Нет искры на ниве карбюратор: Нет искры на ниве карбюратор

Содержание

Нет искры на ниве карбюратор

ХЕЛП.
2121 переделана под бесконтактное.
Именно так, как в начале темы уважаемый Алер и написал. Переделана прежним хозяином.
По дороге (на Ленинградке в районе Торжка) на покатушки попали в «ямку» где-то на 80км/ч, тряхнуло прилично. Машинка «затроила», мощность стала падать. Остановились. Посмотрели – всё на месте. Подёргали провода, завелась нормально, поехала без проблем.
Добирались на место по бездорожью, но хорошо – подсохло, особенных проблем не было.
На обратном пути машинка опять начала дёргаться а потом и вообще заглохла. Искры нету.
Поменяли всё что можно.
По-порядку:
Свечи
Коммутатор
Катушку
Трамблёр
Ноль эмоций.
Прозвонили все провода, идущие на коммутатор, к датчику холла, к катушке.
На катушку приходит напряжение.
Искры так и нет.
Чудом подвернувшийся трактор дотащил до деревни. Машину оставили у тракториста.
Где искать причину?
Есть подозрение, что вырубилась противоугонка, что была у прежнего хозяина.

Но как её найти? Вроде никакие провода «лишние» никуда не тянутся.
Чего можно предпринять? Или тупо «тащить» новую ветку?

Доброго дня, уважаемые Господа!
Добавлю от себя, ибо, присутствовал при этом празднике жизни и принимал непосредственное участие.
Напряжение на катушку приходит, проверялось лампочкой, но как-то показалось что загорается она не моментально, а плавно, но достаточно быстро. и было ощущение, что не в полный накал. но было слишком ярко (солнце шпарило) и не уверен. !
Вопрос- если это так, как показалось- загорается не в полный накал и не моментально, то это говорит, что стоит врезка в противоугонку и разрыв именно там? Должно загораться моментально? И если это так- провод от замка зажигания идет на + катушки напрямую или заходит еще где-то. Задаю этот вопрос (уж простите меня) потому что что-то прозвонить, посмотреть могу, но с чтением схем и т.д. совсем никак! Не мое это!

Спасибо за возможные ответы.

quote: Originally posted by Jacob:

как показалось- загорается не в полный накал и не моментально

quote: Originally posted by Лонжерон:

датчик хола гиморно снимать было.

Чудес не бывает, внедрить новые: датчик холла, коммутатор, катушка, коса м/у всем выше перечисленным, для бесконтактного продается отдельно.

quote: Originally posted by suxik:
Чудес не бывает, внедрить новые: датчик холла, коммутатор, катушка, коса м/у всем выше перечисленным, для бесконтактного продается отдельно.

Мне казалось, простите, что с этого началось повествование:- «Поменяли всё что можно.
По-порядку:
Свечи
Коммутатор
Катушку
Трамблёр. «

«На ганзе непринято читать чужие посты» (с)

quote: «На ганзе непринято читать чужие посты» (с)

АААА. ну тады соррииии. ! не понЯл сразу.

quote: Originally posted by Jacob:

Мне казалось, простите, что с этого началось повествование:- «Поменяли всё что можно.
По-порядку:
Свечи
Коммутатор

Лучше всего не новые з/ч для проверки ставить, а заведомо рабочие с рабочей же машины.

ты + 12 через лампочку проводом подаёшь на плюсовую клемму катушки. лампочка так и должна загораться медленно и вполнакала ибо:катушка и лампочка получается подключены последовательно и часть напряжения съедается катушкой. в момент прикасания проводком-ток сильно переменный. он стоял на месте-и тут ему открыли дырочку-он радостно и оптимистично устремился по проводку. то есть быстро растёт от нуля до чего то там. стремясь дорасти до 12 вольт. далее переменность падает. ток устал лезть через тоненький проводок замедлил рост. медленный рост-почти постоянство. . чем он переменнее тем индуктивное сопротивление больше. катушка то-это индуктивность. вот индуктивное сопротивление плавно уменьшается, так как ток всё постоянее и постоянее. вот он вырос до 12 вольт стал совсем постоянным, успокоился и светит лампочкой и греет провода катушки. у меня такая же фигня была-сигнализация с иммобилайзером. разрыв может быть как в на + катушки так и на массе. новых проводов и нет-от блока сигнализации-чёрненькая коробочка-это релюшка-стоит в разрыве провода на катушку.

когда начнёт троить или заглохнет-продублируйте временными проводами + от коммутатора и массу к катушке согласно схеме. на катушку + идёт через траблёр или коммутатор. а не напрямую от аккумулятора или генератора. коммутатор и делает ток переменным-чтобы катушка смогла его преобразовать в высокое напряжение. никакого электрика не нужно-машина простая как молоток. книжка, электросхема и голова. разбираться долго-но интересно. я ещё к высоковольтному проводу-на любой циндр приматывал сверзу проводок, а к проводку припаивал неоновую лампочку. она красиво подмигивает в салоне в такт искре. двигатель не заводится-а моргает-искра есть-лезь в карбюратор.

krysoboj Спасибо большое за дельные рекомендации!

коммутаторы действительно лет 10 назад были очень не надёжные. не знаю как сейчас. приличный помнится я покупал какой-то импортный. из какой-то не серьёзной страны. югославский кажись. тот работал до смерти.. и возил с собой запасной. и датчик холла тоже. ВАЖНО-зажигание после замены трамблёра тщательно выставить. может после плохо выставленного зажигания троить. там ещё в карбюраторе есть электромагнитный клапан. под воздушным фильтром. такой алюминиевый цилиндрик примерно 2 см в длину. может из-за от него работать не устойчиво или глохнуть. он подключается через маленький белый разъёмчик здесь же. проверяется- при включённом зажигании, двигатель не работает-присоеденить-отсоединить разъемчик, приложить ухо к цилиндрику и слушать-там внутри должен щёлкать сердечник. этот клапан вывинчивается вместе с жиклёром- только ключом а не рукой за корпус-полезно разобрать и почистить- леской, зубочисткой-только не проволокой. кстати от угона- отсоединить этот разъёмчик-не заведётся

quote: Originally posted by krysoboj:

может из-за от него работать не устойчиво или глохнуть.

Электромагнитный клапан к искре отношения не имеет.

Ваша неисправность «хорошая», потому что стабильная – искры нет надёжно и легче найти. Хуже когда 50/50.
Возможная причина – пучек проводов системы зажигания (но я не телепат).

Заодно и будут исключены все возможные «секретки». Пучек нужно проверить на соответствие цоколёвки (чтоб провода шли откуда надо – куда надо) и особенно – на качество обжатия клемм (халтуры очень много).

дык правда путник. конечно не имеет-постующий сообразит. я вываливаю т.с. все свои знания, даже имеющие косвенное отношение к вопросу. на будущее. бо помру и пропадут втуне. высоковольтная сторона проверяется хорошо в темноте путём смотрения под капот и почёсывания в затылке при этом. не должно быть северного сияния между проводами. но в данном случае скорее всего дело в низкой стороне- т.к. т.с. заменил в.в. провода. а мог бы и не менять-применив указанный метод.

кому алер уважаемый, а кому и нет(

у катушки 2 конца один через зажигание подключен к плюсу на 213 он чёрный. второй к коммутатору он там красный. на чёрном вссегда лама горит ярко, на красном слабее.
подключаешь датчик холла к своему разъёму . в зазор пихаешь железяку. свеча для контроля подключена к катушке зажигания минуя трамблёр.

шевелишь шелесяку в зазоре есть искра?

quote: кому алер уважаемый, а кому и нет(

я не совсем понял метод ув.трещора-давно не копался в ниве, но помню- нельзя вместо трамблёра просто разрывать низкую цепь чтобы получить искру на свече при электронном зажигании-весьма вредно для коммутатора. в каждом руководстве выделено жирными буквами

А я вот думаю , а что всё просто новое купить и поставить нельзя ? Ведь стоит всё на НИВУ – копейки .

всё остаётся на местах. свеча подключается напрямую к ВВ центральному выводу катушки. корпус свечи на кузов. от трамблёра отстыковывается разъём от ДХ. берётся новый дх и в его зазоре шевелится металлической фигнёй. должна быть искра. теперь понятно?

а понял. практически ничего не меняется. этим проверяется только датчик холла.

этим проверяется дх, коммутатор и катушка. может там грибок прокручивается и трамблёр вообще не крутится.

quote: Originally posted by трещер:

этим проверяется дх, коммутатор и катушка. может там грибок прокручивается и трамблёр вообще не крутится.

+100
+ замок зажигания + (в общем случае реле замка зажигания) + центральный высоковольтный провод + 1 свеча

quote: АЛЕР мерзкий человечишка с кучей комплексов и замашками удельного князька , а как копнули чуть глубже , а он даже НЕ ЗНАЕТ РАЗМЕР резины используемой на НИВЕ .

Господа, всем большое спасибо за советы. Они действительно очень пригодились.
Нивка реанимирована. Был взят с собой «мастер-шайтан», специалист по авто-мото технике, для отыскания дефекта (он и с вашими рекомендами очень внимательно ознакомился). На устранение дефекта ушло полчаса.

Причиной оказался отказ клапана ХХ, он, сцука, коротил на корпус (Расплавился контакт), и связан цепью с тахометром. В общем нарушил процесс искрообразования. А потом, когда меняли катушку, перепутали контакты (она была на 180гр повёрнута в кронштейне), в спешке не обратили внимания (делали как былО).

В результате причиной остановки двигателя стал отказ датчика ХХ, а потом ещё при замене катушки и добавили.
Хорошо, когда есть рукастые и продвинутые други.
Всем спасибо.

он у тебя хх клапанит или при выключении зажигания просто выключается?

Он обеспечивает работу двигателя (поступление смеси чере жиклёр) на ХХ, когда заслонки открыты.

как он должен работать я знаю, не пойму как можно блок пхх так спалить, чтобы он зажигание закоротил

quote: Originally posted by трещер:
как он должен работать я знаю, не пойму как можно блок пхх так спалить, чтобы он зажигание закоротил

внутри блока пхх стоит транзистор, который подаёт 12 вольт на клапан пхх. с остальной электроникой блока пхх транзистор связан через резистор килоома полтора и ни при каком замыкании чеголибо на корпус при правильном питании блока пхх он не закоротит цепь тахометра, она же выходной конец коммутатора до нерабочего состояния системы зажигания.

