Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Неисправности автомобилей ВАЗ

Постоянно растущий каталог неисправностей различных систем и механизмов автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21093, 21099, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2121, 21213, 21214 и их модификаций.

Категории неисправностей

 

Неисправности двигателя автомобиля связанные с карбюратором

— «Провал» при нажатии на педаль газа

— «Провал» при резком нажатии на педаль газа

— Холодный карбюраторный двигатель автомобиля не запускается

— Горячий карбюраторный двигатель автомобиля не запускается

— Карбюраторный двигатель автомобиля запускается и глохнет

— Карбюраторный двигатель глохнет во время движения, причины

— Коленчатый вал вращается инжекторный двигатель не запускается

— «Троит» двигатель

— «Плавают» обороты карбюраторного двигателя, причины

— Неустойчивый холостой ход карбюраторного двигателя

— Пропал холостой ход инжекторного двигателя

— Низкие обороты холостого хода

— Повышенные обороты холостого хода

— Обороты холостого хода не поддаются регулировке

— Пропал холостой ход на карбюраторном двигателе

— Недостаточная мощность и приемистость карбюраторного двигателя

— Большой расход топлива, причины

— Двигатель работает только на «подсосе» почему?

— Двигатель глохнет после нажатия на педаль газа

Неисправности карбюратора

— Не полностью открывается воздушная заслонка карбюратора Солекс

— Не закрывается дроссельная заслонка карбюратора Солекс

— Не работает ускорительный насос карбюратора Солекс

— Не работает система холостого хода карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083

— Неисправности переходных систем карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083

— Не держит игольчатый клапан поплавковой камеры карбюратора Солекс 21083

— Неисправность: не работает ускорительный насос Озон

— Засорена система холостого хода карбюратора Озон

— Как самому найти «подсос» воздуха в карбюратор?

— Не работает пусковое устройство карбюратора Солекс 21083

— Переливает карбюратор

— Карбюратор Солекс льет во вторую камеру

— Признаки (симптомы) высокого уровня топлива в поплавковой камере карбюратора

— Признаки (симптомы) низкого уровня топлива в поплавковой камере карбюратора

— Признаки засорения воздушных жиклеров ГДС карбюратора Солекс

Неисправности топливной системы двигателя

— Бедная топливная смесь

— Богатая топливная смесь

— Нет подачи бензина в двигатель автомобиля

— В салоне автомобиля пахнет бензином

— Неисправности топливной системы автомобилей ВАЗ

— Неисправности бензонасоса автомобилей ВАЗ

— Перегревается бензонасос

— Не качает бензонасос ВАЗ 2108, 2109, 21099 (карбюратор)

— Вода в бензобаке

— «Перекачивает» бензонасос

Неисправности систем и механизмов двигателя

— Вялый разгон

— Дымит двигатель (черный дым из глушителя)

— Синий (сизый) дым из глушителя, причины

— Стреляет в глушитель

— Стреляет в карбюратор

— Прогорел клапан (признаки, причины)

— Прогорела прокладка головки блока (признаки, причины)

— Неисправности газораспределительного механизма двигателя

— Признаки износа или залегания поршневых колец двигателя

— Неисправности цилиндро-поршневой (ЦПГ) группы двигателя автомобиля

— Признаки износа маслосъемных колпачков двигателя

— Гонит масло под сальники и уплотнения двигателя

— Почему течет моторное масло под клапанную крышку двигателя?

— Причины «провала» при нажатии на педаль газа не связанные с карбюратором

— Вибрация двигателя автомобиля, причины

— Двигатель автомобиля глохнет при нажатии на педаль тормоза

— Повышенный расход масла карбюраторным двигателем, причины

— Почему чернеет выхлопная труба глушителя?

— «Стучат» клапана, причины

— Масло на свечах зажигания

— Забивается воздушный фильтр двигателя автомобиля

— Неисправность: засорилась система вентиляции карбюраторного двигателя

— Низкое давление масла в двигателе, причины

— Нагар на клапанах

— Неисправности клапанов

— Не тянет двигатель

Неисправности системы охлаждения двигателя

— Двигатель автомобиля перегревается

— Двигатель автомобиля не прогревается

— Белый дым из глушителя, причины

— Не работает вентилятор радиатора системы охлаждения двигателя ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Постоянно работает вентилятор радиатора на карбюраторной ВАЗ 21093

— Потек радиатор системы охлаждения двигателя 21083

— Неисправность: уходит антифриз

— Белый налет на крышке маслозаливной горловины двигателя

— «Кипит» антифриз (тосол) в расширительном бачке

— Течет кран отопителя («печки») автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Признаки (симптомы) неисправности пробки расширительного бачка

Неисправности системы управления инжекторного двигателя (ЭСУД)

— Неисправности датчика положения коленчатого вала ДПКВ

— «Плавают» обороты холостого хода инжекторного двигателя

Неисправности системы зажигания двигателя

— Карбюраторный двигатель автомобиля запускается и глохнет (причины связанные с системой зажигания)

— Потеря мощности и приемистости, причины связанные с системой зажигания

— Белый (серый) налет на свечах зажигания, причины

— Черный нагар на свечах зажигания, причины

— «Заливает» свечи зажигания, причины

— Мокрые свечи зажигания

— Раннее зажигание (признаки, причины)

— Позднее зажигание (признаки, причины)

— Неисправности контактной системы зажигания

— Неисправности бесконтактной системы зажигания

— Неисправности свечей зажигания

— Неисправности трамблера автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Калильное зажигание

— Почему выходят из строя свечи зажигания при работе двигателя на газе?

— Признаки (симптомы) неисправности коммутатора системы зажигания

Неисправности электрооборудования автомобиля

— Неисправности генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Признаки (симптомы) «пробитого» диода диодного моста генератора

— Отказал регулятор напряжения генератора

— «Воет» автомобильный генератор, причины неисправности

— Контрольная лампа разряда аккумулятора горит после пуска двигателя

— Не горит ближний или дальний свет фар на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Не горит ближний или дальний свет фар автомобиля ВАЗ 2107, 2105, 2104

— Не горит свет заднего хода на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Не горят «габариты» на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Не работают стоп-сигналы на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Не работают стоп-сигналы на автомобилях ВАЗ 2105, 2107

— Не работает указатель уровня топлива в щитке приборов ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Не работают указатели поворота на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Не работают указатели поворота на автомобилях ВАЗ 2107, 2105, 2104

— Не работает задний «дворник» на автомобилях ВАЗ 2108, 2109

— Не работает противотуманный свет в задних фонарях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Не работают дворники на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Стартер не выключается после пуска двигателя

— Не крутит стартер на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Стартер крутит, но коленчатый вал не вращается, причины

— Срабатывает (щелкает) втягивающее (тяговое) реле стартера, но он не крутит

— «Башмачит» стартер

— Автомобильный аккумулятор не заряжается, причины

— Аккумулятор разряжается, причины

— Как определить утечку тока в электрооборудовании автомобиля

— Как найти «обрыв» в электропроводке автомобиля

— Как найти короткое замыкание в электропроводке автомобиля

— Перегорает предохранитель, причины, диагностика неисправности

— Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости в щитке приборов ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Не работает обогрев заднего стекла на ВАЗ 2108, 2109, 21099

Неисправности передней и задней подвески автомобиля

— Неисправности амортизаторов автомобилей ВАЗ

— Стучит подвеска автомобиля, причины, диагностика

— Неисправности заднего моста автомобилей ВАЗ 2105, 2107

— Стучит шаровая опора

— Просели пружины подвески, что делать?

— Стук в передней подвеске при трогании с места, причины?

— Стучат стойки стабилизатора поперечной устойчивости, причины, диагностика

Неисправности ходовой части автомобиля

— Шум подшипника ступицы колеса 

— Автомобиль тянет в сторону при движении

— Хрустит ШРУС, почему и что делать?

Неисправности рулевого управления автомобиля

— Стучит рулевая рейка автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Стучат наконечники рулевых тяг

— «Бьет руля» при движении автомобиля, почему?

Неисправности тормозной системы автомобиля

— Разрабатываем заклинивший поршень суппорта ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Вибрация и биение при торможении, причины

— «Мягкая» педаль тормоза

— Загорелась лампа-сигнализатор неисправности тормозной системы в щитке приборов автомобиля Рено Логан

— Скрипят передние тормозные колодки, причины неисправности

— Неисправность: потек тормозной цилиндр заднего колеса

— Уходит тормозная жидкость, причины

— Неисправности тормозов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Неисправности сцепления

— Сцепление «ведет»

— Сцепление «буксует»

— Неисправности сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 

— Почему возникают рывки при работе сцепления

Неисправности системы отопления салона

— Не работает вентилятор печки

— Не греет печка, причины

Разное

— Масло на приводе спидометра

— Топ 10 неисправностей автомобиля


Подписывайтесь на нас!

Неисправности электрооборудования ВАЗ-2109

Чаще всего при повседневной эксплуатации автомобиля встречаются неисправности электрооборудования

По объективным причинам ремонт электрооборудования должны проводить квалифицированные специалисты автосервиса.

Неисправность электрооборудования (короткое замыкание) может привести к возгоранию электропроводки и пожару.

Если перегорел предохранитель — замените его, повторное перегорание того же предохранителя служит сигналом для немедленного обращения на автосервис.

На рис. 1 Типы и расположение ламп

Категорически запрещается заменять перегоревший предохранитель другим, с большим «номиналом», или «жучком».

Монтажные блоки

На автомобилях семейства ВАЗ–2108 применяются два монтажных блока — старый 17.3722 и с 1998 года новый 2114–3722010–60.

Основное отличие — применение предохранителей нового типа: ножевых вместо цилиндрических и новых компактных реле.

Монтажный блок типа 17.3722:

1.  Реле включения очистителей фар (К6)

2.  Реле времени омывателя заднего стекла (К1)

3.  Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (К2)

4.  Реле очистителя ветрового стекла (К3)

5.  Контактные перемычки на месте реле контроля исправности ламп

6.  Реле включения обогрева заднего стекла (К10)

7.  Запасный предохранитель

8.  Реле включения дальнего света фар (К5)

9.  Реле включения ближнего света фар (К11)

10.  Предохранитель

11.  Реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя (К9)

12.  Реле включения звукового сигнала (К8)

Монтажный блок типа 2114–3722010–60:

K1.  Реле включения очистителей фар

K2.  Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации

K3.  Реле очистителя ветрового стекла

K4.  Реле контроля исправности ламп

K5.  Реле включения стеклоподъемников

K6.  Реле включения звуковых сигналов

K7.  Реле включения обогрева заднего стекла

K8.  Реле включения дальнего света фар

K9.  Реле включения ближнего света фар

F1–F16.  Плавкие предохранители

F17–F20.  Запасные предохранители

Цепи, защищаемые плавкими предохранителями

Монтажный блок 17.3722

Номер предохранителя Защищаемые цепи      

1 (8 А) Правая противотуманная фара

2 (8 А) Левая противотуманная фара

3 (8 А) Очистители фар (в момент включения). Реле включения очистителей фар (контакты). Клапан включения омывателя фар

4 (16 А):

Очистители фар (в рабочем режиме). Реле включения очистителей фар (обмотка).

Электродвигатель вентилятора отопителя. Электродвигатель омывателя стекол.

Моторедуктор очистителя заднего стекла. Реле времени омывателя заднего стекла.

Клапаны включения омывателей ветрового и заднего стекол.

Реле (обмотка) включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя.

Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла.

Контрольная лампа обогрева заднего стекла. Лампа освещения вещевого ящика

5 (8 А) :

Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указания поворота).

Контрольная лампа указателей поворота. Задние фонари (лампы света заднего хода).

Моторедуктор и реле включения очистителя ветрового стекла.

Обмотка возбуждения генератора (при пуске двигателя).

Контрольная лампа падения уровня тормозной жидкости.

Контрольная лампа падения давления масла.

Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора.

Контрольная лампа стояночного тормоза. Лампа светового табло “SТОР”.

Указатель температуры охлаждающей жидкости.

Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва. Вольтметр

6 (8 А) Задние фонари (лампы стоп-сигнала). Плафон освещения салона

6 (8 А) Электростеклоподъемники передних дверей. Реле включения электростеклоподъемников

7 (8 А) :

Фонари освещения номерного знака. Подкапотная лампа.

Лампы освещения приборов. Контрольная лампа наружного освещения.

Табло подсветки рычагов отопителя. Лампа освещения прикуривателя

8 (16 А) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле его включения (контакты). Звуковой сигнал и реле его включения

9 (8 А) Левая фара (габаритный свет). Левый задний фонарь (габаритный свет)

10 (8 А) Правая фара (габаритный свет). Правый задний фонарь (габаритный свет)

11 (8 А) Указатели поворота и реле-прерыватель аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации). Контрольная лампа аварийной сигнализации

12 (16 А) Элемент обогрева заднего стекла. Реле (контакты) включения обогрева заднего стекла. Штепсельная розетка переносной лампы. Прикуриватель

13 (8 А) Правая фара (дальний свет)

14 (8 А) Левая фара (дальний свет). Контрольная лампа включения дальнего света фар

15 (8 А) Левая фара (ближний свет)

16 (8 А) Правая фара (ближний свет)

Монтажный блок 2114–3722010–60

Номер предохранителя Защищаемые цепи      

F9 (7,5 А) Правая противотуманная фара

F8 (7,5 А) Левая противотуманная фара

F1 (10 А) Очистители фар (в момент включения). Реле включения очистителей фар (контакты). Клапан включения омывателя фар

F7 (30 А):

Очистители фар (в рабочем режиме). Реле включения очистителей фар (обмотка).

Электродвигатель вентилятора отопителя. Электродвигатель омывателя стекол.

Моторедуктор очистителя заднего стекла. Реле времени омывателя заднего стекла.

Клапаны включения омывателей ветрового и заднего стекол.

Реле (обмотка) включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя.

Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла.

Контрольная лампа обогрева заднего стекла. Лампа освещения вещевого ящика

F16 (15 А):

Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации

(в режиме указания поворота).

Контрольная лампа указателей поворота. Задние фонари (лампы света заднего хода).

Моторедуктор и реле включения очистителя ветрового стекла.

Обмотка возбуждения генератора (при пуске двигателя).

Контрольная лампа падения уровня тормозной жидкости.

Контрольная лампа падения давления масла.

Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора.

Контрольная лампа стояночного тормоза. Лампа светового табло “SТОР”.

Указатель температуры охлаждающей жидкости.

Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва. Вольтметр

F3 (10 А) Задние фонари (лампы стоп-сигнала). Плафон освещения салона

F6 (30 А) Электростеклоподъемники передних дверей. Реле включения электростеклоподъемников

F10 (7,5 А):

Фонари освещения номерного знака. Подкапотная лампа.

Лампы освещения приборов. Контрольная лампа наружного освещения.

Табло подсветки рычагов отопителя. Лампа освещения прикуривателя

F5 (20 А) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле его включения (контакты). Звуковой сигнал и реле его включения

F10 (7,5 А) Левая фара (габаритный свет). Левый задний фонарь (габаритный свет)

F11 (7,5 А) Правая фара (габаритный свет). Правый задний фонарь (габаритный свет)

F2 (10 А) Указатели поворота и реле-прерыватель аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации). Контрольная лампа аварийной сигнализации

F4 (20 А) Элемент обогрева заднего стекла. Реле (контакты) включения обогрева заднего стекла. Штепсельная розетка переносной лампы. Прикуриватель

F15 (7,5 А) Правая фара (дальний свет)

F14 (7,5) Левая фара (дальний свет). Контрольная лампа включения дальнего света фар

F13 (7,5 А) Левая фара (ближний свет)

F12 (7,5 А) Правая фара (ближний свет)

Специализированные реле

Обозначение

Назначение

Маркировка

Блок 17.3722

Блок

2114–3722010–60

К1

Реле времени омывателя заднего стекла

452.3747

К2

Реле указателей поворота и

аварийной сигнализации

493.3747

495.3747

К3

Реле очистителя ветрового стекла

522.3747

526.3747

К4

Реле контроля исправности ламп

4412.3747

Электросхемы

Для проведения ремонтных работ по предыдущим разделам можно воспользоваться приведенными ниже поясняющими электросхемами.

