Откручивается гайка ступицы нива шевроле: Как затянуть гайку ступицы Нива Шевроле? Представлена подробная инструкция.

Содержание

Откручивается гайка ступицы — Подвеска, рулевое управление, тормоза. — Golf2club.com

#1 Grizvolt

Отправлено 10 August 2009 — 11:20 AM

Откручивается гайка ступицы, колесо начинает болтаться, причём откручивается по левой стороне, переднее и заднее колесо, уже надоело подтягивать, в автосервисе разводят руками, и предлагают заменить подшипники ступицы… Менять подшипники ступиц или копать в другую сторону? У отца более координальный взгляд на проблему, предлагает прихватить сваркой… Либо зубилом закоксовать гайку… Последний раз в проверенном сервисе, закрутили пневмопистолетом, посадили на резьбовой герметик, но проблемма осталась и напомнила о себе через 600км

Сообщение отредактировал Grizvolt: 10 August 2009 — 11:23 AM

Наверх

#2 Pentax

Отправлено 10 August 2009 — 12:42 PM

а на заднем то как откручивается, там коронка и шплинт?!

Наверх

#3 Grey

Отправлено 10 August 2009 — 12:46 PM

Цитата(Pentax @ 10. 8.2009, 13:42)

а на заднем то как откручивается, там коронка и шплинт?!

С передним тоже фантастика какая то, никогда такого не слышал.

Наверх

#4 e404

Отправлено 10 August 2009 — 12:47 PM

закручивать ее надо с определенным моментом
по идее гайка одноразовая (в комплекте с шрусами должны быть новые гайки) и она самоконтрящаяся
если она самооткручивается, значит ее как минимум уже не первый раз используют

Наверх

#5 Pentax

Отправлено 10 August 2009 — 12:50 PM

Цитата(e404 @ 10. 8.2009, 13:47)

угу

Наверх

#6 Kirik46

Отправлено 10 August 2009 — 12:59 PM

Цитата(Pentax @ 10.8.2009, 13:42)

а на заднем то как откручивается, там коронка и шплинт?!

и ещё шайба с фаской, которая не передаёт вращения.

Попробуй купить новую гайку ступицы т.к. они одноразовые и уже закоксины на заводе(или сам сплющь молотком).

Наверх

#7 2Vd

Отправлено 10 August 2009 — 13:45 PM

Цитата(Kirik46 @ 10. 8.2009, 13:59)

и ещё шайба с фаской, которая не передаёт вращения.

Попробуй купить новую гайку ступицы т.к. они одноразовые и уже закоксины на заводе(или сам сплющь молотком).

Да в этих сервисах ключей нет… ключь должен быть кованым и отверстие по лом… вот тогда и открутиш и закрутиш , больше не открутиться… а сзади…(не знаю) там все должно быть хорошо.

Наверх

#8 Fritz

Отправлено 10 August 2009 — 19:03 PM

Присоединяюсь к тем, кто рекомендовал купить новую гайку и затянуть как следует.

Когда себе менял задний ступичный подшипник (а в силу полного привода ситуация — так как и с передним),
товарищ сказал: «Бери двухметровую трубу и тяни сколько хватит силы». Тянул трещоткой Force 1/2 дюйма.

Динамометрического ключа еще не было — как советовали так и сделали. Вот уже 30 тысяч все в норме.

Наверх

#9 Alexander25

Отправлено 12 August 2009 — 10:12 AM

А вот и неугодали в чем прикол!!! Ответ прост (у меня сейчас такая сложность на передке с лева), Раз*цензура*ы шлицы шруса и ступицы (люфт в результате чем больше разгон торможение тем быстрее откуртиться) или шрус кривой (после ДТП как у меня при этом трмозной диск если переставить немного то начинает бить и через некоторое время подшипнику пипец).

Наверх

#10 grihan

Отправлено 12 August 2009 — 10:18 AM

я думаю стоит начать с замены гаек, была аналочная проблема!!! после замены вопрос решился

Наверх

#11 святогорыч

Отправлено 12 August 2009 — 18:00 PM

Цитата(Alexander25 @ 12.

8.2009, 11:12)

очень сомнительно! метал шруса и ступицы на порядки тверже чем гайка (все равно что резать масло и нож затупить).если только кто гайку каленую закрутил.у нас же *спецов* хватает. гайку новую-100% .правильная гайка-овальная.законтрить! после ДТП-возможно но скорее граната *левая* из дерьмовой стали может поэтому и шлицы стерло!

Наверх

#12 Garrison_golf

Отправлено 14 August 2009 — 09:02 AM

а вот у мну гемор задними гайками, откручиваются маленько полюбому, хотя и подшипники менял неонократно и гайки с коронками. ..откручиваюся словно до определённого момента… может ось передаёт привет?

Наверх

#13 Ветер

Отправлено 14 August 2009 — 17:50 PM

Цитата(Garrison_golf @ 14.8.2009, 10:02)

а вот у мну гемор задними гайками, откручиваются маленько полюбому, хотя и подшипники менял неонократно и гайки с коронками…откручиваюся словно до определённого момента… может ось передаёт привет?

Гарик, если коронки целые, то не может она откручиваться… Это либо подшипники ступичные плывут, либо оси пипец, либо (что мало вероятно) недопрессовываешь обоймы подшипников…

Наверх

#14 Pentax

Отправлено 14 August 2009 — 18:01 PM

а пардон, спрошу так. «Откручиваются» (на задних)…что служит индикатором? Гайка раскручивается постоянно до упора в шплинт или ощущение что ослабло?
Сдаётся мне, что Ветер весьма близок к истине

Сообщение отредактировал Pentax: 14 August 2009 — 18:02 PM

Наверх

#15 Mikejan

Отправлено 14 August 2009 — 19:39 PM

Цитата(Ветер @ 14.8.2009, 18:50)

+1. Коронки со шплинтами смотри, не может она раскручиваться если они держат.

Наверх

Гайка передней ступицы нива шевроле

Re: Аха :)) : Тогда так: привод это привод.

А флуд это флуд :))
В начале был вопрос о ступичной гайке.
Вместо того чтобы пояснить вазовскую маркировку точками. Ну и так всем все давно уже понятно :))
Статистика таки вещь может и спорная, но в некотором роде показательная :О)))
На картинке изображен привод Ты бы не только картинку в FAQ взял, но и текст посмотрел при этой картинке: Цитирую: Привод каждого колеса состоит из наружного и внутреннего шарниров и вала 48.

Повторю, что ШРУС — это шарнир. Каждый из двух шарниров — шарнир равных угловых скоростей, т. е. ШРУС. Такой шарнир позволяет передавать вращение между пересекающимися осями. А привод благодаря двум ШРУСам позволяет передавать вращение между двумя произвольно расположенными осями (разумеется, в пределах своей работоспособности), причем угловые скорости валов на этих осях будут одинаковы.

Кстати, чуть выше есть ответ на твой вопрос: В связи со смещением корпуса редуктора переднего моста влево от продольной оси автомобиля, левый и правый приводы передних колес отличаются размерами.

Значит, правый привод длинее левого.
Алексей.