нее ув. трещер. клапан сгорел- закрыл хх- двигатель не заводится и на хх глохнет. -шеф открыл капот, почесал затылок, потом задницу и изрёк- искры нетути мать её- и давай всё менять. поменял всё, в том числе и катушку ввех ногами – и искры действительно не стало-как мастер в принципе и сказал. – если я правиьно понял изложение т.с.. а вот ещё совет из страны советов- будете разбирать коробку и раздатку-а вы будете-пока просто поверьте- раскладывайте в порядке на тряпочке всё включая шарики, сухорики и пружинки. и !!замечайте!! какой стороной вставляется. никому не доверяйте это увлекательное занятие. перед тем как снять раздатку-обведите её посадочное место на днище гвоздиком. наверняка сорвёте шпильки крепления раздатки- они там М5(?)-слава те господи что не М3. – ну и плевать- рассверлите, нарежете и ввернёте болты из салона М8.

я фотографировал и подписывал первый раз. а вот один м. воткнул муфту блокировки кверх ногами и подарил мне раздатку )))

quote: Originally posted by Maksim V:

АЛЕР мерзкий человечишка с кучей комплексов и замашками удельного князька , а как копнули чуть глубже , а он даже НЕ ЗНАЕТ РАЗМЕР резины используемой на НИВЕ .
Усирался доказывая , что КАМА-232 это штатная резина ШНИВЫ , а когда я ему написал , что он ошибается – забанил на неделю.
Гнилой тип и весьма глупый , но хитрый и подлый .

как и все ниваводы)))
чо его с автору попёрли то)))

quote: Гнилой тип и весьма глупый , но хитрый и подлый .

как и все ниваводы)))

а вы видели кому подарили новую ниву. вы это что?? вы бунтовщик? террорист?

алхимик, а теперь ты стал умным, добрым и пушистым?

quote: Originally posted by ZveroBoyer:

алхимик, а теперь ты стал умным, добрым и пушистым?

quote: Originally posted by krysoboj:
нее ув. трещер. клапан сгорел- закрыл хх- двигатель не заводится и на хх глохнет. -шеф открыл капот, почесал затылок, потом задницу и изрёк- искры нетути мать её- и давай всё менять. поменял всё, в том числе и катушку ввех ногами – и искры действительно не стало-как мастер в принципе и сказал. – если я правильно понял изложение .

там на катушке есть значочки- + и -. ну перепутали-бывает. электрики-силовики при переключениях ходят вдвоём и с бамажкой. потому как бывает-один такое изделаешь- сам потом в ступоре. вообще нивка удачная конструкция. только собрана ж.. из г.. . и довести её за + 30 тыр. на конвейере можно было бы-лучше сузуки. итак что я в своей делал когда был молодой и рьяный- второе уплотнение на двери, вентилятор от восьмёрочной печки-в подкапотную коробку воздухопритока, импортный кран печки, эл. подогрев 220в в блоке. ТЭН 12в в пробку поддона двигателя-не знаю насколько полезно, но не вредно. закрывающаяся дырочка в крышке воздушного фильтра-клапан от флейты-туда брызгал эфир из баллончика в мороз. прибор давления масла. раз стал не с первого раза схватывать бендикс. потом умер совсем- на рыбалке в тундре. слава богу хоть летом. вручную дотолкал до спуска, завёлся с наката. проводки к статору бендикса приварены точечной сваркой. якорь нашлёпкой бьёт как раз по месту сварки. бендикс условно не разборный. на самом деле разбирается. собирается с эпоксидкой. стартер снимается-три болта, один из них-только длинным двойным карданным ключом с головкой, и снизу. потом можно этот болт не ставить. тщательнейше натягивайте ремень- лучше недотянуть, пусть пискнет при резком газе, чем перетянуть-подшипник помпы очень не любит радиальной нагрузки. у меня дважды ломались.

Здравствуйте! Нет искры! Поменял трамблер, катушку, коммутатор, менял центральный провод! Искры нет! И релюшки перекидывал, не помогает! У меня ВАЗ 21213

При запуске движок дергается, будто троит, ВАЗ Нива – 3 ответа
Можно ли поставить Сонар на Ниву 2121? – 3 ответа
Разница между между бегунками контактного и бесконтактного зажигания – 2 ответа
Нива глохнет после прогрева – 2 ответа
Не включается замок зажигания, вообще не горит щиток приборов – 1 ответ

А вы Ольга, расскажите с самого начала. Как раньше работал мотор? Почему вы всё это поменяли? Если вы искру проверяете вытащив ВВ провод и к корпусу двигателя на расстоянии, тогда ваш коммутатор сразу и сгорает. С коммутатором искру проверять надо только через свечу.

А трамблёр с новым датчиком Холла или старый поставили? (потому как он может быть неисправным).

Вечером приехали все было хорошо, мотор работал отменно! На следующий день мороз, вышел погреть, не заводится, всегда заводилась с пол тыка! Скинул центральный провод на массу, крутанул, нет искры. Трамблёр новый, с новым датчиком Холла! Смотрел множество роликов в ютубе и ни как!

Драйвовчане.нужна помощь.ВАЗ 21213 карбюратор.пропала искра.поменял катушку и коммутатор.без изменений.куда дальше копать?

для начала проверь — есть ли искра с катушки на трамблер (сними центральный провод с крышки трамблера и поднеси к массе: искра есть, значит трамблер-провода-свечи). Недавно у самого на уазе также пропала искра, вскрытие показало что умер сам трамблер

Вот и у меня умер трамплер

А если в он практически новый? А то у меня, появляется искра, а потом нету. Подскажите, куда обратить внимание?

Получается, проверить искру в начале на проводе от катушки. Если есть искра, значит дальше идти. Блин начитался, на смотрелся видео. Аш голова кругом. Завтра отпишусь =)

Попробуй по очереди все проверить.может где-то контакт плохой

Всё перепробовал! Даже друг приехал, давай помогать. Искра с катушки, то есть то нету. Решили, с троса дёрнуть. Но в итоге, нулевой результат. По думали и оттащили Ниву, на СТО. Просто на улице холодно, и боязнь что то сломать. Пусть, мастер по занимается! Завтра должен, по звонить мне. И я отпишусь, в чём была причина.

Это датчик Холла, столкнулся с такой же проблемой

Ваз 21213 нет искры на центральном проводе

Рег.: 03.10.2009 Сообщений: 117 Откуда: Рязань, Сараевский район. Возраст: 45 Авто: ВИС-2346&2001г, RENAULT MEGANE2 &2007г..

NivaDreamer

У меня приблизительно при «-10» и ниже нет «+» на катушке зажигания (все лампочки светятся, стартер прекрасно крутит), бросаю на катушку провод напрямую с АКБ, работает 10 минут (прогревается) провод убираю — все в норме. Подозреваю сигналку. Сейчас на улице «0», проблем никаких.

Рег.: 03.03.2010 Сообщений: 14 Откуда: Тверь Возраст: 39 Авто: ВАЗ-21213, 98 г.в.

сегодня было ночью -16, завелась нормально, как и при +3 и -10, так что похоже дело было в катушке. В общем, с новой катушкой проблемм с запуском не испытываю. Ура.

Рег.: 18.10.2009 Сообщений: 25 Откуда: Нижегородская область Возраст: 53 Авто: 21213 95г

Имя: Евгений Рег.: 26.03.2008 Тем / Сообщений: 107 / 4549 Откуда: Иркутск Возраст: 34 Авто: Jimny 2013

А сами поворотники и фары при этом работают? Лампа поворотников не горит только в режиме аварийки?

Рег.: 18.10.2009 Сообщений: 25 Откуда: Нижегородская область Возраст: 53 Авто: 21213 95г

Поиск неисправностей в системе зажигания

Неисправности системы зажигания автомобиля неприятны тем, что любая из них, всегда сопровождается серьезными перебоями в работе двигателя или полной его остановкой. Главный признак неисправности системы зажигания – полное отсутствие или “слабая” искра между электродами свечей зажигания. Что делать если нет искры, и где её искать? Об этом и не только читайте в нашем материале.

Чаще всего искра пропадает именно в тот момент, когда нужно куда-либо ехать. Чтобы не толкать машину в ближайший автосервис, важно понимать, от чего зависит работа системы зажигания, тогда и поиск пропавшей искры не вызовет особых затруднений.

В конце этой статьи смотрите видео-инструкцию по поиску искры в системе зажигания автомобилей ВАЗ.

А ниже мы предлагаем познакомиться с алгоритмом поиска пропавшей искры в системе зажигания автомобиля.

Почему нет искры на свечах зажигания?

Причин отсутствия искры на свечах зажигания может быть несколько. Чаще всего виновниками неисправности являются:

Аккумуляторная батарея;
Высоковольтные провода;
Катушка зажигания;
Распределитель зажигания;
Неисправности в цепи низкого напряжения.

