Порядок прокачки тормозов газ 53: Тормозная система автомобиля ГАЗ-53

Содержание

Тормозная система автомобиля ГАЗ-53

______________________________________________________________________________

Тормозная система автомобиля ГАЗ-53

Автомобиль ГАЗ-53 оборудован тремя тормозными системами: рабочей, действующей на тормозные механизмы всех колес автомобиля: запасной, являющейся частью рабочей тормозной системы и действующей на тормозные механизмы передних или задних колес; стояночной, действующей на трансмиссию автомобиля.

Контроль за уровнем тормозной жидкости в главном тормозном цилиндре ГАЗ-53 осуществляется с помощью прозрачного бачка. Контроль за износом накладок колесных тормозных механизмов — через отверстия на щитах, которые закрываются съемными резиновыми заглушками; система сигнализации неисправности гидропривода, которая при срабатывании включает красный сигнализатор на панели приборов.

Рабочая тормозная система ГАЗ-53 выполнена с раздельным торможением осей (с двумя независимыми контурами), при этом каждый контур выполняет функции запасной тормозной системы.

Рабочие тормоза состоят из тормозных механизмов передних 1 и задних 9 колес и привода к ним (рис.1).

Рис.1. Схема привода тормозной системы ГАЗ-53

1,9 — соответственно передний и задний тормозные механизмы; 2 — впускная труба двигателя; 3 — запорный клапан; 4 — лампа сигнализатора; 5 — сигнализатор неисправности гидропривода; 6 — главный цилиндр; 7 дополнительный бачок; 8— воздушный фильтр; 10, 11 —соответственно гидровакуумные усилители задних и передних тормозов

Тормоза ГАЗ-53 передних и задних колес одинаковы по конструкции и отличаются размерностью отдельных входящих деталей. Тормозные механизмы передних колес имеют цилиндры с поршнями 35 мм и накладки шириной 80 мм. Тормозные механизмы ГАЗ-53 задних колес имеют цилиндры с поршнями 38 мм и накладки шириной 100 мм.

Рис.2. Тормоз колеса ГАЗ-53

1 — тормозная колодка; 2 — колесный цилиндр; 3 — экран колесного цилиндра; 4 — возвратная пружина колодок; 5 — направляющая скоба колодок; 6 — тормозной щит; 7 — пружинная шайба; 8 — ганка; 9 — стопорный палец тормозной колодки; 10 — эксцентрики опорных пальцев; 11 — пластина опорных пальцев; 12 — метки; 13 — болт регулировочного эксцентрика; 14 — шайба; 15 — смотровой люк; 16 — регулировочный эксцентрик

Тормоз колеса ГАЗ-53 (рис. 2) с одной заклинивающей и одной отжимной колодками состоит из тормозного щита 6, колесного цилиндра 2 с экраном 3. Положение колодок 1 в механизме регулируется с помощью латунных эксцентриков 10 опорных пальцев 9 и регулировочными эксцентриками 16.

Колодки тормоза ГАЗ-53 прижимаются к регулировочным эксцентрикам стяжной пружиной 4. Каждая колодка центрируется независимо одна от другой. На наружном торце каждого опорного пальца сделана метка 12 (углубление 2 мм), показывающая положение наибольшего эксцентриситета эксцентрика опорного пальца.

При правильной установке колодок метки 12 должны быть обращены одна к другой, как показано на рис.2. Допускается отклонение поворота меток от указанного положения в пределах 40°.

Рис.3. Главный тормозной цилиндр ГАЗ-53

I, II — полости; 1 — клапан избыточного давления; 2, 12 — соответственно вторичный и первичный картеры; 3, 8 — соответственно вторичный и первичный поршни; 4 — возвратная пружина поршня; 5 — упорный стержень; 6— головка поршня, 7 — уплотнительное торцовое кольцо; 9 — толкатель; 10 — упорный болт; 11 — манжета; 13 — уплотнительное кольцо поршня; 14 — уплотнительное кольцо корпуса; 15 — пружина головки поршня; 16 — пружина клапана избыточного давления

Главный тормозной цилиндр ГАЗ-53 (рис.

3) снабжен двумя последовательно расположенными поршнями 3 и 8 с прозрачным двухсекционным бачком для тормозной жидкости, который установлен под капотом автомобиля.

На первичном 8 и вторичном 3 поршнях установлены подвижные головки 6 с уплотнительными торцовыми кольцами 1 и манжетами 11. Головки удерживаются на поршнях с помощью упорных стержней 5, которые впрессовываются в поршни.

Головки поджимаются к поршням пружинами 15, а поршни в сборе с головками и уплотнителями прижимаются к упорным болтам 10 возвратными пружинами 4. Суммарный рабочий ход поршней 38 мм.

При этом ход первичного поршня 21 мм, ход вторичного поршня 17 мм. В верхних частях первичного 12 и вторичного 2 картеров установлены клапаны избыточного давления 1 с пружинами 16.

Главный цилиндр тормоза ГАЗ-53 через толкатель 9 соединяется с тормозной педалью. В расторможенном положении поршни 3 главного цилиндра через головки упираются в упорные болты 10, в результате чего между поршнем и головкой образуется зазор для прохода жидкости из бачка в рабочие полости цилиндра.

При торможении толкатель 9 перемещает первичный поршень 8. При этом головка под действием пружины 15 прижимается через уплотнитель 7 к поршню, разобщая жидкость в бачке от жидкости первичной рабочей полости цилиндра.

При движении поршня жидкость из рабочей полости цилиндра проходит через отверстия в пластине клапана избыточного давления 1 и, обжимая резиновый поясок клапана от пластины, поступает в трубопровод, идущий к колесным цилиндрам задних тормозных механизмов ГАЗ-53.

Одновременно жидкость, находящаяся в первичной рабочей полости цилиндра, действует на вторичный поршень 3, который в свою очередь вытесняет жидкость в трубопровод, идущий к передним тормозным механизмам.

При растормаживании поршни 3 и 8 под действием возвратных пружине перемещаются к исходному положению до упора головок 6 в болты 10. Если педаль тормоза освобождается резко, поршни главного тормозного цилиндра ГАЗ-53 возвращаются быстрее, чем жидкость из колесных цилиндров.

В этом случае в рабочих полостях главного цилиндра создается разрежение, под действием которого головки отходят от поршней, образуя торцовый зазор, и жидкость из бачка заполняет рабочие полости цилиндров.

При упоре поршней в болты 10 избыток жидкости через торцовый зазор возвращается обратно в бачок главного цилиндра. Система расторможена и готова к последующему торможению.

Выход из строя одного из контуров тормозного привода ГАЗ-53 сопровождается увеличением хода тормозной педали. Однако запаса хода педали при этом достаточно для создания в исправном контуре давления тормозной жидкости, необходимого для торможения.

Вакуумный усилитель тормоза ГАЗ-53 — диафрагменного типа служит для увеличения давления в тормозном приводе, чем снижает усилие на тормозной педали.

При выходе из строя вакуумного усилителя тормоза или нарушении герметичности вакуумного трубопровода резко снижается эффективность торможения.

Принцип действия усилителя заключается в использовании разрежения во впускной трубе двигателя для создания дополнительного давления в системе гидравлического привода рабочей тормозной системы.

Вакуумный усилитель тормозов автомобиля ГАЗ-53 состоит из камеры усилителя, гидравлического цилиндра и клапана управления. Камера усилителя образуется из двух корпусов.

Передний корпус через вакуумный трубопровод и запорный клапан соединен с впускной трубой двигателя, а задний корпус с помощью резинового шланга — с корпусом клапана управления.

Между корпусами установлена резиновая диафрагма, которая удерживается между ними с помощью двух хомутов. Внутренней частью диафрагма крепится на толкателе (штоке) с помощью тарелки, шайбы и гайки. На тарелку действует возвратная пружина.

В корпусе гидравлического цилиндра находится поршень, который через штифт соединен с толкателем штока. Между поршнем и штоком расположен пластинчатый толкатель клапана, который воздействует на шарик клапана.

На поршне установлена уплотнительная резиновая манжета. Поршень упирается в упорную шайбу. В цилиндре имеется корпус уплотнителей с резиновыми манжетами, в котором перемещается шток.

Клапан управления усилителя тормоза ГАЗ-53 состоит из корпуса, крышки, поршня с манжетами и диафрагмой, которая крепится на клапане с помощью плоской зубчатой шайбы. В корпусе расположены возвратная пружина клапана, вакуумный и атмосферный клапаны, посаженные на общий стержень.

Атмосферный клапан прижимается к седлу пружиной. Крышка клапана через воздушный трубопровод соединена с воздушным фильтром (см. рис.1) усилителя.

При работе двигателя во впускной трубе создается разрежение, которое через вакуумный трубопровод и запорный клапан передается в полость первичной камеры усилителя и затем через Г-образное отверстие в цилиндре—в полость V клапана управления.

Далее разрежение распространяется через центральное отверстие в клапане в полость IV, откуда через шланг — в полость 3 вторичной камеры усилителя.

Рис.5. Запорный клапан ГАЗ-53

1 – корпус, 2 — пружина; 3—резиновый клапан;

Запорный клапан ГАЗ-53 (рис. 5) состоит из корпуса 1, штуцера 5, резинового клапана 3 и пружины 2. Под действием разрежения, возникающего во впускном коллекторе двигателя, резиновый клапан отходит от седла и разрежение поступает в вакуумные усилители.

В случае снижения разрежения в двигателе резиновый клапан под действием пружины прижимается к седлу и обеспечивает сохранение наибольшего разрежения в вакуумных усилителях.

Рис.6. Сигнализатор неисправности гидропривода ГАЗ-53

Сигнализатор неисправности гидропривода тормозов ГАЗ-53 (рис.6) соединен с полостями главного тормозного цилиндра. Он состоит из корпуса 5, поршней 1 и 2 с уплотнительными резиновыми кольцами, шарика 3 и датчика 4.

В случае выхода из строя одного из контуров раздельного привода тормозов под действием разности давления при первом же нажатии на тормозную педаль поршни перемещаются в сторону меньшего давления.

Шарик 3 выходит из канавки, и контакты датчика 4 замыкаются.

На панели приборов при этом загорается красная контрольная лампа. После обнаружения и устранения неисправности прокачивают поврежденный контур.

Стояночная тормозная система ГАЗ-53

Стояночная тормозная система ГАЗ-53 (рис.7) имеет механический привод, который воздействует на барабанный тормозной механизм, закрепленный на коробке передач.

Рис.7. Стояночная тормозная система ГАЗ-53

1 — регулировочный винт; 2 — опоры колодок; 3 — сухарь; 4 — корпус регулировочного механизма; 5 — толкатель разжимного механизма; 6 — шарики; 7 — корпус разжимного механизма; 8 — разжимной стержень; 9 — тормозной рычаг; 10 — тяга отключения; 11 — зубчатый сектор; 12 — защелка; 13 — тяга; 14 — контргайка; 15 — барабан; 16 — рычаг; 17 — вилка; 18 — колодка; 19, 21 — пружины; 20 — щит

Тормозной механизм ГАЗ-53 колодочный, барабанного типа состоит из щита 20, на котором крепятся разжимной и регулировочный механизмы, а также тормозные колодки 18.

В корпусе 7 разжимного механизма расположен корпус шариков 6, которые связаны с наклонными поверхностями толкателей 5, а последние — с колодками. Регулировочный механизм состоит из корпуса 4, в котором имеется регулировочный винт 1, воздействующий на сухарь 5.

Регулировочный винт стопорится от проворачивания пластинчатой пружиной. При заворачивании регулировочного винта сухарь перемещается и раздвигает опоры 2 колодок. Колодки стояночного тормоза ГАЗ-53 прижимаются к толкателям 5 и опорам 2 пружинами 19 и 21.

При этом пружины 21, окрашенные в красный или серый цвет, первичной колодки по нагрузке уступают пружинам 19, окрашенным в черный цвет, вторичной колодки, что при движении автомобиля обеспечивает включение сначала первичной колодки, а затем вторичной.

