Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Замена ремня генератора ваз 2115 » Драйв

Ремень генератора, несмотря на простоту своего устройства и кажущуюся примитивность, играет очень важную роль, связывая генератор и коленвал двигателя, который собственно и приводит в движение электрогенератор. Очень часто встречаются ситуации, когда из-за плохой натяжки ремня генератора ухудшается качество зарядки аккумуляторной батареи.

При увеличении нагрузки на электросеть, например, во время включения сразу нескольких электропотребителей (фары, печка, магнитола и т. д.), может возникать характерный свист, который издает ремень генератора. Растянутый или слишком ослабленный ремень может проскальзывать на шкивах, что также ведет к просадкам в напряжении. Такой звук чаще всего свидетельствует о попадании влаги на ремень или о том, что ремень генератора нуждается в подтяжке.

Через сколько менять ремень генератора ВАЗ?

Замена ремня генератора регламентирована производителем через каждые 15 000 км пробега, однако если вы во время осмотра обнаружили расслаивание, засечки или трещины на поверхности ремня, произведите немедленную замену ремня. Важно понимать тот факт, что чрезмерное натяжение ремня генератора также крайне нежелательно, это может привести к сокращению ресурса службы подшипников генератора.

Признаки слабой натяжки ремня генератора?

Как правило, слабая натяжка, как уже говорилось выше, проявляется в виде свиста и «провалов» напряжения, фары могут очень тускло гореть или мигать, также возможна индикация красного значка «АКБ» расположенного на приборной панели.

Какой должна быть натяжка ремня генератора ВАЗ 2115?

Натяжка должна быть оптимальной, а именно — когда при нажатии с усилием в 10 кг, ремень прогибается на 10-15 мм с генератором 37.3701, и на 6-10 мм с генератором 9402.3701.

Как натянуть ремень генератора ВАЗ 2115?

Выполнить регулировку ремня генератора ВАЗ 2115 не сложно, важно лишь понимать, как это делается правильно. Чтобы выполнить регулировку ремня генератора на автомобилях ВАЗ вам потребуется всего лишь два ключа, на: «17» и «19», а сама процедура отнимет от 10 до 20 минут. Следует отметить, что на ВАЗах 2114, 2113, 2115 могут быть установлены разные силовые агрегаты, у каждой модификации процесс натяжки ремня генератора может отличаться.

Натяжка ремня генератора на двигателе ВАЗ 2110 объемом 1,5 л.

  1. Для начала необходимо ослабить затяжку креплений верхнего и нижнего.
  2. Отрегулируйте натяжку ремня, используя регулировочный винт — по часовой стрелке — натягиваете ремень, против часовой – ослабляете.
  3. Установив необходимую натяжку, затяните крепления генератора и проверьте степень натяжения.

На 1,6-литровых двигателях кроме ключей, вам потребуется небольшая монтажка или монтировка. Принцип тот же, ослабьте крепежные болты генератора, затем используя монтировку, отодвиньте генератор от двигателя или к двигателю в зависимости от того натянуть вам нужно или ослабить ремень генератора. После окончания зафиксируйте крепежные винты и проверьте натяжку ремня.

Рекомендуем посмотреть видео о том, как подтянуть ремень генератора на ВАЗ 2114 своими руками.

Приветствую вас дорогие посетители сайта zerga.ru. Если Вы находитесь на этой странице, значит, Вас интересует информация, как происходит замена ремня генератора ВАЗ 2110.

Будьте уверены на все 100%, что Вы пришли именно туда куда нужно. Здесь предоставлено подробное иллюстрированное руководство по замене ремня. Данная статья, не ограничивается только моделью ВАЗ 2110, а полностью охватывает всё десятое семейство, учитывая Приору и Калину.

Перечислю главные пункты, о которых пойдёт речь в данном руководстве.

• Почему свистит ремень генератора.

• Какие используются размеры ремней генератора ВАЗ 2110-2115.

• Замена ремня генератора ВАЗ 2110.

• Как натянуть ремень генератора ВАЗ 2110.

Воспользовавшись данным руководством, Вы без особых усилий самостоятельно проделаете всю работу. Поверьте, сложного ничего нет.

Свистит ремень генератора ВАЗ 2110, почему?

От чего свистит ремень? Причин несколько: слабое натяжение, в клиноременное соединение попала влага (очень редко), пересыхание (разрушение), а тек же клин генератора.

Все вышеперечисленные моменты, могут спровоцировать свист ремня.

Давайте подробно рассмотрим, каждую из причин.

При слабом натяжении ремня, происходит проскальзывание в клиноременном соединении, особенно это заметно при эксплуатации автомобиля в ночное время, когда включены осветительные приборы. Генератор выдаёт больше мощности, а значит, возрастает нагрузка на клиноременном соединении (ремень, шкив). От проскальзывания и появляется свист.

Очень сильно этому явлению подвергаются автомобили с установленным ГУР или кондиционером. Детально об этом описано ниже в пункте натяжка ремня.

Попадание влаги зачастую не приводит к свисту, а скорей к пробуксовке ремня. При пробуксовке, от нагрева влага испаряется и может немного издать свист. Это свидетельствует тому, что нужно подтянуть ремень.

Пересыхание ремня – это значит, что идёт разрушение. На ремне появляются трещины, задиры и могут даже отваливаться кусочки, все эти признаки показывают, что нужно срочно менять ремень.

Размеры ремня генератора ВАЗ 2110-215, Калина, Приора

Размеров генераторных ремней многовато, такое впечатление, что делали отдельный ремень под конкретную модель, но есть несколько размеров, которые наиболее часто используются и подходят ко всем моделям десятого семейства.

Начнем, пожалуй, с общей модели широкого многоручейного ремня, которая устанавливалась на моделях ВАЗ стандартной комплектности и первыми генераторами:

• Ваз 2108 – Ваз 2115 размер — 698 мм.

Модели без гидро усилителя руля и кондиционера:

• ВАЗ 2110 – ВАЗ 2112 размер — 742 мм.

Далее вариант Калина ВАЗ 1118:

• Без гидро усилителя руля и кондиционера Размер – 882 мм.

• С кондиционером размер – 1005 мм.

ВАЗ 2110 – ВАЗ 2112, а так же ВАЗ 1118 (Калина), ВАЗ 2170 (Приора) с гидро усилителем руля:

ВАЗ 2110 с кондиционером:

Это самые основные размеры, которые точно подойдут к той или иной марке.

Замена ремня генератора ВАЗ 2110

Что нам нужно для замены: хороший набор инструментов, домкрат (для поднятия двигателя) и новый ремень.

Перед началом работы, все резьбовые соединения на натяжителе желательно обработать жидкостью WD-40, что бы всё раскисло, иначе есть возможность сломать болты.

Ослабляем ремень генератора. Полный процесс снятия натяжителя описан в статье «Замена генератора ВАЗ 2110», рекомендую ознакомиться. После того как Вы ослабите ремень, его можно легко снять из шкива генератора, но что бы вытащить его полностью, нужно снять правый пыльник на кузове автомобиля.

Сняв защитный пыльник, можно легко вытащить изношенный ремень генератора.

Заранее купив нужного размера ремень, устанавливаем его обратно. Если Вы стоите возле правого крыла автомобиля, то буквы и цифры на ремне должны читаться с вашей стороны, а не вверх ногами.

Осталось только натянуть ремень и собрать всё обратно, но это будет чуть ниже, а сейчас проведём замену на автомобилях ВАЗ с ГУР или кондиционером.

Как оказалось, здесь не так всё просто. При установке на двигатель ГУР или кондиционера, генератор перенесли немного вверх и что бы заменить ремень, его нужно продеть через дополнительную опору двигателя.

Почему так сделали, не понятно, но работы прибавилось.

Здесь процесс замены практически такой же, но нужно повозиться возле дополнительной опоры двигателя.

Нам нужно открутить и вытащить центральный болт опоры, потом немного поднять двигатель и в зазор между подушкой и опорой двигателя продеть ремень. Этот метод подходит для моделей с установленным кондиционером, но если установлен ГУР, то болт не выйдет полностью и упрётся в шкив.

Что бы вытащить болт, нужно снять шкив или полностью открутить подушку дополнительной опоры. Немного подняв домкратом двигатель и повернув подушку, можно протянуть новый ремень.

Не знаю, что легче, снять шкив или открутить опору оба способа очень неудобны, так что выбор Ваш.

Вернёмся немного к первому варианту, если установлен кондиционер.

Можно повозиться и открутить полностью подушку опоры, а можно выкрутить полностью только центральный болт.

Устанавливаем механическую опору под кузов автомобиля.

Теперь нам нужно установить домкрат под двигатель и немного его приподнять. На фотографии ниже показано, куда установить домкрат, и не забудьте подложить деревянный брусок – это предотвратит деформацию поддона картера.

Двигатель не стоит сильно поднимать, потому что можно отломить выпускной коллектор, который жестко закреплён или другие механизмы. Нужно поднять не много, что бы только пролез ремень.

Когда будите продевать ремень, будьте осторожны, сверху на подушке установлена фиксирующая шайба, не потеряйте её.

После того как протянули ремень, устанавливаем обратно болт и опускаем двигатель. Устанавливаем на место боковой пыльник и колесо. Теперь дело за натяжкой.

Как натянуть ремень генератора на ВАЗ 2110?

Регулировка происходит очень просто. Ключиком на 10, закручиваете болт на натяжитале до тех пор, пока при нажатии пальцами на ремень между шкивами прогиб будет примерно 6 – 10 мм. Усилие нажатия не большое. Если у вас есть специальная измерительная линейка, то при усилии 10 кгс прогиб должен быть в приделах 10 – 15 мм.

На автомобилях ВАЗ с установленным ГУР или кондиционером, натяжка должна быть немного больше. При надавливании пальцами, ремень должен прогибаться на 5 мм. Всё это делается для того что бы ни проскальзывал ремень, потому что площадь контакта ремень шкив не большая.

Но нужно помнить, что перетягивать тоже нельзя, потому как быстро выйдут из строя подшипники генератора. Вот такая вот конструкция с сюрпризом.

На этом, пожалуй, всё. Мы произвели замену ремня генератора ВАЗ 2110.

Как натянуть ремень грм ваз 2114

Замена ремня ГРМ на 8-ми клапаном моторе

Вступление

Замена ремня ГРМ на автомобилях является основной частью проведения технического обслуживания. Данный ремень обеспечивает надежную и правильную работу двигателя, а его обрыв сулит большими неприятностями и затратами на ремонт ДВС.

Чтобы не тратиться на дорогостоящий ремонт необходимо тщательно следить за ремнем и своевременно проводить его замену. Как правильно обслуживать и проводить диагностику ремня ГРМ на ВАЗ 2114, 2110 и 2111 подробно рассказывается в данной статье.

Когда менять

Замену ремня необходимо проводить не позднее 50 000 км пробега. АвтоВАЗ дает гарантию на срок службы ремня в 100 000 км пробега. Как правильно ремень проходит данное количество км, а вот ролики чаще всего не выдерживают такой пробег и выходят из строя.

Последствия обрыва

В большинстве случаев обрыв ремня ГРМ на 8-ми клапанных двигателях Лада не приносит печальных последствий, так как клапана не встречаются с поршнями, а вот на 16-ти клапанных двигателях такой обрыв в 90% случаев загибает клапана.

Но это не означает, что заменой ремня можно пренебрегать.

Диагностика

Проводить диагностику необходимо каждые 20 000 км пробега автомобиля. Дляэтого снимается защитный кожух и осматривается ремень. На ремне не должно быть сколов, надрывов и трещин. Так же он не должен иметь распускающиеся нитки и т.п. После осмотра ремня необходимо осмотреть ролики и прослушать их при запущенном моторе на предмет шумов.

Старый потрескавшийся ремень ГРМ

Необходимо осматривать соосность ремня относительно шкива распределительного вала, коленчатого вала, помпы и роликов.

Замена

Замену можно провести своими руками использую нашу инструкцию и вооружившись специальным инструментом для проведения работ.

Необходимый инструмент:

  • Трещотка с двумя удлинителями
  • Головка на «17» и «15»
  • Шестигранник на «6» или Torx T30 (звездочка)
  • Ключ для натяжения ремня ГРМ и ремня генератора
  • Рожковые ключи на «13»
  • Ремень ГРМ и ролики

Процесс проведения работы

  • Подготовить автомобиль, зафиксировать его в исходном положении, поддомкратить переднее правое колесо, установив упоры под задние колеса.

  • Снимаем колесо и защитные кожухи моторного отсека

  • Снимаем ремень генератора, для этого необходимо ключом на «13» ослабить крепление генератора, затем ключом на «10» ослабить натяжение ремня генератора и демонтировать ремень.

  • Снимаем защитный кожух ремня ГРМ.

  • Далее необходимо открутить шкив коленчатого вала, для этого понадобиться трещотка с двумя удлинителями и головкой на «17».
  • Чтобы открутить болт фиксирующий шкив генератора необходимо поставить автомобиль на передачу, вставить отвертку в вентилирующее отверстие тормозного диска.

Откручиваем болт шкива генератора против часовой стрелки.

  • Снимаем шкив генератора и шайбу.

  • Перед тем как скинуть ремень генератора с шестерней, необходимо выставить метки. Метки необходимо выставить как на картинке.

  • Метка на шестерне коленчатого вала есть не на всех модификациях авто поэтому лучше всего найти метку на маховике, находится она под резиновой заглушкой, под термостатом.

  • Далее ключом на 15 откручиваем натяжной ролик и снимаем ремень ГРМ.

Установка нового ремня
  • Устанавливаем новый натяжной ролик, но не затягиваем его.
  • Выставляем метки ГРМ и накидываем ремень на шкивы.
  • Далее, когда ремень будет надет выставленные метки необходимо натянуть ремень.

Натяжка ремня ГРМ происходит в автоматическом режиме самим роликом, но изначально ролику нужно придать натяжение пружины, для этого нужно совместить метки на ролики, так как показано на картинке.

  • После натяжке ремня, необходимо проверить метки ГРМ, для этого вкручиваем болт крепление шкива и проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки 2-3 оборота и снова сверяем метки.
  • Далее процесс сборки и установки происходит в обратной последовательности снятию ремня ГРМ.
  • Запускаем двигатель.

Видео

Процесс замены ремня завершен. Надеемся, наша статья была Вам полезна.

Как сделать замену ремня ГРМ на ВАЗ-2114 8 клапанов

Нередко водители сталкиваются с тем, что ремень газораспределительного механизма спадает или заедает. Большинство в такой ситуации спешат обратиться в мастерскую, чтобы эту неисправность устранили, заменив ремень новым. На самом деле это можно сделать и самостоятельно. Каким способом, и что для этого необходимо? Давайте узнаем.

Для чего необходим ремень ГРМ

Во всех автомобилях присутствует ремень ГРМ, и ВАЗ-2114 не исключение. Но для чего он нужен вообще?

  1. Во-первых, в его задачу входит связывание между собой коленвала с распредвалом и синхронизация их работы между собой.
  2. Во-вторых, под его воздействием происходит вращение кулачкового вала ремня ГРМ, и таким образом обеспечивается выполнение надлежащих функций.
  3. В-третьих – именно эта ременная передача приводит в действие все узлы в двигателе.

Что являет собой ремень газораспределительного механизма? Это лента из резины с зубчатой поверхностью, благодаря которой предотвращается проскальзывание и гарантируется синхронная работа.

Как поменять ремень ГРМ самостоятельно

Заменить его в машине ВАЗ-2114 (8 клапанов) самостоятельно можно, если ознакомиться с инструктажем по эксплуатации, в котором все четко расписано. Элемент этот рекомендуется менять не менее чем через 35-45 тыс. км, но лучше ориентироваться по ситуации. Ведь замена способна понадобиться ранее, и если ждать «пробег рекомендуемых километров», дождаться можно только того, что ремень сползет с шестерен, протрется, лопнет или же разорвется вовсе. В машине ВАЗ-2114 можно установить специальный инжектор, который будет оповещать, когда ремень ГРМ слезет или порвется. Прежде чем решать, нуждается ли он в смене, необходимо его осмотреть, и если он в плохом состоянии, то с заменой тянуть не рекомендуется. Информацию о том, какой ремень лучше выбрать, можно найти в инструктаже к ВАЗ-2114.

Для смены ремня самостоятельно необходимо иметь в наличии:

  • новый ремень;
  • набор ключей;
  • новый натяжной ролик.

Инструкция по замене следующая:

  1. Машина ставится на ручной тормоз на четвертую либо пятую передачу.
  2. Далее откручивается и снимается крышка, защищающая привод распределительного вала.
  3. Следующим этапом ослабляется ремень привода генератора, и затем он снимается с коленвала заодно со шкивом. Удерживающий его болт необходимо оставить на месте.
  4. После авто можно поставить на нейтральную передачу.
  5. Теперь нужно заняться метками. Коленчатый вал прокручивается по часовой стрелке, при этом вам необходимо наблюдать за метками и маховиком. Вал следует прокручивать, пока метка не остановится параллельно среднему делению на шкале.
  6. Когда метка на шкиве окажется точно напротив метки на защищенной крышке, нужно немного ослабить крепежную гайку на натяжном ролике. Если в том возникнет необходимость, ролик необходимо сменить.
  7. Далее, используя ролик, нужно ослабить ремень, что даст возможность его снять.
  8. После на шкив коленвала следует установить новую деталь, затем натянуть ведущую ветвь изделия на шкив распредвала во избежание провисания.
  9. Затем коленвал проворачивается на полтора-два оборота, и выставляются метки. Если они не совпадают, ремень опять снимается и устанавливается заново.
  10. После того как метки выставлены, откручивается болт на коленвале, и шкив генератора возвращается на место, закрепляясь болтом.
  11. Для того чтобы отрегулировать ремень ГРМ и надеть ремень генератора, необходимо провернуть натяжной ролик против часовой стрелки.
  12. По завершении замены предстоит включить двигатель и, ориентируясь на звук, определить, нужно ли регулировать натяжение ремня газораспределительного механизма. Также, если все ремонтные работы произведены правильно, не должно быть никаких шумов. Если же он натянут слишком сильно, будет слышен гул от ролика. Необходимо его ослабить и повернуть примерно на 15 градусов влево, после чего снова закрепить.

Чем грозит разрыв ремня ГРМ на ВАЗ-2114

Если говорить об авто с 1,5- или 1,6-литровыми двигателями с 8 клапанами, то беспокоиться особо не из-за чего, ведь обрыв или повреждение ремня газораспределительного механизма к катастрофе не приведет. Другое дело машины с 1,3-литровым двигателем. Разрыв, скорее всего, повредит клапан/клапаны, что в результате поломает движок полностью. Исходя из практики, ремень ГРМ – деталь достаточно «капризная», и за ней необходимо постоянно присматривать. Замену ее производить рекомендуется до того, как она отслужит свой срок эксплуатации, а не ждать до последнего.

В заключение еще раз необходимо сказать, что когда возникает необходимость в замене ремня газораспределительного механизма, не нужно сразу же обращаться в автомастерскую, поскольку при наличии знаний и необходимых инструментов, данная работа хоть и занимает некоторое время, но ее, тем не менее, можно выполнить самостоятельно.

Замена натяжного ролика ремня ГРМ на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Добро пожаловать!
Натяжной ролик – благодаря нему и только ему, происходит регулировка натяжения ремня ГРМ на автомобиле, но ролик как и любая другая деталь в двигателе выходит из строя и при выходе его из строя, он начинает гулять (Подшипник разболтался в этом случае) и люфтить, в связи с этим появляется вероятность того, что ремень в скорем времени слететь может со шкивов и даже если он не слетит, то быстро придётся в негодность, потому что трение большое у него будет из-за люфта и данного люфта как вы уже поняли по сути быть не должно, кроме того может ролик из-за неисправного подшипника ещё со временем заклинить и если он заклинит, то первым делом ремень либо же слетит, либо же порвётся, поэтому за исправностью этого ролика нужно следить и доводить его до совсем убитого состояния, о том как понять что ролик вот вот придёт в негодность, мы вам ещё расскажем в этой статье.

Примечание!
Для проведения операции по замене данного ролика, вам нужно будет запастись набором инструментов, в который будут входить: Различного рода гаечные ключи, если есть вороток и накидные головки то ими тоже запаситесь, с ними даже гораздо легче операцию будет произвести, ну и торцевые ключи будут нужны, так же накидные, отвёртки и два сверла или же вместо них специальный ключ (Если у вас есть таковой) благодаря которому можно повернуть натяжной ролик ремня ГРМ!

Краткое содержание:

Где находится натяжной ролик?
Под крышкой пластмассовой которая закрывает механизм ГРМ он находится, в общём крышка эта первым делом снимается (О том как снять данную крышку, читайте в первом пункте ниже) и после снятия вы сразу же увидите весь механизм ГРМ (Ну правда весь механизм вы не увидите, потому что клапана и сами поршни находятся внутри двигателя, а они тоже относятся к Газо-Распределительному Механизму), сам ролик для наглядности чуть ниже на фото указан красной стрелкой и синей стрелкой так же показана гайка которая этот ролик и крепит, соответственно отвернув её, вы сможете полностью снять данный ролик с двигателя автомобиля но кроме этого ещё и ремень со шкива распредвала скинуть придётся, а иначе ролик не снять, ну или снимите вы его но просто сделать это будет сложно и не удобно.

Когда нужно менять натяжной ролик?
Внутри данный ролик имеет подшипник (Его даже снаружи если смотреть глазами на ролик можно увидеть), благодаря которому сам ролик и крутиться по своей оси (Проще говоря крутиться по кругу) когда двигатель работает, со временем любой подшипник приходит в негодность и подшипника который находиться внутри натяжного ролика это тоже касается и при выходе его из строя, первым делом у ролика люфт появиться (Пошатайте рукой сам ролик в этом случае и если люфт есть, то вы его сразу ощутите), кроме того он может начать заедать и даже бывают случаи когда смазка из ролика вытекает (Посмотрите на ролик в этом случае, смазка в подшипник закладывается и если она вытекла хоть даже немножко, тогда ролик подлежит обязательной и по возможности быстрой замене), кстати когда подшипник у ролика изнашивается он начинает гулять (Ролик в смысле гулять начинает), в связи с этим шум работы у двигателя повышается, как примерно будет работать двигатель с неисправным роликом вы можете увидеть в видео-ролике который мы закрепили в самом конце этой статьи.

Как заменить натяжной ролик на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Снятие:
1) В начале операции установите весь механизм ГРМ по меткам, подробная информация в деталях и картинках о том как это сделать, объяснена в статье которая называется «Установка фаз газораспределения по меткам» поэтому переходите на эту статью и как описано в ней всё делайте, кстати чуть выше мы указали в этой статье про крышку которую нужно будет обязательно снять, чтобы добраться до механизма ГРМ, так вот о том как снять эту крышку, читайте в той же статье на которую дана ссылка в этом пункте.

2) Идем дальше и переходим к пункту 2, теперь вам нужно будет снять сам натяжной ролик с автомобиля но перед тем как его снять, ремень ГРМ с распределительного вала и с самого натяжного ролика снимите, для этого ослабьте чуть-чуть гайку которая этот ролик крепит (Эта гайка на фото выше указана синей стрелкой, за ней кстати забежим сразу вперёд, за этой гайкой ещё будет расположена шайба, поэтому не потеряйте её когда будете полностью выворачивать гайку) и рукой поверните ролик чтобы ремень ослаб (Сам ролик выполнен в виде овала, поэтому он и регулирует натяжение ремня, то есть в какой то точке он сильно натягивает ремень, а в какой то вообще его не тянет), после чего с распределительного вала снимите ремень как это показано на фото ниже (Делайте только всё аккуратно), ну и с самого ролика его тоже снимите и пусть он с виснет (Чтобы полностью снять ремень, нужно выкручивать болт который шкив привода генератора крепит, так же сам ремень с генератора снимать нужно, в общём мароки много и чтобы его полностью не снимать, просто как мы уже указали чуть выше, снимите его с шкива распредвала, с натяжного ролика и пусть он вас с виснет).

3) Ну и в завершение операции когда ремень уже не мешает, полностью выкрутите гайку которая крепит натяжной ролик, снимите гайку и находящуюся за ней ту самую шайбу, ну и после чего вдоль вала снимите сам ролик как это на фото ниже показано, после того как ролик будет снят, проверьте его подшипник, для этого за центральную часть ролика возьмитесь рукой и наружную часть ролика по вращайте, он не должен заедать и должен нормально крутиться, люфта так же быть никакого не должно, ну и смазка из подшипника не должна вытекать (В этом случае ролик будет загрязнён весь в смазки).

Примечание!
Когда ролик будет снят, за ним будет установлено дистанционное кольцо которое тоже рекомендуем вам снять и проверить его на дефекты, если он будет в нормальном состоянии, то есть не обжат, не потресканный, то можете данное кольцо не менять на новое и установить его на своё место повторно, кстати за счёт этого кольца как вы уже поняли зависит тот факт, как будет натяжной ролик стоять, вот к примеру если кольцо установить большое, то ролик будет немножко выходить наружу и ремень уже встанет не ровно, а под углом, поэтому если у вас ремень не съедает, а так же если он не слетает во время езды, то данный ролик можете даже и не трогать, так как он справляется со своей работой как говориться на Ура!

Установка:
Новый ролик устанавливается на своё место точно так же как он и снимается, но только вся операция производиться в обратном порядке снятию, кроме этого ролик ещё должен устанавливаться таким образом, чтобы два отверстия которые на нём есть (см. фото ниже) были направлены не во внутрь, а наружу, кстати если присмотреться на натяжной ролик который показан на фото ниже, то можно невооружённым глазом даже заметить что он весь в смазки находиться, такой ролик нуждается в замене и нельзя применять его повторно, потому что есть вероятность что в скорем времени подшипник заклинит, ну а заклинивший натяжной ролик к добру не приведёт (Либо ремень ГРМ слетит в этом случае, либо же он разорвётся), после того как вы установите новый ролик и закрепите его гайкой, обязательной оденьте ремень ГРМ и отрегулируйте его, более подробно о том как это сделать, читайте в статье: «Замена ремня ГРМ», пункт 1.

Дополнительный видео-ролик:
Мы для вас закрепили чуть ниже видео-ролик очень интересный и наглядный, для того чтобы вы могли посмотреть его и увидеть более подробно как выполняется процесс замены данного натяжного ролика, поэтому смотрите этот видео-ролик и вникайте в него.