75 сообщений на предыдущих страницах
75 сообщений на предыдущих страницах
Рег.: 06.12.2004 Тем / Сообщений: 4040 / 23185 Откуда: Москва Возраст: 65 Авто: 21214M, 2013 гв.	NivaDreamer У меня когда-то на карбовой Ниве двигатель не заводился от стартера, но отлично заводился с троса. Самое неприятное, что это произошло, когда я судил на ночном ралли. К счастью — судили двумя машинами (т. е. было, кому завести с троса). Утром помогла замена катушки зажигания. Получается, что при работе стартера просевшего напряжения АКБ было недостаточно для нормальной работы зажигания. Рег.: 03.03.2010 Сообщений: 14 Откуда: Тверь Возраст: 39 Авто: ВАЗ-21213, 98 г.в. Ну что же… ТОгда осталось поменять только предположительно одно самое слабое звено — катушку. О результате замены напишу.
Поменял катушку, вроде норм. Почему вроде? За окном +1)) Морозы покажут
Всем добрый вечер. Подскажите если не трудно. Вчера как обычно завелся с утра, погрел минут 10 и при 50 градусах поехал. Примерно через километр резко заглохла и больше не заводиться. Сегодня когда тащили в теплый гараж обратил внимание что перестали гореть контрольные лампы поворотников и фар. Искры с катушки нет. Питание на ней есть. Вопрос может быть и глупый — могут быть как-то связаны эти события (пропажа искры и погасание контрольных ламп) Машин карбюратор, зажигание бесконтактное.
Авапийка работает, поворотник тоже. на фары внимания не обратил, но кнопки подсвечиваются. Да еще вспомнил до этого стелка тахометра пару раз дергалась до нуля и обратно, движек не глох Добавлено спустя 2 часа 56 минут 51 секунду: Не стал мудрить заменил сразу катушку с коммутатором. Сразу завелась. А лампочки думаю не горели из-за подсевшего аккумулятора. Зарядил его (ночь стоял на зарядке) все номально, хотя и странно. Рег.: 04.12.2010 Сообщений: 3 Откуда: Тульская область Возраст: 42 Авто: ВАЗ 2121 81г.в. ВАЗ 21213 98г.в. СОБОЛЬ 2004 г.в.(карб.) 2121, контактное зажигание. Заглох сегодня на ходу. Не горят лампы панели приборов, повороты, стопы, аварийка не работает. Свет горит, на приборке лампа света горит. Работают дворники, печка. Стартер крутит. Искры нет. Заменил конт. группу замка зажигания, массу под приборкой зачистил, подтянул. Не помогло. В чем может быть причина, подскажите, плиз. Предохранители целы. Да, иногда машина била током. Рег. : 10.10.2008 Сообщений: 123 Возраст: 66	Проверь напряжение на контакта «трамблера» (Можно даже на искру, на массу). И дальше по схеме, если на контактах нет. Обычно на катушке зажигания переламывается провод на болтиках «Б» или «К» Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: В этих случаях, если стартер крутит, чтобы доехать домой. Пробрось провод напрямую от аккумулятора на клемму «Б» катушки. А уже дома в спокойной обстановке будешь искать куда пропали «вольты» Рег.: 04.12.2010 Сообщений: 3 Откуда: Тульская область Возраст: 42 Авто: ВАЗ 2121 81г.в. ВАЗ 21213 98г.в. СОБОЛЬ 2004 г.в.(карб.) Большое спасибо, про провод напрямую я не знал. Дотянули до работы на тросе. В итоге: под капотом, у аккумулятора была скрутка четырех плюсовых проводов, снаружи все нормально, изнутри выгорела и оплавилась. Плюс на генераторе открутился контакт. Сейчас все работает. Рег.: 07.03.2010 Сообщений: 11 Откуда: Питер Возраст: 49 Авто: 21213,зеленый 1998г Занимался камасутрой почти целый день. Ну нет искры,нигде.Прочитал ветку и возник вопрос-почему никто ни разу не обратил внимание на реле зажигания. Может в нем все дело? Ведь именно через реле идет распределение подачи напруги на агрегаты и устройства цепи зажигания. Имя: Евгений Рег.: 26.03.2008 Тем / Сообщений: 107 / 4549 Откуда: Иркутск Возраст: 34 Авто: Jimny 2013 Думаю, потому, что в 2121 такого реле вовсе нет, а в 21213 несложно заметить неработоспособность кучи цепей, включая лампочки на комбинации, горящие при включении зажигания и питаемые через второй предохранитель с этого же реле. Рег.: 05.09.2012 Сообщений: 61 Откуда: Ниж.обл. Возраст: 27 Авто: 21213,94г.в. вчера менял прокладку под головкой на 213.До замены всё было нормально,но когда всё собрал пропала искра.Лампочкой было установлено что на коммутатор напряжение идет,а с него нет.В магазин успел до закрытия и поставил новый.Теперь на катушку напряжение пошло,но с неё нет.Сегодня ещё и катушку сменить попробую.Но мне интересно,как могли накрыться сразу и коммутатор и катушка?Причем даже АКБ всё это время был снятый. Рег.: 22.12.2008 Тем / Сообщений: 1 / 212 Откуда: Санкт-Петербург Возраст: 32 Авто: ВАЗ 21213, 1998 карб (продана) Ant_1_ стартером без свечей не крутил?

Карбюраторная нива 2121 не заводится есть искра. Не заводится двигатель Нивы. Что делать? Из искры возгорится

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и… Что за черт… Еще разок. Еще… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину..»), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится…

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и…

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр). . Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – «Возьмите другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается «холестерин», как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в «домашней» каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к «местам назначения». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Многим владельцам Нивы знакома такая ситуация: при повороте ключа зажигания двигатель не запускается, а то и вовсе тишина или слышны какие-то непонятные щелчки. О том, что делать и как устранить возникшую неисправность и расскажу ниже. Сначала опишу неисправности, а затем пути их возможного устранения.

Коленчатый вал Нивы не проворачивается стартером.

Причин может быть несколько:

Перегоревший предохранитель.
Плохой контакт между клеммами аккумуляторной батареи.
Полный разряд аккумулятора.
Выход из строя втягивающего реле стартера.
Выход из строя промежуточного реле, коммутирующего цепь стартера.

Прежде всего следует обратить внимание на приборную панель. При включении зажигания или главной электроцепи в двигателе, на приборной панели должны загораться лампы или появляться информация на бортовом компьютере, если речь идет о Ниве Шевроле.

Если этого не происходит, причину следует искать в блоке предохранителей и в контактах аккумуляторной батареи. В процессе эксплуатации на этих контактах могут образовываться окислы, повышающие сопротивление. Неплотное соединение контактов может приводить к искрению и пригоранию.

Если перегоревшие предохранители не найдены, следует проверить надежность контактов «+» аккумулятора с центральным проводом и «-» с «массой» автомобиля.

Для устранения неисправности, обязательно следует заменить предохранители и зачистить контакты. Нелишне будет обзавестись даже самым дешевым тестером, чтобы оперативно проверить наличие напряжения в электрических цепях автомобиля.

Щелчки при попытке запуска двигателя

Если все контакты и предохранители Нивы в норме, следует привести ключ зажигания в положение «start» и послушать: есть ли щелчки реле. Если щелчки отчетливо прослушиваются, проблема может заключаться в реле подачи напряжения к стартеру, во втягивающем реле или в цепи обмотки стартера.

В «мужиковых» автосервисах исправность втягивающего реле обычно проверяют замыканием его контактов крупной отверткой, пока стартер не начинает вращаться. В целях безопасности делать это ни в коем случае не стоит.

Если дело в промежуточном реле , то на Ниве его довольно легко заменить. Достаточно вставить новый блок реле в контактную колодку, соблюдая последовательность и полярность подключения.

Чтобы проверить исправность втягивающего реле , стартер придется снять. После этого, придерживая стартер, следует подключить его к аккумуляторной батарее и подать напряжение на контакт втягивающего реле. Если отчетливо слышен щелчок, значит втягивающее реле исправно.

Возможно, причиной неисправности являются окисленные и пригоревшие контактные пятаки стартера . Чтобы их проверить следует разобрать втягивающее реле и почистить контактную группу. Иногда втягивающее реле является неразборным и подлежит замене вместе с контактной группой.

Если втягивающее реле работает, но ротор стартера не вращается, необходимо проверить состояние его щеток, которые возможно износились настолько, что потеряли контакт с обмоткой. В этом случае, ремонт стартера обходится «малой кровью».

Если заклинил ротор или перегорела его обмотка, стартер целесообразнее всего заменить в сборе.

Ротор стартера проворачивается, но не вращает коленвал двигателя

В некоторых случаях стартер включается, но вместо запуска двигателя Нивы слышен свист или скрежет. Возможные причины неисправности в этом случае – выход из строя механизма обгонной муфты («бендикса») или заклинивание штока втягивающего реле.

В первом случае необходимо заменить или отремонтировать обгонную муфту, а во втором, — очистить шток втягивающего реле и смазать его консистентной смазкой, рекомендованной заводом-изготовителем. Для этого подойдет любая смазка типа «Литол».

Двигатель запускается, но вскоре глохнет

Самая распространенная причина такого поведения двигателя Нивы – это наличие какого-либо препятствия (воздушная пробка, забитый фильтр или вышедший из строя топливный насос) на пути топлива, либо его полное отсутствие. Посмотрите на датчик уровня топлива. Возможно, вы попросту забыли заправить ваш внедорожник, либо топливо ушло из бака не по вашей воле (утечка или слили злоумышленники).

В этом случае обязательно проверьте целостность поверхности бака, всех шлангов и запорного устройства заливной горловины.

Чтобы проверить исправность топливного насоса на бензиновых карбюраторных двигателях, достаточно снять шланг со входного патрубка карбюратора и опустить его в заранее подготовленную емкость.

После этого, в течение 15-20 секунд следует проворачивать коленчатый вал двигателя стартером, либо подкачивать топливо вручную. При этом из шланга должна появиться пульсирующая струйка топлива. Если этого не происходит, необходимо заменить топливный фильтр, а также отремонтировать или заменить топливный насос.

В жаркую погоду во время длительного простаивания автомобиля на солнцепеке может случиться другая неприятность: паровая пробка в бензопроводе. Чтобы удалить ее, следует воспользоваться обычным насосом для шин, надев его шланг на штуцер подачи топлива, идущего к бензобаку и несколько раз качнуть насос. Как правило, этого бывает вполне достаточно, чтобы завести двигатель Нивы.

В Шевроле Ниве с электронным впрыском топлива для определения исправности топливного насоса необходимо включить зажигание и прислушаться. При исправном электронансосе всегда слышится тихое жужжание. Если при включении зажигания ничего не происходит, а при снятии шланга бензин находится не под давлением, необходимо проверить электрическую цепь бензонасоса, заменив вышедшие из строя детали.

Еще одна характерная неисправность, при которой глохнет двигатель – обломлен кронштейн датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). В этом случае, полезно проверить его крепление, а также состояние проводов и разъемов.

Стартер проворачивает коленчатый вал двигателя, но двигатель не запускается

Самый широкий спектр неисправностей Нивы, иногда бывающий комбинированным (сразу несколько неисправностей, препятствующих запуску и работе двигателя), встречается значительно чаще остальных. При описании подобных случаев, мы не берем во внимание двигатели с неисправной или неотрегулированной газораспределительной системой, неотрегулированной системой зажигания и подачи топлива.

В морозную погоду двигатель может не запускаться по причине недостаточного заряда аккумулятора. В этом случае целесообразнее снять его с автомобиля, принести в теплое помещение, оттаять, насухо протереть от конденсата и зарядить до максимального значения напряжения.

Если необходимо срочно запустить двигатель, следует вывернуть свечи, очистить их от инея или конденсата, после чего ввернуть на место и повторить попытку запуска двигателя.

В некоторых случаях можно воспользоваться экстренным методом . Вскипятить воду, снять пластиковый кожух и пролить кипятком впускной коллектор. После чего вновь повторить попытку запуска.

Ни в коем случае нельзя заводить холодный двигатель Нивы «с толкача» или с буксира. Есть риск его серьезного повреждения.

