с выработки (около 0,3-0,5 мм) Производительность стала 14 кубиков при 10 открытиях заслонки. Почти как заводское значение по мануалу, с небольшой погрешностью в пол кубика. Так же опять всё было разобрано до винтика и продуто. Всё собрал, поставил на машину, в очередной раз проверил уровень в поплавковой камере, всё в норме. Машину я не узнал. Очень стабильные холостые (колебания 20-30 оборотов по цифровому тахометру), пуск с пол оборота, провал в начале ушёл. Потом настроил «качество» и «количество», опять-таки по мануалу, на все регулировки отозвался отлично. Поехал тестировать и тут мне сразу прилетел «пинок под зад», толчок, удар, провал в долю секунды, даже не знаю как правильно назвать и в следствии этого — удар в трансмиссию, а потом мотор резко подхватывает обороты и начинается очень уверенный разгон, динамика на высоте. Происходит это на 2000-2500 об/мин на любой передаче. Ниже всё отлично, выше — тоже (сегодня на работу на Ниве поехал, так на 4 передаче в горку 60-70 км/ч, она даже не почувствовала, хотя эту горку даже на инжекторной Тойоте на 3 сбрасываю иногда). Помогите советом, не нашёл в руководствах конкретного описания и решения данной проблемы. www.drive2.ru Лада 4×4 3D наш «Бизнес класс» › Бортжурнал › Подготовка к установке карбюратора 21083-1107010 на Ниву 2121 Схема подключения блока ЭППХ в НИВУ для карбюратора СОЛЕКС ( в данном случае) Казалось проверено и выставлено все, что может выставляться под капотом! Однако езда ни как не приносила удовольствия. Сплошные дергания на спуске, неустойчивая работа двигателя. Решил сьездить к мастеру, хорошему мастеру. Проверка трамплена показала, что трамплер как был новый таковым он и остается, был смазан внутри, подведены грузики, оказалось что трамплер поставлен неправильно на один зуб, может и не так это принципиально, но оказалось принципиально. Свечи — выставлен зазор, проверены все свечи, все рабочие. Замена не потребовалась. Кабрюратор тоже чуток был приведен в чувство, машина хорошо завелась, поездка показала, что машина дергается. Неоднократно меняли уровень, Толку так и не дали. В целом результат есть и НЕТ. Волей судьбы у меня в руках оказа Полный размер карбюратор внешний вид. лся карбюратор Солекс Осмотр показал, что карбюратор в хорошем состоянии, «относились к нему хорошо» если и вскрывался то один раз не более. Нет «бирки» карбюратор стоял на ВАЗ 21099. Купил ремкомплект и жидкость для мытья карбюратора. Завтра буду разбирать аккуратно (жаба давить платить деньги- «безрезультатно»). Для установки карбюратора купил текстолитовую пластину и прокладки. Учитывая, что заслонки данного карбюратора приводится в действие тросом. Заранее был приобретен трос привода карбюратора ВАЗ 2108. Пластина упора (крепления) троса. Педаль газа 21214 Полный размер Педаль газа ВАЗ 21214 М Педаль ставится на крепление вакуума изнутри салона. Необходимо сворлить отверстие диаметром 18 мм. для резинки троса. И надо делать пластиту для кепления планки упора-крепления троса на карбюраторе. Если кто-то уже делал эту процедуру, настраивал такого типа карбюратор (понимаю что не все так просто)- прошу поделиться, советы пожелания, только приветствуются. Сделаю выложу Фото. Изучая тему я понял что необходим блок ЭППХ. Надо приобретать и ставить. Полный размер Полный размер Полный размер Полный размер Полный размер Полный размер www.drive2.ru доработка карбюратора статья. — Лада 4×4 3D, 1.7 л., 2000 года на DRIVE2 хорошая тяга на низких оборотах, небольшой расход топлива (8 -10л) при спокойной езде, хорошая тяга на второй камере, пусть даже за счет повышенного расхода. С высказываниями о невозможности уменьшить расход топлива на Ниве не согласен категорически! Почему Мерс ML 320, полноприводный паркетный джип, весом в два раза больше, а мощностью мотора — в три раза больше чем у Нивы, кушает на трассе только 11 литров? Итак, есть два карбюратора: — 073 штатный, с 24/24 диффузорами, суммарной площадью ГД — 900 мм2, установлен на машине; — 083 с 21/23 диффузорами, суммарной площадью ГД — 765 мм2, на 20% меньшей! Собственно первая задача практически решена, 083 на первой камере тянет нормально. Взял в руки карандаш и бумагу, вооружившись одной формулой площади круга (Пи R2) рассчитал площади проходного сечения разных диаметров диффузоров, добавив разные объемы двигателей, узнал расход воздуха и соответственно, скорость воздуха через диффузоры разного диаметра на разных оборотах двигателей разных объемов. Не буду приводить эти расчеты, они занимают много места, тем не менее, они очень просты, задачи по математике, 5 класс. Через меньший диаметр трубы при одинаковом расходе, скорость движения воздуха больше. Поэтому первую камеру оставляем 21 мм для увеличения скорости воздуха по сравнению с 24 камерой 073-го Солекса. Это улучшает смесеобразование на низких оборотах, смещает крутящий момент в сторону более низких оборотов, По расчетам с 3000 до 2500 об/мин. То есть одинаковая скорость воздуха достигается на 073 при 3000 об/мин, а на 083 при 2500об/мин. Отсюда и имеем лучшую тягу на малых оборотах, то есть на первой камере. Чтобы сравнять площади диффузоров 083 со штатным Солексом, то есть не ухудшить наполнение цилиндров на больших оборотах, необходимо увеличить диаметр ГД второй камеры до 26 мм. Получаем: 083карб 21/26 равен 073карбу 24/24 по площади ГД. Диаметры топливных жиклеров напрямую связаны с диаметрами Главных диффузоров. В таблице приведены примерные соответствия, все зависит от конкретного карбюратора и объема двигателя. Диаметр диффузора, мм 21 1 камера 22 23 24 25 26 Топливный жиклер, маркировка. 92 — Таврия 95 — 08 97,5 — 083 97,5 100 97,5 2к 83 100 107,5 107,5 1к 073 117,5 2к 073 115 117,5 122,5 1к — первая камера 2к- вторая камера Часть 3. Практика 083 карб разобран полностью. Проверены оси заслонок, при износе там часто подсасывает воздух. На эти зазоры надо обращать особое внимание при покупке Б/У карба. Отверстия под винты заслонок раззенкованы под винты с потайной головой. Корпуса 083 и 073 абсолютно одинаковые, из одной заготовки делают. Просто диффузоры потом разными развертками проходят. У 073 сделаны дополнительные каналы для системы рециркуляции и трубочки к ним, а выход ХХ просверлен в длинный, изогнутый канал: Дрелью с шарошкой диффузор второй камеры увеличен до 24,5 мм, после обработан той же дрелью наждачной бумагой на оправке. Конечный диаметр получился 24,8 мм. В будущем планирую довести его до 26 мм и использовать 122,5 топливный жиклер. Его пока нет в наличии. Малые диффузоры опилены надфилем и заполированы для уменьшения сопротивления воздуху, боковым стойкам придана форма крыла. Входное и выходное отверстия тоже обработаны изнутри по форме конуса. Обратите внимание на разрез карбюратора в любой книжке, на форму сечения распылителей, и сравните с тем, что есть на самом деле. Почувствуйте разницу! Они тут же были установлены в 073 Солекс на машину. Характер машины изменился в худшую сторону, она стала более вялой на первой камере, при трогании с места появился провал, вторая камера наоборот стала работать лучше, на скорости больше 100 км/ч. Причина — в изначально плохой настройке карба. Мотор стал получать больше воздуха. Это беда только моего карба. После эти распылители будут установлены для испытаний в 083 карбюратор. Винты заслонок заменил на винты с потайной головкой и посадил на резьбовой герметик: Топливный жиклер первой камеры 97,5, воздушный (флейта) 165, доработанный по рекомендации сайта ИЖ: удален шарик, отверстие запаяно и просверлено 1,5 мм. Вообще-то для продольных двигателей объемом до 1900 см3 разработана только одна флейта — ZD150, без шарика. Она тоже будет участвовать в окончательной настройке. Во второй камере 115 топливный оказался мал и был заменен на 117,5, флейты второй камеры ZC 125 или ZC 135. Шарики из этих флейт тоже удалены, отверстие не запаивалось. Подверглась доработке и система ХХ. Сначала было просверлено отверстие в заслонке первой камеры, на 0,5 мм от кромки заслонки, рядом со щелью переходной системы, диаметром около 2,5 мм. Впоследствии оно было запаяно, так как оказалось велико. ХХ не регулировался и плавал, происходило подкапывание бензина с малого диффузора. Кстати, плавающий ХХ это почти всегда подтекание бензина с малого диффузора по причине засоренной системы ХХ и попытках установить ХХ с помощью винта количества, пластмассовый, длинный такой. Слишком сильно приоткрывают заслонку первой камеры и в работу вступает главная система, но скорость воздуха мала для нормального распыла топлива, оно просто капает с распылителя (малого диффузора). Соответственно и ХХ получается нестабильный, плавающий. Да и не холостой ход это уже. После некоторых размышлений и расчетов в заслонке было просверлено 3 отверстия диаметром 1 мм напротив выходов системы ХХ и переходной системы. По расчету надо сверлить отверстие 1,8 мм, но под рукой не оказалось такого сверла. А по площади 3 отв. по 1 мм почти равны одному 1,8 мм, или семи по 0,7 мм или 12 по 0,5 мм. Просто маленькими сверлами можно добиться хорошего ХХ при полностью закрытой заслонке 1-ой камеры: Эта доработка называется «Задроссельное распыливание», информация взята с Интернета, уменьшает СО и улучшает работу двигла на ХХ и переходном режиме. На данном экземпляре карбюратора пришлось запаять два миллиметровых отверстия и оставить одно, среднее, но и оно оказалось великовато. Позже выяснилось, что заслонка в закрытом состоянии имеет большой зазор, пропускающий много воздуха. Возможно, она была заменена или это изначально заводской брак: На штатном, 073 Солексе этот зазор еще больше, поэтому ни о каком задроссельном распыливании не может быть и речи. Во второй камере обоих карбюраторов таких зазоров нет: Выходные отверстия ХХ у 083 и у 073 просверлены по-разному. У 083 только отверстие №1, у 073 только отверстие № 2. В 083-ем я его просверлил в дополнительный неиспользуемый канал, как у 073 (2), и получилось два выхода системы ХХ в смесительную камеру. Теоретически, это должно улучшить распыл смеси на ХХ. В процессе настройки жиклер ХХ, тот, что в электромагнитном клапане, был рассверлен до 0,5 мм. На ХХ это не влияет, он регулируется винтом качества, а влияет на работу переходной системы первой камеры, эта доработка устраняет провал при трогании с места. При каких-то проблемах он легко заменяется на штатный или какой-то другой. Ускорительный насос (УН). В экспериментах участвует три распылителя: штатный 073 с маркировкой 45, штатный 083 с двумя носиками 35 и 40 и 073 с рассверленным отверстием 0,5 мм. 073 штатный дает ровный и плавный разгон во всем диапазоне скоростей. Для спокойной езды. 073 с 0,5 мм отверстием дает более резкий разгон. 083 штатный, в первую камеру выведены оба распылителя. Разгон очень резкий, рывком, но после возможен небольшой провал, который устраняется увеличением жиклера переходной системы и системы ХХ (в электромагнитном клапане). Хороший результат должен дать распылитель с двумя короткими трубками с маркировкой 35. Длинная трубка распылителя 083 выдергивается, а на ее место ставится короткая с другого такого же распылителя и слегка изгибается по месту. Получаем распылитель 35/35. Из оставшихся распылителя и длинной трубки изготавливаем распылитель 40/40, который тоже пригодится для экспериментов (я этого пока не делал). Можно еще поставить проставку под диафрагму УН толщиной 1-2 мм, увеличивая объем полости УН и, соответственно, расход. Она изготавливается из крышки ускорительного насоса путем отпиливания всего лишнего. Можно сделать увеличенный на 1-2 мм кулачок УН. Он так же увеличивает объем топлива, подаваемого УН, что также вызовет увеличение расхода топлива. Я этого пока не делал. Часть 4. Сборка, настройка Сборка и регулировка производится по книжке, ничего там сложного нет. Следует обратить внимание на свободное, без закусывания движение заслонок. Уровень топлива я обычно регулирую так, чтобы поплавки при утопленном шарике не доходили до прокладки на 1 мм, а при не утопленном шарике (крышка на боку) линия от штамповки на поплавке должна быть параллельна плоскости прокладки. Настройка производится на ходу, в зависимости от поведения машины и желания что-то изменить. Обогащаем смесь увеличением топливных жиклеров (в пределах разумного) или уменьшением воздушных. Контролировать можно по нагару на свечах. Богатая смесь за 5 минут закоптит свечи. Если свечи черные, уменьшаем топливные жиклеры и увеличиваем воздушные путем замены. Для этого и был закуплен целый набор жиклеров и флейт. Доби www.drive2.ru Какой карбюратор лучше поставить на ВАЗ 2121? Дела карбюраторные на Ниве (2121 и 21213) всегда выделялись в особую касту. Любой автолюбитель, который выбрал для себя отечественный автомобиль, по собственному ли желанию или без него, но становится сведущим автомехаником. Запчасти на ВАЗ 2121 (Нива) сегодня без особого труда можно обнаружить в Интернете. Доступная стоимость и постоянное наличие любых запасных частей позволяет приобрести ремкомлект в любое время суток. Различные виды карбюраторов   Если мы говорим о Ниве, то существует всего два варианта карбюраторов, которые могут быть установлены в принципе на этот автомобиль: Главное их отличие заключается в том, что Озон не располагает вакуумкорректором. Между тем, в Солексе нет экономайзера, что сказывается на расходе топлива в отрицательную сторону. К слову сказать, второй тип карбюраторов значительно привередливее первого. Связано это с тем, что отверстия для забора топлива находятся на дне поплавковых камер. При этом они забиваются не только из-за использования некачественного топлива (с большим количеством примесей), но и из-за несвоевременной очистки топливного и воздушного фильтров. Другими словами, в 90% случаев вина за забитый карбюратор ложиться на владельца автомобиля. Когда карбюратору необходим ремонт?   Этот момент невозможно упустить в принципе. Если карбюратор на Ниве работает некорректно, то даже на холостом ходу двигатель не сможет работать корректным образом. Однако использование винтов количества и качества вряд ли позволят избавиться от проблемы. Она в большинстве случаев кроется значительно глубже. Весьма вероятно, что системы поплавков перестали работать должным образом. Также причина может находиться в вакуумном экономайзере для мощностных режимов двигателя. Если попытаться тронутся с вышеозначенными проблемами в карбюраторе, то автомобиль начнётся дёргаться и раскачиваться. Неудивительно, ведь топливная смесь, которая поступает непосредственно в камеру сгорания приготовлена некорректно. В большинстве случаев она переобогащена. Во время диагностики обязательно следует оценить уровень засоренности жиклёров. Смотрите также: Наиль Порошин расскажет о том, какой карбюратор лучшим образом подходит для Нивы: Твитнуть Читайте также: auto-zapchasti.com.ua Какой Карбюратор Лучше Поставить На Ниву ~ SIS26.RU Какой карбюратор лучше всего ставить на ниву 21213 Спустя более пятидесяти лет российский автопром продолжает твердо удерживать свои любимые позиции на автомобильном рынке. Семейство ВАЗ имеет очень разумную цену и вполне стандартно в обслуживании. Был большой спрос на российский джип ВАЗ-21213 и его аналоги. Этот тип автомобиля ВАЗ добился больших успехов в мировом автоспорте, установив недостижимые рекорды. Работа с wag-com; управление батареями; достойный парк такси; СССР; Фото; как обшить профиль крыши; какие шины ставить на поле зимой; Daewoo Winstorm макс. Chevrolet Front Hub. Эта модель автомобилей очень интенсивно экспортируется в европейские страны и не только. Автомобилисты, не имеющие большого опыта в обслуживании этого типа автомобилей, часто сталкиваются с различными проблемами, связанными с эксплуатацией и ремонтом Niva. Одной из таких распространенных проблем является ремонт и замена карбюратора. Многие водители не знают, какая модель лучше выберите, чем они отличаются и как ими управлять при выборе того или другого. Часто карбюраторы на разных моделях Niva очень похожи и расположены одинаково. Они размещаются в системе привода и составляют нужную топливную смесь из топлива, объединяя топливо с воздухом, и подают его в двигатель. Заказанные карбюраторы также идентичны. Основные элементы включают в себя: Поплавковая камера (струя). Диффузор. дроссель В зависимости от модели автомобиля в карбюраторе может быть от 1 до 4 камер; закрылки можно открывать попеременно или сразу; Движение горючей консистенции может быть горизонтальным, нисходящим или восходящим. Читайте также Кажется, что моторное масло отличное, невозможно полностью избежать износа деталей. Изношенные продукты вместе с маслом впрыскиваются в картер двигателя Honda SRV. Вещества, образующиеся в результате сгорания моторного масла в «горячих» агрегатах, пр… Сделай сам Замена фильтра Nissan Beetle на фильтр Nissan BeetleОбратитесь к фильтрующей кабине Nissan Beetle за инструкциями по ее замене. Тоже видео! интерьер фильтр способствует формированию хорошего микроклимата внутри автомобиля. Периодически при… Кондиционер жизньНе секрет, что не имеет значения, какие бытовые приборы имеют определенный срок службы. И в руках человека этот период все больше приближается к реальности и определяется. Ведь то, как мы используем оборудование, насколько мы пригодн… Набор отверток (головки / ключи или ключи с открытым концом), а также новые пластиковые поршни (2 шт. На фару) полезны для замены противотуманных фар на забитой пятерке в корпусе E39.Используя плоскую отвертку, мы вытаскиваем два поршня, которые удер… Инсигния задних стекол не работает. Opel Insignia White 2010 на DRIVE2Долгое время я находил решение препятствия, затем эта проблема была найдена у нашего одноклассника kirsa777, и вместе мы смогли найти решение. Тогда я просто выкладываю ее текстПри… Обзор BMW 525i (2005)BMW E60 525I (04.2005 год)Наконец они собирались написать рассмотрение об этой машине. Раньше я много ездил ни за что, но ближе всего к E60 210 и 211. Пока покупая и ища в Эстонии, я не нашел ничего подходящего, заказал его из Ге… Неопытные автомобилисты могут использовать схему карбюратора, которая перечислит все детали и опишет их положение и функции. Будет намного проще найти и изменить конкретную деталь. Нива 21213 заменила предыдущий ВАЗ-2121 и стала более изощренной и утонченной. В обновленной модели появилось: 1,7-литровый двигатель, основателем которого был мотор от российской «шестерки»; пятиступенчатая коробка передач; карбюратор Солекс; бесконтактное зажигание с использованием микроконтроллера. Чтобы всегда быть уверенным в своем автомобиле, вам необходимо досконально знать все его «внутренние деньги», разбираться в его особенностях и разбираться в его деталях. Позже в этой статье мы рассмотрим конструкцию карбюратора Niva 21213, чтобы иметь представление об этой детали и узнать тонкости ее работы. 53 Не хуже, может даже лучше 73 на машину 21 213 1,7 л Карбюраторы на карте мира рядом с вами! Покупка из гвоздей. Он чего то хочет NIVA?! (Про выбор карбюратора) В этом видео Нил Порошин говорит об этом какой карбюратор наиболее подходит для 5 дверей NIVA! Карбюратор в поле 21213 что положил Первоначально, когда ВАЗ 21213 был разработан и изготовлен производителем, он был установлен карбюратор Бренд озона. В 1994 году производитель решил обновить Niva. Помимо двигателя и других деталей его заменили карбюратор модель солекс. О каком из подразделений лучше, автовладельцы спорят по сей день. Мнения владельцев Niva расходятся, и у каждого типа карбюратора действительно много плюсов и минусов. В какой модели агрегата лучше, мы постараемся выяснить. Читайте также Volkswagen Passat B5 1997. 2005Панель АБС горит на приборной панели. датчик АБС неисправен. Скажи-ка как проверить датчик антиблокировки? Фары включились после замены передних подшипников. 2 ответа Загорается контрольная лампа тяги на панели Passat B… Появившись на внутреннем рынке в 1984 году, легендарный G8 сразу же завоевал армию фанатов. Модель не только стала отличным семейным автомобилем, но и приобрела статус молодежного хэтчбека. Долгое время машина была вооружена многими спортивными клуба… На момент выпуска в 2005 году Cherie Tigot был оснащен бензиновыми двигателями объемом 1,6, 1,8, 4,5,0 и 4,4 литра. Мы получили широкие кроссоверы, оснащенные лицензионными двигателями от Mitsubishi 4G64S4M на 3,5,4 литра и 4G63S4M на 5,0 литра. Самы… Размеры блока цилиндров ВАЗ: 2103, 2106, 21213, 21214, 2123, 2130.Блок цилиндров 2103 Применение на двигателях: ВАЗ-2103, 21043, 21053, 21061, 2107.Какой размер поршневых колец на вес 2103:Блок цилиндров 2106 Сколько весит блок цилиндров ваз 2106? Ве… И это занимает полсекунды от 0-60 миль в час.Больше ускорения? Это стоит 2000.Тесла имеет репутацию улучшения своих электромобилей с помощью беспроводных обновлений, и последний имеет все, что связано с ускорением.После того, как некоторые владельцы … Наверное, владельцы техники «Ижмаш» себя демонстрируют зажигание. Это простой процесс, если вы посмотрите на структуру набора бухгалтерских программ и механизм работы. В тексте статьи есть заметка о том, как установить зажигание на свой байк, включая… На озоне установлен старый выключатель, а вакуумного маскировщика нет. Солекс не имеет микровыключателя на экономайзере, что отрицательно сказывается на чистоте выхлопа и расходе топлива. Оба типа карбюраторов имеют как плюсы, так и минусы. Но инженеры ВАЗа предпочли Solex как более современную модель. Тем не менее, многие автовладельцы часто жалуются на карбюратор этого типа из-за его неисправности. Эксперты считают, что это может быть связано с плохим качеством бензина. Также причиной иногда является необходимость замены топлива или воздушный фильтр, Помимо правильной работы карбюратора, он и вся его система вентиляции должны регулярно очищаться от масляных загрязнений. Некоторые драйверы Niva с установленным Ozone являются автоматическими карбюратор на солекс. По мнению большинства, это положительно сказывается на производительности их автомобилей. регулирование ВАЗ-21213 карбюратор Иногда корректировки могут решить большинство проблем и изменить карбюратор не нужно. Во время вождения вы можете попробовать отрегулировать устройство во время вождения, ощущая себя погруженным, неуверенно работающим на холостом ходу. Знание расхода топлива для таких задач будет дополнительным плюсом. Тюнинговые работы карбюратора на ВАЗ-21213 могут выполняться самостоятельно без помощи автомеханика. Эти работы будут не сложнее, чем настройка ВАЗ-2121. Владельцы автомобилей различают два способа регулирования: Должен быть удален карбюратор. Это можно отрегулировать, не удаляя детали. Конечно, второй способ лучше для автовладельцев. Это займет меньше времени и хлопот. Сначала снимите воздушный фильтр, но перед этим машина должна проработать несколько минут. Затем вы можете снять топливный шланг и снять крышку карбюратора. Затем используйте штангенциркуль для измерения расстояния между началом корпуса поплавковой камеры и уровнем топлива. Показания, которые соответствуют норме. 24-25 мм. Если данные не соответствуют стандарту, рычаг поплавкового рычага должен быть согнут. наверное, Такие манипуляции нужно будет выполнять несколько раз, пока вы не достигнете желаемого результата. Каждое действие контролируется измерением расстояния. Когда показания нормализуются, крышка закрывается карбюратор и развернулся. Далее отрегулируйте двигатель на холостом ходу. Для этого вам нужно качественный винт Открутите смесь полностью, затем открутите ее на 4 оборота. Запустите двигатель, включите свет и охладитель. Ручка всасывания полностью утоплена. Скорость должна быть до 800 в минуту. Затем поднимите его до максимума и снова опустите до 900. Мы делаем это, пока мотор не работает В этот момент качественный винт поворачивается на 1 оборот и с его помощью мы достигаем желаемого уровня. Летом оно должно быть около 800-900, зимой. 900-1000 об / мин. Post Views: 1 sis26.ru Что лучше — «Нива» карбюратор или инжектор: технические характеристики, советы и рекомендации «Нива» — это, пожалуй, самый известный советский и российский внедорожник. Впервые эта машина была представлена еще в 70-х годах прошлого века. Производится «Нива» и по сей день. На данный момент все новые «Нивы» уже идут с инжекторными моторами. Но на «вторичке» есть много карбюраторных вариантов. Какая «Нива» лучше – инжектор или карбюратор? Попробуем разобраться. Технические характеристики карбюраторной версии Чтобы выяснить, какая «Нива» лучше – карбюраторная или инжекторная, для начала нужно рассмотреть технические характеристики обеих моделей. Итак, начнем по порядку. Изначально двигатель для «Нивы» был взят с классических «Жигулей». Это тот же мотор, но с увеличенным объемом камеры сгорания. Первым для советского внедорожника стал мотор 2121 с рабочим объемом в 1580 кубических сантиметров. Данный двигатель развивал мощность в 80 лошадиных сил. С ним машина разгонялась до сотни за 21 секунду. При этом расход по паспортным данным составлял 13,1 литра, а в реальности еще больше. Несколькими годами позже машина стала укомплектовываться более модернизированным мотором. Двигатель получил индекс 21213. Это мотор с рабочим объемом в 1690 кубических сантиметров. Мощность силового агрегата составляет 83 лошадиные силы. С этим ДВС машина стала более резвой. До сотни разгон уменьшился до 18 секунд. Снизился и расход. По паспортным данным, 1,6-литровая советская «Нива» тратит 11,5 литра бензина. Но все же владельцы заявляют о 13-литровом расходе. И в зимнее время данный показатель всегда будет больше на литр-полтора (в основном это связано с более частыми и длительными прогревами двигателя). Технические характеристики инжекторной версии В 2005 году Волжский автозавод перешел на инжекторные двигатели. Это изменение коснулось всех моделей ВАЗ, в том числе и «Нивы». Так, машина стала укомплектовываться мотором с индексом 21214. Это бензиновый агрегат с объемом в 1690 кубических сантиметров. Мощность двигателя осталась, как у карбюраторной версии, – 83 лошадиные силы. Разгон тоже не изменился. А вот расход топлива у автомобиля снизился на полтора литра. На данный момент выпускаются «Нивы» с мотором 21214-28. Это двигатели стандарта «Евро-4». Рабочий объем ДВС составляет 1774 кубических сантиметра. Мощность – 92 лошадиные силы, разгон до сотни занимает 17 секунд, а расход – не более 10 литров. Особенности карбюратора Давайте рассмотрим, что лучше – «Нива» карбюратор или инжектор. Если говорить о первой версии, она считается более старой и архаичной. Главным узлом в данной системе является карбюратор. Именно этот механизм смешивает порцию бензина с воздухом, создавая горючую смесь. Данная система имеет простое устройство. Однако многие жалуются на ее надежность. Карбюратор содержит в себе жиклеры, поплавок, иголки. Все эти механизмы нужно регулярно разбирать и прочищать, а также регулировать. Плюсы Что лучше – «Нива» карбюратор или инжектор? Среди плюсов карбюраторной «Нивы» нужно отметить: Простую конструкцию системы питания. В случае поломки устранить проблему можно самостоятельно. Дешевизну обслуживания. Неприхотливость к качеству топлива. Многие советские «Нивы» легко «переваривают» даже 76-й бензин. Отсутствие множества датчиков. Минусы Казалось бы, найден ответ на вопрос о том, что лучше – «Нива» карбюратор или инжектор. Однако недостатков у карбюраторного мотора больше. Среди них: Низкая надежность. Каждый сезон нужно регулировать карбюратор и проводить его обслуживание. Зависимость от температур воздуха. Зимой свечи могло запросто перелить, из-за чего запуск становился невозможным до последующего откручивания и просушки свечей. Также в зимнее время из-за конденсата нередко «залипал» поплавок. А летом часто грелся бензонасос. Больший расход топлива. Меньшая производительность. Чтобы раскрыть потенциал мотора, приходилось его раскручивать до высоких оборотов. Какой бы простой и ремонтопригодный данная система питания ни была, она требует много внимания к себе. За год эксплуатации придется несколько раз перебирать карбюратор. Современного автолюбителя вряд ли обрадует такой расклад (особенно настройка карбюратора или просушка свечей в 20-градусный мороз). Что изменилось с приходом инжекторной «Нивы»? На данный момент все «Нивы» выпускаются исключительно с инжекторными двигателями. На вазовских моторах сразу начали применять распределенный впрыск, где на каждый цилиндр шла своя форсунка. Все механические элементы были сменены на электронные. Также в машине появился электронный блок управления. Чтобы инжекторный двигатель стабильно работал, требовалось наличие датчиков контроля воздуха, положения дроссельной заслонки, детонации. Кроме того, в устройстве появился датчик положения коленчатого вала. На первый взгляд кажется, что система сложная. Однако это не так. В механической части двигатель не стал сложнее. Вместо карбюратора появились форсунки и топливная рампа, а дроссельная заслонка вынесена отдельно. Прибавилось лишь несколько электронных датчиков, на основании которых электронный блок управления определяет смесь и момент зажигания. Плюсы и минусы инжектора Что лучше – «Нива» карбюратор или инжектор? Этот вопрос интересует многих автолюбителей. Вот какие плюсы у инжекторной «Нивы»: Стабильная работа ДВС. Благодаря наличию РХХ владельцы забыли о том, что такое плавающие обороты. У карбюраторных моторов это была настоящая болезнь. Большая производительность. Инжекторная «Нива» резвее отзывается на педаль газа. Меньший расход топлива. В этом мы уже убедились, рассмотрев технические характеристики. Расход с приходом инжектора уменьшился на 20 процентов. Отличный запуск при любой погоде. У инжекторного мотора не заливает свечи, а летом не перегревается бензонасос. Последний является погружным и охлаждается за счет бензина, так как расположен в баке. Надежность. Так как здесь нет карбюратора, не нужно его регулярно настраивать, менять жиклеры и чистить. Максимум, что может сделать владелец инжекторной «Нивы», — это почистить дроссельную заслонку, но эта процедура отнюдь не обязательная. Делать ее рекомендуют только в случае, если машина выбирает повышенные обороты на холостом ходу. Какие есть недостатки у инжекторной «Нивы»? Их не так много. Поскольку в системе прибавилось электроники, владельцы могут сталкиваться с неисправностью контрольных датчиков. Если машина стала потреблять много топлива, стоит посмотреть датчик массового расхода воздуха. Если мотор не держит нормальные обороты на холостых, виной тому может быть РХХ. А если двигатель отказывается заводиться, возможно, отошел контакт от датчика положения коленчатого вала. Но к счастью, эти проблемы случаются не так часто. А диагностировать их можно простым мультиметром, замерив сопротивление либо напряжение контакта одного из датчиков. Таким образом, поломки в основном касаются лишь электроники. Механическая часть не вызывает вопросов. Подводим итоги Итак, что лучше – «Нива» карбюратор или инжектор? Для бездорожья и для города однозначно лучше второй вариант. Инжектор – это более надежная и практичная система. С ней гораздо меньше проблем и головной боли, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы владельцев. Двигатель проще запускается, лучше отзывается на педаль газа. При этом расход всегда меньше. Если вы не знаете, какую машину покупать – «Ниву» карбюратор или инжектор, отзывы советуют рассматривать к покупке второй вариант. К тому же эти «Нивы» более свежие, и они не будут требовать постоянного ремонта и больших капиталовложений. truehunter.ru Перерождение Нивы 21213 1992 года — Лада 4×4 3D, 1.7 л., 1997 года на DRIVE2 Все подписчикам добрый день! Выдалась свободная минута написать пару слов о борьбе за выживание автомобиля Нива. Напомню, в прошлом году приобрёл машинку «Нивка» для езды на дачу. Машинка перешла ко мне от молодого парня, который явно не следил за транспортом и пофиг ему было на состояние авто. Поездив лето на дачу, туда-обратно 50-60 км, намучался с машиной. Во- первых нива была на газу, огромный болон занимал все пространство в багажнике, во вторых заводилась машина чуть ли не с пинка. Ох и намучался я с ней. Каждая поездка на дачу, это стресс и чувство что именно сегодня ты не уедешь. Вечером собираемся выезжать, а машина не заводится, час шаманства и вуаля, завилась. Пока движок тырчит всей семье прыгаем в машину и с молитвами отправляемся в дорогу. В один день подвел насос топливный, ели доехали. В горку машина не тянет, вот-вот за глохнет и дергается как от пинков в зад. После такой поездки я уже было хотел спалить машину к чертям собачим! Ну еще к слову косяков в машине было не мерине. Вот краткий список: — ГБО толком не работало, машина периодический глохла; — Компрессия в 4 цилиндре 4,5; — Из под передней крышки двигателя текло масло(Весь двигатель был засрат маслом и столетней грязью), да и вообще масло текло отовсюду; — Карб в печальном состоянии, еще и под газ. — Раздатка(РК) на 80 км вибрировала так, что казалось сейчас ее сорвет, больше 80 было стрёмно ехать; — Карданы на крестовинах лювфтят по страшному; — Промвал убит, после вскрытия оказалось что он еще после ремонта(со стороны шруса заглушка не родная, а сделана из крышки от 5 литровой бутылки. — Подтекал радиатор; — Рулевой редуктор убит, так же, как и маятник; — Звуковой сигнал не работает; — Во время дождя в салон капала вода из-под панели приборов в районе коробки предохранителей, и так прилично капало! — Салон в унылом состоянии, пластик старый, потрескался, сиденья не родные, огромные и не удобные, на самодельном креплении к кузову, заднее сиденье вообще не прикручено было; И многое, многое другое… У Вас возникнет справедливый вопрос, как же я мог взять такое ведро с болтами, куда смотрел. Отвечу, в первую очередь я не автослесари и вообще у меня нет прав на вождение:). Все знания о автомобилях ВАЗ, мне дал отец в далеком детстве. В 5-7 лет я умел разбирать и собирать карбюратор Озон, ну и элементарные слесарские знания. Во-вторых когда я искал Ниву для покупки, для меня был главный критерий, минимум ржавчины и цена. Да и выбор был не особо. Ну вернусь я к своим баранам. Косяки начали всплывать по мере обретений знаний об устройстве авто. По натуре я идеалист и хочу, чтобы все было на высоте. Так и с машиной. По началу решил я отдать машину частному мастеру, по рекомендации знакомых, поменять карданы, исправить течи масла, что то подкрутить, что то поменять. Влетел в 8 000 тыс. Получив машину, я пришел к выводу, что лучше самому все сделать. Осенью поставил машину в гараж и занялся ей в плотную. Разбирал я ее по выходным, и разобрал до самого основания, была снята вся передняя ходовая, мосты, вся начинка подкапотного пространства, двигатель, КПП, раздатка. К слову говоря разбирал я в одиночку, и двигателе снимал в одиночку (двумя такелажными ремнями:) Движок разобрал, заглянул в цилиндры и понял, что если и сам его буду перебирать, то точно не успею к весне. Во-первых, инструмента у меня не было, и я понятия не имел о всех нюансах, в общем хлопотное это дело. Решено было отдать знакомым слесарям. Занялся я генеральной уборкой моторного отсека! Гы гы гы. Это надо было видеть, срань стояла по всем стенкам моторного отсека! Двигатель был черный от грязи и масла. Ох мужики, как я пи***сил, извел больше 20 литров бензина, и бог знает сколько всякого очистителя! Смотрите сами! Полный размер Моторный отсек Полный размер Полный размер Полный размер Срань полная Полный размер Полный размер Полный размер По мере разбора всплывали не до четы и все скрыта изъяны, все поломки и косяки. Убитый рулевой редуктор — заменил Убитый маятники – заменил Промвал – заменил. Кстати здесь надо отметит, я вычитал в интернете что в промвал вставляется центровочная шайба от Шеви Нива, полезная штука, помогло убрать часть вибраций, на скорости 100 не колбасит раздатку как раньше, и это я еще не центровал раздатку и коробку, сейчас все смещено, даже не вооружённым взглядом видно. Центровочная шайба от шеви нива. — Радиатор – Заменил — Бочек радиатора от 21214 — Заменил все сайлентблоки на передней подвески — Установил вентилятор от 21214 подключил через датчик температуры и вывил кнопку в салон. — Заменил подшипники передних ступиц — Пришлось менять все шланги тормозные, и тормозные цилиндры — Переделал тормоза передние на одноконтурные как на Шеви Нива. Долго искал подходящие шланги, вот статейка на эту тему www.drive2.ru/l/288230376152530286/. Машинка стала тормозить на много лучше. — Заменил передний стабилизатор, поставил от Шеви Нива, тоже штука очень крутая, машина меньше кренится в поворотах и не клюет носом при торможении. Проверено на дороге при экстремальном торможении! Моя супруга на ниве чуть в зад на светофоре не въехала, она обычно за рулем по городу, и после Honda Civic 5d не привыкла к Ниве. Планирую поставить в дополнение задний стабилизатор. В общем рекомендую ставить передний стабилизатор от Шеви. Только при установке от центруйте его, а потом затягивайте гайки и все домики так же надо ставить от Шеви. Поменял всю обшивку салона, всю облицовку. Стоит не дорого, но того стоит:) Ну и по мелочам. Чуть не забыл: вот как выглядит моторный отсек и мотор после того как над ним по работал Полный размер Моторный отсек после реанимации www.drive2.ru Лучший карбюратор на ваз 2121 нива « NewNiva.ru Технические характеристики ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ Годы выпуска 1194 – по настоящее время Вес, 117 кг Материал блока цилиндров чугун Система питания инжектор Тип рядный Рабочий объем двигателя 1.7 Мощность 81 лошадиная сила на 5200 оборотах Количество цилиндров 4 Количество клапанов 2 Ход поршня 80 Диаметр цилиндра 82 Степень сжатия 9.4 Крутящий момент, Нм/об.мин 125Нм / 3000 Экологические нормы ЕВРО 4 Топливо Аи 93 Расход топлива 8,3 /100 км в смешанном цикле Масло 5W-30   Объем масла 3.75 При замене лить 3,5 литра Замена масла проводится, 15 тысяч км Ресурс мотора — по данным завода 200 ВАЗ 21213 двигатель устанавливается на ВАЗ 21213, 21214, Chevrolet Niva. Объём, в см3 1690 Основное топливо: бензин АИ-92 Макс. мощность, л. с. 83 (при 5200 об/мин) Макс. крутящий момент, Н·м 127 (при 3000 об/мин) Конфигурация блока цилиндров: в один ряд Количество цилиндров 4 Количество клапанов 8 Макс. скорость, км/ч 153 Время разгона до 100 км/ч, сек. 17 Расход топлива при смешанном цикле 11,5 Эконорма Россия-83 Диаметр цилиндра, мм 82 с отклонением до 0.05 Ход поршня, мм 80 Ремонтные размеры поршней и цилиндров, мм: первого ремонта (маркировка на поршне — треугольник, на кольцах — 40) 82.4 второго ремонта (маркировка на поршне — квадрат, на кольцах — 80) 82.8 Ремонтный замер по диаметру (для расточки) опор коленвала 54.52 с отклонением до  0.013 Степень сжатия 9,4 Система питания двухкамерный карбюратор Охлаждение жидкостное Клапанной механизм SOHC Материал блока цилиндров чугун Наличие гильз в цилиндрах конструкцией не предусмотрено Материал головки сплав алюминия Ресурс до капитального ремонта, км 80 000 (фактический ≈ 120 000 км) Количество тактов четыре Очередность работы цилиндров 1-3-4-2 Макс. обороты, об/мин 8000 Вес, кг: 117 Особенности Четырехцилиндровый восьмиклапанный бензиновый двигатель ВАЗ 21213 имеет рабочий объем 1,7 литра. Мощность силового агрегата составляет 81 лошадиную силу при показателе крутящего момента в 125 Нм. Двигатели 21213 в своей последней генерации оснащались инжектором и работали на высокооктановом 93 бензине. Чугунный блок цилиндров обеспечивал максимальную прочность этому силовому агрегату. Использование многочисленных автоматических систем управления работой двигателя позволило не только изменить тяговые показатели этого мотора, но и значительно улучшило показатели топливной экономичности. Нива в загородном режиме потребляет при движении с крейсерской скоростью 8,3 литра бензина на 100 километров пробега. Начиная с 2014 года покупателям предлагаются также Нивы с дизельным двигателем. Двигатель на Ниву с верхним расположением распредвала оснащается цепным приводом, что позволяет существенным образом упростить сервисное обслуживание этого силового агрегата. Цепной привод не требует замены натяжителя и какой-либо регулировки в процессе эксплуатации мотора. Также отметим наличие гидрокомпенсаторов, что избавляет автовладельца от необходимости проведения процедуры по регулировке зазора клапанов. Все работы по сервисному обслуживанию этого мотора может выполнить сам автовладелец, без обращения в фирменные СТО. Ремонтные размеры цилиндров и поршней мотора ВАЗ 21213 при проведении капитального ремонта Ремонтный размер цилиндра, мм Класс поршня и цилиндра Диаметр поршня, мм Диаметр цилиндра после расточки, мм Диаметр цилиндра после хонингования, мм 1 ремонт 82,4 A 82,34-82,35 82,37-82,38 82,40-82,41 B 82,35-82,36 82,38-82,39 82,41-82,42 C 82,36-82,37 82,39-82,40 82,42-82,43 D 82,37-82,38 82,40-82,41 82,43-82,44 E 82,38-82,39 82,41-82,42 82,44-82,45 2 ремонт 82,8 A 82,74-82,75 82,77-82,78 82,80-82,81 B 82,75-82,76 82,78-82,79 82,81-82,82 C 82,76-82,77 82,79-82,80 82,82-82,83 D 82,77-82,78 82,80-82,81 82,83-82,84 E 82,78-82,79 82,81-82,82 82,84-82,85 Недостатки силового агрегата ВАЗ 21213 Водяной насос; Сальники двигателя, МКПП и раздаточной коробки; Генератор; Стартер; МКПП; Прокладка крышки клапанов; Соединения патрубков системы охлаждения; Радиатор; Термостат; Расширительный бачок; Вакуумный усилитель тормозов. Водяной насос (помпа) отмечается частыми выходами из строя на новых автомобилях после 2 000 км. Сальники в следствие низкого качества требуют более частой замены, чем это требуется согласно руководству по эксплуатации. Генератор имеет высокую вероятность отказа. Как правило, он сгорает даже на новых авто не достигших пробега 4 000-10 000 км. Стартер имеет низкий ресурс работы без ремонта. На коробке передач, одним из частых дефектов является вылет пятой передачи. Кроме того, появляется не полное включение передач. Прокладка клапанной крышки со временем теряет свойства, и пропускает масло наружу. Соединения патрубков системы охлаждения в местах установки хомутов не надежные и очень рано теряют герметичность, что чревато потерей тосола. Радиатор течет. Проблема происходит по причине появления трещин в трубном пакете радиатора сопровождающихся потерей охлаждающей жидкости. Данный дефект принял массовый характер. Термостат не обеспечивает тепловой режим охлаждающей жидкости системы охлаждения двигателя. Проявление данной проблемы не является исключением. Причина дефекта в отказе клапанного механизма внутри термостата. Для проверки исправной работы термостата достаточно после запуска мотора опустить ладонь на нижний (отводящий) шланг, по которому горячий тосол циркулирует в радиатор для охлаждения. При исправной работе термостата через некоторое время шланг должен стать горячим, если шланг остался холодным термостат подлежит замене. Расширительный бачок трескается и вытекает тосол. Появление трещин происходит по причине отказа паровоздушного клапана в пробке бачка вследствие повышения давления. Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ). Проявляется тугостью педали тормоза. Возможно плавание оборотов при выжиме педали тормоза, а также шипение. Проблема решается заменой вышедших из строя резинотехнических изделий, заменой хомутов в соединениях. Вибрация на скорости 80-90 км; Ненадежность конструкции натяжителя ГРМ; Модуль зажигания; Шумит бензонасос; Низкий крутящий момент; Длинный ход рычага коробки передач; При порыве цепи ГРМ гнутся клапаны; Вибрация рычага переключения передач; Слабая динамика на трассе из-за недостаточной мощности. Вывод. PS. Уважаемые Нивоводы! Жду ваших комментариев, вопросов и отзывов по возникшим  проблемам, слабым местам и недостаткам в процессе эксплуатации, обслуживании и ремонте движка ВАЗ 21213. Двигатели Нивы имеют отличные технические характеристики и зарекомендовали себя как достаточно надежные силовые агрегаты. В то же время, следует понимать, что как и все другие вазовские силовые агрегаты, они не лишены недостатков. Из минусов этого мотора можно отметить: повышенную шумность; склонность к появлению вибрации; повышенное потребление масла. Подобные проблемы достаточно часто проявляются после пробега в 100 000 километров. Автовладельцам необходимо пристально следить за состоянием системы охлаждения. Зачастую появившиеся проблемы с помпой и термостатом приводят к перегреву силового агрегата. Результатом такого перегрева может стать появление трещин в головке блока цилиндров, что в свою очередь приводит к попаданию охлаждающей жидкости в масло. Двигатель ВАЗ 21213 в данном случае требует сложного и дорогостоящего ремонта. Неисправности НЕИСПРАВНОСТИ ПРИЧИНЫ И РЕМОНТ Появление характерного стука в нижней части мотора. Это свидетельствует о проблемах с коренными подшипниками. Машину необходимо отбуксировать на эвакуаторе в сервис и провести соответствующий ремонт. Появление выраженного стука с металлическим звуком. Причина подобного – это неполадки с шатунами подшипника и поршневыми пальцами. Следует сказать, что эксплуатация автомобиля с такими проблемами может привести в последующем к необходимости дорогостоящего капитального ремонта. Троит двигатель на низких оборотах. Причин появления троения двигателя может быть несколько: в первую очередь это использование некачественного бензина. Также возможно появление нагара в камере сгорания. В редких случаях отмечаются проблемы в работе инжекторной системе впрыска. Ремонт в данном случае выполняется исключительно после проведения комплексной диагностики. Громкий стук на непрогретом моторе. Подобное может свидетельствовать о начале износа распредвала. Такая проблема характерна для силовых агрегатов, пробег которых превышает 100 000 километров. Необходимо провести соответствующую диагностику, после чего заменить распределительный вал. Тюнинг Существует несколько способов увеличения мощности мотора Нивы. Расскажем вам более подробно о таких способах тюнинга ВАЗ 21213. Глубокий инженерный тюнинг двигателя от Нивы с заменой коленвала и расточкой цилиндров. Подобная работа позволяет увеличить рабочий объем этого мотора до 1,95-2,1 литра. Соответственно, при настройке инжектора двигатель ВАЗ 21213 получает мощность порядка 100 лошадиных сил. Чип тюнинг двигателя Нива позволяет с минимальными затратами получить около 10 дополнительных лошадиных сил. В данном случае работы не представляют какой-либо сложности. Необходимо лишь подобрать соответствующий чип-тюнинг и провести перепрограммирование блока управления работой мотора. Преимуществом данного варианта является полное сохранение ресурса двигателя. Установка на двигатели ВАЗ 21213 турбины и компрессора. В данном случае можем порекомендовать вам использовать компактные турбины, имеющие давление не более 0,5 бар. Одновременно производится перенастройка инжектора, замена масляного и топливного насоса. Необходимо понимать, что такую работу должен выполнять исключительно специалист, знающий особенности мотора ВАЗ 21213. Отметим, что установка турбины и расточка двигателя Нивы неизменно отрицательно сказываются на его ресурсе. Поэтому автовладельцу необходимо взвесить все за и против, и лишь после этого выполнять тюнинг двигателя Нива. Читать новости о новой Ниве newniva.ru Поставил карбюратор 21083 — Лада 4×4 5D, 1.7 л., 1996 года на DRIVE2 Полный размер Доброго времени гости и друзъя бж. Сегодня я установил карбюратор 21083, рад очень этому. Ранее я описывал какие траблы были с карбюратором 2105 . Как далее выяснилось, бензин даже сочился между половинками карбюратора. Когда снял бокс воздушного фильтра был обзор на весь карбюратор 2105. Весь сырой, в стыках половинках сочится бензин.