Схема бесконтактной системы зажигания: 1. Бесконтактный датчик 2. Датчик-распределитель зажигания 3. Свечи зажигания 4. Коммутатор 5. Катушка зажигания 6. Монтажный блок 7. Реле зажигания 8. Выключатель зажигания

Система управления электромагнитным клапаном карбюратора: 1. Концевой выключатель карбюратора 2. Электромагнитный клапан карбюратора 3. Монтажный блок 4. Выключатель зажигания 5. Реле зажигания 6. Блок управления 7. Катушка зажигания А. К выводу “30” генератора Б. Нумерация штекеров в блоке управления

Схема соединений генератора: 1. Генератор 2. Отрицательный вентиль 3. Дополнительный диод 4. Положительный вентиль 5. Контрольная лампа разрядки аккумуляторной батареи 6. Комбинация приборов 7. Вольтметр 8. Монтажный блок 9. Дополнительные резисторы по 100 Ом, 2 Вт 10. Реле зажигания 11. Выключатель зажигания 12. Аккумуляторная батарея 13. Конденсатор 14. Обмотка ротора 15. Регулятор напряжения

Схема включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя на автомобилях с монтажным блоком типа 17.3722: 1. Электродвигатель вентилятора 2. Датчик включения электродвигателя 3. Монтажный блок 4. Выключатель зажигания К9. Реле включения электродвигателя вентилятораА. К выводу “30” генератора

Схема соединений стартера: 1. Реле включения стартера 2. Монтажный блок 3. Выключатель зажигания 4. Генератор 5. Аккумуляторная батарея 6. Стартер а. Втягивающая обмотка б. Удерживающая обмотка

Схема включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя на автомобилях с монтажным блоком типа 2114–3722010–60: 1. Электродвигатель вентилятора 2. Датчик 66.3710 включения электродвигателя 3. Монтажный блок А. К выводу “30” генератора

Самые распространенные причины неисправности ВАЗ-2101

Любой автомобиль может выйти из строя по той или иной причине. В особенности, это касается машин, которые эксплуатируются уже далеко не первый год. Очень хорошо данная проблема знакома владельцам ВАЗ-2101. Иногда бывает так, что человек собирается отправиться купить бытовку, например, а его транспортное средство не заводится. В таком случае нужно обязательно выяснить, почему произошла эта неприятность.

Причины поломки «Жигулей»

Если двигатель не удается запустить, исток данной проблемы следует искать в отсутствии топлива в карбюраторе или дисфункции системы зажигания. Для того чтобы сделать правильные выводы, необходимо проверить работоспособность насосов, проводов и фильтра. Мотор может глохнуть из-за нарушения регулировки холостого хода или повреждения дренажной трубки. В такой ситуации выручит замена последней.

При определенных обстоятельствах водитель авто замечает какой-либо нехарактерный звук – например, глухое металлическое постукивание. Это сигнал о неисправности коренных подшипников коленчатого вала. В негодность они могут прийти из-за чересчур раннего зажигания, недостаточного давления масла, ослабления болтов крепления маховика либо увеличения зазора между упорными полукольцами или коленвалом.

Если машина стала потреблять слишком много автомасла, это ещё один повод для беспокойства. Данное явление характерно для износа или выхода из строя поршневых колец, цилиндров двигателя, отражательных колпачков клапанов. Предпочтительнее отвезти машину на СТО, дабы с проблемой разобрались специалисты. Они расскажут о том, что конкретно сломалось, а также посоветуют, как это удастся починить.

Конечно, владелец ВАЗ-2101 может столкнуться и с множеством других причин, по которым его агрегат отказывается ехать, а сам он вынужден не выбирать бытовки дачные, как то было запланировано, а копаться под капотом авто. Важно понимать, что каждый конкретный случай требует индивидуального подхода к делу.

неисправности и ремонт датчика холостого хода

Датчик холостого хода ВАЗ 2109, 21099 – это специальное устройство, которое служит для регулировки количества воздуха, и его подачи в камеру сгорания, в момент работы двигателя на холостых оборотах. Он устанавливается на системах питания: карбюратор и инжектор. Но, поскольку ВАЗ 2109 и 21099, в основном инжекторные, мы рассмотрим в данной статье именно установку датчика на данном типе системы питания.

Принцип работы

Датчик холостого хода, состоит из нескольких деталей, а именно: электродвигатель, клапан, шток, запорная игла и пружина. В процессе движения автомобиля, клапан устройства находится в неподвижном состоянии. А в момент, как только инжектор переходит на холостые обороты, и дроссельная заслонка закрывается, клапан начинает работать, и качать воздух, в обход закрытой заслонки.

Электродвигатель, принудительно приводит в движение клапан, во время холостого хода. Шток, служит для соединения электромотора с клапанном, и передачи на него поступательно-возвратных движений. Запорная игла, в свою очередь, перекрывает поток воздуха в тот момент, когда инжектор ВАЗ 2109, 21099 получает обороты на включенной передаче.

Основные неисправности

Так как датчик холостого хода, имеет в своем устройстве множество подвижных механизмов, он склонен к поломкам. Но, поскольку он относится к системе питания двигателя, симптомы его неисправности будут очень схожими с остальными устройствами данного узла. Как же определить, что неисправен именно датчик холостого хода?

Если во время того, когда инжектор ВАЗ 2109 и 21099 работает вхолостую, обороты плавают, и двигатель работает не стабильно, или вовсе глохнет, то это, первый признак неисправности данного устройства.

Второй признак – когда двигатель ВАЗ 2109, 21099 заводится «на холодную», холостые обороты держатся в пределах 600 – 800 об/мин, и не поднимаются выше, а при нажатии на педаль газа, мотор вовсе глохнет.

Последний симптом того, что датчик холостого хода неисправен, является то, что инжектор глохнет во время работы, при выключении передачи. Если же обороты плавают, или двигатель полностью глохнет во время работы, на включенной передаче, то причина явно в другом.

Снятие устройства

Если Вы, все-таки, определили, что сломан именно датчик холостого хода, то Вам необходимо будет провести его замену на новый. Для работы по демонтажу данной детали, особых навыков не требуется.

Вышеупомянутый датчик ВАЗ 2109 и 21099, устанавливается на корпусе дроссельного узла, и крепится к нему двумя болтиками, например, как топливный насос. Для того, чтоб снять данное устройство, достаточно открутить два болта крепления, и вынуть жмут проводов, подсоединенных к устройству. Перед выполнением этой работы, рекомендуется отключить аккумуляторную батарею, сняв с нее обе клеммы.

Перед установкой новой детали, обязательно зачистите наждачной бумагой место соединения. Также, при необходимости, нужно заменить прокладку.

Установка нового РХХ

Установка нового устройства на ВАЗ 2109 и 21099, проводится в обратной последовательности: подсоединяем провода, ставим на место крепления, и фиксируем двумя болтами. Но, иногда случаются ситуации, когда после замены, обороты двигателя по-прежнему плавают, и не происходит никаких изменений. Так вот, для того, чтоб избежать такой неприятности, перед установкой, обязательно следует проверить новую деталь.

Для этого, отсоединенный датчик подключаем к мультиметру. Плюсовой провод – к катушке, а минус – на двигатель. Далее, включаем зажигание, и проверяем показания прибора. Если они плавают в районе 12 V, то устройство исправно, и готово к эксплуатации. А вот если показания шкалы прибора показывают 0 V, то однозначно, деталь неисправна.

Если, при такой-же самой проверке, старый, сломанный датчик, будет показывать также 12 V, но при этом, обороты двигателя плавают во время его работы, то старое устройство исправно, и ему нужна прочистка.

Процесс прочистки данной детали, включает в себя полную разборку. Поэтому, это дело лучше доверить специалисту, так как самостоятельное проведение процедуры очистки, может окончательно сломать устройство.

Вывод

Если обороты двигателя, на ВАЗ 2109, 21099, с системой питания инжектор, плавают во время холостого хода, не спешите менять РХХ. Причиной, также, может быть и неисправный ДПДЗ. На более новых моделях – 2110, 2115, и т.д., при неисправности ДПДЗ, загорается лампочка «CHECK ENGINE», которая помогает определить его поломку, так как симптомы у него, с РХХ, абсолютно одинаковые. Ну а на моделях 2109 и 21099, поломка ДПДЗ, определяется при самостоятельной, отдельной проверке.

Неисправность системы зажигания ваз 2109, проверка коммутатора

Проверка системы зажигания.

Неисправности системы зажигания ваз 2109 определяется по наличию искрового разряда на высоковольтных проводах и свечах зажигания. Для проверки искрового разряда в целях безопасности и наглядности лучше применить разрядник. С его помощью можно отрегулировать зазор искрового промежутка, что нельзя сделать на свече. Система зажигания считается исправной, если искра пробивает расстояние  в 10 мм. и имеет синий цвет.

Первым делом проверяется искра на центральном проводе. При наличии проводится проверка на двух любых свечных проводах. Если искра есть только на одном проводе, то причина в провороте бегунка и его необходимо сменить. Если  нет искры ни на одном свечном проводе, то причина в пробое или провороте бегунка трамблёра.  Для проверки снимите крышку трамблёра и бегунок. Во втулке бегунка, которой он насаживается на вал, проверьте целостность прилива, который входит в прорезь вала и не даёт проворачиваться бегунку на валу. При исправности посадите бегунок на место, извлеките центральный провод из гнезда крышки, удерживая его пассатижами на расстоянии  2 — 5  мм от бегунка проверните двигатель стартером. Наличие искрового разряда между проводом и бегунком свидетельствует о его пробое.

Нет искры на центральном проводе.

Вернёмся к проверке искры на центральном проводе если есть неисправность системы зажигания ваз 2109 и рассмотрим случай отсутствия искры на центральным проводе. Причина этого может быть неисправность коммутатора, датчика холла в трамблёре, отсутствие питания на  электрооборудовании системы зажигания, обрыв ремня ГРМ, неисправность катушки зажигания, обрыв или замыкание между собой или на корпус соединительных проводов.

Проверка коммутатора.

Проверить коммутатор с долей вероятности можно по стрелке вольтметра, если он установлен на панели приборов или подключить вольтметр к питающим проводам системы зажигания. При включении зажигания вольтметр начинает показывать напряжение бортовой сети, а через  некоторое время, примерно 10 – 15 секунд, стрелка должна отклониться ещё дальше показывая прирост напряжения. Это происходит из-за отключения коммутатором катушки зажигания, которое происходит, в случае если коленвал не начинает вращения.

Если прироста напряжения нет, то необходимо проверить наличие питания на клемме катушке зажигания коммутаторе. Для этого отключите разъем от коммутатора, включите зажигание, соедините один конец контрольной лампы с корпусом автомобиля, а вторым коснитесь вывода 4 на разъёме. Если контрольная лампа горит, то питание на коммутатор поступает. Коснитесь контрольной лампой вывода 1 разъёма коммутатора. Если контрольная лампа горит, то питание на катушке зажигания есть и первичная обмотка катушки целая. Если контрольная лампа не горит, то проверьте питание на клеммах катушки зажигания. Наличие питания на выводе «Б» и отсутствие на второй клемме говорит об обрыве первичной обмотки катушки зажигания, а наличие питания на обеих клеммах об обрыве провода от катушки до коммутатора.

Если нет питания на выводе 4 разъёма и клемме «Б» катушки зажигания, тот необходимо проверить контактную группу замка зажигания. Для этого проверьте наличие питания на голубом с чёрной полосой проводе. При наличие на нём питания устраните обрыв в проводах или плохой контакт в соединениях в цепи от замка зажигания до катушки зажигания и коммутатора.

В том случае если питание на выводе 4 и 1 разъёма коммутатора есть, то стоит проверить наличие минуса на этом же разъёме. Для этого подключите один конец контрольной лампы к выводу 4, а вторым коснитесь вывода 2 разъёма. Если контрольная лампа не загорит то зачистите контакт в соединении минусового провода с корпусом автомобиля.На этом проверка коммутатора заканчивается. При исправности провода и хорошем соединении в 90% случаях неисправен коммутатор. В моей практике статистика составляет 100%. В том случае если прирост напряжения есть, то коммутатор исправен.

В этом случае продолжить проверку лучше  с  исправности ремня ГРМ.  Это лучше сделать, сняв крышку трамблёра и провернув двигатель стартером. Если бегунок не вращается, то имеет место обрыв ремня. Если ремень целый, то неисправность системы зажигания ваз 2109.

Проверка датчика Холла.

Проверяем исправность датчика холла и соединительных проводов если есть неисправность системы зажигания ваз 2109. Для проверки датчика Холла не отключая разъём от коммутатора необходимо подключить вольтметр к зелёному проводу, вывод 6,  и белому с чёрной полосой, вывод 3. ВАЖНО: внутреннее сопротивление вольтметра должно быть не менее 100 кОм. После этого начинаем медленно проворачивать ось трамблёра за болт распредвала или руками при снятом трамблёре. При этом минимальное показание вольтметра при исправном датчике не должно превышать 0,5В, а максимальное значение не должно быть ниже 9В. если показания не выходят за рамки нормы, то датчик и соединительные провода исправны. Если показания отличаются, то проверьте напряжение подключив вольтметр непосредственно к разъёму на трамблёре. Если показания так же не будут соответствовать норме, то неисправен датчик, в противном случае неисправны соединительные провода.

При исправности коммутатора и датчика Холла необходимо проверить целостность центрального провода. Неисправный провод следует заменить. При исправности всего оборудования следует сменить катушку зажигания. В ней возможен обрыв вторичной обмотки, можно проверить при помощи омметра, или пробит изолятор и есть утечка тока на массу.

Неисправности впрыска топлива ВАЗ 2108 2109 VAZ (восьмёрка, девятка)

На автомобилях ВАЗ–21093–20 в вариантном исполнении с двигателями рабочим объемом 1,5 л применяется система распределенного впрыска топлива. Распределенным впрыск называется потому, что топливо впрыскивается в каждый цилиндр отдельной форсункой. Система впрыска топлива позволяет снизить токсичность отработавших газов при улучшении ходовых качеств автомобиля.

Существуют системы распределенного впрыска с обратной связью и без нее. Причем обе системы могут иметь как импортные, так и отечественные комплектующие. Все системы имеют свои особенности устройства, диагностики и ремонта, которые подробно описаны в отдельных руководствах по ремонту систем впрыска топлива.

В этой главе лишь кратко описаны общие принципы устройства, работы и диагностики систем впрыска топлива, порядок снятия/установки узлов, а также приводятся особенности ремонта самого двигателя.

Система с обратной связью применяется в основном на экспортных автомобилях. При этом в системе выпуска устанавливаются каталитический нейтрализатор отработавших газов и датчик кислорода, который и обеспечивает обратную связь. Датчик отслеживает концентрацию кислорода в отработавших газах, а электронный блок управления по его сигналам поддерживает такое соотношение воздух/топливо, при котором нейтрализатор работает наиболее эффективно.

В системе впрыска без обратной связи нет нейтрализатора и датчика кислорода, для регулировки концентрации СО в отработавших газах служит СО-потенциометр. Не применяется также система улавливания паров бензина.

Внимание

Прежде чем снимать любые узлы системы управления впрыском, отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи. Не пускайте двигатель, если наконечники проводов на аккумуляторной батарее плохо затянуты. Никогда не отсоединяйте аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля при работающем двигателе. При зарядке аккумуляторной батареи отсоединяйте ее от бортовой сети автомобиля. Не допускайте нагрева электронного блока управления (ЭБУ) выше 65 °С в рабочем состоянии и выше 80 °С — в нерабочем (например, в сушильной камере). Надо снимать ЭБУ с автомобиля, если эта температура будет превышена. Не отсоединяйте от ЭБУ и не присоединяйте к нему разъемы жгута проводов при включенном зажигании. Перед выполнением электродуговой сварки на автомобиле отсоедините провода от аккумуляторной батареи и разъемы проводов от ЭБУ. Все измерения напряжения выполняйте цифровым вольтметром с внутренним сопротивлением не менее 10 МОм. Электронные узлы, применяемые в системе впрыска, рассчитаны на очень малое напряжение, поэтому их легко может повредить электростатический разряд. Чтобы не допустить повреждений ЭБУ электростатическим разрядом:
— не прикасайтесь руками к штекерам ЭБУ или к электронным компонентам на его платах;
— при работе с программируемым постоянным запоминающим устройством (ППЗУ) блока управления не дотрагивайтесь до выводов микросхемы. Не допускается работа двигателя с нейтрализатором на этилированном бензине. Это приведет к быстрому выходу из строя нейтрализатора и датчика концентрации кислорода.