Признаки неисправности

Износ подшипника проявляется в виде следующих симптомов:

Вибрация передних колес, которая может отдаваться в рулевое колесо или ощущаться в салоне.
Стук или потрескивания в передней части машины при движении;
Нагрев передних колес в районе оси.

При таких проявлениях нужно проверить состояние подшипников ступиц. Для этого следует поддомкратить автомобиль и покачать колесо в разные стороны. Люфт и стук в районе подшипника свидетельствует о необходимости замены и регулировки. Неисправность может проявляться и в виде шума при вращении колеса.

Отдельно стоит упомянуть две проблемы, которые возникают во время эксплуатации Нивы Шевроле:

1. Греются ступицы. Важно понимать, что при торможении кинетическая энергия машины преобразуется в тепловую. В результате диски тормозов и ступицы, на которых они закреплены, сильно нагреваются. Нагрев детали во время движения, а не при торможении, говорит об износе данного подшипника или о его неправильной регулировке.

Второй вариант характерен для регулируемых ступиц. Регулировочная гайка должна затягиваться с усилием 2 кгc*м. Если закрутить ее сильнее, конические подшипники будут слишком сильно зажаты.

Их вращение будет затруднено. Длительная эксплуатация машины в таком состоянии ведет к поломке подшипников и заклиниванию колеса.

2. Регулировочная гайка откручивается на ходу. Иногда такое случается буквально через 20-50 километров пробега. Явление наблюдается в трех случаях: мастер забыл закернить гайку, возникла несоосность между обоймами подшипников или в сопряжении ШРУСа со ступицей появился люфт.

О конструкции крепления колеса

О том, что гайки крепления колеса являются специальным изделием, свидетельствует нестандартная метрическая резьба диаметром 12 мм с шагом 1,25 мм. Стандартные витки того же диаметра имеют другой шаг, 1,75 мм. То есть колесная резьба сделана более мелкой с целью повышения надежности соединения и реализации эффекта «самозатягивания» за счет постоянного вращения. Более крупные витки здесь не подойдут.

Размер заводских гаек подобран таким образом, чтобы при затяжке колесного диска из толстой штампованной стали они полностью заходили на шпильку. При этом на торце элемент снабжен конусом, примыкающим к ответной части на диске. За счет конусовидного примыкания решается 2 задачи:

самоцентровка отверстия в диске напротив шпильки при равномерном затягивании гаек;
более надежное сопряжение плоскости колеса со ступицей.

Шпилька, которая несет нагрузку всего крепления, запрессована в ступицу на шлицах с натягом, и выбить ее оттуда подчас очень трудно. Это еще одна причина относиться серьезно к подбору деталей для этого узла. Все гайки, имеющиеся в продаже для Нивы, можно разделить на 2 типа:

Открытые, через них шпилька проходит насквозь при закручивании. Такими деталями автомобиль комплектуется на заводе-изготовителе.
Закрытые, с глухим отверстием. Устанавливаются на Ниву Шевроле, но размер подходит и на ВАЗ-21213.

Заводские элементы изготавливаются с размером под баллонный ключ 19 мм. Разнообразные детали, встречающиеся в магазинах, могут быть сделаны под ключ 21 мм, а по высоте достигать 30 мм и более. Штатная длина открытой гайки ВАЗ-2121, сделанной из углеродистой стали без покрытия, составляет 17 мм. Новые декоративные детали имеют никелированное покрытие и различную форму выступающего оголовка.

Как поменять подшипник ступицы на Ниве Шевроле своими руками?

Для ремонта потребуются:

Мощный торцевой ключ на 30.
Съемник для пальца рулевой тяги.
Оправка для выпрессовки подшипника либо отрезок трубы подходящего диаметра.
Набор накидных ключей или головок с трещоткой.
Баллонный ключ.
Молоток.
Круглогубцы.
Домкрат.
Противооткатные упоры.
Тиски.
Монтировка.
Динамометрический ключ.
Доски или деревянный брусок.

Процесс замены делится на пять этапов:

Отсоединение узла в сборе (тормозного диска, ступицы и поворотного кулака) от стойки ШРУСа.
Выпрессовка старых подшипников.
Установка новых деталей.
Сборка узла и установка его на место.
Затяжка регулировочной гайки.

Работы выполняются на ровной площадке. Наличие смотровой ямы не обязательно.

Чтобы поменять подшипники, необходимо выполнить следующие действия:

Установить автомобиль на площадке и подставить противооткатные упоры под задние колеса.
Поддомкратить колесо.
Открутить болты крепления колесного диска.
Соорудить под лонжероном импровизированную опору из колеса с уложенными на него досками или бруском и опустить домкрат так, чтобы машина легла на нее.
Поддомкратить нижний рычаг, сжимая пружину подвески.
Повернуть руль вправо или влево (в зависимости от стороны, с которой выполняется замена ).
Открутить и снять скобу, суппорт и тормозные колодки.
Подвесить суппорт так, чтобы он не нагружал своим весом тормозной шланг.
Выкрутить руль в противоположную сторону.
Снять датчик ABS.
Расшплинтовать и открутить гайку рулевой тяги.
Снять палец с помощью съемника.

Внимание! Без съемника для снятия пальца тяги можно отсоединить ее другим способом. Для этого придется демонтировать сошку рулевого механизма от поворотного кулака.

Открутить гайку ступицы.
Демонтировать болты крепления шаровых опор.
Аккуратно снять ступицу вместе с поворотным кулаком, шаровыми опорами и тормозным диском.
Демонтировать защитный экран суппорта.
Снять тормозной диск.
Открутить рулевую сошку.
Зажать в тисках поворотный кулак.
Удалить сальники монтировкой или мощной отверткой.
Подставив оправку, выбить внешние обоймы подшипников.
Протереть и очистить посадочное место.
Разобрать новые подшипники.
Запрессовать внешние обоймы в ступицу, используя для этого оправку или старые детали.

Важно: обоймы устанавливаются широким краем внутрь. Облегчить запрессовку можно, предварительно нагрев ступицу.

Заложить смазку, заполнив ⅔ пространства обойме.
Установить кольцо и внутреннюю обойму подшипника.
Аккуратно запрессовать новый сальник.
Повторить операцию монтажа для подшипника со второй стороны ступицы.
Поставить узел на шлицы ШРУСа.
Наживить ступичную гайку.
Прикрутить шаровые и рулевую сошку.
Установить защитный кожух и скобу суппорта.
Закрутить болты крепления защитного экрана и застопорить.
Поставить суппорт с тормозными колодками на место.
Поддомкратить машину.
Поставить и закрепить колесо.
Затянуть гайку ступицы, постукивая по колесу в направлении 6 и 12 часов.

Размер ступичной гайки нива шевроле

Re: Аха :)) : Тогда так: привод это привод.

Повторю, что ШРУС – это шарнир. Каждый из двух шарниров – шарнир равных угловых скоростей, т. е. ШРУС. Такой шарнир позволяет передавать вращение между пересекающимися осями. А привод благодаря двум ШРУСам позволяет передавать вращение между двумя произвольно расположенными осями (разумеется, в пределах своей работоспособности), причем угловые скорости валов на этих осях будут одинаковы.