Оценка статьи:

Загрузка…

Сохранить себе в:

Adblock
detector

Ремень генератора ВАЗ 2106: размеры, замена, натяжение

Главная » Статьи » Ремонт ВАЗ самому

Опубликовано: Рубрика: Ремонт ВАЗ самому

Для обеспечения эффективной работа системы электрообеспечения автомобиля, служит генератор, работа которого обеспечивается за счет  ремня, передающего вращение от коленчатого вала двигателя системам управления.

Правила по замене и проверке ремня на натяжение, приведены в Инструкции по эксплуатации автомобиля ВАЗ 2106.

При выходе ремня из строя или при его недостаточном натяжении, может прекратиться подача электроэнергии, что приводит к нарушению системы сигнализации и управления автомашиной.

При эксплуатации автомобиля необходимо периодически проверять ремень на его натяжение и при необходимости осуществлять ее регулировку с последующим закреплением при помощи болтового соединения на скобе крепления.

Также читайте на сайте все про тюнинг решетки радиатора на ВАЗ 2106

 

Содержание

  1. Размер ремня генератора ваз 2106. Виды ремней генератора
  2. Замена ремня генератора ВАЗ 2106
  3. Как натянуть ремень генератора на ВАЗ 2106?

Размер ремня генератора ваз 2106. Виды ремней генератора

Ремни могут отличаться по:

  • профилю,
  • длине,
  • ширине,
  • толщине.

Ремни изготавливаются из резины, армированной волокном, в следующих видах исполнений:

  • зубчатого,
  • клинового,
  • поликлинового.

Размеры ремня генератора:

  • длина — 944мм;
  • ширина -10 мм;
  • угол уклона — 39 градусов.

Ремень генератора рекомендуется заменять после пробега автомобилем 15000 километров или после обнаруженных, например, таких дефектов, как его сильное  растяжение или большой износ рабочих поверхностей.

 

Замена ремня генератора ВАЗ 2106

Менять ремень наиболее удобно, если автомобиль разместить над смотровой ямой или на эстакаде.

Иногда можно поднять кузов автомобиля с помощью домкрата. При замене подготавливается новый ремень и нужный комплект инструментов.

Ремень, установленный на шкивах, одетых на валы генератора, коленчатого вала и насоса системы охлаждения, должен быть проверен в положениях:

  1. В пространстве между шкивами насоса и коленчатого вала, прогиб ремня должен быть не более 12 – 17 мм.
  2. В пространстве между шкивами генератора и насоса прогиб должен быть не более 10 – 15 мм.

Процесс замены ремня: 

  1. Первоначально необходимо открутить гайку на болте крепления генератора.

    Ослабляем гайку генератора

  2. Открутить гайку крепления генератора, для чего необходимо сместиться под автомобиль.
  3. Переместить генератор ближе к двигателю с целью ослабить натяжение ремня.
  4. Снять ремень со шкивов всех агрегатов, начиная съем со шкива водяного насоса.
  5. Одеть новый ремень последовательно на шкивы всех агрегатов.
  6. Натяжение ремня осуществить путем поворота генератора от двигателя.
  7. Проверить величину натяжения ремня и затянуть гайку крепления на кронштейне генератора.

Практическое видео как заменить ремень генератора на ВАЗ:

Следовательно, заменить ремень генератора, зная приемы проведения этого действия, даже в дорожных условиях позволяет это сделать своими руками. Для этого необходимо, чтобы ремень находился в автомобиле в качестве запасного изделия.

 

Как натянуть ремень генератора на ВАЗ 2106?

Натянуть ремень генератора еще проще чем заменить.

Для этого мы:

  1. просто ослабляем подвижную гайку крепления, что на рисунке выше;
  2. далее отодвигаем генератор от двигателя, тем самым натягивая его;
  3. потом зажимаем гайку;
  4. проверяем натяжку, согласно параметрам указанным выше в статье.

Рейтинг

( 2 оценки, среднее 5 из 5 )

1

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Как натянуть ремень генератора

Неправильное натяжение ремня генератора может привести к отсутствию зарядки. Умение определить правильную силу натяжения пригодится как при ремонте своими руками, так и в случае загара на приборной панели.

На что влияет степень натяжения

Чрезмерное усилие приведет к преждевременному выходу из строя подшипников генератора. Поломка в начальной стадии проявляется гулом от генератора. При замене ремня желательно проверить состояние подшипника. Для этого вручную откручиваем шкив. Вращение должно быть плавным и тихим. Если гул все-таки появится при работе ДВС, можно снять ремень, и то на 10-15 сек. запустить двигатель. Таким образом, вы можете сказать, исходит ли шум от подшипника генератора или роликов ГРМ.

Недостаточное натяжение приводит к проскальзыванию ремня и его ускоренному износу. Первый признак такой неисправности проявляется как холодный писк или при намокании. Чрезмерное растяжение приведет к отсутствию зарядки. Именно поэтому важно знать, как проверить натяжение ремня генератора.

Типы конструкции

Привод бывает двух типов:



Как определить правильное натяжение:

Натяжение

Как правильно установить ремень генератора автомобиля, рассмотрим на примере двух типов конструкции:

  • ослабьте болт натяжителя, ослабив контргайку. Вращение самого болта будет натягивать и ослаблять ремень. После установки натяжения зафиксируйте болт натяжителя гаечным ключом и затяните контргайку;
  • ослабить болты крепления генератора к кронштейнам. Поместите штифт между корпусом генератора и двигателем. Натяните ремень усилием рычага, после чего можно затянуть крепления генератора;
  • в системах с одним сервисным ременным приводом натяжение может осуществляться автоматически. В конструкции есть специальный натяжитель, для его ослабления необходимо немного открутить болт ролика, а затем ключом снять натяжитель.

Для поликлинового ремня перед окончательной проверкой натяжения намотайте и остановите двигатель. Это обеспечит правильное положение ремня в канавках шкива.

Одной из технических работ, которую автовладелец может выполнить самостоятельно без привлечения специалиста автосервиса, является натяжка ремня генератора. Вождение автомобиля с ослабленным ремнем генератора негативно влияет на аккумулятор и может привести к его полному разряду и выходу из строя. Именно поэтому при появлении первых признаков ослабления ремня генератора важно его подтянуть, чтобы нормализовать зарядку аккумулятора и работу электрооборудования автомобиля.

Содержание:

Обратите внимание: на некоторых автомобилях ремень генератора также приводит в действие насос. Если его вовремя не подтянуть, это приведет к негативным последствиям. Как минимум возрастет риск перегрева мотора, что, в свою очередь, может повлечь за собой необходимость капитального ремонта.

Симптомы ослабления ремня генератора

Не все водители точно знают, когда ослаб ремень генератора, и какие признаки на это указывают. Основным признаком ослабления ремня генератора является это. Лучше всего слышно при запуске двигателя, а также при разгоне.

Важно: Помните, что к таким визгам может привести не только ослабленный ремень генератора. Аналогичные признаки ослабления других ременных приводов — или гидроусилителя руля.

Чтобы точно определить, что свист исходит от ослабленного ремня генератора, нужно его проверить. Самый простой способ сделать это — заглушить двигатель, а затем вручную проверить, насколько хорошо натянут ремень. Для этого нужно проверить величину прогиба ремня. Для этого нажмите на ремень. Если он прогибается не более чем на 0,5 см, то его натяжения достаточно для нормальной работы. Если прогиб больше, это указывает на необходимость подтяжки ремня генератора.

Другим признаком, явно указывающим на проблему с генератором или натяжением его ремня, является резкое падение уровня заряда аккумуляторной батареи.

Как натянуть ремень генератора

После того, как вы обнаружили, что ремень генератора ослаб, с этой проблемой лучше не тянуть и сразу приступить к ее решению, то есть подтянуть ремень. Это несложная работа, с которой можно справиться самостоятельно без профессиональных технических навыков и знаний. Однако в зависимости от автомобиля процесс натяжения ремня генератора может отличаться, рассмотрим основные.

Регулировочная планка

Простейшим механизмом для регулировки натяжения ремня генератора является регулировочная планка. Его можно встретить, чаще, на автомобилях бюджетной ценовой категории.

Генератор с аналогичным механизмом крепится к блоку или картеру с помощью длинного винта. С помощью этого винта можно перемещать генератор относительно двигателя. В качестве механизма регулировки используется планка с прорезью под гайку. Чаще всего этот механизм располагается в верхней части генератора.

Для регулировки генератора, закрепленного на штанге, выполните следующие действия:

  1. Отвинтите или ослабьте саму регулировочную гайку;
  2. С помощью монтировки или другого подобного инструмента отодвиньте генератор от двигателя, чтобы ремень был достаточно натянут;
  3. Далее на планке затягивается ранее ослабленная гайка.
  4. После этого можно проверить, насколько качественно выполнена работа, и достаточно ли натянут ремень.

Регулировочный винт

Более надежный и современный способ крепления генератора предполагает использование регулировочного винта. На современных иномарках премиум-класса, а также на многих моделях среднего и даже бюджетного ценового сегмента используется именно такой способ крепления. Для натяжки ремня генератора, натянутого регулировочным винтом, необходимо:

  1. Ослабить верхнюю или нижнюю затяжку генератора;
  2. Затем сделайте один оборот регулировочного винта по часовой стрелке;
  3. Отодвиньте генератор от блока цилиндров, убедившись, что ремень достаточно натянут;
  4. Затяните гайки крепления генератора.

После этого нужно проверить насколько хорошо натянут ремень генератора. При необходимости повторите растяжку.

Важно: Чрезмерно натянутый ремень генератора может привести к его быстрому износу.

Замена ремня генератора

Если после натяжки ремень генератора продолжает свистеть и начинает быстро провисать, вероятно, его необходимо заменить. Наиболее частые причины замены ремня генератора:


При появлении любого из вышеперечисленных признаков или обрыве ремня генератора его необходимо заменить. При выборе ремня генератора на замену рекомендуется использовать подбор VIN-кода, либо вы можете предоставить информацию о необходимом ремне продавцу, предварительно указав его в книге по технической эксплуатации автомобиля.

Сам процесс замены ремня достаточно прост, с ним вы можете ознакомиться в книге по технической эксплуатации вашего автомобиля. Перед началом работы нужно поставить автомобиль на ручник и обесточить сеть, сняв клемму с аккумулятора. Сама работа сводится к тому, что сначала ослабляется крепление, после чего генератор необходимо прижать к двигателю и снять старый ремень. Далее на его место натягивается новый ремень.

Водители, которые бережно относятся к своему автомобилю, регулярно проверяют его техническое состояние. Но учитывая тот факт, что современный автомобиль представляет собой сложный набор различных деталей и механизмов, держать под контролем состояние всех элементов не так-то просто. Но вряд ли кто-то захочет довести автомобиль до критического состояния в виде поломки, которая сведет на нет весь процесс деятельности автомобиля. По этой причине запасливые автомобилисты стараются перед каждым выездом совершать особый ритуал, заключающийся в осмотре наиболее важных узлов. В этот список при диагностике должен быть включен такой параметр, как натяжение ремня генератора. Очень важно знать, как натянуть ремень генератора и делать это правильно, качественно и надолго.

Ременная передача — единственный способ передачи вращательного движения от коленчатого вала к генератору. Ремень, изготовленный из эластичной армированной резины, предназначен для соединения двух шкивов между собой. Эта пара вращается со скоростью несколько тысяч оборотов в минуту. При таких показателях обязательным условием считается очень плотное прилегание ремня к канавке шкива. В этом случае он не допускает никаких проскальзываний.

Что касается степени натяжения данного устройства, то тут может быть три варианта:

  1. Чрезмерное натяжение, сокращающее срок службы подшипников генератора.
  2. Недостаточное натяжение ремня при ослаблении, что приводит к его проскальзыванию и свисту при резких поворотах. В результате возникают определенные просадки напряжения бортовой сети.
  3. Нормальное натяжение естественно идеально.

Если вы подозреваете проблемы с ремнем, то рекомендую сразу же провести соответствующую диагностику, которая поможет вам точно знать о состоянии и степени натяжения этого механизма. Для осуществления описанных ниже операций отвертке понадобится штангенциркуль, а при его отсутствии подойдет и обычная линейка, желательно металлическая.

На первом этапе нужно нажать на описываемое устройство с определенной силой (не менее 3 и не более 4 кг). После этого нужно измерить степень изгиба при помощи подготовленного приспособления. Если натяжение в норме, то показатель не будет превышать отметку 1 см … В противном случае можно говорить о недопустимом состоянии ремня генератора.

Есть еще один способ диагностики анализируемого устройства. Для его использования вам понадобится динамометр. При этом ремень нужно оттянуть в сторону и опять же измерить его прогиб.

Опытный специалист способен без использования какого-либо из вышеописанных приборов понять, в нормальном ли состоянии находится ремень генератора. Но не рекомендую переоценивать свои знания и умения и все же проводить диагностику с помощью специальных приборов.

Что касается оптимальных значений натяжения, то это следующие данные: для генератора 37.3701 — прогиб 10-15 мм, для генератора 9402.3701 — прогиб 6-10 мм. При этом усилие прессования должно быть около 10 кгс.

В рамках этого следует отметить ресурс описываемого механизма. Так, автоэксперты советуют менять ремень генератора каждые 15 тыс. км. И еще одна причина необходимости ремонта ремня – это когда он отслаивается или рвется.