 Схема системы впрыска

1. Воздушный фильтр.
2. Датчик массового расхода воздуха.
3. Шланг впускной трубы.
4. Шланг подвода охлаждающей жидкости.
5. Дроссельный патрубок.
6. Регулятор холостого хода.
7. Датчик положения дроссельной заслонки.
8. Канал подогрева системы холостого хода.
9. Ресивер.
10. Шланг регулятора давления.
11. Электронный блок управления.
12. Реле включения электробензонасоса.
13. Топливный фильтр.
14. Бензобак.
15. Электробензонасос с датчиком уровня топлива.
16. Сливная магистраль.
17. Подающая магистраль.
18. Регулятор давления.
19. Впуискная труба.
20. Рампа форсунок.
21. Форсунка.
22. Датчик скорости.
23. Датчик концентрации кислорода.
24. Приемная труба глушителя.
25. Коробка передач.
26. Головка цилиндров.
27. Выпускной патрубок системы охлаждения.
28. Датчик температуры охлаждающей жидкости.
А. К подводящей трубе насоса охлаждающей жидкости.

 Отсек двигателя автомобиля с системой впрыска

1. Рампа с форсунками
2. Корпус дроссельной заслонки
3. Воздуховод
4. Блок предохранителей
5. Двигатель
6. Ресивер
7. Трос привода дроссельной заслонки
8. Корпус воздушного фильтра

 Диагностика

Здесь приведены только краткие сведения по диагностике системы впрыска с помощью контрольной лампы CHECK ENGINE. Диагностика с использованием специальных приборов и диагностических карт описана в отдельных руководствах по ремонту систем распределенного впрыска топлива.

ЭБУ постоянно выполняет самодиагностику по некоторым функциям управления. Языком ЭБУ для указания источника неисправности служат диагностические коды. Коды — это двузначные номера в диапазоне от 12 до 61. У разных блоков управления коды неисправностей могут несколько отличаться. В таблице представлена расшифровка кодов неисправностей электронного блока управления типа “Январь–4” для системы распределенного впрыска топлива без обратной связи и с отечественными комплектующими.

Когда ЭБУ обнаружит неисправность, код заносится в “память” и включается контрольная лампа CHECK ENGINE. Это не означает, что двигатель надо немедленно остановить, но причину включения контрольной лампы следует выявить при первой возможности.

Коды неисправностей ЭБУ типа “Январь–4”

Код

Неисправность

12

Исправность диагностической цепи контрольной лампы

14

Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости

15

Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости

16

Повышенное напряжение бортовой сети

17

Пониженное напряжение бортовой сети

19

Неверный сигнал датчика положения коленчатого вала

21

Завышенное напряжение сигнала датчика положения дроссельной заслонки

22

Недостаточное напряжение сигнала датчика положения дроссельной заслонки

24

Отсутствует сигнал датчика скорости автомобиля

27

Высокий уровень сигнала СО-потенциометра

28

Низкий уровень сигнала СО-потенциометра

33

Неверный сигнал датчика массового расхода воздуха (высокая частота сигнала на выходе датчика)

34

35

Неверный сигнал датчика массового расхода воздуха (низкая частота сигнала на выходе датчика)

43

51

Неустойчивая частота вращения холостого хода

52

Неверный сигнал датчика детонации

53

Ошибка программируемого постоянного запоминающего устройства (ППЗУ)

61

Ошибка электронного блока управления (ОЗУ)
Ошибка электрически программируемого запоминающего устройства (ЭПЗУ)
Ошибка связи с иммобилайзером

 Лампа CHECK ENGINE

Лампа находится на панели приборов и выполняет следующие функции:
— информирует водителя о том, что возникла неисправность в системе управления двигателем и автомобиль необходимо проверить;
— выдает диагностические коды, хранящиеся в “памяти” ЭБУ, чтобы помочь специалисту найти неисправность.

При включении зажигания лампа загорается, и пока двигатель еще не работает, происходит проверка исправности лампы и систем. После пуска двигателя лампа должна гаснуть. Если лампа продолжает гореть, система самодиагностики обнаружила неисправность. Если неисправность пропадает, то лампа гаснет обычно через 10 с, но код неисправности будет храниться в “памяти” ЭБУ.

В случае непостоянного характера неисправности лампа CHECK ENGINE будет гореть около 10 с, а затем погаснет. Однако соответствующий код неисправности будет храниться в “памяти” ЭБУ, пока не отключится его питание. Когда в процессе считывания кодов обнаруживаются неожиданные коды, то можно предположить, что эти коды созданы непостоянной неисправностью и помогут в диагностике системы.

 Считывание кодов

Для связи с ЭБУ служит колодка диагностики. Она расположена под панелью приборов с правой стороны рядом с ЭБУ.

Коды неисправностей, хранящиеся в “памяти” ЭБУ, могут быть прочитаны специальным диагностическим прибором или подсчетом числа вспышек лампы CHECК ENGINE.

Для считывания кодов лампой необходимо соединить с “массой” контакт В колодки диагностики. Для этого соедините его с контактом А, который соединен с “массой” двигателя.


А — контакт, соединенный с “массой”
В — диагностический контакт для подачи сигнала на ЭБУ
G — контакт управления электробензонасосом
М — контакт выдачи информации (канал последовательных данных)

Когда контакты А и В будут соединены, поверните ключ в выключателе зажигания в положение I (зажигание), при этом двигатель работать не должен. В этих условиях лампа CHECK ENGINE должна вспышками высветить три раза подряд код “12”.


Это должно происходить в таком порядке: вспышка, пауза (1–2 с), вспышка, вспышка — длинная пауза (2–3 с) и так еще два раза.

Код “12” говорит о том, что работает система диагностики ЭБУ. Если код “12” не высвечивается, значит неисправна сама система диагностики.

После высвечивания кода “12” лампа СHECK ENGINE три раза высвечивает коды неисправностей, если они существуют, или просто продолжает высвечивать код “12”, если кодов неисправностей нет.

Если в памяти ЭБУ хранится более одного кода неисправностей, каждый из них высвечивается трижды.

Внимание

По окончании диагностики размыкать контакты А и В колодки диагностики разрешается через 10 с после выключения зажигания.

 Стирание кодов

Стирают коды из “памяти” ЭБУ после окончания ремонта или чтобы посмотреть, не возникает ли неисправность снова. Для стирания необходимо отключить питание ЭБУ не менее чем на 10 с.

Питание можно отключить, отсоединив провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи или удалив предохранитель защиты ЭБУ из блока предохранителей.

Внимание

Чтобы не повредить ЭБУ, отключать и включать его питание надо только при выключенном зажигании.

 Отличительные признаки систем впрыска

Контроллер

General Motors

“Январь–4”

Маркировка контроллера

2111–1411020–20

2111–1411020–22

Каталитический нейтрализатор

Есть

Нет

Датчик положения коленчатого вала (Датчики невзаимозаменяемы, конкретный номер уточните непосредственно на своем автомобиле)

2112–3847010, 2112–3847010–01

Датчик положения дроссельной заслонки (Датчики невзаимозаменяемы, конкретный номер уточните непосредственно на своем автомобиле)

2112–1148200, 2112–1148200–31

Датчик расхода воздуха

2112–1130010–01GM, квадратный корпус

Датчик температуры (Датчики невзаимозаменяемы, конкретный номер уточните непосредственно на своем автомобиле)

2112–3851010, 2112–3851010–01, 2112–3851010–02

Датчик детонации (Датчики невзаимозаменяемы, конкретный номер уточните непосредственно на своем автомобиле)

2121–3855010, 2121–3855010–01, 2121–3855020

Датчик скорости (Датчики невзаимозаменяемы, конкретный номер уточните непосредственно на своем автомобиле)

2112–3843010, 2112–3843010–20, 2112–3843010–30, 2112–3843010–31, все с круглым разъемом

Датчик кислорода

2121–3850010–11, 2121–3850010–20, типа GM AFS–62, AFS–79, Bosch LHS–24

Нет

 Датчики системы впрыска

Чем грозят неисправности датчиков системы впрыска:

— датчик положения коленчатого вала — полный отказ системы впрыска, двигатель не пускается;

— датчик массового расхода воздуха — увеличение расхода топлива, значительное ухудшение динамики, проблемы с пуском двигателя;

— датчик положения дроссельной заслонки — потеря мощности, рывки и провалы при разгоне, неустойчивая работа в режиме холостого хода;

— датчик температуры охлаждающей жидкости — трудности с пуском в мороз: приходится прогревать двигатель, работая педалью “газа”, при перегреве существенно снижается мощность, появляется детонация;

— датчик детонации — двигатель очень чувствителен к качеству бензина, повышенная склонность к детонации.

 Особенности электрооборудования автомобилей с распределенным впрыском топлива с обратной связью

1. Датчик положения дроссельной заслонки.
2. Датчик положения коленчатого вала.
3. Датчик температуры охлаждающей жидкости.
4. Датчик скорости.
5. Клапан продувки адсорбера.
6. Датчик массового расхода воздуха.
7. Датчик детонации.
8. Датчик концентрации кислорода.
9. Колодки электронного блока управления.
10. Реле зажигания.
11. Плавкие предохранители.
12. Реле включения электробензонасоса.
13. Колодка диагностики.
14. Регулятор частоты вращения холостого хода.
15. Колодка для соединения со жгутом проводов панели приборов.
16. Табло с контрольной лампой CHECK ENGINE.
17. Монтажный блок.
18. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя.
19. Электробензонасос с датчиком уровня топлива.
20. Форсунки.
21. Свечи зажигания.
22. Модуль зажигания.
А. К клемме “ ” аккумуляторной батареи.
В. К клемме “15/1” выключателя зажигания.
С. К низковольтному входу тахометра на автомобилях с “высокой” панелью.
К9. Реле включения электродвигателя вентилятора.

Ремонт автомобилей ВАЗ 2109 своими руками (Лада Спутник / Lada Samara)

Технические и конструктивные особенности отечественных автомобилей хорошо изучены автовладельцами. Для осуществления ремонта ВАЗ 2109 своими руками не потребуется тратить время на изучение поломки. Чтобы ремонтировать машину своими силами достаточно иметь руководство по ремонту. Для проведения диагностики без СТО понадобится смотровая яма или эстакада.

Фотография ВАЗ-2109 Лада Спутник / Lada Samara — переднеприводный пятидверный хетчбек.

ВАЗ 2109 — это российский автомобиль класса В. Выпускался в кузове хетчбек. Первый автомобиль модели 2109 сошёл с конвейера в 1986 году. ВАЗ 2109 носит названия Жигули, девятка.

Девятка была создана на базе ВАЗ 2108.

В создании модели принимали участие специалисты Порше. VAZ 2109 обрёл популярность благодаря наличию четырёх дверей. ВАЗ 2109 — автомобиль семейного типа.

Модификации

ВАЗ-21099 — модификация модели в кузове седан. Вышла с завода в 1991 году. Технически автомобиль был копией базовой модели 2109.

ВАЗ-21093 — модификация финской сборки. Детали и комплектующие поставлялись из СССР, в Финляндии занимались сборкой. По мнению автовладельцев, ВАЗ финской сборки отличался лучшим качеством.

ВАЗ-210991 — специальная модификация модели. Была выпущена ограниченной серией. Производители оборудовали ВАЗ-210991 роторно-поршневыми двигателями. Автомобиль разгоняется до 200 км/ч. Расход топлива на 100 километров 25 литров.

Двигатель

В зависимости от модификаций производители комплектовали автомобили одним из трёх вариантов двигателей:

  • 1,3-литровым двигателем, мощностью 65 л.с.;
  • 1,1-литровым мотором, мощностью 53 л.с.;
  • 1,5-литровым двигателем, мощностью 72 л.с.

Распространённая неисправность двигателей — выход из строя системы охлаждения. На большинстве автомобилях модели плохо затянуты болты крепления головки блока. От обрыва ремня ГРМ гнутся клапаны 1,5 и 1,3-литровых двигателей.

Силовые агрегаты требуют своевременного обслуживания. Масляный фильтр подлежит замене через 7 000 км пробега.

Салон

Производители оборудовали девятку практичным и комфортным салоном. Задние сиденья складываются и увеличивается ёмкость багажника. Анатомические сиденья ВАЗ 2109 имеют базовый запас регулировок.

На пластиковых деталях салона в процессе эксплуатации появляются сверчки. Создаёт неудобства высокая кромка багажника.

Ходовая часть

В передней подвеске автомобиля используются дешёвые стойки McPherson, в задней — торсионная балка. Главное отличие подвески — жёсткий ход.

В ходовой части главные неполадки связаны с быстрым выходом из строя сайлентблоков и слабым креплением подвески. Перетирается трос сцепления, выскакивают передачи при движении на плохих дорогах.

Требуется замена дисков сцепления после 25 000 км пробега.


возможных неисправностей и их устранение

Система зажигания карбюраторного двигателя ВАЗ 2109 достаточно проста, поэтому критических неисправностей не имеет. А те неполадки, которые иногда случаются, без особых проблем можно устранить самостоятельно. В этой статье мы поговорим о причинах, почему пропала искра на ВАЗ 2109 (карбюратор), а также рассмотрим методы их устранения.

Признаки неисправности

Неисправности системы зажигания проявляются нестабильной работой двигателя или его полной остановкой и невозможностью запуска.В первом случае двигатель значительно снижает мощность, увеличивается расход топлива, меняется цвет выхлопа, появляется вибрация. Такие симптомы могут свидетельствовать о том, что в одной из камер сгорания нет горения топлива, либо о том, что искра, образовавшаяся на электродах одной или нескольких свечей, не может его воспламенить. Во втором случае, когда двигатель вообще не заводится, скорее всего, имеет место неисправность одного из основных элементов системы. Часто это приводит к тому, что пропадает искра на ВАЗ 2109 (карбюратор).

Карбюраторная система зажигания двигателя

Все «девятки» с завода оснащены бесконтактной системой зажигания. Конструктивно состоит из следующих элементов:

  • Замок зажигания;
  • Катушки высокого напряжения;
  • Коммутатор;
  • Распределитель зажигания с датчиком Холла;
  • Четыре высоковольтных провода;
  • Свечи зажигания.

В случае неисправности любого из первых четырех элементов система зажигания перестает функционировать и запуск двигателя невозможен.Исправить ситуацию можно, выполнив диагностику и устранение неполадок.

Как устроена система зажигания карбюраторного ВАЗ 2109?

Чтобы понять, почему пропадает искра на ВАЗ 2109 (карбюратор), рассмотрим, как работает его система зажигания. Начнем с самого начала — с замка. Когда водитель вставляет и поворачивает ключ в замке зажигания, электрический ток поступает от аккумулятора на катушку. Выполняет функцию трансформатора, преобразуя стандартные 12 В в 25000-30000 В.От катушки высоковольтный ток поступает к распределителю зажигания, приводимому в движение распределительным валом двигателя, а от него по высоковольтным проводам к свечам. Коммутатор участвует во всем этом процессе, обеспечивая генерацию импульсов тока нужной величины в катушке, а также стабилизируя напряжение в системе.

Высоковольтные провода

Итак, если вы заподозрили отсутствие искры на ВАЗ 2109 (карбюратор), в первую очередь следует проверить целостность и крепление высоковольтных проводов.Для этого поднимите капот и проведите визуальный осмотр проводников, идущих от катушки к распределителю зажигания, а также от него к свечам. Проверьте, надежно ли они закреплены, нет ли грязи или влаги на их контактах.

Для определения исправности бронетруб можно проверить их автомобильным тестером, включенным в режим омметра. Сопротивление каждого из них в зависимости от марки и производителя должно быть от 3,5 до 10 кОм. Если она выше, то можно быть уверенным, что искра на свече ВАЗ 2109 пропала именно по этой причине.Для замены высоковольтных проводов нужен комплект.