Неисправна система зажигания

Другим главным препятствием запуска бензинового двигателя ВАЗ 2121 является система зажигания. Неисправности в накальной системе дизеля также могут существенно затруднять, а в холодную погоду и вовсе делать невозможным его запуск.

Если бензиновый двигатель не запускается, в первую очередь следует проверить наличие высокого напряжения на центральном проводе, либо на свечах зажигания при раздельной системе зажигания без распределителя.

Если автомобиль имеет контактную (батарейную) систему зажигания, следует проверить зазор между контактами, состояние кулачка, а также конденсатора. Если зазор между контактами не соответствует необходимому или конденсатор замкнут на «массу» — причина найдена !

В других случаях обязательно следует проверить провода, крышку распределителя (трамблера), изоляторы свечей зажигания на наличие утечек высокого напряжения. Если на поверхности этих деталей имеются черные углеродные дорожки и трещинки, их необходимо заменить.

Аналогичным образом проверяется и бесконтактная система зажигания Нивы. Особое внимание следует уделять свечам зажигания. На поверхности их электродов не должно быть следов нагара, копоти, маслянистых отложений. Допускается лишь наличие серого или коричневато-красного налета, появляющегося в результате сгорания различных присадок в бензине.

Также следует обращать внимание и на зазоры между центральным и боковым электродом. Обычно, зазор не должен превышать 0,7 – 0,8 мм. Другие детали, например, гасящие резисторы и силиконовые провода не должны иметь сопротивление выше 15 – 20 кОм. При выявлении причины также обратите внимание на состояние всех контактов, на наличие влаги и конденсата.

Главная трудность при запуске дизеля с заведомо исправной системой подачи топлива – неисправные свечи накаливания. Для их проверки достаточно включить подачу напряжения на них в течение 10-15 секунд, после чего попытаться запустить дизель. Свечи накаливания с перегоревшей спиралью довольно сложно отличить от исправных, поэтому их необходимо определять по их электрическому сопротивлению. Если сопротивление свечи слишком низкое (1 – 5 Ом), либо стремится к бесконечности (несколько мегаом), такую свечу необходимо заменить.

Нет подачи топлива

Нередко двигатель не запускается при неисправной или неправильно отрегулированной системе подачи топлива . Попытки запуска такого двигателя обычно сопровождаются хлопками, выстрелами в глушитель, появлением черного коптящего дыма и сильного запаха бензина из выхлопной трубы. Неисправность в карбюраторном двигателе обычно определяется визуально.

Достаточно посветить фонариком в первичную и вторичную камеры. Если на стенках имеются следы бензина, а из распылителя ускорительного насоса топливо не распыляется, а вытекает тонкой струей, — необходимо срочно выявить и устранить неисправность. Чтобы точно определить неисправность в инжекторном двигателе – необходимо специальное оборудование, подключаемое к диагностическому разъему автомобиля, способное считывать коды ошибок и неисправностей .

Чтобы определить исправность форсунок, следует отсоединить их от рампы, после чего попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если при этом бензин вытекает из сопла форсунки толстой струей, либо не вытекает вообще, такую форсунку следует промыть в ультразвуковой ванне или заменить.

Чтобы избежать различных неожиданностей в пути, рекомендуется всегда перед выездом проверить все системы двигателя, устранив при этом мелкие неисправности. Например, ослабление контакта, наличие трения проводов и шлангов о различные выступы, потеки масла и других жидкостей и т.д.

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, при повороте ключа в замке зажигания нет характерного шума включения топливного насоса. . Что делать? Спасибо! (Павлов Сергей)

Добрый день, Сергей. О причинах выхода из строя бензонасоса мы расскажем ниже.

[ Скрыть ]

Почему не работает насос?

Итак, чем может быть обусловлена неработоспособность элемента:

В первую очередь, необходимо проверить работоспособность предохранителей. Откройте блок и найдите предохранитель или реле, отвечающий за функционирование бензонасоса. Если элемент вышел из строя, вам необходимо произвести его замену.
Вышел из строя сам мотор устройства. В данном случае останется только заменить насос в сборе.
Нет контакта. Вам необходимо добраться до устройства и проверить работоспособность всех контактов – нет ли обрыва, все ли жгуты проводов подключены.
Плохая масса агрегата. Иногда бывает такое, что проводок массы окислился и не может передавать контакт. В данном случае вам необходимо проверить его состояние и при необходимости зачистить. Если с массой проблемы, то вы также заметите, что на приборной панели упадет стрелка уровня бензина.

Теперь что касается стартера, почему же он отказывается крутить:

Самое простое – это разряженная батарея АКБ. Возможно, вы в первую очередь , но мы обязаны об этом предупредить. Попробуйте или «подкурить» от другого авто.
Сигнализация. В отдельных случаях на практике мы не раз сталкивались с такой проблемой, как замыкание сигнализации. Происходит это по разным причинам – из-за попадания воды на блок сигнализации, обрыва проводов и т.д. Но итог один – если блок сигнализации замыкает, не будет , ни бензонасос. Проблема решается ремонтом платы либо ее заменой, хотя поиск может занять определенное время.
Выход из строя втягивающего реле. В данном случае стартер будет либо молчать, либо жужжать, но запустить двигатель будет невозможно.
Поломка бендикса. Этот элемент представляет собой шестеренку, находящуюся на одном валу с ротором стартера. В том случае, если на шестерне образовался сильный износ зубьев, могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
Изношенные втулки. Единственным выходом будет их замена.
Износ обмоток устройства. Это происходит в результате того, что элемент уже отработал свой ресурс эксплуатации. Замена обмоток – дело непростое и трудоемкое, легче будет полностью поменять компонент полностью.

Видео «Как найти причину поломки насоса»

Подробно о поиске причины поломки бензонасоса смотрите на видео (автор – Сергей Л).

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Из искры возгорится…

Не жмите до пола – не поможет

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

О причинах атеросклероза

Поменьше нахлебников

Почему и как это исправить — Crankfix.com

Двухтактные двигатели легко запускаются, поэтому, если ваш двигатель не заводится или не заводится после нескольких ударов ногой или дерганием, это означает, что что-то не так. К счастью, самостоятельно устранить неполадки несложно, поэтому вам не всегда нужно сразу звонить и платить кому-то еще.

Чтобы починить двухтактный двигатель, который не искрит, вам необходимо проверить системы подачи топлива, зажигания и сжатия, отвечающие за обработку этих компонентов. Выяснение того, какая система является виновником, позволяет решить проблему.

Однако вам необходимо знать, как проверить каждую из этих систем. И какие признаки искать, если есть проблема. Так что продолжайте читать и узнайте, как устранять неполадки в этих важных частях и что вам нужно сделать, чтобы решить проблему. Вы также будете знать, что делать, если вы не найдете ничего плохого ни в одном из трех компонентов.

Проверка каждой системы, из которой состоит двухтактный двигатель

В приведенном ниже видеоруководстве на YouTube компания eReplacementParts объясняет, что самый простой способ диагностировать проблему с двухтактным двигателем — подумать о ней с точки зрения его систем:

Как диагностировать двухтактные/двухтактные двигатели

Посмотреть это видео на YouTube

Все двухтактные двигатели состоят из:

Система подачи топлива. Система подачи топлива отвечает за подачу топлива в цилиндр. Он состоит из топливного или бензобака, топливопроводов, соединяющих бак с карбюратором, и карбюратора, который смешивает топливо с воздухом и подает его в цилиндр.

Система зажигания. Система зажигания создает искру для зажигания. Он состоит из катушки зажигания и свечи зажигания.

Компрессионная система. Процесс сжатия двигателя ограничивает и сжимает смесь топлива и воздуха в небольшой объем в области цилиндра. Эта система состоит из цилиндра и поршня.

Вы можете начать проверку частей каждой системы, которые, скорее всего, откажут. В большинстве двигателей это будут проблемы с системой подачи топлива, в основном с карбюратором. Это также может быть система зажигания, которая в основном представляет собой свечу зажигания.

Проверка системы подачи топлива

Самое простое, что вы можете сделать, это проверить бензобак, чтобы убедиться, что в нем есть топливо. Motocross Action Mag также предлагает снять бензобак и проверить все электрические соединения, поскольку они имеют тенденцию ослабевать и в них попадает вода.

eReplacementParts говорит, что для устранения любых проблем с остальной частью системы подачи топлива вам нужно будет использовать немного пусковой жидкости на вашем карбюраторе. Сначала снимите воздушный фильтр и убедитесь, что он не засорен. Это исключит проблемы с воздушным потоком. Помните, что грязный воздушный фильтр может препятствовать потоку воздуха и нарушить правильное соотношение воздух-топливо, необходимое для запуска двигателя.

Вытащив фильтр, распылите немного пусковой жидкости в отверстие карбюратора и попытайтесь запустить двигатель.

Если двигатель завелся на короткое время, но почти сразу заглох, это означает, что пусковая жидкость прошла через карбюратор, сгорела в цилиндре и остановилась, когда жидкость закончилась. Обычно это указывает на проблему с карбюратором и на то, что он не подает топливо в двигатель, из-за чего двигатель не работает.

Проблема с карбюратором означает, что он либо нуждается в чистке, либо в ремонте. Однако, если ваш двигатель вообще не завелся, когда вы проводили тест топлива, скорее всего, виновата система зажигания.

Проверка системы зажигания

Снимите крышку двигателя, чтобы получить доступ к катушке зажигания и свече зажигания.

Motocross Action Mag рекомендует сначала убедиться, что металлический колпачок на вершине свечи плотно затянут, слегка повернув его. Было бы лучше, если бы вы также убедились, что провод свечи зажигания надежно соединен с колпачком.

Вы также можете вытащить провод из колпачка свечи зажигания и проверить его конец. Если основной провод выглядит сгоревшим или не виден, это может быть проблемой. Кроме того, вам нужно проверить маховик и найти какие-либо потрескавшиеся провода или ослабленные болты статора.

eReplacementParts, тем временем, рекомендует заглянуть в свечу зажигания и говорит, что самый простой способ проверить ее — это просто заменить ее новой, поскольку свечи зажигания дешевы. Тем не менее, есть альтернатива, а именно использование испытательного оборудования, называемого искровым тестером, которого у вас, вероятно, нет.

Successful Farming объясняет, что тестер искры похож на свечу зажигания, но с утопленным центральным электродом, который может имитировать нагрузку на катушку зажигания.

Теперь, если вы заменили свечу зажигания, а двигатель по-прежнему не зажигается и не работает, следует приступить к проверке катушки зажигания. Для этого вам также понадобится искровой тестер. Если у вас есть доступ к одному из них, вы можете установить его между катушкой зажигания и свечой зажигания. Прикрепите один конец к чехлу катушки, а другой конец к вилке. Потяните за шнур стартера или оторвите его и посмотрите, есть ли искра.