Особенности подвески

Если автовладелец в процессе диагностики ремня генератора обнаружил слабую степень его натяжения, то этот еще не очень страшный и опасный дефект следует исправить. Как натянуть ремень генератора – об этом пойдет речь далее.

В первую очередь следует отметить, что приступая к операции по натяжке ремня генератора, для начала не мешало бы ознакомиться с перечнем рекомендаций от производителя. Часто они могут предоставить очень полезную информацию. И как минимум вы должны знать о тех индивидуальных особенностях своего автомобиля, которые могут каким-то образом изменить общий процесс ремонта.

Процедура натяжки ремня может выполняться с помощью двух приспособлений: регулировочной планки или регулировочного болта.

С помощью регулировочной планки

Здесь ответ на вопрос, как натянуть ремень генератора, не составит особой сложности, так как многие автомобили имеют очень простой механизм регулировки анализируемого механизма.

При использовании регулировочной планки в качестве основного инструмента для затяжки следует учитывать, что сам автомобильный генератор крепится к картеру двигателя. Это делается с помощью длинного болта, что позволяет ему перемещаться сверху вниз. А элементы, предназначенные для фиксации положения генератора, называются шлиц и гайка. Они входят в состав дугообразной перекладины, которая находится в верхней части описываемой конструкции. Для достижения оптимального значения натяжения следуйте этим инструкциям:


Болт регулировочный

Для проведения процедуры затяжки с помощью регулировочного болта, что, кстати, является более удобным и прогрессивным способом в практике обслуживания автомобилей, необходимо придерживаться такого алгоритма действий:

  1. Ослабьте гайки нижнего и верхнего крепления генератора.
  2. Поверните регулировочный болт по часовой стрелке.
  3. Снимите генератор с блока, попутно проверив степень натяжения.
  4. Правильно затяните гайки крепления генератора.

По завершении натяжения ремня генератора (неважно, каким устройством они осуществлялись) в первую очередь необходимо проверить работоспособность общей генераторной установки. Обычно начинают с проверки цепи при выключенном двигателе. Для этого поверните ключ так, чтобы контрольная лампа на приборной панели загорелась. И только при этом условии допускается запуск двигателя. Через некоторое время в результате вращения коленчатого вала на средних частотах лампочка должна погаснуть.

Если у Вас возникли трудности с натяжением ремня генератора, советую найти максимальное количество информации по комплекту генератора и процедуре натяжения в зависимости от модели автомобиля.

В целом это действие не должно вызвать особых затруднений, так как выполняется по стандартной схеме даже начинающими водителями. Кстати, вне зависимости от того, какой инструмент использовался для натяжки ремня, обязательно после небольшой поездки необходимо провести контрольный замер. Это позволит автовладельцу быть абсолютно уверенным в нормальном состоянии ремня генератора и, как следствие, отличной работе всего автомобиля.

Видео «Как самостоятельно натянуть ремень генератора»

В записи показано как убрать писк и стук распредвала с помощью натяжки.

Ремень генератора на ВАЗ 2114 устанавливается с целью передачи вращательного движения от коленчатого вала двигателя на привод генератора, который при работающем двигателе заряжает аккумуляторную батарею и питает потребители электроэнергии, включенные в электрическую цепь автомобиля.

Поскольку установка двигателя на ВАЗ 2114 поперечная, то и ремень генератора ВАЗ 2114 располагается соответственно с правой стороны автомобиля или с левой стороны двигателя, если смотреть на него при открытой крышке капота с со стороны радиатора охлаждения.

На противоположном от маховика конце коленчатого вала находится приводной шкив ремня ГРМ, который крутит распредвал и валы масляного насоса с помпой, а также шкив привода генератора. Привод ГРМ закрыт пластмассовой крышкой, а ременная передача проходит снаружи, поверх этой крышки и соединяет шкив привода генератора с коленчатым валом со шкивом генератора. На ВАЗ 2114 нет ролика натяжителя ремня, как на ВАЗ 2110. Ремень генератора натягивается по-другому.

Ременная передача имеет маркировку 21082-3701720 и при выборе нужно искать ремень длиной 698 мм. При работе машины этот привод подвергается серьезным нагрузкам, причем не только механическим, но и термическим, и химическим. Поэтому к качеству ременной передачи необходимо предъявлять высокие требования. Многие специалисты и автолюбители рекомендуют использовать ремни марки BOSCH или GATES. И хотя они стоят около 500 – 550 рублей, против 200 – 300 рублей у продукции российского производителя, качество этих дисков гораздо выше.

Возможные неисправности в приводе генератора и пути их устранения

Неисправности в ременном приводе электрогенератора в процессе эксплуатации могут проявляться по-разному:

  • это может быть свистящий звук со стороны привода;
  • это слабое напряжение генератора, из-за слабого натяжения и периодических пробуксовок ременной передачи. Проскальзывание может происходить и при нормальном, стандартном натяжении ремня из-за попадания воды, охлаждающей жидкости или масла на рабочие элементы привода;
  • не менее опасны для двигателя и слишком сильное напряжение в приводе. Чрезмерно большие нагрузки могут разрушить подшипники (?), шестерни или повредить валы, а также обрыв ремня. В этом случае дальнейшее движение будет невозможно до тех пор, пока его не заменит новый, рабочий. Худшая ситуация, когда порыв происходит на трассе, в безлюдном месте. Практика вождения подсказывает, что это случается не так уж и редко.

Внимание! Специалисты и опытные автовладельцы рекомендуют иметь новый ремень в запасном комплекте в багажнике, при этом водитель может научиться правильно натягивать ремень генератора на ВАЗ 2114 за 10 минут. А еще советую почитать о генераторе, чтобы быть «подкованным» на все случаи жизни.

Поскольку состояние ременного привода генератора является жизненно важным вопросом, ответственность за его контроль лежит на водителе. Проверить ремень достаточно просто – нужно всего лишь проверить прогиб, просто нажав на него с усилием 10 кг. Для электрогенератора 9402.3701 она должна быть в пределах 0,6 — 0,9 см, для 37. 3701 — 1,0 — 1,5 см. Кроме того, необходимо проверить чистоту всех элементов привода.

Если водитель слышит, что свистит ремень генератора, то в обязательном порядке немедленно проверьте состояние ременной передачи. Дело в том, что если ремень действительно ослаблен, то он может перекрутиться и порваться на больших скоростях.

В том случае, если при проверке установлено, что имеется ослабление, то необходимо подтянуть ремень генератора. Для этого нужно выполнить ряд простых действий и клавиши на «10» и «13».

  • Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности, установите скорость и ручной тормоз.
  • Откройте капот и перед натяжкой ремня генератора на ВАЗ 2114 ключом «на 13» ослабьте гайку крепления корпуса генератора к регулировочной рейке.

  • Ключом «на 10» затяните регулировочный винт механизма натяжения, при этом корпус генератора должен двигаться по направляющей в сторону передней части машины.

  • Во время вращения винта натяжителя необходимо контролировать прогиб ремня. После того, как она окажется в пределах нормы для типа электрогенератора, установленного на машине, требуется затянуть гайку на регулировочной рейке ключом «на 13».
  • Как только гайка крепления будет затянута, дважды проверните коленчатый вал рукой и снова проверьте прогиб. Если он окажется в пределах нормы, то, запустив двигатель, необходимо проверить работу ременной передачи в рабочем режиме. Во время этой проверки не должно быть посторонних шумов, ремень должен вращаться, не перегибаясь и не смещаясь в сторону.

Описанная практика устранения слабого натяжения ремня характерна для ВАЗ 2114 с двигателем 1,5 л. из.

Так же есть опыт как натягивать ремень генератора на двигателе 1,6 л. из. Перед самим процессом натяжения необходимо подготовить, помимо ключа на «13», еще и лом или сборку.

Установив машину и получив доступ к электрогенератору, необходимо ослабить гайку крепления генератора на регулировочной рейке. Затем установите жгут проводов между корпусом двигателя и генератором. Получившимся рычагом переместите корпус генератора по рейке в сторону передней части машины и проверьте натяжение. Если натяжение находится в допустимых пределах, требуется подтянуть гайку крепления на рейке, тем самым зафиксировав корпус генератора в новом положении. При этом правильность установки ременной передачи проверяется в той же последовательности, что и при регулировке ременной передачи на двигателе 1,5 л. из.

При обнаружении натяжения ремня электрогенератора процедура для водителя в основном такая же, как и при большом прогибе. Только когда гайка на регулировочной рейке будет ослаблена, необходимо будет отодвинуть корпус генератора по рейке от себя, чтобы ослабить натяжение и добиться допустимого прогиба.

Если обнаружено загрязнение или замасливание элементов привода генератора, то в этом случае необходимо ослабить ремень на холодном двигателе и, осторожно перемещая его, промыть и просушить. Затем растянитесь по инструкции или видео:

Как натянуть ремень генератора

Многих автовладельцев интересует вопрос — как натянуть ремень генератора ? Ведь от этого зависит уровень заряда аккумулятора и напряжение в электросети автомобиля. Также от факта как натянут ремень генератора зависит состояние самого ремня, а также состояние подшипников коленчатого вала и вала генератора. Далее мы подробно разберем, как правильно натянуть ремень генератора на конкретном примере.

Важность уровня натяжения и его проверка

Рассмотрим неприятные последствия неправильного уровня натяжения. Если он будет ослаблен, вероятно произойдет проскальзывание … То есть привод генератора не будет работать на номинальной скорости, что в свою очередь приведет к тому, что уровень вырабатываемого им напряжения будет ниже нормы. В результате наблюдается недостаточный уровень зарядки, недостаточное количество электроэнергии для питания систем автомобиля, работа электросистемы с повышенной нагрузкой. Кроме того, при проскальзывании значительно повышается температура самого ремня, то есть он перегревается, из-за чего теряет свой ресурс и может преждевременно выйти из строя .

Если ремень слишком натянут, это также может привести к чрезмерному износу самого ремня . .. А в худшем случае даже. Также чрезмерное натяжение губительно влияет на подшипники коленчатого вала и вала генератора, ведь им приходится работать в условиях повышенных механических нагрузок. Это приводит к чрезмерному износу и приближает их к выходу из строя.

Проверка натяжения

Процесс проверки натяжения

Теперь давайте рассмотрим вопрос проверки натяжения. Стоит сразу оговориться, что величины усилий уникальны и зависят не только от марки и модели машины, но и от используемых генераторов и ремней. Поэтому ищите соответствующую информацию в руководствах по эксплуатации вашего автомобиля или в инструкции по эксплуатации генератора или ремня. Также на это повлияет наличие установленного в автомобиле дополнительного оборудования – гидроусилителя руля и кондиционера. В общих чертах можно сказать, что если на ремень на самом длинном участке между шкивами надавить с усилием около 10 кг, то он должен отклониться примерно на 1 см (например, для автомобиля ВАЗ 2115 при усилии 10 кг, пределы прогиба ремня 10. ..15 мм для генераторов 37.3701 и 6…10 мм для генераторов типа 9402.3701).

Часто при слабо натянутом ремне генератора он начинает издавать, и водитель видит неисправности в электрооборудовании машины. В некоторых случаях о проблемах подскажет лампочка разряда аккумулятора. В такой ситуации рекомендуем проверить уровень натяжения ремня генератора и увеличить его.

Если при осмотре вы обнаружите, что ваш ремень генератора ослаблен или слишком натянут, необходимо отрегулировать натяжение. Это можно сделать двумя способами, в зависимости от типа вашей машины — с помощью регулировочной планки или с помощью регулировочного болта. Рассмотрим их по порядку.

Натяжение с помощью регулировочной штанги

Крепление генератора с помощью штанги

Этот способ применяется для старых автомобилей (например, «классические» ВАЗы). Он основан на том, что генератор крепится к двигателю специальной дугообразной штангой , а также болтом и гайкой. Ослабив крепление, можно перемещать штангу с генератором относительно двигателя на необходимое расстояние, тем самым регулируя уровень натяжения.

Действия выполняются по следующему алгоритму:

  • открутить гайку крепления дугообразной планки;
  • с помощью крепления регулируем положение (перемещение) генератора относительно двигателя;
  • затяните гайку, фиксирующую новое положение генератора.

Процедура проста, ее можно повторить, если с первого раза не получилось добиться необходимого уровня натяжения.

Натяжение регулировочным болтом

Регулировочный болт на ВАЗ-2110

Этот способ более совершенен и используется на большинстве современных машин. Он основан на использовании специального регулировочный болт , прокручивая который можно отрегулировать положение генератора относительно двигателя. Алгоритм действий в этом случае будет следующим:

  • ослабить крепление генератора, его верхнее и нижнее крепления;
  • с помощью регулировочного болта изменить положение генератора;
  • зафиксировать и затянуть крепление генератора.

В этом случае уровень натяжения ремня может быть выполнен в процессе регулировки.

Регулировка натяжения роликом

Регулировочный ролик и ключ к нему

В некоторых современных машинах для регулировки натяжения ремня используются специальные ремни. регулировочные ролики … Они позволяют быстро и легко натянуть ремень. В качестве примера использования этого метода рассмотрим регулировку ремня на автомобиле Лада Приора с кондиционером и гидроусилителем руля, как на одном из самых популярных автомобилей в нашей стране.

Как натянуть ремень генератора на «Приоре»

Работа по натяжке ремня генератора на автомобиле Лада Приора осуществляется с помощью специального натяжного ролика, входящего в состав конструкции. Для работы потребуется ключ на 17, чтобы снова открутить и зафиксировать упомянутый ролик, а также специальный ключ для поворота регулировочного ролика (представляет собой конструкцию из двух стержней диаметром 4 мм, приваренных к основанию, расстояние между стержнями 18 мм). Такой ключ можно купить в любом автосалоне за символическую цену. Некоторые автовладельцы используют в своей работе изогнутые плоскогубцы или «утконосы». Однако советуем купить регулировочный ключ, учитывая его невысокую цену и удобство в дальнейшей работе.

Процесс регулирования напряжения

Для регулировки ключом на 17 необходимо слегка открутить фиксирующий болт, который держит регулировочный ролик, затем специальным ключом немного повернуть ролик в целях увеличения (чаще всего) или уменьшить натяжение ремня. Затем снова зафиксируйте регулировочный ролик ключом на 17. Процедура несложная и с ней справится даже неопытный автовладелец. Важно лишь правильно подобрать усилие.

После натяжения необходимо проверить … Для этого запустите двигатель и включите потребители максимальной мощности — дальний свет, обогрев заднего стекла, кондиционер. Если они работают исправно, а ремень не свистит, значит, вы правильно выполнили натяжение.

Автопроизводитель рекомендует подтягивать ремень через каждые 15 тысяч километров, а заменять каждые 60 тысяч. Также не забывайте периодически проверять натяжение, так как ремень имеет свойство растягиваться.

Натяжка ремня генератора на «Приоре»

Еще один способ натяжения ремня генератора на «Приоре»

Подробную информацию о процессе замены ремня генератора на машине Лада Приора вы найдете в соотв.

Как натянуть ремень генератора «Форд Фокус»

На разных модификациях автомобилей Форд Фокус применяется одна из двух систем регулировки натяжения ремня — с помощью автоматического или с помощью механического ролика. В первом случае владельцу эксплуатация намного проще, так как натяжение ремня осуществляется с помощью встроенных пружин. Поэтому водителю необходимо лишь периодически заменять ремень (самостоятельно или на СТО).

В случае механического ролика натяжение необходимо производить вручную с помощью слесарных инструментов — монтировки и гаечных ключей. Конструкция роликового механизма также может различаться. Однако суть процедуры сводится к тому, что необходимо немного ослабить крепление валика, растянуть его и снова зафиксировать. Также в некоторых модификациях «Форд Фокус» (например, «Форд Фокус 3») отсутствует регулировка натяжения . То есть, если ремень пробуксовывает, его необходимо заменить.

Внимание! Покупайте оригинальные ремни, так как зачастую неоригинальные ремни имеют чуть больший размер, из-за чего после установки будут свистеть и нагреваться.

Предлагаем ознакомиться с материалом, в котором представлена ​​процедура замены ремня генератора на автомобиле Форд Фокус 2 — .

Наконец

Вне зависимости от того, какой метод вы использовали для регулировки положения генератора, после проведения процедуры необходимо 2-3 раза провернуть коленчатый вал ключом, после чего убедиться, что уровень натяжения не изменился . Также рекомендуем проехать небольшое расстояние (1…2 км), после чего проверить еще раз .

Если вы не найдете информацию об уровне натяжения ремня генератора или не сможете выполнить эту процедуру самостоятельно, обратитесь за помощью на СТО. Если регулировочные механизмы установлены в крайнее положение, а натяжение ремня недостаточное, это свидетельствует о необходимости его замены. Как правило, пробег автомобиля между заменами ремня составляет 50…80 тысяч километров в зависимости от модели и марки автомобиля.

Проверка натяжения ремня привода генератора и его замена. Как правильно натянуть ремень генератора

Хотите узнать, как определить состояние ремня генератора вашего автомобиля, который является одной из важнейших частей автомобиля? Подробные рекомендации, как проверить натяжение ремня генератора, позволяют провести проверку самостоятельно, не посещая техцентры.

Натяжение ремня генератора

Следуя инструкции по проверке натяжения ремня генератора, помните, что плохо натянутый ремень в любой момент при увеличении нагрузки в электрической сети машины может проскальзывать на шкивах. Этот факт, приводящий к значительному снижению КПД в самом генераторном устройстве, сам по себе свидетельствует о неправильном натяжении ремня. Если вы заметили, что генерирующее устройство уже не может генерировать зарядный ток необходимой силы, немедленно приступайте к осмотру ремня генератора.

Для проверки ремня генератора и его натяжения, во-первых, откройте капот своего автомобиля и внимательно осмотрите сам ремень, так как проблема может заключаться не в недостаточном натяжении, а в его разрыве. Затем проверьте, достаточно ли натяжение ремня, нажав пальцем на середину ответвления, расположенного между шкивами коленчатого вала и самим генератором. При этом помните, что при нажатии с усилием 400-600 Н оптимальный прогиб ремня генератора должен колебаться в пределах 8-10 миллиметров. Если вы хотите проверить состояние ремня генератора, то не обязательно прибегать к его надавливанию пальцем, а использовать обычную балансировочную шкалу, в этом случае достаточно просто стянуть крючком ветвь самого ремня.

Во-вторых, натяжение ремня должно соответствовать рекомендациям производителя, поэтому при проверке учитывается как марка ремня генератора, так и модель вашего автомобиля. Проверив натяжение пальцем или безменом, возьмите узкую металлическую полосу и положите ее поверх шкивов генератора и коленчатого вала. При этом обязательно придавите центр самого ремня сверху, и измерьте расстояние прогиба линейкой, шкала которой хорошо видна. Определив диапазон прогиба, вы узнаете, нужно ли натянуть ремень генератора.

Если при проверке вы поняли, что ремень генератора ослаблен и не соответствует установленным нормам, немедленно приступайте к регулировке натяжения ремня генератора. Просто ослабьте все гайки, расположенные на верхнем и нижнем креплении генератора, затем снимите сам генератор с блока цилиндров, и открутите регулировочный болт. Затем возьмите ключ и проверните им коленвал всего на два оборота и проверьте натяжение ремня. опять таки. В случае, когда она ниже нормального уровня, проверните ее коленвал на пару оборотов. Теперь вы знаете, как проверить натяжение ремня генератора. Обратите внимание, что это не универсальный метод. Пользуйтесь мануалом для своей марки автомобиля, там прописаны стандарты и рекомендации.

Современные автомобили представляют собой сложный комплекс различных деталей и механизмов, поэтому поддерживать надлежащее состояние составных элементов бывает проблематично. Но хуже всего, когда в самый ответственный момент машина вдруг ломается.

Поэтому перед очередным выездом необходимо провести тщательный технический осмотр важных систем. Наиболее распространенной является проверка состояния и уровня моторного масла, давления в шинах, уровня охлаждающей жидкости. Также не забудьте проверить ремень генератора, а именно степень его натяжения.

Генератор должен исправно работать и обеспечивать необходимое напряжение для нормального функционирования электрических систем автомобиля. Производительность зависит от скорости шкива, поэтому правильный ременный привод очень важен. Простого наличия ремня для нормальной работы генератора недостаточно, он должен иметь натяжение определенного уровня. Только в этом случае можно действительно не переживать за электроснабжение автомобиля.

Для проверки натяжения ремня генератора необходимо нажать на него пальцем

Ремень передает вращательное движение от коленчатого вала к генератору. Он изготовлен из высокопрочной эластичной армированной резины. Он соединяет два (или более) шкива, которые вращаются со скоростью несколько тысяч оборотов в минуту. В таких условиях важно, чтобы ремень как можно плотнее прилегал к соответствующей канавке шкива. Это предотвратит возможное скольжение. Слабое натяжение ремня генератора часто сопровождается характерным свистом из моторного отсека… Натяжение ремня может быть:

  • недостаточно;
  • избыточный;
  • оптимально.

Когда ремень ослаблен, он может проскальзывать, что снижает эффективность генератора. Проскальзывание ремня также вызывает преждевременный износ. Слишком натянутый ремень может повредить подшипники генератора.

Правильное натяжение можно проверить, протолкнув середину ремня между двумя шкивами.

Как натянуть ремень генератора

Генератор крепится к двигателю таким образом, что он может вращаться в определенном диапазоне вокруг оси болта крепления. Положение генератора фиксируется дугообразным стержнем со специальной прорезью и гайкой. Оптимальное натяжение ремня генератора осуществляется при соблюдении следующей последовательности действий:

  1. Сначала нужно открутить гайку, которая находится на планке.
  2. С помощью лопатки или другого подходящего инструмента нажмите на генератор.
  3. Затем затягиваем гайку на планке обратно.
  4. Теперь можно проверить натяжение ремня и при необходимости повторить весь процесс.

Как натянуть ремень генератора с помощью регулировочного болта

Самый простой способ рассчитать натяжение ремня с помощью регулировочного болта

Самый продвинутый, удобный и практичный способ — контроль натяжения болта. Для качественного выполнения такой процедуры необходимо придерживаться следующего алгоритма:

  1. Затяжку гаек нижнего и верхнего ярусов крепления генератора необходимо ослабить.
  2. Регулировочный болт крутится строго по часовой стрелке. Затем нужно отвести генератор от основного блока, одновременно контролируя натяжение ременного механизма.
  3. В конце должны быть правильно затянуты гайки крепления генератора.

Независимо от выбранной системы регулировки, после завершения всей процедуры с помощью специального ключа сделать 2-3 оборота вала, после чего снова проверить натяжение. Также измерение нужно будет проводить после непродолжительной поездки.

Каждый владелец сегодня должен знать некоторые простые истины по ремонту и обслуживанию автомобилей. автомобиля, потому что поломка может произойти неожиданно, посреди пустынной трассы. Вы должны быть в состоянии исправить ситуацию и сделать быстрый ремонт, чтобы продолжить путешествие. Если речь идет об обрыве или ослаблении ремня генератора, то нужно не просто иметь знания, как правильно произвести замену или как натянуть ремень генератора. Также необходимо приобрести сам запасной ремень и положить его в багажник для большей уверенности в надежности своего автомобиля.

Вообще в багажнике автолюбителя должны быть расходные материалы, замена которых может потребоваться в срочном порядке. Это ремень ГРМ и ремень генератора, топливный фильтр, чистое масло для доливки в случае снижения уровня, тормозная жидкость, антифриз и так далее. Но мало просто иметь в багажнике ремень генератора. Нужно уметь ставить.

Когда необходима замена ремня генератора на автомобиле?

Если использовать качественные комплектующие, рекомендованные производителем, то менять ремень генератора стоит раз в 60 тысяч километров. Ремень лучше иногда осматривать, и при наличии микротрещин заменять. Также замена этого узла может потребоваться, если из-под капота доносятся специфические звуки, например свист или проскальзывание ремня на шкивах. Но в этом случае можно не сразу менять, а просто сильнее натянуть ремень.

Неприятные звуки часто возникают при недостаточно натянутом ремне. Он мог немного растянуться или крепление могло ослабнуть, что может привести к проскальзыванию. Если ремень служит давно и начал проявлять определенные проблемы, лучше заменить эту деталь. Процесс замены осуществляется со следующими этапами:

  • подбор необходимого материала в автомагазине с учетом рекомендации производителя;
  • снятие старого ремня, аккуратное обращение со всеми креплениями генератора;
  • проверка работоспособности шкивов и валов механизма;
  • установка нового ремня и его правильное натяжение в соответствии с требованиями;
  • проверка работоспособности оборудования.

Если ремень недостаточно натянут, шкив приводного вала будет вращаться на ремне, и генератор не будет эффективно вырабатывать электроэнергию. Также при таких проблемах ремень генератора быстро нагревается и теряет свои нормальные свойства. Вскоре вам придется снова заменить ремень, если вы не убедитесь, что он правильно натянут.

Если при установке вы перестарались с натяжкой, то готовьтесь к замене или капитальному ремонту генератора. При слишком сильном натяжении подшипники генератора выходят из строя, что часто приводит к необходимости полной замены этого узла. Так что важно соблюдать правильное и полное натяжение ремня, что обеспечит долгую и правильную работу всего данного механизма.

Процесс натяжения ремня генератора

Вы можете смело выполнять процесс замены ремня генератора самостоятельно. Для этого в разных автомобилях существуют различные варианты выполнения процедуры. Самый простой и распространенный способ регулировки на старых автомобилях – это использование планки с прорезью для верхнего крепления самого генератора. Этот метод позволяет легко регулировать натяжение ремня без помощи других людей.

Также есть система регулировки генератора болтом. Для этого отверните крепежные болты, затем с помощью регулировочного механизма добейтесь нужной степени натяжения ремня и снова затяните фиксирующие элементы. Рассмотрим подробнее натяжку ремня генератора с помощью шлицевой планки:

  • отпустить гайку, удерживающую генератор в определенном положении;
  • переместите устройство в самое верхнее положение для легкого снятия старого ремня;
  • наденьте новый ремень и начните натягивать его с помощью генератора протягивая вниз;
  • немного подтяните гайку, когда ремень будет достаточно натянут;
  • используйте небольшой рычаг (отвертку или монтировку), чтобы достаточно натянуть ремень;
  • полностью затяните гайку крепления генератора;
  • завести машину и дать поработать несколько минут, затем проверить натяжение ремня;
  • также стоит проверить состояние ремня после нескольких километров пробега.