Свечи

У карбюраторного ВАЗ 2109 чаще других элементов системы выходят из строя свечи зажигания. Это связано и с некачественным топливом, и с неправильной настройкой подачи топлива, и с самими свечами. Помимо того, что на рынке автозапчастей очень много подделок, далеко не каждого владельца «девятки» волнует калильное число или зазоры между электродами, предписанные рекомендациями производителя.Вот и получается, что, покупая, казалось бы, новые и фирменные свечи, мы имеем нестабильный холостой ход или даже срабатывание. В дальнейшем эти мелкие, казалось бы, неисправные могут привести к более серьезным проблемам.

Зажигание ВАЗ 2109 предусматривает четыре свечи зажигания: по одной на цилиндр. Их проверяют по очереди. Сначала откручивают один из них, визуально проверяют целостность керамического изолятора, состояние электродов и величину зазора между ними. Если со свечой, на первый взгляд, все в порядке, нужно определить ее работоспособность.Для этого его надевают на колпачок высоковольтного провода и прикрепляют юбку к массе. Далее нужно обзавестись помощником и попросить его запустить двигатель. Когда стартер начинает вращать коленчатый вал, между электродами должна проскакивать стабильная искра синего или синего цвета. Если оно имеет другой оттенок (красный, зеленоватый), это может свидетельствовать о возможном пробое изолятора или недостаточно высоком напряжении. Если искры нет совсем, скорее всего вышла из строя свеча. Но тут нельзя исключать и других неисправностей.Поэтому нужно проверить все свечи зажигания. В случае, когда не работает только один из них, попробуйте заменить его на исправный. Но если на всех свечах нет искры, проблему нужно искать глубже.

Замок зажигания

Следующим этапом диагностики является проверка замка зажигания. Для этого нам понадобится тот же автомобильный тестер, но уже включенный в режим вольтметра. Подсоедините щуп пробника к клемме «+В» на катушке зажигания, а минусовую клемму к массе.Затем включите зажигание и посмотрите на показания тестера. Отсутствие напряжения свидетельствует о неисправности контактной группы замка. В этом случае ремонт (ВАЗ 2109) предусматривает его замену.

Катушка

Как мы уже говорили, катушка – это трансформатор, вырабатывающий ток высокого напряжения. Он имеет две обмотки, которые не застрахованы от замыкания или обрыва. Если не заводится ВАЗ 2109 (карбюратор) проверка катушки обязательна. Тем более, что определить его эффективность довольно просто.Для этого при выключенном двигателе снимите центральный высоковольтный провод с катушки с крышки распределителя зажигания. Есть защитный колпачок. К нему нужно подключить свечу зажигания и приложить юбкой к массе. После этого попросите помощника включить зажигание и прокрутите стартер. Если катушка исправна, между электродами свечи зажигания появляется искра. Неисправный трансформатор этим похвастаться не может.

Важно: ни в коем случае не держите свечу рукой или пассатижами без изоляции рукояток.Напряжение, выдаваемое катушкой, достигает нескольких десятков тысяч вольт, и даже с учетом относительно небольшого тока для них существует угроза разрушения. Также не стоит проверять наличие искры без свечи, т.е. E. Между проводом и землей. Это отключит переключатель.

Распределитель

После того, как катушка проверена и результаты диагностики показывают, что она в полном порядке, переходим к распределителю зажигания (трамбу). Отсоедините от его крышки высоковольтные провода и отверните два винта его крепления.Снимите крышку и проверьте ее целостность. Обратите внимание на состояние угольных контактов и бегунка распределителя. В случае неисправности крышку (в сборе) необходимо заменить.

Датчик Холла служит для передачи на переключатель управляющих и корректирующих импульсов в зависимости от числа оборотов двигателя. Он установлен внутри распределителя зажигания, но для его проверки разбирать этот элемент не обязательно. Вам понадобится только автомобильный тестер или мультиметр, включенный в режим вольтметра, а также пара пинов.

Найдите зеленый и черно-белый провода в соединительной колодке, которая подключена к распределителю. Это выводы датчика. На этих проводах штырями нужно проколоть изоляцию, и к ним подключить щупы. Попросите помощника медленно провернуть рукой коленчатый вал двигателя. Это можно сделать либо с помощью отвертки, протолкнув маховик через лючок в картере сцепления, либо с помощью ключа, накинутого на гайку шкива коленчатого вала.

Если датчик Холла исправен, прибор покажет скачок напряжения с 0.от 4 до 12В при вращении. Если он придет в негодность, устройство будет «молчать». В этом случае ремонт (ВАЗ 2109) ограничится заменой датчика.

Переключатель

Наконец, поговорим о переключателе. Его функция заключается в формировании правильных электрических импульсов в первичной обмотке катушки на основании данных, полученных от датчика Холла. Кроме того, он ограничивает максимальный ток и напряжение в соответствии с параметрами бортовой сети.

Проверить выключатель, не имея специального оборудования, довольно сложно.Проще всего подключить заведомо исправный элемент и проверить работу системы зажигания. Некоторые владельцы ВАЗов, наученные горьким опытом, часто даже возят с собой запасной переключатель, и в случае чего просто ставят его на место вышедшего из строя.

Рулевое управление ВАЗ-2109 | Скачать чертежи, чертежи, блоки Autocad, 3D модели

Содержание

ВВЕДЕНИЕ

І. Типы направляющих

ІІ. Ремонт рулевого механизма

2.1. Особенности устройства рулевого механизма

2.2. Осмотр и осмотр рулевого управления автомобиля

2.3. Снятие и установка на автомобиль

2.4. Разборка-сборка рулевого механизма

2.5. Проверка технического состояния

Характерные неисправности рулевого управления

2.7. Расчет трудоемкости ремонта и годового объема работ, распределение трудоемкости по видам работ

2.8. Процесс ремонта и восстановления рулевой рейки

ІІІ.Приборы разборки-сборки и диагностики

3.1. Стенд для разборки руля

3.2. Съемник шаровых шарниров

3.3. Индикатор измерения шаровой опоры

3.4. Индикатор герметичности грязезащитных чехлов

3.5. Люфтметр

3.6. Проверка и регулировка люфтов в шарнирных соединениях

3.7. Универсальный съемник рулевого пальца

3.8. Замена шарниров рулевых тяг

ІV. Схема места ремонта рулевого управления

4.1. Расчет уровня механизации

4.2. Расчет степени механизации

4.3. Расчет площади оборудования площадки

4.4. Расчет стоимости ремонта агрегата

Заключение

Список использованной литературы

Введение

В процессе эксплуатации автомобиля его рабочие свойства постепенно ухудшаются из-за износа деталей. Автомобиль, отвечающий всем требованиям нормативно-технологической документации, считается исправным.Исправный автомобиль, в отличие от исправного, должен отвечать только тем требованиям, которые позволяют использовать его по назначению без угрозы безопасности движения. Поломка – это переход автомобилей в неисправное, но исправное состояние. Поломка – это переход автомобиля в нерабочее состояние. Текущий ремонт автомобиля производится на автотранспортных предприятиях, он должен обеспечивать гарантированную работоспособность автомобиля при пробеге очередного планового ремонта. При длительной эксплуатации автомобиля достигается состояние, когда их ремонт в условиях АТП становится невозможным или экономически нецелесообразным, и в этом случае их направляют на авторемонтный завод.

Около 7075% автомобильных запчастей, поступивших в капитальный ремонт, могут быть возвращены либо без ремонта, либо после их восстановления. К ним относятся большинство наиболее сложных и дорогих деталей, а также валы, оси, цапфы и другие. Стоимость восстановления этих деталей не превышает 1050% стоимости их изготовления, при этом достигается большая экономия металло- и энергоресурсов.

Если вы заглянете в Правила дорожного движения и найдете перечень неисправностей, при которых дальнейшее движение автомобиля запрещено (п.3.1.), то на первом месте неработающая тормозная система, а рулевое управление только на втором месте. Объективно это неправильно, при определенных навыках управления автомобилем в экстренной ситуации можно остановиться без тормозов. А вот при отказе руля последствия будут намного хуже, чем если бы отказали тормоза.

Чтобы этот кошмар не случился с нами, нужно просто помнить о серьезности последствий отказов руля и прислушиваться к своим ощущениям во время движения автомобиля.Звуки и вибрации обычно подсказывают местонахождение «больного» органа автомобиля. И если есть подозрение на неисправность в рулевом управлении, то следует немедленно, самостоятельно или с помощью специалиста найти эту неисправность и устранить ее.

Проверка технического состояния.

Промойте полости картера рулевого управления и все металлические детали керосином. Вымойте резиновые детали теплой водой и протрите их чистой тряпкой.

Внимательно осмотрите рабочие поверхности зубчатого колеса (5) и рейки (13) на наличие следов износа, заусенцев или волосков.Мелкие повреждения отремонтируйте мелкозернистой наждачной бумагой или бархатным наполнителем. Замените изношенные и поврежденные детали.

Шариковый подшипник (6) должен вращаться свободно, без заеданий, на поверхности колец и шариков не должно быть износа и следов заедания. Иглы и обойма роликового подшипника (4) не должны иметь износа и повреждений. Если есть малейшие сомнения, замените подшипники.

Проверить состояние защитной крышки (20) и колпачков. Если на них есть трещины, разрывы и неплотное прилегание деталей, замените их новыми.

Проверить состояние шаровых опор рулевых тяг по осевому и радиальному зазорам. При наличии свободного хода в шаровой опоре или попадании в нее грязи, песка, а также при появлении коррозии на шаровом пальце и при полном использовании хода упорной вставки замените шарнир в сборе с наконечником рулевой тяги .

Проверить состояние резинометаллических соединений наконечников рулевых тяг. Замените изношенные и поврежденные соединения.

Проверить состояние опорной втулки рейки (2) и ее посадку в картере рулевого управления.Замените поврежденную втулку.

Проверить состояние эластичной муфты рулевого вала, обращая внимание на прочность заклепочного соединения, состояние шлицов на нижнем фланце и состояние резиновой части муфты.

Если заклепочное соединение ослабло, замените заклепки. Если шлицы изнашиваются, замените нижний фланец. Трещины и расслоения на резиновой части муфты не допускаются; в этих случаях замените муфту.

Если зазор в заклепочном соединении муфты не удается устранить заменой заклепок, замените упругую муфту в сборе с валом руля.

Заменить уплотнительные кольца упора рейки, гайки подшипников ведущей шестерни и резиновые кольца опорной втулки рейки на новые независимо от их технического состояния. Хомуты, стопорная шайба 11 и стопорная пластина 23 также используются однократно.

Технологический процесс ремонта и восстановления рулевой рейки.

Процесс относится к части производственного процесса, в ходе которой состояние ремонтируемого объекта последовательно изменяется.

Рулевой механизм, поступающий в секцию, разбирается на узлы.Узлы разбираются на части и отправляются на дефект.

Конструируемые детали делятся на три группы: непригодные, ремонтопригодные, годные. Ремонтопригодные детали отправляются на ремонт и восстановление, непригодные – на утилизацию. Подходящие, отремонтированные и новые детали со склада собираются и собираются.

Из узлов собирается рулевой механизм, который затем регулируется.

Заключение

Всем известно выражение: «Лучшее лечение — профилактика.Поэтому каждый раз, общаясь со своим автомобилем снизу (на смотровой яме или эстакаде), нужно одним из первых дел проверить элементы рулевого механизма и механизма. К счастью, времена всеобщего дефицита прошли, и есть возможность приобрести качественные детали, а не те многочисловые подделки, которые выходят из строя через неделю эксплуатации, как это было в недавнем прошлом

Стиль вождения, состояние дорог и своевременное обслуживание играют решающую роль в долговечности деталей и узлов автомобиля.Все это влияет на срок службы деталей рулевого управления. Когда водитель постоянно дергает руль, крутит его на месте, прыгает по ямам и устраивает гонки по бездорожью – идет интенсивный износ всех шарнирных соединений привода и деталей рулевого механизма.

Как поменять замок двери на ваз 2109. Ремонт замков автомобиля

ВАЗ 2109 «Спутник», именуемый в народе «девяткой» — это пятидверный автомобиль, разработанный в конце 80-х годов прошлого века и серийно выпускавшийся более 20 лет.Его недостаток: почти все время задняя часть автомобиля остается запыленной пылью, песком и грязью. Разного рода мусор, обнаруженный на дорожном покрытии, может попасть как на сам автомобиль, так и в некоторые его части. Часто от этого страдает замок багажника, пятой двери ВАЗ.

Все, кто сталкивался с этой некритичной, но довольно неприятной поломкой замка багажника ВАЗ 2109, пытались как-то ее решить. На сегодняшний день существует несколько вариантов выхода из этой неприятной ситуации. Первый, достаточно простой и логичный, это купить новый и установить его на место предыдущего аналогично тому, как механизм был установлен на заводе-изготовителе.

Но этот вариант не решает всех проблем, так как новый замок со временем тоже придет в негодность и потребует замены. Кроме того, сам замок невозможно отремонтировать, потому что это неразборный механизм. В данном случае умельцы приспособились устанавливать электрозамок Лады «Калина» на ВАЗ 2109. Между всеми этими способами есть существенные отличия, каждый имеет недостатки и преимущества.

Замена личинки замка двери задка

Купить новый замок багажника автомобиля и личинку достаточно просто в любом автомагазине, торгующем замками для дверей автомобилей.Не нужно сразу вынимать ключ из отверстия личинки, так как после этого собрать механизм обратно практически невозможно. Снять обшивку и получить доступ к замку багажника легко, сняв несколько заклепок. После этой манипуляции необходимо открутить две гайки, не касаясь клемм, расположенных на их болтах. Следующим шагом будет собственно замена старого механизма и самой личинки на новые детали. Личинка и замок должны быть прикручены заводскими болтами и это место должно быть закрыто обшивкой.

О плохо работающем замке «девятки» можно забыть надолго, попробовав заменить его на автоматический электрозамок «Калина». Нужно обратить внимание на то, что использовать замок от Лады следует с кузовом типа седан, а не хэтчбек – по своей конструкции они отличаются друг от друга. Следующий элемент новой конструкции, который нужно будет установить вместо старого замка, это ответная часть, которую также можно взять от замка Лада Калина. Он без проблем устанавливается на багажник автомобиля ВАЗ 2109 и не требует значительных изменений.

Установка замка от Калины подразумевает, что его открытие будет осуществляться с помощью электропривода или механически рычагом изнутри машины. Поэтому стоит купить специальный комплект для центрального замка. Проводка потребует установки кнопки, реле и предохранителя (8 или 16 А). Кроме этих элементов конструкции вам понадобятся еще две пластмассовые или резиновые заглушки, а также скоба – небольшой уголок с размерами сторон 30 мм и толщиной 1-2 мм.

Инструменты, которыми будет заменено устройство:

  • Угловая шлифовальная машина;
  • ключи на 8 и 10;
  • дрель.

Стоимость нового устройства точно окупится за год, так что не стоит переживать за свои вложения. Кроме того, все материалы, необходимые для нового механизма, достаточно дешевы. Замена замка – очень ответственное дело, которое можно сделать самому или доверить специалистам по ремонту.

Снятие старого замка багажника и установка нового замка

Простейшей частью процесса замены является демонтаж вышедшего из строя механизма.

Замок от Лады «Калина» не совсем аналогичен устройству закрывания двери багажника ВАЗ 2109, поэтому его необходимо немного доработать.Ремонт не требует особых навыков, так как нужно только подпилить верхнюю выступающую часть металла и немного укоротить рычаг. Ответная часть конструкции от Калины выполнена в виде П-образной формы, поэтому ее можно легко установить на остаток предыдущего запорного устройства и его личинку, которая осталась без своего рабочего механизма.

Электропривод можно установить в нужном вам месте, не забывая при этом, что обязательным условием является возможность регулирования и его жесткая связь непосредственно с рычагом открывания.Проводку можно проложить прямо внутри двери багажника, ведущей в салон автомобиля. В салоне его можно положить под кожу, а задний багажник уложить. Снизу его можно спрятать под звукоизоляцию и коврики. Кнопку следует разместить в салоне ВАЗ 2109 в удобном месте, чтобы она не мешала и до нее было легко дотянуться. Подключать кнопку нужно через реле. Он подаст «плюс» на свою обмотку, а уже перенаправит его непосредственно на мотор-редуктор, который соединен со штоком закрывающего устройства.