Включение стояночной тормозной системы ГАЗ-53 происходит при перемещении рукой рычага привода. При этом через тягу 13 и рычаг 16 усилие передается на корпус шариков, которые через толкатели 5 прижимают колодки 18 к тормозному барабану 15.

Фиксация привода осуществляется автоматически защелкой 12, которая постоянно прижимается к сектору 11 пружиной, расположенной в верхней части рычага и воздействующей на тягу 10.

Регулировка стояночной тормозной системы ГАЗ-53

По мере изнашивания фрикционных тормозных накладок колодок стояночного тормоза ГАЗ-53 зазор между накладками и тормозным барабаном восстанавливают вращением регулировочного винта 1 (см. рис.7).

Последовательность регулировки стояночного тормоза ГАЗ-53:

— вывешивают с помощью домкрата задние колеса автомобиля, рычаг переключения передач ставят в нейтральное положение.
— ставят рычаг 9 в крайнее переднее положение; завертывают регулировочный винт 1 так, чтобы тормозной барабан 15 от усилия рук не проворачивался;

— регулируют длину тяги 13 регулировочной вилкой 17 до совпадения отверстия в вилке с отверстием в рычаге, выбрав все зазоры в соединениях;
— увеличивают длину тяги, отвернув регулировочную вилку на 1 — 2 оборота; затягивают контргайку вилки, вставляют палец (головкой вверх), зашплинтовывают;

— отпускают регулировочный винт настолько, чтобы барабан свободно вращался. При приложении усилия 60 кгс на рукоятку рычага 9 защелка 12 должна переместиться на 3 — 4 зуба сектора 11. Опускают задние колеса автомобиля.

Стояночный тормоз ГАЗ-53

В стояночной тормозной системе ГАЗ-53 (см. рис.7) подлежат ремонту тормозной механизм и барабан. Привод тормозной системы, как правило, ремонту не подвергают.

Разборка стояночного тормоза ГАЗ-53

Отпускают регулировочный винт 1 настолько, чтобы концы колодок 18 упирались в корпус 4 регулировочного механизма. Отвертывают передний конец карданного вала и тягу 13 привода от разжимного рычага 16 тормоза.

Снимают барабан тормоза. Отвертывают болты крепления тормозного механизма к коробке передач. Осторожно снимают отражатели масла и грязи.

Снимают колодки, для чего отсоединяют пружины, стягивающие колодки, от корпусов регулировочного и разжимного механизмов. Снимают разжимной механизм ГАЗ-53 и вынимают из него толкатели колодок, шарики и корпус шариков.

Снимают регулировочный механизм и вынимают из него опоры колодок. При необходимости вынимают заглушку из корпуса, а затем вынимают разжимной сухарь 3 и отвертывают регулировочный винт 1.

Тормозной барабан ГАЗ-53 на рабочей поверхности не должен иметь задиров, глубоких рисок от изнашивания, выступающего цилиндрического пояска.

Выступающий цилиндрический поясок удаляют шабером. При наличии задиров, глубоких рисок барабан растачивают. Диаметр расточки не более 221,5 мм. Барабаны с диаметром рабочей поверхности более 223 мм к эксплуатации не допускают из-за возможного разрушения.

Фрикционные накладки колодок ГАЗ-53 должны быть чистыми, без масляных пятен и глубоких рисок. При необходимости их зачищают шкуркой. Толщина фрикционных накладок не должна быть менее 0,5 мм до головок заклепок в наиболее изношенной части.

При необходимости заменяют колодки вместе с фрикционными накладками или приклепывают к колодкам новые накладки. После приклепки шлифуют наружную поверхность накладок так, чтобы их радиус был на 0,2 — 0,3 мм меньше радиуса барабана для ускорения приработки. Обе колодки заменяют одновременно.

Корпуса регулировочного и разжимного механизмов тормоза ГАЗ-53, а также входящие в них детали очищают от коррозии и грязи. Образованные на скосах толкателей вмятины глубиной до 0,15 мм удаляют шлифовкой скосов или заменяют толкатели.

Если шарики покрылись коррозией или имеют граненность, их заменяют. Диаметр шарика 11,9 мм. Пружина на регулировочном болте должна надежно удерживаться заклепкой и при повороте фиксироваться в пазах болта.

Сборка стояночного тормоза ГАЗ-53

Сборку стояночного тормоза ГАЗ-53 ведут в последовательности, обратной разборке. При сборке толкатели, шарики, корпус шариков разжимного механизма, а также опоры колодок регулировочного механизма и опорные поверхности концов колодок смазывают тонким слоем Литола-24 или жировым смазочным материалом. Следят, чтобы смазочный материал не попал на фрикционные накладки колодок.

На первичную тормозную колодку стояночного тормоза устанавливают более слабые пружины, окрашенные в красный или серый цвет, а на вторичную — пружины, окрашенные в черный цвет.

Регулировка тормозной системы автомобиля ГАЗ-53

Надежность работы тормозной системы автомобиля ГАЗ-53 зависит от состояния ее узлов и технического обслуживания. В процессе эксплуатации автомобиля периодически проверяется (ежедневное обслуживание) уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, герметичность гидравлического привода тормозов, а также исправность рабочей тормозной системы и работоспособность стояночной.

Регулировка зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра тормоза ГАЗ-53

С целью предотвращения самопроизвольного притормаживания автомобиля необходимо, чтобы между толкателем и поршнем главного цилиндра тормозов был зазор 1,5 — 2,5 мм, что соответствует свободному ходу тормозной педали 8 — 14 мм.

Рис.8. Регулировка свободного хода педали тормоза ГАЗ-53

При регулировке свободного хода педали разъединяют тормозную педаль 6 (рис.1) с тягой 4, расшплинтовав и вынув соединяющий их палец. Проверяют положение педали.

Под действием стяжной пружины 5 педаль должна упираться в резиновый буфер, укрепленный под наклонным полом кабины автомобиля.

Отворачивают контргайку 3, ввертывают тягу 4 педали в толкатель 2 поршня главного тормозного цилиндра 1 таким образом, чтобы при крайнем переднем положении поршня ось отверстия тяги была смещена назад и не доходила до оси отверстия педали на 1,5 — 2,5 мм.

Не нарушая этого положения, надежно стопорят соединительную тягу 4 педали в толкателе 2 контргайкой 3. Совмещают отверстия педали и соединительной тяги, вставляют палец и зашплинтовывают его.

Заполнение гидропривода рабочей тормозной системы ГАЗ-53 жидкостью (прокачка)

Тормозную систему ГАЗ-53 прокачивают при замене жидкости или при попадании в гидравлическую систему воздуха вследствие замены изношенной детали или узла, вызывающего разгерметизацию системы.

Гидравлическая тормозная система ГАЗ-53 имеет два независимых контура, которые прокачивают отдельно, когда двигатель не работает и в усилителях отсутствует разрежение. Во время прокачки поддерживают необходимый уровень тормозной жидкости в главном цилиндре, не допуская «сухого дна».

Перед прокачкой тормозной системы ГАЗ-53 отвертывают крышку бачка главного цилиндра и заливают тормозную жидкость. Нажимают несколько раз на тормозную педаль, чтобы заполнить тормозной жидкостью полости главного цилиндра. Снимают с клапанов прокачки защитные колпачки.

В тормозной системе автомобиля имеется шесть точек прокачки. Начинают прокачку системы с узлов заднего контура: сначала вакуумный усилитель, а затем колесные цилиндры тормозных механизмов.

При этом прокачивают сначала правый, а затем левый тормоз. Прокачку узлов переднего контура ведут в той же последовательности, что и заднего контура.

Во время прокачки в контурах гидропривода возникает разность давлений, под действием которой перемещаются поршни сигнализатора, и при включенном зажигании на панели приборов загорается красная лампа. Чтобы погасить красную лампу, возвращают поршни сигнализатора в исходное положение.

При прокачке тормозной системы ГАЗ-53, а также при неисправности гидропривода, вызывающей утечку тормозной жидкости, или при образовании паровых пробок в одном из контуров раздельного привода срабатывает сигнализатор и на панели приборов загорается красная лампа.

После устранения неисправности и прокачки неисправного контура контрольную лампу гасят. Для этого при включенном выключателе зажигания снимают колпачок с клапана прокачки (колесного цилиндра или вакуумного усилителя) контура, который был исправным, и надевают на клапан прокачки резиновый шланг, опустив свободный конец в сосуд.

Вывертывают на 1,5 — 2 оборота клапан прокачки и плавно нажимают на тормозную педаль до тех пор, пока не погаснет контрольная лампа на панели приборов. Удерживая педаль в этом положении, завертывают клапан прокачки.

Для возвращения поршней сигнализатора в исходное положение, когда прокачивают всю систему, начиная ее с заднего контура, отворачивают клапан прокачки заднего контура.

Регулировка зазора между колодками и тормозными барабанами ГАЗ-53

Зазор регулируют при остывших барабанах и правильно отрегулированных подшипниках колес. Существуют две регулировки тормозов ГАЗ-53: текущая и полная.

Текущую регулировку тормозов ГАЗ-53 осуществляют эксцентриками при вращении колеса рукой. При регулировке передних колодок тормозных механизмов вращают колеса вперед, а при регулировке задних колодок тормозных механизмов — назад.

Для регулировки тормозов вывешивают колесо с помощью домкрата. Вращая колесо, слегка поворачивают эксцентрик колодки пока колодка не затормозит колесо.

Постепенно опуская эксцентрик, вращают колесо рукой в ту же сторону до тех пор, пока оно не станет вращаться свободно. Устанавливают вторую колодку так же, как и первую. После регулировки всех тормозов проверяют их действие на дороге.

______________________________________________________________________________

Каталоги запасных частей и сборочных деталей

Как Правильно Прокачать Тормоза На Газ 53

Тормозная система ГАЗ-53

Тормозная система ГАЗ 53 гидравлическая, состоит она из 3 механизмов: рабочих, запасных и стояночных тормозов. На самом деле система гидравлики одна, но разделенная на контуры, каждый из которых условно и считается запасным. Интересно еще и то, что тормозная система ГАЗ 53 имеет сигнализатор на приборной панели. То есть в случае падения давления внутри гидравлики об этом водителю сообщить красная лампа.

Схема тормозной системы Газ 53

Сам же тормоз управляется через главный тормозной цилиндр, который в дальнейшем соединяется с усилителями гидропривода.

Принцип работы тормозов в ГАЗ 53

Начать стоит с того, что тормозная система ГАЗ работает раздельно по осям. Сделано это для той цели, чтобы предотвратить дополнительную нагрузку от кузова на трансмиссию в период резкой остановки. Из-за этого первым делом срабатывает тормоз на заднюю ось, а уже за ней не переднюю. Если будет подсоединен прицеп, то первым будет тормозить он. То есть гидровакуумный усилитель тормозов срабатывает поочередно с отставанием в долю секунды.

Именно с него должен начинаться ремонт тормозной системы ГАЗ 53.

А стояночный тормоз работает независимо по тягам. Так сделано по той причине, что в момент, когда двигатель не работает, поддерживать актуальное давление в гидроваккумной системе невозможно. Да и выходит из строя стояночный тормоз крайне редко, как правило, исключительно из-за износа колодок, которыми сжимается диск.

Как прокачать тормоза в одиночку, без посторонней помощи.

Этим не хитрым способом пользуюсь много лет. Добавлю что при заполнении пустой системы рекомендуется снача…

Вакуумный у.

т. газ-53 проверка

По просьбе трудящихся показываю тормозную систему на моём ГАЗике.

Неисправности тормозной системы

Основные неисправности тормозной системы ГАЗ-53 следующие:

Увеличение холостого хода педали тормоза (недостаточный уровень тормозной жидкости или непосредственно механическое повреждение колодок).
Нерастормаживание (необходима проверка зазора цилиндра гидровакуумного усилителя).
При торможении происходит занос (говорит о наличии замасливания или протечки тормозной жидкости). Схема подробно объясняет, почему так происходит: контур соединяет заднее и переднее колесо одновременно.
Полное отсутствие тормозов (разгерметизация главного цилиндра или отсутствие тормозной жидкости).

Практически все указанные неисправности связаны с низким давлением в системе, поэтому при их выявлении подается сигнал на приборную панель. Исключение ручной тормоз, который функционирует независимо. На момент поиска неисправности рекомендуется вместо него использовать включение передачи, которая соединит трансмиссию с двигателем. Но нужно учитывать, что такой «тормоз» малоэффективен на подъемах.

Более того, его включение может привести к самопроизвольному включению двигателя газ 53 при скатывании транспортного средства. Тормозная система автомобиля ГАЗ сделана таким образом, что каждый из контуров функционирует раздельно (соответственно, задние и передние тормоза).

Работа тормозной системы грузовика ГАЗ 53

То есть если даже один из них выйдет из строя, автомобиль все равно можно будет остановить. Самые распространенные неисправности это попадание воздуха в гидравлику и износ колодок. С последними все предельно ясно их придется заменить на новые, а вот если в цилиндре воздух, то потребуется так называемая прокачка и дозаправка тормозной жидкостью. Выполняется это через дополнительный бачок с отсоединением металлической трубки.

В момент отсоединения рекомендуется снять крышку с расширительного бачка, так как у тормозов ГАЗ сохраняется определенное невысокое давление системы. Это предотвратит разливание тормозной жидкости.

Регулировка выполняется с одновременной прокачкой тормозной педали. Соответственно, потребуется помощник. А можно просто отправиться на станцию СТО, где есть необходимое оборудование для отслеживания давления в гидравлике.

Post Views: 2 659

( Пока оценок нет )

Порядок прокачки тормозов на газ 53

Привет всем. Решил посвятить тему по прокачке тормозов. Учить конечно никого не буду, дело каждого, кто как умеет и считает нужным, но и поделиться секретом, может быть как-нибудь когда-нибудь кому-нибудь да пригодится моя статья.

Пришла мне такая мысль о создании этой темы тот факт, что стал замечать, что большинство и не слышали о таком способе прокачке тормозов. Хотя же, в любой книге «Руководство по эксплуатации» любого Советского, Российского грузовика описан именно этот способ прокачки. Не помню, как это дело с описанием обстоит в книгах по легковым автомобилям, но могу, когда поеду домой, взглянуть и дополнить свою запись.

Итак, мне до этого много раз приходилось спорить со многими людьми, как лучше и быстрее прокачать тормоза, когда они несколько дней не могут сделать их. И что характерно, прислушивались и пробовали так делать только мои друзья. И-то один со мной спорил, что так не прокачивается и позвал своего товарища, сервисмена (работает в сервисе, у себя на дому). Тот тоже уверял меня, что так не прокачивают. Ладно, тут не стал спорить, я-то знаю.

Вчера же, на работе на 3х легковых автомобилях прокачивали тормоза и на одном автобусе. Мне в помощь дали слава богу новенького, стажера. Тот даже не пытался возражать, а просто делал так, как я по советовал. Еще 2е моих коллег прокачивали на 2й машине.

Прежде, чем залесть под машину, я полностью рассказал, как и что он должен делать. Тот молча кивнул головой и сел в машину. Я же под машину. Действовали мы так, как описано в моей, да и во всех руководствах по ГАЗ. Вот на фото:

Если ГТЦ в порядке, то прокачка займет буквально 2-3 минуты. 3 раза нажали на педаль и заднее правое колесо прокаченно.
Заднее левое- нет воздуха;
Переднее левое — нет воздуха;
Переднее правое — нет воздуха.

Итог,3 минуты, педаль колом, воздух не идет. А от соседей только и слышно:
— Качай!
— Держу!
— Упало!

Мы прокачали и даже смешно стало над ними. А перед этим, они меня переубеждали, что я не прав, когда говорил своему помощнику принцип и что нужно делать.

Далее перешли за вторую машину и по тому же принципу с таким же результатом.

Что могу сказать по своей машине? Когда менял ВУ на своем грузовике, то прокачивал тормоза. На все про все мне понадобилось не более 3х минут, чтобы прокачать тормоза на грузовике. При этом педаль колом и тормозит жестко, едва только нажав.

Каждый делает как умеет. Но у меня на работе никто даже и не слышал о таком способе прокачки. Странно все это как-то.

А ведь всего лишь-то надо открыть штуцер, нажать на педаль и медленно отпускать. Потом снова повторить эту операцию и всего-то. Но не забывать о доливке тормозной жидкости. Лично я прокачиваю таким образом абсолютно все машины, что легковые, что грузовые, что с гидровакуумными тормозами, что с пневмогидравлическими тормозами. Результат всегда положительный.

Вот и все, чем еще хотел поделиться с вами. Будут еще какие «секреты», о которых многие и не слышали или не хотели принимать, буду выкладывать. А записал в Бортовой Журнал моего грузовика эту тему, потому что в описании именно по этому грузовику был такой способ.

Тормозная система ГАЗ-53

Схема тормозной системы Газ 53

Принцип работы тормозов в ГАЗ 53

Именно с него должен начинаться ремонт тормозной системы ГАЗ 53.

Как прокачать тормоза в одиночку, без посторонней помощи.

Этим не хитрым способом пользуюсь много лет. Добавлю что при заполнении пустой системы рекомендуется снача…

Вакуумный у.т. газ-53 проверка

По просьбе трудящихся показываю тормозную систему на моём ГАЗике.

Неисправности тормозной системы

Основные неисправности тормозной системы ГАЗ-53 следующие:

Увеличение холостого хода педали тормоза (недостаточный уровень тормозной жидкости или непосредственно механическое повреждение колодок).
Нерастормаживание (необходима проверка зазора цилиндра гидровакуумного усилителя).
При торможении происходит занос (говорит о наличии замасливания или протечки тормозной жидкости). Схема подробно объясняет, почему так происходит: контур соединяет заднее и переднее колесо одновременно.
Полное отсутствие тормозов (разгерметизация главного цилиндра или отсутствие тормозной жидкости).

Работа тормозной системы грузовика ГАЗ 53

Схема тормозной системы Газ 53

Принцип работы тормозов в ГАЗ 53

Начать стоит с того, что тормозная система ГАЗ работает раздельно по осям. Сделано это для той цели, чтобы предотвратить дополнительную нагрузку от кузова на трансмиссию в период резкой остановки. Из-за этого первым делом срабатывает тормоз на заднюю ось, а уже за ней — не переднюю. Если будет подсоединен прицеп, то первым будет тормозить он. То есть гидровакуумный усилитель тормозов срабатывает поочередно с отставанием в долю секунды.

Конструкция самих тормозных прокладок идентичная, отличающаяся только размерами некоторых деталей. Износ колодок инспектируется через специальные отверстия (визуально). Объем тормозной жидкости в системе можно посмотреть через расширительный бачок, который расположен уже под капотом.

Именно с него должен начинаться ремонт тормозной системы ГАЗ 53.
А стояночный тормоз работает независимо по тягам. Так сделано по той причине, что в момент, когда двигатель не работает, поддерживать актуальное давление в гидроваккумной системе невозможно. Да и выходит из строя стояночный тормоз крайне редко, как правило, исключительно из-за износа колодок, которыми сжимается диск.

Неисправности тормозной системы

Основные неисправности тормозной системы ГАЗ-53 следующие:

Увеличение холостого хода педали тормоза (недостаточный уровень тормозной жидкости или непосредственно механическое повреждение колодок).
Нерастормаживание (необходима проверка зазора цилиндра гидровакуумного усилителя).
При торможении происходит занос (говорит о наличии замасливания или протечки тормозной жидкости). Схема подробно объясняет, почему так происходит: контур соединяет заднее и переднее колесо одновременно.
Полное отсутствие тормозов (разгерметизация главного цилиндра или отсутствие тормозной жидкости).

Практически все указанные неисправности связаны с низким давлением в системе, поэтому при их выявлении подается сигнал на приборную панель. Исключение — ручной тормоз, который функционирует независимо. На момент поиска неисправности рекомендуется вместо него использовать включение передачи, которая соединит трансмиссию с двигателем. Но нужно учитывать, что такой «тормоз» малоэффективен на подъемах.

Работа тормозной системы грузовика ГАЗ 53

В момент отсоединения рекомендуется снять крышку с расширительного бачка, так как у тормозов ГАЗ сохраняется определенное невысокое давление системы. Это предотвратит разливание тормозной жидкости.

Ремонт тормозной системы

Ремонт тормозной системы ГАЗ 53 нужно начинать с диагностики давления. Если с ним все в порядке, как и с колодками (не более естественного износа), то нужно изучать работу каждого контура. Не проблема, если не работает только один из них. При этом автомобиль сохраняет возможность своей эксплуатации, но при резком торможении может быть занос. Скорее всего, это либо поврежденный тормозной барабан, либо попадание масла в область тормозных колодок и диска, либо неисправный гидроусилитель.

Когда неисправен контур тормозной задний ГАЗ 53, то начинать поиск неполадки следует с запорного клапана. Нужно понимать, что одна сторона функционирует и за счет гидравлики, и за счет разреженного воздуха, однако он не может попасть за пределы того самого клапана и действует точно так же, как тормозная жидкость — передает усилие.

Неполадки гидроусилителей могут исправляться исключительно заменой, при чем непосредственно после его установки обязательно выполняется регулировка давления и, собственно, прокачка тормозов. Делается до тех пор, пока тяга сможет нормально двигаться при нажатии педали без чрезмерного усилия.

Если же поврежден барабан тормозной задний ГАЗ, то придется менять все искривленные втулки, а также сами колодки.

Обязательно это следует делать крайне внимательно, так как там могут оставаться металлические осколки и опилки, все их обязательно нужно убирать, иначе произойдет перегрев при торможении. И это, кстати, главный недостаток тормоза ГАЗ — открытая система, при которой под колодку может попадать любой мусор.

Тормозные колодки для Газ 53

Прокачка тормозов выполняется для выхода воздуха из трубок и самих цилиндров. Если все будет выполнено правильно, то сигнальная кнопка после включения двигателя и 10-20 нажатий педали погаснет. В противном случае нужно искать пробоину, через которую утекает тормозная жидкость.

Стояночное обслуживание тормозов

Система автомобиля ГАЗ 53 не нуждается в специализированном уходе. Единственное, за чем нужно следить, — это за износом колодок. Производитель рекомендует их менять через каждые 5-7 тыс. км. На практике стальные могут прослужить намного дольше.

Еще потребуется дозаправка тормозной системы ГАЗ 53 через бачок под капотом. Выполняется она по мере необходимости, когда уровень гидравлики падает ниже указанного (нужно смотреть по меркам самого бачка — там сделан маркер).

Регулировка тормозов выполняется через каждые 2-3 тыс. км эксплуатации в загруженном состоянии. Хотя можно ориентироваться на звук, который она издает. Скрип является нормальным только после замены колодок в период притирки. Если же это происходит постоянно, то, по всей видимости, втулки просто проржавели, либо сам диск и барабан деформированы.

Схема устройства тормозного механизма автомобиля ГАЗ-53

неисправности, схема устройства и ремонт

Схема тормозной системы Газ 53

Сам же тормоз управляется через главный тормозной цилиндр, который в дальнейшем соединяется с усилителями гидропривода. Вернуться к оглавлению

Принцип работы тормозов в ГАЗ 53

Начать стоит с того, что тормозная система ГАЗ работает раздельно по осям. Сделано это для той цели, чтобы предотвратить дополнительную нагрузку от кузова на трансмиссию в период резкой остановки. Из-за этого первым делом срабатывает тормоз на заднюю ось, а уже за ней — не переднюю. Если будет подсоединен прицеп, то первым будет тормозить он. То есть гидровакуумный усилитель тормозов срабатывает поочередно с отставанием в долю секунды.

Вернуться к оглавлению

Неисправности тормозной системы

Основные неисправности тормозной системы ГАЗ-53 следующие:

Увеличение холостого хода педали тормоза (недостаточный уровень тормозной жидкости или непосредственно механическое повреждение колодок).
Нерастормаживание (необходима проверка зазора цилиндра гидровакуумного усилителя).
При торможении происходит занос (говорит о наличии замасливания или протечки тормозной жидкости). Схема подробно объясняет, почему так происходит: контур соединяет заднее и переднее колесо одновременно.
Полное отсутствие тормозов (разгерметизация главного цилиндра или отсутствие тормозной жидкости).

Работа тормозной системы грузовика ГАЗ 53

То есть если даже один из них выйдет из строя, автомобиль все равно можно будет остановить.

Самые распространенные неисправности — это попадание воздуха в гидравлику и износ колодок. С последними все предельно ясно — их придется заменить на новые, а вот если в цилиндре воздух, то потребуется так называемая прокачка и дозаправка тормозной жидкостью. Выполняется это через дополнительный бачок с отсоединением металлической трубки.

В момент отсоединения рекомендуется снять крышку с расширительного бачка, так как у тормозов ГАЗ сохраняется определенное невысокое давление системы. Это предотвратит разливание тормозной жидкости.

Вернуться к оглавлению

Ремонт тормозной системы

Тормозные колодки для Газ 53

Говоря о ремонте, нужно учитывать, что устройство тормозной системы при подсоединении прицепа будет несколько измененным, так как в работу включается дополнительный бачок. То есть обслуживание тормозов, как и поиск неисправности, лучше выполнять без него. И следует помнить, что тормозная система должна быть полностью герметичной. Если где-то слышно шипение воздуха или просачивание тормозной жидкости, то это не нормально.

Вернуться к оглавлению

Стояночное обслуживание тормозов

Еще потребуется дозаправка тормозной системы ГАЗ 53 через бачок под капотом. Выполняется она по мере необходимости, когда уровень гидравлики падает ниже указанного (нужно смотреть по меркам самого бачка — там сделан маркер).

Схема устройства тормозного механизма автомобиля ГАЗ-53

Если свист издает цилиндр ГАЗ, то это явная разгерметизация системы. Вот тут уже речь идет о полноценном ремонте, а не просто СТО. Таким образом, основные неисправности — это нарушение герметизации, а также износ цилиндров, колодок. Однако тормозная система ГАЗ сделана таким образом, что даже при нарушенном одном контуре тормоз остается рабочий. Передача усилия от педали к колодкам осуществляется через гидравлику и гидровакуумный усилитель.

Грузовой автомобиль ГАЗ 53 и его тормозная система

На чтение 6 мин. Просмотров 1.2k.

Сегодняшняя статья о классическом автомобиле ГАЗ 53 и его тормозной системе. Полное устройство и особенности эксплуатации.

ГАЗ 53 — это старый труженик, который бороздит по нашим дорогам очень длительное время. Хотя не выпускают его уже добрых 25 лет, но машин этих все еще достаточно. Особенно они актуальны в деревнях, где дороги отсутствуют как таковые, а весной такое бездорожье начинается, что проехать по ним не сможет ни один крутой джип. Грузовик достаточно вместительный, но он требует постоянного ухода за свои 30 с горкой лет, расход этого автомобиля приближается к 20 литрам на 100 километров дороги, а коробка передач с двойным выжимом и отсутствие усилителя руля требует определенного умения водить машину. Нередко водители, которые никогда не ездили на таких машинах не справлялись с управлением и имели проблемы потом. К тому же включение передач без двойного выжима чревато крайне быстрой поломкой КПП. Но при должном уходе автомобиль крайне надежен и может выдержать большую нагрузку.

Устройство тормозов

Тормозная система ГАЗ 53 также является представителем позапрошлых поколений автомобилестроения и не может похвастаться минимальным тормозным путем или сверх эффективным торможением. Как правило, резко остановить этот автомобиль, вообще, не получается, но, равносильно этому факту, он и не разгоняется до слишком больших скоростей. Но тем, кто все еще эксплуатирует этот автомобиль все равно как-то приходиться следить за его техническим состоянием тормозной системы. Вот об этом мы сегодня и поговорим.

Тормозная система автомобиля предназначена для генерации тормозного усилия, что будет противодействовать силе вращения колеса в том самом месте, где колесо соприкасается с дорогой. Конечно, если бы колесо моментально замирало, то это бы приводил к тому, что резина стиралась бы об асфальт, поэтому колесо продолжает вращаться замедляя свой ход до полной остановки машины, если он требуется. Тормозной путь автомобиля зависит от конструкции всей тормозной системы, конечно, у ГАЗ 53 с полной загрузкой и на большой скорости он будет очень большим. Как правило, водители этого грузовика просто не разгоняются до очень больших скоростей, чтобы в случае чего иметь возможность остановиться.

Итак, на подопытный грузовик имеет две подсистемы в своем распоряжении:

Рабочую.
Стояночную.

Любопытная конструкция у стояночной тормозной системы. Обычно, как это делается сегодня, стояночная система обеспечивается за счет штатных тормозных механизмов, которые просто зажимают задние колеса. Здесь же инженерами было сконструировано более интересное устройство. Когда водитель изменяет положение рычага стояночного тормоза и приводит его в действие, специальный механизм обжимает колодками карданный вал автомобиля сразу после коробки переключения передач. Это приводит к тому, что задние колеса не могут вращаться, так как для этого карданный вал должен вращаться. Однако в экстренной ситуации, при отказе рабочей системы остановить машину стояночным тормозом будет затруднительно ввиду как раз такой конструкции. Рабочая же система имеет стандартный вид для того времени и является обычной, гидравлического типа. Он приводится в действие нажатием педали тормоза и используется водителем постоянно при езде автомобиля. К слову, нередко при большом уклоне чтобы тронуться без отката даже опытные водителя ГАЗ 53 трогаются с ручника. И такая конструкция стояночного тормоза значительно им упрощает эту операцию.

Принцип торможения ГАЗ 53

Тормозная система газ 53 включает в себя исполнительные механизмы и механизмы, что приводят в действие исполнительные. То есть сам механизм располагается на колесе автомобиля и занимается тем, что в нужный момент, когда этого желает водитель замедляет вращение колеса. Привод же тянется по всей машине и является способом контроля за механизмом. Сначала мы обсудим то, как работает именно он. Привод включает в себя:

Педаль тормоза.
Главный тормозной цилиндр.
Гидровакуумный усилитель.
Контуры и соединительные патрубки.

Педаль располагается в салоне машины между педалями акселератора и сцепления, именно на нее жмет водитель, когда хочет замедлить ход машины. Когда водитель жмет на нее создается усилие, которое воспринимает главный тормозной цилиндр. Цилиндр имеет одноименную форму и в нем находится небольшой поршень с клапаном. При нажатии на педаль клапан в цилиндре перекрывается и жидкость в контуре не может выйти из него, так как контуры тормозного механизма полностью герметичны. Поршень с закрытым клапаном начинает двигаться вниз и нагнетает давление жидкости в системе. Контуры от главного тормозного идут на каждое колесо каждой оси, соответственно здесь два тормозных контура. Это было сделано скорее из соображений безопасности, чем с технической стороны. С технической как раз проще было сделать один, но так при разгерметизации всего контура остановить «газон» будет невозможно. А вот если выйдет из строя только один, то нажатием на педаль ситуацию изменить все же как-то, но можно будет. Также здесь установлен и гидровакуумный усилитель, который создает дополнительное давление на поршень главного тормозного, с целью увеличить давление в системе на больший показатель, чем этого можно достичь одним нажатием ногой на педаль. Усиление создаётся за счет разряжения, что появляется во впускном коллекторе двигателя. Вакуумный усилитель перенаправляет его часть на тормозной цилиндр, что создает дополнительное давление. За состоянием гидровакуумного усилителя нужно постоянно следить, потому что при его разгерметизации воздух будет сочиться во впускной коллектор и этот как минимум приведет к тому, что машину заглохнет. Как максимум это может привести к выходу из строя мотора.

Сам механизм же имеет довольно простую конструкцию в виде применения тормозных барабанов на всех колесах машины. Барабаны здесь действительно и на передней, и на задней оси, с той лишь разницей, что спереди они более меньшего размера. Задние же имеют защитные экраны, которые предотвращают выход из строя тормозного механизма. В качестве подвижной части здесь берется сам корпус барабана, который плотно прикручен к колесу и вращается вместе с ним. Внутри же стоят две колодки с пружинами и рабочие цилиндры. Пружины необходимы чтобы сдерживаться колодки от самопроизвольного нажатия и возвращают их в исходное положение, когда водитель отпускает педаль. При нажатии на педаль давление в контурах давит на рабочие цилиндры, и они прижимают колодки к горизонтальной поверхности корпуса барабана. На колодках установлены специальные фрикционные накладки, которые предотвращают их быстрое стирание об барабан. На грузовиках тормоза барабанного типа показывают довольно неплохие результаты до сих пор, так что при поддержании их в достаточно хорошем состоянии работать они могут достаточно долго.

Ремонт и проверка гидровакуумного усилителя тормозов ГАЗ-66,ГАЗ-53

Рисунок №1

Гидровакуумный усилитель тормозов следует снимать в таком порядке.

Удалить разрежение из системы усилителя.

Отсоединить от усилителя две гидравлические трубки, резиновые шланги вакуумного и воздушного трубопроводов.

Слить в сосуд тормозную жидкость из усилителя.

Снять усилитель в сборе с кронштейнами.

Снять муфты с болтами и медными прокладками трубопроводов.

Разборка гидровакуумного усилителя. Гидровакуумный усилитель (рис. 1) необходимо разбирать в следующей последовательности.

Очистить наружную поверхность усилителя от грязи.

Установить усилитель в тиски. Между губками тисок установить медные прокладки. Отсоединить резиновый шланг от задней половины корпуса камеры усилителя, а затем отвернуть его вместе со штуцером от корпуса клапана управления.

Сделать метки на корпусах камеры усилителя для обеспечения последующей правильной их сборки.

Сделать метки на гидравлическом цилиндре и корпусе камеры, прилегающей к нему.

Снять два хомута с корпуса усилителя.

Удерживая рукой диафрагму 4 (см. рис. 1), отвернуть гайку толкателя. Снять последовательно пружинную шайбу гайки, малую тарелку 3 диафрагмы, диафрагму, распорную втулку 5, большую тарелку 6 диафрагмы, пружину 9. Осторожно снять резиновое кольцо вместе с шайбой толкателя.

Снять переднюю половину корпуса, картонную прокладку и уплотнительное резиновое кольцо.

Отвернуть торцовую пробку 26 и снять медную прокладку 25.

Отвернуть гайку 12 корпуса уплотнителей цилиндра. Вынуть манжету 13 из гайки корпуса уплотнителей.

Вынуть поршень 20 с толкателем 18 из цилиндра. Расшплинтовать поршень, снять колпак 24 манжеты, вынуть из поршня пружину 23, шариковый клапан 22 снять манжету с поршня.

Выпрессовать из поршня штифт, вынуть толкатель поршня и пластинчатый толкатель 19 шарикового клапана.

Легким нажимом вынуть из цилиндра упорную шайбу 16 поршня и корпус 15 уплотнителей с резиновым кольцом 14 и манжетой 13. Снять резиновое кольцо с корпуса уплотнителей и вынуть манжету.

Вывернуть перепускные клапаны 27 из цилиндра усилителя.

Снять крышку 41 корпуса 38 клапана 31 управления с прокладкой 40

Снять корпус клапана управления и вынуть из цилиндра клапан управления.

Вынуть пружину из корпуса клапана. Вынуть клапаны и их пружину.

При помощи отвертки снять плоскую фигурную шайбу 34 с клапана управления, шайбу 33 диафрагмы и диафрагму 32.

Снять уплотнительную манжету 29 с нижнего конца поршня 30 клапана управления.

В случае плохого состояния уплотнительной манжеты верхнего конца поршня клапана, выпрессовать его.

Снять манжету поршня.

Промыть все металлические части в керосине, за исключением резиновых деталей и деталей цилиндра усилителя. Данные детали промыть в чистом спирте или в тормозной жидкости.

Не допускать, чтобы масло попадало на резиновые детали. Заменить все изношенные или поврежденные детали. Рабочие поверхности цилиндра гидровакуумного усилителя должны быть без царапин, задиров и коррозии.

В случае обнаружения указанных недостатков следует хонинговать его до диаметра не более 22,125 мм для рабочей поверхности поршня усилителя и не более 12,58 мм для рабочей поверхности поршня клапана управления. В этом случае следует поставить новые манжеты.

Если после хонингования дефект на зеркале цилиндра не устранился, то цилиндр расточить и хонинговать под один из ремонтных размеров. В этом случае должны быть установлены поршни и манжеты ремонтного размера.

Проверить резьбу в отверстиях цилиндра и чистоту кромок под клапаны прокачки. В резьбе не должно быть сорванных витков, а кромки в перепускных отверстиях должны быть четкими и ровными по всей окружности.

Поршень цилиндра гидровакуумного усилителя не должен иметь коррозии и задиров. При одностороннем износе, наличии задиров, коррозии или неплотном прилегании шарика (клапана) поршень заменить.

Толкатель поршня должен иметь гладкую поверхность без задиров и ржавчины. При обнаружении указанных недостатков толкатель заменить.

Диафрагму камеры усилителя и клапана управления в случае обнаружения разрыва, трещинысмятия уплотняющих кольцевых кромок и других повреждений заменить.

Рисунок №2

Пружина камеры усилителя должна сжиматься до высоты 120 мм под нагрузкой 9 — 12 кГ.

Манжеты поршня цилиндра и поршня клапана управления должны быть эластичными, с острыми уплотняющими кромками.

Уплотнительные резиновые кольца не должны иметь деформации, трещин, разрывов.

Клапан поршня (шарик) диаметром 6,З5 ± 0,025 мм не должен иметь гранености и налета на поверхности и должен плотно сидеть в гнезде поршня усилителя.

Поршень клапана управления не должен иметь задиров, коррозии и должен надежно удерживаться в клапане управления. При обнаружении указанных недостатков поршень заменить.

Клапан управления должен обеспечивать надежную запрессовку в него поршня и надежное удерживание пружинной шайбы диафрагмы. В случае отсутствия этого или наличия забоин на поверхности седла клапан заменить.

Пружина клапана управления должна усилием 2,5 ± 0,5 кГ сжиматься до высоты 17 мм.

Корпус клапана управления должен иметь ровную кольцевую канавку для надежного уплотнения диафрагмы клапана и седло под воздушный клапан без забоин.

Клапан атмосферный и клапана вакуумный должны иметь гладкую резиновую поверхность без царапин и шероховатости для герметичного прилегания клапанов к седлам.

Пружина атмосферного клапана под нагрузкой 0,3 — 0,05 кГ должна сжиматься до высоты 20 мм.

Пружинная шайба диафрагмы клапана управления должна быть плоской, с острыми кромками по периметру уступов внутреннего диаметра, допускается неплоскостность шайбы 0,2 мм под нагрузкой 1 кГ.

Сборка гидровакуумного усилителя. Перед сборкой детали промыть. Манжеты погрузить в тормозную жидкость температурой не менее + 15°С. Внутреннюю полость цилиндра смазать касторовым маслом или тормозной жидкостью.

Собирают гидровакуумный усилитель в порядке, обратном разборке. При сборке не продвигать поршень в цилиндр усилителя более 100 мм от края цилиндра, чтобы не повредить манжету поршня. При сборке переднего корпуса камеры с цилиндром обеспечить совмещение отверстий в корпусе, прокладке и цилиндре.

Под гайки, болты которых используют для крепления усилителя, шайбы не ставят.

Сборка клапана управления показана на рис. 2 и 3.

Установка и испытания гидровакуумного усилителя. Устанавливают усилитель в порядке, обратном его снятию.

Соединительные муфты присоединяют с новыми медными прокладками.

После установки усилителя прокачать тормозную систему.

После сборки и установки усилителя на автомобиль проверить (испытать) его действие. Испытания должны определить:

— герметичность цилиндра усилителя, надежность уплотнительных манжет толкателя поршня, манжет клапана управления и надежность всех резьбовых соединений цилиндра гидровакуумного усилителя. Для этого нажать на педаль тормоза с максимальным усилием, при отсутствии разрежения в системе и удерживая педаль в течение 2-3 мин, убедиться в отсутствии течи жидкости из системы.

После сборки цилиндр гидровакуумного усилителя (до сборки его с корпусом камеры) должен быть проверен на герметичность под давлением 90 кГ/см². Тормозная жидкость должна подводиться к отверстию 1 (рис. 4).

При этом в течение 1,5 мин не должно быть подтекания жидкости из любой точки цилиндра.

Проверить: нет ли уменьшения уровня жидкости в резервуаре главного тормозного цилиндра;

— герметичность манжеты и клапана (шарика) поршня цилиндра усилителя. Для определения герметичности манжеты и клапана поршня нужно нажать на педаль тормоза с усилием 30 — 40 кГ при отсутствии разрежения в системе. Затем пустить двигатель, при этом педаль приблизится несколько к полу кабины. Удерживая педаль с тем же усилием (З0—40 кГ) в течение 2—-З мин и не останавливая двигатель, убедиться в отсутствии ее перемещения;

— растормаживаемость всей тормозной системы. Для этого поднять одно из передних колес автомобиля или задний мост и при работающем двигателе нажать на педаль, а затем отпустить ее. Колесо должно свободно вращаться;

— герметичность вакуумной камеры, клапана управления усилителя и всей системы вакуумного трубопровода. Для этого пустить двигатель и, дав ему немного поработать, отключить его. По истечении 2-З мин нажать на педаль тормоза. При герметичности вакуумного трубопровода, запорного клапана, камеры усилителя и клапана управления должно слышаться шипение воздуха, поступающего в усилитель через воздушный фильтр, который расположен в кабине водителя.

Ремонт тормозной системы. Грузовые автомобили. Тормоза

Ремонт тормозной системы

Регулировка свободного хода тормозной педали автомобиля ГАЗ – 53А.

Свободный ход должен быть в пределах 8 – 14 мм, чему соответствует зазор между штоком и поршнем главного тормозного цилиндра, равный 1,5 – 2,5 мм. Если эти размеры нарушены, то регулируют в таком порядке

Рис. Регулировка свободного хода педали гидравлического привода тормозов. 1 – контргайка штока толкателя, 2 – толкатель, 3 – главный тормозной цилиндр, 4 – педаль, 5 – пружина.

Отвертывают контргайку1 штока и вращая шток, устанавливают величину свободного хода педали. Свободный ход тормозной педали измеряют линейкой так же, как и свободный ход педали сцепления.

Регулировка пневматического привода тормозов. Сводится к установке педали в исходное положение, под углом 45 – 50 градусов к полу. Для этого изменяется длина тяги. Момент включения тормозных кранов, обеспечивается регулировкой тяг, а также регулировочными винтами. После регулировки необходимо затянуть контргайки и проверить наличие шплинтов на колпачках.

Регулировка зазора между тормозными колодками и барабаном. Уменьшают зазор между колодками и тормозным барабаном, увеличившийся вследствие их износа при помощи регулировочных эксцентриков, а при замене тормозных колодок также и при помощи эксцентричных опорных пальцев. Зазор, проверяемый щупом, между колодкой и тормозным барабаном должен быть в нижней части колодки 0.12 мм, в верхней части 0,25 мм.

Если колодки изношены то их заменяют на новые, а затем притачивают, если они замаслились их лучше всего протереть чистой тряпкой смоченной в бензине и отчистить от грязи.

При заклинивании тяг, их нужно протереть. При поломке стяжных пружин – заменить, обрыв тормозных накладок – заменить.

Прокачка тормозов . Ухудшение действия тормозов можно определить по степени жесткости нажатия на тормозную педаль . Если нажатие стало мягким а эффективность тормозов уменьшилось – это первый признак наличия воздуха в тормозной системе. Прокачку тормозов нужно проводить вдвоем. Один человек будет находится в салоне автомобиля и нажимать педель тормоза. Прокачку тормозов начинают от колеса, которое находится на самом большом расстоянии от главного тормозного цилиндра:

– заднее правое колесо;

– заднее левое колесо;

– переднее правое;

– переднее левое.

Перед прокачкой очистить от грязи штуцера тормозных цилиндров , снять с них резиновые колпачки. Долить тормозной жидкости в бачек главного тормозного цилиндра. Затем вывинчивают пробку перепускного клапана 2 тормозного цилиндра 1 колеса и вместо нее ввертывают штуцер с тонким резиновым шлангом длиной 400-500 мм. Свободный конец шланга опускают в стеклянную баночку с тормозной жидкостью. Прокачивают систему два человека . Один осторожно отвинчивает на пол – оборота перепускной клапан 2, а другой резко нажимает и медленно отпускает тормозную педаль. Тормозная жидкость вытекает через шланг в банку, а вместе с ней выходит воздух, попавший в систему, что хорошо видно по пузырькам в тормозной жидкости. «Жидкостной затвор» препятствует засасыванию воздуха в систему при обратном ходе педали. Прокачивают до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха.

Рис. Удаление воздуха из гидравлического привода тормозов. 1 – рабочий цилиндр колеса, 2 – перепускной клапан.

После прекращения выхода из шланга пузырьков воздуха следует, нажимая тормозную педаль, завернуть до отказа перепускной клапан. Затем вывинчивают штуцер с резиновым шлангом и вместо него ставят на место пробку. Прокачивают систему последовательно. Если у колеса два тормозных цилиндра, вначале прокачивают нижний, а затем верхний. При прокачивании надо доливать тормозную жидкость в главный тормозной цилиндр, чтобы уровень не оказался ниже 2/3 и воздух не попал в систему. Окончив прокачивать, в систему доливают тормозную жидкость до нормы.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Как прокачать тормоза

Когда вы нажимаете на педаль тормоза вашего автомобиля, всю работу выполняет тормозная жидкость. Движение вашей ноги перемещает плунжер в главном тормозном цилиндре, который прокачивает тормозную жидкость через тормозные магистрали к тормозам. Жидкость оказывает давление на тормозные колодки, которые сжимают тормозные диски вашего автомобиля (или приводят тормозные колодки в контакт с тормозными барабанами) и замедляют вас.

Тормозная жидкость — это жизненная сила тормозной системы, и она рассчитана на правильную работу в течение нескольких лет, прежде чем потребуется замена. Со временем тормозная жидкость теряет влагостойкость и начинает поглощать небольшое количество воды, что не только снижает эффективность тормозов, но и может вызвать коррозию ключевых частей системы. Замена жидкости через соответствующие интервалы — дешевый и эффективный способ убедиться, что вы едете в безопасном транспортном средстве, а также может помочь вам избежать необходимости платить за дорогостоящий ремонт тормозов в дальнейшем.

Неотъемлемой частью замены тормозной жидкости является прокачка системы. Это просто означает избавление тормозной системы от захваченного воздуха, но также удаляется часть старой жидкости. (Полная замена жидкости — это, по сути, длительный сеанс прокачки.) Прокачка тормозной системы — это то, что любой, кто хоть немного владеет инструментами, может выполнить дома с помощью квалифицированного помощника. Вот как прокачать тормоза за дюжину простых шагов.

ШАГ 1: Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, какой именно тип тормозной жидкости требуется вашему автомобилю.(Также полезно знать, через какие промежутки времени производитель требует ее замены.) Существует несколько различных типов тормозной жидкости, и они плохо смешиваются. Отправляйтесь в магазин автозапчастей или в отдел запчастей дилера, чтобы купить нужную жидкость , прежде чем вы начнете работать с тормозами. Тормозная жидкость хорошего качества не дорогая; вам, вероятно, понадобятся две или три канистры объемом 12 унций для удаления воздуха из системы.

ШАГ 2: Поднимите автомобиль на ровной твердой поверхности (предпочтительно на полу гаража или проезжей части) и поддержите его четырьмя домкратами, размещенными в точках подъема, указанных в руководстве пользователя. .(Вы всегда можете опереться на шлакоблоки, если хотите, чтобы ваши соседи начали беспокоиться о стоимости своей собственности.) Он должен быть надежно и прочно стоять в воздухе; из-за прокачки тормозов вы иногда будете частично залезать под машину. Снимите все четыре колеса.

ШАГ 3: Найдите каждый из четырех винтов для прокачки суппорта, один из которых показан в типичном месте на приведенном выше рисунке.(Барабанные тормоза также имеют аналогичные прокачные винты.) Попытайтесь ослабить их осторожно, но если они сопротивляются, не поворачивайте гаечный ключ изо всех сил. Если их трудно вырвать, сбрызните их проникающим маслом, дайте ему впитаться в течение получаса, а затем попытайтесь ослабить их снова. Если они отрываются или раздеваются, немедленно остановитесь и отвезите свой автомобиль в магазин, и пусть профессионал решит проблему. Ослабив каждый спускной винт, снова затяните его; вы будете прокачивать один тормоз за раз, а остальные винты должны быть закрыты, чтобы воздух не попал в систему.Пузырьки воздуха — враг тормозных систем; они делают педаль тормоза мягкой и снижают производительность системы.

ШАГ 4: Поднимите капот и проверьте уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Его местонахождение, вероятно, указано в руководстве пользователя. Добавьте свежую жидкость, если она ниже отметки «полная» на прозрачном резервуаре. Убедитесь, что у вас есть подходящая жидкость для вашего автомобиля (см. Шаг 1). Во время прокачки тормозов крышку главного цилиндра следует оставить открученной, но все еще на месте на резервуаре.Прокачку каждого тормоза необходимо производить в правильной последовательности. Как правило, сначала прокачивается тормозная система, наиболее удаленная от главного цилиндра, но для некоторых автомобилей требуется другой порядок. Эта информация доступна в заводском руководстве или в сервисной службе вашего дилера.

ШАГ 5: Плотно наденьте один конец прозрачной трубки (обычно дюйма в диаметре) на конец спускного винта первого тормоза, из которого вы прокачиваете, и поместите другой конец в сборный контейнер. — подойдет выброшенная пивная банка или пластиковая бутылка из-под газировки.Убедитесь, что трубка достаточно длинная, чтобы можно было повесить уловитель выше высоты спускного винта; это предотвратит попадание воздуха, попавшего в трубку, обратно в суппорт.

ШАГ 6: Пора задействовать вашего способного помощника. При выключенном двигателе попросите помощника нажать на педаль тормоза несколько раз, пока он не почувствует твердое сопротивление под ногами. Ассистент должен крикнуть «Давление!» когда педаль будет твердой.Попросите их поддерживать давление на педаль.

ШАГ 7: Пока ассистент удерживает нажатой педаль, немного откройте спускной винт. Жидкость пройдет через прозрачную трубку, и педаль начнет опускаться к полу. Попросите их продолжать нажимать педаль в сторону пола.

ШАГ 8: Непосредственно перед тем, как педаль коснется пола, помощник должен крикнуть «пол!» или «вниз!» Как только вы услышите это предупреждение, быстро закройте винт для прокачки.Теперь проверьте уровень жидкости в бачке главного цилиндра; при необходимости долейте тормозную жидкость, чтобы она оставалась доливаемой.

ШАГ 9: Повторите шаги с шестого по восьмой не менее пяти раз в этом месте колеса до тех пор, пока поток жидкости, протекающий через прозрачную трубку, не станет свободным от пузырьков воздуха.

ШАГ 10: Теперь повторите шаги с 6 по 9 в оставшихся трех точках тормоза в правильной последовательности. Это означает перемещение от колеса, наиболее удаленного от главного цилиндра, к следующему ближайшему и так далее.

ШАГ 11: Когда вы закончите прокачивать все четыре тормоза, попросите своего помощника приложить полное усилие на педаль тормоза, а затем резко отпустить это усилие. Наблюдайте за движением жидкости в резервуаре главного цилиндра. Если происходит значительное извержение жидкости, в системе все еще остаются пузырьки воздуха. Вы должны повторить процедуру кровотечения, чтобы удалить этот воздух. Однако небольшое нарушение в жидкости указывает на то, что тормозная система удалена должным образом.

ШАГ 12: Еще раз проверьте затяжку всех спускных винтов.Опять же, приложите сильное давление, но не изо всех сил, чтобы затянуть их — вы не хотите их отламывать — перед установкой колес автомобиля. Поздравляю, все готово!

Этот контент импортирован с YouTube. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как правильно прокачать тормозную систему

написано Джоном Комески из SPS и Джеймсом Уокером-младшим из компании scR motorsports.

Роль тормозной жидкости в тормозной системе заключается в передаче усилия от главного цилиндра к углам автомобиля … и жизненно важной характеристикой тормозной жидкости, которая позволяет ей выполнять свою задачу должным образом, является ее способность поддерживать жидкое состояние. и сопротивляться сжатию.Чтобы поддерживать жидкость в отличном состоянии, многих энтузиастов учили «отпускать тормоза», но многие никогда не останавливались, чтобы задать вопрос «почему?»

Зачем прокачивать тормоза?

Термин «прокачка тормозов» относится к процессу, в котором небольшой клапан открывается на суппорте (или колесном цилиндре), чтобы позволить контролируемому количеству тормозной жидкости выйти из системы. (Если подумать, «кровотечение» может показаться несколько графическим термином, но он точно описывает выделение жизненно важной жидкости.)

Мы стравливаем тормоза, чтобы выпустить воздух, который иногда застревает в стропах. Технически «воздух» входит в трубопроводы только при нарушении герметичности системы (например, при удалении или замене гибких трубопроводов), потому что при закипании жидкости вместо этого создается «пар жидкости». Пар в тормозной жидкости, как и воздух, снижает эффективность тормозной системы. Однако для простоты мы используем термин «воздух» в этой статье для описания как воздуха, так и пара жидкости.

Когда воздух (или пар) попадает в трубопроводы, это снижает эффективность системы, потому что, в отличие от жидкости, воздух может сжиматься. Поэтому, когда в магистрали наполняется достаточное количество воздуха, нажатие на педаль просто вызывает сжатие воздуха, а не создает давление в углах тормоза. Другими словами, когда в системе присутствует воздух, эффективность тормозной системы снижается. Обычно небольшое количество воздуха в тормозной системе способствует «мягкости» или «мягкости» педали (поскольку для сжатия воздуха требуется меньше энергии, чем для перемещения жидкости по тормозным магистралям.) Если в тормозную систему попадет достаточно воздуха, это может привести к полному отказу тормозов.

Так как же воздух вообще попадает в линии? Иногда это может быть результатом процедуры обслуживания или модернизации, например, замены стандартных гибких строп на плетеные стропы из нержавеющей стали. Но часто это является результатом высоких температур, которые вызывают закипание компонентов тормозной жидкости, в результате чего газы из кипящей жидкости попадают в гидравлическую систему тормозов.

Выбор тормозной жидкости

Это заставляет задуматься о типе жидкости, которая используется в качестве тормозной жидкости.Теоретически подойдет даже простая вода, поскольку вода, будучи жидкостью, не поддается сжатию. Однако важно помнить, что основная функция тормозной системы заключается в преобразовании кинетической энергии в тепловую посредством трения. Реальность этого процесса такова, что некоторые части тормозной системы будут подвергаться воздействию очень высоких температур. На самом деле, нередко можно увидеть температуру ротора во время гонки до 1200 градусов по Фаренгейту, что может повысить температуру тормозной жидкости до более чем 300 градусов по Фаренгейту.Поскольку температура кипения воды составляет 212 градусов по Фаренгейту, легко увидеть, что вода в тормозной системе может легко закипать и, следовательно, выделять газы в тормозные трубки, что снизит эффективность системы. (Вода также может стать большой проблемой в холодную погоду, если она замерзнет до льда!)

«Очевидное» решение этой проблемы — использовать жидкость, менее чувствительную к перепадам температур. Отсюда и разработка «тормозной жидкости». Однако, к сожалению, не существует такой вещи, как «идеальная» тормозная жидкость.И, как и большинство других вещей в мире, добавление определенных полезных характеристик обычно приносит компромиссы в других областях. В случае тормозной жидкости мы обычно должны сбалансировать чувствительность жидкости к температуре с ее стоимостью и ее влиянием на другие компоненты в системе.

Говоря проще, можно снизить чувствительность жидкости к температуре, варьируя ингредиенты жидкости. Однако определенные комбинации ингредиентов могут значительно увеличить стоимость жидкости и могут вступать в реакцию с материалами OEM, повреждая уплотнения и вызывая коррозию всей тормозной системы.

Химический состав и минимальные эксплуатационные требования жидкости обычно указываются с помощью рейтинга, такого как «DOT3,« DOT4 »или« DOT5 ». Сам рейтинг DOT присваивается после серии государственных испытаний. Однако этот рейтинг является НЕ предназначен для указания точек кипения, хотя более высокие рейтинги DOT обычно соответствуют более высоким температурам кипения. Возможно, что более важно, рейтинг DOT действительно указывает на базовый состав тормозной жидкости, что позволяет производителям указывать типы жидкости, которые с меньшей вероятностью вступят в реакцию отрицательно по отношению к известным материалам, используемым в конкретной тормозной системе.

Однако величайшая ирония в отношении тормозной жидкости заключается в том, что химические составы, которые менее чувствительны к перепадам температур, также имеют тенденцию притягивать и поглощать воду! Таким образом, даже если сама жидкость вряд ли закипит (большинство жидкостей DOT3 на основе гликоля имеют «точку кипения в сухом состоянии» около 400 градусов по Фаренгейту), вода, которую она впитывает с течением времени, имеет тенденцию легко закипать (при 212 градусах по Фаренгейту). эта характеристика поглощения влаги, которая приводит к измерению, известному как «точка влажного кипения».«Точка кипения во влажном состоянии — это точка равновесного кипения жидкости после того, как она впитала влагу при определенных условиях. Поскольку тормозная жидкость будет поглощать влагу через шланги и резервуар тормозной системы, оценка точки кипения во влажном состоянии используется для проверки характеристик использованной жидкости. тормозная жидкость и ухудшение ее характеристик (и именно поэтому нам все еще нужно часто прокачивать тормоза на гоночных автомобилях, даже несмотря на то, что мы используем гоночную жидкость, стоимость которой превышает 75 долларов за бутылку!) Урок: НЕ надейтесь избежать кровотечения. ваши тормоза только потому, что вы купили дорогую тормозную жидкость.

Как можно догадаться, в «гоночных» жидкостях будут использоваться относительно «агрессивные» химические составы, которые будут иметь более высокие точки кипения во влажном состоянии и более высокую стоимость, в то время как средние уличные жидкости будут использовать более консервативные составы, которые будут иметь более низкие точки кипения во влажном состоянии и более низкие расходы. В некоторых случаях — например, в специально созданном гоночном автомобиле — компромисс от использования дорогостоящей гоночной жидкости перевешивается конкурентными преимуществами. Но для среднестатистического водителя, стиль вождения которого с меньшей вероятностью будет вызывать такие высокие температуры торможения, как на трассе, стоимость жидкостей и возможные факторы износа компонентов системы могут оправдать использование более консервативной жидкости. с более низкой температурой влажного кипения.

Как это сделать

Итак, теперь, когда вы понимаете необходимость прокачки тормозов, позвольте нам представить только одну процедуру, которую можно использовать при обслуживании вашего собственного автомобиля. Обратите внимание, что, если вы не заменяете главный цилиндр, процедура одинакова, независимо от того, оборудован ли у вас автомобиль ABS или нет…

Необходимые расходные материалы

Вам понадобятся следующие инструменты:

Накидной гаечный ключ для прокачных винтов вашего автомобиля. Обычно лучше всего работает офсетная головка.
Дополнительная тормозная жидкость (около 1 пинты, если у вас просто кровотечение, около 3, если вы полностью заменяете).
12-дюймовый отрезок прозрачной пластиковой трубки с внутренним диаметром, чтобы плотно прилегать к спускным винтам вашего автомобиля.
Одноразовая бутыль для отработанной жидкости.
Емкость для очистки тормозов.
Один помощник (для прокачки педали тормоза).

Подготовка и поддержка автомобиля

Ослабьте зажимные гайки опорных катков и поместите весь автомобиль на опоры.Перед выполнением этой процедуры убедитесь, что автомобиль надежно закреплен!
Снимите все опорные колеса.
Установите по одной зажимной гайке назад в каждом углу и затяните гайку на поверхности ротора. Обратите внимание, что этот шаг предназначен для ограничения прогиба суппорта, который может исказить ощущение педали.
Откройте капот и проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости долейте жидкость, чтобы убедиться, что уровень находится на отметке MAX бачка. Ни в коем случае не допускайте опустошения резервуара во время процесса прокачки!

Удаление воздуха

Начните с самого дальнего от водителя угла и продолжайте движение по направлению к водителю.(Правая задняя, левая задняя, правая передняя, левая передняя.) Хотя фактическая последовательность не критична для производительности выпуска за обрез, ее легко запомнить как самую дальнюю к ближайшей. Это также позволит удалить воздух из системы таким образом, чтобы свести к минимуму количество потенциального перекрестного загрязнения между новой и старой жидкостью.
Найдите спускной винт в задней части корпуса суппорта (или цилиндра барабанного тормозного колеса). Снимите резиновую заглушку со спускного винта — и не потеряйте его!
Поместите накидной гаечный ключ на спускной винт.Лучше всего подойдет гаечный ключ со смещением, поскольку он дает больше всего места для движения.
Поместите один конец прозрачного пластикового шланга на штуцер спускного винта.
Поместите другой конец шланга в одноразовую бутылку.
Поместите емкость для отработанной жидкости на корпус суппорта или барабана в сборе. Держите бутылку одной рукой, а другой рукой возьмитесь за гаечный ключ.
Попросите помощника «подать заявку». Помощник должен нажать на педаль тормоза три раза, крепко удерживать педаль и ответить «нажата».»Дайте указание помощнику не отпускать тормоза до тех пор, пока он не сделает этого.
Ослабьте спускной винт на короткий ¼ оборота, чтобы выпустить жидкость в сливную линию. Винт нужно открыть всего на одну секунду или меньше. (Педаль тормоза «упадет» на пол при открытии спускного винта. Заранее проинструктируйте ассистента не отпускать тормоза до тех пор, пока это не будет получено.)
Закройте спускной винт, осторожно затянув его. Учтите, что не нужно дергать гаечный ключ со смехотворной силой.Обычно достаточно быстрого рывка.
Попросите помощника «отпустить» тормоза. Примечание: НЕ отпускайте педаль тормоза при открытом спускном винте, так как это приведет к засасыванию воздуха обратно в систему!
Помощник должен ответить «отпущено».
Проверьте жидкость в сливной линии на предмет пузырьков воздуха.
Продолжайте процесс удаления воздуха (шаги с 11 по 16), пока пузырьки воздуха не исчезнут. Обязательно проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке после прокачки каждого колеса! При необходимости долейте жидкость, чтобы уровень оставался на отметке MAX.(Обычно этот процесс повторяется 5-10 раз на колесо при выполнении «стандартной» обрезки.)
Систематически двигайтесь к водителю — сзади справа, сзади слева, справа спереди, слева спереди — повторяя процесс выпуска воздуха на каждом углу. Обязательно следите за резервуаром тормозной жидкости! Держите его полным!
Когда прокачаны все четыре угла, нанесите на спускной винт (и любые другие детали, которые были смочены пролитой или капающей тормозной жидкостью) очиститель тормозов и вытрите насухо чистой тряпкой.(Оставив место чистым и сухим, позже будет легче обнаружить утечки при визуальном осмотре!) Старайтесь не распылять средство для очистки тормозов НАПРЯМУЮ на любые детали из резины или пластика, так как очиститель может сделать эти детали хрупкими после многократного воздействия.
Проверьте педаль тормоза на прочность. (Прокачка тормозов не обязательно вылечит «мягкую» или «мягкую» педаль — поскольку конусность колодки и податливость в других частях системы могут способствовать смягчению педали. Но педаль не должна быть хуже, чем была до процедуры прокачки. !)
Обязательно проверьте винты для выпуска воздуха и другие фитинги на предмет утечки.При необходимости исправьте.
Утилизируйте использованную отработанную жидкость так же, как и отработанное моторное масло. Важно: отработанную тормозную жидкость НИКОГДА не сливайте обратно в бачок главного цилиндра!

Подведение итогов и дорожные испытания

Установите на место все четыре опорных катка.
Поднимите весь автомобиль и снимите домкраты. Затяните зажимные гайки до рекомендованного производителем предела. Установите на место все колпаки или колпаки колес.
Когда автомобиль стоит на ровной поверхности и автомобиль НЕ движется, нажмите и отпустите педаль тормоза несколько раз, пока в системе не будут заполнены все зазоры.За это время ощущение педали тормоза может немного улучшиться, но педаль тормоза должна быть по крайней мере такой же твердой, как и до процесса прокачки.
Дорожное испытание автомобиля, чтобы убедиться в правильности работы тормозов. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОСТОРОЖНО ПРИ ПЕРВОМ ВОДЕ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ ПОСЛЕ МОДИФИКАЦИИ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ПРАВИЛЬНУЮ РАБОТУ ВСЕХ СИСТЕМ АВТОМОБИЛЯ!

Как часто мне нужно прокачивать тормоза?

В заключение, вот несколько практических правил, которые помогут вам определить правильный интервал кровотечения для вашего конкретного приложения:

При нормальных условиях эксплуатации и без модификаций тормозной системы типовые тормозные системы OEM не требуют удаления воздуха в течение всего срока службы автомобиля, если система не открыта для ремонта или замены.Если вы просто едете по городу или едете по шоссе на работу, кровоточить действительно не нужно! Однако есть несколько европейских автомобилей, которые рекомендуют замену на полурегулярной основе по другим причинам, поэтому обязательно проверьте руководство по эксплуатации или обратитесь в сервисный центр для вашего конкретного применения.
Те, кто предпочитает автокросс или спортивное вождение, могут ежегодно обновлять тормозную жидкость и стравливать воздух — это хорошее средство технического обслуживания «в начале сезона» для участников низкоскоростных гонок.
Если ваш автомобиль подвергается значительному торможению на высокой скорости, или если вы решите участвовать в школах водителей и / или в сессиях притирки, прокачка перед каждым событием является правильным решением. Более интенсивные водители на этих мероприятиях могут пропустить этот этап и перейти к пункту 4
Наконец, из специализированных гоночных автомобилей следует спускать кровь после каждой сессии на треке.

Как удалить воздух из тормозов с помощью устройства для прокачки тормозов Motive Power

Регулярное плановое техническое обслуживание тормозов важно для обеспечения правильного и эффективного функционирования тормозов.Однако чаще люди упускают из виду жизненно важный осмотр и / или замену тормозной жидкости в своей системе. Поддержание свежести тормозной жидкости в вашей системе — это наиболее эффективный метод обеспечения оптимального функционирования тормозов.

В этой статье мы проведем вас через процесс использования нашего очень популярного устройства для прокачки тормозов Motive power для прокачки тормозов на нашем автомобиле Volkswagen GTI. Этот процесс очень прост и делает работу одним человеком, который гарантирует, что воздух не попадает в систему, поддерживая давление, когда вы работаете от колеса к колесу.

Инструменты, необходимые для прокачки тормозов с помощью устройства Motive Power Bleeder

Перед тем, как мы начнем, каждое устройство для прокачки тормозов Motive включает в себя набор инструкций, в которых вам предлагается провести визуальный осмотр баллона для прокачки и насоса, чтобы убедиться, что на нем нет мусора или загрязнений.

Все выглядело ясным и чистым, так что мы были в порядке. Мы перешли к следующему этапу установки прокладки тормозной крышки в крышку и установки ее как можно дальше назад.Это гарантирует плотное прилегание главного цилиндра, над которым мы работаем.

Когда мы добьемся успеха, Motive рекомендует проверить устройство для прокачки и давление в нем, установленном на главном цилиндре, чтобы проверить на утечки и убедиться, что устройство выдерживает давление.

Сначала монтируем переходник крышки с прокладкой на главный цилиндр. Убедитесь, что он установлен правильно и плотно.

Затем прикрепляем линию крышки к линии бутылки и затягиваем насос / крышку на бутылке.Также убедитесь, что крышка / насос плотно прилегают к бутылке.

Затем мы можем начать накачку и нагнетание давления в систему. Motive рекомендует довести PSI примерно до 15. Я сделал немного меньше и посмотрел на датчик, чтобы убедиться, что он не истекает кровью. Я также осмотрел резиновые шланги в тормозной системе на предмет утечек (не обнаружено).

Убедившись, что все в порядке, я медленно повернул насос / крышку, чтобы снять ее, и медленно сбросил давление в системе.Затем я наполнил рабочий бак 1 ½ флакона Pentosin Dot4 fluid (наша любимая тормозная жидкость OEM). Всегда используйте рекомендованную производителем тормозную жидкость. После закрытия бутылки и повторной установки ее на крышку и линию от главного цилиндра, я повторно создал давление в системе и проверил линии и манометр на предмет утечек (опять же около 15 фунтов на квадратный дюйм для этой модели достаточно).

Затем я прошел колесо к колесу, сняв болты проушины и защитные колпачки, и отложил их в сторону, чтобы получить доступ к винтам для прокачки на суппортах.

Я обратил свое внимание на тормозной суппорт со стороны правого заднего пассажира, так как вы хотите сначала поработать с колесом, наиболее удаленным от главного цилиндра. Я установил трубку бачка для улавливания тормозной жидкости на клапан после установки гаечного ключа на 11 мм на штуцер для прокачки.

Мне очень нравятся бутылки для улавливания мотивов, и, хотя они и не нужны для работы, они позволяют видеть вытекающую жидкость и дают чистый способ ее поймать. Также к ним прилагается металлический трос, который позволяет закрепить баллон практически в любом месте во время работы.

Пока система находится под давлением и удерживает 15 фунтов на квадратный дюйм, я могу открыть спускной клапан и наблюдать, как давление в баллоне перемещает жидкость через систему и выпускает воздух с этой стороны тормозной системы.

После наполнения баллона примерно на четверть я могу затянуть тормозную магистраль, снять баллон и сбросить настройки на заднем колесе со стороны водителя.

Прежде чем открыть клапан здесь, я возвращаюсь к насосу и снова увеличиваю давление до 15 фунтов на квадратный дюйм и готовлюсь к следующему спускному клапану.

Затем я просто повторяю процесс с этим колесом, пока не почувствую себя комфортно с количеством извлеченной жидкости. Также вы можете определить изменение цвета жидкости при добавлении новой свежей жидкости.

Опять же, как только закончил, я проверил уровень давления спереди и снова повысил давление до 15 фунтов на квадратный дюйм, если необходимо.

Затем я мог бы перейти к передним суппортам, начиная со стороны переднего пассажира. Суппорты здесь больше и удерживают больше жидкости (а также отвечают за больший процент вашей тормозной «мощности»), поэтому ожидайте, что больше жидкости будет поступать от каждого переднего суппорта.

Затем я затянул спускной винт и перепроверил давление в баллоне, чтобы можно было обернуть передний левый суппорт, ближайший к главному цилиндру.

Когда я буду удовлетворен объемом жидкости, отведенной с этого конца, я могу закрыть прокачной винт, установить на место крышки со всех четырех сторон и установить колеса. Затяните в соответствии со спецификацией с помощью динамометрического ключа.

Затем я снял бутылку и трубку с главного цилиндра, осторожно сбросив давление в бутылке, медленно открутив крышку.

Теперь вы можете видеть, что наш главный цилиндр заполнен свежей жидкостью и находится на правильном уровне. Возможно, вам все равно придется добавить немного жидкости в резервуар, но после нескольких нажатий на педаль тормоза мы убедились, что все в порядке.

Мы использовали только одну бутылку жидкости для этого автомобиля, но я всегда наполняю ее до 1 ½ литра жидкости, чтобы мне никогда не пришлось добавлять больше. У нас оставалось около ½ бутылки тормозной жидкости, поэтому мы поступили так, как вы, когда у вас скопилась лишняя тормозная жидкость, мы ее выбросили.Рекомендуется никогда не хранить тормозную жидкость после того, как крышка сломана и бутылка открыта, так как она начнет разлагаться и загрязняться; в результате снижается эффективность.

В целом, это быстрая и легкая работа, которую можно выполнить самостоятельно, и я рекомендую выполнять ее достаточно часто, чтобы в системе всегда была свежая жидкость.

Если у вас есть какие-либо вопросы об этом ремонте или о продуктах, использованных в этом руководстве, свяжитесь с нашим отделом обслуживания или оставьте их в разделе комментариев ниже.

Стандарты обслуживания тормозов — CJ-2A

Прокачка тормозов

Из гидравлической тормозной системы необходимо удалять воздух при отсоединении жидкостной линии или попадании воздуха в систему. На утечку в системе иногда может указывать наличие пористой педали тормоза. Воздух, попавший в систему, сжимается и не позволяет давлению, приложенному к педали тормоза, полностью передаваться через тормоза.Система всегда должна быть абсолютно свободна от воздуха. При прокачке тормозов прокачивайте колесо, сначала самая длинная магистраль идет от главного цилиндра, затем — через секунду и т. Д. Во время операции прокачки главный цилиндр должен быть заполнен гидравлической тормозной жидкостью не менее чем на 3/4. Чтобы прокачать тормоза, сначала тщательно очистите всю грязь вокруг заливной пробки главного цилиндра. Снимите пробку заливного отверстия и заполните главный цилиндр до нижнего края заливной горловины. Очистите все штуцеры для прокачки на всех четырех колесных цилиндрах.Присоедините спускной шланг и приспособление к спускному винту правого заднего колесного цилиндра и поместите конец трубки в стеклянную банку и погрузите в тормозную жидкость. Откройте выпускной клапан на пол-три четверти оборота. См. Рис. 283.

Нажмите ножную педаль, позволяя ей очень медленно возвращаться в исходное положение. Продолжайте перекачивание, чтобы вытеснить жидкость через линию и из сливного шланга, который переносит с собой воздух в системе. Когда пузырьки перестанут появляться на конце сливного шланга, закройте спускной клапан и снимите шланг.После удаления воздуха из каждого колесного цилиндра заполните резервуар главного цилиндра и замените наливную пробку. Не используйте повторно жидкость, которая была удалена из линий в процессе удаления воздуха из-за пузырьков воздуха и грязи. (P4, p225-226)

Регулировка педали тормоза — варьируется от автомобиля к автомобилю от 3/4 дюйма до 1,5 дюйма хода

Всегда должен быть свободный ход педали как минимум 1/2 дюйма [12,7 мм] до того, как шток толкателя войдет в зацепление с поршнем главного цилиндра.Эта регулировка осуществляется путем укорачивания или удлинения рым-болта главного тормозного цилиндра, рис. 277. Это делается для того, чтобы первичная чашка очищала байпасное отверстие, когда поршень находится в выключенном положении, в противном случае — компенсирующее действие главного цилиндра. из-за расширения и сжатия жидкость в системе из-за изменений температуры будет разрушена и приведет к сбою тормозов. Примечание. В некоторых старых автомобилях типа «джип» педали сцепления и тормоза могут двигаться вбок в результате износа педалей, валов и втулок.Один из способов компенсации этого износа — установка комплекта регулировки провисания педали, номер детали 921936. (P-5, p226)

Регулировка тормоза

Расположение эксцентриков регулировки тормоза показано на рис. 284 и 286. Сначала убедитесь, что педаль тормоза имеет свободный ход 1/2 дюйма [12,7 мм]. Поднимите колеса, чтобы освободить пол. Регулировка выполняется вращение эксцентрика тормозной колодки, рис. 286. Гаечным ключом ослабьте стопорную гайку передней тормозной колодки, удерживайте контргайку и тормозным ключом W-213 поверните эксцентрик по направлению к передней части автомобиля, пока тормозные колодки не коснутся барабана. , затем, поворачивая колесо одной рукой, отпустите эксцентрик, пока колесо не начнет свободно вращаться.Удерживая эксцентрик в нужном положении, затяните контргайку. Чтобы отрегулировать башмак заднего хода, повторите эту операцию, только поверните эксцентрик по направлению к задней части автомобиля. Сделайте это на всех четырех тормозах.

Проверить уровень жидкости в главном цилиндре. На моделях CJ-2A, если требуется дополнительная регулировка или при замене тормозов, установите анкерные штифты в исходное положение следующим образом: При установленных колодке и накладках и установленном тормозном барабане ослабьте стопорные гайки анкерных штифтов в нижней части опорной пластины. .Регулировка осуществляется поворотом эксцентриковых анкерных штифтов друг к другу, рис. 284, и вниз до тех пор, пока башмаки не будут установлены на надлежащий зазор, определяемый щупом. Рекомендуемая настройка колодок составляет 0,005 дюйма [0,127 мм.] У пятки (нижний конец) и 0,008 дюйма (.203 мм.] На носке (верхнем конце) накладки тормозной колодки. На ранних моделях, в тормозном барабане была предусмотрена прорезь для проверки этих зазоров. В более поздних моделях эта прорезь была исключена. (P-6, p226)

Ищете детали тормозной системы для своего винтажного Willys или Jeep? Поиск тормозов по категории или по диаграмме

* Выдержка из руководства по обслуживанию универсальных автомобилей Jeep, страницы 225-226

Как прокачать тормоза — Toyota 4Runner Forum

Если вы решите продолжить — я бы сделал это следующим образом:

Сначала прочтите, что задействовано и какие инструменты и расходные материалы вам понадобятся. Убедитесь, что у вас есть новый запас тормозной жидкости подходящего типа для вашего автомобиля. Тормозная жидкость — штука мерзкая.Он разъедает краску и неприятен для некоторых резины и пластмасс, поэтому, если вы пролите его, вы не будете счастливы.

Я бы снял верхнюю часть главного цилиндра (чтобы уменьшить давление) и оставил бы ее, пока вы не измените первую линию. Заблокируйте грузовик, чтобы никто не мог коснуться педали тормоза. заменяйте строки по одной; начиная с самого дальнего от главного цилиндра. Измените эту линию, заполните главный цилиндр и наденьте верхнюю часть, прокачивайте эту линию и переходите к следующему самому дальнему и так далее.Продолжайте проверять уровень жидкости, чтобы НИКОГДА не кончилась.

Какую бы процедуру вы ни использовали (устройство для прокачки под давлением или помощник), никогда не допускайте, чтобы в резервуаре главного цилиндра закончилась жидкость. Обязательно наденьте защитные очки и сразу же смойте всю тормозную жидкость с кожи.

Прежде чем начать, внимательно осмотрите свои колеса и тормоза. Вы видите какие-либо протечки, повреждения, грязь или коррозию внутри и вокруг фитингов, с которыми вы будете иметь дело. Для деталей, которые вы будете разбирать, потребуются шайбы и т. Д.В некоторых тормозных системах используются (одноразовые) шайбы или уплотнительные кольца. Я не так хорошо знаком с системами 4Runner, так что здесь вам пригодится ваше исследование. Кроме того, некоторые из этих фитингов, возможно, придется затягивать с помощью качественного динамометрического ключа. Чистота — вот название игры. Попади в систему кусок грязи, и ты будешь преследовать странные проблемы с тормозом.

Это общее представление о том, как это сделать, а не совсем конкретное. Я предлагаю вам тщательно изучить это, прежде чем приступить к делу. Удачи.

Прокачка тормозов / замена тормозной жидкости

Не включайте ключ, когда вы это делаете, а когда закончите, накачивайте педаль до ее полного затвердения, прежде чем включать ключ.
Щелкните, чтобы раскрыть …

Я не могу сказать вам, как Toyota рекомендует выполнять эту работу, но я могу рассказать вам о том, что я сделал, и считаю, что это было успешно. В первый раз, когда я открыл спускной клапан на правой задней части, жидкость вышла нормально, но моя жена отметила, что педаль не опускается. Я попробовал еще раз, и давление жидкости начало падать. Я закрыл все, осмотрелся, все было нормально, поэтому я попросил ее включить ключ, чтобы включить насос АБС. После нескольких попыток я понял этот процесс:

Я попросил ее включить ключ, но не завести грузовик.Я бы попросил ее нажать и удерживать педаль. Как только я открою штуцер для прокачки, насос включится и будет поддерживать давление по мере протекания жидкости. Педаль не утонет. Довольно скоро он протолкнул большую часть старой жидкости, и я долил ее новой и снова сделал еще один раунд, пока не увидел, что новая жидкость выходит сзади (новая жидкость была немного более прозрачной).

Я проделал то же самое с левой задней частью, но вместо того, чтобы слить весь резервуар, я работал только до тех пор, пока не пойдет новая жидкость.

Фасады кровоточили нормально.

Педаль прочная, жидкость новая, и сегодня у меня появилась возможность опробовать паническую остановку по дороге на работу, благодаря тому, что кто-то не обратил на нее внимания.

Кроме того, я буду вмешиваться в цветную жидкость, поскольку я сделал несколько исследование с другого автомобиля. ATE действительно производит сине-желтую точку 4, но это дорого и трудно найти, поэтому онлайн-заказ — единственный вариант, о котором я знаю больше всего. Если поблизости есть магазин для гонок, они могут купить его для вас. Синий действительно разработан для людей, которые регулярно меняют жидкость (гонщики и тому подобное), поскольку обычная тормозная жидкость темнеет из-за загрязнения влаги и является индикатором проблемы / старой жидкости.С синим красителем вы теряете эту особенность. Кроме того, я слышал, что использование синего цвета на улице запрещено во Флориде (я не подтвердил), вероятно, по причине загрязнения, поэтому, если вы обеспокоены, вы можете проверить местное законодательство.

Как удалить воздух из сцепления

Если вы заменили рабочий или главный цилиндр сцепления, трубопроводы или просто заменили жидкость, вам необходимо выполнить соответствующую работу по удалению воздуха из системы, прежде чем сцепление заработает должным образом. Эта процедура называется «прокачкой» системы сцепления большинством механиков и важна, потому что воздух в гидравлической системе приведет к ее неисправности.Когда вы нажимаете педаль сцепления, главный цилиндр выталкивает гидравлическую жидкость, в данном случае тормозную жидкость, вниз по трубопроводу в рабочий цилиндр. Давление этой жидкости заставит рабочий цилиндр активироваться, толкнув вилку сцепления и выключив сцепление. Если в системе есть воздух, пузырь воздуха может сжаться. Этот сжимающийся воздушный пузырь поглотит большую часть жидкости, отправляемой из главного цилиндра в рабочий цилиндр, не позволяя рабочему цилиндру срабатывать так далеко, как нужно, или даже вообще.Если рабочий цилиндр не переместится так далеко, как должен, ваше сцепление не отключится полностью, что затруднит переключение трансмиссии, особенно на передачу 1 ^-й после остановки.

При закрытом выпускном клапане попросите друга выжать педаль сцепления как можно сильнее. Откройте спускной клапан и дайте жидкости вытечь, пока она не замедлится, пока ваш друг поддерживает давление на педаль сцепления.Когда поток жидкости замедлится, а ваш друг все еще нажимает на педаль сцепления, закройте спускной клапан. Поднимите педаль сцепления и повторите процесс. Продолжайте этот процесс до тех пор, пока не перестанут появляться пузырьки воздуха, выходящие из выпускного клапана.

Разное