Значит, правый привод длинее левого.
Алексей.

Регулировка ступичного подшипника Шнивы

Для работы понадобится индикатор и динамометрический ключ.

Для подготовки к регулировке ступичного подшипника необходимо проделать следующие операции:

Закрепить индикатор, уперев его ножку в ступице возле регулировочной гайки.
Надеть на шпильки накидные ключи и закрепить их гайками.
Провернуть ступицу и переместить ее в осевом направлении. (В качестве ручек используются прикрученные накидные ключи).
Замерить величину осевого перемещения (зазора) ступицы, ориентируясь по показаниям индикатора.
Если ход превышает 0,15 мм, отрегулировать люфт.

Регулировка выполняется следующим образом:

Расправить поясок гайки.
Открутить ее накидным ключом.
Установить новую гайку и затянуть с усилием 2 кгс*м.

Важно: во время затяжки необходимо проворачивать ступицу в разные стороны.

Отпустить гайку и снова затянуть с моментом 0,7 кгс*м.
Ослабить затяжку, провернув ключ на 20-25 градусов против часовой стрелки.
Проверить люфт ступицы.
Убедиться, что показатели индикатора соответствуют норме (0,02-0,08 мм).
Застопорить гайку, вдавив ее край в потай внешнего ШРУСа.

Можно отрегулировать люфт ступицы без применения динамометрического ключа. Для этого необходимо:

Потуже затянуть гайку.
Провернуть колесо на несколько оборотов.
Проверить люфт.
При необходимости немного ослабить или подтянуть гайку.
Продолжать, пока свободный ход ступицы не будет в пределах 0,02-0,08 мм.
Застопорить поясок гайки.

Видеоинструкция по регулировке ступичного подшипника На Шеви Ниву можно установить нерегулируемые подшипники ИВЕКО. Для этого нужно купить соответствующие ступицы или переделать старые. Для переделки понадобится координатно-расточной станок. Кроме расточки посадочного отверстия придется изготовить дистанционные кольца. Чертежи деталей приведены по ссылке.

Внимание! Переделка имеет смысл только при наличии токарных навыков и свободного доступа к станку. В противном случае проще и дешевле купить готовые ступицы под нерегулируемые подшипники.

Конструкция крепления задних колес Нивы Шевроле сильно отличается. Однако там тоже используются подшипники, которые нуждаются в периодической замене. Меняют их либо в сборе с полуосями, либо отдельно. Второй вариант значительно дешевле, но требует хороших слесарных навыков и наличия горелки для нагрева металла.

Для работы понадобится:

Домкрат, баллонный ключ, зубило, молоток.
Стандартный комплект отверток и ключей.
Съемник полуоси.
Газовая (бензиновая) горелка или муфельная печь.
Ремкомплект, включающий подшипник, сальник и стопортное кольцо.
Труба диаметром 40-45 мм, длина которой превышает размер полуоси.

Замена подшипников выполняется следующим образом:

Установить машину на ровную площадку.
Поставить противооткатные башмаки или кирпичи под передние колеса.
Поддомкратить машину.
Снять колесо.
Подставить упор под задний мост.
Открутить крепление тормозного барабана.
Демонтировать деталь.
Открутить гайки, удерживающие подшипник.
Нагрузить задний мост, опустив его на подставку.
Выдернуть полуось при помощи съемника.
Подвесить тормозной механизм на проволоку.
Сбить стопорное кольцо, используя зубило, молоток и болгарку.
Расколоть обоймы подшипника ударами зубила.
Удалить ржавчину и грязь с посадочной поверхности.
Поставить новый подшипник на место.
Разогреть стопорное кольцо до 200-250 градусов (темно-красный цвет) и забить трубой на посадочное место
Заменить сальник.

Замена подшипника полуоси

Еще одним элементом который испытывает большие нагрузки во время движения является подшипник полуоси Нива Шевроле. Которые рекомендуется менять вместе с осью.

Симптомом того что данный деталь необходимо заменить, это появление сильного шума на любой скорости, а также появление осевого и радиального люфта. Эта деталь не является дефицитом и купить можно в любом автомагазине, ее заводской артикул –2121-2403080, аналог имеет артикул – 62208-2RS, а промышленная деталь- 180508.

Чтобы произвести замену первым делом нужно снять саму ось, и проделать следующие действия:

Чтобы снять стопорное кольцо с подшипником, берем тиски и зажимаем в них полуось
Берем болгарку и подрезаем в нескольких местах стопор и подшипник, делать это нужно аккуратно чтобы не задеть полуось
Берем зубило и раскалываем стопорное кольцо и подшипник
С посадочного места кольца и подшипника убираем ржавчину и грязь
Берем трубу и с ее помощью запрессовываем новый подшипник на свое место, во время этих действий нельзя допустить вращение обоймы
Берем паяльную лампу и ей нагреваем стопорное кольцо до красного цвета и при помощи плоскогубцев устанавливаем его на свое место
Ждем пока полуось остынет, пока она остывает в тормозном щитке производим замену сальника

После того как все поменяли нужно проверить в заднем мосту уровень трансмиссионного масла. На этом все работы по замене можно считать завершенными. Как видите все работы можно производить самостоятельно без участия специалиста, достаточно иметь небольшие знания и стандартный набор инструментов.

Читать новости о новой Ниве

Нива шевроле ремонт передней ступицы
Нерегулируемые ступичные подшипники на ниву
В Сети показали модернизированную Lada Niva Legend (4х4) 2021
Lada 4×4 Bronto — продажи прекращены, новые подробности » Лада.Онлайн — все самое интересное и полезное об автомобилях LADA
Описание панели приборов Lada 4×4 (ВАЗ 2121, 2131) » Лада.Онлайн — все самое интересное и полезное об автомобилях LADA
LADA Niva – Руководство по эксплуатации – Официальный сайт LADA
Расход бензина Нива Шевроле на 100 км
Купить LADA (ВАЗ) 2131 (4×4) 2022 года в Ростове-на-Дону, невысокая цена на Лада 2131 (4×4) 2022 года на сайте Авто.ру

Основное назначение ступицы колеса

Главная задача трансмиссии заключается в передаче крутящего момента от двигателя к колесам. Для этого используется система валов. Но если колесо соединить непосредственно с приводным валом, то собрать устойчивую к нагрузкам платформу будет конструктивно невозможно.

Сложности возникают и при проектировании переднеприводных или полноприводных автомобилей. Переднее колесо должно иметь две степени свободы, то есть вращаться и поворачиваться одновременно. Задние колеса тоже должны легко вращаться, обеспечивая транспортному средству плавность хода. Промежуточным звеном между приводным валом и колесом является ступица.

Ступица выполнена из прочного металла и служит для передачи крутящего момента от вала к колесу. Для обеспечения вращения ступицы используются подшипники качения. До сих пор точно не установлено, относится ли ступица к детали подвески или трансмиссии.

С одной стороны, она обеспечивает вращение колеса и торможение автомобиля. С другой стороны, она участвует в передаче момента сил.