Нельзя забывать, что клеммы, которые используются при подключении кнопки к новому механизму, должны быть тщательно заизолированы и обжаты. Ремонт необходимо проводить, будучи уверенным в своих силах и с пониманием того, как работает не только механическая, но и электрическая часть нового замка. Замена механического запорного устройства на электрический может занять от часа до трех, в зависимости от навыков и опыта.

Новый электрозамок прослужит долго, так как меньше подвержен тем механическим воздействиям, чем заводской механизм ВАЗ 2109.

Конструкция замков на автомобилях ВАЗ 2109-2108 такова, что их ремонт невозможен. То есть, если замок выйдет из строя, его нужно будет заменить на новый. Чтобы сделать это своими руками, вам понадобится следующий инструмент:

  • Отвертки плоские и крестовые (ударные)
  • Головка на 8
  • Расширение
  • Кривошипная или храповая рукоятка

На фото только ударная отвертка и ключ к ней. Итак, первое, что вам нужно.После этого снимите защитную пленку, которая находится внутри и крепится металлическими защелками. Затем отсоединяем тяги управления наружной рукоятки и выключатель замка. Стяжки обычно крепятся пластиковыми петлями, поэтому их можно просто поддеть плоской отверткой.

Теперь самый простой шаг — отвинтить дверной замок. Не используйте обычные отвертки, так как вы можете сбить края болта, и вам придется их высверливать. Для этого удобно использовать ударную или силовую отвертку под ключ.Все показано ниже:

После этого замок снимается без проблем:


При необходимости покупаем новые замки, цена которых около 100 рублей, и устанавливаем. Чтобы снять внутренний замок, нужно открутить болты крепления ручки открывания двери, как показано на фото ниже.

Проблема ВАЗ-2109 в том, что со временем разбалтывается дверь и работают замки. В большинстве случаев необходима регулировка и регулировка замка.Сложнее обстоит дело, когда замок просто заедает. Часто это происходит со стороны водителя. В этом случае стоит заменить замок, но не выбивать его баллонным ключом. В качестве временной меры на автомобиле ВАЗ-2109 можно заменить личинку дверного замка.

Потеря ключей или заедание замка – неприятная ситуация для любого автолюбителя. Не ломайте дверь или запорный механизм. Осторожно откройте дверь, чтобы не повредить тяги и корпус запорного механизма.После этого приступайте к остальным работам. Инструкция по снятию и замене личинки евро ручки следующая:

  1. Снимите обшивку с двери. Эта работа не займет у вас много труда, но постарайтесь не повредить материал.
  2. Разъединение шатунов — одна из самых сложных работ. Подцепите нижнюю часть плоскогубцами и снимите с ручки. Потом легко поставить обратно. Для того, чтобы снять навершие, упереться в ручку отверткой, продеть ненужный провод через стержень и резко потянуть.Без отвертки стержень согнется.
  3. Ключом на 8 открутить ручку.
  4. Перед дальнейшей работой запомните положение замка. Вытащите штифт сбоку и снимите стержень.
  5. Снимите пружину и вытащите личинку.
  6. Смажьте паз, в котором находилась личинка, WD-40.
  7. Новая личинка идет в комплекте с ключом. Не вытягивайте его, пока замок не будет установлен. Новую деталь иногда нужно тщательно доработать напильником.Такое бывает, если он произведен в Китае или просто некачественный.
  8. Если штифт не входит в отверстие свободно, то нужно немного подпилить место под него.

Сборка производится в обратном порядке. Не забудьте соединить стержни и проверить замок, прежде чем запирать машину в первый раз. Эта работа займет у вас не более часа. Обшивка всегда укладывается последней, после регулировки замкового механизма.

Тюнинговые работы заключаются в изменении высоты стержней.Стержни крепятся с помощью пластиковых наконечников с шарикоподшипником внутри. Правильная регулировка дверного замка осуществляется вытягиванием паза. Далее нужно будет немного покрутить против или по часовой стрелке. Замок регулируется подбором идеальной длины. Так что будьте терпеливы.

Ваз 2109 поворотники рабочие и аварийка №

Что делать, если не работают поворотники на ваз 2109 ? Эта проблема довольно распространена среди ВАЗоводов и может застать врасплох в самый неподходящий момент.Причин этого неприятного события может быть несколько. Попробуем разобраться.

Не работают поворотники на ВАЗ 2109 — причина в электрике автомобиля, будем искать проблему. Кстати, большая часть модельного ряда Тольяттинского автозавода имеет подобную электрическую схему. Ремонт такого недуга не занимает много времени и не требует амбициозных бюджетов, поэтому с этим справится новичок .



Первые шаги


Проблем с поворотниками или сигнализацией может быть несколько, например они просто не моргают.Причина, скорее всего, кроется в реле, отвечающем за прерывистую подачу напряжения. В этом случае нужно добраться до реле, его точное расположение указано в стандартной инструкции, которой оснащен любой автомобиль. Когда доберетесь до реле поворотников, сначала слегка постучите по нему, может там было элементарное залипание.

Если это не поможет, то рекомендуется заменить реле — не так дорого пытаться ремонтировать своими силами. Также, чтобы избежать этой проблемы, поинтересуйтесь причинами, повлиявшими на преждевременный выход реле из строя.

Если этого не сделать, какой смысл ставить новый, его ждёт то же самое. К причинам, которые могут повлиять на выход реле, можно отнести влажность .



Этот компонент автомобиля должен быть герметичным для защиты от влаги из окружающей среды. Кроме того, влага может повлиять на клейма, по которым реле подключается к электрической линии. Этот эффект заключается в постепенном окислении и потере контакта. Это вторая по популярности причина поломки поворотников.

Окисление представляет собой зеленый налет, являющийся диэлектриком. Для устранения достаточно очистить этот налет подручными средствами и попробовать запитать элемент.

Проверьте блок предохранителей , прочитайте инструкцию и определите предохранитель (чаще всего это К2), который отвечает за указатели поворотов. Очень часто именно предохранители становятся причиной неактивности поворотников.

Замените помеченный предохранитель на аналогичный. В дополнение к этому моменту хотелось бы отметить тот факт, что контакты предохранителей также могут быть окислены, поэтому их нужно проверить на это.

Если не включается один из поворотников, скорее всего, у него просто перегорела лампа . Замените его рабочей версией.



В бедах с неработающими поворотниками могут быть виноваты переключатели, да, именно переключатель может выйти из строя. Вы должны будете добраться, чтобы проверить. Кстати, если у вас работают поворотники, но не работает сигнализация, то причина кроется в неисправности кнопки, отвечающей за включение аварийки.Эти же проблемы могут быть причинами того, что не выключаются поворотники.

Все эти детали имеются среди автотоваров и стоят недешево, поэтому рекомендуется их просто заменить.

Быстрое мигание поворотников может быть причиной могла перегореть одна из ламп , либо произошло окисление дорожек в электронном блоке управления. Также рекомендуется попробовать почистить «массу» поворотников.

Вот некоторые из основных причин, которые влияют на неисправность ретранслятора и аварийную ситуацию.Не работают поворотники на ВАЗ 2109? Надеемся, что эта статья поможет справиться с этой проблемой.

При включении сигнализации с помощью кнопки, расположенной на передней панели, в ее работе будут участвовать реле и лампы указателей поворотов. Электрическая цепь этой цепи будет защищена двумя предохранителями, расположенными в монтажном блоке под капотом автомобиля.

Если после нажатия тревожной кнопки на панели приборов не замигала сигнальная лампа указателей поворота, это будет свидетельствовать о ее неработоспособности.Начинать искать причину неисправности нужно с проверки предохранителей. F5   и F11 , если на вашем автомобиле установлен монтажный блок 17.3722-01М. Если нумерация монтажного блока другая, то номера предохранителей могут не совпадать, выше, с указанными номерами. Далее следуйте обозначениям, расположенным на обратной стороне крышки монтажного блока. Предохранитель сигнализации обозначен треугольником , а предохранитель указателя поворота двумя стрелками .

При целых предохранителях и неокислившихся контактах надо будет проверить реле указателей поворота К2.Самый простой способ проверки — замена на заведомо исправный. Если и в этом случае аварийка на ВАЗ 2109 не работает, то придется прозвонить провода и проверить контакты в разъёмных колодках. Начать нужно с проверки напряжения на контактах предохранителя и на выводе №5 колодки Х2 монтажного блока (красно-черный провод). Если на этом контакте напряжения нет, то придется снимать монтажный блок и искать причину отсутствия напряжения в нем. В первую очередь нужно посмотреть, цел ли путь, по которому идет ток к этому контакту.

При наличии напряжения на клемме №5 уже необходимо снять монтажный блок, но кнопку включения сигнализации, и с ней проверить напряжение на клемме под тем же номером 5. Если есть напряжение, то кнопку аварийной сигнализации придется менять.

Указатели поворота работают только при включенном зажигании . При движении вверх или вниз под подрулевым переключателем должны загораться соответствующие фонари по правому или левому борту автомобиля, работающие с частотой мигания около 60 циклов в минуту.Все остальные режимы работы будут считаться неисправностью.

Самой простой неисправностью, которую легко выявить и устранить, будет перегорание одной из ламп указателей поворота. При этом оставшаяся лампа будет мигать с удвоенной частотой , а контрольная лампочка на панели приборов вместо мигания начнет гореть постоянно, сигнализируя водителю о неисправности. При замене перегоревшей лампы обязательно нужно установить точно такую ​​же мощность (21Вт).Но тут есть подводные камни. Если автомобиль ВАЗ 2109 эксплуатируется с прицепом , индикатор на приборной панели не сообщит вам о перегоревшей лампе. Поэтому их, в данном случае, необходимо проверять визуально.

В задних фонарях питание от жгута проводов к лампам идет через монтажную ленту . Если задние фонари не затянуты, на монтажную ленту будет попадать влага и пыль, что приводит к коррозии участков цепи. В результате не будет гореть даже исправная лампа указателей поворота.

Обеспечить режим мигания ламп указателей поворота будет оборотов реле , расположенного в монтажном блоке. В случае неисправности мигание ламп прекращается. Чтобы добраться до дома или места ремонта, можно снять это реле с монтажного блока, а вместо него поставить перемычку между выводами 49 и 49а. А вот мигать режим работы может только сам водитель, работая под подрулевым переключателем.

На под подрулевым переключателем неисправности чаще бывают не в их электрической части, а в механической.В частности, он должен автоматически возвращаться в выключенное положение после завершения поворота. Если этого не произошло, то его придется просто заменить, так как устранить эту неисправность невозможно. Связано это с поломкой скоб внутри переключателя.

Редкой, но все же возможной неисправностью поворотников на ВАЗ 2109 может быть выход из строя самого монтажного блока . Самостоятельно устранить ее вряд ли получится, особенно в дороге.

Вся электрическая цепь указателей поворота защищена 8-амперным предохранителем , установленным в монтажном блоке.Естественно, если он сгорит, то ни правая, ни левая часть указателей поворотов работать не будут.


Что делать в ситуации, когда не работают поворотники ваз 2109, мы расскажем в этой статье. Вообще ездить с неработающими поворотниками очень опасно, ведь так вы увеличиваете риск аварий в несколько раз, а сотрудники ГИБДД не прочь «заработать» на виде такой машины. Поэтому, если перестали работать поворотники или хотя бы один из них, эту проблему нужно срочно решать.К счастью, в схеме нет ничего сложного, и все распространенные проблемы полностью известны.

Поворотники ваз 2109 не работают по нескольким причинам, которые мы все и рассмотрим. А чтобы избавить вас от лишней траты денег, мы расскажем, как найти неисправный элемент и поменять только его, а не покупать много разных деталей.

Проблемы с реле

Чаще всего выходят из строя реле сигнализации и поворотники. Симптомы вышедшего из строя реле следующие: не работает ни одна лампа поворотника, ни с левой, ни с правой стороны.Также совсем не работает аварийка. В общем, полная тишина.

Перед проверкой или покупкой нового реле стоит осмотреть предохранитель сигнализации. Если сгорит, то ничего не получится. Перегоревший предохранитель необходимо заменить новым; однако нет гарантии, что он не взорвется снова. Часто предохранители сгорают именно из-за неисправности в реле.

Нужное нам реле находится в блоке предохранителей, под капотом. Можно попробовать вытащить реле и легонько постучать по ладони.Часто бывает, что внутри «залипают» контактные элементы. Если после таких манипуляций все заработало, то проблема действительно в реле и нужно готовиться к его замене, ведь оно может снова залипнуть в самый неподходящий момент.


В ситуации, когда предохранитель целый и постукивание реле по ладони не работает, необходимо купить новое реле. Так что дело именно в нем. Стоит такое новое реле около 150-200 рублей, продается в любом магазине автозапчастей.

Переключатель указателей поворота

Хоть и редко, но бывает, что подрулевой переключатель поворотников выходит из строя. Симптомы данной неисправности следующие: не работают левый, правый или обе стороны поворотников, но сигнализация работает исправно. Чтобы окончательно убедиться в этой неисправности, можно попробовать «мигнуть дальним», с большой долей вероятности ничего не произойдет.

В такой ситуации поможет замена подрулевого переключателя. Его ремонт не имеет смысла из-за одноразовой конструкции и дешевизны новой детали.Работа по замене этой запчасти займет не более 20 минут. Важно только помнить, что в гнезде выключателя есть защелки, которые нужно отжимать руками, иначе есть риск сломать крепление.


Проблемы с влажностью

Блок крепления предохранителей на девятке находится в очень уязвимом для влаги месте, под капотом и даже в том месте, куда попадает вода. Часто случается так, что внутрь агрегата попадает влага, и начинаются проблемы с электрикой.Поэтому причину неработающих поворотников также следует искать в блоке предохранителей.

Сначала нужно вытащить предохранители поворотников и аварийки, осмотреть их. Если они сгорели, то естественно заменить. При попадании влаги на контактных ножках может образовываться налет, который нарушает проводимость тока. Если вы заметили на ножках предохранителя или реле налет, часто зеленоватого оттенка, то блок нуждается в чистке.

В идеале блок следует демонтировать с автомобиля и вытащить все реле и предохранители.Далее разбираем, чтобы добраться до контактной части и хорошо протираем все контакты ваткой смоченной в спирте. Это поможет добиться хорошей работы всей электрики, но ненадолго. Со временем вода снова будет проникать во все щели и образовываться налет.

Многие владельцы по-разному защищают свои монтажные блоки от влаги. Кто-то замазывает все щели силиконовым герметиком, а кто-то просто цепляет поверх блока медицинские бахилы. Появление бахил под капотом, мягко говоря, удивляет, однако этот способ достаточно эффективен.


Если нет времени снимать и разбирать весь блок, а нужно ехать, можно просто почистить ножки контактов от налета и немного побрызгать на контакты в блоке смазки WD-40. Такие манипуляции восстановят проводимость нужных нам элементов и заработают поворотники.

Короткое замыкание

Если у вас блок сухой и без налета, а предохранители поворотов или аварийки перегорели, возможно короткое замыкание.Если при замене сгоревшего предохранителя не начинают работать поворотники, а сгорает только что установленный предохранитель, то нужно искать «коротышку». Скорее всего, поворотники ВАЗ 2109 не работают из-за того, что некоторые провода обломаны/перетерлись и касаются кузова автомобиля. В этом случае правильнее всего будет обратиться к электрикам, они такие вопросы решают быстро.

Если на ВАЗ 2109 не работают поворотники, то движение автомобиля следует прекратить.Потому что другие водители не увидят, куда вы поворачиваете, и возникнет аварийная ситуация. Страшно это еще и тем, что многие не сразу замечают, что у них не работают поворотники и продолжают ездить с неработающими поворотниками. То, что не работают поворотники на ВАЗ 2109 понять очень просто, включите указатель поворота и посмотрите на указатель поворота на панели приборов.

Индикатор на приборной панели должен мигать. Более того, если двигатель не запущен, вы услышите щелчки — это щелкает реле поворотов.
 Если лампочка на приборной панели не моргает, а горит, то повороты не работают.
Причин того, что не работают поворотники на ВАЗ 2109 несколько:
1) Неисправность реле поворотов
2) Перегорело освещение поворотов
1) При неисправности реле поворотов лампа на панели приборов горит зеленым цветом без мигает. Однако это не означает, что ваше реле поворотов неисправно.



Вполне может быть плохой контакт между реле поворота и монтажным гнездом реле в монтажном блоке.Проверить легко — включить прогиб и пошевелить реле прогиба.


Если был плохой контакт, то в какой-то момент при перемещении реле будут слышны щелчки, то есть появление нормального контакта. Монтажный блок ВАЗ 2109 расположен в не очень удачном месте и постоянно


то заливает водой, то засыпает снегом и льдом. Поэтому плохой контакт реле в монтажном блоке для ВАЗ 2109 – обычное дело.


2) При перегорании одного из витков стрелка на приборной панели моргнет, как будто все в порядке. В этом случае перегоревшая лампочка обнаруживается только при визуальном осмотре автомобиля. Сделать это очень легко владельцам ВАЗ 2109 с сигнализацией. Всякий раз, когда водитель выходит из машины, он включает сигнализацию, и машина моргает всеми поворотами на пару секунд. Приехал водитель, выключил сигнализацию ВАЗ 2109, машина снова моргнула с поворотов. Часто бывает, что лампочка не перегорает, а просто плохой контакт между лампочкой и патроном.
  В этом случае нужно просто постучать по фаре кулаком, может появиться контакт.

Топливный бак ваз 2109 карбюратор. Как снять топливный бак с автомобиля. Необходимые инструменты и принадлежности

Каждый ребенок знает, зачем нужен бензобак в машине. Со стороны кажется, что это самый простой и надежный элемент в автомобиле. Однако в процессе длительной эксплуатации или в результате аварии может быть поврежден сам бак или его элементы.Как действовать в этих ситуациях, чтобы не усугубить проблему, должен знать любой водитель.

Устройство и расположение бензобака ВАЗ 2108/09/14/15

Бензобак является одним из элементов топливной системы автомобиля. Его основное и единственное предназначение – хранить определенное количество топлива. При этом хранение осуществляется максимально безопасно, без утечек и угара.

На автомобилях ВАЗ 2108/09/14/15 топливный бак устанавливается под задним сиденьем. Поэтому даже при серьезном лобовом столкновении его повреждения будут минимальными.Риск утечки и воспламенения топлива также будет минимальным.

Объем бака на ВАЗах 43 литра (включая резерв 4–6 литров). Этого объема должно хватить на автономный пробег автомобиля в 400–600 километров.

Топливный бак на ВАЗ 2108/09/14/15 расположен под задним сиденьем

Бензобак на автомобилях ВАЗ 2108/09/14/15 крепится к кузову с помощью двух пластинчатых хомутов. Топливо заливается в бак через горловину с правой задней стороны корпуса.Обычно горлышко закрывается колпачком с резьбой.

Горловина соединяется с полостью бака специальной заливной трубкой. Внутри бака имеются две дренажные трубки, соединенные шлангом с сепаратором — устройством для улавливания паров бензина. На шланге установлен клапан для предотвращения утечки топлива из сепаратора двойного действия, который может работать в двух направлениях. Пары топлива, испаряющиеся во время движения, возвращаются обратно в бак и конденсируются. На автомобилях ВАЗ сепаратор вмещает всего семь литров, но этого достаточно, чтобы следить за состоянием топлива в баке.

В верхней части бензобака установлен еще один обязательный элемент топливной системы — датчик уровня топлива, выдающий на приборную панель информацию о количестве бензина в баке. Он крепится через резиновую прокладку, и доступ к нему возможен только через заднее сиденье в салоне.

Топливные баки автомобилей ВАЗ 2108/09/14/15 изготавливаются из листовой стали со свинцовым покрытием — прочного, долговечного материала. Традиционно емкость бака сварена из двух половинок и покрыта снаружи темной эмалью.

Металлический корпус топливного бака обработан антикоррозийным составом и покрыт черной краской.

Основные неисправности бензобака

Бензобак изготовлен из прочного износостойкого материала и служит в течение всего срока эксплуатации автомобиля. Однако в некоторых случаях может потребоваться ремонт. Эти ситуации следующие.

    засор топливной магистрали.

    Дырка в баке.

    Течь по линии сварки корпуса бака.

Причиной засорения шлангов может быть попадание грязи в топливную сетку в самом баке.Решение в этом случае достаточно простое – периодически промывать или менять эту сетку.

Если в баке в результате механического удара образовалась дыра, то ее уже нельзя отремонтировать. В этом случае бак потребуется заменить.

Если по линии сварки половинок бака течет бензин, можно попробовать запаять это место. Однако эта процедура очень сложна и требует соответствующего опыта.

Бензобак с большим распространением коррозии ремонту не подлежит

Ремонт бензобака

Ремонт топливного бака обычно не составляет большого труда.Здесь многое зависит от характера повреждений и навыков и умений автовладельца. Мелкие отверстия в корпусе можно просто запаять, а большие повреждения потребуют применения сварочного аппарата.

Сам бак не всегда требует сварки или ремонта. На автомобилях ВАЗ 2108/09/14/15 часто выходят из строя элементы крепления бака или его комплектующие (например, горловина или шпильки). Такие неисправности необходимо срочно устранять — сохранность хранения топлива в баке во многом обусловлена ​​его креплениями, положением относительно оси корпуса и герметичностью.

Необходимые инструменты и приспособления

Снятие бензобака осуществляется с помощью стандартного набора инструментов: гаечные ключи разного размера, отвертки и молоток на случай, если какой-либо элемент затруднится демонтировать.

Для мойки, чистки и ремонта бака потребуются:

    емкость для слива топлива;

    шинный насос для подачи сжатого воздуха;

    шланг, подсоединенный к источнику горячей воды;

    специальные моющие средства;

  • болты и гайки;

    файл;

    обезжириватель;

    наждачная бумага;

    грунтовая краска.

Демонтаж бензобака

Для демонтажа бензобака потребуется помощник — в некоторых ситуациях его участие будет необходимо (например, когда нужно поддержать бак и отсоединить магистрали без повреждений). Порядок работы следующий.

    Откройте дверь салона и сложите подушку заднего сиденья. Для удобства подушку можно вынести из салона.

    Найдите звукопоглощающую пленку под сиденьем.В листе имеется вырез в месте расположения бензобака. Поднимите вырез и найдите крышку люка бензобака.

    Открутите два винта крышки и снимите ее вместе с резиновым уплотнителем.

    Отсоедините колодку от клеммы датчика уровня топлива (просто отсоедините разъем).

    Снимите провод со шпильки.

    Зайти под кузов автомобиля — все последующие работы производятся непосредственно в районе расположения бака.

    Ослабьте хомут заливной горловины и отсоедините шланг подачи топлива к бензобаку.

    При демонтаже бензобака отключается топливный насос

    Снять шланг сепаратора.

  1. Отсоедините топливопроводы.

    При демонтаже бензобака все топливопроводы отсоединяются

  2. Снимите два стяжных болта, которыми бак крепится к кузову. Здесь нужен помощник – один человек откручивает болты, другой держит бак.

    Сначала опустите переднюю часть бензобака, затем заднюю.

    При отсутствии помощника при снятии бензобака можно использовать подставки

    Вынуть датчик уровня топлива из полости бака.

Очистка и промывка бензобака

Чистка и промывка бензобака возможна только после его полной разборки.

Однако некоторые автолюбители выполняют эту процедуру, не снимая бак с автомобиля. Они просто направляют струю под давлением в горловину горячей воды. После пропаривания в бак заливают около пяти литров бензина, плотно закрывают пробкой и тщательно встряхивают. Затем бак опорожняют и тщательно высушивают. Для сушки рекомендуется использовать сжатый воздух.

Бензин можно промывать в полости бака только после предварительного пропаривания

Для промывки рекомендуется использовать моющие средства типа МС, МЛ или Лабомид. Если бак давно не мылся, то лучше несколько раз залить в него моющее средство и промыть водой. По окончании стирки обязательно пропарьте внутренние полости горячей водой, а затем высушите бак.

Ржавчина внутри бензобака удаляется только специальными препаратами-«преобразователями ржавчины».Для тщательной очистки в бак заливают около двух литров такого препарата и энергично встряхивают. Через 15 минут вместе с остатками ржавчины и грязи выливается нейтрализатор.

Снаружи бензобак очистить от грязи и ржавчины и перекрасить

Ремонт элементов топливного бака

Чаще выходят из строя отдельные элементы топливной системы, расположенные внутри или снаружи бензобака.

Во всех случаях самостоятельный ремонт деталей — это вполне выполнимо и в гаражных условиях.Важно правильно выполнять все этапы работ и придерживаться элементарных правил безопасности. Перед любыми работами с бензобаком его необходимо тщательно промыть, так как горючая смесь в любой момент может воспламениться.

Замена шпилек

Первым признаком сильного износа шпилек является запах бензина в салоне. Из-за разгерметизации прокладки топливного насоса запах топлива начинает распространяться по всему автомобилю.

Шпильки на лючке бензобака под задним сиденьем часто ломаются или скручиваются. Поэтому прокладка быстро изнашивается, и герметичность топливной системы теряется.

При поломке хотя бы одного штифта бензобак разгерметизируется

Для замены шпилек потребуется полный демонтаж бензобака с последующей промывкой и сушкой. Процедура следующая.

    Шпильки приварены к бензобаку изнутри — их нужно будет спилить под корень.

    Подпилите поверхность среза напильником, создав гладкую основу для новых креплений.

    Наденьте напорное кольцо насоса и просверлите в нем отверстия для новых шпилек диаметром 4,5 мм.

    Вставьте болты с резьбой M5 в новые отверстия на задней части бака и затяните их гайками.

Таким образом, ремонт шпилек заключается в их полной или частичной замене болтами с резьбой того же размера.

Самодельные шпильки ничем не отличаются от заводских, а срок их службы зависит от качества используемых болтов.

Установка поплавка

В системе бензобака автомобилей ВАЗ важные функции выполняет поплавок.Его основная задача – следить за уровнем топлива в баке и передавать эти данные на приборную панель через датчик.

Если поплавок начал «лежать», следует убедиться в его исправности и исправности. Процедура проверки поплавка следующая.

    Выньте заднее сиденье из салона.

    Снимите люк бензобака и извлеките из полости поплавок, прикрепленный болтами к насосу.

    Переместите спицу поплавка в правую сторону до конца — это положение соответствует нулевому уровню топлива на панели приборов.

    Если положение не нулевое, согните язычок.

    После этого потяните спицу поплавка до упора влево. Это положение должно соответствовать значению «1» на панели приборов.

    Если положение поплавка не соответствует «1», отогните язычок с другой стороны.

Крайний правый индикатор показывает уровень топлива в баке

После этих нехитрых манипуляций поплавок будет работать правильно. Следует отметить, что он выходит из строя крайне редко, так как имеет простейшее строение.

Ремонт горловины

Горловина топливного бака со временем может сгнить. Для ВАЗ 2108/09/14/15 это вполне типично. В зависимости от степени повреждения заменяется или ремонтируется вся шейка. Порядок ремонта следующий.

    Снимите горловину с бака.

    Очистить место повреждения, удалить ржавчину и краску, обезжирить поверхность.

    Нанесите антикоррозийную грунтовку.

    Для того, чтобы герметично закрыть повреждение в горловине, натяните резиновые шланги двух разных диаметров (сначала меньшего, затем большего) и зафиксируйте их с двух сторон металлическими хомутами.

    Переустановите горловину.

Горловина бака представляет собой трубу, которая начинается сразу под крышкой

Ремонт горловины топливного бака может занять всего 10-15 минут после высыхания грунтовки. Такой простой способ восстановления трубы позволит вам пользоваться баком еще много лет.

Толстостенный шланг восстановит герметичность горловины и продлит срок ее службы

Замена бензобака

Перед заменой бака снимите минусовой провод с аккумулятора.После этого вместе с помощником выполните следующие операции.

    Установите новую прокладку датчика уровня топлива и с ее помощью опустите датчик на свое место в баке.

    Подняв бак сначала с задней, а затем с передней стороны, установите его на новые хомуты и закрепите их на корпусе новыми болтами.

    Подсоедините топливные шланги, сепаратор и воздушные трубки.

    Пройдите в салон и подключите датчик уровня топлива и насос к соответствующим разъемам.

    Закройте и зафиксируйте люк в крыше и установите на место подушку сиденья.

Замену бензобака удобнее всего проводить на подъемнике, а не на эстакаде

Замена бензобака, таким образом, осуществляется в двух плоскостях — под автомобилем и в салоне. Конструкция ВАЗ 2108, 2109, 2114 и 2115 не делает работу более удобной и легкой.

Видео: установка и подключение бензобака

После замены бака нужно убедиться в его работоспособности.Для этого запустите двигатель и посмотрите, нет ли проблем с подачей и утечками топлива.

Следуя рекомендациям профессионала, отремонтировать и заменить бензобак на автомобилях ВАЗ достаточно просто. При периодической профилактической чистке и промывке полости бака и аккуратной езде замена этого элемента не потребуется на протяжении всего срока службы автомобиля.

Основные причины, из-за которых может возникнуть необходимость снять топливный бак на автомобиле ВАЗ 2109: происходит постоянное засорение топливной магистрали, а значит бак необходимо очищать от грязи; поломка бака и, как следствие, утечка топлива, в этом случае бак придется заменить на новый; при образовании течи на линии стыка можно попробовать запаять этот дефект.

В первом случае основной причиной постоянного засорения топливопровода может быть засорение топливной сетки в баке, ее необходимо заменить или хорошо прочистить. Во втором случае, как правило, бак ремонтировать не рекомендуется, а лучше сразу заменить. В третьем случае, если протечка произошла на линии стыка, то можно попробовать паять. В этом случае паять нужно в специализированной мастерской, если у вас нет опыта проведения подобного ремонта.Предварительно необходимо слить остатки топлива из бака и хорошо его промыть и просушить.

Для демонтажных работ подготовить стандартный набор инструментов и выполнить следующее:

  • Откройте задние двери и снимите спинку заднего сиденья, затем наклоните само сиденье.
  • Отогнуть шумоизоляцию и открутить винты крепления техлюка в днище кузова.

  • Снимаем крышку. Между крышкой и днищем будет резиновая уплотнительная прокладка, которую меняем, если она высохла.
  • Отсоединить колодку с питающими проводами от датчика уровня топлива.

  • Теперь нам нужно отсоединить провод массы от бензобака. Провод закрепляется одной из гаек крепления датчика уровня топлива. Ослабьте гайку и снимите трос.

  • Дальнейшие работы ведутся под автомобилем. В первую очередь нам необходимо отсоединить шланг от заливной горловины бака. Для этого ослабьте хомут шланга и снимите его с горловины.

  • Таким же образом снимите воздуховыпускной шланг и сепаратор с штуцеров топливного бака.

  • Ослабьте хомут и снимите шланги топливопровода.
  • Ослабьте гайки крепления топливного бака. Держите бак рукой, чтобы он не упал.

  • Теперь можно снять топливный бак. Отводим хомуты его крепления в сторону, чтобы они нам не мешали и вместе с помощником снимаем бак с машины.
  • Теперь, когда бак снят, слейте из него остатки бензина, отверните гайки крепления и снимите датчик уровня топлива. Снимите прокладку датчика, при необходимости замените ее новой.

На этом ремонтные работы завершены. Установите в порядке, обратном снятию.

Топливный бак на ВАЗ 2109-2108 находится под днищем автомобиля, и расположен поперек кузова в задней его части. Бензобак не стоит так часто заменять, так как повредить его довольно проблематично, хотя он ничем не защищен.Однако если вам предстоит заняться ремонтом данного вида, приведенная ниже инструкция поможет вам сделать это быстро и без особых проблем.

Итак, в первую очередь стоит упомянуть необходимый инструмент, который понадобится для работы, а это:

  • Головка на 13 с храповой рукояткой
  • Отвертки плоские
  • и крестовые
  • плоскогубцы

Прежде чем приступить к демонтажу, необходимо отсоединить разъем питания от датчика уровня топлива, а также топливные шланги.Подробнее об этом вы можете прочитать в этой статье на .

После этого можно загнать машину на яму или поднять ее заднюю часть домкратом, чтобы было удобнее тренироваться. Для начала нам нужно открутить все хомуты шлангов, которые подходят к бензобаку и снять их. Два рядом с левой стороны танка:

И один ближе к центру:

Затем со стороны задней балки нужно открутить два болта крепления, которые показаны ниже на фото:

В реальности это выглядит так:

Когда будете откручивать второй болт, держите топливный бак рукой, чтобы он не упал.Затем осторожно снимите его с автомобиля:

Установка осуществляется в обратном порядке. Если вы решили купить новый бензобак, то цена в магазине может достигать около 4000 рублей, так что искать такую ​​деталь можно на авторазборке, вполне можно найти вчетверо дешевле.

Топливный бак – один из самых надежных узлов автомобиля. Однако со временем он изнашивается. Это проявляется в появлении механических повреждений и коррозии и требует ремонта.

Устройство топливного бака

Основной функцией топливного бака является хранение определенного количества топлива. При этом все должно быть организовано так, чтобы вероятность возникновения пожароопасной ситуации была сведена к минимуму.

На автомобилях ВАЗ топливный бак расположен под задними сиденьями. Благодаря такому размещению, при серьезных авариях и опрокидывании автомобиля бак в большинстве случаев остается целым. Топливные баки ВАЗ изготовлены из листовой освинцованной стали. Благодаря тонкому слою свинца, защищающему от коррозии, срок службы бака заметно увеличивается.Снаружи топливный бак покрыт темной эмалью.

Топливный бак, покрытый темной эмалью, надежно защищен от коррозии

Объем топливного бака ВАЗ 2108 и других аналогичных моделей 43 литра. Это с учетом резерва, но заполнять бак до краев не рекомендуется. Всегда следует оставлять свободный объем, около четырех литров. Особенно важно это делать летом, так как при повышении температуры топливо расширяется. Если бак заполнен до краев, то после надувания он может просто лопнуть.Объем бензобака ВАЗ рассчитан таким образом, что автономного пробега хватает на 500 километров, а это в современных условиях считается нормальным дорожным отрезком.

На кузове автомобиля бак надежно фиксируется с помощью гибких и прочных хомутов пластинчатого типа. Под хомуты необходимо подложить резиновые прокладки для обеспечения более плотного соединения.

Пластины крепления бака очень гибкие и прочные

Бензин заливается через горловину с правой (по ходу движения) задней стороны кузова.Закрывается винтовой крышкой.

Горловина бака ВАЗ 2115 закрывается герметичной крышкой

Основные элементы топливного бака

Горловина через заливной шланг соединяется с полостью бака. Две другие трубки объединены с семилитровым сепаратором, установленным снаружи бака и предназначенным для улавливания паров бензина. Сепаратор в результате износа может разъехаться по шву, и бензин начнет вытекать. Его можно заменить без демонтажа бака.Более того, вы можете временно замазать шов сепаратора бензостойким герметиком.

Бачок сепаратора вмещает семь литров топлива

Чтобы не снимать сепаратор (нужно демонтировать бампер, заливную горловину), опытные автовладельцы просто отсоединяют шланги элемента и вырезают его ножницами по металлу. Вместо сепаратора установлен инжекторный фильтр тонкой очистки топлива, выполняющий аналогичные функции.

Вместо сепаратора можно установить фильтр тонкой очистки топлива

Некоторые сепараторы оснащены клапаном двойного действия для минимизации утечек топлива.Клапан впускает и выпускает пары бензина. Попадая в бак, пары конденсируются и тем самым снижают расход топлива.

Топливная система автомобиля ВАЗ 2112 устроена достаточно просто.

На бак автомобилей ВАЗ выпуска после 2000 года устанавливается датчик уровня топлива (ДУТ), который регулирует количество бензина в баке и передает данные в электронный блок управления (ЭБУ). Датчик закреплен через резиновую прокладку и легко снимается через заднее сиденье.

Датчик уровня топлива устанавливается на все модели ВАЗ выпуска после 2000 года

Крупные повреждения топливного бака

При длительной эксплуатации топливного бака возникают ситуации, требующие ремонта.В первую очередь это:

  • отверстия и трещины в результате механических воздействий и коррозии;
  • засорение труб и шлангов, непосредственно подсоединенных к баку;
  • повреждение соединительного шва в месте стыка половинок бака.

Небольшие трещины обычно заделываются. Это довольно трудоемкая процедура, но работоспособность танка можно полностью восстановить. В случае серьезных повреждений и пробоин бак заменяют новым. Грязь попадает в шланги вместе с некачественным топливом.В этом случае может засориться сетка, через которую поступает бензин в бак. Поэтому его необходимо периодически мыть и менять. Кроме того, следует заправляться только на проверенных заправках и не злоупотреблять присадками для снижения расхода топлива. самым слабым местом танка является шов, который постоянно подвергается серьезным нагрузкам. Этого можно избежать, если бак изготавливается цельным. Топливный бак также может выйти из строя из-за деформации горловины, образования вмятин после аварии, отрыва перегородок внутри бака и т.д.

Ремонт бензобака

Технология ремонта бензобака определяется характером и степенью его повреждения. Так, мелкие трещины устраняются обычным паяльником, а крупные требуют заварки. Чаще выходит из строя не сам бак, а отдельные его элементы – горловина, шпильки и застежки. В этих случаях требуется срочный ремонт, так как проблема может усугубиться. Например, изношенные крепежные планки необходимо немедленно заменить. В противном случае бак может оторваться от корпуса.

Этот материал поможет самостоятельно заменить бензобак в автомобиле ВАЗ 2110:

Необходимый инструмент

Для ремонтно-восстановительных работ потребуются следующие инструменты и расходные материалы:

  • стандартный набор ключей;
  • набор отверток;
  • молоток;
  • файл;
  • дрель;
  • емкость для слива остатков топлива;
  • чистящие средства;
  • 1-2 литра бензина;
  • новые болты и гайки;
  • мелкозернистая наждачная бумага;
  • грунтовка;
  • Зарядное устройство;
  • карбонат натрия.

Порядок демонтажа бензобака

  1. Заднее сиденье снимается в салоне.
  2. Под звукоизоляцией защитная крышка люка, которая снимается вместе с уплотнителем.

    Крышка снимается с прокладкой

  3. Блок отсоединяется от клеммы датчика и провода от шпильки.

    Блок отсоединен от клеммы датчика

  4. Далее следует спуститься в смотровую яму и попросить помощника снять канал возврата топлива.
  5. Хомут впускного шланга ослаблен.

    Ослабьте хомут наливного шланга отверткой

  6. Наливной шланг вытянут.

    После ослабления хомутов заливную горловину можно вытащить руками

  7. Шланг выхода воздуха отсоединен от штуцера на топливном баке.

    Шланг выпуска воздуха закреплен хомутом

  8. Трубка сепаратора и шланги топливопровода отсоединены.

    Топливопроводы снимаются вместе с сепаратором.

  9. Ослаблены гайки пластинчатых зажимов.При этом помощник держит бак.

    Чтобы снять бак, ослабьте гайки хомутов пластины.

  10. Освобожденные хомуты отводятся вниз и отгибаются таким образом, чтобы не мешать демонтажу бака.
  11. Сначала опускается передняя часть бака, а затем снимается полностью.

    При демонтаже бака потребуется помощник

  12. В верхней части бака вывернуты оставшиеся гайки. Датчик уровня топлива снят.
  13. Осторожно снимите прокладку датчика.

    Прокладку датчика уровня топлива нужно снимать очень осторожно.

  14. Бак удален.

Затем бак осматривают по линии шва. При обнаружении повреждений необходимо слить остатки топлива и подготовить бак к ремонту – промыть и просушить.

Видео: демонтаж топливного бака

Промывка бензобака

Необходимость периодической промывки продиктована некачественным используемым топливом. Вся грязь и примеси остаются в бензобаке.

При промывке из бака удаляются все внутренние загрязнения

Специалисты утверждают, что если бак долго не мыть, в нем скапливается эмульсия темного цвета. Если такая жидкость регулярно попадает в двигатель, ему потребуется капитальный ремонт. Особенно это касается инжекторной и дизельной систем – вместе с двигателем выйдет из строя топливный насос высокого давления. В грязной среде коррозия протекает интенсивнее.При этом быстрее ржавеют углы, ниши и труднодоступные места бака. Раньше для промывки в конструкции газгольдера предусматривались специальные дренажные отверстия. Теперь в любом случае необходимо демонтировать бак.

Промыть топливный бак можно несколькими способами.

Промывка электролитом

Промывку электролитом следует проводить на открытом воздухе, так как образующийся при электролизе газ опасен для человека и может легко воспламениться. Для этого нужно:

  1. Полностью слить остатки бензина.
  2. Залить электролит (карбонат натрия).

Карбонат натрия продается в аптеках и магазинах. Однако его можно приготовить и в домашних условиях. Для этого пищевую соду нагревают до 180°С – для этого ее достаточно подержать около 40 минут в духовке. Охлажденный порошок, а это карбонат натрия, растворяется в воде (одна столовая ложка порошка на четыре литра воды).

Карбонат натрия хорошо разъедает ржавчину

После добавления электролита в бак выполните следующие действия:

  1. В бак помещается железный слиток, который будет действовать как электрод.Обязательно, чтобы заготовка была из черного металла (нержавейка не подойдет). Во избежание короткого замыкания он не должен касаться стенок бака.
  2. Минусовой провод зарядного устройства (12–24 В) крепится к поверхности бака, а плюсовой находится внутри бака. Устройство подключено к сети.

В результате химической реакции внутри бака ржавчина будет удалена, а поверхность бензобака восстановлена. Процесс можно ускорить, используя теплый электролит.Реакция должна продолжаться не менее двадцати минут. После этого бак промывают чистой теплой водой и просушивают.

Промывка газированной водой

Для промывки бензобака можно использовать обычную газированную воду. Дело в том, что в состав соды в небольшой концентрации входит ортофосфорная кислота. Именно она эффективно очищает черные металлы от ржавчины, образуя на поверхности защитную пленку, препятствующую дальнейшей коррозии. Несколько бутылок газированной воды нагревают до 40°С и заливают в газгольдер.Резервуар выставляют на солнце и оставляют на пять часов.

Сода содержит ортофосфорную кислоту

Единственным недостатком этого метода является то, что потребуется много соды, которая стоит довольно дорого.

Очистка без специальных средств

Самый старый способ очистки бензобака от ржавчины заключается в следующем.

  1. Возьмите несколько горстей маленьких гаек и шайб. Также можно использовать плотные мелкие камешки.
  2. Все это помещается в бензобак.
  3. Бак несколько раз встряхивают.Со стенок должны отвалиться крупные куски ржавчины. Процедуру можно повторять несколько раз.
  4. Гайки и болты высыпаются из бака.
  5. Емкость заполняют сухим крупнозернистым песком и снова встряхивают.
  6. Песок высыпается, бак промывается бензином и просушивается струей воздуха под давлением.
Кислотный смыв

Ортофосфорную кислоту, которая содержится в соде, можно купить в магазине. Для промывки достаточно двух литров преобразователя.

Ортофосфорная кислота продается в магазинах

Порядок действий следующий:

  1. Содержимое баллонов с кислотой выливается в топливный бак.
  2. Емкость встряхивают, чтобы жидкость попала на ее стенки.
  3. Бак оставлен на 30 минут.
  4. Содержимое бака сливается.

Эту процедуру можно повторить. Резервуар для кислоты очищается водой, смешанной с уксусом и пищевой содой. Потом сохнет.

Видео: как избавиться от ржавчины

Ремонт элементов топливного бака

Чаще всего выходят из строя отдельные элементы топливного бака, расположенные как внутри него, так и снаружи. Это шпильки, поплавок, горловина и т.д.

Замена шпильки

Датчик уровня топлива и крепятся на шпильки. Поэтому первым признаком их выхода из строя является непрекращающийся запах топлива в салоне. Поломка любой шпильки приводит к разгерметизации системы и утечке топлива.

Шпильки бензобака могут сломаться

Для замены шпилек необходимо снять бензобак, так как они приварены к баку изнутри. Выступающие части шипов срезаются, а поверхность в этом месте обрабатывается напильником и наждачной бумагой.Новые шпильки устанавливаются следующим образом:


Новые шпильки готовы.

Видео: замена шпилек бензобака
ремонт поплавка

Поплавок предназначен для измерения уровня топлива в баке. На основании его показаний ДУТ передает информацию на приборную панель. Если поплавок неисправен, он будет передавать неверные данные. Для его ремонта достаточно снять топливный насос, к нижней части которого крепится поплавок. Работоспособность поплавка проверяется следующим образом.


Этот процесс называется очисткой. контактный трек. Поплавок редко выходит из строя, только при изменении заводских настроек в процессе эксплуатации.

Видео: чистка контактного пути поплавка
Ремонт и замена шейки

Так как шейка металлическая, то подвержена коррозии. Это особенно характерно для ВАЗ 2108/09 и учитывается при производстве ВАЗ 2114–15. Если масштаб повреждений не очень велик, шейку можно восстановить.Для этого:


Если масштаб повреждения шеи достаточно большой, он меняется на новый.

Ржавая горловина бензобака не подлежит ремонту

Ремонт лючка бензобака

На некоторых моделях ВАЗ используется модернизированная система отпирания крышки бензобака или привод. Устанавливается актуатор от разных иномарок, например, от автомобиля Ниссан.

Замок люка бензобака Nissan можно установить на ВАЗ

Часто при открывании люка бензобака ломается язычок защелки.

Язычок защелки иногда выходит из строя

Довольно легко ремонтируется.


Видео: ремонт привода заслонки бензобака

Замена бензобака


Требуется помощник при установке нового бака.

Видео: замена топливного бака

Внимательное выполнение рекомендаций профессионалов позволит самостоятельно снять старый и установить новый топливный бак даже неопытному автовладельцу. Чтобы продлить срок службы бака, заправляйте его качественным бензином и регулярно меняйте топливные фильтры.

ВАЗ 20109 — самая массовая модель первого поколения переднеприводных автомобилей АвтоВАЗа. Время от времени на рынке появлялись его различные модификации. Одним из них был вариант 21093. Для модификации ВАЗ 21093 технические характеристики оказались очень хорошими для обоих вариантов двигателей: карбюраторного и инжекторного.

Место 21093 в линейке моделей АвтоВАЗа

Прототипом для ВАЗ 21093 послужил переднеприводный хэтчбек ВАЗ 2109 Спутник, с 1.3-литровый карбюраторный двигатель, выпускавшийся в Тольятти с 1987 года. Мощность его двигателя составляла 64 лошадиные силы. Внешне 21093 «Самара», появившаяся в 1990 году, мало чем отличалась от 2109. Габариты, дизайн, отделка — все было почти как у девятки. Основные отличия были спрятаны под капотом.

Модификация 21093 получила новый двигатель. Конструкторы Волжского автомобильного завода увеличили диаметр цилиндра с 78 до 82 мм при том же ходе поршня 71 мм. Это дало увеличение рабочего объема с 1288 куб.см до 1499.У автомобиля увеличилась мощность, улучшились тактико-технические характеристики (скорость и динамика разгона), немного уменьшился расход топлива. В целом автомобиль ВАЗ 21093 приобрел заметную живость.

ВАЗ 21093 «Самара» выпускалась в Тольятти до 2004 года, уступив место модели 2114, пятидверному переднеприводному хэтчбеку из семейства «Самара-2».

Кузов и салон ВАЗ 21093

За годы выпуска модификации 21093 произошли некоторые изменения в конструкции при сохранении габаритов кузова.Кузов девяносто третьего – пятидверного хэтчбека, обновлены его передняя часть и радиатор, появилось короткое крыло. Габаритные и внутренние размеры моделей 2109 и 21093 совпадают до миллиметра. Салон автомобиля 21093 пятиместный, но троим крупным мужчинам сзади сложно поместиться. задний ряд Сиденья складываются, почти вдвое увеличивая объем багажника (с 330 литров до 640 литров).

Основные габариты автомобиля «Лада 21093».

Комплектация люкс имела улучшенную панель приборов с тахометром и бортовым компьютером, появилась возможность установки электростеклоподъемников и противоугонной системы.Для обивки и сидений предлагалось несколько вариантов: от самого непритязательного серого текстиля до более качественных цветных материалов. Салон девяносто третьего оказался удобным и практичным как для ежедневных поездок на работу, так и для относительно дальних поездок с детьми.

Что касается кузова и салона ВАЗ 21093, то вполне возможен тюнинг. Опытные автолюбители часто проводят тюнинг своими руками.

93-й вариант двигателя

Для модели 21093 есть два варианта двигателя:

  • карбюратор ВАЗ 21083;
  • впрыск ВАЗ 2111.

Оба двигателя рядные, четырехцилиндровые, восьмиклапанные и имеют рабочий объем 1499 см3. Моторы расположены поперечно спереди. Диаметр цилиндра и ход поршня одинаковые, а степень сжатия равна 9,9. Двигатели потребляют бензин: карбюраторный — АИ-93, инжекторный — АИ-95. Емкость топливного бака такая же – 43 литра.

Двигатель ВАЗ 21083 на карбюраторной модели ВАЗ 21093 развивает максимальную мощность 70 лошадиных сил при 5600 об/мин, и крутящий момент 104 Нм при 3400 об/мин.Максимальная скорость составляет 154 км/ч, двигатель разгоняет машину до 100 км/ч за 13,4 с. Расход топлива ВАЗ 21093 на 100 км по городу – 8 л, за городом – 5,7 л, в смешанном цикле – 6,8 л. Снаряженная масса при этом составляет 915 кг.

В 1994 году была выпущена версия ВАЗ 21093 инжектор, получившая обозначение ВАЗ 21093i. Технические характеристики ВАЗ 21093i изменились в лучшую сторону. Мощность двигателя возросла до 78 лошадиных сил при 5400 об/мин, крутящий момент составил 116 Нм при 3000 об/мин.Время разгона до 100 км сократилось до 13 с. Теперь о том сколько ест машина. Расход топлива в городе равен 9 л на 100 км, за городом – 5,9 л, в смешанном цикле – 7,2 л. Снаряженная масса составляет 945 кг.

Трансмиссия и ходовая автомобиля ВАЗ 21093

Трансмиссия на ВАЗ 21093 конструктивно выполнена в одном узле, включающем сцепление и механическую коробку передач (МКПП). Коробка совмещена с дифференциалом, сцепление однодисковое.Крышка сцепления крепится к маховику болтами. Для обеспечения контакта с прижимной пластиной служат шесть эластичных пластин. Коробка передач механическая, пятиступенчатая. Первичный вал шестерен находится в зацеплении с ведомыми шестернями постоянно. выходной вал имеет два синхронизатора.

Привод колеса автомобиля включает в себя два шарнира равных угловых скоростей (ШРУС): стержневой вал слева и трубчатый справа. Передняя подвеска автомобиля независимая, амортизаторы гидравлические, пружины цилиндрические. Задняя подвеска торсионно-рычажная, независимая, на продольных рычагах.

В тормозной системе модели 21093 используются дисковые передние и барабанные задние тормоза. Происходит диагональное взаимодействие контуров. В один контур входят правое переднее и левое заднее колесо, в другой — два оставшихся. Гидравлический привод системы включает вакуумный усилитель и регулятор давления заднего тормоза.

Впервые выпуск ВАЗ 2109 был поставлен на конвейер еще в 1988 году. Пятидверная конструкция сделала этот автомобиль удачным семейным коммерческим автомобилем.При этом автомобиль часто используется для перевозки малогабаритных грузов, так как оборудован достаточно простым багажным отделением.

Кузов ВАЗ 2109 : знакомство

Внутри кузов автомобиля практически не вызывает нареканий у автовладельцев, несмотря на небольшие, компактные габариты. Однако для поездки пятерых человек средней комплекции места вполне достаточно. Низко расположенная приборная панель достаточно удобна в эксплуатации, при необходимости можно встроить современную электронную начинку, но для этого придется потратить значительное количество финансовых средств.

Есть небольшой недостаток в плане материала оформления салона, который выполнен из пластика. Это заметный недостаток, так как такой корпус периодически гремит и нуждается в технической модернизации для усиления. Однако сделать это достаточно просто и для этого не нужно тратить много денег.

Контрольные размеры кузова ВАЗ 2109

Кузов имеет довольно небольшую длину – 4006 мм, что является очевидным преимуществом автомобиля, так как в городских условиях немаловажную роль играет компактность.важность. Если сравнивать с предыдущими моделями производителя, то длина уменьшена на 120 мм, при этом места внутри стало на 60 мм больше благодаря рациональным и правильным конструкторским решениям.

Первые серийные автомобили ВАЗ 2109 имели ширину кузова 1650 мм, однако спустя несколько месяцев разработчикам удалось уменьшить ее на 30 мм до 1620 мм, что еще больше повысило компактность кузова.


Высота кузова составляет примерно 1402, что на 30 мм меньше, чем у моделей-предшественников.Но свободное пространство конструкторы смогли компенсировать, создав окна автомобиля выпуклой формы. С одной стороны, это позволило увеличить количество свободного места, с другой – презентабельность автомобиля.

Отдельного внимания заслуживает багажник Ваз 2109, который в свое время произвел фурор на рынке легковых автомобилей. Даже сегодня эта почти революционная конструктивная особенность не утратила своей практической актуальности.


Стандартный объем багажника «девятки» составляет 330 литров, но при необходимости его можно увеличить до 640 литров, благодаря добавлению задних сидений.Все это можно сделать за пару минут и для этого не требуется особых усилий.

Колея передних колес 1400 мм, а колея задних колес 1370 мм. Компактные габариты кузова ВАЗ 2109 позволяют эффективно перевозить малогабаритные грузы по городу даже в час пик, когда много пробок.

Примечание. Компактные габариты «девятки» создают возможности для обгона, так как крупногабаритные легковушки практически лишены возможности маневрировать в пробках, ввиду отсутствия достаточного свободного места.

Практические аспекты кузова ВАЗ 2109

Кузов ВАЗ 2109 проектировался как хэтчбек, революционным нововведением стало багажное отделение, позволившее почти вдвое увеличить вместимость. При этом расход топлива у «девятки» сравнительно ниже, чем у любого внедорожника. С одной стороны, ВАЗ 2109 при необходимости может иметь вместительность внедорожника, с другой – небольшой расход топлива. Все это повышает практическую рентабельность использования данного транспортного средства.

Конечно, многие владельцы ВАЗ 2109 регулярно выделяют проблему надежности креплений кузова: периодический скрип, некоторые крепления быстро разбалтываются и т.д. Однако важно не забывать, что стоимость ремонта кузова или замены отдельной функциональной насадки крайне мало. рыночная стоимость. Если у современных хэтчбеков кузов разделен на крупные элементы конструкции, то стоимость их замены или ремонта на несколько порядков выше.


Несмотря на все недостатки, можно с уверенностью сказать, что его практическая надежность на высоте. уровень качества, несмотря на определенные «косметические» дефекты, проявляющиеся в процессе эксплуатации. Если где-то слышен скрип, то его можно быстро устранить недорогой заменой отдельного функционального элемента или элементарной рихтовкой, которую проводит каждое СТО.


Примечание. Выпрямление можно успешно провести своими руками, если знать особенности его выполнения.

Смотрите интересный видео обзор ВАЗ 2109

2008 г.в.

В целом простота конструкции кузова ВАЗ 2109, малые габариты и цена напрямую повлияли на степень популярности этой модели автомобиля. Учитывая сегодняшний календарный год и 1988 год, когда был выпущен первый серийный автомобиль, и то, что ВАЗ 2109 успешно эксплуатируется многими автомобилистами по сей день, вопрос о качестве сразу отпадает.


Кузов ВАЗ 2109 прост по устройству, практичен и легко поддается ремонту при необходимости.Сделать это можно, опять же, своими руками по инструкции или доверить операцию специалистам. Качественные фото – материалы и видеообзор, приведенные в статье, помогут закрепить технические знания по кузову «девятки».

Как оплатить БЕНЗИН В ДВА РАЗА МЕНЬШЕ

  • Цены на бензин растут с каждым днем, а аппетит к машине только увеличивается.
  • Вы бы и рады сократить расходы, но можно ли в наше время обойтись без машины!?
Но есть совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал.И теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Подробнее об этом

Несмотря на то, что современный авторынок очень разнообразен, и найти недорогую иномарку не составит труда, многие автолюбители отдают предпочтение отечественным автомобилям. Автомобили российского производства очень практичны и экономичны в эксплуатации за счет недорогого сервисного обслуживания. Те, кто готов отказаться от чрезмерного комфорта, купив отечественный автомобиль, сделают правильный выбор. Одним из популярных автомобилей является ВАЗ 2109.

Описание машины

Данный автомобиль считается моделью, пришедшей на смену ВАЗ 2108.Они очень похожи, практически идентичны, за исключением количества дверей и небольшой разницы во внешности. На ВАЗ 2109 количество дверей увеличилось до пяти. Так называемая «девятка» представляет собой пятидверный хэтчбек, с длиной кузова 4 м. В первых моделях ширина кузова составляла 165 см, но в последующих моделях она уменьшилась до 162 см. Высота автомобиля 140,2 см. В целом конструкция кузова гарантирует свободное пространство в салоне автомобиля. Кузов автомобиля хорошо поглощает энергию удара, а это немаловажно при серьезных столкновениях.Этот автомобиль сильно отличается от своего предшественника. вместительный багажник на 330 л. При желании можно увеличить объем багажника, сложив задние сиденья. Таким образом, мощность увеличится до 640 л. Это еще один большой плюс в практичности новой модели.

Преимущества «девятки»

Колея передней колесной базы составляет 140 см, а задней — 137 см. Общая формула колесной базы стандартная. ВАЗ 2109 — переднеприводный автомобиль. Благодаря поперечному расположению двигателя «девятка» стала намного компактнее и легче стандартных «Жигулей».Заметно увеличилась устойчивость и проходимость по сравнению с предыдущими моделями. Заносы при пробуксовке на нестандартной и мокрой дороге практически исключены даже при резком торможении.

Основными преимуществами данного автомобиля стали:

  • динамика и скоростные характеристики,
  • устойчивость на дорожном покрытии.


ВАЗ 2109: двигатель и его характеристики

Под капот хэтчбека могут устанавливаться двигатели разного размера и мощности. Первые модели выпускались с четырехцилиндровым восьмиклапанным двигателем, объем которого составлял 1100 куб.см. В последующих моделях этот показатель увеличился на 1300 куб. см, а позже достиг 1500. В 90-е годы вышла и модель с инжекторным двигателем. Автомобиль ВАЗ 2109, двигатель которого способен выдавать 78 л. сил, работает легко и непринужденно. Но особого внимания заслуживает инжекторный двигатель объемом 1596 куб. см.

Инжектор или карбюратор? ВАЗ 2109 в различных комплектациях

Итак, инжекторный мотор способен выдавать 81 лошадиную силу.Его крутящий момент составляет 120 Нм при 2850 об/мин. Расход топлива с таким двигателем составляет 5,8 л по прямой и 9,2 л в городских условиях. С карбюраторным двигателем автомобиль может развивать максимальную скорость 154 км в час, а с инжекторным – до 165 км в час. Вполне понятно, почему многие предпочитают последний из двух перечисленных типов двигателя, то есть инжекторный, а не карбюраторный. ВАЗ 2109 показывает хорошие динамические качества. Кузов автомобиля неспроста имеет спортивный вид. Многочисленные любители отечественных автомобилей уважают «девятку» за легкость и динамику разгона.


Применение новых материалов

Автомобиль комплектуется стандартной пятиступенчатой ​​механической коробкой передач, работающей на однодисковое сцепление. Рулевое управление на ВАЗ 2109 — реечное. В целом машина достаточно неприхотливая. «Девятка» обладает потрясающими аэродинамическими свойствами и всегда готова к быстрой езде даже по бездорожью. Разработчики всегда стремились уменьшить общую массу автомобиля. В связи с этим в изготовлении стали широко применяться алюминий и высококачественные пластмассы высокого качества.Даже бензобак в итоге сделали из высокопрочного пластика. При этом характеристики автомобиля только улучшились. Полная масса автомобиля составляет 1370 кг, а снаряженная масса всего 945 кг.

тюнинг автомобиля

Благодаря тому, что ВАЗ 2109 очень практичный и неприхотливый в обслуживании автомобиль, он популярен среди молодежи. Благодаря своему своеобразному спортивному виду и большой легкости идеально подходит для любителей тюнинга. Модернизация в этой области включает в себя не только преображение внешности, но и настройку двигателя.Любители спортивной езды меняют:

  • базовые бампера — на стильные спортивные обвесы,
  • ставят мощные, прямоточные выхлопные трубы,
  • штатные воздушные фильтры — на спортивные.

Автомобиль приобретает улучшенные аэродинамические свойства и повышенную мощность. Но любители тюнинга не останавливаются на достигнутом и модернизируют двигатель по-спортивному. Сегодня очень часто можно встретить ВАЗ 2109 с турбинными двигателями, которые принимают участие в уличных гонках наравне с иномарками.


Еще одним способом тюнинга ВАЗ 2109 является замена приборной панели автомобиля. По конфигурации он аналогичен панелям таких марок, как BMW 3, Mazda 626, Opel Vectra. Они настолько подходят по комплектации, что не подвергаются никаким переделкам перед установкой в ​​«девятку». Кто додумается это сделать, заменит приборную панель баз любых проблем.


ВАЗ 2109, цена которого доступна каждому, хорошо зарекомендовала себя на российском рынке.И несмотря на то, что с 2011 года производство «девятки» полностью остановлено, она по-прежнему пользуется повышенным спросом. Чтобы сделать машину интереснее, придется потратиться, но после тюнинга ВАЗ 2109 в ней будет сложно узнать. Цена на такой автомобиль, конечно же, возрастает. Затраты, вложенные в изменения и улучшения, добавляются к стоимости. Сегодня разброс в стоимости «девятки» очень велик: от 50 до 200 тысяч рублей. Все зависит от состояния и года выпуска, но самое главное — от дорогого тюнинга автомобиля.

Производство автомобиля ВАЗ-2109 началось в 1988 году Волжским автомобильным заводом. Ее предшественником был ВАЗ-2108, по сравнению с которым кузов «девятки» стал более вытянутым, а дверей стало больше на две (пять). Благодаря увеличенному количеству дверей многие использовали его как семейный автомобиль. Изначально их выпускали только с карбюраторными двигателями в 1,1 литра и мощностью 54 л.с. Чуть позже на выпускаемые модификации стали устанавливать двигатели 1.3 и 1,5 литра.

Салон ВАЗ-2109 строго практичный и с претензией на комфорт. В первом случае необходимо отметить лаконичную «низкую» приборную панель, что как-то немного удобно. Передние сиденья имеют подголовники. Во втором случае необходимо отметить информативную «высокую» приборную панель, благодаря которой можно четко следить за состоянием его бортовых систем.

А благодаря улучшенному салону (обивка дверей ставками, тканевая обивка сидений) машина может приобрести более престижный вид.Если сложить задние сиденья, то этот автомобиль приобретет грузопассажирский вид, как универсал.

Последняя косметическая модернизация этого автомобиля была произведена в 1997 году. С 2001 года их стали выпускать с инжекторными двигателями. Обслуживание этого автомобиля почти такое же экономичное, как и других моделей Волжского автозавода.

Таблица с техническими характеристиками автомобиля ВАЗ-2109

Двигатель

Длина, мм

Ширина, мм

Высота, мм

База, мм

Колея передних колес, мм

Колея задних колес, мм

Масса в снаряженном состоянии, кг

Полная масса автомобиля, кг

Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг

Клиренс, мм

Объем багажника мин/макс, л

Колесная формула / ведущие колеса

4×2/передний

Компоновка автомобиля

передний привод,
расположение двигателя спереди, поперечно

Тип кузова/количество дверей

Хэтчбек /5

тип двигателя

Бензин

Система снабжения

Карбюратор

Карбюратор

Распределенный впрыск

Диаметр цилиндра, мм

Ход поршня, мм

Степень сжатия

Объем двигателя, см 3

Максимальная мощность, кВт/об/мин

Максимальный крутящий момент, Нм при
об/мин

Расход топлива в городском цикле, л/100км

Максимальная скорость, км/ч

Разгон до 100 км/ч, с

Трансмиссия

Руководство

Количество передач

5 вперед, 1 назад

Рулевое управление

Стоечный, без усилителя

175/70R13 5Jx13;

Емкость топливного бака

.
Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.