Ужс. Ну о хорошем. Рассказал свою беду соседу а он и говорит Тк есть карбюратор то у меня от ваз 09. Завтра заезжай поставишь. Заехал. Смотрю модель карбюратора а она то что нужно 21083, я сразу обрадовался что то что нужно ) ставилю его на место старого и тут понимаю что тяги то не подходят. Тут мне сразу подсказал сосед как передалать. Дал крышку от куда я снял крепления для тяг и также дал саму тягу, она вроде от дверей. Я не выпровил и как родная она подошла. Как позже узнал есть специальный набор для перехода и стоит не дорого в автомагазин. Ну мы на сварку позволили шпильку крепления тяг к крышки ) все собрал на место подогнав тяги. Подогрев карбюратора не стали ставить, понту от него нет никакого похоже. Подключил электро клапан к бабине на +. Карбюратор немного доработанный и что в внутри до конца я не знаю. Две лейки которые на 2 камеры смотрят в первую камеру. Изогнутая лейка. Как по расходу пока не знаю. Но на приемистость она стала как самолет. Будто я пепесел с трехколесного велосипеда на мотоцикл, набирает скорость как сошла с ума. Нужно настраивать его под себя. Вот такие дела, фото мало Тк как батарейка села на смарте, фото уже сделал позже. Кому интересно как что куда могу позже выложить фото. Всем добра и удачи ) 24.12.2016г. Убрал лейку двойную из первой камеры . Поставили родную от ваз 08, тест показал что затупы пропали полностью, даже поехали на поле и немного дали угла) Но холостого нехвотает, глохнит. Завтра будем настраивать качество и количество. Полный размер Полный размер www.drive2.ru Доработка Солекса-083 под Ниву Доработка Солекса-083 под Ниву  Доработка Солекса-083 под Ниву  Автор VVV Часть 1. Лирика Лет 15 назад была у меня Таврия. Карб на ней стоял Солекс. Расход бензина — меньше 5-и литров на сотню км. Перед продажей карб был заменен на новый, 08 Солекс, по причине постоянных засоров, в основном системы ХХ. Следующие машины были Жигули, сначала с 05 двигателем 1300, затем с 06 двигателем 1600. Обе с карбюраторами Озон. Вот с этими Озонами я ни как не смог подружиться. Не работали они как надо. То переливают, то чихают. В один прекрасный день, на даче, Озон на ВАЗ 2105 приказал долго жить. Заменить нечем, запасных частей нет, ремонту в полевых условиях не подлежит. А до города 180 км надо ехать. Вот тут и попался на глаза старый Таврийный Солекс, который, после чистки и продувки был водружен вместо Озона. На скорую руку был сделан привод кусочком тросика и роликом от привода карба Таврии. Пробная поездка по деревне показала, что ехать можно. Но на трассе выяснилось, что мотор очень неохотно набирает обороты, приемистость — ноль. А в городе, на светофорах — просто мученье. Зато расход и на Жигулях остался 5 литров на сотню по трассе. После пошли всевозможные эксперименты с жиклерами, флейтами, распылителями и кулачками ускорительного насоса. Тогда же было испытано задроссельное распыливание. Промежуточные результаты были разными и очень интересными. Например, пробуксовка колес с дымом на сухом асфальте с места и бешенный расход бензина у двигла 05 — 1300 в городском цикле. Конечный результат — нормальная динамика и расход 7-8 л на сотню. Этот же карб перекочевал на следующую машину ВАЗ 2104 с 1600 двигателем. Правда, снова пришлось экспериментировать с жиклерами, настраивая карб под свои запросы и возросший объем двигателя. После уничтожения этой четверки в результате встречи с КАМАЗом, я приобрел Ниву 21213. Штатно установленный Солекс меня удивил. С места прием явно слабоват, подхват с 2000 об/мин до 3500 об/мин, дальше, на второй камере, опять вялый разгон. Расход по трассе 9,3 л/100 км. Свечи в копоти, явное переобогащение смеси. Замена жиклеров положительных результатов не дала. Максимальная скорость 125 км/ч. А в начале весны он начал постоянно засоряться, по 2 раза в день приходилось снимать верхнюю часть, с поплавками. Помогало ненадолго. Требовалась полная разборка и мойка всех каналов. Позже выяснилась и причина засора — мелкие резиновые чешуйки от топливного шланга, видимо бензин его разъедал тихонько. В интернете изучил массу материалов по карбюраторам, посетил Ёжиков — Сайт Ижей и ОД, сайт Картюнинг и др. и решил глобально заняться карбом. Задача Хорошая тяга на низких оборотах, небольшой расход топлива (8 -10л) при спокойной езде, хорошая тяга на второй камере, пусть даже за счет повышенного расхода. С высказываниями о невозможности уменьшить расход топлива на Ниве не согласен категорически! Почему Мерс ML 320, полноприводный паркетный джип, весом в два раза больше, а мощностью мотора — в три раза больше чем у Нивы, кушает на трассе только 11 литров? (Проверялось 12 раз на дистанции 500 км, на рыбалку с Питера на Чудское озеро и обратно). Пилить штатный 073 карб желания не было, поэтому на разборке был куплен для издевательств 083 карб. Для начала он был промыт и почти без переделок установлен на НИВУ. Заменил только главный топливный жиклер 1 камеры с 95 на 97,5 и распылитель УН от 073 карба, с одним носиком и 45-ой дыркой. Флейты остались родные. На малых оборотах, до 2500 (на первой камере) он тянет намного лучше штатного 073! При резком открытии заслонок появилась детонация, что свидетельствует об обеднении смеси. На второй камере разгон опять вялый. Максимальная скорость, которую смог получить на этом карбе — 110 км/ч. Опережение зажигания настроено на -5градусов, двигатель слегка разжат доработкой поршней. Эта бестолковая дырка (выемка в поршне), обточена и заглажены острые кромки. Убрано с каждого поршня около 2 см3 металла. Кстати, 1 мм прокладка под головкой блока цилиндров дает увеличение камеры сгорания на 5,3 см3 для каждого цилиндра. Часть 2. Теория Солекс сам по себе более гибкий, более настраиваемый карбюратор, нежели Озон или другие, ведь его штатно ставят на разные двигатели, от Оки до Волги. Соответственно, к нему выпускается большой ассортимент жиклеров и флейт, с помощью которых можно достаточно широко манипулировать характеристиками двигателя. Итак, есть два карбюратора:  — 073 штатный, с 24/24 диффузорами, суммарной площадью ГД — 900 мм2, установлен на машине; — 083 с 21/23 диффузорами, суммарной площадью ГД — 765 мм2, на 20% меньшей! — лежит на столе, подвергающийся экзекуции. Собственно первая задача практически решена, 083 на первой камере тянет нормально. Взял в руки карандаш и бумагу, вооружившись одной формулой площади круга (Пи R2) рассчитал площади проходного сечения разных диаметров диффузоров, добавив разные объемы двигателей, узнал расход воздуха и соответственно, скорость воздуха через диффузоры разного диаметра на разных оборотах двигателей разных объемов. Не буду приводить эти расчеты, они занимают много места, тем не менее, они очень просты, задачи по математике, 5 класс. Через меньший диаметр трубы при одинаковом расходе, скорость движения воздуха больше. Поэтому первую камеру оставляем 21 мм для увеличения скорости воздуха по сравнению с 24 камерой 073-го Солекса. Это улучшает смесеобразование на низких оборотах, смещает крутящий момент в сторону более низких оборотов, По расчетам с 3000 до 2500 об/мин. То есть одинаковая скорость воздуха достигается на 073 при 3000 об/мин, а на 083 при 2500об/мин. Отсюда и имеем лучшую тягу на малых оборотах, то есть на первой камере. Чтобы сравнять площади диффузоров 083 со штатным Солексом, то есть не ухудшить наполнение цилиндров на больших оборотах, необходимо увеличить диаметр ГД второй камеры до 26 мм. Получаем: 083карб 21/26 равен 073карбу 24/24 по площади ГД. Диаметры топливных жиклеров напрямую связаны с диаметрами Главных диффузоров. В таблице приведены примерные соответствия, все зависит от конкретного карбюратора и объема двигателя. Диаметр диффузора, мм 21 1 камера 22 23 24 25 26 Топливный жиклер, маркировка. 92 — Таврия 95 — 08 97,5 — 083 97,5 100 97,5 2к  83 100 107,5 107,5 1к 073 117,5 2к 073 115 117,5 122,5 1к — первая камера 2к- вторая камера Часть 3. Практика 083 карб разобран полностью. Проверены оси заслонок, при износе там часто подсасывает воздух. На эти зазоры надо обращать особое внимание при покупке Б/У карба. Отверстия под винты заслонок раззенкованы под винты с потайной головой. Корпуса 083 и 073 абсолютно одинаковые, из одной заготовки делают. Просто диффузоры потом разными развертками проходят. У 073 сделаны дополнительные каналы для системы рециркуляции и трубочки к ним, а выход ХХ просверлен в длинный, изогнутый канал: Дрелью с шарошкой диффузор второй камеры увеличен до 24,5 мм, после обработан той же дрелью наждачной бумагой на оправке. Конечный диаметр получился 24,8 мм. В будущем планирую довести его до 26 мм и использовать 122,5 топливный жиклер. Его пока нет в наличии. Малые диффузоры опилены надфилем и заполированы для уменьшения сопротивления воздуху, боковым стойкам придана форма крыла. Входное и выходное отверстия тоже обработаны изнутри по форме конуса. Обратите внимание на разрез карбюратора в любой книжке, на форму сечения распылителей, и сравните с тем, что есть на самом деле. Почувствуйте разницу! Они тут же были установлены в 073 Солекс на машину. Характер машины изменился в худшую сторону, она стала более вялой на первой камере, при трогании с места появился провал, вторая камера наоборот стала работать лучше, на скорости больше 100 км/ч. Причина — в изначально плохой настройке карба. Мотор стал получать больше воздуха. Это беда только моего карба. После эти распылители будут установлены для испытаний в 083 карбюратор. Винты заслонок заменил на винты с потайной головкой и посадил на резьбовой герметик: Топливный жиклер первой камеры 97,5 , воздушный (флейта) 165, доработанный по рекомендации сайта ИЖ: удален шарик, отверстие запаяно и просверлено 1,5 мм. Вообще-то для продольных двигателей объемом до 1900 см3 разработана только одна флейта — ZD150, без шарика. Она тоже будет участвовать в окончательной настройке. Во второй камере 115 топливный оказался мал и был заменен на 117,5, флейты второй камеры ZC 125 или ZC 135. Шарики из этих флейт тоже удалены, отверстие не запаивалось. Подверглась доработке и система ХХ. Сначала было просверлено отверстие в заслонке первой камеры, на 0,5 мм от кромки заслонки, рядом со щелью переходной системы, диаметром около 2,5 мм. Впоследствии оно было запаяно, так как оказалось велико. ХХ не регулировался и плавал, происходило подкапывание бензина с малого диффузора. Кстати, плавающий ХХ это почти всегда подтекание бензина с малого диффузора по причине засоренной системы ХХ и попытках установить ХХ с помощью винта количества, пластмассовый, длинный такой. Слишком сильно приоткрывают заслонку первой камеры и в работу вступает главная система, но скорость воздуха мала для нормального распыла топлива, оно просто капает с распылителя (малого диффузора). Соответственно и ХХ получается нестабильный, плавающий. Да и не холостой ход это уже. После некоторых размышлений и расчетов в заслонке было просверлено 3 отверстия диаметром 1 мм напротив выходов системы ХХ и переходной системы. По расчету надо сверлить отверстие 1,8 мм, но под рукой не оказалось такого сверла. А по площади 3 отв. по 1 мм почти равны одному 1,8 мм, или семи по 0,7 мм или 12 по 0,5 мм. Просто маленькими сверлами можно добиться хорошего ХХ при полностью закрытой заслонке 1-ой камеры: Эта доработка называется «Задроссельное распыливание», информация взята с Интернета, уменьшает СО и улучшает работу двигла на ХХ и переходном режиме. На данном экземпляре карбюратора пришлось запаять два миллиметровых отверстия и оставить одно, среднее, но и оно оказалось великовато. Позже выяснилось, что заслонка в закрытом состоянии имеет большой зазор, пропускающий много воздуха. Возможно, она была заменена или это изначально заводской брак: На штатном, 073 Солексе этот зазор еще больше, поэтому ни о каком задроссельном распыливании не может быть и речи. Во второй камере обоих карбюраторов таких зазоров нет: Выходные отверстия ХХ у 083 и у 073 просверлены по-разному. У 083 только отверстие №1, у 073 только отверстие № 2. В 083-ем я его просверлил в дополнительный неиспользуемый канал, как у 073 (2), и получилось два выхода системы ХХ в смесительную камеру. Теоретически, это должно улучшить распыл смеси на ХХ. В процессе настройки жиклер ХХ, тот, что в электромагнитном клапане, был рассверлен до 0,5 мм. На ХХ это не влияет, он регулируется винтом качества, а влияет на работу переходной системы первой камеры, эта доработка устраняет провал при трогании с места. При каких-то проблемах он легко заменяется на штатный или какой-то другой. Ускорительный насос (УН). В экспериментах участвует три распылителя: штатный 073 с маркировкой 45, штатный 083 с двумя носиками 35 и 40 и 073 с рассверленным отверстием 0,5 мм. 073 штатный дает ровный и плавный разгон во всем диапазоне скоростей. Для спокойной езды. 073 с 0,5 мм отверстием дает более резкий разгон. 083 штатный, в первую камеру выведены оба распылителя. Разгон очень резкий, рывком, но после возможен небольшой провал, который устраняется увеличением жиклера переходной системы и системы ХХ (в электромагнитном клапане). Хороший результат должен дать распылитель с двумя короткими трубками с маркировкой 35. Длинная трубка распылителя 083 выдергивается, а на ее место ставится короткая с другого такого же распылителя и слегка изгибается по месту. Получаем распылитель 35/35. Из оставшихся распылителя и длинной трубки изготавливаем распылитель 40/40, который тоже пригодится для экспериментов (я этого пока не делал). Можно еще поставить проставку под диафрагму УН толщиной 1-2 мм, увеличивая объем полости УН и, соответственно, расход. Она изготавливается из крышки ускорительного насоса путем отпиливания всего лишнего. Можно сделать увеличенный на 1-2 мм кулачок УН. Он так же увеличивает объем топлива, подаваемого УН, что также вызовет увеличение расхода топлива. Я этого пока не делал. Часть 4. Сборка, настройка Сборка и регулировка производится по книжке, ничего там сложного нет. Следует обратить внимание на свободное, без закусывания движение заслонок. Уровень топлива я обычно регулирую так, чтобы поплавки при утопленном шарике не доходили до прокладки на 1 мм, а при не утопленном шарике (крышка на боку) линия от штамповки на поплавке должна быть параллельна плоскости прокладки. Настройка производится на ходу, в зависимости от поведения машины и желания что-то изменить. Обогащаем смесь увеличением топливных жиклеров (в пределах разумного) или уменьшением воздушных. Контролировать можно по нагару на свечах. Богатая смесь за 5 минут закоптит свечи. Если свечи черные, уменьшаем топливные жиклеры и увеличиваем воздушные путем замены. Для этого и был закуплен целый набор жиклеров и флейт. Добиваемся светлого нагара на свечах (при хорошем бензине). Этот процесс занимает очень много времени. Поездка на дачу (180 км), проверка на ходу, перекручивание жиклеров, поездка с дачи, снова контроль, езда по городу, контроль и т. д. Часть 5. Итоги Первый вариант, экономичный 1-я камера: ГД — 21 мм, ГТЖ — 95, флейта 165 без шарика не запаян, распылитель УН штатный, 083, оба распылителя выведены в первую камеру. 2-я камера: ГД — 24,8 мм, ГТЖ — 115, флейта 135 без шарика. Жиклер ХХ — с маркировкой 41. Хорошая, ровная тяга на первой камере, спокойно едет на почти холостых, хорошо разгоняется, на 5-ой — с 60 км/ч, с третьей можно включать сразу пятую, правда для движка это не очень хорошо. Максимальная скорость — 120 км/ч, разгон на второй камере несколько вялый, на уровне штатного 073-го солекса. При тапке в пол с 80 км/ч подхват происходит с небольшой задержкой, ее нельзя назвать провалом. По видимому, маловат 115 топливный жиклер для 25 мм диффузора, а 122,5 пока нет в наличии. Или маловат жиклер переходной системы второй камеры, это одна из двух трубочек, торчащих из крышки рядом с поплавками. Но его пока трогать не буду, т. к. в случае неудачи восстановить трудно. Возможно, это уже проблема не карбюратора, а регуляторов опережения зажигания, центробежного и вакуумного, но это уже следующий этап издевательств. Расход на трассе — 9 — 9,3 л/100 км, Бензин 92. Определялся пробегом между заливками до полного бака на одной и той же заправке. Свечи без копоти, сухие и рыжие, как будто ржавые, видно бензин не самый лучший. Второй вариант, приемистый 1-я камера: ГД — 21 мм, ГТЖ — 97,5, флейта 150 без шарика, распылитель УН штатный, 083, оба распылителя выведены в первую камеру. 2-я камера: ГД — 24,8 мм, ГТЖ — 117,5, флейта 125 без шарика. Жиклер ХХ — с маркировкой 41. Хороший рывок с места, ровная тяга во всем диапазоне, с оборотов, чуть больше холостых и до 4000 об/мин. Имеет место ограничение по максимальным оборотам, заметно где-то после 4000 об/мин. Максимальная скорость — 120 км/ч, ограничена, скорей всего, небольшим диффузором второй камеры. Меня этот вариант устраивает, НИВА не гоночный автомобиль. Расход около 10 л/100км в городе, но точно пока не определен. Третий вариант (обкатывается дольше всех — уже месяц) 1-я камера: ГД — 21 мм, ГТЖ — 95, флейта 150 без шарика, распылитель УН штатный, 083, оба распылителя выведены в первую камеру. 2-я камера: ГД — 24,8 мм, ГТЖ — 115, флейта 125 без шарика. Жиклер ХХ — с маркировкой 41. Хороший рывок с места, чуть хуже, чем с 97 жиклером в первой камере, очень ровная тяга во всем диапазоне с оборотов, чуть больше холостых, и до 3500 об/мин. Имеет место ограничение по максимальным оборотам, заметно после 3500 об/мин. Максимальная скорость — 120 км/ч, ограничена, скорей всего, небольшим диффузором второй камеры. Расход меньше 10 л/100км в городе и 7 литров на сотню на трассе при скорости 85 — 90 км/ч плюс деревни — 60. На 300 км потрачено 20 литров бензина! По-моему это рекорд для Нивы. Этот вариант пока и прижился на моей Ниве. Мое личное мнение Солекс 08, даже без переделок, более подходит для Нивы, чем штатный, 073-й. 073 карбюратор на нивском движке хорошо работает только на высоких оборотах. Он более «спортивный», гоночный. А для Нивы более важна тяга на низких оборотах. Путем доработки 083 карбюратора увеличением второй камеры до 26 мм, а может и более, и настройки ее соответствующими жиклерами можно легко добиться ровной тяговой характеристики во всем диапазоне частот вращения двигателя. Также Солекс 083 позволяет настраивать и расход топлива. Все зависит от того, какой результат Вы хотите получить. 03.06.06 Продолжение статьи При доработке 083 карбюратора столкнулся с плохой работой увеличенного до 25 мм диффузора 2-ой камеры. Проявлялось это вялым разгоном при открытии заслонки 2-ой камеры. При увеличении главного диффузора двигатель получает больше воздуха, но так как малый диффузор остался штатный, да еще и опиленный для снижения сопротивления, то топлива осталось столько же, даже меньше, чем при штатном, большом диффузоре. Ведь скорость потока воздуха уменьшилась. В результате имеем обеднение смеси. И установка 120 жиклера не помогает. Необходим новый малый диффузор с большим проходным сечением. Но во всех карбюраторах SOLEX малые диффузоры одинаковые, поэтому выбора нет! Будем дорабатывать то, что есть! Нижнюю часть малого диффузора надо развальцевать, чтобы получился раструб: Он позволяет увеличить расход воздуха через малый диффузор и незначительно снизить его через большой диффузор. Так как проходное сечение в районе распылителя осталось прежним, то скорость потока воздуха через малый дифф выросла. Отсюда имеем обогащение смеси. Первые же эксперименты показали правильность размышлений. Диффузор с раструбом был установлен во вторую камеру, и она заработала. Получил ровный упругий разгон. Следующим этапом было испытание таких диффузоров на 073 карбе. Карб полностью штатный. В первой камере установлен опиленный диффузор с небольшим раструбом, во второй раструб побольше. Результат очень хороший. Мощный разгон как на первой, так и на второй камере. Если тапку сразу в пол, имеется небольшой провал в начале движения. Про расход топлива пока информации нет. Думаю возрастет. Но теперь есть возможность играть жиклерами в сторону уменьшения. Теперь про изготовление. Развальцевать можно шариком от подшипника. У меня под рукой такого шарика не оказалось, зато нашел в гараже пустой баллончик СО от сифона (импортный 8 гр.). Отпилив носик, использовал его и молоток. Материал диффузора — цинковый сплав, очень хрупкий. У меня лопнули 3 из 4 диффузоров: Но этот материал достаточно легко паяется обычным припоем и 100 ВТ паяльником. После дорабатываем надфилями. 20.05.08. www.niva-faq.msk.ru

Запчасти Лада Нива 4 х 4 | Карбюратор Лада 2103, 2106, Лада Нива 4х4 с Двигателем 1600см (2121)

Запчасти Лада Нива 2121 Лада седан и 2101-2107

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива. Ассортимент нашей продукции включает в себя генераторы, выхлопные трубы, карданные шарниры, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, указатели поворота, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое.У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках по ремонту и обслуживанию вашей Лада Нива. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните.

Вы можете найти в следующих категориях:

Ведущий вал / привод дифференциала Лада Нива, Мосты Лада Нива, Лада Нива Подвеска

Продольная штанга, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые опоры, пружины, амортизаторы

Ex
Нива

Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, хомуты, коллекторы, каталитический нейтрализатор для Lada и Lada Niva
Авто/лак лак для Lada и Lada Niva

Автомобильные краски/краски или спрей в баллончике и в виде цветного карандаша специально для Lada
Лада Нива Светотехника для Лада и Лада Нива

Фары, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, отражатель, лампа фары, задний фонарь, катафоты, стекла, поворотники, габаритные огни, подсветка номерного знака, лампы, задние фонари, переключатель для освещения, фар, Glübirnen Lada Niva
Тормоза детали тормозные, тормозные цилиндры для Lada и Lada Niva

: Тормоз, Бремстромель, Тормозной шланг, Тормозной шланг, Тормозные тормоза, Тормозные цилиндры, Тормозные колодки
Уплотнители + помогает Лада Нива

Прокладки + СПИД Лада Нива: Уплотнитель коллектора, прокладка выхлопа, прокладка ГБЦ, прокладка масляного поддона, прокладка карбюратора, гидросальник помпы, прокладка подогрева клапанов, уплотнение бензонасоса
Электрическая Лада Нива

9000 2 Электрика, Предохранители, Троса, Переключатели
Подвеска/амортизатор для Лада и Лада Нива

Бамперы, пружины, рессоры подвески, листовая рессора
Фильтры: масляный, воздушный, бензиновый для Лада и Лада Нива

Фильтр масляный, фильтр воздушный, топливный фильтр
Трансмиссия, коробка передач, раздаточная коробка, Лада Нива

Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада Нива

Трансмиссия, Трансмиссия, Раздаточная коробка, Комплекты подшипников
Детали интерьера Лада Нива

Стекло окна, раздвижные окна, резиновые уплотнители и все для остекления, механизм стеклоподъемника, оконная ручка,
карданный вал

Деталь салона Лада Нива: потолок, ковер, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, приборная панель , задняя полка, руль
Детали кузова Лада Нива

Кузов, панели кузова, бампер.Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
Подача топлива Лада Нива

Топливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
Кондиционер/отопление Лада Нива

Охлаждение, радиатор, подогрев, трубка, подогрев двигателя
Сцепление

Сцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
Направление Лада Нива

Рулевой механизм, тяга, поворотный кронштейн, руль, Лада Нива
АвтоВАЗ запчасти ОРИГИНАЛ Лада Нива

Найдите запчасти с гарантией оригинального производителя АВТОВАЗ
Руководство по ремонту Лада Нива

Лада Нива: руководство по ремонту французский, английский, русский и немецкий, каталог номеров деталей, Лада, Нива
Ремкомплекты Ремкомплекты

Найти готовые к установке Ремкомплекты
Винт, болт, хомут, крепеж, хомут, гайка

Винт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
Ремни безопасности

Ремни, адаптер ремня, пряжка ремня, автоматический и статический
Зеркало Лада Нива

Зеркала, салонное зеркало, зеркало
Лада Нива тюнинг запчасти

Лада Нива Тюнинг: Экскаваторы, Молдинги, Расширители колесных арок, Молдинги, Накладки, Защитные опоры, Ветровик, mad guard, Эмблема, Шильдик, Спортивный руль, Ступица руля
Мойка Лада Нива

Бачок омывателя, насос для промывки бачка, дворник, тяга дворника
Лада Нива Магазин инструментов

Инструменты, оборудование для мастерских
Зажигание, Распределитель, свечи, катушка зажигания

Тросы зажигания, свечи зажигания, зажигание, катушка зажигания, зажигание,
взорван

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти
на Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214.Если у вас есть вопросы или вы не можете найти подходящую деталь для своей Лады, не стесняйтесь обращаться к нам.

Lada Niva 1.6 Технические характеристики, размеры

0 Carbretor

99 x 80111 90120 — G / Km (Lada)

Lada Niva 1.6 Технические данные
Тип двигателя — Количество цилиндров:	Встроенные 4
Код двигателя:	—
Тип топлива
Выравнивание двигателя:	Longitudumn
Объем двигателя — Рабочий объем — Объем двигателя:	1568 см3 или 95.7 Cu-in
79 x 80 мм 3,11 x 315 дюймов
Количество клапанов:	8 клапанов
аспирация:	N / A
8.5
Максимальная мощность — выход — мощность — мощность:	76 PS или 75 BHP или 56 кВт @ 5400 об / мин.
Максимальный крутящий момент:	118 Нм или 87 фунтов.Ft @ 3200 RPM
дисковых колес — тяга — Drivetrain:	AWD
Lada Niva 1.6 Расход топлива (экономичный), выбросы и запас хода
Расход топлива — экономичный — дорога:	10.4 л / 100 км 27 MPG UK / 23 MPG US
Расход топлива — Экономика — Город:	13.7 l / 100km 21 MPG UK UK / 17 MPG US
Топливо Емкость бака:	45 L 9.9 Великобритания Галлоны 11.9 US Gallons
Выбросы CO2:

Электрическая цепь автомобиля Niva.Электросхема автомобиля нива Электросхема ваз 2121

Корректная работа автомобильного двигателя возможна только при условии исправности электрической системы и оборудования. Неисправности проводки могут сделать невозможным управление автомобилем, особенно если речь идет об отечественных автомобилях. Разберем, что представляет собой электрическая схема ВАЗ 2121 и чем отличается сеть в карбюраторных и инжекторных автомобилях.