Меняем колесо

Менять колесо необходимо в случаях:

повреждения покрышки;
повреждения диска;
при истирании покрышки;
при проведении модернизации автомобиля.

Процесс замены заключается с следующем:

Устанавливается Шевик на твердую поверхность и включается ручной тормоз.

Не забывайте про подпорки или башмаки, они предотвращают скатывание поднятого автомобиля с домкрата.

Важно также производить равномерное затягивание гаек. Это снизит риск перекоса колеса и самопроизвольного его отвинчивания. Окончательная затяжка гаек производится после снятия домкрата.

Замена шпилек переднего и заднего колеса на Ниве Шевроле

Шпилька – этот тот же болт с резьбой, только его шляпка является вмонтированной в ступицу автомобиля. Шпильки заменяются тогда, когда происходит их поломка: повреждается резьба или же конструкция детали деформируется. В этом случае требуется поменять ее на новую. Порядок действий по снятию и замене изделия переднего колеса:

Автомобиль домкратится, затем снимается колесо, тормозной суппорт и диск. Рассоединяем ступицу и диск.
Используя молоток, выбивается поврежденная шпилька из посадочного места. Полностью ее выбить не получится, так как она упрется головкой в буртик поворотного кулачка. Чтобы ее извлечь без демонтажа ступицы, необходимо воспользоваться напильником или срезать головку болгаркой. Напильником с одной стороны стачивается головка, а затем высовывается через буртик.
Шпилька переднего колеса извлечена. Теперь устанавливаем новую. Перед установкой стоит аналогично сточить край головки шпильки и установить ее в отверстие ступицы. Можно использовать проставку, с помощью которой зафиксировать до упора шпильку во фланце.

Ступица Шевроле Нива

Если рассматривать только одну ступицу автомобиля Шевроле Нива, то она представляет собой собранный в единый узел фланец для крепления колесного диска и направляющую, на которой сидит ступичный подшипник.

Но на колесную ступицу наложены еще некоторые функции:

Она соединяет колесо с валом посредством подшипников, давая колесу возможность вращаться;
Ступица запрессовывается в поворотный кулак, тем самым обеспечивая поворот колеса относительно вертикальной оси;
На ней крепится тормозной диск, а на поворотном кулаке – тормозной механизм.

Плюсы и минусы секретного крепежа

Чтобы вашу Шевроле Ниву не «разули» на следующую ночь после установки новой резины, на каждое колесо рекомендуется поставить по 1 секретной гайке. Как бы ни развивались новые технологии, но более надежных средств от кражи скатов пока не придумали. Отсюда первый и главный плюс секретки: такой крепеж поможет сберечь от воров куда более дорогое имущество, чем стоит сам.

Современные секретки не ровня первым, появившимся в далекие советские времена. Они совершеннее конструктивно и отличаются эстетичностью, что немаловажно. Деталь представляет собой удлиненную гайку с переходником под индивидуальный ключ. Если к ней подобрать декоративный крепеж закрытого типа такой же длины, то колесо в целом будет выглядеть вполне эстетично.

Секретное крепление очень полезно для запасного колеса Шевроле Нивы, прикрученного к кронштейну на задней двери обычными гайками, а потому самого уязвимого для воров. Для откручивания секреток изготавливаются такие разновидности ключей:

в виде эксцентрика, где 2 цилиндра смещены друг относительно друга, как в старых гаражных замках;
профиль из 2-3 отверстий разной глубины и диаметра;
фигурные ключи, чья конструкция напоминает многоугольник неправильной формы;
комбинированные, где присутствуют фигурные элементы с разными отверстиями.

Чтобы за гайку нельзя было ухватиться газовым ключом и другими подобными инструментами, секретка сверху оборудована вращающейся втулкой (обечайкой), а место под ключ находится в углублении. В дешевых изделиях и подделках обечайка может отсутствовать, поэтому такие гайки покупать нельзя. Недостатки у секреток такие:

слабоват момент затяжки, поэтому остальные гайки должны держать надежно;
любой хитрый крепеж можно открутить, если у вора будет для этого время и возможность;
необходимость всегда иметь с собой ключ и не забывать ни при каких обстоятельствах.

Последний недостаток — настоящий бич забывчивых водителей. При проколе ската выходов 2: ехать за ключом либо вызывать эвакуатор, иначе колесо не снять.

Неисправности ступицы Шевроле Нива

Большинство ремонтных работ со ступицей связаны с заменой ступичного подшипника. Реже сама ступица выходит из строя, так как материал, из которого она изготовлена, является достаточно прочным. Причиной замены ступичного подшипника является банальный износ. Необходимо понимать, что на него приходится огромная нагрузка, ведь сверху оказывает давление распределенная нагрузка от самого автомобиля. При проезде неровностей эта нагрузка возрастает. Если еще учесть подвижность частей подшипника, то станет понятной причина выработки, которая появляется на внутренней и внешней обойме. Вышедший из строй ступичный подшипник начинает издавать посторонний шум, который с течением времени усиливается.

Так как состояние ступицы напрямую влияет на безопасность движения, то при первом подозрении, необходимо подшипник заменить.

Существует два простых способа диагностировать неисправность подшипника ступицы. Первый заключается в том, что необходимо на пустой трассе проехать по кривой большого радиуса сначала в одну сторону, а затем в другую. Простыми словами, в движении необходимо сначала чуть повернуть руль вправо, а затем влево. Обычно в одном случае шум подшипника будет нарастать, а затем стихать. Если шум нарастает при повороте руля вправо, то причина в левом подшипнике и наоборот.

Окончательно убедиться в неисправности подшипника можно, вывесив колесо. При вращении оно будет издавать посторонний шум. При возникновении колебаний относительно горизонтальной оси может возникать люфт. Чтобы этот люфт обнаружить, необходимо приложить усилие к верхней и нижней точкам колеса.

Замена ступицы

Для любого вида ремонтных работ, связанных со ступицей, ее необходимо демонтировать. Эти работы могут содержать в себе замену подшипников, самой ступицы или тормозного диска. Для всех перечисленных видов есть общий алгоритм демонтажа ступицы.

Откручиваются колесные гайки. Колесо вывешивается.
Откручивается гайка ступицы ключом на 30.
Демонтируется суппорт. Для этого ключом на 17 отворачиваются два болта с задней стороны поворотного кулака.
Откручивается гайка рулевого наконечника.
С помощью съемника наконечник демонтируется вместе с тягой.
С помощью ключа на 22 откручивается гайка верхней шаровой опоры, затем нижней. Можно окрутить саму шаровую опору, не извлекая ее из поворотного кулака.
Демонтируется поворотный кулак в сборе. Привод легко выйдет из ступицы, так как ступичная гайка откручена.
Для того, чтобы выпрессовывать ступицу из внутренней обоймы подшипника потребуется подходящая оправа. Сам подшипник остается в поворотном кулаке. Его также выбивают оправой.

Возможные усовершенствования

Ступица Шевроле Нива в период эксплуатации не требует никаких обслуживающих работ. При этом автовладелец обязан постоянно контролировать состояние ступичных подшипников. При их замене возможны усовершенствования. Прежде всего, это установка нерегулируемых, усиленных подшипников. Вместо двух однорядных устанавливается один двухрядный подшипник, при этом посадочная часть поворотного кулака растачивается. Растачивается также и посадочная часть ступицы. Сегодня уже можно купить нерегулируемую ступицу вместе с поворотным кулаком. Необходимо только обратить внимание на количество шлицов для привода. Такие подшипники являются более надежными. Кроме этого, нет необходимости их постоянной регулировки.

Замена подшипника оси Шевроле Нива

Нива Шевроле относится к классу внедорожников с полным передним приводом. Это реализовано за счет установки заднего моста, через который крутящий момент передается на задние колеса. Для этого используется система шестерен и полуосей, которые расположены в мосту. Одним из элементов, подвергающихся чрезмерной нагрузке, и, соответственно, наиболее быстро выходящих из строя, является подшипник заднего моста. Поэтому необходимо вовремя диагностировать его состояние и при необходимости заменить. Как это сделать — вы сможете узнать, прочитав эту статью.

Назначение подшипника

Эта деталь находится в заднем мосту Шевроле Нива, ближе к внешней стороне автомобиля. Как и любой подшипник, его основная функция заключается в сглаживании вращения, идущего от задней оси. Полуось выходит из коробки передач, где приводится в движение шестернями и заканчивается фланцем, на котором расположены тормозные барабаны и колесо. Для того чтобы он плавно вращался внутри конструкции, на него устанавливается шарикоподшипник.

Устанавливается в специальное посадочное место на мосту, где обеспечивается повышенная нагрузка на полуось. Для исключения его перемещения внутри моста используется специальная стопорная втулка, обеспечивающая двойную фиксацию этого элемента. Дополнительно установленный сальник обеспечивает герметичность всей конструкции.

Важно помнить, что при повреждении сальника смазка будет вытекать, что приводит к повышенному трению внутри подшипника и быстрому выходу из строя. Поэтому при обнаружении повреждений уплотнение необходимо заменить.

Эти элементы относятся к числу наиболее подверженных нагрузкам и поэтому требуют периодической проверки и замены.

Подшипниковое устройство.

Как и большинство деталей в автомобиле, подшипник имеет несколько индикаторов, по которым можно выбрать необходимую деталь:

номер
внутренний и внешний размер
высота

Зная эти параметры, можно подобрать сменный элемент, который будет подходить для данного автомобиля и правильно выполнять свои функции.

Номер и есть значение в каталоге — 21212403080. В большинстве случаев этих данных достаточно, чтобы приобрести модель подшипника на Шевроле Нива в магазине. Если необходимого элемента нет в наличии, можно найти аналоги, зная технические характеристики:

внутренний диаметр 40 мм
внешний диаметр 80 мм
высота (имеется ввиду толщина изделия) 23мм

Как вовремя заметить неисправность.

Если вовремя промахнуться и не обратить внимание на выход из строя этого элемента, то прямо во время движения может заклинить задний мост, что на большой скорости может привести к непредсказуемым последствиям. Поэтому нужно периодически обращать внимание на звук колес, чтобы вовремя заметить характерный гул. Обычно это происходит даже на самой низкой скорости. После этого необходимо измерить люфт колеса, который не должен превышать 0,7 мм.

Замена

Для замены изношенной детали необходимо снять колесо, затем открутить тормозной барабан и полуось. Для этого нужно поднять заднюю часть автомобиля домкратом.

Снятие полуоси производится в несколько этапов:

С помощью домкрата поднимается мост, чтобы при снятии полуоси из него не вытекало масло.
Открутив гайки на 17 полуось откручивается
Если ремонт сделан вовремя и ось не заклинило, то ее можно выбить молотком и деревянной доской.

Если на Шевроле Нива установлена антиблокировочная система, то работы проводятся в несколько иной последовательности. Отличие стопорного кольца с прорезями, которое хорошо видно при сравнении:

Если автомобиль оснащен системой АБС, требуется следующая процедура.

Установка зажигания на Шевроле Нива. Проверка и настройка фаз газораспределения по маркам Нива Шевроле. Последствия неправильной установки и настройки

Раньше и деревьев было больше, и солнце ярче, и машины тянули лучше — помните, 20 лет назад 115 л.с. хватало сердцу в пятки, а машина уже за горизонтом. Сейчас другие времена и 200-сильные моторы не производят впечатление мощных. «Не тянет» — давит владелец новой машины. И его не смущает, что дело не в мощности и не в объеме — а разве что в том, что цифры на бумаге не соответствуют реальным показателям. Написано — 100 лошадиных сил, а в реальности — меньше 100. Написано, что разгон 9секунд с места до «сотни», а по факту больше 13. Как же так? Сейчас мы расскажем.

Сначала ходили слухи: на автомобильных форумах периодически проскакивала информация о том, что у отдельных марок, а точнее — у конкретных производителей мощность мотора не всегда соответствует заявленным показателям. Потом были факты: связавшись со специалистами, мы получили четкий ответ: да, такие факты имеют место. Естественно, мы решили выяснить или подтвердить, или опровергнуть эту информацию.

Ну а дальше началась интрига: сразу несколько дилеров, узнав, зачем мы берем машину, в последний момент отказали в ее предоставлении. Пришлось пойти на хитрость: вместо тех марок, о которых ходят слухи, мы взяли их «клоны», с такими же моторами. И отправили на стенд учета электроэнергии. Если подумать, то можно догадаться, о каких брендах идет речь, если «клонами» играли Skoda и Kia.

Skoda Rapid оснащена мотором «volophilixwage», который можно встретить на машинах разных марок
Rio «в базе» оснащен очень мощным двигателем: среди «бюджетников» 123 л. п. Сняты с производства с объемом 1.6 стоят почти рекорд

Мы поем бравое безумие, мы поем: дилеры Skoda и Kia поняли, на что они шли. Мы понимали, что последствия могли быть вызваны тем, что в МОТОР МОТОР, который был еще на ходу у автомобиля, не хватало пары-тройки, а то и десятка «лошадей». Но автомобили предоставили без каких-либо условий. И ждал — с телефоном в одной руке и с валидолом в другой.

Для замеров мы отправились в одну из старейших и авторитетнейших компаний Беларуси. Ее владелец Андрей Бачко хорошо известен в белорусском автоспорте, особенно в ралли. А через его диностиевцев прошли практически все мощные автомобили республики — как серийные, так и созданные для автоспорта. Инерционный динамометрический стенд Dynavtech позволяет проводить измерения на автомобилях с любым типом привода — передним, задним, полным, скоростным диапазоном до 260 км/ч.

Процесс обмера происходит: автомобиль выставляется на инерционные барабаны, и фиксируется передним и задним ремнями. К решетке радиатора подведены два мощных вентилятора, обеспечивающих необходимый приток воздуха. Далее запускается мотор, и начинает раскручивать барабаны до максимальной скорости, которая достигается на предпоследней, прямой передаче. Барабаны обладают определенной инерцией — именно по тому, насколько быстро двигатель сможет их раскрутить до определенной скорости, определяется его реальный крутящий момент. А после разгона до максимума включается нейтралка, и она измеряется по высоте — по тому, как долго барабаны своей инерцией будут вращать ведущие колеса, определяются потери в трансмиссии. По итогам испытаний оба параметра сравниваются по специальной программе, и рассчитывается мощность двигателя «на маховик» — то есть те данные, которые указывают технические данные всех автопроизводителей.

Skoda Rapid со 110-сильным бензиновым двигателем и 5-ступенчатой МКПП заезжает на стенд на стенде. Кондиционер выключен, ESP — тоже, двигатель прогрет до рабочей температуры, на улице — 20 градусов Цельсия. Вперед.

Хотя Рапид и не звучит угрожающе, как суперкар, по ходу обмера хочется отойти подальше и вбок. Передние колеса ярко крутят барабаны, шины уже продавлены от скорости, транспортное средство тянут перекрученными ремнями, как будто пытается сломаться, а скорость на табло растет неестественно быстро: до 200 км/ч. Рапид разгоняется так быстро, будто это Феррари. Но на самом деле это иллюзия: в реальных условиях машина будет разгоняться гораздо дольше из-за аэродинамического сопротивления таким скоростям.

«Хорошо рвется, Шкода, скорее всего, будут очень маленькие потери в трансмиссии, — комментирует Андрей, — ну и плюс шины явно с малым сопротивлением качению».

Так что там обещал производитель? Четырехцилиндровый атмосферный двигатель рабочим объемом 1598 см3. Куб. Должен развивать мощность не менее 110 л. от. При 5800 об/мин максимальный крутящий момент в 155 Нм достигается при 3800 об/мин. А что на самом деле?

Испытания показали, что мощность двигателя даже немного выше заявленной – 111,6 л. от. при 5701 об/мин. А вот пик крутящего момента чуть ниже заявленного: 151 вместо 155 Нм, при 3989 об/мин. Что ж, скандала не случилось — 4 ньютон-метра вполне могли «сбиться» из-за топлива, да и вообще такой разброс вполне укладывается в погрешность. Посмотрим, что покажет Киа.

У Рио самый мощный мотор в классе: объемом 1591 см. Куб. Он развивает 123 л. от. При 6300 об/мин, а пик крутящего момента в 155 Нм приходится на 4300 об/мин. И что покажут?

Поначалу чуть не случилась сенсация: Rio не достигла заявленных показателей! Немного, но не дошло. Какова причина? Слухи подтвердились? Нет: Изучив характеристики Рио, Андрей пришел к выводу, что замер нужно делать не на 4-й, а на 5-й передаче. Почему? Правильно, ведь Рио с этим мотором стоит 6-ти ступенчатая коробка передач.

И сразу все стало на свои места: стенд показал, что двигатель выдает 124,1 л. от. при 6304 об/мин, а пик крутящего момента в 155,5 Нм приходится на 4362 об/мин.

Что ж, сенсации не произошло: оба протестированных табуна под капотом соответствуют заявленному. Однако нас насторожила реакция других дилеров, наотрез отказавшихся предоставить автомобили для обмеров: чего они боятся?

Решили во что бы то ни стало с этим разобраться, поэтому в ближайшее время планируем загнать всех «бюджетников» в динитенд. А потом — и модели других классов, в том числе используемые для выяснения того, сколько «лошадей» теряют моторы при пробегах 100, 150, 200 тысяч километров. И разобраться, кто изнашивается быстрее — турбированный или «атмосферник»? Бензиновые или дизельные двигатели? А как чувствует себя гибрид на 300 тысячах километров? Надеемся, что динамометрический стенд «скажет» больше, чем любая диагностика! К вопросу о реальной мощности мы еще вернемся, потому что тема интересная.

Предлагаем Вашему вниманию видеоотчет об испытаниях от наших партнеров, канала Test-Drive.tv..

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5 или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

1 кВт равен 1,3596 л.с. При расчете мощности двигателя.
1 л.с. равна 0,7355 кВт при расчете мощности двигателя.

История

Лошадиная сила (л.с.) Это случайная силовая установка, появившаяся примерно в 1789 году.с появлением паровых машин. Изобретатель Джеймс Уатт ввел термин «лошадиная сила», чтобы наглядно показать, насколько его машина экономичнее. Уатт пришел к выводу, что в среднем одна лошадь поднимает груз в 180 фунтов на 181 фут. Округляя расчеты в пунто-футах в минуту, он решил, что лошадиная сила будет равна 33000 этих четвертых футов в минуту. Разумеется, расчеты производились на большой промежуток времени, ведь кратковременно лошадь может «развивать» мощность около 1000 кгс·м/с, что составляет примерно 13 лошадиных сил. Такая мощность называется мощностью котла.

В мире существует несколько единиц измерения, называемых «лошадиной силой». В странах Европы, России и СНГ, как правило, под лошадиными силами имеется так называемая «метрическая лошадиная сила», равная примерно 735 Вт (75 кгс·м/с).

В автомобильной промышленности Великобритании и США чаще всего L.S. Соответствует 746 Вт, что составляет 1,014 метрической лошадиной силы. Также в промышленности и энергетике США используется электрическая мощность (746 Вт) и котловая мощность (9809,5 Вт).

Уплата любого налога населением является обязанностью всего присутствующего как в нашей стране, так и во всем мире. За счет этого обеспечивается деятельность государственных и иных учреждений. Существует несколько видов вычетов:

транспорт;
на землю;
НДФЛ;
с прибылью.

Эта статья раскрывает налог на транспорт. Рассмотрим эту тему Подробнее.

Общая характеристика

Транспортный налог относится к разряду региональных. Это значит, что он обязывает платить только на территории своего субъекта. Порядок введения налога данного вида представлен в главе 28 НК РФ.

Органы законодательной власти субъектов Российской Федерации самостоятельно определяют:

Ставка налога (в установленных НК рамках).
Преимущества размера.
Порядок и срок оплаты.

Особенности для физических и юридических лиц

Данный вид налога, на основании статьи 357 НК РФ, обязаны уплатить все, на кого зарегистрировано хотя бы одно транспортное средство.

Плательщиками ТТ являются:

человек;
юридических лиц.

Транспорт должен быть зарегистрирован в ГИБДД. Данные владельца указываются в паспорте ТС, договоре или ином документе, подтверждающем право на их владение.

К объектам налогообложения относятся:

Наземный транспорт.
Воздушный транспорт.
Водный транспорт.

Физические лица производят уплату налога обычно после получения квитанции или соответствующего уведомления.

Предприниматели должны самостоятельно в каждом отчетном налоговом периоде взять необходимые документы и заполнить декларацию. Также ежеквартально они также обязаны производить платежи по авансовому платежу по транспортному налогу.

Условия оплаты, условия начисления и отчетный период для юридических лиц отличаются от показателей, предусмотренных для физических, но налоговая база по сборам остается единой.

Как рассчитать?

Для определения суммы транспортного налога, зарегистрированного на юридическое лицо, применяется следующая формула:

Тн = нс * нп * нб, где:

Нс — налоговая ставка, которая зависит от мощности транспортного средства или другого параметра объекта;
НП — период, обычно равный одному году;
НБ — Налоговая база (мощность или иная характеристика).

В свою очередь нормативными актами регионов могут быть предусмотрены и другие дополнительные поправочные коэффициенты, которые повлияют на окончательный расчет суммы транспортного налога.

Для физических лиц сумма выплаты рассчитывается по следующей формуле:

СН = H L.S. *НС*(Т/У), где:

Ч л. от. — количество лошадиных сил;
т — количество месяцев владения;
y — количество месяцев в году.

С 1 января 2004 года вступил в силу Закон о взимании налогов с владельцев дорогих иномарок в повышенном размере. То есть, если стоимость пассажирских перевозок свыше трех миллионов рублей, то применяется повышение коэффициента.

При расчете налога на дорогие иномарки учитываются коэффициенты увеличения стоимости и уменьшения возраста. Другими словами, чем машина новее, тем выше налог на нее.

Если отчетный период не установлен региональными властями, прибавка к коэффициенту применяется однократно при исчислении налога за год.

К этому времени должны быть известны все данные, а также средняя стоимость автомобиля.

Налоговые ставки

Поскольку транспортный налог относится к региональным, то для каждого региона ставки могут отличаться друг от друга. Но несмотря на то, что субъекты Российской Федерации могут регулировать и устанавливать их, НК РФ установлен предел, не превышающий ставку более чем в 10 раз.

Изменения могут быть как в большую, так и в меньшую сторону, но в пределах лимита.

Статьей 361 НК РФ установлены базовые ставки для всех регионов, которые приведены в таблице ниже.

Как узнать сколько лошадиных сил

Для расчета мощности двигателя этот параметр используется как лошадиная сила. Тот, кто в той или иной степени связан с темой автомобилей, знает, что этот показатель обязательно указывается в паспорте на транспортное средство.

Для расчета требуется:

автомобиль;
сервисный центр.

Чтобы иметь представление и четко понимать, как происходит процесс измерения мощности двигателя, необходимо обратить внимание на следующие моменты:

Для расчета показателя используйте европейскую систему или отечественную. По обоим методам из 1 л. от. 75 килограммов равны 1 метру в 1 секунду.
Норма лошадиных сил может быть переведена в киловатты, тогда 1 л. от. равна 0,735 кВт.
Для максимально простого подсчета количества лошадиных сил лучше перейти на сотку, оснащенную современным компьютерным оборудованием и выполнить следующую последовательность действий:

автомобиль ставится на специально оборудованную площадку;
газ выжимается до конца;
за время работы двигателя прибор считывает все параметры автомобиля и выдает результат.

Примеры расчета

Рассмотрим несколько вариантов расчета на конкретных примерах:

Калькулятор

Калькулятор транспортного налога позволяет рассчитать сумму, необходимую для обязательного платежа собственником автомобиля, находящегося на учете и зарегистрированного независимо от независимо от того, является ли физическое лицо вашим лицом или юридическим лицом.

Когда время платежа подходит, обычно приходит уведомление или квитанция. Но бывает, что письма не доходят. Тогда для расчета налога можно воспользоваться онлайн-калькулятором.

Необходимо внести следующие данные:

регион;
тип транспортного средства;
мощность;
год, за который оплачен ТН.

Например, вы можете воспользоваться следующими онлайн-сервисами:

Во избежание недоразумений налог всегда нужно платить вовремя и в размере, указанном в извещении. Уклонение от уплаты налога влечет тяжкие последствия. Если уведомление произошло ошибочно, необходимо в обязательном порядке обратиться к его проверке.

Со временем детали автомобилей изнашиваются и приходят в негодность. Цепь ГРМ в Шевроле Нива не исключение. Цепь хоть и имеет больший ресурс работы по сравнению с ремнем, но наступает момент, когда ее необходимо заменить. Если ремень просто рвется, когда служит, то с цепью дело обстоит сложнее.

Со временем у цепей есть способность к растяжению, конечно, это незаметно на малом пробеге автомобиля, но намотав на счетчике не одну сотню тысяч километров, можно сравнить и ощутить весомую разницу в растяжении. Поэтому у любого предмета есть свой срок службы, который зависит не только от времени, но и от качества вождения автомобиля.

Как понять что неисправен

Точной рекомендации по определению натяжения цепи ГРМ в автомобиле нет. Чтобы узнать, насколько она растянулась, и пора ли ее менять, нужно разобрать двигатель. А разобрать двигатель для проверки растяжки достаточно сложно и сложно. Поэтому определить растяжение можно на слух, когда из-под капота доносится звук звона серебра. Этот звук напоминает работу дизельного двигателя, поэтому его легко услышать. Кроме того, необходимо следить за километром, если счетчик показывает пробег около 100 тысяч, то это точно свидетельствует об износе цепи.

Замена не только цепи ГРМ. Так как механизм ГГР на Шевроле Нива часто воспринимает большие нагрузки, чего не скажешь о автомобилях с наличием ремня, то изнашиваются шестерни, сальники и прокладки.

Ведь если заменить только цепь, то использование старых шестерен приведет к ее браку, что может способствовать разрыву во время движения машины.

Поэтому необходимо менять все детали механизма ГДГ в полевых условиях на новые, только это поможет обеспечить качественную и долгосрочную работу. Плюс разбирать в пути для замены одной детали, это нерациональная трата времени и денег.

Замена изношенных деталей механизма газораспределения

Замена ремня в автомобилях с ременной передачей, это намного проще, нежели чем производить Шевроле Шевроле с цепной передачей в двигателе. Для начала нужно установить автомобили на рюкзак или смотровую яму. На яме машина фиксируется ручным тормозом, и под всеми колесами проверяются подпорки. Вентилятор и радиатор охлаждения сняты, предварительно слит Тосол. Трос акселератора от крышки клапана и штуцер воздуховода, идущий к воздушному фильтру, отсоединен.

Теперь необходимо снять ремень генератора. Для этого нужно извлечь датчик коленвала и ослабить болт, который подползал к генератору. Сплетите болт, нужно сдвинуть генератор и ослабить натяжение ремня. Откручиваем болты крепления водяного насоса и снимаем его, предварительно сняв с него ремень. Освободив ролики натяжного и обводного ремня, можно их открутить и снять. Следующим шагом будет снятие клапанной крышки. Необходимо предварительно пристрелять все патрубки, которые могут помешать его снятию. Головку цилиндров лучше прикрыть материей, чтобы предотвратить попадание мелких частиц или грязи.

Для удобства при ремонтных работах необходимо снять пыльник и защиту двигателя Шевроле Нива. Это удобство позволит ослабить болты ГРМ и выкрутить их. Снимается крышка механизма и снимается шестерня распредвала, предварительно отвернув болт ее крепления. Выполнить демонтаж гидропласта можно следующим образом: снимаем маслопровод и откручиваем два болта крепления с последующим снятием натяжителя с колодкой. Теперь вы можете извлечь все шестерни (коленвал, распредвал и масляный насос) вместе с цепью. Необходимо установить новый сальник, который находится на крышке ГРМ.

Установка новых деталей

Замена старого сальника коленвала на новый. Для этого заранее подготавливается место для него, методом зачистки. Перед установкой нового сальника его следует смазать маслом и оправкой надеть на подготовленное место.
С помощью молотка на колодку устанавливается болт крепления. Движения молотка должны омывать легкие, чтобы не повредить детали. После того, как колодка установлена, необходимо проверить отсутствие подвижности колодки на оси, и вкрутить болт на место.

Установка новых шестерен должна строго совпадать с метками. Установите фиксатор, если он не сядет на место, можно немного поработать напильником. Но не переусердствуйте, фиксатор должен плотно входить в паз и изгибаться под прямым углом.

Цепь необходимо смазать моторным маслом и надеть на шестерни в следующей последовательности, стягивая ее от звездочки к звездочке:

Шестерня коленвала;
Маслонасоса;
Распределительный вал.

Также следует соблюдать расположение валов. Натяжитель устанавливается на место и еще раз проверяется, совпадают ли метки с натяжением цепи. Проверка Затяните винты на зубчатых болтах. Установленную прокладку на крышке ГРМ дополнительно рекомендуется смазать герметиком и установить на свое место. Теперь переходим к установке шкива и затягиваем болты, фиксирующие крышку.

Оба ремня устанавливаются на место и затягиваются ключом. Помпу ставят на место, предварительно смазав ее герметиком. Включена четвертая передача, затянута гайка шкива. Теперь все патрубки, шланги, разъемы на место возвращены и установлен радиатор и вентилятор. В расширительный бачок до уровня заливается Тосол и запускается двигатель авто. Проверьте звук работы двигателя в течение двух минут. Убеждаемся, что Нива рабочая, возвращаем пыльник и защиту на место.

В замене цепи ГРМ и изношенных деталей механизма можно с уверенностью сказать, что ничего сложного нет, нужно лишь соблюдать последовательность ремонта.

Каждая деталь автомобиля со временем изнашивается. Касается это и цепи ГРМ. Конечно, цепь прослужит несколько дольше, чем ремень, но все же она однажды выйдет из строя. Изношенный ремень может порваться, а с цепью дело обстоит несколько иначе, она растягивается. Сначала ее растяжение будет не очень заметным, но со временем она будет серьезно ощущаться. И тогда его придется заменить на новый здесь речь пойдет о самостоятельной замене цепи ГРМ на Ниве Шевроле.

Условия обслуживания и замены

Данную процедуру вполне можно провести своими руками. Конечно, для этого придется постараться, но оно того стоит, ведь самостоятельная замена цепной передачи – это не только экономия денег, это еще один опыт. Конкретных рекомендаций по срокам замены цепи на Ниве Шевроле не существует. Просто после 100 000 км необходимо провести диагностические процедуры в отношении этого узла, в ходе которых будет выявлена степень износа консументатора. Об износе цепи будет свидетельствовать характеристика ротора двигателя. О проблемах с растяжением цепей говорят тогда, когда уже невозможно натянуть обычным способом и затем при затяжке на половину зубьев. Если это произошло и с цепью вашего автомобиля, пора заменить ее на новую. Цепь придется менять в том случае, если на ней будут обнаружены сколы и трещины, если метки на шкиве коленвала и крышке ГРМ не совпадают.

При растяжении цепи шаг и двигатель увеличиваются и двигатель будет работать неровно, даже при нормальной компрессии. О слабом натяжении будет свидетельствовать то, что цепь будет выпадать между зубьями. Незатейливый драйв будет колебаться, и это обязательно приведет к срыву спокойствия. Цепочка их просто порвет. Но самое страшное будет, когда цепь полетит с зубами. Это происшествие можно сравнить разве что с обрывом ремня, последствия будут точно такие же: клапан ударит по поршням и произойдет их деформация. Цилиндры тоже от этого пострадают. Поэтому, как только выяснится, что цепь уже невозможно растянуть, ее нужно менять. Эта статья для тех, кто хочет это сделать.

Что для этого потребуется

Сразу нужно сказать, что вместе с цепью придется заменить и шестерни. Механизм GHM удлиняется сильнее, если в качестве привода в нем используется цепь. Если в случае с ременной передачей ролики приходится заменять не всегда, то от цепи звездочки очень сильно изнашиваются. Конечно, прежде чем их менять, нужно визуально оценить их состояние. Не исключено, что они еще могут служить. А вот если звездочки изнашиваются, то изнашивают новый цепной привод. Вместе со звездочками также необходимо заменить сальники и другие расходники, которые в этом нуждаются. Не экономьте, покупайте все необходимое, чтобы не пришлось лишний раз разбирать механизм.

Первым делом покупаем цепь. Делать это лучше в магазинах. А при покупке на рынке нужно знать, как проверить потребителя. Проверить это можно так: наденьте цепочку из пластика и держите ее на весу. Графики более 1 см будут свидетельствовать о том, что вы пытаетесь подсунуть отработанный консумил.

А что еще придется купить вместе с цепью:

шестерни если они изношены;
натяжитель;
успокаивающий;
единиц;

Демонтаж

Сначала демонтируется воздушный фильтр и надевается заглушка на шейку колесика.
Отсоедините все шланги и трос воздушной заслонки и отведите их в сторону.
Теперь это линия ремня генератора и шкива помпы. Удалить их.
Снимите чехол мотоцикла и очистите кожух двигателя.
Ставим машину на тормоз и ставим упоры под колеса. Врезать для дальнейшей разборки, поставив машину на 4 передачи.
Чтобы ослабить гайку храповика, нужно накинуть на нее ключ и ударить по ней молотком. Она поймала, и просто так получается.
Демонтируем крышку с клапанов.
Теперь надо проверить шкив коленвала. Это сделано для того, чтобы метки на нем совпадали с метками, расположенными на корпусе двигателя. Метка на корпусе подшипников должна совмещаться с меткой на звездочке распределительного вала.
Демонтируем шкив коленвала.
Снять двигатель с двигателем, отвернуть и разобрать штиль.
Снимите цепь гидрохлоратора, открутите для этого все необходимые гайки.
Демонтируем звездочку распредвала и ограничитель. Ослабив цепочку, удалите маленький зубчик.
Снимите цепь вместе с шестерней масляного насоса.

Установка

Обязательно поменять лобовое стекло коленвала. Перед установкой следует очистить сиденье. Новое уплотнение смазывается и устанавливается оправкой. Молотком подайте крепежный болт, расположенный на башмаке. Болт затягивается до упора, люфт недопустим. Все новые шестерни следует устанавливать так, чтобы все метки совпадали.

Приступаем к надеванию цепи. Сначала ее следует смазать, а потом надеть звезду коленвала. Затем следуйте за шестернями распределительного вала и масляного насоса. Когда цепочка растягивается, нужно смотреть на деревья, которые нужно расположить по меткам. Устанавливаем натяжитель и проворачиваем коленвал, проверяя совмещение меток.

Устанавливаем кожух ГРМ на Ваше место. Посадочное место очистить и нанести герметик. Установите шкив и затяните крепление крышки до упора. На 4 передаче затяните гайку шкива насоса.

Разное