Если вы не видите искры в окошке вашего тестера, это означает, что катушка нуждается в замене. Но если вы видите искру, а двигатель по-прежнему не работает, это может означать проблему с системой сжатия.

Вот видео о том, как проверить катушку:

Как проверить катушку газонокосилки

Посмотреть это видео на YouTube

Проверка системы сжатия .

Для этого вам понадобится компрессометр. Например, нормальное сжатие двухтактного садового двигателя составляет от 90 фунтов на квадратный дюйм (фунт-сила на квадратный дюйм) и 110 фунтов на квадратный дюйм. Все, что выше 120 фунтов на квадратный дюйм, уже слишком высокое.

Между тем, все, что ниже 70 фунтов на квадратный дюйм, считается недостаточным для работы двигателя. Убедитесь, что ваш датчик находится на нуле.

Снимите свечу зажигания и вкрутите компрессометр в отверстие для свечи зажигания. После установки компрессометра потяните за шнур стартера, чтобы запустить двигатель. Если тестер сжатия показывает выше 120 фунтов на квадратный дюйм или ниже 70 фунтов на квадратный дюйм, это означает, что в вашем двигателе действительно есть проблема, связанная с компрессией.

Как минимум поршневые кольца нужно заменить. Но проблема может быть более серьезной, например, поврежден поршень или цилиндр.

Починка карбюратора или топливопроводов

Как только вы диагностировали проблему и поняли, какая часть какой системы нуждается в ремонте, вы можете начать пачкать руки.

Проблемы с электрическими соединениями в бензобаке можно устранить, обрызгав их очистителем контактов, соединив их вместе и обмотав изолентой, чтобы они оставались на месте.

Однако, если ваш двигатель не запускается, и вы определили, что проблема связана с карбюратором, возможно, он просто нуждается в чистке. Только не забудьте сначала снять все неметаллические детали, которые можно обслуживать.

Вот видеоинструкция по очистке карбюратора от eReplacementParts:

Как очистить карбюратор двухтактного двигателя

Посмотрите это видео на YouTube детали обратно, но двигатель по-прежнему не запускается, вы можете попробовать отрегулировать трос управления или рычажный механизм, чтобы обеспечить полное управление воздушной заслонкой и карбюратором.

Если ничего не происходит, вы также можете проверить его диафрагму на наличие деформации или трещин. Также можно попробовать отрегулировать винт смеси холостого хода или винт регулировки основной смеси.

Вы также можете обратиться к этому видео о том, как починить садовый карбюратор:

Как починить карбюратор газонокосилки

Посмотреть это видео на YouTube

Между тем, вот как вы восстанавливаете карбюратор: Восстановление карбюратора двухтактного/двухтактного двигателя

Посмотрите это видео на YouTube

Если вам нужно заменить топливопроводы, вот как это сделать:

Как заменить топливопроводы на двухтактных/двухтактных двигателях

Посмотрите это видео на YouTube Выпуски

Motocross Action Mag советует, что если в зажигании есть какие-либо признаки грязи или влаги, вы можете начать с очистки его очистителем контактов, а затем дать ему высохнуть на воздухе. Но если после проверки проблема вашей системы зажигания оказывается в подводящем проводе свечи зажигания, вы отрезаете четверть дюйма от его конца и снова вставляете его в колпачок свечи зажигания, применяя надлежащую процедуру.

Вы можете посмотреть этот видеоурок о том, как обрезать провод свечи зажигания:

Обрезка провода свечи зажигания от катушки для двухтактного зажигания Arctic Cat

Посмотрите это видео на YouTube

Если это не подводящий провод, вы также можете отсоединить подводящий провод кнопки отключения от жгута проводов. Мотокросс объясняет, что кнопки отключения имеют тенденцию к короткому замыканию, и отсутствие искры можно исправить, отсоединив эту кнопку отключения и заменив ее.

Как заменить катушку зажигания вы можете узнать из этого видео:

Как заменить катушку в двухтактном двигателе Pocket Bike — Инструкции PS50 Nitro Motors

Посмотрите это видео на YouTube к этому видеоруководству, чтобы узнать, как установить новый:

Ремонт триммера — замена узла поршня и штока (номер по каталогу Ryobi 753-04367)

Посмотрите это видео на YouTube

Если проблема заключается в цилиндре, вот как вы можете заменить его:

Как заменить двухтактный цилиндр и поршень (мопед 50 куб. см)

Посмотрите это видео на YouTube

Однако для новичков замена поршня и цилиндра может быть сложной задачей, поэтому вам может потребоваться помощь профессионального механика. вы делаете работу.

Заключительные слова

Возможно, это ваша первая попытка диагностики и устранения проблем с двухтактным двигателем, но в этом нет необходимости. Независимо от того, используется ли он в оборудовании для газонов, мотоцикле или любой другой машине, двухтактный двигатель работает одинаково, и основные компоненты также одинаковы.

Самый важный шаг, который вам нужно сделать, это понять, как работают системы подачи топлива, зажигания и сжатия.

Как только вы поймете, как функционируют системы, вам будет легко научиться устранять неполадки и проверять их на предмет наличия каких-либо проблем, однако решить проблему будет сложнее. Поскольку ремонт проблемных частей двигателя связан с затратами, нельзя позволить себе метод проб и ошибок.

Лучший способ справиться с более сложными проблемами двигателя — передать его профессиональному механику, наблюдать и учиться, чтобы в следующий раз справиться с ним самостоятельно.

eManualOnline предоставляет описательные, доступные и удобные руководства по обслуживанию и ремонту автомобилей, грузовиков, мотоциклов и т. д. Загрузите один сегодня.

Как починить мотоцикл для бездорожья без искры: пошаговое руководство

Нет ничего более разочаровывающего, чем попытка завести мотоцикл для бездорожья в надежде, что после поездки вы поймете, что ваш мотоцикл для бездорожья не заведется. Попытка выяснить, в чем проблема с вашим велосипедом, может быть еще более неприятной. Если вы гонщик, это только вопрос времени, когда вы испытаете это состояние «нет искры».

Чтобы починить мотоцикл без искры, вы должны вынуть свечу зажигания из блока цилиндров, вставить ее обратно в катушку зажигания и запустить мотоцикл, чтобы проверить наличие искры. Если искры нет, замените свечу на новую, дважды проверьте все электрические компоненты и повторите процесс.

В оставшейся части этой статьи будет перечислено пошаговое руководство по ремонту внедорожного велосипеда без искры и обсуждены другие темы, связанные с этим вопросом.

Содержимое

1 Начните с довольно очевидных проблем
2 Проверьте, в порядке ли аккумулятор
3 Проверьте свечи зажигания
4 Убедитесь, что велосипед включен Крышки
6 Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен
7 Проведите проверку электропроводки
8 Проверьте топливную систему
9 Проверьте конкретный компонент системы зажигания
10 Определите, неисправен ли ECU или ICM
11 вещей, которые не следует делать при попытке завести велосипед
12 Заключение

Начните с довольно очевидных проблем

Убедитесь, что в вашем баке есть топливо. Большинство водителей проверяют указатель уровня топлива, который может показывать полный бак. Однако стоит отметить, что датчики могут работать со сбоями. Прежде чем предполагать худшее, прислушайтесь к всплеску бензина в баке, когда вы садитесь на велосипед. Если вы подтвердите, что в вашем баке есть топливо, вы можете проверить наличие других компонентов.

Несмотря на то, что аварийный выключатель выключен, он может не завестись. Большинство гонщиков редко используют выключатель; поэтому оставьте его включенным после использования и забудьте выключить, иначе кто-то другой мог включить его по ошибке. Следовательно, это стоит проверить, так как двигатель отключается при включенном аварийном выключателе, что означает, что он не может запуститься. Кроме того, проверка выключателя отнимет у вас всего минуту и может сэкономить вам много времени.

Перед тем, как завести мотоцикл, обязательно включите сцепление. Это может быть общеизвестно для опытного гонщика; однако новичок может легко забыть об этом. Это может быть причиной того, что ваш мотоцикл не заводится. Также возможно, что ваш переключатель сцепления поврежден. Прокачка сцепления несколько раз может помочь вам сбросить переключатель; однако вам может понадобиться более постоянное решение, например, замена сцепления.

Если на вашем велосипеде есть топливный клапан, убедитесь, что он включен. Если он установлен в неправильном положении, ваш мотоцикл не заведется. Пожалуйста, включите его, а затем дайте ему несколько минут, чтобы поплавковые камеры карбюратора наполнились.

Проверьте, в порядке ли аккумулятор

После того, как вы убедились, что все основные настройки настроены, пришло время проверить, в порядке ли аккумулятор. Проблема может быть в аккумуляторе, если у вас есть следующие признаки:

Тусклые ходовые огни
Вы слышите щелчок каждый раз, когда поворачиваете ключ
Недолговечный треск стартера

Если вы все еще не уверены в исправности своего аккумулятора, то пришло время его осмотреть и протестировать. Визуальный осмотр аккумуляторной батареи включает следующие этапы:

Проверьте, не сломана ли клемма.
Проверьте аккумулятор на наличие утечек.
Проверьте корпус батареи на наличие неровностей или трещин.

Если все в порядке, пора проверить напряжение. Вы можете решить сделать это самостоятельно или отнести аккумулятор в автомагазин. Вы будете использовать цифровой вольтметр для нагрузочного теста батареи. Показания напряжения вашей батареи должны быть между 90,5 и 10,5 в течение примерно 30 секунд. Если показания остаются стабильными, с вашей батареей все в порядке, и, скорее всего, у вашего велосипеда другая проблема.

К счастью, это не означает, что вам нужно вызывать механика или отменять поездку. Есть и другие вещи, которые вы можете устранить, чтобы выяснить, почему ваш велосипед не заводится.

Проверьте свечи зажигания

Проблема отсутствия искры по статистике является одной из самых распространенных проблем среди водителей. Обратите внимание, что это не означает, что вы сразу же начнете разбирать свой велосипед. Самое первое, с чего нужно начать, это свечи зажигания.

Для проверки свечей зажигания:

Снимите свечи с головки блока цилиндров.
Вставьте их в колпачок.
Удерживая заглушку до головки болта, перевернуть двигатель.
Желтая или синяя искра, перекрывающая зазор, означает, что искра достаточно сильна для воспламенения топливно-воздушной смеси в цилиндре.
Если искры нет или она слишком слабая, подзарядите свечи и повторите попытку.
Если искра кажется сильной, но ваш мотоцикл по-прежнему не заводится, вам необходимо продолжить тестирование.

Вы также можете визуально осмотреть штепсельные вилки и колпачки, чтобы убедиться, что они в порядке. Обычно ваш велосипед будет работать, даже если он в плохом состоянии; тем не менее, у вас не будет гладкой езды. Вы должны сделать проверку свечей зажигания частью вашего текущего обслуживания, так как это улучшит общее состояние вашего мотоцикла.

Иногда свеча зажигания может быть в порядке; однако соединения с ним могут быть ошибочными. Убедитесь, что вы проверили как свечу зажигания, так и соединения с ней, чтобы убедиться, что все в порядке, прежде чем проверять что-то еще.

Убедитесь, что велосипед включен

Это может показаться очевидным, но следует помнить, что замок зажигания может выйти из строя. Более новые модели велосипедов имеют функцию защиты от кражи, которая предотвращает запуск велосипеда, когда переключатель обойден горячей проводкой. Переключатель должен быть включен, чтобы велосипед завелся. При включении мультитестер покажет положительный электрический ток от переключателя к катушке. Если это не так, то это признак поломки переключателя.

Убедитесь, что питание, выходящее из переключателя, попадает на колпачки свечей зажигания

На шаге 2 вы удостоверились, что питание выходит из коммутатора. Теперь вам нужно убедиться, что эта мощность достигает колпачков свечей зажигания. Для этого теста вам понадобится тестер ламп или мультиметр. Тестер будет отображать показания включения и выключения для каждого оборота двигателя. Если записи о переменном токе отсутствуют, возможно, вам потребуется заменить провод свечи зажигания или колпачок свечи зажигания.

Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен

Иногда при отсутствии искры проблема не является серьезной; это может быть немного как недозаряженный аккумулятор. Поэтому крайне важно проверить каждый компонент вашего велосипеда, не делая поспешных выводов. Недостаточно заряженный аккумулятор не сможет набрать достаточную скорость запуска, что делает невозможным зажигание.

Проверьте аккумулятор и убедитесь, что он полностью заряжен. Если он полностью заряжен, а ваш байк по-прежнему не заводится, можно перейти к проверке элементов системы зажигания.

Проведение проверки электропроводки

Используйте схему электропроводки для проведения проверки. Схему подключения вашего мотоцикла для бездорожья можно найти в Интернете. Каждый провод должен иметь непрерывность между его клеммами. Получите визуальное представление о каждом проводе, его соединении, а также о его пути. Также убедитесь, что он закреплен; используйте свой палец, чтобы убедиться, что он чувствует себя плотно. Заземляющий провод должен быть неразрывным с землей, в то время как незаземляющие провода не должны иметь непрерывности.

Однако провода в системе должны иметь целостность. Провод без непрерывности создает разомкнутую цепь, что приводит к тому, что система зажигания работает так, как будто катушка датчика неисправна, что приводит к отсутствию искры. Мотоцикл для бездорожья часто подвергается воздействию суровых условий, которые могут легко привести к обрыву или заземлению цепи, нарушению изоляции, что приводит к отсутствию искры.

По статистике, проблемы с проводкой встречаются чаще, чем проблемы с компонентами. Поэтому крайне важно, чтобы вы тщательно проверили свою проводку. У мотоциклов есть предохранители, которые могут перегорать, как и в автомобиле. Важно иметь при себе комплект предохранителей, так как вы сможете заменить перегоревший предохранитель. Если ваши предохранители продолжают перегорать после их замены, это может указывать на более серьезную электрическую проблему в проводке вашего велосипеда.

Проверьте топливную систему

Ваш мотоцикл может не завестись из-за проблем с топливом, особенно если он хранится в течение длительного времени. Топливо в вашем топливном баке может со временем дестабилизироваться и, следовательно, не сгореть. В этом случае все, что вам нужно, это свежий бензин в вашем баке, чтобы ваш двигатель ожил.

При длительном хранении мотоцикла его топливная система может высыхать, что приводит к трещинам и засорению топливных фильтров. Это приведет к меньшему количеству топлива или его полному отсутствию, что приведет к тому, что ваш мотоцикл не заведется.

После того, как вы определили, что проблема связана с засорением крана, дребезжание крана может помочь устранить засор. Тем не менее, вам может потребоваться глубокая очистка или замена, прежде чем ваш велосипед снова заведется и поедет.

Ваш мотоцикл также может не заводиться из-за того, что он залит водой. Если это так, решение состоит в том, чтобы разлить ваш двигатель. Выполните следующие действия, чтобы прокачать двигатель:

Снимите свечи зажигания.
Отключите воздушную заслонку и проворачивайте двигатель до тех пор, пока не испарится лишний газ.
Если вы никуда не торопитесь, вы можете дать мотоциклу немного времени, чтобы лишнее топливо испарилось.

Помимо топлива вашему мотоциклу для бездорожья потребуется воздух для запуска и работы. Вашему мотоциклу необходимо правильное количество воздуха, смешиваемого с топливом. Поврежденная вакуумная линия может привести к попаданию слишком большого количества воздуха в камеру сгорания, что изменит топливно-воздушную смесь, в результате чего двигатель не запустится. Убедитесь, что вы проверили наличие отверстий или трещин на вакуумных линиях. Повторное заделывание трещин и отверстий решит вашу проблему.

Иногда повторная герметизация может быть невозможна, что может потребовать замены, прежде чем велосипед снова заработает. Также возможно, что ваша проблема связана с недостатком воздуха. Убедитесь, что воздух может проходить через ваш фильтр; в случае, если здесь есть проблема, очистка фильтра может быстро решить проблему.

Проверка конкретного компонента системы зажигания

Иногда устранения общих проблем бывает недостаточно. Для тестирования определенных компонентов вам потребуется несколько инструментов, мультиметр, который будет использоваться для измерения напряжения, а также сопротивления, и PVA, чтобы мультиметр мог считывать ритмичное напряжение, когда напряжение значительно колеблется в течение короткого времени. .

Свечи зажигания должны быть установлены в цилиндр; на колпачки также должны быть установлены функциональные заглушки.
Убедитесь, что свечи зажигания на крышках заземлены на двигатель.
Переведите все кнопки цепи зажигания в рабочее положение.
Вставьте разъем, который нужно проверить на пиковое напряжение.
Используйте электростартер или кик-стартер, чтобы провернуть двигатель.
Используйте мультиметр и адаптер пикового напряжения (PVA) для измерения пикового напряжения.
Если пиковое напряжение не находится в указанном диапазоне, проверьте другие возможные места, такие как положение кривошипа; проверьте пиковое напряжение датчика в этом месте, а также разъем ECM.

Используйте свою сервисную книжку для проверки катушек зажигания, включая проверку пикового напряжения и проверку сопротивления. В случае, если технические характеристики испытания пикового напряжения не предоставлены, измерьте первичное сопротивление между двумя клеммами первичной катушки зажигания. Если петля имеет только одну клемму, измерьте первичное сопротивление между клеммой и землей.

Кроме того, проверьте вторичное сопротивление между основной клеммой зажигания и верхом свечи зажигания. Если зажигание имеет два провода свечи зажигания, проверьте сопротивление вторичной обмотки между двумя колпачками свечи. Проверить сопротивление при снятых колпачках с проводов; также замените свечу зажигания, катушку, провода или колпачки, если сопротивление выходит за пределы допустимого диапазона.

Затем вам необходимо проверить катушку датчика, катушку возбуждения и датчик положения кривошипа на пиковое напряжение и сопротивление в соответствии с вашим руководством по обслуживанию. Пожалуйста, проверьте это в нескольких местах, таких как разъем ECM и разъем катушки. Таким образом, вы определите, правильно ли работает элемент, а также целостность проводки.

Вам также потребуется осмотреть выключатели в системе запуска, чтобы убедиться в непрерывности и убедиться в этом, используя сервисную книжку или иллюстрацию проводки. Как правило, задействованные элементы управления включают в себя выключатель зажигания, кнопку боковой стойки, переключатель положения передачи, опрокидывание и блокировку заднего хода, а также другие предохранительные выключатели в системе зажигания. В случае неисправных переключателей обязательно замените их и соответствующую проводку.

Определить неисправность ECU или ICM

В большинстве случаев единственный способ определить неисправность ECU или ICM — это исключить все другие возможности; проверки сопротивления модуля управления зажиганием (ICM) или блока управления двигателем (ECU) проводятся только в редких случаях. К сожалению, большинство гонщиков хотят прыгнуть дальше и сделать вывод, что ICM или ECU неисправны, не проверив всю систему.

Правда в том, что поврежденный провод является более вероятной причиной ваших проблем, чем неисправный компонент. Поэтому очень важно, чтобы вы доверяли процессу и сначала осмотрели систему, не торопясь с выводами. Не думайте о замене вашего ICM или ECU, если вы не уверены, что он неисправный.

Имейте в виду, что это возможно только в том случае, если вы провели полную диагностику, чтобы убедиться, что каждая структура зажигания, компоненты, провода, переключатели и разъемы в порядке. Если вы поспешите с выводами, вы можете в конечном итоге потратить много денег и времени напрасно.

Ниже приводится видео о том, как починить мотоцикл для бездорожья без искры:

Что нельзя делать при попытке завести велосипед

Существует довольно много вещей, которые вы должны сделать, чтобы устранить неполадки с вашим велосипедом; однако есть некоторые, которые вам не следует пробовать.

Не упускайте из виду мелочи. Есть несколько, казалось бы, простых вещей, которые следует учитывать, когда ваш велосипед не заводится, и в конечном итоге это сэкономит вам время и деньги. Начните с простых вещей, прежде чем переходить к сложным вещам.

Не запускайте аккумулятор автомобиля от внешнего источника. У вас может возникнуть соблазн проверить, не является ли причиной того, что ваш мотоцикл не заводится, батарея, и вы можете захотеть запустить его, как свой автомобиль. Обратите внимание, что перезапуск аккумулятора может быть неправильным решением, поскольку скачок напряжения может сжечь ваш микропроцессор и систему велосипеда из-за разницы в напряжении.

Не аннулируйте гарантию. Если у вас есть гарантия на велосипед, не аннулируйте ее, выполнив ремонт. Избегайте принятия мер, противоречащих условиям вашей гарантии; вместо этого сначала получите одобрение от дилера или производителя.

Заключение

Наличие мотоцикла для бездорожья, который не заводится, может расстраивать, но прежде чем вы сойдете с ума, не торопитесь, чтобы вычеркнуть некоторые из простых пунктов списка перед поездкой. Иногда вам удастся снова запустить велосипед без особых хлопот, но иногда вам потребуется профессиональная помощь. Эти шаги помогут вам выяснить, что может быть не так с вашим велосипедом, и приступить к ремонту.

Методы устранения неполадок. Значения

Провода свечей зажигания

Колебания синхронизации

Работа тахометра

Проверка зажигания МСД на наличие искры

Триггер белого провода:

Если вы используете белый провод (точки или электронный усилитель) МСД для запуска зажигания, выполните следующие действия.

Убедитесь, что ключ зажигания находится в положении «Выкл.».
Снимите провод катушки с крышки распределителя и расположите клемму так, чтобы она находилась примерно в 1/2 дюйма от надежного заземления.
Отсоедините белый провод МСД от точек распределителя или усилителя зажигания.
Включите зажигание. НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ДВИГАТЕЛЬ.
Несколько раз прикоснитесь к белому проводу, чтобы заземлить его. Каждый раз, когда провод отрывается от земли, искра должна прыгать с провода катушки на землю. Если искра есть, то зажигание работает нормально.

Если нет искры:

Осмотрите всю проводку.
Замените другую катушку и повторите проверку. Если теперь искра есть, виновата катушка.
Если искры по-прежнему нет, проверьте наличие 12 вольт на маленьком красном проводе от МСД, когда ключ находится в положении «Вкл.». Если 12 вольт нет, найдите другой источник 12 вольт и повторите проверку.
После проверки процедур проверки и проверки всей проводки искры по-прежнему нет, неисправно зажигание. Информацию см. на странице «Гарантия и обслуживание».

Триггер магнитного датчика:

Если вы используете 2-контактный магнитный датчик МСД для запуска зажигания, выполните следующие действия.

Убедитесь, что ключ зажигания находится в положении «Выкл.».
Снимите провод катушки с крышки распределителя и расположите клемму так, чтобы она находилась примерно в 1/2 дюйма от надежного заземления.
Отсоедините разъем магнитного датчика MSD от распределителя.
Включите зажигание. НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ДВИГАТЕЛЬ.
С помощью небольшой проволочной перемычки закоротите зеленый и фиолетовый провода магнитного датчика, затем снимите перемычку. При каждом устранении короткого замыкания должна проскакивать искра. Если искра есть, зажигание работает нормально.

Если нет искры:

Осмотрите всю проводку.
Замените другую катушку и повторите проверку. Если теперь искра есть, виновата катушка.
Если искры по-прежнему нет, проверьте наличие 12 вольт на маленьком красном проводе от МСД, когда ключ находится в положении «Вкл. ». Если 12 вольт нет, найдите другой источник 12 вольт и повторите проверку.
После проверки процедур проверки и проверки всей проводки искры по-прежнему нет, неисправно зажигание. Информацию см. на странице «Гарантия и обслуживание».

Нет напряжения 12 В на катушке +

Один из частых вопросов, касающихся управления зажиганием MSD, звучит так: «Почему на оранжевом (КАТУШКА +) проводе нет напряжения 12 В?»
Основная причина, по которой 12 В не будет присутствовать на катушке +, заключается в том, что ваше зажигание MSD является зажиганием с емкостным разрядом. Как и все системы зажигания компакт-дисков, они используют большой конденсатор для разряда 420-480 Вольт на катушку + и катушку -, которые обычно подключаются к земле. (Поэтому вы не увидите +12В на катушке +)
Большинство стандартных зажиганий являются индуктивными, они обычно подключаются к + 12 В выключателю зажигания к катушке +, а катушка — подключается к точкам или заводскому электронному модулю. (Вот почему вы увидите +12В на катушке +)

Работа двигателя включена

Если двигатель продолжает работать даже при выключенном зажигании, это свидетельствует о том, что двигатель работает в режиме работы. Обычно это происходит только на старых автомобилях с внешним регулятором напряжения. Поскольку МСД получает питание непосредственно от батареи, ему не требуется большой ток для поддержания питания устройства. Если вы испытываете выбег, это происходит из-за небольшого количества напряжения, проходящего через индикатор зарядки и питающего маленький красный провод, даже если ключ выключен.

Ранние Ford и GM: для решения проблемы выбега в комплекте с МСД поставляется диод. Установив этот диод рядом с проводом, идущим к индикатору зарядки, напряжение не попадает на МСД. На приведенной ниже диаграмме показана правильная установка для ранних автомобилей Ford. и автомобилей GM.

Импортные автомобили

Если ваш импортный автомобиль с впрыском топлива не заводится или показания тахометра неравномерны, вам потребуется адаптер тахометра MSD PN 8910. Если PN 8910 установлен, и у вас есть искра, но автомобиль все равно не заведется, вам понадобится специальный адаптер тахометра. Свяжитесь с техническим отделом MSD для получения правильного адаптера.

В некоторых случаях после установки блока управления зажиганием MSD на импортный автомобиль может возникнуть ситуация, когда двигатель не заводится или неустойчивый тахометр. В зависимости от того, какое MSD Ignition было установлено на автомобиле, для исправления ситуации потребуется адаптер тахометра.

Невозможность запуска может возникнуть из-за того, что интеллектуальный блок управления двигателем не определяет ток катушки и в результате не подает питание на топливный насос. 89Адаптер 12 тахометров создаст искусственный ток катушки, чтобы удовлетворить требование Smart ECU снова подать питание на топливный насос.

Неустойчивый тахометр или неработающий тахометр является результатом удаления заводского провода с катушки -. Адаптер также вырабатывает сигнал тахометра, чтобы снова удовлетворить тахометр.

Если был установлен контроллер DIS, потребуется PN 8912.

Установка на MSD DIS-4 с использованием трех каналов

Установка на MSD DIS-4 Зажигание с использованием четырех каналов. Если было установлено зажигание 6-й серии, 7-й серии или SCI, PN 8910-EIS потребуется.

Подключение адаптера тахометра PN 8910 EIS

Магнитный датчик в распределителе

Магнитный датчик в распределителе

Магнитный датчик в распределителях MSD также можно проверить с помощью омметра, чтобы убедиться, что он соответствует рабочим спецификациям . Снова подключите провода омметра к двум клеммам звукоснимателя. Сопротивление должно быть в пределах 500 — 700 Ом. Если сопротивление выходит за пределы этой спецификации, проверьте состояние проводов, ведущих к датчику, на истирание, короткое замыкание или обрыв. Если с проводкой все в порядке, то виноват датчик.

ПРИМЕЧАНИЕ. Зажигание проверит исправность, если датчик неисправен. Следуйте процедуре проверки искры.

Модификация масла AMC для повышения производительности

Старая поговорка о хот-родах звучит примерно так: «Двигатель — это больше, чем сумма его частей». Хотя это часто повторяемое изречение было настолько избито, что стало избитым, это не делает его менее верным. Детали являются ключевыми, и это то, что отличает два во всем остальном идентичных двигателя. Многие энтузиасты настолько сосредоточены на выборе деталей, что иногда упускают из виду мелочи при сборке, которые улучшат долговечность их двигателя, а также его производительность.

Одним из примеров является тщательная подготовка системы смазки. Они могут полагать, что завод знал, что делал, когда разрабатывал двигатель, поэтому они не видят необходимости возиться с ним. Чего они не учитывают, так это производственных допусков и таких вещей, как смещение сердечника в процессе литья. Они также могут упускать из виду тот факт, что требуют от своего двигателя гораздо большего, чем предполагал производитель.

Энтузиасты American Motors знают, что их двигатели V8 имеют уникальную систему смазки, которая требует особого внимания. Эти двигатели подают масло к шестерне распределителя в последнюю очередь и по окольному пути, что требует тщательной подготовки для обеспечения надлежащего потока масла. Есть несколько ключевых областей, на которые стоит обратить внимание, и мы осветим каждую из них в этой статье. Это обсуждение относится к AMC от 1967 и далее: 290, 304, 343, 360, 390 и 401 кубический дюйм.

Следите за тем, как мы описываем проблемные места в схеме смазки распределителя AMC V8 и показываем, как с ними бороться. Небольшое дополнительное внимание, уделенное системе смазки с помощью этих простых модификаций во время вашей следующей сборки, принесет большие дивиденды в будущем.

При окончательной сборке двигателя первой критической точкой является ориентация переднего подшипника распределительного вала. Размещение этого подшипника требует точного совмещения отверстия для подачи масла в подшипник с масляной галереей блока. Это обеспечивает максимальный поток масла к канавке передней шейки распределительного вала. Канавка должна полностью охватывать шейку, чтобы обеспечить надлежащую смазку при вращении распределительного вала.
В канавке шейки переднего подшипника распределительного вала имеется одно отверстие, которое выходит на переднюю поверхность шейки. Это, в свою очередь, питает канавку в задней части звездочки распределительного вала. Убедитесь, что кулачковый подшипник или опорная шейка (или оба) имеют канавки. Это абсолютно необходимо для правильной смазки распредвала и зубчатого колеса.
Глядя на заднюю сторону звездочки распределительного вала, убедитесь, что эта канавка совпадает с отверстием в передней части распределительного вала. Если канавка не выровнена, масло не будет проходить через нее, возможно, вам придется шлифовать ее до тех пор, пока она не совпадет с отверстием в распределительном валу. Масло движется вниз по канавке к фаске в центральном отверстии, а затем к проходу, примыкающему к шпоночной канавке. Этот проход, как правило, довольно неровный, и его значительно лучше очистить небольшим напильником, чтобы свести к минимуму ограничение потока масла.
На передней части звездочки ГРМ есть еще одна фаска, а также шесть небольших канавок на лицевой стороне этой поверхности. Эти канавки перенаправляют небольшое количество масла на цепь ГРМ и эксцентрик топливного насоса.
От звездочки ГРМ масло поступает по проходу в эксцентрике топливного насоса, примыкающему к шпоночному пазу, и далее к шестерне привода распределителя.
Шестерня привода распределителя имеет четыре отверстия среди зубьев шестерни, через которые масло под давлением подается к шестерне распределителя.
При установке этой шестерни очень важно, чтобы эти отверстия не закрывались выступом распределительного вала. Распределительный вал до конца шестерни имеет открытую поверхность, поэтому масло может поступать через эти отверстия.
Крепежный болт распределительного вала и шайба служат для двойного назначения. Их установленная высота важна, так как они представляют собой кнопку тяги распределительного вала.
Кроме того, диаметр шайбы имеет решающее значение, поскольку она герметизирует конец ведущей шестерни распределителя; продавливание смазки через смазочные отверстия шестерни привода распределителя.
В обращении находятся некоторые передние крышки вторичного рынка, которые также способствуют выходу из строя шестерни распределителя. Перед окончательной сборкой двигателя проверьте установку распределителя, шестерни масляного насоса и крышки. Когда распределитель полностью установлен без прокладки на валу масляного насоса, а шестерня насоса полностью установлена в корпусе, проверьте, прилегает ли фланец распределителя к верхней части крышки или имеется ли зазор, как показано на рисунке.
Распределитель должен упираться в переднюю крышку без прокладки при установленном масляном насосе. Если распределитель не опускается на крышку, это может быть проблемой крышки ГРМ или глубины канавки вала масляного насоса. Это может быть слишком большой радиус в нижней части канавки масляного насоса, в котором вы можете очистить его напильником, чтобы получить правильную посадку.
При установке крышки ГРМ во время окончательной сборки не забудьте установить установочные штифты в блоке. Это обеспечит правильное выравнивание покрытия.
После установки крышки на двигатель установите и проверьте посадку распределителя. Обратите внимание, что при установке распределителя он должен легко встать на место. В противном случае может возникнуть проблема с выравниванием, у одного из производителей крышки ГРМ были проблемы с выравниванием этой крышки и глубиной масляного насоса и распределителя, это могло привести к заклиниванию распределителя при его установке и выходу из строя шестерни.
На этом этапе сборки двигателя вы должны убедиться, что шестерня распределителя достаточно смазана. Это можно наблюдать через отверстие крепления бензонасоса. Используя приспособление для заливки масляного насоса, проверьте, не течет ли масло по внешней стороне ведущей шестерни распределителя. Кроме того, вы должны провернуть коленчатый вал и убедиться, что этот поток масла продолжается в течение двух оборотов кривошипа.
По завершении этих процедур установите распределитель
Обратите внимание, что использование гоночного масла способствует приработке шестерен. Масло этого типа содержит цинк, который при производстве масла удален из стандартных автомобильных масел. Цинк поможет шестерням сцепиться.

Нет напряжения 12 В на катушке +

Один из распространенных вопросов, касающихся управления зажиганием MSD, звучит так: «Почему на оранжевом (КАТУШКА +) проводе нет напряжения 12 В?» Основная причина, по которой 12 В не будет присутствовать на катушке +, заключается в том, что ваше зажигание MSD является зажиганием с емкостным разрядом. Как и все системы зажигания компакт-дисков, они используют большой конденсатор для разряда 420-480 Вольт на катушку + и катушку -, которые обычно подключаются к земле. (Поэтому вы не увидите +12В на катушке +)

Большинство стандартных зажиганий являются индуктивными, они обычно подключаются к + 12 В выключателю зажигания к катушке +, а катушка — подключается к точкам или заводскому электронному модулю. (Вот почему вы увидите +12 В на катушке +)

Значения сопротивления немагнитного датчика

Номер детали	Описание		Сопротивление (Ом)
8153	Компактный немагнитный подборщик	Датчик с экранированным кривошипом, 22 дюйма	110–130
8154	Компактный немагнитный датчик	Датчик с рукояткой, 3/8×1,5, экранированный	110–130
8159	Компактный немагнитный датчик	Датчик с рукояткой, Pro Mag, RCD	110–130
8169	Компактный немагнитный звукосниматель	Магнитный звукосниматель, триггер Pro Mag Crank	110 — 130
8275	Компактный немагнитный подборщик	Немагнитный подборщик, 3/8×1,25, прямой	110 — 130
8276	Немагнитный датчик для комплектов триггеров MSD с летающим магнитом	Сборный датчик, немагнитный, 3/4″x16 UNF	70–90

Номер детали	Описание		Сопротивление (Ом)
84661	Магнитный датчик для распределителей Pro-Billet	Магнитный датчик для всех распределителей MSD	500 — 700
Н/Д	Магнитный датчик для 8362 / 8365	Датчик-HEI-заготовка, распределитель, 8365	687 — 990
8505	Магнитный датчик только для кривошипных триггеров старого образца	Магнитный датчик в сборе, металлический	250

Провода свечей зажигания

Если вы подозреваете, что обрыв провода свечи зажигания приводит к плохой работе, проверьте сопротивление каждого провода. Проверяя сопротивление каждого провода, вы определите две вещи: наличие непрерывности (не обрыв) и не слишком ли большое сопротивление в проводе. Используйте омметр и подключите клеммы к клеммам провода свечи зажигания. Соблюдайте осторожность, чтобы обеспечить хороший контакт, иначе показания будут неточными. На проводах МСД сопротивление должно быть: 9 Ом.0003

Провода Heli-Core (синие): 150–1200 Ом на фут

Суперпроводник 8,5 мм (красный или черный): 40–50 Ом на фут

Если вы не знаете характеристики своих проводов, измерьте сопротивление каждого провода. Не забудьте разделить длину провода на 12, чтобы получить измерение «на фут». Если один из проводов не соответствует этим средним характеристикам, это означает, что он неисправен.

Провода со сплошным сердечником: провода свечи зажигания со сплошным сердечником нельзя использовать с системой управления зажиганием MSD. Провода с твердым сердечником не подавляют электромагнитные помехи (ЭМП), которые могут мешать работе электроники или ограничителей оборотов вашего автомобиля. ДОЛЖЕН использоваться провод свечи зажигания с заглушкой или спиральной навивкой.

Колебания времени

Если вам кажется, что время скачет из стороны в сторону, проверьте следующие пункты:

Какой индикатор времени вы используете? У многих ламп возникают проблемы со считыванием нескольких искр емкостного разряда МСД. Задние циферблаты хронометража ставить не рекомендуется. Попробуйте другой нерегулируемый свет и снова проверьте синхронизацию. MSD предлагает индикатор синхронизации, номер по каталогу 8990.

Убедитесь, что вы не используете провода с твердым сердечником.

Осмотрите прокладку жгута магнитного датчика. Он должен быть проложен отдельно от первичных проводов катушки и проводов штепсельной вилки. Лучше всего проложить его вдоль заземленной поверхности, например, межсетевого экрана, рамы или блока цилиндров, чтобы создать вокруг него экран, или заменить черный кабель магнитного датчика экранированным серым кабелем PN 8862, у которого на одном конце есть заземляющий провод.

Проверить полярность проводов магнитного датчика распределителя. Поменяйте местами разъемы и снова проверьте синхронизацию. Для аналогового зажигания правильной полярностью является та ориентация, которая дает наибольшую задержку времени. Для цифровых зажиганий правильной полярностью является та ориентация, которая дает наиболее опережающую синхронизацию.

В двигателях Chevrolet, если синхронизация запаздывает, проверьте кулачковый ход. Это особенно распространено на двигателях с хромированной или запасной крышкой цепи привода ГРМ, которая фактически изгибается вперед, позволяя кулачку «ходить» из-за тонкой штамповки. Чтобы проверить это, вставьте что-нибудь между водяным насосом и крышкой цепи привода ГРМ, чтобы лагерь не двигался. Если это устранит колебания синхронизации, замените крышку цепи привода ГРМ.

Износ шестерни распределителя, осмотрите шестерню распределителя на наличие чрезмерного износа или неправильного зацепления, если шестерня движется слишком высоко или слишком низко на кулачковой шестерне. Если все верно, рисунок износа должен показывать зубчатое зацепление в центре шестерни.

Работа тахометра

Если ваш тахометр не показывает правильные показания после установки MSD, вам может понадобиться адаптер тахометра. На автомобилях GM сначала снимите тахометрический фильтр. Есть два адаптера MSD Tach. В приведенной ниже таблице показаны наиболее распространенные варианты адаптера тахометра:

Тахометры вторичного рынка	Триггер с белой проволокой	Соединитель магнитного триггера
Автодатчик	8910	8920
Автометр	Нет	Нет
Классический	8910	8920
Дикско	8910	8920
Фариа	8910	8920
Форд Моторспорт	Нет	Нет
Мэллори	Нет	Нет
Медальон	8910	8920
Морозо	Нет	Нет
Стюарт Уорнер	8910	8920
ЮЗ и би торкс	Нет	Нет
Вс	8910	8920
Велья Борлетти	8910	8920
ВДО	8910	8920
Заводские тахометры	Триггер с белой проволокой	Соединитель магнитного триггера
АМС (джип)	См. примечание №1 — 8910	См. примечание №1 — 8920
Крайслер	8910	8920
Форд (до 1976 г.)	См. примечание №1 — 8910	См. примечание №1 — 8920
Форд (после 1976 г.)	См. примечание № 2 — 8910	См. примечание № 2 — 8920
Дженерал Моторс	См. примечание №3	См. примечание №3
Импорт	См. примечание №1 — 8910	См. примечание №1 — 8920

На приведенной выше схеме пусковой провод на тахометрах с пометкой None может быть подключен к выходной клемме тахометра на блоке зажигания MSD 6 с помощью прилагаемой гнездовой розетки Faston.

На приведенной выше схеме показана типичная схема подключения тахометров вторичного рынка. Эти тахометры обычно имеют три провода, а иногда и четвертый для подсветки панели.

Примечание № 1. Существует два основных типа тахометров: тахометры, управляемые по току, и тахометры, работающие по напряжению. Этот тип тахометра, который находится на транспортном средстве, можно узнать по тому, как он подключен к катушке зажигания. На приведенных ниже рисунках показаны две электрические схемы, помогающие определить, какой тип тахометра установлен на автомобиле.

Примечание №2. Эти производители автомобилей используют тахометры разных производителей. Некоторые из них будут работать при подключении к выходному терминалу тахометра блока зажигания MSD серии 6. В других случаях может потребоваться адаптер тахометра MSD. Подсоедините провод триггера тахометра к выходной клемме тахометра, как показано ниже, чтобы определить, правильно ли работает тахометр. Если он не работает правильно, вернитесь к таблице, чтобы определить, какой адаптер тахометра МСД следует использовать.

Триггерный провод тахометра — это провод, идущий от тахометра к отрицательной стороне катушки. Удалите конец провода, который подключен к катушке, и подключите его к выходной клемме тахометра MSD, как показано на рисунке:

Примечание № 3: Автомобили General Motors Corporation имеют встроенный фильтр, который следует обойти, когда заводской тахометр падает до нуля при увеличении оборотов двигателя.

Разное