[ Скрыть ]

Отличия проводки

В зависимости от модели автомобиля электрические схемы могут отличаться друг от друга.

Обозначения индексов

На что указывает индекс в названии модели:

1. 21213. Это автомобиль, оснащенный карбюраторным силовым агрегатом. Объем двигателя 1,7 литра. Автомобили с таким индексом могут комплектоваться двигателем внутреннего сгорания объемом 1,8 л.
2. 21214 и 212140. В этих моделях используется один и тот же двигатель с одинаковым рабочим объемом, но автомобиль оснащен системой впрыска топлива.
3. 21215. Данная модель отечественных автомобилей разрабатывалась на экспорт, в основном такие автомобили продавались за рубеж.В отличие от автомобилей, выпускавшихся для стран СНГ, 21215 оснащались дизельными двигателями от производителя Citroen.
4. 21073. Основное отличие — наличие инжекторного двигателя с форсунками, но эта же модель может комплектоваться карбюраторными агрегатами «Солекс». Отличие электрической схемы также заключается в применении БСЗ – бесконтактного зажигания.
5. 2131 и 21310. Эти модели могут комплектоваться разными двигателями, но главное их отличие от других в удлиненном пятидверном кузове.

Канал Нивоводство в своем ролике показал, как можно сделать дополнительную массу в электросети автомобиля Нива.

Основные отличия

Чем отличаются схемы электрооборудования старых и новых моделей в моделях:

1. В Ниве 21213 установлен блок крепления предохранителей, использующий приборы на ножках. Рабочая платформа блока изменилась.
2. Отличие заключается в наличии механизма сохранения оборотов холостого хода, который оснащен системой питания.Для его нормального функционирования в моторном отсеке находится дополнительная вилка с проводами.
3. Использование бесконтактной системы зажигания. Важным компонентом БСЗ является микроконтроллер.
4. Разные модели автомобилей комплектуются разными генераторными устройствами, все зависит от типа силового агрегата.
5. Модель 21214 оснащена двумя вентиляторами охлаждения радиатора. Из-за этого схема подключения также имеет отличия.

Схемы на Ниву с карбюраторным двигателем

Ниже фото схемы автомобиля с карбюраторным двигателем в хорошем качестве.

Электросхема Нива с карбюраторным двигателем

Разберемся с описанием электросхемы:

1. Фонари боковых поворотных указателей.
2. Передняя оптика.
3. Фары головного света.
4. Электродвигатели системы очистки передней оптики.
5. Устройство звукового сигнала.
6. Реле, предназначенное для активации механизма очистки оптики.
7. Реле включения ближнего света.
8. Реле, используемое для включения дальнего света фар.
9. Электродвигатель системы очистки лобового стекла.
10. Электрический контроллер, определяющий отсутствие тормозной жидкости.
11. Специальная розетка для подключения переносной лампочки.
12. Контроллер индикатора низкого давления моторной жидкости.
13. Регулятор давления смазки.
14. Электрорегулятор указателя температуры охлаждающей жидкости в системе охлаждения выводит показания на приборную панель в автомобиле.
15. Устройство распределителя зажигания.
16. Свечи расположены в моторном отсеке.
17. Электродвигатель стеклоочистителя.
18. Катушка зажигания установлена ​​в моторном отсеке.
19. генератор напрямую. Поломка реле регулятора, как и обрыв ремня привода, приведут к неработоспособности устройства. Пока генератор не отремонтирован, все электрооборудование питается от аккумулятора. Когда батарея разрядится, двигатель не запустится.
20. Запорный элемент карбюраторного устройства.
21. Стартерный механизм.
22. Еще один электродвигатель системы очистки оптики.
23. Регулятор напряжения. Его выход из строя приведет к скачкам тока в бортовой сети.
24. Устройство реле контроля индикатора заряда аккумулятора.
25. Реле, защищающее электрическую цепь системы очистки стекол.
26. Вспомогательный монтажный блок с предохранительными элементами.
27. Главный предохранительный блок.
28. Устройство отключения указателя стояночного тормоза.
29. Устройство отключения светового индикатора устройства блокировки дифференциала.
30. Механизм отключения освещения, включающегося при включении задней передачи.
31. Устройство отключения индикатора воздушной заслонки карбюратора. Значок загорается на приборной панели автомобиля при включении подсоса.
32. Устройство отключения стоп-сигналов.
33. Электродвигатель системы отопителя. Его выход из строя приведет к нерабочему состоянию печки.
34. Реле поворотников, а также световой сигнализации.
35. Вспомогательный резистор устройства электродвигателя печки.
36. Устройство выключения освещения щита управления.
37. Механизм переключения осветительной оптики. Он активируется, когда водитель переключается с габаритных огней на ближний, дальний и наоборот.
38. Устройство отключения звукового сигнала.
39. Механизм включения стеклоочистителя. Его активация позволяет изменить скорость работы дворников.
40. Устройство для очистки ветрового стекла.
41. Замок зажигания.
42. Устройство для отключения внешнего освещения.
43. Механизм переключения печки срабатывает при необходимости изменения скорости нагревательного прибора.
44. Разъединительное устройство для очистки механизмов и омывателя оптики.
45. Прикуриватель.
46. Механизм отключения световой сигнализации.
47. Устройство для отключения источников света, расположенных в дверных стойках.
48. Регулятор давления смазки с индикатором низкого давления в системе.
49. Контроллер уровня топлива в бензобаке с указателем резерва.Выводит показания на панель управления автомобиля. Индикатор загорается, когда в системе остается мало топлива.
50. Тахометр. Позволяет водителю узнать, с какой скоростью вращается коленчатый вал двигателя.
51. Индикатор управления ручным тормозом.
52. Индикатор батареи. Включается при низком заряде батареи. Указывает на необходимость зарядки или ремонта аккумулятора.
53. Световой индикатор воздушной заслонки карбюраторного устройства.
54. Спидометр показывает скорость движения автомобиля.
55. Индикатор активации внешнего освещения.
56. Индикатор указателя поворота.
57. Оптика Индикатор дальнего света. Включается на приборной панели, когда она активирована.
58. Реле индикатора ручного тормоза. Отображает показания на приборной панели.
59. Индикатор уровня тормозной жидкости. Загорается, когда его нет.
60. Световой индикатор системы блокировки дифференциала.
61. Световой индикатор температуры хладагента.
62. Плафоны освещения в авто.
63. Датчик уровня топлива и контроллер остатка топлива.
64. Задняя оптика.
65. Лампы освещения номерного знака.

Схемы на Ниву с инжекторным двигателем

Принципиальным отличием карбюраторной схемы от инжекторной является использование усовершенствованной системы управления силовым агрегатом.

Схема системы управления двигателем впрыска Нива

Рассмотрим интерактивную схему форсунки СУД на 8 клапанов:

1. Устройство продувки адсорбера.
2. Дроссельный механизм.
3. Контроллер, определяющий температурный режим двигателя, его показания основаны на температуре хладагента в системе охлаждения.
4. Вентиляционное отверстие радиатора расположено справа от двигателя.
5. Тот же вентилятор, только установлен слева от блока питания.
6. Катушка зажигания расположена в моторном отсеке.
7. Свечи с подключенными высоковольтными проводами.
8. Регулятор расхода потока воздуха, поступающего на образование горючей смеси.
9. Регулятор положения коленчатого вала. В случае отказа двигатель не запустится.
10. Жгут проводов, подключенных к контроллеру концентрации кислорода.
11. Контроллер кислорода.
12. Фазорегулятор или датчик распредвала.
13. регулятор детонации. Влияет на скорость холостого хода.
14. Жгут проводов, подключенный к соединительной проводке форсунки.
15. Непосредственно форсунки системы.
16. Обозначение педали газа, расположенной в салоне.
17. Жгут проводов, подключенный к панели управления.
18. главное реле.
19. Защитный элемент правого вентиляционного устройства.
20. Аналогичный компонент, защищающий электрическую цепь левого вентилятора.
21. Реле, обеспечивающее рабочее состояние цепи топливного насоса. Его выход из строя приведет к тому, что насосное устройство не сможет работать, как следствие, запуск двигателя невозможен.
22. Элемент безопасности, отвечающий за насос.
23. Разъем, к которому подключается топливный насос в модуле.
24. Диагностический разъем используется для поиска и устранения неисправностей различных систем автомобиля.
25. Вилка для соединения электропроводки с массой.
26. Блок монтажный с предохранительными элементами, обеспечивающими исправность системы управления силовой установкой.
27. Разъем, к которому подключается электропроводка контрольной лампы рабочего состояния АПС.
28. Разъем с проводкой, соединенной с катушкой связи той же системы.
29. Модуль управления сигнализацией машины, с его помощью настраивается противоугонное устройство.
30. Разъем с подключенной колодкой проводов, идущей от диагностического контроллера концентрации кислорода.
31. диагностический контроллер.
32. Центральный модуль управления двигателем. В этих моделях автомобилей используется ЭБУ Bosch 17.9.7.

Также на схеме есть символ А — в этом месте жгут проводов проходит из моторного отсека в салон автомобиля.

1. Схема подключения на приборной панели автомобиля 2. Задняя часть цепи впрыска Нива

Причины неисправности электрооборудования

Разберем основные причины, по которым может не работать электрооборудование:

1. Разряженный или неисправный аккумулятор.Из-за поврежденного аккумулятора завести двигатель автомобиля можно будет только «с толкача». Неисправность батареи можно определить по индикатору низкого заряда батареи на панели приборов. При устранении неполадок рекомендуем в первую очередь проверить внешнее состояние устройства – оно не должно иметь дефектов или повреждений, способствующих вытеканию электролита. Также нужно проверить объем рабочего раствора внутри аккумулятора – жидкость должна покрывать все банки. При необходимости в батарею добавляют дистиллированную воду.Проверяются клеммы — иногда причиной нерабочего состояния аккумулятора является отсоединение контактов, связанное с вибрацией при тряске, а также их окисление.
2. Отказ генератора. Если генератор выйдет из строя, он не сможет обеспечить рабочее состояние электрооборудования. Все устройства будут питаться от аккумулятора до тех пор, пока он не разрядится полностью. Для устранения неисправности генератор придется демонтировать и разобрать, поврежденные элементы заменить.
3. Скачки напряжения. У этой проблемы может быть много причин. Часто скачки напряжения возникают в результате выхода из строя реле-регулятора или использования оборудования, не соответствующего рабочим характеристикам электрической цепи. Например, если установить разветвитель в прикуриватель, это приведет к скачкам напряжения и выходу устройства из строя.
4. Перегорание предохранительных элементов. Устройства используются для защиты электроприборов от перенапряжения. Если в сети возникают скачки напряжения, первыми выходят из строя предохранители.Нельзя менять детали на устройства, изготовленные самостоятельно. Иногда автовладельцы заменяют предохранители монетами или перемычками из проволоки. Мы не рекомендуем этого делать во избежание перенапряжения.
5. Обрыв провода. Чаще всего такой неисправности подвержены электрические цепи, которые проложены в районе подвижных частей кузова. Происходит изгиб проводов, в результате чего они не могут проводить электричество.
6. Выход из строя самого оборудования, например, лампочки в фарах, магнитола, электродвигатель печки.Источники света необходимо заменить, а такие устройства, как электродвигатель или автомагнитола, можно попытаться отремонтировать. Эту процедуру лучше доверить квалифицированным электрикам.
7. утечка тока. Эта проблема возникает при повреждении изоляции проводов. Необходимо найти тот участок электрической цепи, где нарушен изоляционный слой, и заново заклеить его изолентой.
8. Повреждение контактов или их окисление. При возникновении проблем в работе оборудования проверьте контактные элементы на разъемах с проводкой.При их горении требуется диагностика электрических цепей на наличие скачков напряжения. Если контакты окислились, то их нужно просто почистить.

1. Боковые указатели поворота.
2. Фары передние.
3. Фары.
4. Электродвигатели очистителей фар.
5. Звуковые сигналы.
6. Реле включения очистителей и омывателей фар.
7. Реле включения ближнего света фар.
8. Реле включения дальнего света фар.
9. Электродвигатель омывателя фар.
10. Датчик недостаточного уровня тормозной жидкости.
11. Патрон переносной лампы
12. Световой датчик индикатора давления масла.
13. Датчик указателя давления масла.
14. Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости.
15. Распределитель зажигания.
16. Свечи зажигания.
17. Электродвигатели стеклоочистителей.
18. Катушка зажигания.
19. Генератор.
20. Запорный клапан карбюратора.
21. Стартер.
22. Электродвигатель омывателя ветрового стекла.
23. Регулятор напряжения.
24. Реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи.
25. Аккумулятор.
26. Реле стеклоочистителя.
27. Дополнительный блок предохранителей.
28. Главный блок предохранителей.
29. Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза.
30. Выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала.
31. Выключатель фонарей заднего хода.
32. Выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора.
33. Выключатель стоп-сигнала.
34. Двигатель отопителя.
35. Реле-прерыватель указателей поворота и сигнализации.
36. Дополнительный резистор двигателя отопителя.
37. Выключатель освещения приборов.
38. Переключатель фар.
39. Переключатель указателей поворота.
40. Переключатель звукового сигнала.
41. Переключатель стеклоочистителя.
42. Выключатель стеклоомывателя.
43. Замок зажигания.
44. Выключатель наружного освещения.
45. Выключатель отопителя.
46. Очистители переключателей и омывателей фар.
47. Прикуриватель.
48. Аварийный выключатель.
49. Выключатели света, расположенные в дверных стойках.
50. Указатель давления масла с контрольной лампой низкого давления.
51. Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва топлива.
52. Тахометр.
53. Контрольная лампа стояночного тормоза.
54. Контрольная лампа заряда аккумулятора.
55. Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора.
56. Спидометр.
57. Контрольная лампа наружного освещения.
58. Контрольная лампа указателей поворота.
59. Контрольная лампа дальнего света фар.
60. Реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза.
61. Контрольная лампа уровня тормозной жидкости.
62. Контрольная лампа блокировки дифференциала.
63. Указатель температуры охлаждающей жидкости.
64. Плафоны.
65. Датчик указателя уровня и резерва топлива.
66. Фонари задние.
67. Подсветка номерного знака.

В случае короткого замыкания мгновенно перегорают и размыкают соединение, отключая защищаемое оборудование.

Применение предохранителей на автомобиле Нива 2121 имеет ряд своих особенностей:

• все электродвигатели мотор-редукторов, управляющих дворниками, надежно защищены плавкими вставками, которые можно использовать повторно.Они биметаллического типа и работают полностью автоматически;
• для минимизации риска короткого замыкания в цепи оборудования подачи питания на систему впрыска топлива применяются предохранители с сечением провода 1 мм. Такие вставки моментально прогорают, открывая сеть и полностью исключая самовозгорание;
• цепи такого оборудования, как аккумуляторная батарея, системы зажигания и запуска двигателя, генератор не нуждаются в защите, поэтому предохранители в них вообще не интегрированы;
• система питания электровентилятора радиатора охлаждения защищена вставкой, выдерживающей силу тока и более ампер;
• электробензонасос, оптическая аппаратура, электродвигатель вентилятора и другие потребители большой мощности подключаются к бортовой сети через специальное реле, снабженное собственным предохранителем и не нуждаются в дополнительной защите;
Для защиты электрических цепей электронного блока управления, бензонасоса и главного реле системы впрыска топлива установлены плавкие предохранители
• на 15 ампер.

Расположение предохранителя

Все плавкие вставки, применяемые в электросхеме автомобиля Нива 2121, делятся на две группы. Они находятся в блоках предохранителей, расположенных под приборной панелью справа от сиденья водителя. Описание каждого из этих защитных устройств, а также их технические характеристики вы без труда найдете в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Если какое-либо электрооборудование в вашем автомобиле вышло из строя, первым делом проверьте предохранитель. Для этого очень важно соблюдать следующие правила безопасности:

• перед заменой плавкой вставки необходимо выявить и устранить причину ее выхода из строя;
• ни в коем случае нельзя устанавливать предохранители, не соответствующие требованиям производителя автомобиля;
• категорически запрещается замыкать контакты вставок любыми металлическими предметами;
• Не вынимайте предохранители из коробки отверткой или ножом без предварительного отключения питания.

1. Фары передние; 2. Фары; 3. Электродвигатели фароочистителей; 4. Звуковой сигнал; 5. Моторчик омывателя фар; 6. Мотор омывателя лобового стекла; 7. Генератор; 8. Боковые указатели поворота; 9. Аккумуляторная батарея; 10. Двигатель отопителя; 11. Резистор двигателя дополнительного отопителя; 12. Реле стеклоочистителя; 13. Стартер; 14. Электродвигатель стеклоочистителя; 15. Концевой выключатель карбюратора; 16. Электромагнитный клапан карбюратора; 17. Блок управления электромагнитным клапаном карбюратора; 18.Выключатель; 19. Свечи зажигания; 20. Датчик-распределитель зажигания; 21. Датчик контрольной лампы давления масла; 22. Датчик указателя температуры; 23. Розетка для переносной лампы; 24. Катушка зажигания; 25. Датчик контрольной лампы уровня тормозной жидкости; 26. Реле включения очистителей и омывателя фар; 27. Реле включения обогрева заднего стекла; 28. Реле включения дальнего света фар; 29. Реле включения ближнего света фар; 30. Реле замка зажигания; 31. Реле включения стартера; 32.Выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала; 33. Выключатель наружного освещения; 34. Прикуриватель; 35. Выключатель стоп-сигнала; 36. Выключатель света заднего хода; 37. Реле-прерыватель указателей поворота и сигнализации; 38. Главный блок предохранителей; 39. Дополнительный блок предохранителей; 40. Лампы подсветки рычагов управления отопителем; 41. Выключатель задних противотуманных фар; 42. Выключатель обогрева заднего стекла; 43. Выключатель двигателя отопителя; 44. Выключатель стеклоочистителя и омывателя заднего стекла; 45. Аварийный выключатель; 46. ​​Замок зажигания; 47. Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора; 48.Выключатель подсветки приборов; 49. Подрулевой трехрычажный переключатель; 50. Выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора; 51. Мотор омывателя заднего стекла; 52. Выключатели света, расположенные в дверных стойках; 53. Плафоны освещения салона; 54. Комбинация приборов; 55. Подсветка номерного знака; 56. Выключатель указателя стояночного тормоза; 57. Датчик указателя уровня и резерва топлива; 58. Задние фонари; 59. Электродвигатель стеклоочистителя заднего стекла; 60. Элемент обогрева заднего стекла.

А. Порядок условной нумерации штекеров в блоках трехрычажного переключателя.

Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-2121 (Нива)

(нажмите, чтобы увеличить)

Условные графические обозначения на схеме

1. Боковые указатели поворота
2. Фары передние
3. Фары
4. Электродвигатели очистителей фар
5. Звуковые сигналы
6. Реле включения очистителей и омывателей фар
7. Реле включения ближнего света
8. Реле дальнего света
9.Электродвигатель омывателя фар
10. Датчик недостаточного уровня тормозной жидкости
11. Патрон переносной лампы
12. Датчик сигнальной лампы давления масла
13. Датчик указателя давления масла
14. Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
15. Распределитель зажигания
16. Искра свечи
17. Электродвигатели стеклоочистителей
18. Катушка зажигания
19. Генератор
20. Обратный клапан карбюратора
21. Стартер
22. Электродвигатель стеклоомывателя
23. Регулятор напряжения
24. Реле контрольной лампы заряда аккумулятора батарея
25.Аккумуляторная батарея
26. Реле стеклоочистителя
27. Дополнительный блок предохранителей
28. Основной блок предохранителей
29. Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза
30. Выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала
31. Выключатель фонарей заднего хода
32. Выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора
33. Выключатель стоп-сигналов
34. Электродвигатель отопителя
35. Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
36. Дополнительный резистор электродвигателя отопителя
37. Выключатель освещения приборов
38.Выключатель фар
39. Выключатель указателя поворота
40. Выключатель звукового сигнала
41. Выключатель стеклоочистителя
42. Выключатель омывателя ветрового стекла
43. Выключатель зажигания
44. Выключатель наружного освещения
45. Выключатель обогревателя
46. Выключатель стеклоочистителя и омывателя фар
47. Прикуриватель
48. Выключатель сигнализации
49. Выключатели освещения, расположенные в дверных стойках
50. Указатель давления масла с сигнальной лампой низкого давления
51. Указатель уровня топлива с сигнальной лампой резерва топлива
52. Тахометр
53.Контрольная лампа стояночного тормоза
54. Контрольная лампа аккумуляторной батареи
55. Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора
56. Спидометр
57. Контрольная лампа наружного освещения
58. Контрольная лампа указателей поворота
59. Контрольная лампа дальнего света
60. Реле-прерыватель контрольная лампа стояночного тормоза
61. Контрольная лампа уровня тормозной жидкости
62. Контрольная лампа блокировки дифференциала
63. Указатель температуры охлаждающей жидкости
64. Плафоны
65. Указатель уровня и резерва топлива
66.Фонари задние
67. Освещение номерного знака

ВАЗ Нива 2121 причины не заводится. Двигатель Нивы не заводится

5.1.1. Двигатель не запускается

Да: см. пункт 5

Проверка системы питания карбюраторного двигателя

Предупреждение

При проверке системы питания не курить и не использовать открытый огонь!

4. Неисправность в замке зажигания или в проводке от замка к катушке. Для того, чтобы добраться до ближайшего автосервиса, можно подать аварийное питание на систему зажигания. Для этого соедините клемму «+В» катушки зажигания и клемму «+» аккумуляторной батареи дополнительным проводом.Надежно закрепите провода. Имейте в виду, что теперь для того, чтобы заглушить двигатель, вам нужно будет отсоединить дополнительный провод от «+» аккумуляторной батареи. Предупреждение Если при подключении к «+» клемме аккумуляторной батареи будет замечена сильная искра, от этого способа придется отказаться — видимо, проводка замыкается на массу.
5. Снимите центральный провод с крышки распределителя.В наконечник провода вставьте запасную свечу зажигания и прижмите ее металлической частью к «массе» автомобиля. Провернуть коленчатый вал двигателя стартером. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или плоскогубцы с изолированными ручками. Предупреждения Никогда не проверяйте систему зажигания на наличие «искры» между концом провода и массой, так как это может серьезно повредить выключатель. Не снимать клеммы с аккумулятора и разъем с выключателя при работающем двигателе. Есть ли искра между электродами свечи зажигания? Да: см. пункт 7
6. Возможна неисправность коммутатора, датчика Холла в распределителе или катушки зажигания.
7. Снимите крышку распределителя, отвернув два винта. Внимательно осмотрите крышку распределителя снаружи и изнутри на наличие повреждений (трещины, сколы, разрушение угольного контакта внутри крышки). Есть повреждения? №: см. пункт 9
8. Замените крышку.
9. Проверьте, не поврежден ли ротор (бегунок) распределителя. Иногда шумоподавляющее сопротивление в роторе выходит из строя. Известны также случаи пробоя корпуса ротора «на массу». Одновременно провернуть коленчатый вал двигателя стартером. Предупреждение Если ротор распределителя не вращается при вращении двигателя стартером, обратитесь в автосервис. Может порваться ремень ГРМ или сломаться привод распределителя. Есть сомнения? Замените ротор. Сопротивление можно временно заменить пружинкой от шариковой ручки.
10. Еще раз, соблюдая меры предосторожности, проверьте наличие искры. Попробуйте запустить двигатель. Двигатель работает? №: см. пункт 12
11. Счастливого пути!
12. Проверить наличие искры на свечах зажигания. Отсоедините высоковольтный провод от любой свечи зажигания. Вставьте запасную свечу зажигания в конец провода и прижмите ее металлической частью к массе автомобиля. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или плоскогубцы с изолированными ручками. Провернуть коленчатый вал двигателя стартером. Искра есть? №: см. пункт 14
13. Замените свечи зажигания новыми. Можно сначала попробовать поставить не новые, а проверенные, как говорится, с рабочей машины.
14. Заменить высоковольтные провода на новые. Можно сначала попробовать поставить не новые, а проверенные, «с рабочей машины».

ПРОЦЕДУРА 1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, открутив гайку ключом «на 10» и расстегнув пружинные хомуты. Снимите воздушный фильтр. Ключом «на 8» отверните четыре гайки, отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте соединения с клапанной крышкой и снимите корпус воздушного фильтра. 2. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка первичной камеры должна быть полностью закрыта, если двигатель холодный , и полностью открыт, если двигатель теплый или горячий .В первом случае откройте воздушную заслонку. Нажмите рукой на привод дроссельной заслонки карбюратора. Из распылителя ускорительного насоса появилась струйка бензина? №: см. пункт 4 3. Возможно бензин в карбюраторе. Сядьте за руль, плавно нажимая на педаль «газа», включите стартер и заведите двигатель. 4. Для того, чтобы быть полностью уверенным в наличии бензина в карбюраторе, необходимо открутить пять винтов крепления верхней крышки карбюратора, винт крепления кронштейна оболочки троса управления воздушной заслонкой и снять провод с электромагнитного клапана холостого хода. Очень осторожно, не допуская бокового смещения, поднимите крышку карбюратора. 5. Заглянуть внутрь. Уровень бензина должен быть примерно на 22-23 мм ниже патрубка крышки и корпуса карбюратора. Уровень в норме? №: см. пункт 7 6. Установите на место крышку карбюратора и прижмите ее по диагонали 2-3 винтами. Сядьте за руль, плавно нажимая на педаль «газа», включите стартер и заведите двигатель. 7. Замените крышку карбюратора, не закрепляя ее. Аккуратно вставьте отвертку в щель крышки и корпуса. Попробуйте вручную накачать газ.Если не получилось, немного проверните коленвал стартером и повторите попытку. Если карбюратор стал интенсивно наполняться бензином, верните на место крышку карбюратора и прижмите ее по диагонали 2-3 винтами. Попробуйте запустить двигатель. Если двигатель запущен, едем в автосервис — зависает игольчатый клапан карбюратора. 8. Если вручную подкачать бензин не представляется возможным, соберите карбюратор и с помощью отвертки ослабьте хомут резинового шланга, подающего бензин к карбюратору.Поворачивая шланг из стороны в сторону, стяните его со штуцера карбюратора. Окуните конец шланга в пустую пластиковую бутылку, чтобы не залить двигатель бензином. Нажмите рычаг ручной подкачки топливного насоса. Слегка поверните вал двигателя стартером и повторите попытку. Подается ли бензин из шланга? №: см. пункт 10 9. Ключом на «13» открутить держатель фильтра тонкой очистки карбюратора. Аккуратно, стараясь не повредить, снимите фильтр тонкой очистки с крышки карбюратора. Предупреждение Не потеряйте медное уплотнительное кольцо! Внимательно осмотрите фильтр. Если он забит грязью, замените его или, в крайнем случае, попробуйте промыть его бензином и продуть сжатым воздухом. 10. Возможны три причины: а) не работает топливный насос; б) неисправность привода топливного насоса; в) топливо не течет из бензобака, топливопровод от бензобака забит грязью или замерз (зимой). Устранение неполадок Обратитесь в автосервис .

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, это те же деньги, которые, мы надеемся, есть и у вас. Не теряйте ни того, ни другого. Если пропавший галстук или прожженная утюгом штанина могут стать причиной срыва деловой встречи, то что уж говорить о машине, которая не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок в школу, жена в парикмахерскую, а он копейку подделывает), прыгаешь в машину, «ключ на старт» и… Какого черта… Еще раз. Далее… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — коту под хвост.

Успокойся. Не нужно спешить под капот в английском костюме и, размазывая галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечишь. Возьмите другую машину, а лечение больного друга оставьте на вечер. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, а вы не специалист.Это будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — ну попробуйте сами, если вам не лень замараться или другого выхода нет.

Диагноз нужно ставить спокойно

Изучите мысленно симптомы. Во-первых, крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то оно либо неисправно (можно закрыть капот и последовать совету выше: «Возьмите другую машину..”), либо беда с аккумулятором — отключился или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — коммерческий на 300 ампер — его несложно найти, особенно если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает и все электрооборудование. Самый простой и легкий случай — отвалилась или загрязнилась одна из клемм, а аккумулятор в порядке. Подтянуть клеммы на нем и на стартере (если есть).Если выяснится, что аккумулятор совсем сдох (забыли выключить фары на ночь), можно еще уехать. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать стартовать с толчка, с горки или с буксировки. Не пытайтесь обойти подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (при наличии электробензонасоса) этими способами не запустить. Придется курить у соседа. Правда, для некоторых машин это может привести к поломке компьютера (читайте инструкцию к машине).Если стартер крутит, но вяло (летом такое бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеперечисленные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит резво, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключайте из дальнейшего рассмотрения все, что связано с аккумулятором. Вините в этом зажигание или систему подачи топлива, вы не ошибетесь.При диагностике и лечении каждого из них необходим системный подход. Начать лучше с зажигания — чаще бывают проблемы. Особенно в сырую погоду.

От искры загорится…

Значит, нужно искать искру. Ваш автомобиль может быть оснащен классической (простой) контактной системой зажигания, достаточно сложной электронной бесконтактной системой зажигания или какой-то их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующей искру).Вторая часть — это повышающий трансформатор, называемый в мире катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И, конечно же, сами свечи. Проверка всего этого хозяйства должна проводиться поэтапно и начинать лучше с конца.

Первый этап. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, что соединяет катушку с трамблером.Кончик провода необходимо снять с крышки распределителя, приблизить к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (неважно, окрашена она или нет), и закрепить так, чтобы остался зазор 5–7 мм между наконечником и выбранной деталью.

Если зажигание вашего автомобиля электронное, нужно особенно надежно закрепить провод — если он упадет на землю, электроника моментально прикажет долгую жизнь. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу.Мы также не рекомендуем держать его рукой, даже не своей — вас будет сильно бить током.

Второй этап. Провернуть двигатель стартером. При этом посмотрите, что происходит на кончике провода. Есть два варианта. Благоприятнее — искра есть. Мощный, сопровождается громким щелчком. Это существенно сужает поле для дальнейших поисков.

Первым делом нужно снять крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, где надо.Протрите, вытрите и высушите. При этом безвредно зачистить контакты трамблера, например, мелкой наждачной бумагой. Осмотрите так называемого «бегуна». Если вы обнаружили на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Наиболее предвзято проверьте провода, идущие от трамблера к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если, на ваш взгляд, с ними все в порядке, можно поставить крышку обратно, переподключить и попробовать запустить двигатель.Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель запустится или, в худшем случае, как минимум начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и просушивать свечи — в попытке завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Это проще, если у вас есть запасной набор.

Если вы уже добрались до стадии выворачивания свечей, то можете достаточно эффективно (и результативно) проверить всю систему зажигания в целом.Подсоединив к перевернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковь, и обмотайте их прямо по резьбовой части оголенной мягкой проволокой. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центрального электрода. Соедините свободный конец провода с землей. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, прокрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди должны проскакивать веселые искры (в соответствии с порядком работы цилиндров).Если да, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Не крутите слишком долго. Хуже, если на втором этапе проверки другой вариант: нет искры между центральным проводом и «корпусом». Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оценивайте свое время и желание. Если оба доступны, переходите к третьему этапу.Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а если его нет, то можно использовать подкапотную подсветку. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов. В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: либо на катушку подается напряжение, либо нет. Если подается, виновата катушка — пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко.Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает неизвестно куда. Иногда катушка полируется до блеска, но под ней остается невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания.С электроникой (переключателем и реже датчиком в корпусе трамблера) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно только подергать разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг поможет. Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно смотреть дальше.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина некоторое время стояла на месте. Контакты необходимо тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните очищенные контакты так, чтобы они либо замыкались, либо размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку все равно не подается, еще раз советуем на время прекратить попытки реанимировать машину, так как дальше начнутся трудности.

Если появилось напряжение (при подтягивании контактов лампочка мигает), восстановите все, что было откручено и разобрано, заведите машину и, возможно, еще успеете заняться своими делами.Если не заводится, а хотя бы чихает, выворачивайте свечи и…

К полу не прижиматься — не поможет

Еще может оказаться, что проверили всю систему зажигания, в ней все в порядке, а двигатель, даже если щелкнуть, все равно не заводится. Это означает, что есть проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива, не трогайте его (систему).Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит — значит, она, голубушка. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще — бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь вы можете ковыряться в себе. Первым делом нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки.Если набрал достаточно мощный поток бензина, все в порядке, пора переходить к карбюратору. Бывает, что бензин в карбюратор подается исправно, но по каким-то причинам в него не поступает. Если есть время и желание, возьмите воздушный фильтр, затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можно самому резко дернуть за трос газа. При этом загляните в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струйка бензина, значит, его нет в поплавковой камере .Его нет потому что заклинила игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или забиты форсунки. Фильтр чистится продувкой, но если у вас нет необходимых навыков, лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разбираться с залипанием игольчатого клапана, забитыми форсунками и прочими тонкостями — пусть этим занимаются специалисты.

Если в диффузоре есть струйка, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно часто выходит из строя.На иномарках, начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку настолько, насколько это необходимо, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика сработает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но вариантов очень много и универсальных советов нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите ранее отсоединенный топливный шланг.Воздушный фильтр еще не может быть установлен. Если заводится, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув воздушный фильтр на место). сам бензобак — свое мастерство вполне можно продемонстрировать, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т.е. от карбюратора к баку. В емкости должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень загрязнения визуально определить невозможно.Грязный фильтр позволит запустить двигатель, но не позволит нормально ездить. Если он полностью забит, двигатель не запустится. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нет нового, временно замените его подходящей трубкой, например, корпусом от шариковой ручки, желательно прозрачным — видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр — запаянный (или запаянный) корпус не разобрать.

Если вы пришли к выводу, что на вашей машине не работает топливный насос, а под рукой нет запасного — «Берите другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили немало времени и убедились, что зажигание и питание в полном порядке, а машина, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распредвала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно проводить в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что приходится снимать или хотя бы частично отгибать верхнюю часть пластикового кожуха, закрывающего ремень.Возможно, зубья ремня были срезаны — у ремней, как и у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень нуждается в замене (те, у кого машина с цепным приводом распредвала, с этой неприятностью не сталкиваются). Процедура замены ремня не сложная, но хлопотная. Проводится в стационаре. Ну а если все ограничится заменой только ремня, а не загнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – это кровь автомобиля. А кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. И в том, что «холестерин» накапливается в сосудах сверх допустимой меры, как правило, виноваты мы сами. Как часто вы используете канистру для добавления бензина в бак? Если да, то увеличиваются шансы засорить газовую магистраль и фильтры, особенно если ваша воронка без сетки.В канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистра покрашена внутри, то и частички краски. Понятно, что чем меньше количество промежуточных емкостей, используемых на пути бензина от ТРК до бака, тем лучше. Как ни странно, даже на самой захудалой заправке грязи в баках в удельном выражении меньше, чем в «домашней» канистре. Бич наших заправок не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один мошенник обжегся, разбавив бензин, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»).Так что вам придется смириться с этим. Однако, чтобы своими руками не доливать воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда происходят резкие перепады температуры.

Меньше халявщиков

Стоит сказать несколько слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, приводить здесь инструкцию по эксплуатации не имеет смысла. Мы дадим лишь несколько дополнительных советов, как продлить срок службы аккумулятора.Не увлекайтесь начинкой автомобиля дополнительными потребителями энергии. То, что энергетический баланс автомобиля имеет некий запас, позволяющий подключить два-три «халявщика», не означает, что на машину можно повесить шесть гудков и десять противотуманок — имейте чувство меры. Кроме того, если самостоятельно подключать непредвиденные цацки, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное хирургическое вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать.Беда.

Если ваша батарея садится, постарайтесь не глушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и вообще всего электрооборудования). Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо подходить к «назначениям». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно прорывается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания.Или огонь.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, конечно же, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, что сознательно не хотим углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение — до добра это не доводит. Понимание характера болей внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять свой аппендикс. Но вы должны точно описать симптомы аппендицита врачу. Очень помогает в лечении.

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, при повороте ключа в замке зажигания нет характерного шума включения бензонасоса. . Что делать? Спасибо! (Павлов Сергей)

Добрый день, Сергей. О причинах выхода из строя бензонасоса мы поговорим ниже.

Почему насос не работает?

Итак, в чем может быть причина неработоспособности элемента:

1. В первую очередь необходимо проверить работу предохранителей.Вскройте блок и найдите предохранитель или реле, отвечающие за работу бензонасоса. Если элемент вышел из строя, его необходимо заменить.
2. Неисправен сам двигатель. В этом случае остается только заменить насос в сборе.
3. Нет контакта. Нужно добраться до устройства и проверить работоспособность всех контактов – нет ли обрыва, все ли жгуты проводов подсоединены.
4. Неправильная масса агрегата. Иногда бывает так, что масса проводки окислилась и не может передать контакт.В этом случае нужно проверить его состояние и при необходимости почистить. Если проблем много, то вы также заметите, что стрелка уровня бензина на приборной панели опустится.

Теперь что касается стартера, почему он отказывается крутиться:

1. Самое простое — севший аккумулятор. Вы можете быть первым, но мы должны предупредить вас об этом. Попробуйте или «засветитесь» с другой машины.
2. Сигнализация. В некоторых случаях на практике мы неоднократно сталкивались с такой проблемой, как замыкание сигнализации.Происходит это по разным причинам — из-за попадания воды на блок сигнализации, обрыва проводов и т.д. Но результат один — если блок сигнализации и закроется, то не закроется ни она, ни бензонасос. Проблема решается ремонтом платы или ее заменой, хотя поиск может занять некоторое время.
3. Неисправность втягивающего реле. В этом случае стартер будет либо молчать, либо гудеть, но запустить двигатель будет невозможно.
4. Сбой бендикса. Этот элемент представляет собой шестерню, расположенную на одном валу с ротором стартера.В том случае, если на шестерне образовался сильный износ зубьев, могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
5. Изношенные втулки. Единственный выход — заменить их.
6. Износ обмоток прибора. Происходит это в результате того, что элемент уже отработал свой срок службы. Замена обмоток – дело непростое и трудоемкое, проще будет полностью поменять компонент целиком.

Видео «Как найти причину поломки насоса»

Подробно о поиске причины поломки бензонасоса смотрите в видео (автор — Сергей Л).

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, при повороте ключа в замке зажигания нет характерного шума включения бензонасоса. . Что делать? Спасибо! (Павлов Сергей)

Добрый день Сергей. О причинах выхода из строя бензонасоса мы поговорим ниже.

[ Скрыть ]

Почему насос не работает?

Итак, в чем может быть причина неработоспособности элемента:

1. В первую очередь необходимо проверить работу предохранителей.Вскройте блок и найдите предохранитель или реле, отвечающие за работу бензонасоса. Если элемент вышел из строя, его необходимо заменить.
2. Неисправен сам двигатель. В этом случае остается только заменить насос в сборе.
3. Нет контакта. Нужно добраться до устройства и проверить работоспособность всех контактов – нет ли обрыва, все ли жгуты проводов подсоединены.
4. Плохая масса агрегата. Иногда бывает так, что масса проводки окислилась и не может передать контакт.В этом случае нужно проверить его состояние и при необходимости почистить. Если проблем много, то вы также заметите, что стрелка уровня бензина на приборной панели опустится.

Теперь что касается стартера, почему он отказывается крутиться:

1. Самое простое — севший аккумулятор. Возможно, вы в первую очередь, но мы обязаны об этом предупредить. Попробуйте или «засветитесь» с другой машины.
2. Сигнализация. В некоторых случаях на практике мы неоднократно сталкивались с такой проблемой, как замыкание сигнализации.Происходит это по разным причинам — из-за попадания воды на блок сигнализации, обрыва проводов и т.д. Но результат один — если блок сигнализации замкнется, то бензонасоса не будет. Проблема решается ремонтом платы или ее заменой, хотя поиск может занять некоторое время.
3. Неисправность втягивающего реле. В этом случае стартер будет либо молчать, либо гудеть, но запустить двигатель будет невозможно.
4. Сбой бендикс. Этот элемент представляет собой шестерню, расположенную на одном валу с ротором стартера.В случае, если на шестерне образовались сильно изношенные зубья, могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
5. Изношенные втулки. Единственный выход — заменить их.
6. Износ обмоток прибора. Происходит это в результате того, что элемент уже отработал свой срок службы. Замена обмоток – дело непростое и трудоемкое, проще будет полностью поменять компонент целиком.

Видео «Как найти причину поломки насоса»

Подробнее о поиске причины поломки бензонасоса смотрите в видео (автор — Сергей Л).

Многим владельцам Нив знакома такая ситуация: при повороте ключа зажигания двигатель не заводится, а то и вообще слышны тишина или какие-то непонятные щелчки. Ниже я расскажу, что делать и как исправить проблему. Сначала опишу неисправности, а потом способы их возможного устранения.

Коленчатый вал Нивы не крутится стартером.

Причин может быть несколько:

1. Перегорел предохранитель.
2. Плохой контакт между клеммами аккумуляторной батареи.
3. Полный разряд аккумулятора.
4. Неисправность электромагнитного реле стартера.
5. Отказ промежуточного реле включения цепи стартера.

В первую очередь стоит обратить внимание на приборную панель. При включении зажигания или главной электрической цепи в двигателе должны загореться лампы на приборной панели или появиться информация на бортовом компьютере, если речь идет о Шевроле Нива.

Если этого не произошло, то причину следует искать в блоке предохранителей и контактах аккумулятора.В процессе эксплуатации на этих контактах могут образовываться окислы, повышающие сопротивление. Ненадежное соединение контактов может привести к искрению и возгоранию.

Если перегоревших предохранителей не обнаружено, проверьте надежность контакта контакта «+» аккумуляторной батареи с центральным проводом и «-» с «массой» автомобиля.

Для устранения неисправности обязательно замените предохранители и очистите контакты. Было бы полезно обзавестись хотя бы самым дешевым тестером для быстрой проверки наличия напряжения в электрических цепях автомобиля.

Щелчки при попытке запуска двигателя

Если у Нивы все контакты и предохранители в норме, следует поставить ключ зажигания в положение «пуск» и прислушаться, нет ли щелчков реле. Если отчетливо слышны щелчки, проблема может быть в реле подачи напряжения стартера, во втягивающем реле или в цепи обмотки стартера.

В «мужских» автосервисах исправность втягивающего реле обычно проверяют, замыкая его контакты большой отверткой до тех пор, пока стартер не начнет вращаться.Из соображений безопасности этого никогда не следует делать.

Если дело в промежуточном реле , то на Ниве заменить его достаточно просто. Достаточно вставить новый релейный блок в клеммник, соблюдая последовательность и полярность подключения.

Для проверки работоспособности втягивающего реле придется снять стартер. После этого, удерживая стартер, следует подключить его к аккумулятору и подать напряжение на контакт втягивающего реле.Если отчетливо слышен щелчок, значит втягивающее реле работает исправно.

Возможно причина неисправности в окислении и подгоревших контактах стартера . Для их проверки следует разобрать втягивающее реле и почистить контактную группу. Иногда втягивающее реле неразборное и подлежит замене вместе с контактной группой.

Если втягивающее реле работает, но ротор стартера не вращается, необходимо проверить состояние его щеток, которые могли износиться настолько, что потеряли контакт с обмоткой.В этом случае ремонт стартера обходится дорого.

При заклинивании ротора или перегорании его обмотки лучше заменить стартер в сборе.

Ротор стартера крутит, но не проворачивает коленчатый вал двигателя

В некоторых случаях стартер включается, но вместо запуска двигателя Нивы слышен свист или скрежет. Возможные причины неисправности в этом случае — выход из строя механизма обгонной муфты («бендикс») или заедание штока электромагнитного реле.

В первом случае необходимо заменить или отремонтировать муфту свободного хода, а во втором случае очистить шток электромагнитного реле и смазать его рекомендованной производителем смазкой. Для этого подойдет любая смазка типа «Литол».

Двигатель запускается, но вскоре глохнет

Наиболее частой причиной такого поведения двигателя Нивы является наличие какого-либо препятствия (воздушная пробка, забитый фильтр или вышедшая из строя бензонасос) на пути подачи топлива или его полное отсутствие.Посмотрите на указатель уровня топлива. Возможно, вы просто забыли заправить свой внедорожник, либо топливо ушло из бака против вашей воли (потекло или слили злоумышленники).

В этом случае обязательно проверьте целостность поверхности бака, всех шлангов и заливной горловины.

Для проверки исправности топливного насоса на бензиновых карбюраторных двигателях достаточно снять шланг с подводящего патрубка карбюратора и опустить его в заранее подготовленную емкость.

После этого в течение 15-20 секунд провернуть коленчатый вал двигателя стартером, либо подкачать топливо вручную.При этом из шланга должна появиться пульсирующая струя топлива. Если ее нет, необходимо заменить топливный фильтр и отремонтировать или заменить топливный насос.

В жаркую погоду при длительном простое автомобиля на солнце может случиться еще одна неприятность: паровая пробка в бензопроводе. Для его удаления следует использовать обычный шинный насос, надев его шланг на штуцер подачи топлива, идущий к бензобаку, и несколько раз прокачав насос. Как правило, этого вполне достаточно для запуска двигателя «Нивы».

В Шевроле Нива с электронным впрыском топлива для определения исправности топливного насоса необходимо включить зажигание и прислушаться.При работающем электронасосе всегда слышно тихое жужжание. Если при включении зажигания ничего не происходит, а при снятом шланге бензин не находится под давлением, необходимо проверить электрическую цепь топливного насоса, заменив вышедшие из строя детали.

Еще одной характерной неисправностью, при которой двигатель глохнет, является отлом кронштейна датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). В этом случае полезно проверить его крепление, а также состояние проводов и разъемов.

Стартер крутит коленчатый вал двигателя, но двигатель не запускается

Широчайший спектр неисправностей Нивы, иногда комбинированный (сразу несколько неисправностей, препятствующих запуску и работе двигателя), встречается гораздо чаще других. При описании таких случаев мы не учитываем двигатели с неисправной или неотрегулированной системой газораспределения, неотрегулированной системой зажигания и подачи топлива.

В морозную погоду двигатель может не запуститься из-за недостаточного заряда аккумуляторной батареи.В этом случае целесообразнее снять его с автомобиля, занести в теплое помещение, разморозить, протереть насухо от конденсата и зарядить до максимального значения напряжения.

При необходимости экстренного пуска двигателя выкрутите свечи, очистите их от инея или конденсата, затем вкрутите обратно на место и повторите попытку запуска двигателя.

В некоторых случаях можно использовать аварийный метод . Вскипятите воду, снимите пластиковую крышку и залейте кипятком впускной коллектор.Затем попробуйте снова начать.

Ни в коем случае нельзя запускать холодный двигатель Нива «с толкача» или с буксира. Существует риск серьезных повреждений.

Неисправность системы зажигания

Еще одним основным препятствием для запуска бензинового двигателя ВАЗ 2121 является система зажигания. Неисправности в системе отопления дизельного двигателя также могут существенно осложнить, а в морозы и вовсе сделать невозможным его запуск.

Если Газовый двигатель не заводится, в первую очередь следует проверить наличие высокого напряжения на центральном проводе, либо на свечах с раздельной системой зажигания без распределителя.

Если на автомобиле контактная (батарейная) система зажигания, проверьте зазор между контактами, состояние кулачка, а также конденсатор. Если зазор между контактами не соответствует требуемому или конденсатор закорочен на массу — причина найдена !

В остальных случаях обязательно проверьте провода, крышку трамблера (трамблера), изоляторы свечей зажигания на наличие утечек высокого напряжения. Если на поверхности этих деталей имеются полосы черного нагара и трещины, их необходимо заменить.

Бесконтактный проверяется таким же образом. Система зажигания Нива. Особое внимание следует уделить свечам зажигания. На поверхности их электродов не должно быть следов копоти, копоти, маслянистых отложений. Допускается лишь наличие серого или коричневато-красного налета, появляющегося в результате сгорания различных присадок в бензине.

Также следует обратить внимание на зазоры между центральным и боковыми электродами. Обычно зазор не должен превышать 0.7 — 0,8 мм. Прочие детали, такие как демпфирующие резисторы и силиконовые провода, не должны иметь сопротивление выше 15 — 20 кОм. При выявлении причины также обратите внимание на состояние всех контактов, на наличие влаги и конденсата.

Основная трудность при запуске дизеля с заведомо исправной системой подачи топлива – неисправные свечи накаливания. Для их проверки достаточно включить на них подачу напряжения на 10-15 секунд, а затем попытаться запустить дизель.Свечи накаливания с перегоревшей катушкой довольно сложно отличить от исправных, поэтому их необходимо определять по электрическому сопротивлению. Если сопротивление свечи слишком низкое (1 — 5 Ом), или стремится к бесконечности (несколько мегаом), такую ​​свечу необходимо заменить.

Нет подачи топлива

Часто двигатель не запускается при неисправной или неправильно отрегулированной системе подачи топлива . Попытки запуска такого двигателя обычно сопровождаются хлопками, выстрелами в глушитель, появлением черного дымного дыма и сильным запахом бензина из выхлопной трубы.Неисправность карбюраторного двигателя обычно определяют визуально.

Достаточно посветить фонариком в основную и дополнительную камеры. Если на стенках остались следы бензина, а из распылителя ускорительного насоса топливо не распыляется, а вытекает тонкой струйкой, необходимо срочно выявить и устранить неисправность. Для точного определения неисправности в инжекторном двигателе необходимо специальное оборудование, которое подключается к диагностическому разъему автомобиля, способное считывать коды ошибки и неисправности .

Для определения исправности форсунок следует отсоединить их от рампы, после чего попросить помощника провернуть двигатель стартером. Если при этом бензин из жиклера форсунки вытекает густой струей, либо вообще не вытекает, такую ​​форсунку следует промыть в ультразвуковой ванне или заменить.

Во избежание различных неожиданностей в пути всегда рекомендуется перед выездом проверить все системы двигателя, исключив мелкие неисправности.Например, ослабление контакта, наличие трения проводов и шлангов о различные выступы, потеки масла и других жидкостей и т. д.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным, потому что время, которое у вас есть, это те же деньги, которые, мы надеемся, есть и у вас. Не теряйте ни того, ни другого. Если пропавший галстук или прожженная утюгом штанина могут стать причиной срыва деловой встречи, то что уж говорить о машине, которая не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок в школу, жена в парикмахерскую, а он копейку подделывает), прыгаешь в машину, «ключ на старт» и. .. Какого черта… Еще раз. Далее… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — коту под хвост.

Успокойся. Не нужно спешить под капот в английском костюме и, размазывая галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз.За 5 минут, скорее всего, не вылечишь. Возьмите другую машину, а лечение больного друга оставьте на вечер. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, а вы не специалист. Это будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — ну попробуйте сами, если вам не лень замараться или другого выхода нет.

Диагноз нужно ставить спокойно

Изучите мысленно симптомы.Во-первых, крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то оно либо неисправно (можно закрыть капот и последовать совету выше: «Возьмите другую машину..»), или беда с аккумулятором — отключился или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — коммерческий на 300 ампер — его несложно найти, особенно если заранее знать, где он находится.Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает и все электрооборудование. Самый простой и легкий случай — отвалилась или загрязнилась одна из клемм, а аккумулятор в порядке. Подтянуть клеммы на нем и на стартере (если есть). Если выяснится, что аккумулятор совсем сдох (забыли выключить фары на ночь), можно еще уехать. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать стартовать с толчка, с горки или с буксировки.Не пытайтесь обойти подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (при наличии электробензонасоса) этими способами не запустить. Придется курить у соседа. Правда, для некоторых машин это может привести к поломке компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крутит, но вяло (летом такое бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен.Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеперечисленные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит резво, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключайте из дальнейшего рассмотрения все, что связано с аккумулятором. Вините в этом зажигание или систему подачи топлива, вы не ошибетесь. При диагностике и лечении каждого из них необходим системный подход. Начать лучше с зажигания — чаще бывают проблемы.Особенно в сырую погоду.

От искры загорится…

Значит, нужно искать искру. Ваш автомобиль может быть оснащен классической (простой) контактной системой зажигания, достаточно сложной электронной бесконтактной системой зажигания или какой-то их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующей искру). Вторая часть — это повышающий трансформатор, называемый в мире катушкой зажигания.Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И, конечно же, сами свечи. Проверка всего этого хозяйства должна проводиться поэтапно и начинать лучше с конца.

Первый этап. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, что соединяет катушку с трамблером. Кончик провода необходимо снять с крышки распределителя, приблизить к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (неважно, окрашена она или нет), и закрепить так, чтобы остался зазор 5–7 мм между наконечником и выбранной деталью.

Если зажигание вашего автомобиля электронное, нужно особенно надежно закрепить провод — если он упадет на землю, электроника моментально прикажет долгую жизнь. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Мы также не рекомендуем держать его рукой, даже не своей — вас будет сильно бить током.

Второй этап. Провернуть двигатель стартером. При этом посмотрите, что происходит на кончике провода. Есть два варианта. Благоприятнее — искра есть.Мощный, сопровождается громким щелчком. Это существенно сужает поле для дальнейших поисков.

Первым делом нужно снять крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, где надо. Протрите, вытрите и высушите. При этом безвредно зачистить контакты трамблера, например, мелкой наждачной бумагой. Осмотрите так называемого «бегуна». Если вы обнаружили на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Наиболее предвзято проверьте провода, идущие от трамблера к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если, на ваш взгляд, с ними все в порядке, можно поставить крышку обратно, переподключить и попробовать запустить двигатель. Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель запустится или, в худшем случае, как минимум начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и просушивать свечи — в попытке завести двигатель вы залили их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Это проще, если у вас есть запасной набор.

Если вы уже добрались до стадии выворачивания свечей, то можете достаточно эффективно (и результативно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к перевернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковь, и обмотайте их прямо по резьбовой части оголенной мягкой проволокой. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центрального электрода.Соедините свободный конец провода с землей. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, прокрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди должны проскакивать веселые искры (в соответствии с порядком работы цилиндров). Если да, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами.Не крутите слишком долго. Хуже, если на втором этапе проверки другой вариант: нет искры между центральным проводом и «корпусом». Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оценивайте свое время и желание. Если оба доступны, переходите к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а если его нет, то можно использовать подкапотную подсветку. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов.В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: либо на катушку подается напряжение, либо нет. Если подается, виновата катушка — пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает неизвестно куда.Иногда катушка полируется до блеска, но под ней остается невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (переключателем и реже датчиком в корпусе трамблера) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно только подергать разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг поможет.Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно смотреть дальше.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина некоторое время стояла на месте. Контакты необходимо тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните очищенные контакты так, чтобы они либо замыкались, либо размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку все равно не подается, еще раз советуем на время прекратить попытки реанимировать машину, так как дальше начнутся трудности.

Если появилось напряжение (при подтягивании контактов лампочка мигает), восстановите все, что было откручено и разобрано, заведите машину и, возможно, еще успеете заняться своими делами. Если не заводится, а хотя бы чихает, выворачивайте свечи и…

К полу не прижиматься — не поможет

Еще может оказаться, что проверили всю систему зажигания, в ней все в порядке, а двигатель, даже если щелкнуть, все равно не заводится.Это означает, что есть проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива, не трогайте его (систему). Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит — значит, она, голубушка. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще — бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь вы можете ковыряться в себе. Первым делом нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки. Если набрал достаточно мощный поток бензина, все в порядке, пора переходить к карбюратору. Бывает, что бензин в карбюратор подается исправно, но по каким-то причинам в него не поступает.Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можно самому резко дернуть за трос газа. При этом загляните в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струйка бензина, значит, его нет в поплавковой камере . Его нет потому что заклинила игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой.Или забиты форсунки. Фильтр чистится продувкой, но если у вас нет необходимых навыков, лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разбираться с залипанием игольчатого клапана, забитыми форсунками и прочими тонкостями — пусть этим занимаются специалисты.

Если в диффузоре есть струйка, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно часто выходит из строя. На иномарках, начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку настолько, насколько это необходимо, обогащая смесь при запуске двигателя.Если эта автоматика сработает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но вариантов очень много и универсальных советов нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите ранее отсоединенный топливный шланг. Воздушный фильтр еще не может быть установлен. Если заводится, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув воздушный фильтр на место). сам бензобак — свое мастерство вполне можно продемонстрировать, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т.е.е. от карбюратора к баку. В емкости должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит запустить двигатель, но не позволит нормально ездить. Если он полностью забит, двигатель не запустится. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нет нового, временно замените его подходящей трубкой, например, корпусом от шариковой ручки, желательно прозрачным — видно, как течет бензин.Не пытайтесь чистить фильтр — запаянный (или запаянный) корпус не разобрать.

Если вы пришли к выводу, что на вашем автомобиле нет бензонасоса, а запасного под рукой нет — «Берите другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает исправно, вы уже потратили немало времени и убедились, что зажигание и питание в полном порядке, но автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распредвала.Впрочем, решайте сами, эту проверку можно проводить в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что приходится снимать или хотя бы частично отгибать верхнюю часть пластикового кожуха, закрывающего ремень. Возможно, зубья ремня были срезаны — у ремней, как и у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень нуждается в замене (те, у кого машина с цепным приводом распредвала, с этой неприятностью не сталкиваются).Процедура замены ремня не сложная, но хлопотная. Проводится в стационаре. Ну а если все ограничится заменой только ремня, а не загнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – это кровь автомобиля. А кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам.И в том, что «холестерин» накапливается в сосудах сверх допустимой меры, как правило, виноваты мы сами. Как часто вы используете канистру для добавления бензина в бак? Если да, то увеличиваются шансы засорить газовую магистраль и фильтры, особенно если ваша воронка без сетки. В канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистра покрашена внутри, то и частички краски. Понятно, что чем меньше количество промежуточных емкостей, используемых на пути бензина от ТРК до бака, тем лучше.Как ни странно, даже на самой захудалой заправке грязи в баках в удельном выражении меньше, чем в «домашней» канистре. Бич наших заправок не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один мошенник обжегся, разбавив бензин, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что вам придется смириться с этим. Однако, чтобы своими руками не доливать воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным.В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда происходят резкие перепады температуры.

Меньше халявщиков

Стоит сказать несколько слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, приводить здесь инструкцию по эксплуатации не имеет смысла. Мы дадим лишь несколько дополнительных советов, как продлить срок службы аккумулятора. Не увлекайтесь начинкой автомобиля дополнительными потребителями энергии. То, что энергетический баланс автомобиля имеет некий запас, позволяющий подключить два-три «халявщика», не означает, что на машину можно повесить шесть гудков и десять противотуманок — имейте чувство меры.Кроме того, если самостоятельно подключать непредвиденные цацки, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное хирургическое вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если ваша батарея садится, постарайтесь не глушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и вообще всего электрооборудования).Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо подходить к «назначениям». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно прорывается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания. Или огонь.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, конечно же, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, что сознательно не хотим углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение — до добра это не доводит.Понимание характера болей внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять свой аппендикс. Но вы должны точно описать симптомы аппендицита врачу. Очень помогает в лечении.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, это те же деньги, которые, мы надеемся, есть и у вас. Не теряйте ни того, ни другого. Если пропавший галстук или прожженная утюгом штанина могут стать причиной срыва деловой встречи, то что уж говорить о машине, которая не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок в школу, жена в парикмахерскую, а он копейку подделывает), прыгаешь в машину, «ключ на старт» и. .. Какого черта… Еще раз. Далее… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — коту под хвост.

Успокойся. Не нужно спешить под капот в английском костюме и, размазывая галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз.За 5 минут, скорее всего, не вылечишь. Возьмите другую машину, а лечение больного друга оставьте на вечер. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, а вы не специалист. Это будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — ну попробуйте сами, если вам не лень замараться или другого выхода нет.

Диагноз нужно ставить спокойно

Изучите мысленно симптомы.Во-первых, крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то оно либо неисправно (можно закрыть капот и последовать совету выше: «Возьмите другую машину..»), или беда с аккумулятором — отключился или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — коммерческий на 300 ампер — его несложно найти, особенно если заранее знать, где он находится.Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает и все электрооборудование. Самый простой и легкий случай — отвалилась или загрязнилась одна из клемм, а аккумулятор в порядке. Подтянуть клеммы на нем и на стартере (если есть). Если выяснится, что аккумулятор совсем сдох (забыли выключить фары на ночь), можно еще уехать. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать стартовать с толчка, с горки или с буксировки.Не пытайтесь обойти подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (при наличии электробензонасоса) этими способами не запустить. Придется курить у соседа. Правда, для некоторых машин это может привести к поломке компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крутит, но вяло (летом такое бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен.Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеперечисленные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит резво, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключайте из дальнейшего рассмотрения все, что связано с аккумулятором. Вините в этом зажигание или систему подачи топлива, вы не ошибетесь. При диагностике и лечении каждого из них необходим системный подход. Начать лучше с зажигания — чаще бывают проблемы.Особенно в сырую погоду.

От искры загорится…

Значит, нужно искать искру. Ваш автомобиль может быть оснащен классической (простой) контактной системой зажигания, достаточно сложной электронной бесконтактной системой зажигания или какой-то их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующей искру). Вторая часть — это повышающий трансформатор, называемый в мире катушкой зажигания.Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И, конечно же, сами свечи. Проверка всего этого хозяйства должна проводиться поэтапно и начинать лучше с конца.

Первый этап. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, что соединяет катушку с трамблером. Кончик провода необходимо снять с крышки распределителя, приблизить к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (неважно, окрашена она или нет), и закрепить так, чтобы остался зазор 5–7 мм между наконечником и выбранной деталью.

Если зажигание вашего автомобиля электронное, нужно особенно надежно закрепить провод — если он упадет на землю, электроника моментально прикажет долгую жизнь. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Мы также не рекомендуем держать его рукой, даже не своей — вас будет сильно бить током.

Второй этап. Провернуть двигатель стартером. При этом посмотрите, что происходит на кончике провода. Есть два варианта. Благоприятнее — искра есть.Мощный, сопровождается громким щелчком. Это существенно сужает поле для дальнейших поисков.

Первым делом нужно снять крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, где надо. Протрите, вытрите и высушите. При этом безвредно зачистить контакты трамблера, например, мелкой наждачной бумагой. Осмотрите так называемого «бегуна». Если вы обнаружили на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Наиболее предвзято проверьте провода, идущие от трамблера к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если, на ваш взгляд, с ними все в порядке, можно поставить крышку обратно, переподключить и попробовать запустить двигатель. Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель запустится или, в худшем случае, как минимум начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и просушивать свечи — в попытке завести двигатель вы залили их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Это проще, если у вас есть запасной набор.

Если вы уже добрались до стадии выворачивания свечей, то можете достаточно эффективно (и результативно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к перевернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковь, и обмотайте их прямо по резьбовой части оголенной мягкой проволокой. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центрального электрода.Соедините свободный конец провода с землей. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, прокрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди должны проскакивать веселые искры (в соответствии с порядком работы цилиндров). Если да, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами.Не крутите слишком долго. Хуже, если на втором этапе проверки другой вариант: нет искры между центральным проводом и «корпусом». Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оценивайте свое время и желание. Если оба доступны, переходите к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а если его нет, то можно использовать подкапотную подсветку. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов.В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: либо на катушку подается напряжение, либо нет. Если подается, виновата катушка — пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает неизвестно куда.Иногда катушка полируется до блеска, но под ней остается невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (переключателем и реже датчиком в корпусе трамблера) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно только подергать разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг поможет.Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно смотреть дальше.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина некоторое время стояла на месте. Контакты необходимо тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните очищенные контакты так, чтобы они либо замыкались, либо размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку все равно не подается, еще раз советуем на время прекратить попытки реанимировать машину, так как дальше начнутся трудности.

Если появилось напряжение (при подтягивании контактов лампочка мигает), восстановите все, что было откручено и разобрано, заведите машину и, возможно, еще успеете заняться своими делами. Если не заводится, а хотя бы чихает, выворачивайте свечи и…

К полу не прижиматься — не поможет

Еще может оказаться, что проверили всю систему зажигания, в ней все в порядке, а двигатель, даже если щелкнуть, все равно не заводится.Это означает, что есть проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива, не трогайте его (систему). Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит — значит, она, голубушка. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще — бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь вы можете ковыряться в себе. Первым делом нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки. Если набрал достаточно мощный поток бензина, все в порядке, пора переходить к карбюратору. Бывает, что бензин в карбюратор подается исправно, но по каким-то причинам в него не поступает.Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можно самому резко дернуть за трос газа. При этом загляните в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струйка бензина, значит, его нет в поплавковой камере . Его нет потому что заклинила игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой.Или забиты форсунки. Фильтр чистится продувкой, но если у вас нет необходимых навыков, лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разбираться с залипанием игольчатого клапана, забитыми форсунками и прочими тонкостями — пусть этим занимаются специалисты.

Если в диффузоре есть струйка, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно часто выходит из строя. На иномарках, начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку настолько, насколько это необходимо, обогащая смесь при запуске двигателя.Если эта автоматика сработает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но вариантов очень много и универсальных советов нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите ранее отсоединенный топливный шланг. Воздушный фильтр еще не может быть установлен. Если заводится, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув воздушный фильтр на место). сам бензобак — свое мастерство вполне можно продемонстрировать, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т.е.е. от карбюратора к баку. В емкости должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит запустить двигатель, но не позволит нормально ездить. Если он полностью забит, двигатель не запустится. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нет нового, временно замените его подходящей трубкой, например, корпусом от шариковой ручки, желательно прозрачным — видно, как течет бензин.Не пытайтесь чистить фильтр — запаянный (или запаянный) корпус не разобрать.

Если вы пришли к выводу, что на вашем автомобиле нет бензонасоса, а запасного под рукой нет — «Берите другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает исправно, вы уже потратили немало времени и убедились, что зажигание и питание в полном порядке, но автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распредвала.Впрочем, решайте сами, эту проверку можно проводить в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что приходится снимать или хотя бы частично отгибать верхнюю часть пластикового кожуха, закрывающего ремень. Возможно, зубья ремня были срезаны — у ремней, как и у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень нуждается в замене (те, у кого машина с цепным приводом распредвала, с этой неприятностью не сталкиваются).Процедура замены ремня не сложная, но хлопотная. Проводится в стационаре. Ну а если все ограничится заменой только ремня, а не загнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – это кровь автомобиля. А кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам.И в том, что «холестерин» накапливается в сосудах сверх допустимой меры, как правило, виноваты мы сами. Как часто вы используете канистру для добавления бензина в бак? Если да, то увеличиваются шансы засорить газовую магистраль и фильтры, особенно если ваша воронка без сетки. В канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистра покрашена внутри, то и частички краски. Понятно, что чем меньше количество промежуточных емкостей, используемых на пути бензина от ТРК до бака, тем лучше.Как ни странно, даже на самой захудалой заправке грязи в баках в удельном выражении меньше, чем в «домашней» канистре. Бич наших заправок не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один мошенник обжегся, разбавив бензин, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что вам придется смириться с этим. Однако, чтобы своими руками не доливать воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным.В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда происходят резкие перепады температуры.

Меньше халявщиков

Стоит сказать несколько слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, приводить здесь инструкцию по эксплуатации не имеет смысла. Мы дадим лишь несколько дополнительных советов, как продлить срок службы аккумулятора. Не увлекайтесь начинкой автомобиля дополнительными потребителями энергии. То, что энергетический баланс автомобиля имеет некий запас, позволяющий подключить два-три «халявщика», не означает, что на машину можно повесить шесть гудков и десять противотуманок — имейте чувство меры.Кроме того, если самостоятельно подключать непредвиденные цацки, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное хирургическое вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если ваша батарея садится, постарайтесь не глушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и вообще всего электрооборудования).Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо подходить к «назначениям». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно прорывается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания. Или огонь.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, конечно же, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, что сознательно не хотим углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение — до добра это не доводит.Понимание характера болей внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять свой аппендикс. Но вы должны точно описать симптомы аппендицита врачу. Очень помогает в лечении.

ВАЗ-2121 «Нива», ВАЗ-2131 «Нива», ВАЗ-2328 «Нива», ВАЗ-ВИС-2346

Сайт СовАвто.

Нажмите здесь или прокрутите вниз, чтобы увидеть информацию о модификациях: ВАЗ-21213, ВАЗ-21214, ВАЗ-21217, ВАЗ-21219; ВАЗ-ВИС-2346, ВАЗ-ВИС-23461, ВАЗ-ВИС-23461А; ВАЗ-2329

Бронеавтомобиль

Здесь информация о ВАЗ-21213, ВАЗ-21214, ВАЗ-21217, ВАЗ-21219; ВАЗ-ВИС-2346, ВАЗ-ВИС-23461, ВАЗ-ВИС-23461А; ВАЗ-2329
Модель	Масса нетто/полная, кг [фунты]	Максимальная скорость, км/ч [миль/ч]	Двигатель, л.с.п. [кВт]	прочая информация (колесная база, мм [дюйм])	Картинки, описания
ВАЗ-2121 «Нива»	1 150 [2 530]/ 1 550 [3 410]	132 [82]	ВАЗ-2106, карб, 4 лин. цил., ohc, 8,5:1, 75 [56] @ 5400 об/мин	1977-1993 это первая «Нива» (мест 5) (2200 [87]) 3 двери	27 КБ (цв, вид спереди [4])/ 18 КБ (цв, вид спереди [4])/ 57 КБ (цвет, вид спереди, в грязи [4]), 9 Кб (цв., передн. вид [12]), 45 Кб (ч/б, сбоку вид вид [16]), 66 КБ (ч/б, фронт вид, необычный радиатор [16]), 91 КБ (цвет, вид сбоку, гоночный автомобиль [4]), 113 КБ (цв, вид спереди, 2 гоночные машины, с обрезкой) кузова [4])
ВАЗ-21213 «Нива»	1 212 [2 666]/-	120 [74]-137 [85]	1.6л карб. (132 км/ч, 72 [53,7]), 1,7 л [ВАЗ-21213] углевод (137 км/ч, 78 [58]), 1,7 л топлива (137 км/ч, 78 [58]), 1,9 л дизель (120 км/ч, 62 [46])	1993-настоящее время (5 мест) (2200 [87]) 3 двери	104 КБ (цвет, вид спереди, в Трубниково [Лен. обл.] [30]), 37 КБ (цв, вид сзади [53]), 18 КБ (цв, вид спереди [53]), 10 КБ (цвет, двигатель [53])
ВАЗ-21214 «Нива»	1 212 [2 666]/ 1 610 [3 542]	137 [85]	ВАЗ-21213, форсунка, 4 лин.цил., ох, 9,3:1, 78 [58]	1993-н.в. вместе со стандартной моделью, подробнее имеется роскошный «Казак» (мест 5) (2200 [87]) 3 двери	22 КБ (цв., задняя вид на «Казак» [12])/ 28 КБ (цв, вид сбоку [12])
ВАЗ-21217 «Нива»	1 212 [2 666]/ 1 610 [3 542]	132 [82]	ВАЗ-2106, карб, 4 лин.цил., ohc, 8,5:1, 75 [56] @ 5400 об/мин	1993-настоящее время (5 мест) (2200 [87]) 3 двери	то же, что и ВАЗ-21214 «Нива»
ВАЗ-212180 «Фора»	—	—	—	комфортнее ВАЗ-21213	94 КБ (цв, вид сбоку [13])
ВАЗ-212182 «Форс»	—	—	—	[для банковских целей]	9 КБ (цв., вид спереди [53])
ВАЗ-21219 «Нива»	1 180 [2 596]/ 1 640 [3 608]	125 [78]	Пежо СУД 9А, 1.905L, впрыск топлива, 65 [48] @ 4600 об/мин (Аи-93)	1985-н.в. (5 мест) (2200 [87]) 3 двери	—
ВАЗ-2129	1 350 [2 970]/ 1 750 [3 850]	132 [85]	ВАЗ-21213, карб., 4 лин. цил., ох, 9,3:1, 78 [58]	1993-настоящее время (4 места) (2700 [106]) 3 двери, 42л [11 гал.] бак	—
ВАЗ-2130	1 350 [2 970]/ 1 800 [3 960]	132 [85]	ВАЗ-21213, карб., 4 лин. цил., ох, 9,3:1, 78 [58]	1993-настоящее время (5 мест) (2700 [106]) 3 двери, 2 X 42L [2 X 11 галлонов] баки	—
ВАЗ-2131 «Нива»	1 370 [3 014]/ 1 870 [4 114]	132 [85]	ВАЗ-21213, карб., 4 лин. цил., ох, 9,3:1, 78 [58]	1993-н.в. (5 мест) (2700 [106]) 5 дв., 65л [17 гал.] бак	19 КБ (цв., лиц. вид [7])/ 22 КБ (цв., вид сбоку [4])/ 10 КБ (цв., вид изнутри [53]), 9 Кб (цв., вид сбоку [53]), 22 Кб (цв., вид сбоку [53]), 29 Кб (цв., вид спереди [12])
ВАЗ-21312 «Нива»	1 370 [3 014]/ 1 870 [4 114]	132 [85]	ВАЗ-2130, карб., охк, 4 лин. цил., 9,4:1, 82 [61] при 5200 об/мин, 1,774 л	1993-настоящее время (5 мест) (?2700 [106]?) 5 дверей, 65л [17 гал.] бак	аналог ВАЗ-2131 «Нива»
ВАЗ-2328	1 200 [2 640]/-	132 [85]	ВАЗ-21213, карб., 4 лин. цил., ох, 9,3:1, 78 [58]	199?-присутствует (места 2 + 450 кг [990 фунтов]) (2700 [106]) 2 двери, 2 X 42 л [2 X 11 гал.] танки	27 КБ (цвет, вид сбоку [12])/ 17 КБ (цв, вид сзади [12])
ВАЗ-2329	1 200 [2 640]/-	132 [85]	ВАЗ-21213, карб., 4 лин. цил., ох, 9,3:1, 78 [58]	199?-присутствует (4 места + 300 кг [660 фунтов]) (2700 [106]) 2 двери, 2 бака по 42 л [2 X 11 галлонов]	34 КБ (цвет, вид сбоку [12])/ 21 Кб (цв, вид сзади [12]), 20 Кб (цв, вид спереди, 2 двери но не версия грузовика [53])
ВАЗ-ВИС-2346	1 280 [2 816]/ 1 930 [4 246]	—	наверное ВАЗ-21213	199?-настоящее (места 2 + 490 кг [1078 фунтов.]) (2850 [112]) 2 двери, бак 42 л [11 галлонов]	23 КБ (цв, вид сбоку [12])
ВАЗ-ВИС-23461	1 320 [2 904]/ 1 970 [4 334]	—	наверное ВАЗ-21213	199?-присутствует (5 мест + 265 кг [583 фунта]) (2850 [112]) 2 двери, бак 42 л [11 галлонов]	18 КБ (цв, вид сбоку [12])
ВАЗ-ВИС-23461А	1 300 [2 860]/ 1 950 [4 290]	—	наверное ВАЗ-21213	199?-настоящее (4 места + 340 кг [748 фунтов. Разное Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт Copyright © 2013 - 2019 KS-MOTO +7 (911) 924 3 942 +7 (812) 924 3 942 г. Санкт-Петербург,