Замена ремня генератора не составит для вас проблем, так как не требует слишком много времени и каких-либо специальных навыков. Если в вашем автомобиле используется другая система крепления и регулировки генератора, стоит обратить внимание на инструкцию по эксплуатации. Он должен содержать рекомендации по регулировке ремня генератора.

При выполнении этой работы необходимо соблюдать спокойствие и размеренность, ведь любая неточность может принести в будущем значительные проблемы и неисправности. Помните, что неправильное натяжение ремня станет настоящей проблемой для вашего автомобиля. Поэтому будьте внимательны и не позволяйте такой досадной проблеме испортить агрегаты вашего автомобиля.

Вы можете посмотреть замену ремня генератора на видео, чтобы наглядно понять последовательность действий:

Подведение итогов

Во избежание каких-либо проблем в работе генератора необходимо правильно отрегулировать работу ремня и других узлов. В этом случае можно получить хорошую работу электросистемы автомобиля, избежать чрезмерного натяжения или недостаточной силы натяжения ремня и гарантировать его качественную и долгую работу. В противном случае придется смириться с необходимостью постоянный ремонт и регулярное исправление проблем с натяжением ремня генератора.

Если процедура оказалась достаточно сложной, лучше обратиться к профессионалам — услуга по натяжке ремня генератора не будет слишком дорогой. В вашем автомобиле может быть особая конструкция регулировки ремня. И в этом случае также лучше доверить работу специалистам. Приходилось ли вам самостоятельно регулировать натяжение ремня генератора или устанавливать ремень в аварийной ситуации?

В большинстве случаев причина появления свиста, писка, писка или визга из-под капота автомобиля только одна — свистит ремень генератора или ремень ГРМ. На современных автомобилях кроме генератора приводной ремень может также вращать шкивы гидроусилителя руля, компрессора кондиционера, помпы охлаждения двигателя и другого навесного оборудования.

Причины появления свиста могут быть разными. Например, свист ремня генератора в сырую погоду может быть вызван попаданием влаги на ремень и шкивы. А если свистит ремень генератора на холодную, то это может быть из-за загустевшей смазки в подшипниках генератора или натяжных роликах.

В этой статье мы поговорим о том, почему свистит ремень генератора, что делать в таких случаях и как самостоятельно устранить свист приводного ремня.

Свист может появиться на некоторое время, а затем исчезнуть (например, свист ремня генератора на холодном двигателе, во время дождя или при включении кондиционера), а может быть постоянным. Что делать и с чего начать искать причину свиста?

Многие автолюбители считают, что свист ремня генератора появляется только из-за его износа или провисания, но это не совсем так. Далеко не всегда удается устранить свист заменой старого ремня на новый или его «подтяжкой». Часто причины свиста могут быть неочевидными.

Для того, чтобы понять, как устранить свист ремня генератора, необходимо сначала разобраться, почему он свистит (скрипит, скрипит), и каковы причины появления этих звуков.

В процессе эксплуатации ремень генератора, как и другие приводные ремни автомобиля, подвергается длительным высоким нагрузкам. С его помощью крутящий момент от коленчатого вала двигателя передается на генератор и другое навесное оборудование.

Большинство приводных ремней в автомобиле имеют клиновидную форму, что обеспечивает высокую силу трения в местах контакта со шкивами. Их называют клиновыми ремнями. Те же ремни, которые имеют несколько клиновидных дорожек (так называемых «ручейков»), называются поликлиновыми ремнями.

Клиновые ремни доступны с зубьями или без них. Считается, что зубчатые ремни лучше рвутся, а не рвутся и реже проскальзывают.

Вот мы и подошли к ответу на главный вопрос — почему свистит ремень генератора ? Очень просто — в 99% случаев свист появляется из-за трения ремня о шкивы и натяжные ролики в результате проскальзывания! То есть, если ремень не может провернуть шкив генератора или другого оборудования, то он просто проскальзывает, издавая неприятный звук в виде свиста, писка, скрипа или визга.

Поэтому нужно искать не причину свиста, а причины, вызывающие проскальзывание ремня. И основных причин этому может быть пять:

  1. Слабое или очень сильное натяжение ремня генератора;
  2. Плохое качество или износ ремня;
  3. Попадание грязи, влаги, масла и других технических жидкостей на ремень и шкивы;
  4. Неисправен подшипник генератора или натяжной ролик;
  5. Несоосность шкива.

Кроме того, на появление свиста могут влиять такие факторы, как влажность и температура воздуха. экология, техническое состояние генератора, кондиционера, гидроусилителя руля и другого оборудования, приводимого в движение генераторным ремнем.

Избавиться от свиста ремня генератора можно, устранив причины, вызывающие его проскальзывание на шкивах.

При наличии признаков проскальзывания ремня, сопровождающихся неприятным свистом, предлагаем устранить в следующем порядке:

  • Заглушить двигатель, открыть и зафиксировать капот во избежание его самопроизвольного закрытия;
  • Внимательно осмотрите ремень генератора, не снимая его с машины. На его поверхности не должно быть надрывов, торчащих ниток и других видимых повреждений. При их обнаружении ремень подлежит замене на новый.
  • Ремень как внутри, так и снаружи должен быть сухим и чистым, без следов грязи, масла и других технических жидкостей автомобиля. То же самое относится и к шкивам.
  • Проверить степень натяжения ремня — в большинстве случаев причиной свиста из-под капота является именно слабое натяжение ремня генератора. Как правильно проверить натяжение ремня генератора.

Информацию об оптимальной степени натяжения ремня генератора вашего автомобиля смотрите в инструкции по эксплуатации к нему.

  • При необходимости отрегулируйте натяжение ремня. Внизу этой страницы есть хороший видеоурок о том, как отрегулировать ремень генератора.
  • Если все вышеперечисленное не помогло и ремень генератора продолжает отвратительно пищать, то при работающем двигателе и хорошем освещении внимательно осмотрите линию шкива на соосность.

Косвенным признаком перекоса шкива является перескакивание поликлинового ремня с гусеницы на гусеницу и соскальзывание со шкива.

  • Обратите внимание на линейность вращения шкивов — если какой-либо шкив будет вращаться «восьмеркой», то он порвется и скинет ремень. Чаще всего так ведут себя шкивы с резиновым демпфером, который со временем теряет эластичность и перестает выполнять свои функции.

И так, если ремень генератора не перестает свистеть, но при этом он целый, чистый, хорошо натянут, шкивы вращаются плавно и плавно, то можно попробовать исправить ситуацию еще одним методом:

  1. Снимите ремень генератора и еще раз внимательно осмотрите его на наличие повреждений и загрязнений. Если ремень целый, то нужно очистить его поверхность изнутри и снаружи (можно бензином или керосином), при обнаружении повреждений купить новый ремень.
  2. При снятом ремне генератора тщательно очистите шкивы от грязи и пыли. Лучше всего это делать проволочной щеткой. Также можно использовать бензин или керосин.
  3. Наденьте чистый ремень на чистые шкивы и отрегулируйте натяжение. После этого свист ремня генератора должен исчезнуть.

Если все вышеперечисленное не помогло и свист ремня никуда не делся, то проблема кроется либо в качестве самого ремня, либо в оборудовании, которое от него приводится: натяжные ролики, генератор, силовой насос рулевого управления, компрессор кондиционера и т.д. Возможно просто загустела смазка в подшипниках или они вышли из строя, а может причина гораздо серьезнее, так что в этом случае лучше будет обратиться за помощью к специалисту автосервиса .

Временный свист можно попробовать устранить специальной автохимией, так называемыми кондиционерами-натяжителями приводных ремней. Это, конечно, проблему не решит, но свист на некоторое время пропадет.

Видео инструкция по регулировке ремня генератора на Рено Логан и Лада Ларгус

Ремень генератора выполняет очень важную миссию — передает вращение коленчатого вала на шкив генератора, который заряжает аккумулятор во время движения, а от него ток идет на всех потребителей электроэнергии в вашем автомобиле.

Всем водителям рекомендуется время от времени проверять натяжение ремня генератора. Правильно натянутый ремень не должен прогибаться более чем на один сантиметр, если на него надавить с усилием в три-четыре килограмма. Также для проверки можно использовать динамометр (подойдет обычный безмен) — если его крючок зацепить за ремень и потянуть в сторону, то он сместится максимум на 10-15 миллиметров с усилием 10 кг/см .

Если под рукой нет ни линейки, ни динамометра, то можно проверить на глаз — если попробовать крутить ремень, то он должен провернуть максимум 90 градусов, не более.

Когда со временем степень натяжения ремня уменьшается и он растягивается, слышен характерный скрип — ремень проскальзывает на шкив и начинает греться. Это чревато тем, что со временем он может сломаться. Кроме того, шкив коленвала делает больше обороты холостого хода, то есть работает неэффективно и генератор не в полной мере вырабатывает ток — страдает вся электросистема автомобиля.

Натяжка ремня генератора не самая сложная задача, особенно на отечественных вазах и ладах. В более современных моделях, в той же Приоре, например, есть натяжной ролик со смещенным центром, который регулирует степень натяжения ремня.

Работа по натяжению ремня может быть затруднена из-за неудобного расположения генератора и шкива коленчатого вала. Некоторые модели нужно загнать на смотровую яму, в других достаточно просто открыть капот, например, на ВАЗ 2114. На классических моделях ВАЗ все делается просто: генератор крепится к картеру длинным болт, благодаря которому можно перемещать генератор в вертикальной плоскости, а сверху имеется планка с прорезью под один болт для фиксации положения генератора в горизонтальной плоскости.

Все, что нужно, это ослабить крепление генератора, открутить гайку на планке, зафиксировать такое положение при достаточном натяжении ремня, затянуть гайку и крепление генератора.

Ни в коем случае нельзя натягивать ремень слишком туго, т. к. это приведет к тому, что будет слишком большое давление и он со временем просто рассыплется, о чем уведомит Вас характерным свистом, скрежетом и недостаточным зарядом аккумулятора.

На Лада Калина натяжение ремня генератора осуществляется с помощью тяги натяжителя. Достаточно просто открутить контргайку, немного открутить сам шток натяжителя, после чего затянуть гайку на место. Таким же образом можно ослабить натяжение ремня, а если нужно его полностью поменять, то откручивается шток натяжителя и устанавливается новый ремень.

Стоит отметить, что при натяжении ремня генератора не забывайте проверять его состояние – на нем не должно быть трещин и потертостей. Если таковые имеются, то лучше купить новый ремень, благо он стоит не так дорого.

Если речь идет о Лада Приора, где ремень генератора описывает гораздо большую траекторию — он еще вращает шкивы кондиционера и ГУРа, то там за натяжение отвечает ролик.

Если нет опыта натяжения таких ремней, то лучше все это сделать на СТО, хотя сама процедура не сложная — нужно ослабить гайку крепления ролика, затем вращать эксцентриковый фиксатор специальным натяжным ключом до тех пор, пока ремень не будет натянут, затяните гайку крепления обратно. Но дело в том, что угадать правильное натяжение ремня очень сложно, так как площадь его контакта со шкивами уменьшается из-за траектории. Можно попробовать действовать наобум.

Примерно так же натягивается ремень генератора и на других более современных моделях, однако, чтобы до него добраться, нужно снять колеса, открутить брызговики двигателя, либо пластиковую защиту, снять корпус ГРМ покрытия, что, конечно, занимает много времени.

Видео натяжения ремня генератора на автомобиле ВАЗ 2114

Еще видео по правильному натяжению ремня

особенности и возможные ремонты. Проверка натяжения ремня

Ремень генератора на ВАЗ 2114 устанавливается с целью передачи вращательного движения от коленчатого вала двигателя на привод генератора, который при работающем двигателе заряжает аккумуляторную батарею и питание потребителей электроэнергии, включенных в электрическую цепь автомобиля.

Так как установка двигателя на ВАЗ 2114 поперечная, то соответственно ремень генератора ВАЗ 2114 располагается с правой стороны автомобиля или с левой стороны двигателя, если смотреть на это при открытой крышке капота со стороны радиатора.

На противоположном от маховика конце коленчатого вала расположен шкив привода зубчатого ремня, который раскручивает валы распредвала и масляного насоса с помпой, а также шкив привода электрогенератора. Привод ГРМ закрыт пластиковой крышкой, а ременная передача проходит снаружи, поверх этой крышки и соединяет шкив привода генератора с коленчатым валом со шкивом генератора. На ВАЗ 2114 нет ролика натяжителя ремня, как на ВАЗ 2110. Ремень генератора натягивается по-другому.

Ременная передача имеет маркировку 21082-3701720 и при выборе нужно искать ремень длиной 698 мм. При работе машины этот привод подвергается серьезным нагрузкам не только механическим, но и термическим, а также химическим. Поэтому к качеству ременной передачи необходимо предъявлять высокие требования. Многие специалисты и автолюбители рекомендуют использовать ремни марки BOSCH или GATES. И хотя они стоят около 500 — 550 рублей, против 200 — 300 рублей у продукции российского производителя, но качество этих дисков значительно выше.

Возможные неисправности в приводе электрогенератора и способы их устранения

Неисправности в ременном приводе электрогенератора в процессе эксплуатации могут проявляться по-разному:

  • это может быть свист от расположения привода;
  • это генератор слабого напряжения, из-за низкого натяжения и периодических пробуксовок ременной передачи. Проскальзывание может происходить и при нормальном, регулярном натяжении ремня из-за попадания воды, охлаждающей жидкости или масла на рабочие элементы привода;
  • не менее опасен для двигателя и чрезмерного напряжения в приводе. Излишне высокие нагрузки могут разрушить подшипники (?), шестерни или валы, а также может произойти обрыв ремня. В этом случае дальнейшее движение будет невозможно до тех пор, пока его не заменят новым, рабочим. Худшая ситуация, когда порыв ветра возникает на трассе, в безлюдном месте. Практика вождения подсказывает, что это не такая уж и редкость.

Внимание! Специалисты и опытные автовладельцы рекомендуют иметь в багажнике в запасном комплекте новый ремень, несмотря на то, как правильно натянуть ремень генератора на ВАЗ 2114, водитель может научиться в течение 10 минут. И еще советуют прочитать статью о генераторе, чтобы быть «подкованным» на все случаи жизни.

Поскольку состояние ременного привода генератора является жизненно важным вопросом, ответственность за его контроль лежит на водителе. Ремень проверяется довольно просто – достаточно просто нажать на него с усилием 10 кг, чтобы проверить прогиб. Для электрогенератора марки 9402.3701 она должна быть в пределах 0,6 — 0,9 см, для марки 37.3701 — 1,0 — 1,5 см. Кроме того, необходимо проверить чистоту всех элементов привода.

Если водитель слышит, что свистит ремень генератора, то в обязательном порядке необходимо немедленно проверить состояние ременной передачи. Дело в том, что если ремень действительно ослаблен, то на большой скорости он может перекрутиться и порваться.

В том случае, если при контроле установлено, что есть ослабление, то ремень генератора необходимо подтянуть. Для этого нужно выполнить ряд простых действий и клавиши на «10» и «13».

  • Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и включите скорость и ручной тормоз.
  • Откройте капот и перед тем, как натянуть ремень генератора на ВАЗ 2114, ключом на «13» ослабьте гайку крепления корпуса генератора к регулировочной рейке.

  • Ключом на «10» затяните регулировочный винт механизма натяжения, при этом корпус генератора должен двигаться по направляющей в сторону передней части машины.

  • В процессе вращения винта натяжителя необходимо контролировать прогиб ремня. После того, как она окажется в пределах нормы для типа электрогенератора, установленного на машине, требуется затянуть гайку на регулировочной рейке ключом на «13».
  • Как только гайка крепления будет затянута, необходимо дважды провернуть коленчатый вал рукой и снова проверить прогиб. Если он в пределах нормы, то, запустив двигатель, необходимо проверить работу ременной передачи в рабочем режиме. Во время этой проверки не должно быть посторонних шумов, ремень должен вращаться, не перегибаясь и не смещаясь в сторону.

Описанная практика устранения слабого натяжения ремня характерна для ВАЗ 2114 с двигателем 1,5 л.

С.

Так же есть опыт как натягивать ремень генератора на двигателе 1,6 л. С. Перед самим процессом натяжения необходимо подготовить кроме ключа на «13» еще и ломик или ломик.

Установив станок и получив доступ к электрогенератору, необходимо ослабить гайку крепления генератора на регулировочной рейке. Затем установите монтажный кронштейн между корпусом двигателя и генератором. Получившимся рычагом переместите корпус генератора по рейке в сторону передней части машины и проверьте натяжение. Если натяжение находится в допустимых пределах, требуется затянуть фиксирующую гайку на рейке, тем самым зафиксировав корпус генератора в новом положении. Проверка правильности установки ременной передачи в этом случае проводится в той же последовательности, что и при регулировке ременной передачи на двигателе 1,5 л. С.

При обнаружении натяжения ремня генератора действия водителя в основном такие же, как и при большом прогибе. Только когда гайка на регулировочной рейке будет ослаблена, необходимо будет отодвинуть корпус генератора по рейке от себя, чтобы ослабить натяжение и добиться приемлемого прогиба.

Если обнаружено загрязнение или замасливание элементов привода электрогенератора, то в этом случае необходимо ослабить ремень на холодном двигателе и, осторожно перемещая его, промыть и просушить. Затем растянуть, по инструкции или видео:

Любой уважающий себя автомобилист должен всегда следить за состоянием своего автомобиля. Конечно, уследить за всеми важными узлами и агрегатами непросто, однако не хочется столкнуться с поломкой, способной обездвижить машину. Банальная проверка ставших уже вполне привычными технических жидкостей, а также натяжение всевозможных ремней. Не является исключением и ремень электрогенератора, который всегда должен быть правильно натянут. Сегодня вы узнаете, как натянуть ремень генератора.

Почему важно поддерживать правильное натяжение ремня генератора?

Генератор является единственным бесперебойным источником электроэнергии в автомобиле . Если он выйдет из строя, то нагрузку возьмет на себя аккумулятор, который может очень быстро сесть. При правильном подходе можно растянуть его энергию на 60 километров, но после этого двигатель уже не заведешь.

Электрическая машина приводится в движение ременной передачей, которая передает крутящий момент от коленчатого вала. Поэтому натяжение ремня играет очень важную роль.

  1. Недостаточное натяжение . Проявляется в проскальзывании ремня. Как правило, в этом случае генератор не всегда вращается, а значит, вырабатывает недостаточное количество электрической энергии. Чтобы это определить, достаточно прислушаться к звукам при оборотах. Ослабленный ремень всегда издает неприятный свист, и его очень сложно спутать с чем-либо еще. Слабое натяжение может быть получено при неправильной установке ремня или со временем, потому что он просто растягивается.
  2. сильное натяжение . Эта проблема гораздо опаснее слабого натяжения, потому что ремень сильно натягивается. Дело в том, что слишком высокая нагрузка разрушает его волокна, и он просто рвется. Тогда вы рискуете остаться без зарядки. Все это в лучшем случае. В худшем — чрезмерное натяжение, прижимает вал генератора ближе к центру трансмиссии, а значит, подшипники получают неравномерную нагрузку. Обычно это заканчивается заклиниванием последнего, что становится еще большей проблемой.

Чтобы избежать этих неприятностей, необходимо четко следовать рекомендациям производителя и не допускать распространенных ошибок при обслуживании генератора.

Как правильно натянуть ремень генератора

Поскольку мы поняли, что натяжение должно быть не слишком сильным и не слабым, то теперь самое время научиться находить эту «золотую середину». Для оценки этого значения автопроизводители разработали специальные стандарты, заключающиеся в измерении расстояния между двумя сторонами ремня при их сужении вручную. Эти данные сильно разнятся в зависимости от марки автомобиля, поэтому только подробная инструкция. Сам процесс натяжки не сложный.

Для регулировки положения ремня разработаны два приспособления — штанга и регулировочный болт. Первый корпус характерен для автомобилей отечественного производства и довольно удобен в использовании. Чтобы его подтянуть, или ослабить, достаточно ослабить гайку над планкой и гайку, расположенную на нижнем болте, отвечающем за осевое перемещение генератора. двигая электромобиль по перекладине, можно натянуть или отпустить ремень. Чем дальше генератор смещен от двигателя, тем натянутее будет ремень. Для удобства можно с помощью монтажного инструмента создать рычаг и затянуть гайку на стержне. После этого нужно проверить правильность регулировки и при необходимости повторить процедуру.

С болтовым методом регулировки ситуация намного проще. Для этого ослабьте гайки на генераторе и вращайте регулировочный болт, втягивая или приближая генератор к двигателю. плюс этого приспособления в том, что можно сразу проверить правильность натяжения и только потом затягивать крепежные гайки. Разумеется, этот способ используется исключительно на иномарках.

Как видите, все достаточно просто и подтянуть ремень сможет любой, даже начинающий водитель. Желаем удачи на дорогах!

Инструкция

Выключите питание стиральной машины и выключите воду.

Возьмите отвертку Phillips и удалите два фиксирующих винта. Эти винты расположены на задней части стиральной машины и крепят верхнюю панель к кожуху.

Поднимите одной рукой заднюю крышку машины и сдвиньте ее к задней стенке.

Снимите крышку стиральной машины, когда почувствуете, что она отсоединена.

Открутите крепежные винты, расположенные на задней крышке стиральной машины, и снимите заднюю панель.

Слегка наклоните стиральную машину назад, чтобы получить легкий доступ к днищу стиральной машины.

Снимите с помощью плоскогубцев пружину, поддерживающую моечный узел.

Снимите старый ремень, повернув его на шкиве.

Ослабьте крепление двигателя и переместите его в сторону увеличения длины ремня.

Затяните крепеж. Наденьте ремень сначала на шкив двигателя и только после этого — на барабан. Если конструкцией вашей машины не предусмотрена натяжка приводного ремня, то необходимо его заменить на новый.

Приобретите новый приводной ремень. Очень важно, чтобы новый ремень полностью соответствовал модели вашей стиральной машины. Чтобы убедиться в этом, внимательно осмотрите маркировку старого ремня. Первые четыре цифры маркировки обозначают длину ремня. Буква, следующая за ними, указывает на форму дорожек. Последняя цифра маркировки указывает на количество дорожек. Все маркировки старого и нового ремня должны совпадать.

Привяжите к новому ремню небольшую прочную нить.

Проденьте ремень через верх. Наденьте ремень на двигатель одной рукой. Вторая рука при этом должна тянуть ремень вверх за завязанную нить, не давая ему соскочить со шкива.

Верните стиральную машину в исходное положение.

Наденьте конец ремня на шкив барабана. Очень аккуратно, но с усилием, вращая барабан по часовой стрелке, надеть весь ремень.

Проверьте качество своей работы. Крути барабан. Отсутствие перекосов и посторонних шумов при вращении барабана свидетельствует о правильной установке ремня.

Собрать стиральную машину.

примечание

При обрыве приводного ремня можно повредить датчики, электрические провода и другие элементы, расположенные в задней части стиральной машины. В процессе замены ремня желательно провести диагностику и при необходимости устранить эти неисправности.

Источники:

  • как поменять ремень на стиральной машине
  • Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110, 2111, 2112 16 клапанов

Постоянно пользуясь стиральной машиной, к ней нужно прислушиваться. Машины-автоматы, пусть стирают в автоматическом режиме, но недостатков своих не находят. Уход за стиральной машиной с плохой водой, приводящей к поломке, — не единственная болезнь. Ремень, вращающий барабан, имеет свойство слетать или рваться. Чтобы избежать последствий нестабильности ремня, воспользуйтесь советами из этой статьи.

Вам понадобится

  • Стиральная машина «автомат», сменный ремень, отвертка «+».

Инструкция

Если вы слышите шум двигателя, но он не крутится. Значит, в ремне или порвался, пришел в негодность. Еще одна причина выхода ремня из строя – постоянные рывки барабана при малых или слишком больших нагрузках. Когда вы слышите постоянный стук из барабана, причин может быть 2: раздвоение ремня и посторонние предметы, которые были в карманах или вылетающие из одежды (костяшки бюстгальтера) попадали в барабан.

Для устранения причин поломки стиральной машины необходимо приобрести новый ремень. Стоит отметить, что ремень из прочной резины прослужит гораздо дольше, чем ремень из тонкой резины. Определить на глаз, проконсультироваться у продавца или сравнить их характеристики невозможно. Возьмите ремень, в основе которого нейлоновые вставки.

С помощью отвертки «+» снимите верхнюю или заднюю крышку стиральной машины в зависимости от модели и производителя. Вытащите старый ремень, который, возможно, уже перетерся. В этом случае очистите приводной вал двигателя. Попадание мусора внутрь двигателя может привести к его повреждению. Наденьте новый ремень так же, как сняли старый. Установите ремень посередине вала барабана. Если его установить на один из краев вала, то он может быстро слететь.

Соберите стиральную машину в обратном порядке, загрузите небольшое количество белья, проверьте ее работу. Если из барабана не слышно посторонних звуков, ремень установлен правильно.

Видео по теме

Источники:

  • как заменить барабан стиральной машины в 2018 году

При длительном сроке службы ремень стиральной машины нужно менять не один раз. При этом необходимо вовремя его заменить, чтобы обрыв ремня не привел к худшим последствиям. В этой статье вы узнаете, в каких случаях необходимо устанавливать новый ремень в стиральную машину, чтобы исключить возможные проблемы.

Инструкция

Третий признак проблемы с ремнем стиральной машины — двигатель не может провернуть барабан, который просто вибрирует на месте. Причина этого кроется в износе ремня. То ли растянулся, то ли стал совсем тонким.

Четвертый признак – во время вращения барабана изнутри доносятся дребезжащие звуки. В этом случае велика вероятность того, что ремень перетерся, и его фрагменты задели детали стиральной машины. Это самая опасная проблема, которая может случиться с ремнем. Так как в этом случае ремень может задеть провода и тем самым вывести из строя двигатель стиральной машины. В этом случае нужно срочно заменить ремень в стиральной машине.

Чтобы самостоятельно поменять ремень, нужно просто поставить новый вместо старого. Ремень должен располагаться посередине шкива барабана и совпадать со шкивом двигателя.

Видео по теме

В двигателе автомобиля все системы должны работать исправно. Особенно это касается распределения топлива и газа. Первый отвечает за правильно приготовленную горючую смесь, второй за удаление выхлопных газов из камеры сгорания. Основным элементом этой системы считается приводной ремень или ремень ГРМ, который синхронизирует работу коленчатого вала с распределительными валами. От его правильной установки зависит эффективная работа автомобиля.

Инструкция

Поддеть отверткой резиновую заглушку передней крышки ремня ГРМ (механизма ГРМ), чтобы можно было оценить состояние ремня ГРМ. Снимите его и осмотрите. Ремень ГРМ не должен иметь отслоения нейлоновых нитей корта и неравномерного износа резиновых трещин. Средний срок замены ремня ГРМ при работе механизмов ДВС для 16 клапанного мотора составляет около 40 000 км. Если есть видимые нарушения или пробег пройден, то его следует заменить.

Снимите ремень генератора. Головкой на 10 откручиваем 6 болтов крепления передней крышки. Снимите кожух ремня ГРМ.

Снять правое переднее колесо, пластиковую защиту моторного отсека. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке с помощью торцевой головки на 17 для болта крепления шкива привода генератора. Совместите метки на шкивах распределительных валов с метками на задней крышке. Выемка на маховике ДВС должна совпадать с прорезью в крышке картера сцепления. Те. все метки на шестернях должны смотреть вверх, находиться в самой высокой точке. Зафиксируйте маховик. Для этого просуньте отвертку через отверстие в картере сцепления между его зубьями. Выверните болт, крепящий шкив привода генератора, и снимите шкив.

Ослабьте гайку на 17 с помощью ключа натяжного ролика ремня. Поверните его, чтобы ослабить натяжение ремня, и снимите его заднюю часть со звездочки выпускного распределительного вала, промежуточного шкива и шкива насоса охлаждающей жидкости.

Снимите ремень с зубчатых шкивов коленвала и выпускного распредвала, а также опорный ролик. Установите ремень в обратном порядке. Убедитесь, что установочные метки на коленчатом и распределительном валах совпадают. Наденьте зубчатый ремень на шкив коленчатого вала. При натяжении обеих ветвей ремня наматывайте переднюю за опорный ролик, а заднюю, надев ее на шкив насоса системы охлаждения, за натяжной ролик. Наденьте ремень на шкивы распределительных валов. Поверните натяжной ролик и натяните ремень, затем закрепите ролик. Проверните коленчатый вал, проверьте совмещение установочных меток. Проверьте натяжение зубчатого ремня между шкивами распределительных валов в средней части. Прогиб должен иметь значение в пределах 5,4±0,2 мм под нагрузкой.

Неправильное натяжение ремня генератора может привести к отсутствию зарядки. Умение определить правильное усилие натяжения пригодится как при ремонте своими руками, так и при возгорании приборной панели.

Какая степень натяжения

Чрезмерное усилие приведет к скорому выходу из строя подшипников генератора. Поломка в начальной стадии проявляется гулом от генератора. При замене ремня желательно проверить состояние подшипника. Для этого прокрутите шкив вручную. Вращение должно быть равномерным и бесшумным. Если гул работы ДВС все же появился, можно снять ремень, и то на 10-15 сек. запустите двигатель. Таким образом, вы можете определить, исходит ли шум от подшипника генератора или роликов ГРМ.

Недостаточное натяжение приводит к проскальзыванию ремня и его ускоренному износу. Первый признак такой неисправности проявляется как писк на морозе или при намокании. Перенапряжение приведет к отсутствию зарядки. Именно поэтому важно знать, как проверить натяжение ремня генератора.

Типы конструкции

Привод бывает двух типов:



Как правильно определить степень натяжения:

Напряжение

Как правильно установить ремень генератора автомобиля рассмотрим на примере двух типов конструкции:

  • ослабьте болт натяжителя, отвернув контргайку. Вращение самого болта будет натягивать и ослаблять ремень. После установки натяжения зафиксируйте болт натяжителя гаечным ключом и затяните контргайку;
  • ослабить болты крепления генератора к кронштейнам. Вставьте шпильку между корпусом генератора и двигателем. Натяните ремень усилием рычага, после чего можно затянуть крепления генератора;
  • Системы
  • с одним сервисным ременным приводом могут натягиваться автоматически. В конструкции находится специальный натяжитель, для его ослабления необходимо открутить болт ролика, а затем снять натяжитель с помощью ключа.

В случае поликлинового ремня перед окончательной проверкой степени натяжения запустите и остановите двигатель. Так вы убедитесь, что ремень занимает правильное положение в канавках шкивов.

Основная проблема износа приводных ремней на начальном этапе — это различные скрипы и свиты, при вращении шкивов, которые передаются на навесное оборудование двигателя. При появлении скрипов и свистов вскоре может порваться один из приводных ремней. Предлагаем вам подробную информацию об этих типах ремней в современных автомобилях. Наш гид поможет вам узнать, когда менять приводные ремни, как определить степень их износа, чем отличается приводной ремень и какова средняя стоимость приводных ремней на российском рынке, а также получить ответы на другие вопросы, связанные с этими ремнями. .

Для начала расставим все точки над i, выяснив, что такое приводные ремни.


Ремень автомобильный приводной — это элемент ременной передачи, рабочая часть автомобилей и механизмов, служащая для передачи крутящего момента двигателя.

Передача крутящего момента происходит за счет сил трения или сил зацепления (зубчатые ремни, клиновые ремни).

Существует ошибочное мнение, не относящееся к приводным ремням. Но на самом деле это не так. Ремень ГРМ также относится к категории приводных ремней.

Приводные ремни делятся на несколько типов:

Ремень ГРМ (ременной привод)

Ремни привода вспомогательных агрегатов (навесное оборудование двигателя)

Автомобильные ремни безопасности бывают трех типов:

Вращение генератора вырабатывает электричество, поддерживающее работу электрической системы автомобиля.


Также во многих современных автомобилях этот же тип ремня используется для передачи крутящего момента на электроусилитель руля, вентилятор охлаждения, водяной насос (насос охлаждающей жидкости), компрессор кондиционера и классический усилитель руля. Так как ремень подвергается огромным нагрузкам и постоянным перепадам температур, его обычно изготавливают из твердой резины и металлического сердечника, что обеспечивает прочность и долговечность ремня. Также многие ремни имеют прочную текстильную нить, что позволяет ремню выдерживать передачу высокого крутящего момента.

Так каждый автомобиль, помимо ремня ГРМ (на некоторых автомобилях также используется цепь ГРМ) имеет один или несколько ременных приводов (в зависимости от технических особенностей автомобиля) для обеспечения работоспособности навесного оборудования двигателя.

Если порвался приводной ремень (последствия)


Если ваш автомобиль (или ремни) изношены, на их поверхности появятся трещины и потертости. В результате во время их движения начнет появляться свист. В таком случае пришло время их плановой замены. Помните, что если вовремя не поменять приводной ремень, вы рискуете остаться без работающего оборудования автомобиля. Например, если срок службы ремня истек из-за сильного износа, то рано или поздно он, естественно, порвется.

Обычно при обрыве приводного ремня раздается громкий хлопок из-под капота. В результате оборудование, получившее от него крутящий момент, перестанет функционировать. Например, если порвется приводной ремень, питающий генератор, он остановится и запитает все. электрооборудование автомобиля. В результате вы увидите на приборной панели значок батареи, который загорится.


Также при обрыве ремня перестанет работать гидроусилитель. В конце концов, ваше колесо будет вращаться очень сильно. Но самая главная проблема при обрыве приводного ремня, это отсутствие передачи вращения водяному насосу, что способствует циркуляции охлаждающей жидкости по системе охлаждения двигателя. В результате двигатель может быстро перегреться. В этом случае необходимо немедленно прекратить движение и выключить двигатель.

Поэтому во время движения постоянно следите за датчиком температуры двигателя, который должен показывать одну и ту же температуру 90 градусов. Если вы видите, что стрелка температуры пошла вверх и приближается к опасной красной зоне, то вам необходимо остановиться и заглушить двигатель для диагностики системы охлаждения.

Внимание! Перегрев двигателя может привести к его выходу из строя (повреждение маслосъемных колпачков, выход из строя прокладки ГБЦ, повреждение поршневой системы). Поэтому ни в коем случае не следите за температурой двигателя на приборной панели.

От чего зависит срок службы приводных ремней?


Современных приводных ремней достаточно благодаря их конструкции из современных надежных материалов. Ремень среднего качества может прослужить до 25 000 часов работы. Обратите внимание, что срок службы указан в часах, а не в километрах, так как пробег напрямую не влияет на срок службы приводных ремней. Ведь эти ремни находятся в движении даже тогда, когда автомобиль стоит и двигатель работает на холостом ходу.

Но это в теории и по информации, предоставленной производителями ремней потребителям.

На практике срок службы приводных ремней может существенно отличаться от заявленного производителем. Дело в том, что на износ приводных ремней влияет множество факторов. Например, важную роль в длительной эксплуатации играет ремень, установленный на автомобиле. Например, нередко пытаются надеть ремень на шкив с помощью отвертки. В результате новый ремень повреждается и уже не сможет прослужить тот срок, который заявляет производитель. Аналогичный способ установки приводного ремня используется и для того, чтобы ускорить процесс замены, чтобы не снимать шкив.


Кроме того, на срок службы ремней влияют условия хранения комплектующих на складе и их транспортировка. Например, автомагазины нередко продают просроченные приводные ремни. Да, приводные ремни есть. Дело в том, что химический состав материалов приводных ремней со временем меняется. И если приводной ремень был произведен 5 лет назад и неправильно хранился на складе, то при установке на машину он прослужит не очень долго.

Также на долговечность ремней в машине может повлиять погода. Например, если вы живете в жарком климате, то часто пользуетесь кондиционером. Это означает, что компрессор кондиционера должен получить. В результате ремень, передающий крутящий момент на компрессор кондиционера, испытывает повышенную нагрузку.

В том числе приводные ремни могут быстро изнашиваться, если машина длительное время эксплуатируется в холодную погоду. Например, в зимнее время электрооборудование машины требует большей мощности, чем в теплую погоду.

В результате генератору требуется больше энергии, чтобы поддерживать работу электросети на транспортном средстве. В результате ремень генератора испытывает повышенную нагрузку из-за увеличения крутящего момента.

Как правило, в новом автомобиле приводные ремни служат дольше, так как были установлены на заводе и соблюдены все необходимые условия хранения. После замены заводских приводных ремней срок службы ремней сокращается.

В технической документации и сервисной книжке каждого автопроизводителя обычно указываются работы по техническому обслуживанию, когда требуется замена приводных ремней. Поэтому советуем внимательно ознакомиться с перечнем плановых технических осмотров и регламентом замены расходных материалов. Как правило, производитель указывает максимальный пробег, при котором мастера техцентра должны заменить приводные ремни. Таким образом, вы примерно будете знать максимальный срок службы приводных ремней. Но это не значит, что не следует регулярно осматривать состояние ремней. Подробнее об этом ниже.

Регулярная проверка приводных ремней


Периодически каждый автовладелец должен проверять состояние всех приводных ремней и их натяжение. Для этого проверьте ремни пальцем при выключенном двигателе. Например, нажав пальцем на ремень, можно увидеть, не ослабло ли натяжение ременной передачи. Помните, что ремень при этом осмотре не должен двигаться (смещаться на 1-2 см). Если вы это видите, то причина в слабом натяжении ремня. Вы также должны ощупать ремень на наличие повреждений. Также необходим и визуальный осмотр на наличие сколов, трещин и поломанных деталей.

Также используйте фонарик, который не только даст вам лучший обзор, но и поможет определить места потертости ремня (обычно изношенные заплаты ремня будут светиться).

В любом случае, если вы видите поврежденные участки ремня, то его в любом случае необходимо заменить на новый. Обратите внимание, что при покупке новых приводных ремней не обязательно приобретать оригинальные расходные материалы. На рынке много неоригинальных ремней, которые зачастую даже превосходят по качеству заводские оригиналы. Например, хорошо зарекомендовала себя компания Continental, которая является крупнейшим поставщиком приводных ремней.

Средняя стоимость замены ремня в автомастерской около 2500 руб. ремней безопасности для автомобиля зависит от узнаваемости бренда и стоимости производства. На рынке есть как дешевые приводные ремни, так и дорогие, которые имеют особую конструкцию и способны выдерживать экстремальные нагрузки.

Как натянуть, натянуть или ослабить приводной ремень


Если причиной свиста, визга или скрипа является ослабление ремня, из-за чего он проскальзывает на шкивах, то при отсутствии или повреждении ремня, для устранения посторонних звуков ремень необходимо подтянуть.

На примере ремня генератора это делается с помощью регулировочного специального болта (на современных автомобилях) или с помощью регулировочной планки (на старых автомобилях).

Например, чтобы натянуть ремень генератора на современном автомобиле, сделайте следующее:

— Немного ослабить болты крепления генератора (верхнее и нижнее крепление)

— Поверните регулировочный болт по часовой стрелке, отодвинув генератор от блока цилиндров и сразу же проверив уровень натяжения ремня

— Затем заштриховать гайки крепления генератора

Обратите внимание, что в некоторых системах автомобиля процесс натяжки приводных ремней слишком трудоемкий и требует использования специального инструмента.

Внимание . На рынке и во многих транспортных средствах в настоящее время получили широкое распространение поликлиновые эластичные ремни нового поколения. Например, одним из известных в мире производителей таких ремней является Elast. Их продукция зарекомендовала себя как лучшая. Эта компания является официальным поставщиком многих автозаводов. Эластичные поликлиновые ремни не требуют натяжения, подтяжки и т.

Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *