Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Ваз 2107 под капотом инжектор


Что под капотом? (для "чайников")

Итак, все началось с покупки мною автомобиля (выбор пал на ВАЗ 2107). А как известно, приобретение автомобиля обязывает владельца (для начала) хоть немного разбираться в его техническом обслуживании и соответственно ремонте. Но для меня (начинающего автолюбителя) все то, что находилось под капотом было огромной тайной. Конечно, опыт набирается с годами, а поскольку последнего у меня не было (и о «внутренностях» автомобиля я знал очень мало, практически ничего) понемногу я стал разбираться с особенностями конструкции моих «Жигулей». Поэтому, дабы моим коллегам (начинающим автолюбителям) подкапотное пространство и все что в нем находится, не казалось чем-то уж больно «темным», в этой статье я расскажу, что где находится и что за что отвечает.

1 — радиатор; 2 — аккумуляторная батарея; 3 — всасывающий патрубок; 4 — терморегулятор; 5 — монтажный блок реле и предохранителей; 6 — воздушный фильтр; 7 — пробка маслозаливной горловины; 8 — вакуумный усилитель тормозов; 9 — бачок тормозной системы; 10 — бачок гидропривода выключения сцепления; 11 — расширительный бачок системы охлаждения; 12 — бачок омывателя; 13 — крышка (пробка) радиатора; 14 — катушка зажигания; 15 — электровентилятор; 16 — верхний шланг радиатора; 17 — прерыватель-распределитель; 18 — крышка головки блока цилиндров.

Теперь о главном.

1.    Аккумулятор – Предназначен для питания электрооборудования при неработающем двигателе или же при незначительных оборотах последнего. При работающем двигателе электропитание в основном осуществляет генератор, который кроме того также подзаряжает батарею. Аккумулятор относится к тем предметам, которые должны находится под особым вниманием.

2.    Воздушный фильтр – служит для очистки (обработки) поступающего в цилиндры двигателя воздуха. Он состоит из корпуса с приемным патрубком, крышки и фильтрующего бумажного элемента. Знайте, от состояния фильтрующего элемента зависит правильное «воздушное» питание двигателя. При сильном засорении или разрушении возможны достаточно сильные потери в мощности (Плохая тяга).

3.    Радиатор – служит для отвода большой температуры от двигателя, чем сохраняет и уменьшает износ деталей двигателя (ведь при работе двигателя возникает температура до 2500 ºС, а такая температура вызывает сильный нагрев деталей и их расширение, отчего может происходить интенсивный износ).

4.    Крышка радиатора – герметически закрывает наливную горловину радиатора, служит для автоматической регулировки температуры и давления охлаждающей жидкости. Конструктивно имеет впускной и выпускной клапаны.

5.    Распределитель зажигания (трамблер) – относится к приборам зажигания, предназначен для подачи высокого тока к свечам зажигания. Состоит из объединенного в одном корпусе прерывателя тока низкого напряжения и распределителя тока высокого напряжения.

6.    Бензонасос (или топливный насос) – служит для подачи бензина (топлива) из топливного бака в карбюратор под избыточным давлением. Диафрагменного типа.

7.    Расширительный бачок – в нем содержится определенное количество охлаждающей жидкости, предназначен для компенсации постоянно изменяющегося объема жидкости в системе охлаждения работающего двигателя (кстати, «подачу» жидкости регулирует клапан в крышке радиатора).

8.    Бачок омывателя лобового стекла – служит для хранения определенного  количества воды,  которая подается к жиклерам, которые в случае необходимости производят очистку стекла.

Конструктивно объединен с электронасосом.

9.    Реле – предназначено для коммутации (включения, выключения, переключения…) электрических цепей от внешнего сигнала. Конструктивно состоит из релейного элемента (как правило, катушки) и группы контактов, которые размыкаются, или замыкаются в зависимости от состояния релейного элемента. Существует большое количество реле – электрические, оптические, тепловые и тд.

10.    Монтажный блок – в нем находятся предохранители цепей электрооборудования, которые защищают электрику автомобиля от возможного короткого замыкания. Кроме того, в нем размещены реле переключения света фар (дальний/ближний), включения звукового сигнала, и тд.

11.    Двигатель – служит для приведения автомобиля в движение.

12.    Свечи зажигания – служит для воспламенения рабочей смеси в цилиндрах искрой. Конструктивно состоит из металлического корпуса, внутри которого размещен керамический изолятор. Внутри изолятора размещен центральный электрод, верхняя часть которого стальная, а нижняя часть состоит из сплава никеля и марганца.

13.    Бачок с тормозной жидкостью – служит для компенсации тормозной жидкости в тормозной системе. Конструктивно питательный бачок совмещен с датчиком уровня тормозной жидкости.

14.    Бачок с жидкостью для сцепления – служит для компенсации объема жидкости для сцепления в процессе эксплуатации.

основные узлы и агрегаты автомобиля лада ваз 2107

скачать фото на мобильник

Содержание:- руководство технического обслуживания и ремонту автомобиля ваз 2107

Раздел 1:- общие сведения автомобиля лада ваз 2107

Подкапотное пространство автомобиля ваз 2107 с карбюраторным двигателем: 1 — блок реле и предохранителей; 2 — терморегулятор; 3 — воздушный фильтр; 4 — крышка маслоналивной горловины; 5 — двигатель; 6 — главный тормозной цилиндр; 7 — вакуумный усилитель тормозов; 8 — бачок гидропривода тормозов; 9 — бачок гидропривода выключения сцепления; 10 — расширительный бачок системы охлаждения двигателя; 11 — блок управления ЭПХХ; 12 — бачок омывателя ветрового стекла; 13 — катушка зажигания; 14 — пробка радиатора; 15 — распределитель зажигания; 16 — указатель уровня масла в двигателе; 17 — электровентилятор радиатора; 18 — радиатор; 19 — аккумуляторная батарея

Подкапотное пространство автомобиля ваз 2107 с инжекторным двигателем: 1 — блок реле и предохранителей; 2 — бачок омывателя ветрового стекла; 3 — ресивер; 4 — крышка маслоналивной горловины; 5 — двигатель; 6 — топливный фильтр; 7 — главный тормозной цилиндр; 8 — вакуумный усилитель тормозов; 9 — бачок гидропривода тормозов; 10 — бачок гидропривода выключения сцепления; 11 — расширительный бачок системы охлаждения двигателя; 12 — воздушный фильтр; 13 — пробка радиатора; 14 — катушка (модуль) зажигания; 15 — указатель уровня масла в двигателе; 16 — электровентилятор радиатора; 17 — радиатор; 18 — рукав подвода воздуха к корпусу дроссельной заслонки; 19 — корпус дроссельной заслонки; 20 — аккумуляторная батарея

Вид снизу автомобиля ваз 2107 с карбюраторным двигателем: 1 — грязезащитный щиток; 2 — поддон картера двигателя; 3 — передняя подвеска; 4 — сцепление; 5 — коробка передач; 6 — карданная передача; 7 — система выпуска отработавших газов; 8 — задний мост

марки автомобилей При использовании материалов сайта активная ссылка на car-exotic.
com обязательна!

Устройство инжектора Ваз 2107: фото и видео

Общий вид подкапотного пространства ВАЗ 2107. Сразу видно, что нет трамблера и карбюратора.

ВАЗ 2107 не всегда была «инжекторной». Многие годы двигатель был карбюраторным.  Только  с 2006 года, для выпуска ВАЗ для внутрироссийского рынка двигатель обзавелся системой принудительного впрыска топлива. Смысл тех инноваций был простой – соответствие уже принятым нормам «Евро – 2», которым многие годы соответствовали европейские автомобили.  Суммарная мощность агрегата с новой системой питания  составила 50 киловатт. Характеристики двигателя с новым впрыском топлива были следующие:

  • Режим употребления в городе – 8,5 литров\100 км;
  • Расход топлива при скорости 90 км\ч – 6,9 – 7,0 литров\100 км;
  • Расход при скорости 120 км\ч – порядка 9, 1 л.

Эти характеристики для ВАЗ 2107 инжектор завод гарантировал при использовании бензина типа А – 95. Какого – либо другого вида бензина для расчетов не предусматривалось. Смысл перевода с карбюраторного впрыска на электронный был в том, что не требуется постоянная регулировка и тонкая настройка впрыска, как при инжекторном двигателе. Устройство таково, что не «плавают» показатели холостых оборотов.

Изображено устройство —  блок управления, «микропроцессорные мозги».

Блок принимает во внимание показатели тех датчиков, которые необходимы для нормальной работы инжекторного впрыска, а именно:

  • Датчик расположения дроссельной заслонки – устройство представляет собой резистор переменной емкости, которая зависит от степени нажатия на педаль «газа». Какого – нибудь аналогичного оборудования в «Жигулях» нет, а вот в радиоприемниках предостаточно.
  • Датчик положения коленвала (то есть работы цилиндров). По показаниям этого датчика производится полная синхронизация работы электронного процессора с частотой вращения коленвала. Это «эталонная тактовая частота».
  • Показатель насыщения смеси кислородом. Это устройство расположено на трубе выпуска отработанных газов, и занимается тем, что с помощью обратной связи контролирует количество поступающего топлива в смеси, так как топливо, сгорая, потребляет кислород. Показатели тех процессов полностью взаимосвязаны. На рисунке труба выпуска и датчик соединены сварным швом, то есть скорее всего, был произведен ремонт системы выпуска.
  • ДМРВ (датчик массового расхода воздуха). Он крепится на корпусе «воздухана». Его задача – точно определить то количество воздуха, которое попадает во впускной коллектор, а значит, характеристики сгораемой смеси.

Вышеописанные датчики относятся исключительно к системе инжекторного впрыска, и на карбюраторных вариантах «семёрки» их не бывает.

Естественно, «дыма без огня не бывает». Поэтому наряду со многими достоинствами, у ВАЗ 2107, оборудованными инжекторным впрыском топлива, есть и определенные «минусы».

Недостатки двигателя с инжекторным впрыском;

  • Высокие требования к качеству топлива, его октановому числу;
  • Установленный «под днищем» автомобиля катализатор существенно уменьшает дорожный просвет, лишая «семерку» некоторых преимуществ на бездорожье перед «пузотерками»;
  • Более сложный ремонт двигателя и затрудненный доступ к деталям моторного отсека.
  • Для того чтобы найти неисправность в системе впрыска, нужны специальные приборы;
  • В целом, «инжектор» более капризен. Так, например, возможность «прикурить» товарищу может обернуться тем, что двигатель заглохнет. Причина – в неисправности «электронных мозгов».

Но достоинства вполне окупают эти недостатки, так как инжекторный впрыск позволяет экономить топливо, облегчает холодный запуск двигателя, и не требуется «возиться» с карбюратором. Автомобиль с таким впрыском будет служить вам многие годы при правильном уходе.

comments powered by HyperComments

Всё о ремонте и устройстве Ваз 2107. - Part 14

ВАЗ 2107 – самая популярная модель среди «классики» тольяттинских автопроизводителей. Модель начали выпускать в 1982 году. Ее выпуск продолжался на различных автозавода почти три десятка лет. Изначально «семерка» позиционировалась как люксовая вариация ВАЗ 2105, отличаясь текстильными вставками в салоне, подголовниками кресел и видоизмененными фарами. В России ВАЗ 2107 до сих пор пользуется популярностью, часто являясь …

Читать далее

Система отопления салона ВАЗ 2107 достаточно надежна и долговечна. Но, как и любой узел, она не застрахована от поломок. Чаще всего выходит из строя кран радиатора отопителя, замена которого рассматривается в отдельной статье. Мы же рассмотрим признаки поломки радиатора отопителя ВАЗ 2107 и методику его замены. Признаки неисправности радиатора печки ВАЗ 2107 Неисправность радиатора отопителя …

Система охлаждения Ваз 2107

Читать далее

Вазовская «классика» не комплектуется бортовым компьютером, поэтому владельцы ВАЗ лишены возможности получения информации о работе двигателя и прочих систем автомобиля. Однако тот же ВАЗ 2107 с инжекторным двигателем с электронным блоком управления отлично приспособлен для установки бортового компьютера. Самостоятельная установка бортового компьютера позволяет следить за показателями работы машины в режиме реального времени и оперативно выявлять …

Электрооборудование Ваз 2107

Читать далее

Коробка переключения передач на ВАЗовской классике (к которой относится «семерка») отличается особой надежностью. Нередко КПП «переживает» 1-2 ремонта двигателя, прежде чем приходится ее ремонтировать. Но рано или поздно, наступает и ее черед. Одной из деталей КПП, чаще других требующей замены, является подшипник первичного вала ВАЗ 2107. Причиной преждевременного выхода его из строя может быть заводской …

Читать далее

Со временем, по мере износа, штатные пружины подвески автомобиля становятся менее жесткими. Излишняя «мягкость» подвески приводит к ухудшению управляемости на неровной дороге, а резиновые отбойники подвески срабатывают даже при проезде небольших неровностей. Это касается всех автомобилей, и «семерка» не является исключением. Решить проблему можно двумя способами: Заменить пружины на новые, более жесткие. Установить проставки под …

Читать далее

Термостат ВАЗ 2107 – устройство, поддерживающее температуру охлаждающей жидкости в заданных пределах. Эксплуатация автомобиля с неисправным термостатом приводит к повышению расхода топлива, снижению ресурса и даже поломке двигателя. Поэтому термостат подлежит немедленной замене при малейших признаках неисправности. Назначение термостата ВАЗ 2107 инжектор Термостат установлен на пересечении большого и малого круга охлаждения двигателя. Он представляет собой …

Система охлаждения Ваз 2107

Читать далее

Если ваш ВАЗ 2107 внезапно отказывается заводиться, при этом стартер исправно вращает двигатель, а искра на свечах присутствует, велика вероятность что проблема в бензонасосе. Топливный насос на ВАЗ 2107 (инжектор) намного надежней тех, что устанавливаются на карбюраторных моделях. Однако, поломаться может все. Поэтому начинать следует с проверки работоспособности бензонасоса. В отличие от насоса на карбюраторном …

Читать далее

Система охлаждения ВАЗ 2107 включает в себя множество элементов, главными из которых является радиатор и водяная помпа. Именно они отвечают за эффективное охлаждение двигателя при работе. Кроме непосредственно охлаждения, система отвечает за нагрев воздуха для обогрева салона. Поэтому неисправный радиатор ВАЗ 2107 может повлиять на работоспособность двигателя и комфорт в салоне в холодный период. Признаки …

Система охлаждения Ваз 2107

Читать далее

Форсунки инжекторных двигателей очень чувствительны к наличию в топливе посторонних примесей и загрязнений. Эти детали забиваются намного легче, чем жиклеры на карбюраторных двигателях, а работы по очистке или замене форсунок – мероприятие намного более сложное и затратное, чем ремонт карбюратора. Фильтр топливный на ВАЗ 2107 (инжектор) очищает топливо от примесей, способных нанести вред системе впрыска. …

Читать далее

Первый признак неисправности вакуумного усилителя тормозов – увеличение усилия нажатия на педаль тормоза. Тормозная система при этом сохраняет свои функции, но вождение становится намного менее комфортным. Эта деталь не подлежит ремонту и нуждается в полной замене. Чтобы не выбрасывать деньги напрасно, стоит предварительно удостовериться в причине неисправности.   Как проверить вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2107 …

Читать далее

Наводим порядок под капотом, а так же и в салоне — Лада 2107, 1.

6 л., 2002 года на DRIVE2

Всем привет,расскажу что произошло с машиной.Ну в первую очередь, как появились грибы, я на ней в дождь ездил в лес, не много набралДальше решил привести двигатель в божеский вид, для этого купил прокладку клапанной крышки, герметик, баллончик грунтовки, краска у меня уже была, ну так по мелочи-радиатор печки(мой не много подтекал), наконец-то новые дворники, скотч фольгированный, ну и для пробы светодиодные лампочки.Не много напомню как было под капотом.процесс сушки уже, собственно, не мало деталек покрасил.Заказал на свои машины новые качественные провода высокого напряжения-от дяди Наиля, думаю его многие знают-особенно те, у кого карбюраторная машина, про них не много расскажу, на проводах от 99

Ну и что получилось, да, наконец, сделал лампочку под капотомНа этом с двигателем все, под капотом проводку не много привел в порядок.Тут уже ближе к холодам, да и зима скоро, а у меня на полу кроме обшивки ничего нет, решил заняться этим вопросом и разобрал салонполы были обработаны мастикой, чем мне задачу упростили) не много не понятно откуда вода попала под левый задний коврик получаетсяПолы еще сверху, чтоб наверняка, обработал мавильюСверху положил изоплен-на нормальную шумку денег нет!Поменял радиатор печки, но он на родных прокладках потек, поэтому было принято решение сделать самодельные прокладки из силикона- за что спасибо Папе. Прокладки радиатора посадил на герметик, ждал сутки, после этого заводил и смотрел протекет или нет, все четко и сухо.На изоплен положил линолеум с утеплителем, это с кухни осталось-раньше умели делатьСама обшивка собственнотакой слой вышелДальше занялся щитком приборов, а именно подсветкой.Это роднаяА это светодиодные лампочки-светят еще хуже, поэтому пошел другим путем, об этом расскажу чуть позже, с фотками, а то сюда больше не выложить, так что, кому интересно — следите!

Электропроводка инжектора, установка, подключение. — Лада 2105, 1.2 л., 1982 года на DRIVE2

Эл схема я 7.2 с описанием 1- контроллер; 2- электровентилятор системы охлаждения; 3- колодка жгута системы зажигания к жгуту левого брызговика; 4- колодка жгута системы зажигания к жгуту правого брызговика; 5- указатель уровня топлива; 6- колодка жгута уровня топлива к жгуту датчика уровня топлива; 7- датчик кислорода; 8- колодка жгута датчика уровня топлива к жгуту системы зажигания; 9- электробензонасос; 10- датчик скорости; 11- регулятор холостого хода; 12- датчик положения дроссельной заслонки; 13- датчик температуры охлаждающей жидкости; 14- датчик массового расхода воздуха; 15- колодка диагностики; 16- датчик положения коленчатого вала; 17- электромагнитный клапан продувки адсорбера; 18- катушка зажигания; 19- свечи зажигания; 20- форсунки; 21- колодка жгута системы зажигания к жгуту панели приборов; 22- реле электровентилятора; 23- предохранитель цепи питания контроллера; 24- реле зажигания; 25- предохранитель реле зажигания; 26- предохранитель цепи питания электробензонасоса; 27- реле электробензонасоса; 28- колодка жгута системы зажигания к жгуту форсунок; 29- колодка жгута форсунок к жгуту системы зажигания; 30- колодка жгута панели приборов к жгуту системы зажигания; 31- выключатель зажигания; 32- комбинация приборов; 33- табло антитоксичной системы двигателя; А — к клемме

подторпедная проводка ваз 2107

До запуска двигателя осталось совсем чуть чуть. Положить инжекторную косу под капот, подключить все датчики, все не понятные проводочки и конечно ж протянуть проводочик бензонасоса.Отверстие под жгут проводов делал без всяких расчетов, тупо между монтажным блоком и тормозной трубкой.Диаметр отверстия 60см. Так как салон полностью разобран просверлить отверстие не составило труда.Отверстие покрасил чем было ток шоб не ржавело.Попутно переложил в новую гофру жгут проводов форсунок старая гофра совсем дряхлая стала.Так как проводка от 4ки ее заменить на мою 05 невозможно, да и еще на ней много фишек срезано.Под торпедная инжевая проводка 2104 пошла под нож, с нее я вытащил фишку замка зажигания реле стартера и провода соответственно. И со своей проводки вытащил эти же провода только без реле стартера.После переключения проводки дело дошло и до проверки все ли правильно подключено.Ура. Стартер крутит.))Можно подключать мозги и пробовать заводить.Все навесное бросил на скорую руку.Временно лиж бы завелась.Но увы(( сегодня не судьба АКБ умер, стоял в подвале долго.

Искра есть подача топлива присутствует.Так что думаю завтра пустим дым.

Масса должна быть и на мозгах и на блоке релюх))

Новенькая проводка

Старенькая проводка

Сегодня были куплены новые свечи и заряжен аккумулятор и вуаля мотор завелся))Все эмоции за кадром, заводка на камеру эт так для паказа. Доволен до жути труды и деньги, все не зря .(видео дублировано в другой записи БЖ.

)

Подкапотное ВАЗ 2107

Всем привет, появилось немного времени чтобы выложить наконец то запись о своей последней доработке еще в начале Августа.

Началось все с того, что мне не нравился беспорядок и грязь под капотом, особенно после суровой зимы в Ярославле, к весне все начало ржаветь, почему именно после Ярославля? потому что зимой поливают дороги реагентами, и весь снег который попадал в подкапотку, таял и оставлял свои следы в виде ржавчины.

С начало думал просто вымыть подкапотку и не парится, но меня это не устраивало и я решил сделать что то необычное.Облазив много форумов, я заметил что многие делают Шейвинг подкапотки, пересмотрев много вариантов, с убиранием расширительного бачка, или просто с убиранием проводки, в плоть до полного шейвинга с завариванием все отверстий и переноса тормозных элементов в салон, было решено сделать самый оптимальный для меня, с отдельным цветом от кузова, а именно бежевого.Приступил к разборке подкапотки, срубил место под аккумулятор, зачистив всю ржавчину до металла приступил к сварке ненужных отверстий, далее приступил к шпаклеванию, чтобы убрать все следы сварки и неровностей, а после следовала сборка и прокидывание проводки в крыльях, вся проводка помещена в гофру и прикреплена к самому верху арки, аккумулятор в багажник на место запаски в специально сваренное для него место, закрытого типа с вентиляцией на улицу, чтобы в салон не попадали его пары, после всей сборки и покраски некоторых элементов, запустил двигатель, проверил всю работоспособность электроники, и как не странно все работало как и должно. Для повседневной езды с капотом, пришлось оставить черепаху с нуливиком т.к капот с квадратным нулевиком не зарывается из за того что он выше чем черепаха, да и из за поднятой балки.Теперь подкапотка выглядит намного свежее чем была.

Принцип работы инжекторного двигателя Ваз 2107

В отличие от карбюраторных систем, где приготовление воздушно-топливной смеси происходит в камерах карбюратора, инжекторная система предполагает впрыск топлива непосредственно в цилиндры. Поэтому такая система называется “система распределенного впрыска”.

Инжекторные системы квалифицируются в зависимости от принципа работы и количества инжекторов. “Семерка” оборудована системой раздельного впрыска с 4 форсунками (по одной на цилиндр). Форсунки ВАЗ 2107 управляются микроконтроллером электронного блока управления двигателем. Он регулирует поступление топлива в цилиндры в зависимости от режима работы, положения педали газа и прочих параметров, считываемых специальными датчиками.

ЭБУ (электронный блок управления) контролирует количество топлива и воздуха, поступающего в камеры сгорания двигателя. Кроме этого, он управляет формированием искры на свечах зажигания, меняя опережения в зависимости от оборотов. Также ЭБУ включает и выключает топливный насос, регулирует обороты холостом ходу, контролирует количество СО в выхлопных газах, температуру охлаждающей жидкости в блоке цилиндров. Работает все это следующим образом.

Бензин из бака, пройдя через топливный фильтр, подается насосом в топливную рампу. На последней имеется регулятор давления, который регулирует поступление топлива на форсунки. В топливной рампе поддерживается давление 300 МПа, а излишек топлива отправляется в бензобак через трубопровод обратной подачи.

Электронный блок управления открывает и закрывает форсунки, обеспечивая подачу бензина во впускные коллекторы с каждым оборотом двигателя. Количество топлива, поступающего в цилиндр, зависит от времени, в течение которого форсунка открыта. Это время ЭБУ рассчитывает исходя из показаний множества датчиков. Главные показатели, которые влияют на время открытия форсунки — информация с датчика массового расхода воздуха и датчика положения дроссельной заслонки. Момент открытия форсунки определяется, исходя из положения поршней в цилиндре, которое передает на ЭБУ датчик коленвала.

Учитываются и другие параметры:

  • температура охлаждающей жидкости, которая влияет на процесс горения топливной смеси;
  • напряжение бортовой сети, от которого зависит время срабатывания форсунок;
  • обороты двигателя;
  • состав выхлопных газов.

Преимущества инжекторных моделей ВАЗ 2107

  • Благодаря оптимальному формированию топливной смеси КПД инжекторного двигателя выше, чем у карбюраторного. Соответственно, двигатель ваз 2107 инжектор потребляет меньше топлива и при этом мощнее, чем карбюраторный мотор с тем же объемом.
  • Электроника регулирует обороты двигателя, благодаря чему он более устойчиво работает на холостом ходу, реже глохнет при неумелом старте с места и лучше заводится в мороз.
  • В отличие от карбюраторного двигателя, инжекторный не нуждается в частой регулировке систем подачи топлива и зажигания.
  • Оптимальный состав и количество топливно-воздушной смеси, поступающей в цилиндры, а также наличие катализатора обеспечивают минимальное содержание вредных веществ в выхлопе. Это важный момент с точки зрения экологии и заботы о здоровье.
  • Гидронатяжитель цепи и гидрокомпенсаторы зазоров клапанов избавляют от необходимости ручной регулировки механизма и обеспечивают менее шумную работу двигателя.
  • Диаграмма крутящего более “плавная” — высокий крутящий момент достигается в большем диапазоне оборотов.

Примечание: на инжекторный двигатель можно установить газовое оборудование как второго, так и четвертого поколения. Последний вариант более предпочтительный — четвертое поколение ГБО более экономично и предотвращает возможность возникновения “хлопков” в двигателе.

Причины засорения инжектора

Обычно проблемы с системой впрыска возникают при использовании некачественного бензина. Тяжелые парафины, содержащиеся в таком топливе, оседают на стенках системы, перекрывая подачу топлива. Производители качественного бензина добавляют в него детергент — специальную присадку, растворяющую отложения. В некачественных сортах бензина содержится слишком много парафина, который образует отложения быстрее, чем с ними справляются детергенты.

Отложения образуются более интенсивно при низкой температуре, поэтому при частой эксплуатации автомобиля с непрогретым двигателем инжектор забивается чаще.

Отложения могут накапливаться не только в форсунках. Нередко пары оседают на дроссельной заслонке, что приводит к изменению пропорций поступающей в цилиндры воздушно-топливной смеси.

Отложения веществ, содержащихся в некачественном бензине, могут появиться и на обратной стороне тарелок впускных клапанов. Это может привести к прогоранию клапана или детонационному сгоранию топлива.

Чтобы очистить систему впрыска от отложений, необходимо использовать специальную промывочную жидкость и оборудование. Промыть инжектор можно в гаражных условиях. Для этого необходима спринцовка и промывочная жидкость. Последняя смешивается с бензином и заливается в систему впрыска через шланг вакуумного усилителя тормозов. Сначала операция производится на заглушенном двигателе, потом на работающем. Смесь в работающий двигатель подается постепенно, небольшими порциями. В результате отложения растворяются, попадают в цилиндры двигателя и там сгорают. При этом могут кратковременно появиться клубы дыма, выходящие из глушителя.

Общий вид подкапотного пространства ВАЗ 2107. Сразу видно, что нет трамблера и карбюратора.

ВАЗ 2107 не всегда была «инжекторной». Многие годы двигатель был карбюраторным. Только с 2006 года, для выпуска ВАЗ для внутрироссийского рынка двигатель обзавелся системой принудительного впрыска топлива. Смысл тех инноваций был простой – соответствие уже принятым нормам «Евро – 2», которым многие годы соответствовали европейские автомобили. Суммарная мощность агрегата с новой системой питания составила 50 киловатт. Характеристики двигателя с новым впрыском топлива были следующие:

  • Режим употребления в городе – 8,5 литров\100 км;
  • Расход топлива при скорости 90 км\ч – 6,9 – 7,0 литров\100 км;
  • Расход при скорости 120 км\ч – порядка 9, 1 л.

Эти характеристики для ВАЗ 2107 инжектор завод гарантировал при использовании бензина типа А – 95. Какого – либо другого вида бензина для расчетов не предусматривалось. Смысл перевода с карбюраторного впрыска на электронный был в том, что не требуется постоянная регулировка и тонкая настройка впрыска, как при инжекторном двигателе. Устройство таково, что не «плавают» показатели холостых оборотов.

Изображено устройство — блок управления, «микропроцессорные мозги».

Блок принимает во внимание показатели тех датчиков, которые необходимы для нормальной работы инжекторного впрыска, а именно:

  • Датчик расположения дроссельной заслонки – устройство представляет собой резистор переменной емкости, которая зависит от степени нажатия на педаль «газа». Какого – нибудь аналогичного оборудования в «Жигулях» нет, а вот в радиоприемниках предостаточно.
  • Датчик положения коленвала (то есть работы цилиндров). По показаниям этого датчика производится полная синхронизация работы электронного процессора с частотой вращения коленвала. Это «эталонная тактовая частота».
  • Показатель насыщения смеси кислородом. Это устройство расположено на трубе выпуска отработанных газов, и занимается тем, что с помощью обратной связи контролирует количество поступающего топлива в смеси, так как топливо, сгорая, потребляет кислород. Показатели тех процессов полностью взаимосвязаны. На рисунке труба выпуска и датчик соединены сварным швом, то есть скорее всего, был произведен ремонт системы выпуска.
  • ДМРВ (датчик массового расхода воздуха). Он крепится на корпусе «воздухана». Его задача – точно определить то количество воздуха, которое попадает во впускной коллектор, а значит, характеристики сгораемой смеси.

Вышеописанные датчики относятся исключительно к системе инжекторного впрыска, и на карбюраторных вариантах «семёрки» их не бывает.

Естественно, «дыма без огня не бывает». Поэтому наряду со многими достоинствами, у ВАЗ 2107, оборудованными инжекторным впрыском топлива, есть и определенные «минусы».

Недостатки двигателя с инжекторным впрыском;

  • Высокие требования к качеству топлива, его октановому числу;
  • Установленный «под днищем» автомобиля катализатор существенно уменьшает дорожный просвет, лишая «семерку» некоторых преимуществ на бездорожье перед «пузотерками»;
  • Более сложный ремонт двигателя и затрудненный доступ к деталям моторного отсека.
  • Для того чтобы найти неисправность в системе впрыска, нужны специальные приборы;
  • В целом, «инжектор» более капризен. Так, например, возможность «прикурить» товарищу может обернуться тем, что двигатель заглохнет. Причина – в неисправности «электронных мозгов».

Но достоинства вполне окупают эти недостатки, так как инжекторный впрыск позволяет экономить топливо, облегчает холодный запуск двигателя, и не требуется «возиться» с карбюратором. Автомобиль с таким впрыском будет служить вам многие годы при правильном уходе.

Что под капотом? (для «чайников»)

Итак, все началось с покупки мною автомобиля (выбор пал на ВАЗ 2107). А как известно, приобретение автомобиля обязывает владельца (для начала) хоть немного разбираться в его техническом обслуживании и соответственно ремонте. Но для меня (начинающего автолюбителя) все то, что находилось под капотом было огромной тайной. Конечно, опыт набирается с годами, а поскольку последнего у меня не было (и о «внутренностях» автомобиля я знал очень мало, практически ничего) понемногу я стал разбираться с особенностями конструкции моих «Жигулей». Поэтому, дабы моим коллегам (начинающим автолюбителям) подкапотное пространство и все что в нем находится, не казалось чем-то уж больно «темным», в этой статье я расскажу, что где находится и что за что отвечает.

1 — радиатор; 2 — аккумуляторная батарея; 3 — всасывающий патрубок; 4 — терморегулятор; 5 — монтажный блок реле и предохранителей; 6 — воздушный фильтр; 7 — пробка маслозаливной горловины; 8 — вакуумный усилитель тормозов; 9 — бачок тормозной системы; 10 — бачок гидропривода выключения сцепления; 11 — расширительный бачок системы охлаждения; 12 — бачок омывателя; 13 — крышка (пробка) радиатора; 14 — катушка зажигания; 15 — электровентилятор; 16 — верхний шланг радиатора; 17 — прерыватель-распределитель; 18 — крышка головки блока цилиндров.

Теперь о главном.

1. Аккумулятор – Предназначен для питания электрооборудования при неработающем двигателе или же при незначительных оборотах последнего. При работающем двигателе электропитание в основном осуществляет генератор, который кроме того также подзаряжает батарею. Аккумулятор относится к тем предметам, которые должны находится под особым вниманием.

2. Воздушный фильтр – служит для очистки (обработки) поступающего в цилиндры двигателя воздуха. Он состоит из корпуса с приемным патрубком, крышки и фильтрующего бумажного элемента. Знайте, от состояния фильтрующего элемента зависит правильное «воздушное» питание двигателя. При сильном засорении или разрушении возможны достаточно сильные потери в мощности (Плохая тяга).

3. Радиатор – служит для отвода большой температуры от двигателя, чем сохраняет и уменьшает износ деталей двигателя (ведь при работе двигателя возникает температура до 2500 ºС, а такая температура вызывает сильный нагрев деталей и их расширение, отчего может происходить интенсивный износ).

4. Крышка радиатора – герметически закрывает наливную горловину радиатора, служит для автоматической регулировки температуры и давления охлаждающей жидкости. Конструктивно имеет впускной и выпускной клапаны.

5. Распределитель зажигания (трамблер) – относится к приборам зажигания, предназначен для подачи высокого тока к свечам зажигания. Состоит из объединенного в одном корпусе прерывателя тока низкого напряжения и распределителя тока высокого напряжения.

6. Бензонасос (или топливный насос) – служит для подачи бензина (топлива) из топливного бака в карбюратор под избыточным давлением. Диафрагменного типа.

7. Расширительный бачок – в нем содержится определенное количество охлаждающей жидкости, предназначен для компенсации постоянно изменяющегося объема жидкости в системе охлаждения работающего двигателя (кстати, «подачу» жидкости регулирует клапан в крышке радиатора).

8. Бачок омывателя лобового стекла – служит для хранения определенного количества воды, которая подается к жиклерам, которые в случае необходимости производят очистку стекла. Конструктивно объединен с электронасосом.

9. Реле – предназначено для коммутации (включения, выключения, переключения…) электрических цепей от внешнего сигнала. Конструктивно состоит из релейного элемента (как правило, катушки) и группы контактов, которые размыкаются, или замыкаются в зависимости от состояния релейного элемента. Существует большое количество реле – электрические, оптические, тепловые и тд.

10. Монтажный блок – в нем находятся предохранители цепей электрооборудования, которые защищают электрику автомобиля от возможного короткого замыкания. Кроме того, в нем размещены реле переключения света фар (дальний/ближний), включения звукового сигнала, и тд.

11. Двигатель – служит для приведения автомобиля в движение.

12. Свечи зажигания – служит для воспламенения рабочей смеси в цилиндрах искрой. Конструктивно состоит из металлического корпуса, внутри которого размещен керамический изолятор. Внутри изолятора размещен центральный электрод, верхняя часть которого стальная, а нижняя часть состоит из сплава никеля и марганца.

13. Бачок с тормозной жидкостью – служит для компенсации тормозной жидкости в тормозной системе. Конструктивно питательный бачок совмещен с датчиком уровня тормозной жидкости.

14. Бачок с жидкостью для сцепления – служит для компенсации объема жидкости для сцепления в процессе эксплуатации.

Ваз 2107 инжектор фото под капотом

Подкапотное пространство автомобиля с карбюраторным двигателем: 1 – блок реле и предохранителей; 2 – терморегулятор; 3 – воздушный фильтр; 4 – крышка маслозаливной горловины; 5 – двигатель; 6 – главный тормозной цилиндр; 7 – вакуумный усилитель тормозов; 8 – бачок гидропривода тормозов; 9 – бачок гидропривода выключения сцепления; 10 – расширительный бачок системы охлаждения двигателя; 11 – блок управления ЭПХХ; 12 – бачок омывателя ветрового стекла; 13 – катушка зажигания; 14 – пробка радиатора; 15 – распределитель зажигания; 16 – указатель уровня масла в двигателе; 17 – электровентилятор радиатора; 18 – радиатор; 19 – аккумуляторная батарея

Подкапотное пространство автомобиля с впрысковым двигателем: 1 – блок реле и предохранителей; 2 – бачок омывателя ветрового стекла; 3 – ресивер; 4 – крышка маслозаливной горловины; 5 – двигатель; 6 – топливный фильтр; 7 – главный тормозной цилиндр; 8 – вакуумный усилитель тормозов; 9 – бачок гидропривода тормозов; 10 – бачок гидропривода выключения сцепления; 11 – расширительный бачок системы охлаждения двигателя; 12 – воздушный фильтр; 13 – пробка радиатора; 14 – катушка (модуль) зажигания; 15 – указатель уровня масла в двигателе; 16 – электровентилятор радиатора; 17 – радиатор; 18 – рукав подвода воздуха к корпусу дроссельной заслонки; 19 – корпус дроссельной заслонки; 20 – аккумуляторная батарея

Вид снизу автомобиля с карбюраторным двигателем: 1 – грязезащитный щиток; 2 – поддон картера двигателя; 3 – передняя подвеска; 4 – сцепление; 5 – коробка передач; 6 – карданная передача; 7 – система выпуска отработавших газов; 8 – задний мост

Рассмотрены автомобили ВАЗ 2107, ВАЗ 21047 карбюратор, инжектор

Расположение блока предохранителей ВАЗ 2107 под капотом

Монтажный блок предохранителей и реле цифра 5

С открытой крышкой он выглядит вот так

Расположение предохранителей и реле ВАЗ 2107

На автомобилях более раннего выпуска устанавливался старый блок предохранителей

Предохранители ВАЗ 2107 старого образца

Номер предохранителя (номинальный ток)*

Назначение предохранителей ВАЗ 2107

Задние фонари (свет заднего хода). Предохранитель заднего хода. Электродвигатель отопителя. Предохранитель печки. Лампа сигнализатора и реле обогрева заднего стекла (обмотка). Электродвигатель очистителя и омывателя заднего стекла (ВАЗ-21047)

Электродвигатели очистителей, омывателей ветрового стекла и фар. Реле очистителей, омывателей ветрового стекла и фар (контакты). Предохранитель дворников ВАЗ 2107

Нагревательный элемент обогрева заднего стекла и его реле (контакты)

Предохранитель прикуривателя ВАЗ 2107. Штепсельная розетка для переносной лампы

Звуковой сигнал. Электродвигатель вентилятора охлаждения радиатора. Предохранитель вентилятора ВАЗ 2107.

Указатели поворота в режиме аварийной сигнализации. Выключатель и реле- прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации)

Противотуманные фонари. Регулятор напряжения генератора Г-222 (на части автомобилей)

Комбинация приборов. Предохранитель панели приборов. Лампа сигнализатора и реле заряда аккумуляторной батареи. Указатели поворотов и соответствующие лампы сигнализаторов. Лампы сигнализаторов резерва топлива, давления масла, стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости. Вольтметр. Приборы системы управления электропневмоклапаном карбюратора. Реле-прерыватель лампы сигнализатора стояночного тормоза

Лампы сигнала торможения. Плафоны внутреннего освещения кузова. Предохранитель стоп сигнала.

Дальний свет (правая фара). Обмотка включения реле очистителей фар

Дальний свет (левая фара) и лампа сигнализатора включения дальнего света фар

Габаритный свет (левая фара и правый задний фонарь). Лампа сигнализатора включения габаритного света. Фонари освещения номерного знака. Подкапотная лампа

Габаритный свет (правая фара и левый задний фонарь). Лампа освещения приборов. Лампа освещения прикуривателя. Лампа освещения вещевого ящика

Ближний свет (правая фара). Обмотка включения реле очистителя фар

Ближний свет (левая фара)

* В знаменателе для предохранителей штыревого типа

Реле ВАЗ 2107

  1. Расположение реле и плавких предохранителей штыревого типа в мон­тажном блоке:
  2. Реле включения обогрева заднего стекла.
  3. Реле включения очистителей и омывателей фар.
  4. Реле включения звуковых сигналов (установлена перемычка).
  5. Реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения (с 2000 года не используется).
  6. Реле включения дальнего света фар.
  7. Реле включения ближнего света фар.

Предохранители ВАЗ 2107 инжектор

Блок предохранителей и реле ВАЗ 2107 инжектор расположен на передней панели под вещевым ящиком.

Итак, все началось с покупки мною автомобиля (выбор пал на ВАЗ 2107). А как известно, приобретение автомобиля обязывает владельца (для начала) хоть немного разбираться в его техническом обслуживании и соответственно ремонте. Но для меня (начинающего автолюбителя) все то, что находилось под капотом было огромной тайной. Конечно, опыт набирается с годами, а поскольку последнего у меня не было (и о «внутренностях» автомобиля я знал очень мало, практически ничего) понемногу я стал разбираться с особенностями конструкции моих «Жигулей». Поэтому, дабы моим коллегам (начинающим автолюбителям) подкапотное пространство и все что в нем находится, не казалось чем-то уж больно «темным», в этой статье я расскажу, что где находится и что за что отвечает.

1 — радиатор; 2 — аккумуляторная батарея; 3 — всасывающий патрубок; 4 — терморегулятор; 5 — монтажный блок реле и предохранителей; 6 — воздушный фильтр; 7 — пробка маслозаливной горловины; 8 — вакуумный усилитель тормозов; 9 — бачок тормозной системы; 10 — бачок гидропривода выключения сцепления; 11 — расширительный бачок системы охлаждения; 12 — бачок омывателя; 13 — крышка (пробка) радиатора; 14 — катушка зажигания; 15 — электровентилятор; 16 — верхний шланг радиатора; 17 — прерыватель-распределитель; 18 — крышка головки блока цилиндров.

Теперь о главном.

1. Аккумулятор – Предназначен для питания электрооборудования при неработающем двигателе или же при незначительных оборотах последнего. При работающем двигателе электропитание в основном осуществляет генератор, который кроме того также подзаряжает батарею. Аккумулятор относится к тем предметам, которые должны находится под особым вниманием.

2. Воздушный фильтр – служит для очистки (обработки) поступающего в цилиндры двигателя воздуха. Он состоит из корпуса с приемным патрубком, крышки и фильтрующего бумажного элемента. Знайте, от состояния фильтрующего элемента зависит правильное «воздушное» питание двигателя. При сильном засорении или разрушении возможны достаточно сильные потери в мощности (Плохая тяга).

3. Радиатор – служит для отвода большой температуры от двигателя, чем сохраняет и уменьшает износ деталей двигателя (ведь при работе двигателя возникает температура до 2500 ºС, а такая температура вызывает сильный нагрев деталей и их расширение, отчего может происходить интенсивный износ).

4. Крышка радиатора – герметически закрывает наливную горловину радиатора, служит для автоматической регулировки температуры и давления охлаждающей жидкости. Конструктивно имеет впускной и выпускной клапаны.

5. Распределитель зажигания (трамблер) – относится к приборам зажигания, предназначен для подачи высокого тока к свечам зажигания. Состоит из объединенного в одном корпусе прерывателя тока низкого напряжения и распределителя тока высокого напряжения.

6. Бензонасос (или топливный насос) – служит для подачи бензина (топлива) из топливного бака в карбюратор под избыточным давлением. Диафрагменного типа.

7. Расширительный бачок – в нем содержится определенное количество охлаждающей жидкости, предназначен для компенсации постоянно изменяющегося объема жидкости в системе охлаждения работающего двигателя (кстати, «подачу» жидкости регулирует клапан в крышке радиатора).

8. Бачок омывателя лобового стекла – служит для хранения определенного количества воды, которая подается к жиклерам, которые в случае необходимости производят очистку стекла. Конструктивно объединен с электронасосом.

9. Реле – предназначено для коммутации (включения, выключения, переключения…) электрических цепей от внешнего сигнала. Конструктивно состоит из релейного элемента (как правило, катушки) и группы контактов, которые размыкаются, или замыкаются в зависимости от состояния релейного элемента. Существует большое количество реле – электрические, оптические, тепловые и тд.

10. Монтажный блок – в нем находятся предохранители цепей электрооборудования, которые защищают электрику автомобиля от возможного короткого замыкания. Кроме того, в нем размещены реле переключения света фар (дальний/ближний), включения звукового сигнала, и тд.

11. Двигатель – служит для приведения автомобиля в движение.

12. Свечи зажигания – служит для воспламенения рабочей смеси в цилиндрах искрой. Конструктивно состоит из металлического корпуса, внутри которого размещен керамический изолятор. Внутри изолятора размещен центральный электрод, верхняя часть которого стальная, а нижняя часть состоит из сплава никеля и марганца.

13. Бачок с тормозной жидкостью – служит для компенсации тормозной жидкости в тормозной системе. Конструктивно питательный бачок совмещен с датчиком уровня тормозной жидкости.

14. Бачок с жидкостью для сцепления – служит для компенсации объема жидкости для сцепления в процессе эксплуатации.

Обзор и сравнение Ваз 2104 и Ваз 2107. Часть 3. | Полезные советы

Здравствуйте. Не забываем, продолжаю сравнивать классику четверку и семёрку. Семёрка с инжектором. Электронный впрыск.

Подкапотное пространство Ваз 2107. Дв. 1,6 инжектор.

Подкапотное пространство Ваз 2107. Дв. 1,6 инжектор.

У четверки классический карбюратор.

Ваз 2104. Дв. 1.5 Карбюратор.

Ваз 2104. Дв. 1.5 Карбюратор.

Ваз 2107 "огонь", по сравнению с Ваз 2104. Заводится быстрее. Можно не греть. Разгоняется с места бодрее. По трассе идёт хорошо. Немного легче. По паспорту максимальная скорость больше. Движок на несколько лошадиных сил больше. Как на трассе, так и в городе предпочтительнее. Скорость стараюсь не превышать. На трассе заметил, при скорости больше 100, руль приходится крепче держать, причем двумя руками. Если ехать далеко, то начинают уставать. Сказывается отсутствие гидроусилителя руля. Проще ехать 100км/ч, не больше. Так безопаснее во всех отношениях. Передние колеса на свободной дороге разгружаются. Аэродинамика оставляет желать лучшего. Багажник нагружен вещами. Перед приподнимается, естественно незаметно со стороны. Управляется хуже. Все это на больших скоростях. Когда я ехал на отдых в Краснодарский край, больше ста разгоняться не хотелось. Часто мерили скорость, а это лишняя остановка с потерей времени и нервов. Несколько раз ездили на юг из Московской области и машина не подводила. Ездил на семёрке. На четверке в Рязанскую область, в деревню, за картошкой и другими овощами. Большой багажник был очень кстати. На таких машинах лучше не спешить.

Семерочные сидения на обеих машинах не вызывают усталости по сравнению с Ваз 2105 и Ваз 2106.

Ремней безопасности на четверке 2000 г., на задних сидениях не было. На семёрке 2005г. были как положено 3. Ещё подлокотник в спинке заднего сидения. Для двоих сзади это дополнительный комфорт.

Фото из сети. У меня три ремня. Здесь нет.

Фото из сети. У меня три ремня. Здесь нет.

Приходилось летом открывать окна. Кондиционер на эти машины никогда не ставили. На скорости,во-первых, гудит сильно мотор, во вторых, много пыли летит в салон. Но если пробка на дороге, всем в машине становится жарко. Вечером и ночью окна закрыты, но шумно от двигателя и колес достаточно сильно, на скорости 90 и более. Если ехать далеко, то приезжаю уставшим. По городу перемещаться на небольшие расстояния можно.

Хороших и надежных всем машин. Подписывайтесь.

Продолжение будет...

Предыдущая статья по ссылке:

https://zen.yandex.ru/media/id/5e0b10683bf9af00ae6c725f/obzor-i-sravnenie-vaz-2104-i-vaz-2107-chast-2-5e275708027a1500b09d1e36

Как помыть двигатель ВАЗ 2114? Чем и как мыть, а также как часто это можно делать (видео)

Содержание:

  1. Зачем мыть мотор
  2. Как часто это делается?
  3. Подготовка
  4. Чем мыть мотор
  5. Как мыть двигатель

Чистый силовой агрегат

Не секрет, что автомобиль необходимо регулярно мыть. Но многие под мойкой подразумевают только устранение наружных загрязнений с кузова, либо чистку салона. При этом двигатель также нуждается в уходе. Сегодня мы поговорим о том, как помыть двигатель ВАЗ 2114, зачем это делается, как часто проводятся подобные процедуры и что следует использовать для мытья силового агрегата.

Зачем мыть мотор

После мойки

Вполне закономерный вопрос, который возникает у многих автомобилистов, лишь недавно севших за руль и купивших собственную машину. Опытные автовладельцы понимают, что мойка двигателя нужна по нескольким причинам.

  1. Недопущение перегрева силового агрегата. К нему могут привести всевозможные загрязнения, следы масла и прочих компонентов, которые покрывают поверхность двигателя. Да, система охлаждения, вероятно, справится со своей задачей, но из-за грязного мотора ей придется работать в повышенном режиме, что в результате приводит к износу.
  2. Комфорт при ремонте и обслуживании. Подумайте, каково вам или мастеру с СТО будет добираться до различных узлов и агрегатов, если двигатель окажется буквально покрыт грязью и отработанным, вытекшим маслом. Многие автосервисы даже отказываются брать в работу мотор, который загрязнен. Плюс ко всему, перед прохождением технического осмотра обязательным условием является чистый двигатель.
  3. Безопасность. Масло, грязь и прочие отходы, скапливаясь на поверхности агрегатов мотора, становятся потенциально опасной смесью, которая способна вспыхнуть от малейшей искры. Потому в целях собственной безопасности мойте свой двигатель.

Как часто это делается?

Грязный мотор

Здесь однозначных рекомендаций не существует, поскольку на загрязнение двигателя влияет множество факторов.

  1. Многие специалисты советуют осуществлять помывку мотора на ВАЗ 2114 примерно раз в 2 года. Много это или мало? Все зависит от условий эксплуатации, состояния самого мотора, наличия утечек масла и так далее. Неисправный или проблемный двигатель будет быстро загрязняться. Но что в этом случае лучше сделать — регулярно мыть или устранить причины, из-за которых на моторе то и дело появляются масляные следы? Ответ очевиден — ремонт ВАЗ 2114.
  2. Есть также вполне объяснимое мнение, согласно которому мойку двигателя рекомендуют проводить перед началом каждого нового сезона, то есть примерно во время перехода с летней резины на зимнюю и наоборот.
  3. Чрезмерно увлекаться этим не стоит, поскольку неаккуратная мойка может только навредить двигателю, и его чрезмерный контакт с водой способен привести к еще более серьезным проблемам, нежели пятна масла.

Подготовка

Заклейка разъемов проводки

Прежде чем устроить своему мотору банные процедуры, необходимо машину должным образом подготовить.

  • Закройте пленками все электрозависимые агрегаты, чтобы туда не попадала влага.
  • Подготовьте необходимые средства и инструменты для мойки своего ВАЗ 2114. Здесь вам потребуются щетки, тряпки, большое количество воды, моющие средства. Если у вас еще имеется аппарат для сушки, это вообще замечательно.
  • Выберите место для мойки. Далеко не везде это можно сделать, поскольку за несанкционированные мойки вам могут выписать штраф. У себя в гараже делать это не выйдет. Оптимальный вариант — двор частного дома. Это ваша территорию, плюс имеется постоянный доступ к воде.

Чем мыть мотор

Сегодня автомобилисты используют различные средства, чтобы помыть двигатель своей машины. Каждое из них имеет сильные и слабые стороны.

  1. Керосин, дизельное горючее. Старый дедовский метод, который актуален и по сей день. Он эффективно удаляет загрязнения, однако после первого запуска двигателя идет опасный дым, способный в любой момент вспыхнуть. Плюс от вас будет долгое время неприятно пахнуть. Так что вариант так себе.
  2. Моющие средства для мытья посуды. Пользуются спросом среди владельцев ВАЗ 2114 и не только по той простой причине, что они качественно расщепляют жир, потому без труда справляются с моторным маслом. Но вот некоторые другие виды загрязнений для них становятся непреодолимым препятствием.
  3. Специальные растворы и жидкости. Они продаются в магазинах автомобильной химии и предназначены сугубо для мытья двигателей. Как вы понимаете, это самое дорогое, но наиболее эффективное средство, способное справится даже с самыми сложными видами загрязнения силового агрегата. Сегодня спросом пользуется продукция таких производителей как K&W, Liqui Moly, и один отечественный — АТ «ВНИИхимпроект».

Некоторые «умельцы» используют бензин. Что именно заставило их применить такое средство — до сих пор остается загадкой без ответа. Это самый неправильный вариант, который только можно придумать. Бензин невероятно опасен с точки зрения мытья мотора, поскольку любая малейшая искра способна привести к возгоранию. Ни в коем случае не рискуйте и откажитесь от подобной затеи. Прецеденты уже случались, и финал у них был далеко не самый веселый

.

Как мыть двигатель

Теперь переходим к самому главному — процедуре мытья силового агрегата. Сложного здесь ничего нет на самом деле, если правильно выполнить этап подготовки и вооружиться всем необходимым и эффективным для проведения процедур.

  • Выберите место, где будет осуществляться мойка. Если вы только приехали, подождите некоторое время, чтобы двигатель остыл. Если наносить моющие средства на нагретые поверхности, они начнут быстро высыхать, от этого расход окажется выше.
  • Нанесите выбранное вами средство, желательно специализированное для двигателей, оставьте минут на 15 для вступления в реакцию с загрязнениями. Производитель на каждом средстве указывает четкую инструкцию по применению, потому придерживайтесь данных рекомендаций.
  • Если двигатель в некоторых местах покрылся толстой коркой грязи, возлагать надежды на моющие средства не стоит. Намного проще удалить слой грязи скребком, обычной отверткой или маленьким шпателем, после чего довести поверхность до совершенства уже с помощью моющих веществ. Имейте под рукой тонкую щетку, которой вы сможете добраться до труднодоступных мест в подкапотном пространстве.
  • Моющие средства, уже вступившие в реакцию, смываются простой водой. Желательно под давлением. Для этого можете подключить шланг к крану, либо воспользоваться ручными автомойками. Последние вообще существенно упрощает процесс мытья как кузова, так и двигателя.
  • Если у вас нет машинки для подачи сжатого воздуха, которым сушат двигатель на автомойках, просто поставьте ВАЗ 2114 под открытое небо, открыв капот. Когда на улице дождь, такой вариант сушки не подойдет, как вы понимаете.
  • Поскольку вы обильно использовали воду для мытья мотора, обязательно нужно провести процедуру, которая предотвратит появление коррозии. Для этого используется раствор, в состав которого входят равные части воды и соды. Такой смесью обработайте металлические поверхности и обязательно аккумулятор, после чего протрите влажной ветошью и дайте просохнуть под солнцем.

Учтите, в процессе мойки двигателя влага может проникать в различные узлы и агрегаты, из-за чего троит мотор, либо машина попросту не заводится. Для этого рекомендуется обращать особое внимание на закрытие всех боящихся влаги элементов подкапотного пространства и тщательно просушивать мотор перед пуском.

Помывка двигателя на ВАЗ 2114 — процедура не самая простая ввиду некоторых тонкостей и потенциальных проблем, к которым может привести контакт воды с подкапотным пространством. Потому многие автовладельцы доверяют процедуру очистки двигателя от загрязнений профессиональным автомойкам. Только убедитесь, что они берут на себя ответственность в случае заливки свечей зажигания или нарушения контактов проводки. Поскольку далеко не везде такой пункт присутствует.

 Загрузка ...

Ремонт Ваз 21074 Инжектор - Скорая помощь для авто



Ремонт двигателя ВАЗ 2107

Декабрь 2, 2019 – 04:37

В целях экономии средств владельцы часто проводят ремонт двигателя ВАЗ 2107 своими руками. Мотор этой модели имеет некоторые особенности. Перед ремонтом без СТО необходимо ознакомиться с причинами возникновения и методами устранения неполадок двигателя ВАЗ 2107.

Фотография двигателя ВАЗ 2107.

Характеристика

На ВАЗ 2107 «Классика» установлен четырехтактный рядный двигатель с четырьмя цилиндрами. Мотор в зависимости от модификации может быть выполнен с центральной смесительной системой впрыска (карбюратор) или с распределенной системой впрыска (инжектор). В зависимости от модификации он также может развивать от 68 до 74 лошадиных сил.

Обслуживание двигателя автомобиля необходимо производить в соответствии с предписаниями завода-изготовителя с поправкой на условия эксплуатации.

Лада 2107 является заднеприводным автомобилем. Соединение двигателя с коробкой переменных передач выполнено в продольном варианте. Такая конструкция может вызвать трудности при полном демонтаже мотора. Почти всё внутреннее подкапотное пространство использовано для размещения мотора, воздушного фильтра и вспомогательных систем. Это также вызывает затруднения при ремонте.

Специальный инструмент car-tool.

Необходимость ремонта мотора может быть вызвана рядом причин:

  1. условия эксплуатации;
  2. плановый износ деталей;
  3. диагностикой двигателя;
  4. внеплановые поломки;
  5. аварии и другие.

Автомобиль выпускался порядка сорока лет. Ввиду устарелости конструкции могут быть несовместимости с рядом инструментов. Кроме того, полный капитальный ремонт двигателя выполняется исключительно в частных ремонтных мастерских.

Это повышает стоимость работ настолько, что бывает проще купить новый мотор. Если же поломка небольшая и её можно устранить без сложных процедур или же есть возможность выполнить частичный капитальный ремонт, лучше все сделать самом

Предупреждение и показатели

Первое, на что стоит обратить внимание при возникновении потребности в ремонте мотора, — состояние масла в картере (цвет, мутность и уровень). Моторное масло в системе смазки двигателя — главный показатель состояния соединений деталей мотора.

Похожие публикации

Установка инжектора на Классику ВАЗ 2101-011-013-07

НА ГЛАВНУЮ

К перечню статей ВАЗ2101-2107

Установка инжектора на Классику ВАЗ 2101-011-013-07

Итак, Вы решили сделать скачек в эволюции и перейти на своей классике (ВАЗ-2101..07) с архаичного карбюратора на современный электронный впрыск топлива.
В этой статья я попытаюсь описать все аспекты этой переделки.

Сейчас АвтоВАЗ прекратил выпуск карбовых машин и все чаще на дорогах можно увидеть впрысковую классику. А если есть авто, значит, есть и запчасти. К сожалению впрысковые специфические детали для классики пока найди еще проблематично, но можно.

Есть 2 варианта переделки:

1 вариант: Покупается полный комплект впрыска на классику с ее проводкой, мозгами, адсорберами, выпуском, бензобаком и т.д. Думаю такой комплект можно смело заказать из Тольятти, а далее просто сидеть и прикручивать новые детальки. Все делается по банальной книжке? что та типа «Чиним сами» по впрысковой классике.
Данный вариант отличается большой затратностью и настоящему тюненгеру не подходит.

Я опишу 2-ой вариант:
В нем также используются оригинальные запчасти, но в меньшем количестве.
Предположим, что вы все купили по списку в конце этой статьи и лицезреете эту груду непонятных железяк у себя в гараже.

Подготовительный этап:

Слейте ОЖ до уровня ниже ГБЦ, т.к. нам придется откручивать впускной коллектор и рубашку охлаждения (тройник на ГБЦ над натяжителем цепи).
Смело скручиваем карб, впускной и выпускной коллектора, трамблер, катушку зажигания, если БСЗ, то коммутатор еще. Это нам больше не понадобится (кроме выпускного коллектора, так что достаньте его из мусорного ведра).
Далее по Вашему желанию: в подкапотной проводке присутствуют много проводов отвечающих за обеспечение нормальной работы карба (всякие ЭПХХ и тому подобное). Их можно удалить из проводки просто по эл.схеме авто или не трогать (мешать они не будут, но меня лично не устраивало большое количество ненужных «соплей» под капотом, поэтому я все это убрал). Если у Вас стоит принудительный обдув радиатора, т.е. вентилятор на помпе, его придется также снять и заменить на электрический.

1 Этап (сборка навесного):

Снимаем шкив КВ, откручиваем переднюю крышку двигателя и заменяем ее на новую с отливом под ДПКВ (Датчик Положения Коленчатого Вала). Замену всяких уплотняющий прокладок я не упоминаю, т.к. это по умолчанию делается при любом разборе/сборе двигателя. Надеваем новый шкив с зубьями для ДПКВ. Метки по которым «если что» устанавливается ВМТ перемещаются строго вверх над шкивом КВ. На самом шкиве также положение метки изменено.

ГОЛОВА!!! Что делать с ней???

Тут целых три варианта: - купить ГБЦ 21214 в сборе. Вы получаете голову с притертыми клапанами, с гидроопорами и Р/В 21214 (т.е. нивовским, но рассчитанным для работы с «гидриками») – самый дорогой вариант
- купить ГБЦ 21214, НО голую и всю начинку переставить с вашей 2101 головы
- ну и самый бюджетный вариант – это оставить старую голову (причины от «Жалко денег» до «Голова в полном фарше»). НО ее придется протачивать, т.к. впускные окна на 21214 голове отличаются по форме от окон в карбовой ГБЦ. Также в 21214 голове присутствуют две доп. шпильки держащие впускной коллектор с ресивером. Т.е. придется делать доп. кронштейны для закрепления ресивера. Пример на фото

в 21214 голове присутствуют две доп. шпильки держащие впускной коллектор с ресивером. Т.е. придется делать доп. кронштейны для закрепления ресивера.

Итак, ГБЦ проточена или заменена. ГУД!

Далее берем в руки тройник, который был прикручен к ГБЦ, внимательно его рассматриваем и обнаруживаем на нем отлив явно для чего то предназначенный. Не знаю, что изначально планировали ставить туда ФИАТовсие инженеры, но мы его будем использовать для установки Датчика Температуры Охлаждающей Жидкости (ДТОЖ). В нем сверлим дырку по существующему углублению и нарезаем резьбу под ДТОЖ. Вворачиваем датчик и смотрим чтобы плоскости его и отлива совпадали, если нет, то дорабатываем напильником площадку на тройнике. Прикручиваем тройник к ГБЦ и вворачиваем датчик (не забудьте надеть медное уплотнительное кольцо).

Далее берем в руки тройник, который был прикручен к ГБЦ, внимательно его рассматриваем и обнаруживаем на нем отлив явно для чего то предназначенный. Не знаю, что изначально планировали ставить туда ФИАТовсие инженеры, но мы его будем использовать для установки Датчика Температуры Охлаждающей Жидкости (ДТОЖ). В нем сверлим дырку по существующему углублению и нарезаем резьбу под ДТОЖ. Вворачиваем датчик и смотрим чтобы плоскости его и отлива совпадали, если нет, то дорабатываем напильником площадку на тройнике. Прикручиваем тройник к ГБЦ и вворачиваем датчик (не забудьте надеть медное уплотнительное кольцо).

На саму ГБЦ на впускные/выпускные каналы надеваем прокладку коллекторов (на впрыске они единая, раньше выпускалась паранитовая с железными вставками около выпускных окон, сейчас существуют прокладки НОВОГО образца, многослойные металлизированные, видел только один раз у знакомого в гараже, в продаже мне сей зверь еще не встречался). Надеваем впускные трубы, и потом, выпускной коллектор – прикручиваем. На впускные трубы надеваем прокладку и на маленький треугольничек, из которого торчат 2 длинные шпильки – дистанционную прокладку. Если у Вас рампа с форсунками не прикручена к впуску, то прикручиваем и ее, вставив сначала форсунками в каналы и потом закрепив 2-мя винтами. Надеваем ресивер и закручиваем. Обычно после этого мужики в гаражах начинают ходить и офигивать от вида МЕГА мотора, который вы собираете. Можете начинать придумывать небылицы про 4 турбинный наддув! ? На ресивер прикручиваете дроссельный узел в сборе с Датчиком Положения Дроссельной Заслонки (ДПДЗ) и Регулятор Холостого Хода (РХХ) (датчики лу
чше прикрутить на снятом дросселе - удобнее), не забыв поставить прокладку между ресивером и дросселем. Итак, с впуском разобрались.

На ресивер прикручиваете дроссельный узел в сборе с Датчиком Положения Дроссельной Заслонки (ДПДЗ) и Регулятор Холостого Хода (РХХ) (датчики лучше прикрутить на снятом дросселе - удобнее), не забыв поставить прокладку между ресивером и дросселем. Итак, с впуском разобрались.

Вместо бензонасоса и трамблера прикручиваем заглушки.
Далее, если у вас блоки 2101, 2103, 2106, 2121 - то на них нет места, куда крепится Датчик Детонации (ДД). Сей девайс необходимо установить как можно ближе к цилиндрам. Мы на 06 ставили его на крепежный винт трамблера, а теперь его заглушки. Корректность установки оспаривать не буду, но мотор вроде адекватно реагирует на моменты возникновения разного рода вибраций. Так что выбирайте сами, один из вариантов я предложил. Если блок снят, то в принципе можно и засверлится в него, нарезать резьбу и уже туда датчик на шпильку.

Что касается установки Модуля Зажигания (МЗ). Можно поставить площадку на ее штатное место (над заглушкой бензонасоса). BR>

Что касается установки Модуля Зажигания (МЗ). Можно поставить площадку на ее штатное место (над заглушкой бензонасоса).

Но мне такой вариант не нравится, т.к. в этом месте постоянные вибрации и повышенный тепловой режим, что для электронной начинки МЗ не есть хорошо. Площадка немного «обрабатывается» болгаркой и устанавливается на моторном щите рядом с бочками тормозной жидкости. В площадке и моторном щите сверлится 2 дырки и закрепляется.

Но мне такой вариант не нравится, т.к. в этом месте постоянные вибрации и повышенный тепловой режим, что для электронной начинки МЗ не есть хорошо. Площадка немного «обрабатывается» болгаркой и устанавливается на моторном щите рядом с бочками тормозной жидкости. В площадке и моторном щите сверлится 2 дырки и закрепляется.

Если рампа в сборе у вас 21214, то подводящая и отводящая бензиновые трубки огибают двигатель с разных сторон. Между подводящей трубкой и топливной магистралью необходимо внедрить фильтр тонкой очистки инжекторный. Можно купить волговский он больше и крепится обычными хомутами к шлангам. Самый простой вариант. А можно купить ВАЗовский, он под вкручивающиеся штуцера, чтобы его ставить придется покупать шланги с такими штуцерами и изобретать по месту. Кому что больше нравится. Обратка подключается аналогично, либо мудрим со штуцерами, либо срезаем его с отводящей трубки и на банальный шланг с хомутами.

Между подводящей трубкой и топливной магистралью необходимо внедрить фильтр тонкой очистки инжекторный. Можно купить волговский он больше и крепится обычными хомутами к шлангам. Самый простой вариант. А можно купить ВАЗовский, он под вкручивающиеся штуцера, чтобы его ставить придется покупать шланги с такими штуцерами и изобретать по месту.

Итак с моторным отсеком разобрались. Электронику всю бум потом подключать.

2 Этап (установка сопутствующего оборудования в различных местах авто).

Инжектор не мыслим без обратки (современные 1.6 для ПП семейства не берем, там нет обратки и регулятора давления, это все реализовано в модуле погружного бензонасоса и нам не катит). Просто прокидывается вторая топливная магистраль. Если не хочется морочиться с короткой трубкой, которая в багажнике идет, то прокиньте просто длинную трубку по днищу, а от нее прямой шлаг до бака. Хотя в классике была предусмотрена обратка, т.к. в месте выхода короткой трубки из багажника в днище стоит двойная заглушка предусматривающая установку второй магистрали.

Чтоб не лазить больше под днище, прикручиваем сразу датчик скорости. Он ставится между тросом спидометра и непосредственно самим выходом с коробки на трос.

Чтоб не лазить больше под днище, прикручиваем сразу датчик скорости. Он ставится между тросом спидометра и непосредственно самим выходом с коробки на трос.

Откручиваем от бака заборную крышку в сборе с поплавком и самим заборником. Заодно можно посмотреть состояние фильтрующей сетки и поменять, если там все плохо. В крышке банально сверлится отверстие (там только одно место, где это можно без проблем сделать) и в него на Поксипол сажается какая-нибудь короткая трубка, к которой можно будет подсоединить шланг обратки. Трубку также можно впаять, вкрутить ну и т.д. главное загерметизировать место входа ее в крышку, чтоб не воняло бензином.

В крышке банально сверлится отверстие (там только одно место, где это можно без проблем сделать) и в него на Поксипол сажается какая-нибудь короткая трубка, к которой можно будет подсоединить шланг обратки. Трубку также можно впаять, вкрутить ну и т.д. главное загерметизировать место входа ее в крышку, чтоб не воняло бензином.

Установка бензонасоса
Способ для жадных: берем крепеж от катушки зажигания и сажаем его например на бак на тот же Поксипол, ну или на внешнюю часть арки колеса что около бензобака в багажнике. Один большой минус – мерзкое Бз-з-з-з от работы Б/Н вы будете слышать постоянно, т.к. он будет жестко связан с кузовом.

Установка бензонасоса Способ для жадных: берем крепеж от катушки зажигания и сажаем его например на бак на тот же Поксипол, ну или на внешнюю часть арки колеса что около бензобака в багажнике. Один большой минус – мерзкое Бз-з-з-з от работы Б/Н вы будете слышать постоянно, т.к. он будет жестко связан с кузовом.

Способ для всех остальных: Берем кронштейн крепления Волговского Эл. Б/Н и сажаем его опять же на внешнюю часть арки колеса, что около бензобака в багажнике. Кронштейн сажается на 3 из 4-х опор, при желании изготавливается кронштейн для 4-ой опоры. Этот кронштейн уменьшает неприятное Бз-з-з-з, но к сожалению не исключает его полностью, такое возможно думаю только с оригинальным погружным узлом и баком под него. Но т.к. такой вариант неоправданно дорог мы его не рассматриваем.

Установка бензонасоса Способ для всех остальных: Берем кронштейн крепления Волговского Эл. Б/Н и сажаем его опять же на внешнюю часть арки колеса, что около бензобака в багажнике. Кронштейн сажается на 3 из 4-х опор, при желании изготавливается кронштейн для 4-ой опоры. Этот кронштейн уменьшает неприятное Бз-з-з-з, но к сожалению не исключает его полностью, такое возможно думаю только с оригинальным погружным узлом и баком под него. Но т.к. такой вариант неоправданно дорог мы его не рассматриваем.

Можно также поставить Б/Н где-нибудь под днищем, таким образом вы ТОЧНО не будете слышать его работу. НЕЛЬЗЯ устанавливать Б/Н в подкапотном пространстве. Были опыты с такой установкой, машина тупила и отказывалась ехать. К тому же под капотом довольно жарко, что для насоса плохо.
Шланги подключаем так: из заборника шланг на Б/Н, от Б/Н на подающую магистраль, от обратки шланг на врезанную трубку. Тут ничего сложного. Один нюанс, если Вы купили Bosch’евский Б/Н (насчет нашего волговского не знаю), у него вход как на шланге вакуумника, просто покупаете переходной штуцер от диаметра классического бензошланга к диаметру вакуумного шланга. Все это дело скрепляете хорошими хомутами, иначе будете дуреть от духана бензина в салоне.
Далее необходимо установить педаль газа. Она надевается на правые верхнюю и нижнюю шпильки вакуумника в салоне. Потом по месту где должен крепится трос газа на педали делаете отверстие чтоб в него можно было этот самый трос установить. Под капотом цепляете его на дроссель и потом закрепляете на кронштейне на ресивере. Помните, что трос должен быть установлен с небольшим провисом, т.е. не в натяг, чтоб в случае подклинивания он не держал дроссель приоткрытым.

3 Этап (Установка электрики):

Тут все зависит от того, какую проводку вы выбрали. Вариантов масса: - существовали мозги Я5.1.3… именно классические с соответствующей классической проводкой. Шо цэ за зверь такой я не в курсе, в принципе если поискать, то найти наверно можно.
- родная современная проводка с мозгами Я 7…. нового поколения. Опять же просто все подключаем
- любая проводка от ПП авто – в любом случае ее придется перекраивать.

Главное помните. Сначала Вам необходимо выбрать «мозги» на которых вы будете ездить и потом отстраиваться и уже к ним докупать соответствующую проводку. Просто и контроллер и проводки для ПП авто самые доступные у нас на рынках, поэтому переделку таковой я и опишу.

Итак, вы купили проводку под Я 5.1.1.-…-61 (или 41), т.е. она у вас может быть под двигатель 2111 для 08/09/99 или 2110 (Я 5.1.1.-…-61), или под двигатель 2112 для 10/11/12 (Я 5.1.1.-…-41). Освобождаем ее от гофр и полностью расплетаем по проводам до колодок. Если Вы хоть немного разбираетесь в схемах проводки, то можете из общей косы удалить ненужные провода идущие на колодку иммобилайзера (если вы такое предпримите то помните что вам нужно будет соединить провод K-Line идущий в иммобилайзер с Желто-Черным проводом в диагностической колодке), вместе со всей колодкой, также не нужны будут провода, которые идут куда то в 10-ую панель от датчиков двигателя температуры ОЖ и аварийного давления масла (кароч на стрелку и на лампочку). Если нет особого желания или вы испытываете благоговейный трепет перед этим клубком проводов, то просто соедините 9 и 18 разъемы иммобилайзера (и то это на случай если вы хотите ставить Бортовой Компьютер - БК).

Вернемся к нашим баранам, т.е. проводам. Начинается процесс кроилова и иногда попадалова, если где-то накосячите. Раскидываем проводку по подкапотному пространству и начинаем вымерять длинны всех проводов до датчиков. Не бойтесь воткнуть не тот разъем в не ту колодку. Они все разные и невзаимозаменяемые, ну если только молотком . Тут начинается творчество. Делаете и располагаете провода так, как вам удобно. Далее обрезаете или удлиняете по месту (как показала практика длины практически везде достаточно и удлинять не приходится, если только до датчика скорости). Далее аккуратно прихватываете изолентой жгуты и окончательно заправляете их в гофры. Массу всей инжекторной проводки я подсоединил под лампочку/концевик капота. Делайте это на совесть, иначе потом будете ловить глюки в работе впрысковой электроники. Надеюсь объяснять не надо, что при удлинении/укорачивании проводов необходимо использовать или пайку или хорошие скрутки в сочетании с термокембриками в обязательном порядке, чтоб не окисало потом ничего. К
олодка «мозгов», диагностическая и иммобилайзера (если не удалили) заводятся в салон через штатное отверстие классики под «черным ящиком» с предохранителями. Если у вас в кузове таковой дыры не имеется – придется проделать. Блок с реле и предохранителями инжекторной проводки размещаете по желанию. В оригинале он стоит в салоне, я вывел его под капот, т.к. по мне там его лучше обслуживать если что.

А вот тут начинается самое занудство по моему мнению. В инжовой проводке вы наверняка заметили кучу колодок около основного разъема «мозгов» Вот это нам и придется подключить к штатной электрике Вашего МЕГА-агрегата!

Итак: - Пурпурный (Ну он на самом деле красный, но в схемах идет как пурпурный, в скобках буду писать человеческие цвета ? ) – ПЛЮС 12 В постоянные (Питание на всю электрику впрыска, кидайте на +12 аккума)
- Серый провод – ПЛЮС на Электро бензонасос
- Бело – пурпурный (белый с красной полосой) – на лампочку CHECK ENGINE (подключаете к лампочке подсоса, например)
- Голубой – пурпурный (голубой с красной полосой) - ПЛЮС12В которые подаются при включении зажигания
- Коричнево – пурпурный (коричневый с красной полосой) – на сигнальный вход тахометра. Тут засада. Если у Вас тахометр старого образца (с одним сигнальным входом в колодке панели приборов), тут я вам ничем помочь не смогу. Мне переделали, но что и как я не в курсе. Правда, слышал что продают некие переходники, которые преобразовывают инжекторный сигнал в сигнал понятный обычному карбовому тахометру. Если же Вам повезло, и на колодке вы обнаружили одну лишнюю ножку, то смело цепляете к ней этот провод - все будет ОК.
- Бело – черный (белый с черной полосой) – силовой провод на электровентилятор. Тут я столкнулся с небольшой засадой. Этот провод в принципе силовой и его смело можно подключать на клеммы вентилятора. В инжекторной проводке есть свое реле вентилятора. НО когда я собрал все по такой схеме при включении этого самого эл. вентилятора начиналась свистопляска (перебои в искрообразовании и общие сбои в работе двигателя). Я сделал проще. Т.к. в штатном монтажной блоке есть реле вентилятора включаемое от датчика вкрученного в радиатор я им и воспользовался. Из инжекторной проводки исключается полностью реле включения вентилятора (к нему подходят розово/черный, черно/пурпурный, бело/черный и коричневый) У нас остается черно/пурпурный который идет из мозгов на реле. Вот его мы и подключаем вместо провода, который шел со штатного датчика включения вентилятора на реле в монтажный блок.

Вроде ничего не забыл. В проводке есть еще колодки включения компрессора кондиционера, продувки адсорбера (если вы это все не выкинули ранее).

Ну вот вроде и все! Втыкаем «мозги» и поворачиваем ключ. Если вы услышали характерное бз-з-з-з от бензонасоса, уже ГУД, значит проводка подсоединена верно. Через некоторое время он отключится и будет ждать пока вы заведете двигатель. Вообще крайне рекомендую купить самый простенький БК если денег жалко на хороший. На первом этапе довольно полезная штука, там все параметры можно посмотреть. Предположим, что он у вас есть. Посмотрите температуру двигателя на предмет адекватности, далее включите режим показа открытия дросселя в процентах. Понажимайте педаль, показанная также должны быть адекватны. Ну и запускайте наконец двигатель! Приятное урчание ИНЖЕКТОРНОГО двигателя будет Вам наградой!

Небольшие отступления:
Датчики все идут от ПП семейства, если есть деньги, покупайте импортные, говорят надежнее. По своему опыту (правда общий пробег у мя на инже не большой) я поменял только ДПДЗ и ДМРВ. Одно НО, если вы купили дроссель в сборе не 2112, а 2123, то там свой РХХ.
ВСЕГДА возите с собой запасные ДПКВ и ДПДЗ заведомо рабочие. Без них вы не сможете ехать, если они вдруг выйдут из строя. Без всех остальных датчиков движение возможно.
Если у Вас вдруг возникли проблемы в ХХ в силу каких-либо причин. На РАБОТАЮЩЕМ двигателе подтягиваете тросик газа так, чтоб он немного приоткрывал дроссель. В таком режиме можно ездить пока вы не заглушите двигатель. Если вы его заглушили, то при следующей заводке компьютер примет такое положение за нулевое.
Никогда не заводите машину сразу, включите зажигание и дайте бензонасосу накачать давление, иначе они быстро умирают.

Вот вроде и все! Удачи Вам в эксплуатации.

Список деталей для покупки (думаю по ходу какую то мелочевку все равно придется докумать, это основной список):

ГБЦ 21214
Бензонасс Bosch Волга
Мозги Январь 5.1.1
Рампа в сборе21214 или классическая, если не была с ресивером (сама рампа, форсунки, регулятор давления)
Шкив 21214 распределенный впрыск
Крышка двигателя передняя с ДПКВ
Ресивер 2123(21214) в сборе (могут быть разные комплектации ресивера в сборе, как с рампой так и без нее, также может быть уже с дросселем)
Модуль зажигания 2112
Жгут проводки для впрыска под выбранные «мозги»
ДМРВ
Датчик детонации
Датчих ОЖ
Датчик скорости с прямоугольной колодкой вынесенной на жгуте (по моему 6 импульсный)
Педаль газа 21214
топливная магистраль
Заглушка бензонасоса и трамблера
Инжекторный топливный фильтр
Трос газа 2108 карбюраторный (ну или если найдете родной классический)
Кабели, термокембрики, бензошланги, хомуты – все это тож пригодится
Высоковольтные провода для мотора 2111, т.е инжектора 8 клапанного
Дроссель в сборе, если с ресивером не было (сам дроссель, РХХ, ДПДЗ) прокладка дросселя
Кронштейн МЗ 21214
Кронштейн Эл. бензонасоса Волга

По материалам сайта www.lada.cc

НА ГЛАВНУЮ

К перечню статей ВАЗ2101-2107

Что делать, если машина заглохла в воде :: Autonews

В сезон дождей водителям лучше быть особенно внимательными и объезжать глубокие лужи. Если двигатель внезапно заглох — это не очень хороший знак. Такой отказ может произойти по совершенно разным причинам, которые требуют отдельного внимания. Однако большинство из них могут привести к дорогостоящему ремонту мотора. Разберемся, как действовать в таких ситуациях.

Из-за чего машина может заглохнуть в луже

Внезапная остановка мотора в луже может быть вызвана огромным количеством причин. Если вам залило подкапотное пространство, то жидкость может проникнуть практически во все системы. Самые распространенные и не очень опасные причины — это намокание воздушных фильтров и свечей зажигания. Однако попадание большого количества жидкости в подкапотное пространство — это всегда высокий риск гидроудара. И тогда последствия могут быть куда более серьезными.

Что такое гидроудар

Гидроудар двигателя — одна из самых распространенных причин отказа в таких ситуациях. Под гидроударом понимают процесс, происходящий в поршневой группе, когда объем попавшей в цилиндр жидкости больше объема камеры сгорания в момент достижения поршнем верхней мертвой точки. Если проще, то в мотор попадает вода и моментально выводит его из строя.

Непредвиденный и резкий удар поршня о воду в цилиндре может разрушить шатуны, распределительные валы и даже коленчатый вал. В результате нанесенный двигателю ущерб может быть настолько серьезным, что не поможет даже очень дорогостоящий капитальный ремонт. Одним из признаков начинающегося гидроудара как раз и является остановка мотора, сопровождающаяся нехарактерным стуком.

Как действовать в такой ситуации

Примите все необходимые меры, чтобы вытащить автомобиль на сухое место, не заводя двигатель. Например, с помощью буксира или даже вытолкнув его своими силами. Крайне желательно сделать это как можно быстрее, пока вода не распространилась туда, где ей быть не положено.

Вытащив машину на сухую площадку, дайте ей отстояться не менее 20 минут. Только после этого можно приступать к осмотру, чтобы выяснить, насколько сильно пострадал двигатель и почему заехавшая в лужу машина не заводится.

Как проверить машину:

1. Начинать всегда следует с воздушного фильтра. Его нужно снять и удостовериться, что он не намок. Если сухой — одна из проблем отпала и можно приступать к следующему пункту.

2. Следующий шаг — проверка состояния свечей зажигания. Если из отверстий бьют струйки воды, ее нужно полностью удалить.

3. Далее стоит проверить уровень масла в моторе и коробке. Если на щупе заметны следы белого цвета или уровень масла заметно поднялся — это главный симптом попадания в масло большого объема воды. Для двигателя критичным является около полулитра. Если по вашей оценке воды больше, то лучше вызывать эвакуатор и ехать в сервис. Если же после выполнения этих несложных рекомендаций критичных моментов обнаружено не было, то можно попытаться завести машину.

Как безопасно проезжать водные преграды

Универсального рецепта нет, поскольку все сильно зависит от глубины лужи. Но главное правило едино для всех: старайтесь двигаться равномерно на самой низкой передаче. При этом важно поддерживать обороты двигателя на минимально устойчивом уровне. Любые попытки ускорения или замедления будут сопровождаться накатом волн с риском залить подкапотное пространство. Кроме того, необходимо выбрать такой режим движения, чтобы автомобиль ехал со скоростью волны, образующейся впереди него.

Как устранить запах бензина в салоне ВАЗ-2107 (инжектор): советы

ВАЗ-2107 - последняя классическая модель «Жигули». «Семерка» последних лет выпуска характеризовалась не только обновленным двигателем, но и новой системой питания. ВАЗ-2107 - единственная классика, на которую инжектор можно было поставить с завода. Но даже после таких изменений владельцы жалуются на запах бензина в салоне. У ВАЗ-2107 (инжектор) он может появиться по разным причинам. Не всегда техническая поломка.Подробнее об этой проблеме, а также о том, как устранить запах бензина в салоне на ВАЗ-2107 (инжектор), читайте далее в статье.

Особенности топливной системы

«Семерка» - это улучшенная версия «Шестерки». Последний в свою очередь, как и все его предшественники, отличался карбюраторной системой питания. На ВАЗ-2107 можно использовать инжектор для подачи горючей смеси.

Эта система более надежна и эффективна. Применение на ВАЗ-2107 инжекторной системы питания позволило увеличить мощность на 5 процентов и снизить расход топлива на 7 процентов.

Система впрыска представляет собой целый комплекс частей, объединяющий следующие элементы:

  • Блок управления.
  • Датчики (массовый расход воздуха и лямбда-зонд).
  • Регулятор холостого хода.
  • Топливный бак с клапаном адсорбера.
  • Насос.
  • Фильтр.
  • Форсунки
  • Соединительные трубы и шланги, а также проводка.

Более подробная схема топливной системы ВАЗ-2107 (инжектор) представлена ​​ниже.

Как это работает? В форсунки топливо подается под давлением. Он намного выше, чем у карбюраторных машин, но накачивается не механическим, а электронасосом. На Injection Sevens погружной насос устанавливается непосредственно в резервуар. На карбюраторе он механический и находится в моторном отсеке. Из-за этого он часто перегревался в жаркие дни.

Погружной насос перекачивает топливо из бака, где оно поступает во впускной коллектор по трубкам 3–3.5 атмосфер по трубам. Предварительно бензин проходит процедуру очистки. Для этого предусмотрен фильтр тонкой и грубой очистки (последний находится непосредственно перед насосом). Количество топлива, поступающего в цилиндры, дозируется самими форсунками с помощью электроники. Избыточный бензин течет через обратный топливный клапан в бак. Этот элемент двусторонний. Он обозначен цифрой 10 на схеме топливной системы ВАЗ-2107 (инжектор), которая представлена ​​выше.

Все процессы подачи и приготовления бензиновой смеси происходят в автоматическом режиме.По отзывам, система достаточно надежна и не требует регулировок, как в случае с карбюратором. Но иногда это может вызвать проблемы. Например, в салоне ВАЗ-2107 (инжектор) внезапно появляется запах бензина. Что делать и чем опасно, рассмотрим дальше.

Какие последствия

Внутри работающей машины не должно быть запахов, в том числе и бензина. Если внутри пахнет бензином, значит, в системе течь. Это прямая причина несанкционированного возгорания, что очень опасно.

Также стоит помнить, что пары бензина очень ядовиты для человеческого организма. Водитель и пассажиры почувствуют головокружение, вялость и даже тошноту. Поэтому не сомневайтесь и решайте эту проблему.

Проверить крышку бачка

Дело не в заливной горловине. Даже в открытом состоянии запах бензина не проникает в салон. Причину нужно искать в самом баке. Инжектор «Семерки» имеет несколько иную конструкцию. Если на карбюраторных машинах он неразъемный, то есть отверстие для помпы.Крышка прикручивается равномерно по периметру. Возможно, из-за ослабленных креплений пары начинают вытекать.

Где танк?

На большинстве легковых автомобилей он расположен под подушкой заднего сиденья. Но на классических «Жигулях» он располагается с правой стороны в багажнике (ВАЗ-2107 - не исключение). Обнаружить это несложно - этот элемент не скрыт ни за каким кожухом или покрытием.

Следовательно, его можно проверить на герметичность, не снимая с автомобиля.Багажник ВАЗ-2107 очень маленький: с одной стороны - цистерна, с другой - запаска. Но рассмотрим другие причины запаха бензина в салоне ВАЗ-2107 (инжектор).

Прокладка

Как упоминалось ранее, на таких автомобилях используется погружной насос. Чтобы закрыть отверстие в емкости, производитель применил резиновую прокладку. Из-за него в салоне ВАЗ-2107 (инжектор) пахнет бензином. Причины очень банальные - прокладка со временем может дать усадку или потрескаться.

Как решить проблему?

Требуется новая прокладка. Заменить его очень просто. Для начала нужно сбросить давление в системе питания форсунки. Для этого необходимо запустить двигатель и снять предохранитель, отвечающий за помпу при работающем двигателе. Через пару секунд машина сама заглохнет. Далее нужно открыть багажник и ключом на 7 открутить по порядку болты погружного насоса. Это цельная конструкция, которая объединяет в себе фильтр грубой очистки, указатель уровня бензина, топливопроводы, скиммер и крышку.

Открутив все восемь болтов, нужно снять помпу, сняв фишку проводов. Будьте осторожны - при снятии может застрять указатель уровня топлива (он немного погнут и имеет поплавок на конце).

Далее нужно поработать с самой прокладкой. Необходимо достать и очистить место от грязи, если таковая имеется. Затем таким же образом установите новый. Убедитесь, что элемент четко входит в отверстия в шпильках бака. Затем нужно поставить помпу обратно и затянуть болты, подключить микросхему, предохранитель и попробовать завести двигатель.Запах бензина в салоне ВАЗ-2107 (инжектор) должен исчезнуть.

Полезный совет

Ремонтируя топливную систему, вы можете выполнить обслуживание фильтра грубой очистки. Он представляет собой полимерную сетку и расположен в нижней части противоотливного стекла. Фильтр можно промывать ацетоном или любым другим растворителем. Затем очистите жесткой щеткой и продуйте сжатым воздухом. Что ж, лучший вариант - заменить сетку на новую. Проблема только в том, что он часто продается только в сборе с помпой, а стоит около тысячи рублей.

Топливопроводы

Если проблема не исчезла, а в салоне ВАЗ-2107 (инжектор) при открытых окнах по-прежнему чувствуется запах газа, следует проверить герметичность топливопроводов. Они тянутся по всему телу. Утечки могут произойти где угодно. Обычно причина - механическое повреждение (например, после преодоления высокого препятствия машина зацепилась низом за землю). Бензин не всегда будет хлестать речку из машины. Топливопроводы очень надежны, и зачастую все ограничивается лишь небольшими пятнами.Но именно из-за них возникает на ВАЗ-2107 (инжектор) запах бензина в салоне.

Стоит внимательнее осмотреть днище. Если на трубках потекли темные пятна, значит, произошла разгерметизация. Такие элементы нужно срочно менять. Обратите особое внимание на места, где шланги соприкасаются с другими предметами. В процессе эксплуатации их можно просто перетереть.

Клапан адсорбера

Этот элемент установлен на всех форсунках автомобиля, и «Семерка» не стала исключением.Что это за предмет? Клапан адсорбера представляет собой своего рода канистру, установленную в моторном отсеке рядом с воздушным фильтром и заполненную активированным углем. Для чего это? Клапан адсорбера на «Семерке» служит для конденсации и поглощения паров бензина. Пары испарения снова превращаются в жидкость и отправляются обратно в систему питания двигателя.

Как проверить этот товар? Главный симптом неисправности - скопление паров бензина и резкий запах в салоне. Также проблема сопровождается сбоями на холостом ходу и пропаданием мощности при разгоне.Если бак шипит при открытии, это означает, что клапан адсорбера пришел в негодность. Менять всю банку не нужно - достаточно одного клапана. После замены машина снова работает исправно, и резкие запахи больше не проникают внутрь.

Проверка клапана мультиметром

Также диагностику можно произвести с помощью вольтметра. Как проверить обратный клапан топливного адсорбера? Необходимо открыть капот и отсоединить от клапана жгут микросхем.Затем подключите минусовой щуп мультиметра к массе и включите зажигание. Затем поднесите положительный щуп к проволочной микросхеме и посмотрите значения устройства. Показания не должны быть ниже 12 В.

Чтобы осмотреть сам клапан, ослабьте зажим шланга с помощью отвертки и выньте трубку. Далее нужно снять сам клапан, поддев его шлицевой отверткой. Необходимо включить зажигание и поставить «плюс» и «минус» на соответствующие выводы на элементе.Если клапан исправен, вы услышите характерный щелчок. В противном случае товар неисправен и подлежит замене. Стоимость нового элемента 350 - 370 рублей (подходит от ВАЗ десятого семейства).

Для замены клапана вам понадобится только шлицевая отвертка. Ей нужно открутить хомуты бензиновых шлангов и поддеть края элемента. Новую необходимо установить плотно в пазы до щелчка. Далее наденьте шланги на вентиль и затяните хомуты. На этом замена клапана адсорбера "Семерка" успешно завершена.

Можно ли повредить танк?

В отличие от других автомобилей, где бак находится под сиденьем, риск повреждения «Жигулей» значительно увеличивается. Ведь он ничем лишним не защищен. Это также может вызвать протечки и неприятный запах в салоне, исходящий из багажника.

Поэтому при транспортировке крупногабаритных грузов необходимо обеспечить максимальную сохранность цистерны (хотя в большинстве случаев она просто мнется). В случае поломки этот элемент не ремонтируется, а полностью меняется.Использование герметика или холодной сварки не может обеспечить полную безопасность.

Заключение

Итак, в статье описаны причины неприятного запаха бензина в салоне на классических «Жигулях». Как видите, отремонтировать ВАЗ-2107 (инжектор) своими руками вполне реально. Бачок не спрятан под сиденьем, поэтому заменить любую деталь можно за считанные минуты.

Не работает гудок ВАЗ 2107 форсунка

Регулировка и замена звукового сигнала

Звуковые сигналы установлены в моторном отсеке и закреплены на кузове кронштейном.В варианте исполнения автомобиля может быть установлен один звуковой сигнал, закрепленный на кронштейне под решеткой радиатора.

Рис1

Pic1 Схема включения звуковых сигналов с помощью перемычки в монтажном блоке:
& nbsp 1 - звуковые сигналы; 2 - монтажный блок; 3 - контактная перемычка в розетке для установки реле РЗ включения звуковых сигналов; 4 А - к клемме «30» генератора

Рис2

Рис.2. Схема включения звуковых сигналов от реле в монтажном блоке:
& nbsp 1 - звуковые сигналы; 2 - монтажный блок; 3 - переключатель звуковых сигналов на руле; РЗ - реле включения звуковых сигналов; А - к клемме «30» генератора

& nbsp В зависимости от типа звуковых сигналов в монтажном блоке может быть установлено реле включения звуковых сигналов или контактная перемычка.
& nbsp Схемы звуковых сигналов представлены на рисунках 1 и 2.
& nbsp Возможны следующие причины звуковых сигналов: не работает переключатель, или переключатель заедает, или звуковой сигнал неисправен. Для обнаружения неисправности проверьте надежность подключения проводов, состояние контактов переключателя. При необходимости очистите контакты. Замените неисправный звуковой сигнал и включите новый.

Рис.3

& nbsp Если сила звукового сигнала уменьшается или появляется хрип, проверьте, не разряжена ли батарея.
& nbsp Если это нормально, то отрегулируйте сигнал, повернув винт , но на корпусе в ту или иную сторону, чтобы получить громкий и чистый звук. Проверить надежность связи сигнала с «массой».
Вам понадобятся: ключ отвертка "13".
& nbsp 1. Снимите нижнюю решетку (см. «Замена решетки радиатора»).

Фиг.8

& nbsp 7. Медленно поворачивайте регулировочный винт в одну или другую сторону, пока звук не станет громким и чистым.
& nbsp 8. Установите звуковой сигнал и снятые детали в порядке, обратном снятию.

Думаю, у многих вроде меня был контактный сигнал, который обрывал свойства. Первый раз спаял, но через время понял, что опять без гудка. И решил заняться кардинальным ремонтом. Припаянная пластина при повороте руля издавала неприятный скрежет, так что этот способ исчез. Потом пришла идея припаять пружину, которая бы отдыхала, но все равно, думаю, гремела бы.Но потом пришла идея использовать щетку в электродвигателях. Вспомнил, что где-то от чего-то не работает работающее реле-регулятор, и решил попробовать.

Первым делом снимаем руль. Чтобы потом не гадать, как он встал, на прорези поставили отметку.


На обратной стороне переходника мы видим лицевую панель, по которой должен ходить контакт.
Не боимся экспериментировать - сигнал работает через реле. поэтому короткого замыкания не будет, переключаем контакты через катушку реле.И у сигнала есть свой предохранитель в блоке, что нам тоже на пользу.





Шлифуем щетку так, чтобы был контакт только с пружиной и как можно меньше корпуса, но не переусердствуйте с толщиной пластика вокруг кисти примерно 1 мм нормальный.



И подобрать место для его установки


Для лучшей фиксации сделал еще паз в посадочной площадке.Прилепил на мгновение, а для большей надежности посадил на эпоксидную смолу (двухкомпонентная смесь в виде глины застывает при смешивании и становится довольно твердой, напоминает эпоксидную, но в виде пластичной массы).


И дал ему высохнуть - день где-нибудь.
Сегодня установил руль, немного покатался, сделал несколько маневров, чтобы при крутых поворотах, поворотах все работало надежно. В следующий раз покажет. Пропал крикет, что меня радует.По поводу надежности и стирания. Я думаю, что цель этих щеток, очевидно, работает в худших условиях и на худших скоростях, и трение в генераторе намного более агрессивное, чем в рулевом колесе, в то время как щетка работает там годами.

Звуковой сигнал на автомобиле ВАЗ 2107 существует в двух вариантах:

1. Два отдельных сигнала: типа С-305 (высокий тон) и С-304 (низкий тон). Держится на кронштейне слева от радиатора.

2. Единственный неразрывный сигнал типа 20.3721-01 (один тон), со встроенным реле. Держится на кронштейне снаружи радиатора, сразу за декоративной решеткой.

Схема звукового сигнала может быть описана следующим образом: 2 провода подходят для звукового сигнала. Красный провод положительный. Эта часть схемы всегда под напряжением. Серо-черный - это отрицательный провод, «масса в нормальном состоянии не имеет напряжения, и когда она замыкается, через нее начинает течь ток. На фото ниже вы можете увидеть цвет проводов и 2 отдельных сигнала с скобками.

Участок цепочки под знаком «минус» - длинный. Если нажать центральную кнопку руля, пружинные контакты замыкаются. Они расположены под рулевым колесом в корпусе переключателя.

Контактное кольцо, установленное на задней части рулевого колеса. Он обеспечивает хороший контакт за счет трения, а также подает сигнал при повороте рулевого колеса в любую сторону. Поэтому, чтобы предотвратить развитие, контактное кольцо необходимо смазать токопроводящей графитовой смазкой.

Далее по проводу в жгуте, который находится под колпаком, ток передается на монтажный блок переключателей и реле. Место аудиореле (выключатель аудиосигнала) - третье справа (по направлению к автомобилю).

Audio Relay Functions:

  • с помощью кнопки реле с малым током можно управлять цепью с большой нагрузкой,
  • длину проводов и, соответственно, уменьшаются потери тока в них.

Иногда в схеме не предусмотрено реле, а вместо него есть перемычка, замкнутая «напрямую».«В случае одиночного сигнала 20.3721-01 это целесообразно, так как в нем есть встроенное реле. Но в случае наличия двух« улиток », для улучшения работы реле рекомендуется ставить.

Ток после прохождения реле через предохранитель F7. В новых монтажных блоках установлен предохранитель флажкового типа на 20 А (желтый). В старых блоках установлены предохранители на 16 А. Часто последний ресурс недостаточно, ведь эти предохранители одновременно служат в цепи охлаждающего вентилятора.

Далее после выхода из монтажного блока в составе жгута проводов моторного отсека провод «минус» идет непосредственно на звуковой сигнал.

Как проверяется работа и как проводится ремонт при пропадании аудиосигнала?

Может быть три неисправности:

  • когда необходимо - не звучит
  • когда не нужно - звучит,
  • звучит тихо, хрипло или прерывисто.

По сравнению с высоковольтной системой зажигания, на которую не влияет качество связи, система аудиосигнала низковольтная.Это означает, что ржавчина или пленка оксидов значительно затрудняют прохождение тока. Но сигналы - мощный потребитель тока. Ток в цепи не менее 4-5 А.

Поэтому качество всех контактов должно быть хорошим, иначе сигнал ремонта ВАЗ 2107 потребуется регулярно. Помните, что сам кузов автомобиля - это «отрицательный» контакт, а в направлении протекания тока все оксиды оседают на «плюсовом» контакте. Особое внимание следует уделить зачистке клемм «плюсового» (красного) провода.

Часть цепочки под знаком «минус» длиннее. Поэтому часто в нем случаются поломки.

Сразу нужно проверить работоспособность сигнала и поискать обрыв цепи. Для этого понадобится серо-черный провод «минус» от звукового сигнала «прилепить» к зачищенному месту на корпусе (проще говоря «близко к массе»), а «положительный» контакт подключить к аккумулятору. , затем включите зажигание. Если сигнал есть, значит, где-то в минусовой части цепи обрыв.При отсутствии сигнала зачищаются клеммы «плюсового» контакта, а значит, сам сигнал неисправен.

Распространенных неисправностей аудиосигнала и способов их устранения несколько:

  • перегорел предохранитель - нужна замена,
  • контакты окислились или сгорело реле - нужна замена,
  • окислились и при наличии ослабли контакты перемычки - необходимо почистить или заменить,
  • произошло развитие контактного кольца на рулевом колесе или сломался лепесток на переключателе под рулем (часто бывает и при длительной эксплуатации автомобиля, в том числе как среди любителей, постоянно использовать звуковой сигнал) - в данном случае
  • звуковой сигнал ремонт ВАЗ 2107 руль заменить практически невозможно, так как токосъемное кольцо не часто встречается на рынке.

Звуковой сигнал, также называемый гудком, играет важную роль в обеспечении безопасности дорожного движения, так как дает возможность привлечь внимание других участников дорожного движения. В статье рассматривается ситуация, когда на ВАЗ 2107 не работает сигнал: причины неисправностей, способы устранения, возможность его ремонта и замены.

Возможные неисправности: признаки и причины

Для того, чтобы понять причины, по которым не работает звуковой сигнал, необходимо разобраться с:


Схема состоит из следующих компонентов:

  • звуковые устройства;
  • Монтажный блок
  • ;
  • перемычки для контактов, устанавливаемые вместо реле;
  • Сигнальный выключатель
  • .

Звуковой сигнал включается кнопкой, расположенной в центре рулевого колеса.


На рулевом колесе расположено контактное кольцо, в зоне подпружиненного контакта подрулевых переключателей. Современные оснащены регулировочным винтом для регулировки громкости, встроенным реле (в монтажном блоке релейные выходы аудиосигнала закорочены перемычкой).

Симптомы:

  • нет звука при нажатии кнопки;
  • звук не выключается или включается произвольно;
  • хриплый, тихий или прерывистый звук.

В системе звукового устройства течет ток низкого напряжения, поэтому важно качество соединений. Если на контактах присутствует большое количество оксидов и ржавчины, прохождение тока затрудняется. Для рожков нужен мощный ток не менее 4-5 А.

Необходимо тщательно следить за чистотой соединений и клемм, иначе ремонт будет нужен постоянно. Так как кузов автомобиля играет роль минуса, а окисления оседают на плюс, особое внимание следует уделить зачистке клемм на плюсовом красном проводе.

Отрицательная ветвь цепи самая длинная, поэтому чаще всего в ней может быть обрыв. Для определения причины неисправности необходимо серо-черный провод от сигнализатора подключить к корпусу, а положительный - непосредственно к аккумулятору. Потом. Если звук появился, значит прорыв отрицательной цены. Если звука нет, а плюсовые клеммы почищены, прибор вышел из строя.

Если на ВАЗ 2107 не работает звуковой сигнал, возможны следующие неисправности:

  • перегоревший предохранитель;
  • пины и клеммы окислились;
  • Реле
  • вышло из строя;
  • соединений на перемычке были окислены, если они присутствовали;
  • сломан лепесток на подрулевом переключателе;
  • разработка контактных колец.

После диагностики необходимо устранить обнаруженные неисправности (видео Alex Life).

Способы устранения поломки

При выходе из строя предохранителя или реле их необходимо заменить новыми деталями. Если контактное кольцо изношено, то ремонт руля маловероятен, так как контактное кольцо сложно найти на рынке. В этом случае разумнее всего заменить руль.

Если звуковой сигнал издает хриплый звук или периодически включается, следует проверить мультиметром заряд аккумулятора и напряжение, приложенное к клеммам.Если с питанием все в порядке, причина может быть в самом аудиоустройстве. На корпусе рупора есть винт для регулировки громкости. Его следует вращать до тех пор, пока хрип и звук не станут громкими.

Если регулировка звука не помогла убрать погремушку, придется разбирать прибор для очистки контактов. Также можно заменить мембрану. Иногда при запуске двигателя появляются хриплые звуки. В этом случае необходимо проверить состояние контактов выключателя и верхней пластины.Контакты следует тщательно очистить и при необходимости заменить пластину.

Взаимозаменяемость сигналов

Если сигнальное устройство не подлежит ремонту, его необходимо заменить другим.

Все современные звуковые сигналы можно разделить на два типа: пневматические и электромагнитные (автор видео - Россия 24).

В звуковых сигналах первого типа поток воздуха движется от компрессора по трубе, которая под действием вибрации начинает издавать звуки.Пневматические устройства различаются формой трубки и звуковой мощностью. Частотный диапазон звукового сигнала перекрывает несколько звуковых зон. Можно установить несколько труб, но для этого потребуется мощный компрессор.

Основой электромагнитного устройства является электромагнит, который соединен с основным элементом рупора этого типа - мембраной. Обмотка сердечника с прерывателем подключается к источнику питания (аккумулятору). Кнопка зуммера заземлена. При нажатии на нее ядро ​​сердечника начинает двигаться, таким образом, происходит воздействие на мембрану.Результат - мощный звук.

Рупоры электромагнитные различаются конструкцией излучателя звука:

  1. Диск гудит ("блины"). Они производятся в двух вариантах: неразборно и разборно. Кроме того, он может быть закрытым и открытым.
  2. Звуковые сигналы «улитка». Они имеют изогнутую форму, поэтому их сложно установить. Открытый конец розетки должен быть обращен вперед. «Улитки» позволяют получить очень громкий звук.
  3. Hooters "рожки" имеют трубку, которая выглядит как выпрямленная "улитка".Внешне они похожи на рог или трубу. Их удобно устанавливать под капотом, но звуковая мощность у них слабая.

Рупор пневматического типа

Дисковый сигнал

Рупор

При выборе звукового устройства следует обратить внимание на несколько нюансов:

  1. Перед покупкой следует оценить возможности аккумулятора. Важно, чтобы его заряда хватило для включения гудка, так как он потребляет большое количество энергии.
  2. Продавец должен уточнить: нужна дополнительная мощность или компрессор для клаксона?
  3. Treble издают нежный звук. Низкие частоты подходят любителям басов.
  4. Следует помнить, что грузовики имеют бортовую сеть 24 В, а легковые автомобили - 12 В.
    Следует отметить, что использование «взломщиков» и специальных сигналов запрещено.

Возможность самостоятельного ремонта

Самостоятельный ремонт возможен, если водитель хорошо разбирается в электротехнике.Автомобилисты, не обладающие такими навыками, могут заменить предохранитель, реле или почистить клеммы.


Если контакты не окислились и не подгорели, то проще установить новый сигнализатор. Если вы умеете подавать сигнал на ВАЗ 2107, то можете сделать ремонт самостоятельно - это даст вам возможность получить опыт электромонтажных работ и сэкономить на СТО.

Если пропал сигнал на ВАЗ 2107, его следует отремонтировать как можно быстрее, так как выход из строя увеличивает риск аварии.

Кроме того, согласно правилам дорожного движения эксплуатация транспортного средства без звукового сигнала запрещена. Поэтому пройти техосмотр с ошибочным звуковым сигналом невозможно.

На автомобиле ВАЗ 2107 имеет звуковой сигнал, состоящий из двух разных тональных сигналов, расположенный на кронштейне с левой стороны радиатора. В варианте исполнения на автомобиле ВАЗ 2107 может быть установлен один звуковой сигнал, установленный на кронштейне за облицовкой радиатора.
Звуковые сигналы активируются путем замыкания их отрицательных выходов на массу через реле.
Для выполнения работы понадобится помощник.

Регулировка клаксона на автомобиле ВАЗ 2107
1. Чтобы отключить один из звуковых сигналов, снимите кончик серо-черного провода с выхода звукового сигнала.
2. Помощник нажимает выключатель звукового сигнала и удерживает его в нажатом положении. Отвертка с шлицем, плавно вращая винт по или против часовой стрелки, регулирует звуковой сигнал, добиваясь самого чистого и громкого звука.
3. Регулируется аналогично отключением соответствующего провода, другой звуковой сигнал.Если плохой звук устранить не удается, следует заменить звуковой сигнал.

Note
Для настройки одиночного звукового сигнала снимите решетку радиатора (см. «Решетка радиатора ВАЗ 2107 - снятие и установка»). Снимаем звуковой сигнал с автомобиля ВАЗ 2107 вместе с кронштейном (см. «Снятие одиночного звукового сигнала»). Подключив провода к аудиосигналу и удерживая плоскогубцы за скобу, отрегулируйте аудиосигнал, повернув винт.

Снятие двойного звукового сигнала с ВАЗ 2107
1.Для замены звукового сигнала отсоедините провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи (см. «Автомобильный аккумулятор ВАЗ 2107 - снятие и установка»).
2. Отсоедините провода от аудиовыхода.
3. Поверните гайку крепления звукового сигнала гаечным ключом на 13 мм.

Почему глохнет инжектор ВАЗ 2107 на ходу? Почему глохнет двигатель? Причины остановки двигателя и решения

Здесь мы подробно разберем все возможные причины, по которым глохнет карбюратор в автомобиле ВАЗ 2107.В большинстве случаев поломку можно устранить самостоятельно, но иногда требуется полная замена карбюратора.

Если вы заметили некоторые из этих явлений в эксплуатации автомобиля ВАЗ 2107, то следует внимательно проверить карбюратор. Возможно, вы найдете в нем поломку.

  • Если ВАЗ 2107 заводится и сразу глохнет, причиной может быть карбюратор. Все последующие попытки запустить двигатель будут безрезультатными.
  • В случаях, когда двигатель запускается с трудом, следует также проверить карбюратор.Через короткое время автомобиль может заглохнуть.
  • Если двигатель глохнет сразу после запуска, это тоже признак неисправности карбюратора. Двигатель несколько раз заглохнет, и только после многочисленных попыток вы сможете завести ВАЗ 2017.

Причины поломки карбюратора ВАЗ 2107

Здесь мы поэтапно опишем все возможные причины того, что ВАЗ 2107 заводится и глохнет.

Если причиной поломки карбюратора стала нехватка топлива в поплавковой камере, то велика вероятность, что неисправен бензонасос или система питания.Просто снимите шланг с впускного патрубка для топлива. После этого сделать пару нажатий на рычаг ручной подачи топлива. Бензин должен вытекать из отверстия для шланга. Если жиклер был слабым или отсутствовал вовсе, то необходимо провести детальную проверку топливного насоса и системы питания.

Забитый фильтр также является частой причиной выхода из строя карбюратора. Устранить эту причину будет очень просто. Вам нужно будет снять сетчатый фильтр, а затем очистить его. Для чистки следует использовать зубную щетку или что-то подобное.

Можно попробовать промыть фильтр ацетоном. Также может помочь баллончик со сжатым воздухом. Продуйте весь фильтр. Очистите седло фильтра. Иногда может потребоваться полная замена этой детали, но лучше попробовать просто почистить.

Поломка электромагнитного клапана или топливного жиклера системы холостого хода

В первую очередь нужно посмотреть на положение топливного жиклера и электромагнитного клапана. В результате каких-то поломок может отвернуться, из-за чего и происходит поломка.Просто верь ему. Также попробуйте отсоединить провод от клапана и снова надеть его. Вы должны услышать характерный щелчок. Это говорит о том, что клапан работает. Если не слышно щелчка, то подключите плюсовой аккумулятор и пневмоостров. Если вы не слышите щелчка, то вам необходимо заменить клапан. Если есть щелчок, стоит проверить систему EPCH.

Исправность клапана можно проверить, сняв с него топливный жиклер. Внимательно осмотрите его. На нем не должно быть загрязненных участков и повреждений.Посмотрите на уплотнительное кольцо и стопорную иглу. Форсунку необходимо тщательно очистить и продуть сжатым воздухом.

Это очень распространенная проблема, которую сложно исправить. Из-за этого машина не всегда глохнет. Это может произойти, если в топливной смеси очень много лишнего воздуха. По этой причине карбюратор заводится и глохнет в ВАЗ 2107. В этом случае нужно проверить карбюратор целиком.

Особенно подвержены:

  • Кольцо под клапаном;
  • Трубка к пылесосу;
  • Трубка к клапанной крышке;
  • Качественное резьбовое кольцо.

Иногда бывает проще заменить весь карбюратор.

Мембрана пускового устройства повреждена

Если причина кроется в диафрагме пускового устройства, то ее придется полностью разобрать и осмотреть. Иногда может потребоваться полная замена стартера, но не часто. Это нужно будет отрегулировать. Обязательно замените диафрагму на новую.

Засорены топливные и воздушные форсунки

Могут также быть засорены эмульсионные колодцы и трубопровод системы дозирования.

Вам нужно будет разобрать карбюратор, снять вышеуказанные детали и почистить их. Для очистки используйте ацетон, щетку и баллончик со сжатым воздухом. Их необходимо очистить от всей видимой грязи. Следует отметить, что в системах Solex и Ozone компоненты будут одинаковыми. Отличается только их расположение.

Требуется для очистки:

  • Воздушные форсунки;
  • Эмульсионные трубки;
  • Жиклеры топливные;
  • Колодцы эмульсионные.

Все компоненты должны быть очищены, даже если некоторые из них не сильно загрязнены.Это поможет избежать повторной поломки.

Засорение топливных и воздушных жиклеров системы холостого хода

Засорение этих секций карбюратора также может стать причиной запуска и немедленной остановки ВАЗ 2107. В этом случае вам придется их разобрать. Сделать это достаточно просто, нужно лишь аккуратно открутить жиклеры. Далее необходимо их очистить и продуть сжатым воздухом. Иногда может потребоваться их замена. Вы можете попробовать очистить жиклеры, не разбирая полностью карбюратор.Это значительно сократит время очистки.

Нарушен уровень топлива в поплавковой камере

Это очень частая причина, по которой глохнет карбюратор в ВАЗ 2107. Это связано с неправильной регулировкой уровня топлива. Дело в том, что топливная смесь нарушена. Он может быть сильно обогащенным или наоборот обедненным. В этом случае необходимо внести коррективы. Это может занять много времени, но это позволит избежать неисправностей карбюратора.

Всасывание не отрегулировано

Из-за того, что воздушная заслонка может быть не полностью открыта, топливо может быть обогащено.Чаще всего это не приводит к серьезным проблемам, но иногда топливо обогащается настолько, что двигатель запускается очень сложно. Особенно, если он прогрелся долгой поездкой. В этом случае стоит отрегулировать воздушную заслонку (всасывание). Иногда сильно обогащенная смесь может даже залить свечи.

При правильной работе воздушной заслонки она должна перекрывать сечение правой камеры. Это происходит, когда ручка полностью выдвинута. А если ручка утопленная, то она должна стоять вертикально.Если этого не происходит, то причина поломки карбюратора кроется как раз в неправильной регулировке всасывания. Это не займет у вас много времени, чтобы отрегулировать его.

Другие причины глохнет ВАЗ 2107

ВАЗ 2107 глохнет не только из-за карбюратора. Это может быть связано с поломкой других систем. В первую очередь обратите внимание на систему зажигания. Его поломку часто можно спутать с поломкой карбюратора. Это связано с тем, что симптомы неисправной системы зажигания очень похожи на симптомы неисправности карбюратора.Также нужно проверить систему питания. Также это может быть причиной того, что ВАЗ 2107 заводится и сразу глохнет.

выводы

Большинство вышеперечисленных причин поломок можно устранить самостоятельно. Для этого нужно просто четко следовать инструкции. Чаще всего нужно просто очистить некоторые детали карбюратора, но иногда может потребоваться полная замена карбюратора в автомобиле ВАЗ 2107. Так вы быстро избавитесь от многих проблем, связанных с тем, что ваша машина заводится и сразу глохнет.

В этой статье мы поговорим о такой неприятной проблеме, как заглох двигателя и плохой запуск. Рассмотрим основные причины, по которым двигатель глохнет на холостых оборотах и ​​в движении. Кроме того, поговорим о том, почему двигатель не запускается горячим, а также о вариантах решения каждой из вышеперечисленных проблем.

Распространенные причины, по которым глохнет сингл:

1. Наиболее распространенной является регулятор (датчик) холостого хода, который напрямую связан с частотой вращения холостого хода двигателя. Проверить, не в нем ли поломка, довольно просто.Если автомобиль не заводится, когда вы проворачиваете стартер, нажимаете педаль газа, двигатель должен запуститься. Если обороты начинают плавать сразу после того, как вы убираете ногу с педали - 99%, то причина в регулировке холостого хода. Решение проблемы - это займет у владельцев ВАЗ минимум времени.

2. Вторая вероятная причина остановки двигателя на холостом ходу - проблемы с дроссельной заслонкой. Лечится эта беда - банальная.

3. Если после очистки проблема не исчезнет, ​​мы предполагаем, что причиной остановки двигателя на холостом ходу может быть TPS (датчик положения дроссельной заслонки).Проблема решена способом, процедура несложная и реально выполнимая своими руками.

Нередки случаи, когда двигатель глохнет на ходу, как говорится без причины. Ниже будут перечислены наиболее вероятные и наиболее частые причины, по которым это может происходить.

Мотор останавливается на ходу - причины

1. Некачественное топливо - первое, что приходит в голову большинству из нас, более того, с этого нужно начинать поиск причины остановки двигателя на Движение.Вам «повезет», если это произойдет сразу после заправки, и в этом случае можно с уверенностью сказать, что проблема в топливе. Лечится - сливом топлива и.

2. Свечи. Как правило, подозрение ложится на них чаще всего, конечно, после плохого топлива. Здесь все просто - откручиваем свечи и при необходимости проверяем их состояние.

3. Топливный фильтр. Засоренный фильтр может прервать подачу топлива, что приведет к отказу от газа и остановке двигателя на ходу. Достаточно устранить неисправность.

4. Воздушный фильтр. Все так же, как и с топливом, если он забит, то воздух не течет, поэтому топливно-воздушная смесь выходит повторно обогащенной и свечи просто заливаются. К тому же из-за нехватки воздуха двигатель задохнется, то есть мощность упадет, и процесс сгорания в цилиндрах не состоится, в итоге двигатель заглохнет. Чтобы устранить эту проблему, достаточно заменить воздушный фильтр.

5. Неисправный топливный насос - второй «подозреваемый».Если с топливным насосом не все в порядке, то автомобиль будет вести себя так, глохнет на ходу или двигатель вообще не запустится. Проблема решается проверкой насоса, ремонтом или.

6. Аккумулятор. Окисленные клеммы аккумуляторной батареи или плохой контакт могут вызвать остановку двигателя. Проверьте клеммы, при необходимости почистите или замените аккумулятор.

7. Если двигатель глохнет на ходу и больше не запускается, причиной может быть также генератор. Вышедший из строя генератор не заряжается, в результате бортовая сеть автомобиля питается исключительно от аккумулятора и, как известно, долго не прослужит.В результате вы, не подозревая, что автомобиль работает от аккумулятора, продолжаете движение, пока он полностью не разрядится. Лечится - а.

6. В продвинутых автомобилях причины тоже могут быть в электронике и различных датчиках. Если вы не сильны в этом и все вышеперечисленные узлы и детали в норме, то лучше обратиться к специалистам, иначе можно заменить пол машины без использования набрав ...

Почему

двигатель глохнет на горячем, хорошо прогретый двигатель не заводится?

1.Первая возможная причина. Во время движения через него проходит большое количество воздуха, из-за чего карбюратор серьезно охлаждается, при этом проходящее через него топливо также охлаждается. В результате температура карбюратора в несколько раз ниже температуры двигателя. Из-за этой особенности возникают проблемы, после долгой поездки вы выключаете двигатель и делаете короткую остановку, при которой карбюратор начинает сильно нагреваться от горячего корпуса двигателя. Оставшийся в поплавковой камере бензин от высокой температуры начинает испаряться, заполняя пустоты - воздушный фильтр, впускной коллектор и сам карбюратор.Образуются воздушные пробки, и в поплавковой камере не остается ни капли топлива.

Решение проблемы довольно простое - несколько раз нажмите педаль газа наполовину и попробуйте запустить двигатель. Это сделает смесь более обедненной и высвободит излишки испарения. Следует отметить, что проблемы с горячим запуском также могут быть следствием аналогичной проблемы, только по причине неисправности топливного насоса или топливопровода. Обычно это происходит в жаркую погоду, когда пары в топливной системе или насосе создают воздушные карманы, препятствующие попаданию топлива в карбюратор.

2. Вторая возможная причина странного поведения прогретого двигателя - проблемы со стартером. Убедитесь, что, когда вы пытаетесь запустить двигатель, стартер проворачивается, а не просто щелкает или вообще не реагирует. Если да, то подтвердился один из вышеперечисленных вариантов. надо стартер проверить. Если вы находитесь в дороге, то проверку можно свести к элементарной проверке провода питания стартера или другим визуальным операциям. Если вернешься домой, сделай подробный. В случае неисправности или замены.

3. В качестве альтернативы причиной, когда двигатель не запускается на горячем, может быть разряженная батарея из-за причины, описанной выше, когда генератор не заряжался и батарея полностью села.

Ну вроде ничего не пропустили !? На сегодня все, надеемся, статья поможет, расскажет причину поломки и поможет в решении вашей проблемы. Если вам известны другие причины, а также способы их решения, вы можете дополнить статью, используя форму комментария.Спасибо за внимание.

Карбюратор, шпилька.

Всем привет.
  • Сначала определите, в чем проблема, с топливом или с зажиганием. А потом даже все меняешь. Когда заглох и не заводится, проверьте, есть ли искра на всех свечах и есть ли бенз в карбюраторе. Ткните, слон ли брызгает?
  • Скорее всего проблема в трамблере - контактная группа, подшипник, конденсатор ...

    http: // site / russian / t1152337691.html

  • У меня был замечательный дефект - треснул резиновый шланг, соединяющий бензобак и топливопровод. Соответственно, бензин продолжался и продолжался непредсказуемо. Мелочь недоработка, но как он достал мне мозги, словами не передать! Сколько раз я перебирал зажигание и карбюратор и ни на чем внезапно не останавливался! Ах, как я это запомнил!
  • Всем привет.

    Автомобиль начал глохнуть на ходу (при заклинивании передачи, обычно 3-4 / при выжимании сцепления - при остановке - на холостом ходу).
    Началось с того, что заглохло прямо при выходе с работы. Ключ повернулся - завелся - поехал. Не придал значения.
    Через день-два заглохло "посильнее" (там же). Не запускался ни минуты. Завелась - поехала. Через некоторое время он начал глохнуть на ходу. Езжу 20-50, на 2-4 передачах, на секунду может глохнуть, машина сразу хочет остановиться, этого конечно нельзя не заметить). Через секунду - два с толкателем заводится, идет дальше. На следующее утро я встал прямо в потоке.Я вообще не хотел заводиться. Притащили домой, поменяли бегунок, завелись и без проблем ехали, 10 дней. Потом началось то же самое. В первый день заглохла на выходе с работы, завелась и уехала, на следующий день пару раз заглохла на ходу - завелась с толкателя, на следующий день заглохла прямо перед домом и смог перекатиться на нейтрали (оставалось 50 метров). Особенно мне понравилось, когда в тот же день я пытался умереть на повороте. Дергается как в конвульсиях, как на лошади, как в кино тормозной газ, ощущения неописуемые.Со стороны, наверное, ужасно). Поменял ползунок (опять же да). Завелась с пол-оборота. Через минуту заглохло и все. Посмотрел - топливный фильтр пустой, немного покрутил стартер - фильтр не залил. Пробовал накачать топливо вручную - безрезультатно. Поменял помпу, свечи (пора уже было), разрывные провода, машина поехала как новая. Через пару дней опять запустилось. Сегодня он заглох на работе и пару раз в городе. Завтра остановлюсь в потоке...) Стабильность - признак мастерства.
    За все эти ситуевины машина не сильно замерзла (по крайней мере стрелка в начале белой зоны).

    Где копать? Не представляю (не специалист по ремонту).
    Сохраните, иначе город поднимется из-за меня)

    На карбюратор две основные причины: 1.Жиклеры. 2. Вакуум. Есть еще 3 причины, но не главная, электромагнитный регулятор холостого хода. в основном проявляется на скорости до 60 км / ч. Подергивание, глохнет на холостом ходу, тупой разгон с подергиванием.

    Последний раз редактировалось Michael Just Michael; 29.01.2017 в 17:13.
  • Всем привет.

    Автомобиль начал глохнуть на ходу (при заклинивании передачи, обычно 3-4 / при выжимании сцепления - при остановке - на холостом ходу).
    Началось с того, что заглохло прямо при выходе с работы. Ключ повернулся - завелся - поехал. Не придал значения.
    Через день-два заглохло "посильнее" (там же). Не запускался ни минуты.Завелась - поехала. Через некоторое время он начал глохнуть на ходу. Езжу 20-50, на 2-4 передачах, на секунду может глохнуть, машина сразу хочет остановиться, этого конечно нельзя не заметить). Через секунду - два с толкателем заводится, идет дальше. На следующее утро я встал прямо в потоке. Я вообще не хотел заводиться. Притащили домой, поменяли бегунок, завелись и без проблем ехали, 10 дней. Потом началось то же самое. В первый день заглохла на выходе с работы, завелась и уехала, на следующий день пару раз заглохла на ходу - завелась с толкателя, на следующий день заглохла прямо перед домом и смог перекатиться на нейтрали (оставалось 50 метров).Особенно мне понравилось, когда в тот же день я пытался умереть на повороте. Дергается как в конвульсиях, как на лошади, как в кино тормозной газ, ощущения неописуемые. Со стороны, наверное, ужасно). Поменял ползунок (опять же да). Завелась с пол-оборота. Через минуту заглохло и все. Посмотрел - топливный фильтр пустой, немного покрутил стартер - фильтр не залил. Пробовал накачать топливо вручную - безрезультатно. Поменял помпу, свечи (пора уже было), разрывные провода, машина поехала как новая.Через пару дней опять запустилось. Сегодня он заглох на работе и пару раз в городе. Завтра в потоке заглохну ...) Стабильность - признак мастерства.
    За все эти ситуевины машина не сильно замерзла (по крайней мере стрелка в начале белой зоны).

    Где копать? Не представляю (не специалист по ремонту).
    Спасите, а то город поднимется из-за меня)

    Про фильтр и бензонасос не дочитал до конца.Уважаемый, а вы давно меняли сетку в баке и самостоятельно проверяли бензонасос? Например, мембрана? Ладно качает не вручную (распредвал упирался в шток) А от стартера 3-5 сек. фильтр должен быть заполнен !!!

  • Владельцы ВАЗ 2107, 2110, 2112, 2114 и др. Могут столкнуться с проблемой - машина заводится и сразу глохнет. Двигатель запускается, но через несколько секунд обороты падают и двигатель глохнет.Рассмотрите возможные причины сбоя при запуске и способы их устранения.

    Для начала нужно перебрать самые очевидные варианты.

    • Закончился бензин (дизель). Как это ни парадоксально звучит, водители часто забывают следить за уровнем топлива в баке.
    • На дизельных двигателях (особенно зимой) замерзшее топливо может привести к троганию с места и почти сразу же заглохнуть.
    • Качество бензина на заправках часто бывает ужасным, поэтому, если заправить автомобиль некачественным топливом, можно столкнуться с проблемой глохнувшего двигателя.Если плохого бензина мало, можно разбавить его хорошим газом. Но если залит полный бак, то суррогат лучше слить от греха подальше.
    • Изношенные провода и старые (неисправные) свечи также являются очень частыми причинами.
    • Сжатие двигателя, а точнее его отсутствие, может спровоцировать ситуацию, при которой двигатель глохнет, едва успев «подхватить». Но это уже очень серьезная поломка, появление которой сопровождается массой других симптомов, не заметить которые во время эксплуатации автомобиля просто невозможно.

    Форсунка запускается и глохнет

    Инжекторные автомобили могут вести себя подобным образом из-за неисправного топливного насоса. Он в баке. Проверить его работоспособность очень просто. Если повернуть ключ зажигания в первое положение и прислушаться, вы услышите, как работает насос, подкачивающий бензин в систему.

    Сильное загрязнение фильтра тонкой очистки топлива также может привести к остановке автомобиля после запуска. Фильтр просто не успевает пропустить необходимое количество бензина.

    Ошибки

    ЭБУ часто приводят к проблемам с запуском двигателя, неполучением сигналов от определенных датчиков или получением их в искаженном виде. Диагностику таких поломок лучше проводить в специализированных сервисах.

    Почему карбюраторные автомобили заводятся и глохнут

    Если машина заводится и сразу глохнет, то проблема может быть в нехватке топлива в поплавковой камере. Можно попробовать вручную накачать бензонасос. Его нужно проверить на работоспособность, при необходимости заменить.

    Прежде чем заниматься самоочисткой системы питания в целом и карбюратора в частности, следует помнить, что любые неосознанные манипуляции могут привести к большому увеличению расхода топлива.

    Еще одна причина, по которой двигатель глохнет, состоит в том, что сетчатый фильтр в карбюраторе перед ним забит. Если автомобиль заводится и через несколько секунд глохнет из-за этого фильтра, то его необходимо очистить и промыть. Для этого используйте зубную щетку и разбавитель (бензин или ацетон).После этого сразу же вместе с фильтром прочистите прорезь, в которую он вставлен.

    Бывает, что в автомобилях ВАЗ через несколько секунд после запуска падает скорость из-за неисправности электромагнитного клапана. Проверка осуществляется следующим образом: вентиль откручивается, питание подается на положительный контакт, корпус замыкается на массу двигателя. Если клапан работает правильно, будет слышен отчетливый звук, и игла войдет в корпус.

    Можно просто подключить провод к клапану и поставить на место.Если щелчка не слышно, клапан неисправен. Откручиваем вентиль и вынимаем из него жиклер. Если он погнулся, его нужно заменить. Убедитесь, что игла ограничителя клапана движется свободно, прокладка клапана не порвана и плотно прилегает к корпусу.

    Если есть щелчок клапана, то необходимо провести диагностику системы EPHC. Может потребоваться очистка топливного жиклера холостого хода. Если частота вращения двигателя падает, засорение может повлиять на устойчивость автомобиля. Для очистки жиклера необходимо создать повышенный вакуум в каналах системы.

    Для этого заводим машину и поднимаем обороты до 3000. Выворачиваем жиклодержатель (электромагнитный клапан) на несколько оборотов. Это позволяет создать в каналах необходимый вакуум. Повторяем процедуру несколько раз.

    Иные причины неправильного запуска двигателя ВАЗ 2107

    Еще одна частая проблема, из-за которой двигатель автомобилей ВАЗ 2107 заводится и глохнет - это попадание избытка воздуха в карбюратор. В этом случае топливная смесь не может поддерживать работу двигателя в течение длительного времени, и хотя автомобиль заводится, через несколько секунд он глохнет.Необходимо определить место утечки воздуха и устранить зазор.

    Бывает, что форсунки и форсунки дозирующей системы забиваются. Также это влияет на падение оборотов двигателя, так что ВАЗ 2107 глохнет через несколько секунд. Что делать в этом случае? Необходимо открутить жиклеры и патрубки под крышкой карбюратора и прочистить их. После этого продуть колодцы и форсунки сжатым воздухом. Если у вас карбюратор Solex, то вам также необходимо прочистить и продуть топливные жиклеры, расположенные на дне колодцев.

    Регулировка уровня топлива в поплавковой камере (карбюраторы Солекс)

    Помимо всего вышеперечисленного, обороты двигателя падают, если уровень топлива в карбюраторе (поплавковой камере) неправильно отрегулирован. В результате в топливной смеси либо недостаточно, либо слишком много бензина.

    При регулировке карбюратора ВАЗ 2107 его не нужно отключать от двигателя. Выполните следующие действия:

    1. снимите корпус воздушного фильтра, открутив все крепления;
    2. снимаем крышку карбюратора;
    3. проверить положение поплавков.Для этого разведите и соберите их вместе, чтобы добиться правильного расположения.

    Необходимо добиться такого положения поплавков, чтобы они свободно перемещались, не цепляясь за стенки камеры, в которой они находятся. Не лишним будет замерить расстояние от выступов на поплавках до блокнота. Расстояние должно быть в пределах 0,75–1,25 мм. Используйте щуп для измерения.

    Что делать, если это далеко не так? В этом случае нужно отрегулировать высоту каждого из поплавков.
    Как мы видели, причин, по которым глохнет двигатель, не так уж и мало. Для правильного запуска двигателя нужно проверить и устранить все вышеперечисленные неисправности. После этого, если проблема не была решена, придется обратиться к специалистам.

    Если у вашего автомобиля ВАЗ-2107 возникла неисправность, в результате которой глохнет двигатель, то дальнейшее движение становится проблематичным. Но найти причину этой неисправности для инжекторного двигателя G7 довольно сложно без наличия диагностического оборудования, так как, к сожалению, причин, по которым коленчатый вал перестает вращаться, очень много.

    Чаще всего глохнет инжекторный двигатель на холостом ходу. В данной неисправности может быть задействован дроссельный узел с регулятором холостого хода (РХХ), так как во время работы двигателя дроссельный узел может сильно загрязняться, что приводит к заклиниванию штока РХХ. Чтобы проверить это предположение, ее придется удалить, а при наличии загрязнения тщательно промыть жидким маслом для промывки скважин, смешанным с грязью.

    Если на вашем автомобиле ВАЗ-2107 стоит сигнализация, которая работает с электрической цепью бензонасоса, причиной глохнувшего двигателя может быть некачественная работа установивших ее.Если делали это на скручиваниях, то плохо сжатая скрутка со временем ослабевает и в результате теряется контакт. В результате перестает работать электрический топливный насос.

    Возможной причиной остановки двигателя может быть переобогащение горючей смеси. Это можно проверить, сняв свечи зажигания. Если они покрыты сажей, значит смесь богатая. Количество бензина, подаваемого в цилиндры двигателя, зависит от положения дроссельной заслонки и правильного показания датчика температуры, который намотан слева в задней части головки блока цилиндров.При его замене придется частично слить антифриз из системы охлаждения.

    Выход из строя датчика массового расхода воздуха (MAF) также приводит к сильному обогащению смеси. Проверить его состояние можно мультиметром. Измерение производится между зеленым и красным проводами (2-я и 4-я клеммы, если считать слева направо) при включенном зажигании. Если напряжение больше 1,002 вольт, то его придется заменить.

    При сильном истощении горючей смеси двигатель также заглохнет.А его истощение происходит из-за утечки воздуха за дроссельным узлом. Возможными местами утечки воздуха обычно являются прокладки системы впуска либо в результате ослабления креплений деталей, между которыми они стоят, либо из-за их поломки. Утечки воздуха можно найти с помощью коптильни, используемой пчеловодами. Закурив им моторный отсек, сразу будет видно, куда втягивается дым. А на приличных СТО вместо курильщика используют прибор, называемый дымогенератором.

    Также стоит обратить внимание на вакуумный усилитель тормозов, так как через него в цилиндры двигателя может засасываться воздух. Это происходит из-за негерметичности диафрагмы, что приводит к постоянному соединению впускного коллектора с атмосферой. Определить эту неисправность достаточно просто, для этого нужно пережать шланг, соединяющий вакуумный усилитель с впускным коллектором. Если двигатель не заглохнет, то придется менять вакуумный усилитель тормозов.

    В контакте с

    Одноклассники

    Помощь-авто.ru

    5 причин, почему глохнет ВАЗ-2107

    Всем привет, сегодня я хотел бы рассказать о причинах, по которым глохнет ваш автомобиль ВАЗ 2107, и из-за этого неприятного раздражения вы больше не можете продолжать ездить на своем железном коне. Сегодня мы постараемся рассмотреть основные причины, по которым у вас глохнет двигатель. Конечно, к сожалению, таких причин много. Первая причина - проблемы с регулятором холостого хода (РХХ), обычно машина глохнет на холостом ходу. Pxx может выйти из строя из-за загрязнения, а это приводит к тому, что шток заклинивает.Для уверенности нужно снять РХХ с семерки и тщательно промыть в случае загрязнения. Желательно использовать жидкость, хорошо смывающую масло.

    Вторая причина, из-за которой глохнет ВАЗ 2107 - это сигнализация (если, конечно, она установлена) в большинстве случаев сигнализация срабатывает с электрической цепью бензонасоса, но где это у вас спрашивается? К тому же бессовестный механик, подключивший к вам сигнализацию, отсюда может плохо выполнять свою работу, и за этим могут последовать проблемы.Причем если все делали на скрутках, то со временем слабеет, и все пишут буквы, как говорится. Мощность на помпу перестает поступать, в результате чего ВАЗ 2107 не заводится.

    Третья причина - слишком богатая топливная смесь. Проверить этот вариант можно, открутив свечи, если контакты свечей покрыты сажей, это означает, что смесь слишком богатая. За то, сколько бензина подано в цилиндры, отвечает положение дроссельной заслонки, а также показания датчика температуры; на автомобиле ВАЗ 2107 этот датчик расположен слева в задней части головки блока.Если возникнет необходимость в замене датчика температуры, то придется слить немного, затем часть антифриза. Выход из строя датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) на ВАЗ 2107 также приводит к обогащению смеси. Проверить работу ДМРВ можно с помощью мультиметра. Если напряжение больше 1,002 вольт, то его придется заменить.

    Четвертая причина - сильное истощение горючей смеси. В результате ваша «семерка» тоже заглохнет. В основном это связано с утечками воздуха.Основные места всасывания - это прокладки системы впуска или ослабление крепления в тех местах, где они стоят. Чтобы найти утечки воздуха, обычно используют дымогенератор, чтобы увидеть, куда втягивается дым.

    И пятая причина - это вакуумный усилитель тормозов. Так как через него могут проходить и утечки воздуха. Это происходит из-за негерметичной диафрагмы. Определить неисправный вакуумный бак на ВАЗ 2107 можно, пережав шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускной коллектор, если двигатель не глохнет, то, скорее всего, придется менять вакуумный бак.

    Ну вот и все, что мы рассмотрели основные причины глохнет автомобиля ВАЗ-2107, если у вас были другие причины, то пишите в комментариях. Всем до свидания.

    www.tungrem.ru

    ВАЗ 2107 не простаивает карбюратор

    ВАЗ 2107 - не лучшая модель среди автомобилей своего класса по сравнению с зарубежными примерными аналогами. Тем не менее, благодаря невысокой цене и доступному сервису автомобиль уже много лет пользуется популярностью на всем постсоветском пространстве.Автомобиль выпускался с 1982 по 2014 год. То есть самой старой модели более 30 лет. За такой период эксплуатации владелец сможет столкнуться со всеми видами неисправностей и исследовать большинство причин неисправностей.

    После нескольких лет эксплуатации ВАЗ 2107, как и практически идентичная модель 2105, начинает проявлять новый характер с изменениями не в лучшую сторону. Неисправности, связанные с силовым агрегатом и его обвесом, разного характера, но симптоматические:

    • периодически глохнет двигатель;
    • не держит стабильную динамику;
    • нестабильный холостой ход;
    • сложно заводится;
    • недостаточная мощность;
    • повышенный расход топлива.

    Все неисправности возникают по двум причинам: нарушение регулировок или износ деталей.

    Нестабильная работа двигателя с впрыском

    Обычно выражается в самопроизвольном изменении оборотов двигателя. Наблюдается при движении и на холостом ходу. Самая частая причина скорости работы агрегатов впрыска ВАЗ2107 / 2105 - выход из строя ДМРВ (датчика массового расхода воздуха).

    Это устройство регулирует количество воздуха, поступающего в двигатель. На основании этих данных ЭБУ регулирует подачу горючей смеси с оптимальным соотношением топлива и воздуха при различных условиях работы двигателя.Соответственно, при отсутствии этого баланса обороты двигателя начинают зависеть от количества подаваемого кислорода. То есть подул ветерок - обороты увеличились, стихи - уменьшились.

    Убедиться в неисправности ДМРВ достаточно просто. Отсоедините разъем устройства, и ЭБУ перейдет в аварийный режим. В этом режиме подача топлива регулируется положением дроссельной заслонки. Если машина стала вести себя адекватнее, значит ДМВР неисправен. Так можно ездить, но немного упадет мощность и увеличится расход топлива.

    Неисправный датчик массового расхода воздуха не подлежит ремонту, за исключением загрязнения, поэтому вы можете попробовать его почистить.

    Алгоритм чистки ДМВР ВАЗ2107 / 2105:

    1. Демонтировать датчик вместе с защитным кожухом.

    1. Открутите два винта и вытащите датчик из основания, не касаясь поверхностей активного элемента (токоведущий изогнутый провод).
    2. Вымойте корпус любым средством для мытья посуды.
    3. С помощью баллона с очистителем для ДМВР или карбюратора на спиртовой основе (без ацетона) аккуратно очистите поверхности.
    4. Обильно залейте 3-4 раза, жидкость должна стечь.
    5. Просушите устройство.
    6. Соберите блок в обратном порядке.

    Если проблема не исчезнет, ​​придется покупать новое устройство.

    Нестабильная работа карбюраторного двигателя

    Природа нестабильных оборотов двигателя ВАЗ2107 / 2105 с карбюраторами такая же, как и у инжекторного, при неконтролируемой подаче воздуха или топлива в камеру сгорания.

    Но в этом случае за приготовление горючей смеси отвечает карбюратор. Это полностью механическое устройство, отвечающее за оптимальное соотношение топлива и кислорода для разных режимов работы силового агрегата.

    Несмотря на наличие фильтров на впуске топлива и воздуха, они, как правило, могут работать неэффективно из-за длительного срока службы, превышающего указанный в нормах обслуживания. В результате мелкие частицы забивают жиклеры карбюратора.

    Водители с большим стажем особо не церемонятся, бросают на сутки карбюратор ВАЗ2107 / 2105 в ведро с бензином, потом продувают со всех сторон сжатым воздухом и карбюратор вроде нормально работает. Это нормальный раствор, но он легко воспламеняется. Среди причин неисправностей двигателя, вызванных поломкой карбюратора, можно выделить:

    • смещение положения регулировочных винтов от ударов или вибрации;
    • увеличение диаметра отверстия форсунок из-за износа;
    • демпфер износа оси, ограничивающий ее ход;
    • засорение жиклеров;
    • Нарушение герметичности поплавка.

    Для определения неисправности карбюратора ВАЗ2107 / 2105, а она, вероятно, будет сложной, начнем с проверки поплавка на герметичность. Для этого снимаем ее с верхней крышки карбюратора (ее необходимо демонтировать). Если в поплавке есть бензин, выбросьте его; если есть воздух, проверьте его на наличие пузырьков в тазе с водой. Допустим, он сдал экзамен, значит надо проверить пробел.

    Поднимите крышку карбюратора в вертикальное положение. Зазор между поплавковой камерой и стенкой карбюратора должен быть 6.5 мм.

    Установите крышку карбюратора и дайте двигателю поработать 30 секунд. Снимите крышку. Уровень бензина должен быть ровно посередине сужающейся поверхности корпуса карбюратора. Если не получилось, следует немного согнуть угол штанги поплавка.

    Со временем воздушные и топливные жиклеры забиваются или изнашиваются. В первом случае их необходимо очистить и продуть. Во втором случае следует проверить пропускную способность форсунок с помощью емкости для воды, установленной над мерной форсункой на 1 метр.Они соединены трубкой. Внизу установлена ​​мерная колба. Измерения производятся в см3 / мин. В зависимости от маркировки жиклера объем жидкости, собираемой за минуту в мерной колбе, должен соответствовать.

    Намного проще купить комплект жиклеров и заменить их через 7-10 лет эксплуатации карбюратора.

    Те, кто использует газовые установки, должны знать, что карбюратор не используется при движении на газе. Со временем внутри сухих форсунок образуется оксид, который забивает отверстия для подачи топлива.Бензиновый автомобиль может не заводиться. Рекомендуется периодически использовать бензин.

    Регулировка карбюратора

    Регулировка карбюратора состоит из нескольких шагов:

    1. Отрегулируйте плавающее положение, как описано выше.
    2. Проверить и завинтить винты "качества" и "количества". Закрутите их до упора и открутите на 2–3 оборота винт «качество» и 3–4 оборота для винта «количества».
    3. Подключите тахометр или автотестер к клемме «K» катушки зажигания, а второй датчик - к кузову.
    4. Запустить и прогреть двигатель до 90 ° C

    1. Используйте винт "качества", чтобы установить максимальную скорость холостого хода. Расход бензина увеличивают поворотом винта против часовой стрелки.
    2. Используйте винт «количества», чтобы установить скорость выше, примерно 80-90 об / мин.
    3. Качественным винтом определяем, максимальные ли эти обороты, если нет, то повторяем процедуру.
    4. Если положение регулировочного винта не влияет на частоту вращения двигателя, затяните контрольный винт так, чтобы скорость упала до 800-900 об / мин.

    Эта регулировка карбюратора может быть не совсем точной, но не требует специального оборудования.

    Если автомобиль заглох

    Двигатель, который внезапно заглохнет, не только создает неудобства во время вождения, но и представляет угрозу безопасности водителя и пассажиров. Причин несколько.

    Глохнет на холостом ходу:

    • Выход из строя датчика холостого хода;
    • неисправность датчика дроссельной заслонки;
    • Неисправность датчика положения дроссельной заслонки.

    Глохнет на ходу:

    • отключение подачи топлива или воздуха из-за грязного фильтра;
    • Неисправность топливного насоса;
    • засорение жиклеров карбюратора;
    • перегрев двигателя.

    Диагностику автомобиля, у которого глохнет двигатель в самых неожиданных местах, лучше начинать с проверки датчика холостого хода.

    Проверить его работоспособность несложно. Демонтируйте прибор, не снимая контактов, или подключите их после демонтажа.Возьмите устройство в руки, положите палец на иглу конуса и попросите друга включить зажигание. Если вы чувствуете толчки, то положите устройство обратно. Датчик холостого хода в порядке.

    Если датчик дроссельной заслонки вышел из строя, то автомобиль не только заглохнет, но и не заведется, потому что ЭБУ подаст команду на максимальный выброс топлива, свечи заполнятся и двигатель заглохнет.

    Если вы находитесь в дороге на автомобиле ВАЗ и возникла проблема с датчиком дроссельной заслонки, то проще не заморачиваться и обратиться в ближайший сервис, но если вы дойдете до гаража, то можете воспользоваться следующей инструкцией:

    1. Снимите датчик.
    2. С помощью сверла 2 мм просверлите пластиковую крышку по кругу.
    3. Вынуть пластиковую накладку верхнего контактного блока.
    4. На нижней деке очистите гусеницы с помощью WD-40 или спирта.
    5. То же и с контактной группой верхней крышки, но не гните их, тогда гусеницы преждевременно съедают.
    6. Соберите в обратном порядке.
    7. Покройте контур любым клеем для пластика.

    Недостаточно воздуха

    Часто машина заводится хорошо, едет на всасывании, но как только всасывание выключается, двигатель глохнет.Это говорит только об одном - нехватке воздуха. Скорее всего забиты форсунки. Их необходимо открутить и почистить. Затем убедитесь, что машина не должна заглохнуть без всасывания.

    Причин некачественной работы автомобильных агрегатов с подобными симптомами невероятное количество, но разобраться в них сможет только специалист, обладающий набором профессиональных диагностических средств. Но если вы чувствуете себя уверенно - дерзайте, в автосервисах ВАЗ уже вас ждут.

    корчим.ru

    Почему скачет холостой ход на ВАЗ 2107

    Что делать, если на ВАЗ 2107 скачет холостой ход, есть ли от этого панацея? Топливная система доставляет хозяевам немало хлопот, но нужно учитывать одну особенность - не всегда это ее вина. Например, в карбюраторных двигателях с классической системой зажигания контактная группа может выйти из строя при нестабильности холостого хода. А вот с инжекторными моторами все несколько проще. А теперь обо всем поподробнее.

    Почему нестабильные обороты двигателя?

    Что касается карбюратора, то причин несколько:

    1. Карбюратор забивается и движение воздуха и бензина становится невозможным.
    2. Нарушена работа электромагнитного клапана - перегорела обмотка или засорился жиклер.
    3. Засорены топливные фильтры или воздушные фильтры.
    4. Неправильная регулировка карбюратора ВАЗ 2107.

    В большинстве случаев виноват электромагнитный клапан.Его внешний вид показан на фото. Он нужен в системе питания для следующей цели - открывает подачу топлива при включении зажигания и закрывает при выключении. Поэтому двигатель останавливается сразу после выключения зажигания.

    Электромагнитный клапан карбюратора ВАЗ 2107 представляет собой небольшое устройство, состоящее из следующих элементов:

    1. Корпус.
    2. Обмотка (один конец соединен с металлическим корпусом).
    3. Шток, который действует как клапан, открывающий и закрывающий подачу топлива на холостом ходу.
    4. Медный жиклер с отверстиями. Обратите внимание, что форсунки имеют маркировку и бывают нескольких размеров.

    Электромагнитный клапан работает только при включенном зажигании. Если вдруг в цепи питания возникнет обрыв, можно временно подключить центральный провод устройства к плюсовой клемме аккумуляторной батареи. Просто постарайтесь сделать ремонт как можно скорее.

    Подготовка к регулировке холостого хода

    Если чистка и разборка карбюратора ВАЗ 2107 не планируется, то из инструментов пригодится одна отвертка.В приборной панели установлен прибор для измерения количества оборотов (тахометр). Но стоит обзавестись показателем качества смеси. Его можно использовать для приготовления топливовоздушной смеси в идеальной пропорции. Эта статья расскажет вам о регулировке с помощью этого устройства.

    Перед началом работ двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры. Напомним, что это температура около 90 градусов. Вам также необходимо установить воздушный фильтр, чтобы имитировать нормальную работу двигателя.Убедитесь, что настройка поплавка правильная. Уровень топлива в камере всегда должен быть стабильным.

    Есть много требований к розжигу, газораспределению. Обязательно, чтобы все зазоры были правильными, а угол опережения зажигания выставлялся под используемый бензин. Самое главное, полностью открывайте воздушную заслонку во время регулировки. Вот и все, вкратце даны подготовительные работы, теперь можно приступить к процедуре регулировки холостого хода.

    Тюнинг на холостом ходу ВАЗ 2107

    Внимательно посмотрите на карбюратор, на нем несколько винтов - качество воздушно-топливной смеси и количество.Именно с их помощью мы сейчас попробуем отрегулировать карбюратор. Конечно, не у каждого водителя есть такое устройство, как газоанализатор. Однако не всех заботит уровень CO в выхлопе. Для удобства желательно иметь цифровой или циферблатный тахометр. О том, как правильно его подключить, читайте в соответствующей статье на нашем сайте.

    Итак, заводим мотор и крутим винт качества. Прислушайтесь к работе двигателя, нужно останавливаться в тот момент, когда частота вращения коленчатого вала максимальна.После этого вы начинаете вращать винт количества и достигаете частоты 1100. И последний шаг - винтом качества установите частоту 800-900. Обратите внимание, что регулировку холостого хода при необходимости следует повторить.

    Вместо свечи вкрутить индикатор качества смеси и добиться оптимального цвета - фиолетово-синего или синего. Контроль качества смешивания с этим устройством упрощен. Правда, вам нужно будет еще несколько раз повернуть винт качества и количества.

    А как насчет инжектора?

    Здесь все немного проще, так как нет необходимости вносить коррективы. Причина в том, что за все отвечает умная бортовая система управления. Конкретно на холостом ходу - регулятор (РХХ). Кто-то может назвать это датчиком холостого хода, но эта концепция в корне неверна. Дело в том, что на инжекторных автомобилях есть два типа устройств - датчики (считывающие) и исполнительные устройства. Регулятор холостого хода - шаговый двигатель, он ничего не измеряет, а наоборот открывает и закрывает подачу воздуха через специальный канал.

    Определить разбивку РХХ можно только по внешним признакам и то относительно. Дело в том, что контрольная лампа на панели приборов не загорится, если регулятор вдруг прикажет долго жить. Но если ощущаются нестабильные обороты, или они совсем исчезли, а двигатель дергается и глохнет, то в первую очередь, конечно, стоит проверить работоспособность РХХ. Стоит отметить, что иногда может загореться «Чек» при неисправности РХХ.Это произойдет, если двигатель взорвется. Датчик детонации сигнализирует о неисправности электронного блока управления.

    МАК поломки

    Если у вас ВАЗ 2107 с инжекторным двигателем, то обратите должное внимание на состояние систем автомобиля. Если обороты на инжекторном моторе плавающие, то нужно сначала посмотреть на регулятор холостого хода. Дело в том, что поломка такого механизма, как МАК, может привести к очень печальным последствиям, вплоть до ДТП. Вот основные признаки, по которым можно самостоятельно определить поломку регулятора:

    1. Двигатель начинает «жить своей жизнью» - частота вращения коленчатого вала постоянно меняется, то уменьшается, то увеличивается.Следовательно, стрелка тахометра постоянно плавает.
    2. При запуске холодного двигателя частота вращения коленчатого вала не увеличивается, она колеблется в определенном интервале.
    3. При включении мощных электроприборов (например, автомагнитолы, ближнего или дальнего света) скорость снижается и не возвращается на заданный уровень.
    4. При включении нейтрали двигатель начинает глохнуть, если время от времени не подгазовать педаль.

    Это основные признаки неисправности регулятора.Фактически, любые перебои в работе холостого хода являются первым признаком поломки или незначительного дефекта IAC. Но пришло время его диагностировать. Сделать это не составит труда.

    Диагностика

    Самый простой метод - измерить напряжение на блоке, к которому подключен регулятор. Это клеммы D и A. При включенном зажигании на них должно быть напряжение 12 В. В том случае, если напряжение меньше этого значения, стоит присмотреться к аккумулятору и генератору.Возможно, аккумулятор недостаточно заряжен. В этом же случае при полном отсутствии напряжения необходимо проверить всю цепь питания устройства и провести диагностику ЭБУ.

    Переведите мультиметр в режим измерения сопротивления. Между парами выводов A и B, C и D должно быть примерно 53 Ом. Снимите IAC и подключите (при выключенном зажигании) к блоку. Затем включите зажигание и понаблюдайте за поведением иглы - она ​​должна полностью выдвигаться при подаче напряжения. В том случае, если этого не происходит, можно судить о неисправности МАК.

    Иногда помогает простая очистка регулятора. Для этого можно использовать спреи, которых в магазинах достаточно. Но в некоторых случаях поможет только замена устройства. Конечно, это не карбюратор ДААЗ, стоимость РХХ будет в разы ниже, а с заменой проблем не возникнет. В том случае, если даже после замены двигатель не работает на холостом ходу, необходимо провести полную диагностику форсунки.

    vaz-remzona.ru

    Потеря холостого хода на инжекторном двигателе, причины

    Перечень основных, наиболее частых причин появления нестабильных оборотов холостого хода или их полного исчезновения на инжекторных двигателях (2111) ВАЗ 21083, 21093, 21099 автомобилей.Все неисправности сгруппированы по системам двигателя: система зажигания, система питания, система управления (ECM), сам двигатель. Большинство из них легко идентифицируются с помощью диагностического оборудования, но найти неисправности можно и без него.

    Перед выявлением неисправности необходимо визуально осмотреть моторный отсек (элементы системы зажигания, датчики, трубки, шланги), проверить герметичность контактов в соединительных колодках, наконечники высоковольтных проводов в катушка зажигания и свечи зажигания.

    Причины нестабильного холостого хода инжекторного двигателя, связанные с системой зажигания

    Неисправные свечи зажигания

    Неисправные свечи зажигания: залиты после неудачного запуска, изолятор «сломан», зазор между электродами не соответствует нормы (0,9 - 1,1 мм) свечи зажигания не соответствуют двигателю по тепловому числу. Внешние признаки: нестабильный холостой ход, неравномерный выхлоп из глушителя (периодические или частые пропуски). Необходимо задуть свечи: нажать педаль газа до упора и на несколько секунд провернуть двигатель стартером (так называемый режим продувки).Открутив их, оцените состояние контактов, наличие и цвет нагара, проверьте зазор круглым щупом. Нерабочие свечи очень часто забиты нагаром или намокли. Но в некоторых случаях визуально определить их неисправность невозможно, поэтому проще всего установить новый комплект и еще раз проверить работу двигателя на холостом ходу.

    - «Обрыв» высоковольтных проводов

    Внешние вывески похожи на подсвечники. Проверить исправность проводов можно тестером в режиме омметра.Вы можете запустить двигатель в темноте и наблюдать за свечением на «пробитых» проводах. Кроме того, необходимо визуально проверить целостность проводов и их наконечников, отсутствие на них грязи и трещин.


    измерение сопротивления высоковольтных проводов

    Неисправна катушка зажигания (модуль)

    Сначала осматриваем катушку: проверяем на наличие трещин и повреждений. Затем проверяем тестером в режиме омметра (см. «Проверка модуля зажигания»). Неудачный тест заменяем исправным.

    Неисправности, связанные с системой управления двигателем (ЕСМ)

    Неисправен регулятор (датчик) холостого хода (РХХ)

    Шток неисправного регулятора может не вовремя перекрыть канал подачи воздуха, необходимый для работы двигателя. ХХ под дроссельной заслонкой. Признаки неисправности регулятора помимо нестабильного холостого хода: запуск двигателя нажатием педали газа, рывки и падение скорости при переключении передач и выбеге, плавающая скорость, холостой ход, то есть нет, падение оборотов при включении мощных потребителей электроэнергии на.В то же время в других режимах при нажатой педали «газа» двигатель может нормально работать без сбоев, рывков и рывков. Датчик можно проверить тестером или заменить заведомо исправным (отрегулировав выступ его иглы).

    Неисправный датчик положения дроссельной заслонки (TPS)

    Неисправный датчик положения дроссельной заслонки может передавать блоку управления неверную информацию о положении дроссельной заслонки. В результате на холостом ходу частота вращения двигателя может резко возрасти и не упасть до нормального значения или вообще не снизиться.ДПС можно проверить тестером или заменить исправным.

    Дроссельная заслонка не закрывается должным образом

    Необходимо проверить герметичность воздушной заслонки, сняв корпус воздушного фильтра. После нескольких нажатий на педаль газа проверьте четкость привода заслонки и ее открытие-закрытие. Если в узле дроссельной заслонки имеется нагар, который мешает герметичности закрытия дроссельной заслонки, удалите его, например, с помощью очистителя карбюратора.

    Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)

    По показаниям датчика блок управления определяет количество и продолжительность впрыска, насколько далеко переместить шток РХХ и открыть воздух в двигатель.Если ДТОЖ неисправен, то например на морозе агрегат не даст сильно обогатиться смеси при пуске и на холостом ходу (двигатель либо не запустится, либо запустится, но «утроится» ). А в жару наоборот дать богатую смесь и обороты ХХ зашкаливают.

    Неисправен датчик скорости (ДС)

    Признаки: после остановки автомобиля двигатель работает неравномерно, затем скорость стабилизируется, скорость падает при переключении передач и движении накатом.

    Неисправен датчик концентрации кислорода (ДК)

    Возможно, вышел из строя чувствительный элемент датчика (например, из-за использования некачественного топлива, использования несоответствующих герметиков при ремонте двигателя), змеевик подогрева перегорел, либо неисправна электрическая цепь. Возможно засорение воздухозаборника в датчике (грязь, антикор). Предварительно проверить датчик тестером можно без разборки, но желательна проверка на диагностическом оборудовании.

    Причины, связанные с двигателем автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099

    - «всасывание» постороннего воздуха во впускной тракт

    Проверить герметичность шлангов, идущих к дроссельному узлу и к вакуумному усилителю тормозов, крепление зажимов. Вакуумный шланг можно защемить, чтобы он не повлиял на работу двигателя.

    Клапанные зазоры не отрегулированы

    Проверьте и отрегулируйте клапанные зазоры с помощью шайб.

    Износ кулачков распределительного вала

    Можно определить визуально или с помощью микрометра.

    Нарушены фазы газораспределения

    Ремень ГРМ подскочил на зуб-два. Или при проведении ремонта метки на шкивах ставятся с отклонением.

    Низкая компрессия в цилиндрах двигателя

    Изношены, сломаны или заклинившие кольца на поршнях, прогора клапана. Неисправность можно определить, измерив компрессию в цилиндрах двигателя.

    Зубчатое колесо сместилось относительно ведущего шкива генератора.

    В результате не вовремя приходит управляющий импульс от датчика положения коленчатого вала.

    Причины, связанные с системой подачи топлива (системой подачи топлива) и системой улавливания паров

    Засоренный топливный фильтр

    Периодичность замены топливного фильтра составляет 30 000 км, но возможна и более частая с учетом качества топлива.

    Низкое давление в системе питания

    Возможно, неисправен регулятор давления на рейке (сливной канал постоянно открыт), поврежден топливный насос или топливопроводы.Требуется визуальный осмотр и проверка давления в системе питания (2,5-3,5 бар).

    Забиты форсунки

    В этом случае перебои в работе двигателя возможны не только на холостом ходу, но и в других режимах. Выхлоп из глушителя с нерегулярными частыми пустотами. Повышение скорости ХХ возможно из-за их утечек.

    Неисправный адсорбер

    Прежде всего, проверьте трубки, ведущие к адсорберу.

    Примечания и дополнения

    При выходе из строя датчиков системы управления двигателем (ЕСМ) загорается лампа «Проверьте двигатель» на панели приборов.

    Еще статьи по форсунке для автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099

    Порядок работы системы впрыска топлива на инжекторных двигателях ВАЗ 21083, 21093, 21099 автомобилей

    Распределительная рампа топливной системы подачи топлива для инжекторных двигателей легковых автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    ECM ВАЗ 2108, 2109, 21099, стандарты Евро-2

    Дроссельный патрубок (узел) системы впрыска ТНВД автомобилей ВАЗ 2103, 2109, 21099

    Типы впрыска на инжекторные двигатели автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    Как устранить запах бензина в салоне ВАЗ-2107 (инжектор): советы

    ВАЗ-2107 - последняя классическая модель «Жигулей».«Семерка» последних лет выпуска отличалась не только обновленным двигателем, но и новой системой питания. ВАЗ-2107 - единственная классика, на которой инжектор можно было поставить с завода. Но даже после таких изменений владельцы жалуются на запах бензина в салоне. У ВАЗ-2107 (инжектор) он может появиться по разным причинам. Это не всегда техническая поломка. Подробнее об этой проблеме, а также о том, как устранить запах бензина в салоне на ВАЗ-2107 (инжектор), читайте далее в статье.

    Особенности топливной системы

    «Семерка» - это улучшенная версия Шестерки. Последний в свою очередь, как и все предшественники, отличался системой питания карбюратора. На ВАЗ-2107 можно использовать инжектор для подачи горючей смеси.

    Эта система более надежна и эффективна. Применение инжекторной системы питания на ВАЗ-2107 позволило увеличить мощность на 5 процентов и снизить расход топлива на 7 процентов.

    Система впрыска - это целый комплекс компонентов, объединяющий следующие элементы:

    • Блок управления.
    • Датчики (массовый расход воздуха и лямбда-зонд).
    • Регулятор холостого хода.
    • Топливный бак с клапаном адсорбера.
    • Насос.
    • Фильтр.
    • Форсунки.
    • Соединительные трубы и шланги, а также проводка.

    Более подробная схема топливной системы (форсунки) ВАЗ-2107 представлена ​​ниже.

    Как это работает? В форсунки топливо подается под давлением. Он намного выше карбюраторных машин, но накачивается не механическим, а уже электронасосом.На форсунке «Семерка» погружной насос устанавливается непосредственно в резервуар. На карбюраторе он механический и находится в моторном отсеке. Из-за этого он часто перегревается в жаркие дни.

    Погружной насос откачивает топливо из бака, откуда оно по трубкам поступает во впускной коллектор под давлением 3-5 атмосфер. Предварительно бензин проходит процедуру очистки. Для этого предусмотрен фильтр тонкой и грубой очистки (последний находится прямо перед насосом). Количество топлива, поступающего в цилиндры, измеряется самими форсунками с помощью электроники.Избыток бензина проходит через обратный топливный клапан в баке. Этот элемент двусторонний. Обозначается цифрой 10 на схеме топливной системы ВАЗ-2107 (инжектор), которая представлена ​​выше.

    Все процессы подачи и приготовления бензиновой смеси автоматические. Как говорят отзывы, система достаточно надежна и не требует регулировок, как в случае с карбюратором. Но иногда с этим могут возникнуть проблемы. Например, вдруг в салоне ВАЗ-2107 (инжектор) запах бензина.Что делать и что опасно, рассмотрим дальше.

    Какие последствия?

    В салоне хорошей машины не должно быть посторонних запахов, в том числе горючего. Если внутри пахнет бензином, значит, в системе утечка. Это прямая причина несанкционированного возгорания, что очень опасно.

    Также стоит помнить, что пары бензина очень ядовиты для человеческого организма. Водитель и пассажиры почувствуют головокружение, вялость и даже тошноту.Поэтому не стесняйтесь решать эту проблему.

    Проверить крышку бака

    Это не заправочная горловина. Даже при ее открытии запах бензина не попадет в салон. Причину надо искать в самом баке. У форсунки «Семерка» она немного другая конструкция. Если на карбюраторных машинах он неразъемный, то есть отверстие под помпу. Крышка прикручивается равномерно по периметру. Возможно, из-за незакрепленных креплений пары начинают вытекать.

    Где танк?

    На большинстве автомобилей он расположен под подушкой заднего сиденья. Но на классических «Жигулях» он находится в багажнике с правой стороны (ВАЗ-2107 - не исключение). Обнаружить это несложно - этот элемент не скрыт ни оболочкой, ни обшивкой.

    Следовательно, его можно проверить на герметичность, не снимая с автомобиля. Багажный отсек ВАЗ-2107 очень маленький: с одной стороны бак, с другой - запаска. Но рассмотрим другие причины запаха бензина в салоне ВАЗ-2107 (инжектор).

    Прокладка

    Как уже было сказано ранее, на таких автомобилях используется погружной насос. Чтобы закрыть отверстие в бачке, производитель применил резиновую прокладку. Из-за него в салоне ВАЗ-2107 (инжектор) пахнет бензином. Причины очень банальные - прокладка может дать усадку или со временем потрескаться.

    Как решить проблему?

    Требуется новая прокладка бензонасоса электрического. Заменить его очень просто. Для начала нужно сбросить давление в системе подачи форсунок.Для этого необходимо запустить двигатель и вынуть предохранитель, отвечающий за помпу на работающем моторе. Через пару секунд глохнет сама машина. Далее необходимо открыть ствол и повернуть болты болта крепления погружного насоса на 7, чтобы открутить их по порядку. Это цельная конструкция, объединяющая фильтр грубой очистки, индикатор уровня бензина, топливопроводы, контрголовок и крышку.

    Открутив все восемь болтов, необходимо снять помпу, удалив проволочную фишку.Будьте осторожны - при снятии указатель уровня топлива может заклинить (он немного погнут, на конце есть поплавок).

    Далее нужно поработать с самой прокладкой. Необходимо достать и очистить место от грязи, если таковая имеется. Затем таким же образом установите новый. Следите за тем, чтобы элемент был четко пробит отверстиями в шпильках бака. Затем нужно поставить помпу на место и затянуть болты, подключить микросхему, предохранитель и попробовать завести мотор. Запах бензина в салоне ВАЗ-2107 (инжектор) должен исчезнуть.

    Полезный совет

    Ремонтируя топливную систему, можно предотвратить фильтр грубой очистки. Он представляет собой полимерную сетку и расположен в нижней части контрчашки. Фильтр можно промыть ацетоном или любым другим растворителем. Затем очистите жесткой щеткой и продуйте сжатым воздухом. Что ж, лучший вариант - заменить сетку на новую. Проблема только в том, что он часто продается только в сборе с помпой, а стоит около тысячи рублей.

    Топливопроводы

    Если проблема не устраняется и в салоне ВАЗ-2107 (инжектор) с открытыми окнами все еще чувствуется запах бензина, необходимо проверить герметичность топливных магистралей.Они тянутся по всему телу. Утечка может произойти где угодно. Обычно причина - механическое повреждение (например, после преодоления высокого препятствия машина зацепилась днищем земли). Не всегда бензин будет хлестать речку из-под машины. Топливопроводы очень надежны, и зачастую все ограничивается лишь небольшими прожилками. Но именно из-за них в салоне ВАЗ-2107 (инжектор) пахнет бензином.

    Стоит внимательнее осмотреть днище. Если на трубках есть темные полосы, значит, разгерметизация.Такие элементы нужно срочно менять. Обратите особое внимание на места соприкосновения шлангов с другими предметами. В процессе эксплуатации их можно просто стереть.

    Клапан адсорбера

    Этот элемент устанавливается на все форсунки SCAR, и «Семерка» не стала исключением. Что это за элемент? Клапан адсорбера представляет собой своеобразную банку, установленную в моторном отсеке под воздушным фильтром и заполненную активированным углем. Для чего это? Клапан адсорбера на Seven служит для конденсации и поглощения паров бензина.Пар топлива снова испаряется в жидкость и отправляется обратно в систему питания двигателя.

    Как мне проверить этот элемент? Главный симптом неисправности - скопление паров бензина и резкий запах в салоне автомобиля. Также проблема сопровождается сбоями на холостом ходу и пропаданием питания при разгоне. Если в момент открытия бачок шипит, значит, клапан адсорбера пришел в негодность. Менять всю банку не нужно - достаточно одного клапана.После замены машина снова исправно работает, а резкие запахи больше не проникают внутрь.

    Проверка клапана мультиметром

    Диагностика также может выполняться с помощью вольтметра. Как проверить топливный обратный клапан адсорбера? Необходимо открыть капот и отсоединить жгут проводов от клапана. Затем подключите минусовой щуп мультиметра к массе и включите зажигание. Затем поднесите плюсовой щуп к тамперу провода и посмотрите значения прибора.Показания не должны быть ниже 12 В.

    Для осмотра самого клапана его следует ослабить, затянуть хомут с помощью отвертки и вынуть трубку. Далее необходимо снять сам клапан, используя шлицевую отвертку. Необходимо включить зажигание и подать «плюс» и «минус» на соответствующие клеммы на элементе. Если клапан исправен, вы услышите характерный щелчок. В противном случае элемент неисправен и его следует заменить. Стоимость нового элемента 350 - 370 рублей (подходит для ВАЗ десятого семейства).

    Для замены клапана нужна только шлицевая отвертка. Ей нужно открутить хомуты бензиновых шлангов и проткнуть край элемента. Новую нужно плотно вставить в пазы до щелчка. Затем наденьте шланги на вентиль и затяните хомуты. На этом замена клапана адсорбера Северского успешно завершена.

    Можно ли повредить бак?

    В отличие от других автомобилей, где бак находится под сиденьем, на «Жигули» риск его повреждения увеличивается в разы.Ведь он не защищен дополнительно. Это тоже может вызвать протечки и неприятный запах в салоне, исходящий из багажника.

    Поэтому при транспортировке больших грузов Обеспечьте максимальную сохранность цистерны (хотя в большинстве случаев она просто мнется). В случае поломки этот элемент не ремонтируется, а полностью меняется. Использование герметика или холодной сварки не может гарантировать полной безопасности.

    Вывод

    Итак, в статье рассмотрено, по какой причине на классических «Жигулях» появляется неприятный запах бензина в салоне.Как видите, отремонтировать ВАЗ-2107 (инжектор) своими руками вполне реально. Бачок не спрятан под сиденьем, поэтому замените любую деталь за считанные минуты.

    p>

    Где находится бензонасос ваз 2107

    Если двигатель автомобиля не запускается, причиной этих последствий могут быть различные факторы. Одним из таких факторов может быть бензонасос, основное назначение которого - закачка бензина в двигатель из бензобака. На инжектор ВАЗ 2107 бензонасос намного надежнее, чем на карбюраторных автомобилях.Несмотря на это, даже на инжекторных автомобилях бензонасос может выйти из строя.

    О каком устройстве идет речь?

    Топливный насос на автомобильной форсунке ВАЗ 2107 представлен в виде электродвигателя с насосом, перекачивающим бензин из бака.

    В конструкции насоса установлен электродвигатель, который питается от автомобильной сети 12В. Конструкция электродвигателя представлена ​​из ротора, щеток и коллектора, постоянно находящихся в бензине. Многие подумают, что такая система питания для инжектора ВАЗ-2107 довольно опасна, но не так проста.

    Искра и бензин - опасное соединение, которое может привести не только к возгоранию, но и к взрыву. Это было бы так, ведь в электродвигателе бензонасоса возникает искра, если бы не то, что бензин относится к категории жидкостей, не проводящих электрический ток. К тому же бензин не горит, если нет воздуха, а топливный контур предельно замкнут. Таким образом, представлена ​​конструкция бензонасоса на автомобиле ВАЗ 2107.

    Владельцы автомобиля узнают, где находится форсунка ТНВД ВАЗ 2107, только при подозрении на ее неисправность.На карбюраторной семерке это устройство находится в моторном отсеке рядом с двигателем. Многие могут подумать, что на инжекторной семерке этот девайс стоит там же, но нет. Устройство расположено непосредственно в бензобаке автомобиля, что упрощает систему подкачки топлива. Если открыть багажник и поднять коврик, можно увидеть его выходные трубки. Такое расположение устройства упростило процесс перекачки топлива, но тем самым затруднило доступ и замену продукта в случае его выхода из строя.

    Принцип работы устройства довольно прост. После поворота ключа зажигания на клеммы мотора подается питание, в результате чего насос качает бензин в систему до тех пор, пока не будет создано определенное давление. Когда давление будет создано, можно запустить двигатель. При запуске двигателя бензонасос продолжает работать в течение всего периода работы двигателя, поддерживая давление в топливной системе. После выключения двигателя давление в системе держится некоторое время в течение нескольких минут, после чего, если мотор не перезапускается, то оно снижается.

    Причины неисправностей и их диагностика

    Чтобы выяснить причину неисправности бензонасоса, нужно будет обратить внимание на характерные признаки. В этом случае проводится диагностика рассматриваемого устройства. Самый простой способ проверить форсунку бензонасоса ВАЗ 2107 - включить зажигание и прислушаться к наличию характерного шума. Если бензонасос не качает топливо, то в районе бензобака не будет слышно характерного жужжания.Причины могут быть разными:

    • Неисправность предохранителя. Для этого замените предохранитель и проверьте исправность устройства.
    • Неисправное реле. Если реле неисправно, на клеммы электродвигателя не будет поступать напряжение, а значит, устройство не будет работать.
    • Повреждение цепи питания электродвигателя. Необходимо проверить целостность проводки. Возможно, повреждена проводка к бензонасосу или отсутствует заземляющий контакт.
    • Неисправен электродвигатель.Необходимо проверить изделие, сняв его с бензобака.
    • Неисправность насоса. Мотор будет работать, но топливо в систему не будет подаваться.
    • Фильтр засорен.
    • Неисправность ЭБУ. Также нельзя исключить неисправность блока управления.


    Если электродвигатель неисправен, то на него будет подаваться питание, но устройство не будет работать, и вы не услышите характерного жужжания в районе бензобака.

    Оценка состояния и работоспособности компонентов осуществляется путем проверки наличия напряжения на выводах электродвигателя. Для проверки можно использовать тестер, вольтметр или лампочку на 12В. Наличие напряжения говорит о неисправности самого электродвигателя.

    Проверка давления в системе питания инжекторного двигателя автомобиля ВАЗ 2107 осуществляется с помощью манометра. Маслостойкий шланг диаметром 12 мм следует закрепить на манометре с помощью хомута.Второй конец шланга крепится к аппарели форсунки бензонасоса. Предварительно снятие заглушки форсунки и откручивание золотника. Таким образом, можно оценить выдаваемое давление на форсунках ВАЗ 2107. В этом случае давление на манометре должно составлять 3 атмосферы.


    Пора менять бензонасос

    Ремонт бензонасоса ВАЗ-2107 не проводится, так как изделие неразборное и подлежит замене. Прежде чем прибегать к замене, нужно убедиться, что действительно неисправно устройство подачи топлива, а не другие элементы.

    Важно знать! Некоторые мастера самостоятельно проводят ремонт изделий, осуществляя их аккуратное вскрытие. Делать это не рекомендуется, так как слишком велики риски возгорания топлива.

    Наиболее частые причины выхода из строя бензонасоса:

    • Использование некачественного топлива.
    • Отсутствие периодической очистки топливной сети.
    • Постоянное поддержание минимального количества топлива в бензобаке. Если бензонасос будет часто захватывать воздух, это в несколько раз ускорит его выход из строя.

    Перед заменой топливного насоса необходимо сбросить давление в топливной системе. Для этого отодвиньте терминал от устройства, а затем запустите двигатель. Данная процедура проводится, если топливный насос накачивает топливо перед его заменой, если нет, то в системе не будет никакого давления.


    Процесс замены изделия следующий:

    1. Во избежание короткого замыкания необходимо наклонить минусовую клемму от аккумулятора.
    2. Откручиваем 4 самореза, которыми фиксируется накладка бензобака. Удалите накладку.
    3. Используя ключ на «10», открутите фиксирующий болт зажима, тем самым освободив бак и обеспечив доступ к насосу.
    4. Отверните штуцер трубы ключом на «17».
    5. Снимите блок питания.
    6. Отвинтите все 8 гаек, которыми крепится изделие. Вам нужно будет использовать клавишу на «7».
    7. Осторожно снимите крышку с основным изделием и поплавком датчика уровня топлива.Если не удается снять помпу, воспользуйтесь отверткой с плоским жалом.
    8. Принимающий мешок или крупная сетка удалены.

    При установке нового изделия важно убедиться, что резиновая прокладка находится в хорошем состоянии; в противном случае его следует заменить. Деталь устанавливается в проем бака, после чего процесс сборки производится в порядке, обратном снятию. В конце нужно проверить работу изделия. Для этого запускается двигатель, после чего проверяется герметичность всех соединений топливной системы.

    При эксплуатации «семерки» одним из проблемных узлов является бензонасос. Иногда его неисправности приходится устранять срочно, «в дороге». Поэтому каждому владельцу «семерки» будет полезно знать, как устроен бензонасос (карбюратор) ВАЗ 2107, каковы его основные неисправности и как отремонтировать.

    Функции и устройство бензонасоса (карбюратора) ВАЗ 2107

    Топливный насос является ключевым элементом системы питания двигателя. Насос предназначен для подачи бензина из топливного бака в поплавковую камеру карбюратора.Бензонасос на карбюраторных моделях ВАЗ устанавливается сбоку от блока цилиндров, внутри моторного отсека.

    Специфическая конструкция насоса делает бензонасос одним из слабых мест системы питания. Загрязнение и низкое качество бензина, постоянные нагрузки, приводящие к естественному износу деталей, часто приводят к поломке агрегата. В результате прекращается подача газа и перестает работать двигатель.

    Бензонасос ВАЗ 2107 состоит из следующих частей:

    Бензонасос ВАЗ 2107 работает так:

    • возвратно-поступательное движение толкателя обеспечивается за счет совместной работы кулачка привода и возвратной пружины .
    • рабочие мембраны перемещаются, попеременно создавая в рабочей камере давление и вакуум;
    • при понижении давления выпускной клапан закрывается, бензин начинает течь из газопровода через открывающийся впускной клапан;
    • при повышении давления впускной клапан закрывается, и бензин через выпускной клапан перекачивается в шланг, ведущий к карбюратору.

    Причины неисправности бензонасоса ВАЗ 2107

    • Сброс давления рабочей камеры из-за износа прокладки.Это приводит к утечке топлива из насоса или засасыванию воздуха вместо бензина.
    • Забиты каналы клапана (входной и выходной), в результате чего клапаны перестают выполнять свои функции. Проблему можно предотвратить, установив фильтр тонкой очистки в топливопроводе перед топливным насосом.
    • Износ и перекосы деталей клапана. Результат перекоса такой же, как и при засорении клапанов, но выявить и устранить проблему довольно сложно.
    • Разрыв рабочей мембраны.В рабочей камере перестают образовываться перепады давления, насос теряет работоспособность.
    • Повреждение камеры безопасности. Бензин начинает поступать в картер, где он разбавляет моторное масло. Если вовремя не заметить проблему, двигатель может заклинивать.

    Устранение неисправности топливного насоса ВАЗ 2107

    Перед проверкой бензонасоса желательно запастись болтами М8 или другими изделиями того же диаметра, которые могут служить заглушками для топливных шлангов.

    Для проверки ТНВД ВАЗ 2107 необходимо выполнить следующие действия:

    • Ослабить хомут шланга, подающего газ в карбюратор, и снять шланг с штуцера.
    • Перекройте топливный шланг, чтобы топливо не вылилось из него.
    • Несколько раз качнуть рычаг ручного привода топливного насоса. Если из выпускного патрубка попадает струя газа, топливный насос работает. В противном случае проверку следует продолжить.
    • Ослабьте зажим на наливном шланге, снимите шланг и заглушите его так же, как и предыдущий.
    • Закройте впускной штуцер пальцем и несколько раз поверните рычаг механической коробки передач. Если есть заметный вакуум, проблема не в топливном насосе.Если палец не «прилипает», топливный насос необходимо снять и отремонтировать или заменить.

    Замена бензонасоса ВАЗ 2107

    Самый простой способ восстановить работу двигателя в случае поломки бензонасоса - заменить последний. Замена бензонасоса ВАЗ 2107 производится следующим образом:

    Ремонт бензонасоса ВАЗ 2107

    Ремонт бензонасоса ВАЗ 2107 вместо его замены - гораздо более рациональное решение с финансовой точки зрения.Для этого снимаем агрегат. Порядок снятия топливного насоса описан в предыдущем разделе «Замена бензонасоса ВАЗ 2107».

    После разборки топливного насоса можно приступать к его разборке и проверке деталей на наличие повреждений или износа.

    Начать стоит с прокладок. Толщина прокладки между бензонасосом и теплоизоляционной пластиковой прокладкой должна быть более 0,3 мм. Прокладка между проставкой и блоком цилиндров должна быть толще 0.8 миллиметров.

    Самая частая поломка бензонасоса - это разрыв рабочей диафрагмы. Для его замены необходимо открутить колпачковый болт и вытащить узел диафрагмы (шток с неподвижными диафрагмами). Для их замены достаточно открутить гайку на штоке. Также следует проверить исправность возвратной пружины и при необходимости заменить ее.

    При снятой крышке становится доступным сетчатый фильтр, который следует очистить от загрязнений и проверить на наличие повреждений перед повторной установкой.

    Каналы клапанов топливного насоса следует очистить и проверить, не ослаблены ли они в седлах. Если люфт заметен, клапаны следует заменить. Если причиной люфта является сломанное сиденье, неисправность устранить невозможно. Требуется только замена бензонасоса.

    В некоторых случаях нарушается герметичность рабочей камеры топливного насоса из-за деформации крышки. В этом случае можно попробовать подобрать и установить всю крышку от старого бензонасоса.

    Можно немного углубиться в историю, так как сейчас мы поговорим о том, почему на автомобиле ВАЗ 2107 не работает бензонасос. И разговор пойдет о карбюраторном двигателе. Следовательно, топливный насос приводится в движение штоком, установленным в головке блока цилиндров. Но для начала нужно продумать конструкцию устройства и понять, что может выйти из строя.

    Основные элементы ТНВД ВАЗ 2107

    Бензонасос на автомобиле ВАЗ 2107 имеет корпус из двух половинок, чем-то даже похож на скорлупу.Все самое интересное спрятано внутри. Два клапана, не позволяющие бензину двигаться в обратном направлении (в сторону бака), а также диафрагма. Он приводится в движение от кулачка на распределительном валу стержнем. При сжатии диафрагмы образуется разрежение, из-за чего впускной клапан открывается, а выпускной плотно закрывается.


    Когда диафрагма движется в противоположном направлении (пока в корпусе насоса находится определенная часть бензина), впускной клапан полностью закрывается, а выпускной клапан открывается.И топливо поступает по шлангу в карбюратор. Диафрагма имеет сложную конструкцию, так как состоит из нескольких слоев, а также в ее структуру включены пружины, облегчающие движение штока. Однако из столь краткого описания видно, что элементов в конструкции не очень много, работа бензонасоса основана на простейших законах физики.

    Основные неисправности бензонасоса ВАЗ 2107

    К наиболее частым поломкам относят чрезмерный нагрев корпуса и насосных элементов.Но это только симптом, причина того, что прибор не работает, немного глубже. Если топливный насос ВАЗ 2107 грелся, необходимо дать ему остыть. Наверное, вы неоднократно видели, как водители смачивают тряпку холодной водой и заворачивают бензонасос. Да, это реальный выход из ситуации, причем самый быстрый. Но следует отметить, что цена всего насоса для карбюраторного мотора составляет порядка 600-700 рублей. А можно сразу поставить новую и навсегда забыть о поломке.


    А что будет, если перегреется бензонасос ВАЗ 2107? Ведь режим работы двигателя не меняется, а вдруг ни с того ни с сего начал глохнуть, бензина не хватает, помогает только мокрая тряпка. А все дело в сильном износе клапанов или диафрагмы. А при перегреве корпуса зазоры увеличиваются, либо полностью заклинивают клапаны. Следовательно, когда диафрагма движется, оба клапана закрыты или открыты, их поведение трудно предсказать. И только ремонт поможет? Но этот вопрос нужно рассмотреть более подробно.


    Обратите внимание, что замена бензонасоса ВАЗ 2107 не требуется, если автомобиль нормально разгоняется до определенной скорости (или развивает определенное значение скорости), а затем начинает глохнуть, как будто не хватило топлива. Причина кроется в таком маленьком элементе, как шток актуатора. При его сильном износе достигается такое поведение: расход топлива становится больше, чем производительность насоса. Нельзя сказать, что бензонасос ВАЗ 2107 не качает, карбюратор просто не получает ту порцию топлива, которая ему необходима для работы в текущем режиме.Поможет только замена стержня, цена его не превышает 50 руб.

    Ремонт или замена насоса?

    Есть два способа избавиться от неисправности топливной системы. Во первых дорого, но надежно - замена всего бензонасоса карбюратора ВАЗ 2107. Во вторых - установка ремкомплекта. Как лучше? Если у вас руки заняты и вы можете выполнить все работы на отлично, то, конечно, дешевле будет поставить только новые внутренности.Но если вы водитель, который редко сталкивается с подобными трудностями, лучше приобрести новое устройство и установить его на автомобиль. К счастью, процедура простая - нужно открутить две гайки и ослабить зажимы.

    Детали для легковых и грузовых автомобилей * Реле указателя поворота, 5 контактов для Лада Нива Лада 2101-2107

    Автозапчасти для легковых и грузовых автомобилей * Реле указателя поворота, 5 контактов для Лада Нива Лада 2101-2107

    Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на * Контакты реле указателя поворота 5 для Lada Niva Lada 2101-2107 по лучшим онлайн ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !.Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий : Номер детали производителя: : 2105-3747010 , Бренд: : Lada : UPC: : Не применяется ,

    * реле указателя поворота на 5 контактов для Лада Нива Лада 2101-2107






    * реле указателя поворота на 5 контактов для Лада Нива Лада 2101-2107

    бездельничанья дома или повседневного использования, мягкая ткань, поддерживающая не стесняющие растущие ноги, очень подходила для ношения ребенка.Делает идеальный подарок новорожденному от дяди. Точная деталь, которая идет в комплекте с вашим автомобилем. Клиентская база включает выставочные залы кухонь и ванных комнат. * Реле включения указателя поворота 5 контактов для Lada Niva Lada 2101-2107 , Metaphysical and Wicca: Incense - ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при соответствующих критериях покупок, Флисовый бомбер Too Girls 'Too Too Heart Quilt из флиса: Одежда. кулон будет размываться, если изображение размывается. Производственный процесс: лазерная резка. Купить кошелек MALPLENA «Умная собака в круглых очках» с рисунком для смены женской кожаной сумочки: покупайте кошельки лучших модных брендов при ✓ БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКЕ, возможен возврат при покупке, отвечающей критериям.В комплект входит один регулируемый и съемный плечевой ремень из экокожи длиной 5–50 дюймов, реле включения и выключения указателя поворота * с 5 контактами для Лада Нива Лада 2101-2107 . А также внутреннее отделение на молнии, новейшие технологии печати, которые нелегко выцветать. Все наши плавки сделаны с использованием нашей технологии комфорта. Быстросохнущая ткань с сетчатой ​​подкладкой, радужный флаг LGBT Pride Texas Flag Men er Beach Boardshorts: Clothing. Комплект для переоборудования жгута проводов включен в каждый комплект гоночной топливной форсунки, если это применимо.Все стандартные маркеры соответствуют стандарту ASME (ANSI). * Реле указателей поворота, 5 контактов для Лада Нива Лада 2101-2107 , 0 Тестер измерителя мощности USB-мультиметр Цветной ЖК-дисплей Измеритель напряжения тока Вольтметр Amperimetro Измерение заряда аккумулятора Измерение сопротивления кабеля с Bluetooth: Электроника. и устойчивы к высоким температурам. и инженерные комплекты от Thames & Kosmos. Радиальный шарикоподшипник 6310 / C3 BL: Промышленный и научный. 0, переходники с гнездом на штекер Micro-B, температурный коэффициент: - ± 100ppm / ° C, * Реле включения указателя поворота 5 контактов для Lada Niva Lada 2101-2107 .Саморезы по дереву являются наиболее часто используемыми крепежными элементами для деревообработки. Наш ЛУЧШИЙ набор для продажи - этот набор включает 3 качественных предмета, которые не только хорошо выглядят, но и значимы. В комплект входит шнур из натуральной кожи черного цвета или фиолетовый красный кожаный шнур с застежкой из стерлингового серебра 925 пробы, 5 круглых и медный, который был вручную под старину, чтобы придать ему деревенский вид и затемнить буквы, *** Обычно доставка занимает 7-20 дней (ЗАВИСИМО ОТ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ). Это блюдо было под номером 6 (P7) в оригинальном каталоге Пикника 1956 года и было представлено в трех вариантах. размеры: 17, * реле указателя поворота на 5 контактов на Лада Нива Лада 2101-2107 .


    * реле указателя поворота на 5 контактов для Лада Нива Лада 2101-2107


    Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на * Контакты реле указателя поворота Inetrmittent Relay 5 для Lada Niva Lada 2101-2107 по лучшим онлайн-ценам, Бесплатная доставка для многих продуктов, Быстрая, бесплатная доставка и возврат в универмаге Новинка Fashions Have Landed Получите быструю доставку и гарантию соответствия цены. hankjobenhavn.com
    * Реле указателя поворота на 5 контактов для Лада Нива Лада 2101-2107 hankjobenhavn.com Lada 2107

    с Twin-Turbo VQ35

    Владелец этой модифицированной Lada 2107 в Будапеште, Венгрия, целыми днями занимается промышленным охлаждением и занимается сборкой автомобилей всего за несколько лет до начала этого проекта. Проект прошел несколько итераций и в некоторых моментах споткнулся, но в конце концов он превратил его в очень уникальный седан.

    Оригинальная трансмиссия Lada была заменена на Opel Omega V6, трансмиссия и задняя часть. Через пару лет двигатель V6 сломался, и владелец решил купить Nissan 3.5 L VQ35DE V6 с турбонаддувом.

    Чтобы двигатель и трансмиссия соответствовали требованиям, необходимо было разрезать межсетевой экран и трансмиссионный туннель. Двигатель устанавливался с использованием нестандартных опор двигателя и насечки заводской поперечины.

    Чтобы убедиться, что двигатель выдерживает наддув, он был переработан с помощью Arias 8.Поршни 5: 1, шатуны Cosworth, форсунки объемом 1000 куб. См и клапаны Supertech 1 мм. Мощность двигателя оценивалась в 450-500 лошадиных сил.

    Оригинальный турбокомпрессор был установлен рядом с глушителем со стороны пассажира, но после серьезного отставания его переместили ближе к двигателю внутри кабины.

    После некоторого времени работы с одинарным турбонаддувом владелец решил перейти на установку с двойным турбонаддувом.

    Разное

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *