Признаки неисправности сайлентблоков задней балки

Автор admin На чтение 20 мин Просмотров 84 Опубликовано 12.06.2020

Содержимое

• К чему это приводит, применительно к поведению автомобиля на дороге?
  • А дальше?
• Что собой представляет сайлентблок?
• Срок эксплуатации сайлентблоков
• Признаки неисправности сайлентблоков
• Как правильно заменить сайлентблоки?
• Замена сайлентблоков на Renault Logan фото и видео процесса
• Умелая замена сайлентблоков задней балки Рено Логан
• Замена задних сайлентблоков Логан: предварительные сведения
• Когда нужна замена сайлентблоков задней балки Логан?
• Диагностика и замена сайлентблоков задней балки Рено Логан
• Как заменить сайлентблок задней балки на Рено Логан?
• Что представляет собой сайлентблок
• Как диагностировать поломку сайлентблока
• Как произвести замену сайлентблока задней балки Рено Логан

Что такое сайлентблок? Это резино-металлическое соединение, с помощью которого рычаги подвески автомобиля крепятся к нему (например, к кузову или к балке передней подвески). Во время эксплуатации (даже если припаркован в гараже) машина подвергается силовым воздействиям. Чье направление почти постоянно. Это в первую очередь приводит к упругой деформации. Резинка – это вид деформации, когда в случае прекращения действия сил, моментов она устраняется, деформированные детали возвращаются в свое предыдущее состояние, которое ей предшествовало. Однако, если сайлентблоки уже какое-то время проработали и / или плохо изготовлены, их деформация может стать неупругой. Это своего рода, когда после снятия внешних воздействий детали полностью НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ или не возвращаются в исходное положение, т.е появляется остаточная деформация.

Пример из «жизни», так сказать. Возьмите кусок пряжи и попробуйте немного его согнуть. Пока изгиб слабый, как только вы отпустите загнутый конец, он сразу же вернется в исходное положение (это пример упругой деформации). Если вы попытаетесь согнуть дальше, нить останется погнутой или даже порвется. Это уже неупругая деформация. Правда, если проволока будет иметь упругие свойства, гнуть ее можно будет достаточно сильно – до появления остаточной деформации.

Но.

Резина – это эластичный материал (в какой-то степени, конечно), и степень его упругой деформации очень высока: из-за так называемой высокой эластичности, присущей полимерам, к которым относится резина, степень их относительной упругой деформации может достигать разной степени сотни процентов, до 1000% и даже больше. По металлам, не говоря уже о керамике, стекле, он намного ниже. Поэтому сайлентблоки изготавливаются с резиновыми вставками: в настоящее время в мире не известен другой материал, обладающий такой высокой степенью упругой деформации. Правда, монокристаллические металлы, а также газы и жидкости заслуживают отдельного разговора, но мы не будем их здесь обсуждать.

Однако в процессе эксплуатации под действием воздействий внешних сил, а также под воздействием других факторов (например, таким фактором может быть ультрафиолетовое излучение солнца) внутренняя структура резины (как и в других словами, любого полимера) начинает «портиться»… Точнее, начинают появляться микротрещины и невидимые поры. Хотя технология производства любого полимера такова, что он присутствует в нем в том или ином количестве прямо, как говорится, «с рождения». Просто их количество и размер со временем увеличиваются.

Рано или поздно это приводит к тому, что высокая степень упругой деформации полимера (резины) становится недостижимой: он начинает трескаться, появляются трещины, которые хорошо видны невооруженным глазом – и именно тогда сайлентблоки подвергаются отвергают, придя к выводу, что они бракованные… Последние начинают ломаться, крошиться, разбухать. Наличие таких проявлений – сигнал к замене сайлентблоков.

Перед этим у них может быть промежуточное состояние, характеризующееся именно остаточной деформацией. Он проявляется в том, что внутренняя часть сайлентблока неупруго смещается в ту или иную сторону относительно своей внешней части и остается в этом положении даже при снятии внешних воздействий или, если они не превышают определенного значения. Поясним сказанное выше схематическими рисунками на примере сайлентблока верхнего рычага передней подвески автомобиля.

На рисунке изображен рабочий сайлентблок. Нет трещин и пор, нет зазоров между резиновой вставкой и втулками. Внешние воздействия могут вызвать перемещение внутренней части сайлентблока относительно внешней, но при их снятии все возвращается в исходное положение.

В процессе эксплуатации в резиновой накладке сайлентблока начинают появляться трещины. Сначала маленькие, но затем постепенно увеличиваются в размерах.
При появлении трещин, а также из-за переутомления (кстати, термин «утомляемость» довольно технический, здесь он не употребляется в виде общепринятого выражения; материалы, как и люди, тоже устают, что приводит к снижению по своим характеристикам) резины ее способность выдерживать воздействие внешних сил снижается, она становится более подверженной неупругой деформации. В результате внутренняя часть сайлентблока смещается в сторону и остается в этом положении, даже если внешние силы сняты. То есть возникает необратимая деформация.

Когда величина этого смещения начинает превышать предел, установленный для конкретной марки автомобиля производителем, сайлентблоки забраковываются.

Понятно, что чем ниже качество изготовления сайлентблока, чем агрессивнее стиль вождения, чем больше углы наклона передних колес отличаются от оптимальных значений, тем быстрее будет эта ситуация.

Итак, на начальном этапе эта постоянная деформация ОБРАТНА. Те, если направление внешней силы на сайлентблок изменится, неупругая деформация будет происходить в другом направлении и, как следствие, внутренняя часть сайлентблока переместится в другую сторону. Кстати, если вам интересно, это явление называется упругим гистерезисом.

К чему это приводит, применительно к поведению автомобиля на дороге?

Допустим, переднее колесо автомобиля наткнулось на препятствие: камень или врезалось в колею и т.д. Или водитель делает маневр, тормозит или что-то в этом роде. Если автомобиль движется с небольшой скоростью, так что силы, действующей на колесо со стороны препятствия, недостаточно, чтобы заставить внутреннюю часть сайлентблока двигаться в другом направлении, автомобиль продолжит движение дальше, как если бы ничего не произошло, кроме, может быть, прыжков.

Если сила превышает критическую, направление остаточной деформации будет другим, как схематично показано на рисунке.

В результате это приведет к изменению углов установки этого переднего колеса. Это, естественно, вызовет нарушение траектории движения транспортного средства. Те последний становится опасным в эксплуатации, подвержен неконтролируемым изменениям направления своего движения и время от времени «блуждает» по своему курсу.

Обычно это смещение будет неконтролируемым, случайным. А потому и поставить диагноз сложно. Если в то же время вы попытаетесь выполнить развал схождения (то есть установить углы передних колес), ваши результаты не будут очень удовлетворительными. Как и в случае, когда шаровые опоры неисправны.

А дальше?

Наконец, если вы продолжите ездить на нем, не ремонтируя переднюю подвеску, количество и размер трещин в резиновой накладке станет еще больше. В результате сайлентблок, во-первых, начинает разрушаться, а во-вторых, увеличивается его склонность к неупругому деформированию. В результате появляется пустое место.

понятно, что в таком состоянии сайлентблок необходимо немедленно заменить. Потому что в дальнейшем резиновая вставка быстро сломается, внутренняя часть сайлентблока будет касаться его внешней части (той, что вдавливается в рычаг передней подвески). Во время движения будет слышен отчетливый стук, особенно если на дороге встречаются неровности.

Подвеска автомобиля объединяет кузов и дорожное покрытие. Это аккуратный набор узлов и механизмов, обеспечивающих необходимую плавность хода автомобиля при движении.

Управляемость и маневренность автомобиля в первую очередь зависят от практичности и надежности подвески. Неисправные элементы подвески представляют опасность для водителя и пассажиров. По статистике каждые 5 ДТП связаны с неисправной подвеской автомобиля.

Одним из основных элементов подвески автомобиля является сайлентблок. Именно он несет все нагрузки, передаваемые с колес автомобиля на кузов транспортного средства. За счет этого во многом обеспечивается курсовая устойчивость автомобиля.

Что собой представляет сайлентблок?

У сайлентблока есть еще одно название: резино-металлический шарнир. Он состоит из 2-х комбинированных металлических втулок, разделенных прочной эластичной полиуретановой вставкой.

Его основная задача – гасить колебания стыков деталей, возникающие при движении станка. Неровности на дорожном покрытии, выбоины и другие препятствия передают на подвеску автомобиля большое количество ударных нагрузок. До 90% процентов из них обнаруживает сайлентблок.

В подвеске автомобиля используются два типа резинометаллических шарниров для передних и задних колес. Это позволяет равномерно распределить ударную нагрузку по всей длине подвески. Кроме того, в коробку передач и опоры двигателя устанавливаются сайлентблоки.

Срок эксплуатации сайлентблоков

Качественные сайлентблоки при правильной установке могут долгое время эксплуатироваться даже в самых неблагоприятных условиях. В среднем срок службы этого элемента подвески колеблется от 70 до 150 тысяч километров.

Существенная разница в минимальном и максимальном сроке использования обусловлена ​​качеством продукта. Недорогие изделия из некачественных материалов не выдержат сильных нагрузок и быстро перестанут исправно работать.

Часто активная эксплуатация автомобиля в плохих дорожных условиях играет значительную роль в сокращении срока службы сайлентблоков. В первую очередь, это про езду по грунтовым дорогам или бездорожью.

Признаки неисправности сайлентблоков

Плохое состояние трассы при активном использовании автомобиля создает дополнительную нагрузку на подвеску. В результате сайлентблоки, принимающие на себя первое попадание, начинают нести дополнительную нагрузку.

Наибольшая нагрузка приходится на элементы рычагов и тяг подвески. В профилактических целях специалисты рекомендуют проверять работоспособность сайлентблоков каждые 50 тысяч километров.

Это позволит на раннем этапе выявить возможные проблемы в работе подвески и правильно произвести замену сайлентблоков. Часто, если автомобиль долгое время не подвергался профилактическому осмотру, могут появиться критические неисправности, которые серьезно влияют на безопасность движения.

Сегодня можно выделить следующие симптомы неисправности сайлентблоков:

1. Во время движения автомобиль «тянет» в одну сторону;
2. Боковой износ шин;
3. Нарушение устойчивости автомобиля при торможении;
4. Вибрация тела при движении машины;
5. Внешние изменения целостности сайлентблоков;
6. Подвеска скрипит при движении автомобиля;
7. Увеличьте «жесткость» подвески.

Каждый из этих признаков или вместе указывают на возможную проблему в работе сайлентблока. Нет необходимости игнорировать их и поддерживать машину в рабочем состоянии.

Это пренебрежение собственной безопасностью может очень плохо кончиться для водителя и пассажиров.

Как правильно заменить сайлентблоки?

Если обнаружена неисправность одного или группы сайлентблоков, не сомневайтесь. Вибрация, создаваемая автомобилем во время движения, не будет гаситься резиновыми элементами подвески и будет передаваться на другие части, которые начнут разрушаться.

Игнорирование операции замены сотого сайлентблока может обернуться значительными материальными затратами. Самая большая сложность, связанная с заменой этих элементов, – это сборка с плотной посадкой. Операция требует использования специального оборудования.

Конечно, если цель – сэкономить любой ценой, можно обратиться к мастерам гаража, которые запрессовывают сайлентблоки на крафтовое оборудование. Следует помнить, что качество работы в этом случае очень низкое. Гарантия на проделанную работу практически не дается. Все действия выполняете на ваш страх и риск.

При необходимости правильной замены сайлентблоков лучше обращаться в специализированные автосервисы. Специалисты смогут быстро и качественно выполнить все операции по замене резино-металлических элементов.

Стоимость замены изделия складывается из цены самого резинового элемента и его запрессовки.

Как правило, вся операция по замене сайлентблоков не занимает много времени.

Спасибо за внимание, удачи на дорогах. Читайте, комментируйте и задавайте вопросы. Подписывайтесь на свежие и интересные статьи на сайте.

Замена сайлентблоков задней балки на Рено Логан. Французский

Замена сайлентблоков задней спицы на Рено Логан проводится при их выходе из строя. Для начала разберемся, что это такое и какие функции выполняет деталь. Эти знания помогут нам своевременно выявить проблему. Сайлентблок, по сути, является виброизолятором, и его задача – гасить колебания, возникающие в подвеске. Сайлентблок соединяет рычаги с кузовом и балкой. Такой дизайн обеспечивает большую мягкость. Технически эта деталь состоит из 2-х втулок, между которыми находится эластомер. Чаще всего это высокопрочная резина.

Разрыв диагностируется по ощущениям, а также визуально. Первый признак износа элемента – неуверенность при прохождении поворотов, особенно на высоких скоростях. Кроме того, автомобиль может двигаться по прямой. В некоторых случаях может быть нарушение углов установки колес, проявляется это ускоренным износом резины. Важным признаком неисправности подвески является стук при движении по мелким неровностям, но все элементы рамы реагируют таким образом, поэтому следует провести визуальный осмотр и выявить источник проблемы. При осмотре сразу виден проблемный сайлентблок. Имеет трещины и другие видимые повреждения. Также при перемещении рычага будет заметная отдача.

Выбор деталей. Важным фактором, влияющим на долговечность, является выбор заменяемых компонентов. Лучше всего покупать их в крупных торговых точках. Обязательно просите у продавца сертификаты на продукцию. Это гарантирует, что деталь не останется «слева». Часто люди предпочитают покупать запчасти у производителя, но на практике контрактные запчасти не хуже по качеству, а намного дешевле. Детали из полиуретана считаются высшего качества. Всегда покупайте полный комплект сайлентблоков. Их следует менять за раз, даже если неисправен только один из них.

Работы по замене необходимо проводить на ровной поверхности, чтобы не допустить скатывания автомобиля. Обязательно установите упоры под передние колеса. Получите все необходимые инструменты. Это позволит вам не тратить время на поиски необходимого ключа в процессе работы. За час-два до начала ремонта обязательно очистите гайки и винты металлической щеткой и обработайте гаечным ключом, это позволит избежать проблем с откручиванием крепежа. Ремонт проводится в следующем порядке:

Сначала рекомендуется оторвать шурупы. Это легче сделать, когда машина стоит на земле;

Автомобиль поднимается на домкрат. Под ним размещена опора, которая не даст машине упасть во время работы. Снимите колесо;

Откручивается болт крепления тормозного шланга к стойке, если этого не сделать, скорее всего, вы его повредите;

Открутите 2 винта, которыми стойка крепится к ступице. Также следует ослабить гайки на верхнем креплении стойки;
Слегка приподнимите автомобиль на домкрате, это позволит вам открутить винты, соединяющие ступицу и стойку. Если их нельзя вытащить, накрутите на них гайки, но так, чтобы концы не выходили за края, и аккуратно отбейте молотком;

Снимаем рычаг. Для этого откручиваются и вытаскиваются винты крепления рычага к балке;

Далее нужно прижать сайлентблоки. Для этого лучше использовать специальный съемник, если его нет, можно использовать тиски. Деталь приплюснута наружу;

Внутреннюю часть проушины следует зачистить наждачной бумагой от ржавчины;

Перед установкой нового сайлентблока смажьте его или другой подобной смазкой. Это не только снижает давление, но и замедляет образование ржавчины на рычаге. Монтаж осуществляется с помощью тисков. Учтите, что резинка должна быть на некотором расстоянии от петельки. Рекомендуется измерить этот показатель заранее, перед разборкой. Также можно увидеть паз на сайлентблоке, он должен совпадать с пазом на рычаге;

Установка рычага на автомобиль производится в обратной последовательности. Здесь есть много дополнительных нюансов. Перед установкой винты необходимо смазать или подобным образом. Сайлентблоки полностью затянуты после установки колеса, когда машина стоит на земле. То есть рычаг находится в рабочем положении.

Замена сайлентблоков на Renault Logan фото и видео процесса

Замена сайлентблоков Рено Логан на передних рычагах и задней спице процесс не сложный, но копнуть придется поглубже. Сразу нужно сказать, что данная инструкция подходит не только для Renault Logan, но также для Sandero и даже Lada Largus. Для замены сайлентблоков на нижних рычагах передней подвески их нужно будет снять. О снятии рычагов мы уже писали.

Все тормозные и тяговые усилия при движении автомобиля воспринимаются рычагами подвески Renault Logan, соединенными через сайлентблоки с кузовом. К тому же сайлентблоки воспринимают всю неровность дороги. То есть чем хуже дороги и чем агрессивнее вы едете, тем быстрее приходят в негодность сайлентблоки.

Сразу отметим, что производитель рекомендует заменять нижний рычаг Логана вместе с собранными сайлентблоками. Но если хотите сэкономить, то все в ваших руках. Для извлечения сайлентблока вам потребуются тиски и пара патронов подходящего размера. Все тонкости замены можно увидеть в этом видео.

Заменяем задние сайлентблоки Рено Логан (как и передние рычаги) в случае поломки или отслоения резины шарнира. Для этого нам придется повесить заднюю часть машины. Снимаем колесо со стороны разбираемого сайлентблока, при наличии АБС снимаем проводку с проводами с балки и вынимаем трос стояночного тормоза из проушины кронштейна балки. Отсоедините нижнюю опору амортизатора от рычага балки и открутите гайку болта крепления рычага к кронштейну и три болта крепления кронштейна к кузову. Это позволит опустить нужную нам часть балки и вынуть болт крепления рычага. Посмотрим на фото.

Вот и наш задний сайлентблок Рено Логан во всей красе, но как его извлечь?

Собственно для снятия сайлентблока с проушины спицы вам понадобится напильник по металлу. Вставляем лезвие ножовки по металлу в отверстие в резиновом массиве сайлентблока и разрезаем внешнюю пластиковую втулку сайлентблока, эта операция ослабит конструкцию и заставит содержимое легко упасть.

Теперь нам понадобится распорка или отрезок трубы подходящего диаметра, с помощью которой снимаем старый сайлентблок с проушины рычага. Перед установкой нового сайлентблока очистите отверстие в рычаге балки. Вставляем сайлентблок в отверстие рычага, ориентируя по указателям. Если ввести по другому, долго работать не будет, лопнет.

Чтобы нажать на новый рычаг, вам понадобится экстрактор стаканов, с помощью которого мы осуществляем прессование. Фото прилагается.

Сделать такое приспособление можно своими руками. Достаточно найти длинный болт с гайкой, пару больших шайб и отрезки трубы подходящего диаметра. При установке рычага балки с новым сайлентблоком производитель рекомендует затягивать его с моментом затяжки 125 Нм или 12,5 кгс / мин.

Умелая замена сайлентблоков задней балки Рено Логан

Задняя подвеска типа Рено Логан зависимая. Традиционно это довольно просто для комплектующих этого автомобиля.

Балка крепится к кузову с помощью сайлентблоков. Амортизаторы и пружины устанавливаются отдельно.

В статье мы рассмотрим причины и признаки неисправности задних сайлентблоков, а также порядок их замены в специализированном автосервисе.

Замена задних сайлентблоков Логан: предварительные сведения

Основная задача сайлентблоков – поворот задней балки на кузове. В этом случае важным условием является гашение ударных нагрузок.

Сайлентблок задней поперечины Рено Логан конструктивно прост. Он состоит из двух втулок и резины. Наружный рукав выполнен из пластика. Интерьер – металл. Заливается резина между втулками не сплошным слоем, а определенным образом с армирующими зонами и пустотами. Это сделано для того, чтобы сайлентблок во время рабочего хода спицы вращался легче, чем втулки, и при этом не ломался. В то же время он должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать нагрузку.

На сайлентблок Рено Логан воздействуют следующие факторы:

• скручивающие нагрузки от рабочих движений задней балки;
• ударные нагрузки от неровностей дороги, направленные перпендикулярно оси втулок;
• воздействие на окружающую среду.

Эти процессы естественны и учитываются при проектировании. Если автомобиль эксплуатируется в деликатных условиях, сайлентблоки способны проработать более 100 тысяч километров до появления первых неисправностей. Однако есть несколько факторов, ускоряющих процесс разрушения:

• систематическая езда по плохим дорогам с большими перепадами высоты;
• эксплуатация зимой на дорогах, обработанных песчано-солевыми составами;
• неправильная установка сайлентблоков.

Устранение или минимизация этих факторов позволит сайлентблокам без проблем обрабатывать свой собственный ресурс.

Когда нужна замена сайлентблоков задней балки Логан?

Рассмотрим основные неисправности сайлентблоков задней спицы и признаки, по которым их можно диагностировать.

1. Единичные трещины или небольшие надрывы без отрыва втулки. Эта неисправность является рудиментарной стадией разрушения и часто остается незамеченной. Проявления обычно легкие или отсутствуют. При движении по неровностям может наблюдаться усиление отдачи или усиление шума. Иногда задняя спица слегка прогибается в одну сторону при нажатии на резиновую накладку.
2. Отслоение резинового слоя от корпуса втулки. Эта неисправность уже более заметна и при внимательном отношении к автомобилю выявить ее довольно легко. При движении по неровной дороге появляется характерная неровность. Автомобиль может стать менее устойчивым при движении на высокой скорости. Возникает ощущение так называемого покачивания задней части автомобиля. Неравномерный износ протектора возможен как на одном из колес, так и на нескольких колесах одновременно. Автомобиль может визуально казаться слегка наклоненным.
3. Полное расслоение и выдавливание резинового слоя. Запущенная фаза износа сайлентблоков. Как правило, до этого не доходит, так как на предыдущем этапе бег уже становится неудобным. Однако бывают и такие случаи. Уже слышен явный металлический лязг, который сопровождается ударными нагрузками на заднюю ось. Машина плохо держит дорогу. Его искажение или проседание очевидно.
4. Разрушение креплений или проушин балки. Даже предельное состояние, приводящее к аварии. Здесь происходит отрыв спицы и полная потеря мобильности автомобилем на собственных колесах.

Неисправности сайлентблоков дают о себе знать заранее. Таким образом, водитель успевает выбрать время и место ремонта.

Диагностика и замена сайлентблоков задней балки Рено Логан

Описанные выше сигналы не всегда являются результатом выхода из строя сайлентблоков. Подобные симптомы могут вызвать неисправности в следующих компонентах:

• монтажный кронштейн для сайлентблоков;
• амортизатор;
• пружина или ее ударный упор;
• ступичный подшипник.

Чтобы точно определить источник проблемы, необходимо пройти диагностику. Проверка состояния сайлентблоков в основном состоит из визуального осмотра. Также проверяется зазор балки относительно кронштейнов.

Замена изношенных сайлентблоков на автомобиле Рено Логан занимает несколько часов. При этом большая часть рабочего времени приходится на подготовительные работы. Отсоединены ствол стояночного тормоза, задние тормозные шланги, штанга регулятора тормозного усилия. Параллельно проводится диагностика этих элементов. В процессе ремонта нередко обнаруживаются ранее не выявленные дефекты.

Замена задних сайлентблоков на Рено Логан в нашем автосервисе проводится строго по технологии, предоставленной производителем автомобилей. Мы используем специальные экстракторы и принимаем все меры, чтобы не повредить другие детали в районе задней балки.

Стоимость замены оговаривается заранее и не увеличивается в процессе ремонта. Если возникнет необходимость проведения дальнейших работ (например, в процессе замены выяснилось, что тросики стояночного тормоза были повреждены), это время необходимо согласовать с заказчиком.

После замены заказчику выдается гарантийный талон, по которому при возникновении проблем с задними сайлентблоками будет проведен быстрый ремонт.

Как заменить сайлентблок задней балки на Рено Логан?

Сайлентблок задней поперечины Рено Логан – важнейшая часть подвески этой марки автомобилей. Эти блоки, наряду с пружинами, шаровыми шарнирами и втулками стабилизатора, являются первыми деталями, которые необходимо проверить при обнаружении проблем с подвеской. Однако для начала нужно понять, зачем они вообще нужны.

Что представляет собой сайлентблок

Сайлентблок представляет собой специальный виброизолятор, состоящий из двух вставленных друг в друга металлических втулок и эластомерной (резиновой) вставки между ними. Главная особенность этого виброизолятора – прочное постоянное соединение эластомера и металла, полученное в процессе вулканизации, благодаря чему между ними практически отсутствует сила трения. Агрегат предназначен для гашения радиальных, крутильных и осевых колебаний. Другими словами, сайлентблок соединяет части подвески автомобиля, в частности рычаг подвески и кузов, и благодаря резиновой вставке снижает колебания между ними.

Эта деталь присутствует как на передней, так и на задней подвеске. В первом случае сайлентблок переднего рычага соединяет корпус и рычаг передней подвески, во втором рычаг балки с кузовом. Степень гашения вибрации определяется качеством эластомера: наилучшим гашением вибрации являются эластомеры на основе натурального каучука.

Как диагностировать поломку сайлентблока

Срок службы такого привода обычно составляет около 100 тысяч километров, но в российских условиях может быть и меньше. Вы можете заранее диагностировать ее разрыв, основываясь на своих чувствах. Если движение становится медленнее, на высоких скоростях уводит в сторону, а при движении по неровностям начинают появляться мокрые неровности, то это верный признак проблем с подвеской. Определить, какая именно часть подвески вышла из строя, можно при визуальном осмотре.

Для визуального осмотра нужно заехать в яму и посмотреть на чистый сайлентблок. На резиновой детали не должно быть трещин и разрывов. Также косвенным признаком неисправности сайлентблока является кривая спуска / развала (если раньше она была правильной). Если вы обнаружите какие-либо неисправности, вы должны немедленно заменить его, иначе вам придется позже заменить весь рычаг подвески: рычаг задней балки или передний рычаг.

Как произвести замену сайлентблока задней балки Рено Логан

Замена сайлентблоков Рено Логан – довольно сложная процедура, поэтому если вы не уверены в своих силах, то лучше обратиться за помощью в автосервис. Однако, если у вас есть опыт ремонта автомобилей и необходимое оборудование, вы можете заменить эти блоки самостоятельно.

Для замены сайлентблока задней поперечины Рено Логан необходимо:

1. Поднимите заднюю часть автомобиля и снимите задние колеса.
2. Тщательно очистите арки и снимите тросы ручного тормоза с задней поперечины.
3. Снимите регулятор усилия и тормозные шланги.
4. Остановите тормозную магистраль, заглушив шланги.
5. Снимаем амортизаторы.
6. Откручиваем гайки кронштейна и снимаем рычаги балки.
7. Пометьте левый и правый торсионы, чтобы их можно было заменить позже.
8. Кувалдой очистите сайлентблоки от рычагов. Стоит отметить, что зачастую втулка заднего амортизатора, как и втулка переднего рычага, покрыта резиной, поэтому избавиться от нее будет непросто. Решить эту проблему можно двумя способами: просверлить резину или аккуратно выпилить сайлентблок между балкой и кронштейном.
9. Отсоедините торсион и кронштейн с помощью съемника или кувалды.
10. Установите новую втулку заднего амортизатора согласно инструкции Рено Логан: положение кронштейна должно соответствовать указанному в инструкции. Перед установкой нового блока рекомендуется очистить канавки торсионов.

Далее необходимо произвести все операции в обратном порядке. Итак, замена сайлентблоков на Рено Логан – довольно сложная операция, но при должном старании сделать ее своими руками вполне реально.

Признаки износа сайлентблоков передних рычагов и задней балки

Есть разные способы обеспечения подвижности в сочленениях рычагов и тяг подвески автомобиля. Необходимый ход направляющего аппарата создаётся применением шарниров, которые могут быть на различного рода подшипниках, шаровых соединениях или резинометаллических составных втулках. Последние за их бесшумный характер работы и эластичность принято называть сайлентблоками.

Содержание статьи:

• 1 Почему сайлентблоки рвутся
• 2 Как узнать, что пора менять сайлентблок
• 3 Что будет, если резинометаллические шарниры не поменять вовремя
• 4 Как самому проверить сайлентблоки передних рычагов и задней балки

Почему сайлентблоки рвутся

Классический сайлентблок состоит из следующих частей:

• наружной обоймы в виде металлической втулки;
• резиновой рабочей части, она же может быть изготовлена из иного эластичного материала, например, полиуретана;
• внутренней втулки с отверстием под ось.

Резина вулканизируется или приклеивается к металлу обеих втулок. Это сделано, чтобы все относительные смещения рычага и оси происходили внутри эластичного материала. Если резина будет оторвана от металла, то сайлентблок превратится в обычный подшипник скольжения плохого качества.

Трение по обоймам быстро приведёт к износу, конструктивно оно не предусмотрено, и смазка отсутствует. Шарнир будет издавать скрип, в нём быстро появятся значительные люфты, узел выйдет из строя.

Иногда вулканизации или склейки в сайлентблоках нет, используется простая резиновая втулка, плотно зажатая между обоймами. В этом случае отсутствие проворота и трения материалов обеспечивается натягом и упругостью деталей.

Такой шарнир может быть разобран, меняется только эластичная деталь. Это удобно для ремонтопригодности, а также снижает цену изделия.

При любом конструктивном исполнении резина не вечна. Причин разрыва может быть несколько:

• разрушение вулканизации эластичной части к металлу обойм;
• ослабление посадки упругой втулки, проворот и последующий интенсивный износ;
• естественная усталость материала под влиянием многократных деформаций;
• атмосферное воздействие агрессивных веществ, отчего резина подвергается деградации свойств;
• единичные запредельные нагрузки осевого, радиального или углового направления, когда максимальные углы работы узла нарушаются, материал выходит из зоны упругой деформации и рвётся;
• ошибки при монтаже, когда неправильно выбирается начальная установка узла.

Потерявший свои характеристики упругий элемент необходимо заменить в сборе с обоймами. Если технология ремонта предусматривает замену только втулки, то обоймы и валы подлежат осмотру, поскольку они также изнашиваются.

При сильном изменении геометрии новая втулка не будет зажата и тут же провернётся с быстрым последующим разрушением.

Как узнать, что пора менять сайлентблок

Есть несколько способов диагностики.

1. Самое простое – визуальный контроль. С него начинают обычно на СТО, им же и заканчивают, поскольку задача – поменять побольше и привести машину как можно ближе к идеальному состоянию. Забраковать так можно все доступные сайлентблоки, включая ещё живые. Достаточно найти трещины на выступающих поверхностях резины. Не совсем точно, но если резина уже начала растрескиваться, то долго она не проживёт.
2. Наличие скрипа при покачивании машины, иногда исчезающего при опрыскивании шарнира проникающей смазкой типа известной WD40. Обычно это означает обрыв вулканизации и в целом оправдано.
3. Люфт в шарнире. Его там быть не должно, появляется он при сильном износе.
4. Смещение осей наружной обоймы относительно внутренней. Так и происходит при износе, равномерно шарниры не изнашиваются, как и не продавливается резина.
5. Полное исчезновение резины, обилие ржавчины, стуки. Самый запущенный случай, требующий немедленной замены.

При износе сайлентблоков, даже самом начальном, поведение машины резко меняется, подвеска работает вяло, управляемость ухудшается. Это тоже симптом.

Что будет, если резинометаллические шарниры не поменять вовремя

В подвеске всё взаимосвязано. Если игнорировать износ шарниров, то начнут разрушаться сопряжённые узлы, оси рычагов, проушины, амортизаторы и отбойники. Изменяются углы установки колёс, расход шин превышает все нормативы. Усиливаются скрипы и стуки.

По теме: Причины стука в передней и задней подвеске

Мало кто захочет ездить и дальше с такой подвеской, а цена ремонта возрастает с каждым километром. Безопасность ухудшается, можно улететь с дороги в достаточно привычной ситуации.

Как самому проверить сайлентблоки передних рычагов и задней балки

Надо присматриваться к приёмам диагностики специалистов СТО. Основные способы контроля:

• покачивание автомобиля на подвеске с наблюдением за работой шарниров;
• нагружение рычагов в зоне сайлентблоков рычагом, например, монтировкой;
• выявление источников скрипа смазкой или даже просто водой;
• наблюдение за смещение осей обойм, у нового сайлентблока все окружности там имеют общий центр даже под нагрузкой;
• заднюю балку проверить сложнее, но принцип тот же, если есть относительное смещение обойм при покачивании – шарниры требуют замены.

Чем раньше приступить к ремонту, тем меньше проблем возникнет при демонтаже. Неисправный шарнир нагревается и сильно коррозирует, после чего его трудно выпрессовать.

Пресс есть не у всех, как и оправки нужного диаметра, поэтому лучше сразу обратиться к мастеру по ходовой части. Он же подскажет проверенного производителя деталей, дешёвые поделки иногда служат хуже уже изношенных.

За что отвечают сайлентблоки задней балки

Что это такое

Сайлентблок (правильно так говорить и писать, а не «саленблок» или «сайленблок»), или по-другому резинометаллический шарнир, представляет две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка. Они служат для соединения деталей подвески и за счет упругой вставки между втулками (резина или полиуретан) гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому.

Как проверить и какой ресурс

Как понять, когда пора менять сайлентблоки? Обычно, они служат до 100 000 км пробега, но в российских условиях, следует делать осмотр через каждые 60 000 км пробега. Понять, износился сайлентблок подвески можно по своим ощущениям. Если автомобиль стал хуже управляться или реакции на поворот руля стали «ватными» с большой задержкой – это верный признак изношенного шарнира. Для большей уверенности нужно обратиться в сервис или сделать контроль резинометаллических шарниров самостоятельно.

Визуальный осмотр происходит следующим образом: нужно заехать на яму и посмотреть на чистый от грязи сайлентблок. В резиновой части не должно быть трещин и разрывов. Желательно при этом представлять как выглядит новый. Косвенным признаком считается кривой развал/схождение, если раньше был правильный. Когда сайлентблоки рвутся, рычаги становятся чуть криво.

Cледует проверить люфт в сайлентблоках и при чрезмерной величине – заменить в срочном порядке.

Полиуретановые или резиновые сайлентблоки

Если автомобиль имеет в подвеске резиновые втулки и сайлентблоки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то только улучшите характеристики подвески и её работу. Полиуретановые сайлентблоки прослужат как минимум в 5 раз дольше, чем резиновые детали. Единственный недостаток у полиуретана – более высокая стоимость по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но можно сэкономить на замене.

Полиуретановые сайлентблоки улучшают поведение автомобиля на дороге, снижая нежелательные деформации в подвеске и устраняя эффект «выжимания», свойственный резиновым деталям. Это означает, что подвеска всегда работает в предусмотренном конструкторами режиме. Правильно установленные и подобранные полиуретановые детали работают лучше, поглощая удары, вибрацию и снижая шум по сравнению с резиной.

Что такое сайлент-блок? Это резинометаллический шарнир, посредством которого рычаги подвески автомобиля крепятся к нему (например, к кузову или балке передней подвески). В процессе эксплуатации (даже в процессе стоянки в гараже) автомобиля последние подвергаются воздействию сил. Направление которых почти постоянно. Это приводит вначале к упругой деформации. Упругая – это такой вид деформация, когда в случае прекращения действия сил, крутящих моментов она ликвидируется, деформированные детали возвращаются к своему прежнему состоянию, предшествовавшему ей. Однако, если сайлент-блоки уже проработали какое-то время и/или изготовлены некачественно, деформация их может стать неупругой . Это такой ее вид, когда после снятия внешних воздействий детали НЕ до конца или вовсе не возвращаются в исходное положение, т.е. появляется остаточная деформация.

Пример из «жизни», так сказать. Возьмите кусок проволоки, попробуйте ее немного согнуть. Пока изгиб слабый, как только отпустите изгибаемый конец, он тут же вернется в исходное положение (это пример упругой деформации). Если же пробовать гнуть дальше, то проволока останется в изогнутом состоянии, а то и обломится. Это уже – неупругая деформация. Правда, если проволока обладает пружинящими свойствами, согнуть ее можно будет достаточно сильно – до момента, пока не появится остаточная деформация. Но, тем не менее.

Резина – материал упругий (до определенной степени, конечно), причем степень ее упругой деформации весьма высока: вследствие так называемой высокоэластичности, присущей полимерам, к числу которых относится резина, степень их относительной упругой деформации может достигать нескольких сотен процентов, до 1000% и даже более. У металлов, не говоря уже о керамике, стекле – она гораздо ниже. Именно потому сайлент-блоки выполняют с резиновыми вставками: в настоящее время на земле неизвестен иной материал, обладающий столь высокой степенью упругой деформации. Правда, отдельного разговора стоят монокристаллические металлы, а также газы и жидкости, но их обсуждать здесь не будем.

Однако, в процессе эксплуатации, в условиях действия внешних силовых воздействий, а также под действие иных факторов (например, таким фактором может быть ультрафиолетовое излучение, идущее от солнца) внутренняя структура резины (как, в прочем, и любого полимера) начинает «портиться». Если конкретнее, в ней начинают появляться незаметные микротрещины, поры. Хотя, технология изготовления любого полимера такова, что они присутствуют в нем в том или ином количестве прямо, что называется, «с рождения». Просто со временем их число и размеры увеличиваются.

Рано или поздно, это приводит к тому, что высокая степень упругой деформации полимера (резины) становится недостижимой: он начинает разрываться, появляются уже такие трещины, которые явно видны невооруженным глазом – и именно тогда сайлент-блоки бракуют, делая вывод, что они неисправны. Последние начинают трескаться, крошиться на куски, выпучиваться. Наличие подобных проявления является сигналом к замене сайлент-блоков.

Перед этим у них может возникать промежуточное состояние, как раз и характеризующееся остаточной деформацией. Оно проявляется в том, что внутренняя часть сайлент-блока неупруго смещается в том или ином направлении по отношению к наружной его части и остается в таком положении даже при снятии внешних воздействий или, если они не превышают определенной величины. Вышесказанное поясним схематическими рисунками – на примере сайлент-блока верхнего рычага передней подвески автомобиля.

На рисунке приведен исправный сайлент-блок. Трещин и пор нет, зазоры между резиновым вкладышем и втулками – отсутствуют. Внешние воздействия могут вызывать смещение внутренней части сайлент-блока относительно внешней, но при их снятии все возвращается в исходное положение.

В процессе эксплуатации в резиновом вкладыше сайлент-блока начинают появляться трещины. Вначале малые, но потом постепенно увеличивающиеся в размере.
По мере появления трещин, а также в результате усталости ( кстати, термин «усталость» является вполне техническим, здесь он используется не в виде расхожего выражения; материалы, как и люди, тоже устают, что приводит к снижению их работоспособности) резины ее способность противостоять внешним силовым воздействиям снижается, она в большей степени становится подверженной неупругой деформации. Как результат – внутренняя часть сайлент-блока перемещается в сторону и остается в этом положении, даже если внешние силовые воздействия снимаются. Т.е.возникает остаточная деформация.

Когда величина такого смещения начинает превышать предельную, установленную для конкретной марки автомобиля заводом-изготовителем, сайлент-блоки бракуют. Понятно, что чем менее качественным было изготовление сайлент-блока , чем агрессивнее стиль езды , чем сильнее углы установки передних колес отличаются от оптимальных значений , тем быстрее наступит эта ситуация.

Так вот, на начальном этапе эта остаточная деформация является ОБРАТИМОЙ. Т.е. если направление внешнего силового воздействия на сайлент-блок изменится, то произойдет неупругая деформация в другом направлении и, соответственно, внутренняя часть сайлент-блока сместится в другую сторону. Кстати, если Вам интересно, подобное явление называют упругим гистерезисом.

Допустим, переднее колесо автомобиля наехало на препятствие – камень или попало в колею т.п. Или водитель совершает маневр, тормозит или еще что. Если автомобиль движется с малой скоростью, так что сила, действующая на колесо со стороны препятствия, недостаточна, чтобы вызвать смещение внутренней части сайлент-блока в другую сторону, автомобиль будет ехать дальше, как ни в чем ни бывало, разве что, подпрыгнув.

Если же сила превышает критическую, то направление остаточной деформации будет иным, как схематично показано на рисунке.

Соответственно, это приведет к изменению углов установки этого переднего колеса. Что, закономерно, вызовет нарушение в траектории движения автомобиля. Т.е. последний становится опасным в эксплуатации, склонным к неконтролируемым изменениям напраления своего движения, то и дело «рыскает» по курсу.

Характерно, что такое смещение будет неконтролируемым, случайным. И потому – трудно диагностируемым. Если при этом пытаться сделать развал-схождение (т.е. установку углов передних колес), его результаты будут не слишком удовлетворительными. Как и в случае, когда неисправны шаровые опоры.

А дальше?

Наконец, если продолжать эксплуатировать его и дальше, не ремонтируя переднюю подвеску, число и размеры трещин в резиновом вкладыше становятся еще большими. В итоге сайлент-блок, во-первых, начинает разрушаться, а, во-вторых, возрастает его склонность к неупругой деформации. В результате чего появляется зазор.

Понятно, что при таком состоянии сайлент-блока необходимо его немедленно заменить. Ибо в дальнейшем резиновый вкладыш быстро разобьется, внутренняя часть сайлент-блока будет касаться его внешней части (той, которая запрессована в рычаг передней подвески). При движении будет слышен явный стук, особенно при наезде на неровности дороги.

🔎 Представим ситуацию, вы приезжаете диагностику и мастер вам говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы, как начинающий автолюбитель, не понимаете смысл этих слов и даже не представляете что это такое. Тогда данная статья будет полезна для вас, из нее вы узнаете что такое сайлентблок и для чего он нужен, а также зачем его нужно менять.

🔎 Что такое сайлентблок и его назначение?

Сайлентблок, или по-другому резинометаллический шарнир, представляет из себя две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка. Сайлент-блоки служит для соединения деталей подвески, и за счет упругой вставки между втулками (резина или полиуретан) гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому. На него приходятся самые тяжелые нагрузки, ведь он должен противостоять деформации, которая получает подвеска автомобиля.

Где установлен сайлентблок? Сайлентблоки встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, реактивных тяг, так и для крепления штанги в задней подвески. Также сайлентблоки применяют для крепления амортизаторов, коробки передач, двигателя. И за всеми этими резинометаллическими шарнирами нужен постоянный и своевременный контроль.

🔎 Как проверить сайлентблоки?

Как понять, когда пора менять сайлентблоки? Обычно, сайлент-блоки служат до 100 000 километров пробега, но в российских условиях с нашими дорогами не лучшего качества, следует делать осмотр сайлентблоков через каждые 50 000 км. пробега.

Понять, износился ли сайлентблок подвески можно и по своим ощущениям. Если автомобиль стал хуже управляться или реакции на поворот руля стали «ватными» с большой задержкой — то это верный признак изношенного сайлентблока. Но для большей уверенности нужно обратиться в авто сервис или сделать контроль резинометаллических шарниров самостоятельно.

Визуальный осмотр сайлентблоков происходит следующим образом: нужно заехать на яму или эстакаду, и посмотреть визуально на чистый от грязи сайлентблок. В резиновой части не должно быть трещин и разрывов. Желательно при этом представлять как выглядит новый сайлентблок. Косвенным признаком можно считать кривой развал/схождение, если известно, что он точно раньше был правильный. Когда сайлентблоки рвутся, рычаги становятся чуть криво.

Также следует проверить люфт в сайлентблоках и при чрезмерной его величине также их заменить в срочном порядке.

К чему приводит несвоевременная замена сайлентблоков? При их сильном износе может появиться увод автомобиля на скорости. Т.е. автомобиль будет как бы швырять из стороны в сторону. Еще один неприятный признак износа резинометаллических шарниров — это неравномерный износ покрышек. Вообще-то, неравномерный износ шин говорит о неправильном сходе-развале, что в свою очередь может намекать на неисправность подвески автомобиля.

Не стоит медлить с заменой сайлентблоков вследствие того, что они могут разрушить посадочные места крепления шарниров, и тогда, например, придется менять передний рычаг подвески в сборе.

Самая большая сложность, которая возникает при замене старых сайлентблоков на новые, это трудность их запрессовки. Для этого потребуется специальный инструмент, оправки и пресс для запрессовки и выпрессовки их в рычаге. Конечно, можно воспользоваться русской смекалкой, и просто подобрать подходящую оправу из куска трубы, а дальше запрессовать новый сайлентблок при помощи «кувалды». Это требует определенной сноровки и точности, так как возможно повредить резиновую вставку.

Если вы решили своими силами заменить сайлентблоки, сначала оцените всю сложность ремонта из данного видео-ролика. И после этого решайте, сможете ли Вы заменить сайлентблоки своими руками или все-таки лучше обратиться в автосервис.

Что касается замены сайлентблоков в узлах крепления двигателя, коробки передач, то следует обратиться за помощью к профессиональным авто мастерам. Это необходимо делать потому, что их замена в этих узлах очень трудоемкая операция, и чтобы ее проделать нужно отличное знание основы автомобиля и опыт в его ремонте. В противном случае, вы просто можете «наломать дров», и тогда замена старых сайлентблоков влетит вам «в копеечку».

Следует помнить, что после замены сайлентблоков в подвеске на новые следует восстановить углы схождения и развала колес. К слову, данную операцию следует делать при любом вмешательстве и ремонте подвески автомобиля.

🔎 Полиуретановые или резиновые сайлентблоки, какие лучше?

Если ваш автомобиль имеет в подвеске, какие либо резиновые втулки и сайлентблоки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то Вы только улучшите характеристики подвески и её работу. Полиуретановые сайлентблоки детали прослужат как минимум в 5 раз дольше, чем резиновые детали.

Единственный недостаток у полиуретана — это его более высокая стоимость по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но можно сэкономить на замене.

Полиуретановые сайлентблоки улучшают поведение автомобиля на дороге, снижая нежелательные деформации в подвеске и устраняя эффект “выжимания”, свойственный резиновым деталям. Это означает то, что подвеска всегда работает в предусмотренном конструкторами режиме. Правильно установленные и подобранные полиуретановые детали всегда работают лучше, поглощая удары, вибрацию и снижая шум по сравнению с резиной.

Подведем итог, если Вы желаете улучшить управляемость автомобиля, настроить подвеску под свой собственный стиль вождения — то полиуретановые сайлентблоки это именно то, что вам нужно. Если вы каждый день спокойно перемещаетесь из одной точки в другую, то выбор в пользу обычных резиновых сайлентблоков.

Сайлентблоки задней балки Рено Логан: замена, артикулы, видео, Logan

Главная » Renault » Logan

Logan

Автор Михаил На чтение 5 мин Опубликовано 07.08.2021

Автомобильная подвеска объединяет кузов с дорогой. И состоит и многих связанных между собой механизмов, которые обеспечивают машине плавный ход. Своевременная замена сайлентблоков задней балки Рено Логан крайне важна.

Но производитель не рекомендует замену сайлентблоков задней отдельно, только вместе с балкой.

Содержание

1. Признаки поломки резинометаллических шарниров
2. Артикулы
3. Замена сайлентблоков балки Рено Логан
4. Установка
5. Сборка
6. Заключение
7. Видео

Признаки поломки резинометаллических шарниров

У сайлентблоков есть еще другое наименование – резинометаллический шарнир.

Это пара соединенных между собой втулок из металла, которые поделены прочной, одновременно упругой вставкой из резины.

Неисправный сайлентблок

Первостепенная задача его состоит в том, чтобы гасить вибрации соединений запчастей, которые возникают в процессе движения Рено Логана. Неровности на дороге, любые другие препятствия – все это оказывает на авто ударную нагрузку. И в девяти из десяти случаев удары эти принимает на себя резинометаллический шарнир.

Недостаточно хорошее состояние автодорог наносит автомобильной подвеске дополнительный урон. Самая большая нагрузка приходится на рычаги и штанги. Эксперты рекомендуют в целях профилактики проверять сайлентблоки и задние балки Рено Логан через каждые 50 тыс. км. Подобные проверки позволят на ранних этапах вычислить любые вероятные проблемы в подвеске, выполнить замену резинометаллического шарнира своевременно.

Довольно часто, если Logan долгое время не осматривали, есть риск выявить серьезные поломки, которые могут влиять на безопасность. Признаки неисправности:

• в ходе движения авто тянет на одну сторону;
• заметны визуальные изменения в целостности сайлентблоков;
• кузов вибрирует, когда машина едет;
• наблюдается боковой износ покрышек;
• нарушается курсовая устойчивость авто во время притормаживания;
• повышается жесткость работы подвески;
• подвески скрипят при передвижении.

Любой из перечисленных пунктов – поодиночке или нет – говорит об очевидных проблемах в работе сайлентблока. Угол, развал задних колес Логана не регулируется, если есть отклонения от нормы, то проверьте ходовую. Не стоит продолжать использовать машину и игнорировать происходящее.

Как у старшего брата: подвеска Рено Логан 2 поколения

Артикулы

Lemforder 312-85

Lemforder 312-85 – эти сайлентблоки рекомендуют мастера СТО, при правильной установке проездят 150-200 тыс. км.

RENAULT 600-1549988 – артикул оригинальной запчасти, цена около 10$.

Дешевые варианты:

• QUARTZ QZ-1549988
• GALLANT GLRP-21
• FRANCECAR FCR-210179
• ASAM 1334

Детали подороже:

• MILES DA-13143
• STELLOX 7700845-SX
• FEBI 27539.

Замена опорных подшипников Рено Логан

Замена сайлентблоков балки Рено Логан

Чтобы выполнить замену сайлентблока задней балки, снимать балочный узел полностью нет необходимости. Ее достаточно будет приопустить.

Перед началом работы необходимо снять колесо, а также зачистить гайку и болтик, которыми балка крепится к скобе. Не менее важно снять болт нижнего крепления амортизатора Рено Логан. Сделать это можно головкой «на 18».

Переходим к процессу:

1. Необходимо высвободить трос ручника. Отсоединять не надо, хватит и освободить.
2. Далее требуется подпереть ту сторону балки, где будет выполняться замена. Сделать это можно любым подходящим способом.
3. Необходимо отсоединить скобу – выкрутить три болтика ключом «на 16».
4. В ходе работы нежелательно сильно натягивать тормозные шланги Логана. Их длины как раз хватит для опускания. Можно извлечь расположенную рядом пружину, чтоб не травмироваться.
5. Открутив гайку, теперь необходимо извлечь из балки непосредственно сайлентблок. Корпус пластиковый, с этим не должно возникнуть проблем. Никакого тяжелого инструментария не потребуется – только зубило, молоток. С их помощью и вышибать.

Самостоятельная замена передних и задних амортизаторов Логан 1

Установка

Новый сайлентблок для задней балки требуется смазать любой смазкой. Так деталь зайдет гораздо легче, замену будет проще выполнить.

Важно установить его на Рено Логане правильно. Как это сделать:

1. Усики сайлентблока должны прилегать к местам сварки. Можно заранее сделать метки, чтобы расположение совпало.
2. Съемник для работы подойдет универсальный.
3. Монтируем резинометаллический шарнир в съемнике, начинаем запрессовку.
4. Запрессовав немного, с наружной стороны устанавливаем пустотелую чашку, поскольку сайлентблок Логан слегка выступает. Чашка не была использована сразу, чтобы запчасть встала ровнее.
5. Устанавливаем шарнир до упора.

Замена стоек и втулок стабилизатора Логан 2

Сборка

Теперь переходим к заключительной стадии замены сайлентблока балки Logan:

1. Можно выполнить зачистку обеих плоскостей – непосредственно скобы, места, куда она встанет.
2. Болт вставлять требуется с внутренней стороны.
3. Еще один момент – гайку болта сайлента Логан можно наживить на болт, но не затягивать ее сразу же. Окончательный затяг будет выполняться уже на яме.
4. Теперь требуется установить остальные запчасти в последовательности, обратной снятию.
5. Вернув на место пружину и заднюю балку, требуется наживить на место три снятых до этого болта скобы. Важно выполнить затяжку правильно, поскольку развал-схождение в задней части Рено Логан отрегулировать не получится. Таким образом, если поставить деталь неправильно, задняя подвеска рискует сместиться.
6. Затяжку будет несложно выполнить, ориентируясь по старым следам, которые останутся видны.
7. После того как болты надежно закреплены, можно крепить обратно трос ручника Логан. Если он разболтался, допускается захомутать его обыкновенными хомутами из пластика.
8. Амортизатор желательно затягивать также, установив авто на яму.

Теперь процесс завершен.

Комфортная и надежная: подвеска Renault Logan 1

Заключение

Произвести замену сайлентблока задней балки Рено Логан не так сложно. На починку этой детали своими собственными руками вы не потратите много времени, средств.

Потребуется приобрести только резиновый элемент и инструмент для запрессовки, если его еще нет.

Видео

Замена Обслуживание Логан 1 Обслуживание Логан 2 Подвеска Своими руками

Оцените автора

5 признаков износа и 7 этапов замены

Содержание

• 1 Что такое сайлентблоки?
• 2 Плюсы и минусы деталей
• 3 Что нужно для замены
• 4 Сайлентблоки ВАЗ 2106
  • 4. 1 Что это такое
  • 4.2 Где установлены
  • 4.3 Какие бывают
  • 4.4 Каков ресурс
  • 4.5 Как проверить
• 5 Как правильно заменить сайлентблок
• 6 Сайлентблок рычага подвески — что это?
• 7 Назначение и устройство сайлентблоков: частые неисправности
• 8 Приступаем к замене
• 9 Сайлентблоки ВАЗ 2107
  • 9.1 Что такое сайлентблоки
  • 9.2 Где они установлены
  • 9.3 Какие бывают сайлентблоки
  • 9.4 Причины выхода из строя
  • 9.5 Проверка состояния
• 10 Сколько сайлентблоков в задней подвеске?

Что такое сайлентблоки?

Сайлентблок – деталь, которая гасит колебания, которые во время движения возникают между элементами подвески. Таким образом, гасит шум и вибрации, способные привести к быстрому изнашиванию деталей. Шарнир очень важен, потому что отвечает за корректную работу целой системы. Он состоит из внутренней и внешней металлических втулок, между ними помещается прокладка из резины или полиуретана.

Отметим, что полиуретановые сайлентблоки считаются более долговечными и служат до 2-3 раз дольше резиновых. Автомобили, оснащенные полиуретановыми шарнирами, лучше слушаются водителя.

Важно контролировать исправность сайлентблоков, ведь их поломка приводит к сложностям с управлением машиной, замедлением реакции на рулевое управление – машина не сразу будет отвечать на действия водителя. В крайнем случае, на скорости машина будет вилять из стороны в сторону

Разбитые сайлентблоки могут повредить посадочные места шарниров, и в этом случае придется менять весь рычаг, который не будет подлежать восстановлению.

Поэтому необходимо регулярно проводить диагностику шарниров. Производитель заявляет отличную работу на 100 тыс. км., но, учитывая качество отечественных дорог, проводить осмотр сайлентблоков рекомендуют каждые 50-70 тыс.км.

Плюсы и минусы деталей

Мы разобрались, для чего нужны сайлентблоки. Осталось выяснить, почему резинометаллические шарниры считаются лучшими на сегодняшний день.

Самым большим преимуществом данной детали является отсутствие обслуживания. Иными словами, если шарнир выйдет «из строя», его заменят на новый. Также они не требуют смазки, поскольку она отрицательно сказывается на их работе.

Из-за отсутствия трения — отсутствуют шумы. Металл не соприкасается с металлом, а колебания быстро «растворяются» в резиновой подушке. Кроме этого, сайлентблоки обладают хорошей несущей способностью.

Еще одной важной особенностью детали является долгий срок службы при соблюдении условий эксплуатации. Если изделия не перегревать и не допускать перегруза, то они прослужат несколько лет

Что касается недостатков, то они присутствуют, но их не так много. К примеру, их жесткость напрямую связана с несущей способностью. Также они не переносят агрессивного воздействия, так как находятся в зависимости от рабочей температуры. А срок службы шарниров зависит от рабочего хода и его амплитуды.

В процессе замены сайлентблоков часто допускают ошибки. Шарнир в средней точке рабочего хода обязан обладать минимальной деформацией. Если быть точнее, мастер должен затягивать соединения подвески в момент, когда авто находится на земле, а не на подъемнике.

Что нужно для замены

Если нет специального съемника (некоторые пишут, что меняли жигулевским), можно обойтись подручными средствами.

Вам понадобится:

• Плавающий сайлентблок, номер оригинала A2203520227 (можно смело ставить дешевые APL-14420AP, ME-016 010 6313, ходят нормально. Фанаты могут под резинку добавить масла).
• Новый болт М12 сталь не менее 8.6 с самоконтрящейся гайкой, номер оригинального болта N000960012184).
• 12-гранные головки на 30 и 32 мм;
• Шпилька или болт М12 каленый (хорошо идут советские) для выпрессовки, длина не менее 180-200 мм;
• Металлическая проставка с внутренним диаметром 40 мм, толщина стенок не более 3-4 мм. Продается в сантехнических магазинах и на рынках. Можно отпилить кусок трубы. Почему именно нужна проставка, а не головка на 40-41 мм – потому что обратная сторона цапфы не совсем ровная, и нужно шайбами (которые подвижны) выбрать правильное направление. В головке такой возможности – нет.
• Легкий молоток;
• Шайбы на 40 мм и более мелкие;
• Гаечные ключи 19-22, желательно баллонный ключ.

Подготовка к выпрессовке:

1. Срываются гайки на колесе;
2. Машина поднимается на домкрат, под нее подставляется упор или страховочный столбик;
3. Снимается колесо;
4. При помощи домкрата нужно чуть-чуть приподнять задний рычаг;
5. Баллонным ключом на 22 срывается гайка плавающего сайлентблока, вытаскивается болт. Он должен легко выйти, если рычаг приподнят;
6. Домкрат из-под рычага вынимается;
7. Отверткой нужно слегка поддеть ухо плав. сайлента, чтобы оно вышло из рычага, отвести его в сторону, чтобы было удобно работать.

Итак, дальше сам процесс выпрессовки. Есть два способа. Сначала стоит попробовать “экспресс-метод”:

В головку на 30 продевается болт, зажимается на конце гайкой. Далее легким (именно легким!!!) молотком можно попробовать выбить плавающий со своего места. Если не получилось, кувалду брать нельзя – можно повредить рычаги.

Опять же, бить по шпильке или пятке болта нельзя даже легким молотком – можно повредить резьбу. Только по шляпке болта или через проставку из дерева.

Итак, если выбить легким молотком не вышло, переходим к выпрессовке. Для этого с одной стороны берем головку на 30 и точно ориентируем ее по краям сайлентблока.

С другой стороны берем проставку на 40 мм, ориентируем ее так, чтобы в нее мог вылезти сайлентблок. Ставим шайбу, на нее шайбу поменьше. Стоит помнить, что отверстие шайбы не будет строго по центру проставки – помешает рельеф цапфы, но тут главное, чтобы сайлентблоку было куда вылезти.

Дальше – начинается выпрессовка. Лучше всего использовать баллоник с трубой, так как усилия при приржавевшем плавающем могут быть очень большие. Можно постукивать молотком по шляпке болта, но если закисло сильно, то это особо не поможет.

У меня вышло так: один сайлент я легко выбил молотком, а другой выходил очень тяжело, даже сломал разводной ключ. Но на самом деле, если есть хорошие материалы и инструменты, делается все легко.

Небольшой совет – снимите колечки с пыльников, они могут клинить при выпрессовке, особенно, если старый плавающий уже с порванными резинками и сильно убитый.

Сайлентблоки ВАЗ 2106

На сайлентблоки подвесок автомобиля постоянно возлагаются довольно высокие нагрузки, особенно на дорогах с плохим покрытием. Такие условия значительно сокращают ресурс этих деталей, в результате чего они выходят из строя и нуждаются в замене. Поскольку от состояния сайлентблоков зависит управляемость автомобиля, нужно знать не только о том, как выявить неисправность, но и как заменить эти составляющие подвески.

Что это такое

Сайлентблок представляет собой резинометаллическое изделие, конструктивно выполненное из двух железных втулок с резиновой вставкой между ними. Посредством этих деталей соединяются компоненты подвески автомобиля, а благодаря резиновой части гасятся колебания, передающиеся от одного элемента подвески к другому.

Посредством сайлентблоков соединяются элементы подвески и гасятся колебания

Где установлены

На ВАЗ 2106 сайлентблоки запрессованы в рычагах передней подвески, а также в реактивных тягах заднего моста, соединяя его с кузовом. За состоянием этих элементов нужно периодически следить, а в случае их повреждения — своевременно производить ремонт.

Передняя подвеска классических «Жигулей» состоит из следующих деталей: 1. Лонжерон. 2. Кронштейн стабилизатора. 3. Резиновая подушка. 4. Штанга стабилизатора. 5. Ось нижнего рычага. 6. Нижний рычаг подвески. 7. Шпилька. 8. Усилитель нижнего рычага. 9. Кронштейн стабилизатора. 10. Хомут стабилизатора. 11. Амортизатор. 12. Болт кронштейна. 13. Болт амортизатора. 14. Кронштейн амортизатора. 15. Пружина подвески. 16. Поворотный кулак. 17. Болт шаровой опоры. 18. Упругий вкладыш. 19. Пробка. 20. Обойма вкладыша. 21. Корпус подшипника. 22. Подшипник шаровых опор. 23. Защитный чехол. 24. Нижний шаровой палец. 25. Самоконтрящаяся гайка. 26. Палец. 27. Сферическая шайба. 28. Упругий вкладыш. 29. Прижимное кольцо. 30. Обойма вкладыша. 31. Корпус подшипника. 32. Подшипник. 33. Верхний рычаг подвески. 34. Усилитель верхнего рычага. 35. Буфер хода сжатия. 36. Кронштейн буфера. 37. Колпак опоры. 38. Резиновая подушка. 39. Гайка. 40. Тарельчатая шайба. 41. Резиновая прокладка. 42. Опорная чашка пружины. 43. Ось верхнего рычага. 44. Внутренняя втулка шарнира. 45. Наружная втулка шарнира. 46. Резиновая втулка шарнира. 47. Упорная шайба. 48. Самоконтрящаяся гайка. 49. Регулировочная шайба 0,5 мм 50. Дистанционная шайба 3 мм. 51. Поперечина. 52. Внутренняя шайба. 53. Внутренняя втулка. 54. Резиновая втулка. 55. Наружная упорная шайба

Какие бывают

На ВАЗовкой «шестёрке» и других моделях «Жигулей» с завода ставились сайлентблоки из резины. Однако вместо них можно использовать изделия из полиуретана, тем самым улучшив работу подвески и её характеристики. Полиуретановые шарниры отличаются более продолжительным сроком эксплуатации в сравнении с резиновыми. Основным недостатком полиуретановых элементов является их высокая цена. Если комплект сайлентблоков из резины на ВАЗ 2106 стоит около 450 р., то из полиуретана он обойдётся в 1500 р. Шарниры из современного материала не только улучшают поведение автомобиля, но и лучше поглощают удары и вибрации, снижая шум.

Силиконовые сайлентблоки несмотря на более высокую стоимость позволяют улучшить характеристики и работу подвески

Каков ресурс

Ресурс резинометаллических шарниров напрямую зависит от качества изделий и эксплуатации транспортного средства. Если машина используется в основном на дорогах хорошего качества, то сайлентблоки могут пройти и 100 тыс. км. При частой езде по ямам, которых на наших дорогах немало, ресурс детали заметно сокращается и ремонт может потребоваться уже спустя 40–50 тыс. км.

Как проверить

О неполадках шарниров можно судить по поведению автомобиля:

• ухудшается управляемость;
• появляются вибрации на рулевом колесе и стуки в передней части при езде по неровностям.

Чтобы убедиться, что сайлентблоки выработали свой ресурс и требуют замены, их следует проверить. Сперва детали визуально осматривают на предмет повреждения резины. Если она потрескалась и частично вылезла наружу, то деталь уже не в состоянии справляться со своими задачами.

Износ шарнира можно определить при визуальном осмотре

В дополнение к осмотру можно подвигать монтировкой верхние и нижние рычаги. Если наблюдаются стуки и сильные колебания сайлентблоков, то такое поведение говорит о большом износе шарниров и необходимости их замены.

Как правильно заменить сайлентблок

При проведении замены неисправного элемента конструкции потребуются определённые инструменты:

• ключ для съёма рычага подвески и балки;
• специальный пресс;
• съёмник сайлентблоков.

После установки и фиксации транспортного средства на подъёмнике обеспечивается разборка элементов. Сайлентблок задней балки меняют по такому алгоритму:

• снимают подвеску балки;
• открепляют трос ручника;
• освобождают скобу крепления шлангов тормозной системы, расположенных на кронштейнах;
• снимают старый сайлентблок балки при помощи съёмника;
• проводят чистку места установки от пыли и других загрязнений;
• наносят графитную смазку на место установки;
• обеспечивают монтаж новой детали, фиксируя её без зазоров с помощью гидравлического пресса или пневмоинструмента. Иногда применяют кувалду, но лучше этого избегать, чтобы не деформировать деталь. Процедура прессовки — это самая сложная часть работы;
• снятые для монтажа элементы устанавливают обратно, соблюдая последовательность;
• после проведённых работ обязательно восстановить развал колёс и углы схождения.

Замена сайлентблока передней балки обеспечивается с соблюдением тех же принципов.

Если элемент конструкции прикручивают болтами, а не запрессовывают, его демонтаж обеспечивают откручиванием

При проведении монтажа надо обращать внимание на положение детали, потому что размещать её произвольно недопустимо. Если у элемента есть перегородки, он функционирует в двух положениях

При игнорировании нормативных правил, нагрузка распределится неравномерно и сайлентблок быстро выйдет из строя.

Первое и самое главное – сайлентблок нужно затягивать в момент, когда автомобиль находится на ровной поверхности, то есть, когда опущен с подъёмника. Связано это с тем, что когда транспортное средство располагается на возвышенности, затянуть болты и гайки ходой в правильном положении практически невозможно. Детали будут находиться не в том положении. После того как машина будет опущена, резиновая втулка скрутится как в нагруженной позиции. Соответственно, она будет находиться в рабочем состоянии всегда, даже без нагрузок. Такая ошибка при замене опасна преждевременным износом расходника. Только такой способ затяжки является самым правильным.

Менять сайлентблоки нужно только в сборе, потому что этот элемент неразборный. Но иногда эта деталь уже изначально входит в недешёвые узлы подвески, поэтому при износе сайлентблока надо менять всю конструкцию целиком.

В видеоролике — простой способ замены сайлентблоков в автомобиле, не требующий специального оборудования и доступный каждому автовладельцу.

Сайлентблок рычага подвески — что это?

Сайлентблок или резинометаллический шарнир – это элемент ходовой части автомобиля, который состоит из втулки и двух трубок из металла по обеим ее сторонам. Задача сайлентблока заключается в подавлении шума и вибраций при движении авто. При помощи детали соединяются некоторые элементы подвески и смягчаются удары на них. Сайлентблоки устанавливаются в рычаги и стабилизаторы.

Как устроен сайлентблок

Также сайлентблоки используются для крепления мотора, КПП и амортизаторов. Втулки могут выдерживать большие нагрузки, но их приходится довольно часто менять. На срок службы деталей влияют такие факторы, как возраст автомобиля, резкие температурные перепады, состояние дороги, а также манера вождения.

Рычаг передней подвески

Назначение и устройство сайлентблоков: частые неисправности

Итак, резинометаллический шарнир или сайлентблок (в быту часто называется саленблок) является простой деталью, в основе которой лежит пара металлических втулок разного диаметра.

Втулка меньшего диаметра вставлена во втулку большего диаметра. При этом расстояние между этими втулками заполнено при помощи особой резиновой вставки.

Как уже было сказано выше, данный элемент используется для того, чтобы соединить детали подвески, смягчить удары, уменьшить колебания, которые передаются от одной детали к другой при езде.

Еще добавим, что кроме подвески, в устройстве автомобиля сайлентблоки активно используются в местах соединения ДВС и кузова, КПП, различных рычажных креплений, стабилизаторов и т.п. Размеры сайлентблоков, их форма и некоторые особенности могут быть индивидуальными, однако в целом конструкция зачастую похожа.

С учетом назначения сайлентблоки в процессе эксплуатации авто подвержены серьезным нагрузкам. Само собой, такая деталь по ряду причин в местах определенных соединений имеет достаточно ограниченный срок службы (50-60 тыс. км.). При этом в других местах соединений элемент может служить намного дольше.

Что касается подвески, в данном случае сайлентблок выходит из строя чаще всего. При этом сильнее страдает передняя подвеска. Например, сайлентблок рычага передней подвески обычно выходит из строя уже к 60-80 тыс. км, тогда как сайлентблоки задней балки могут пройти 150-200 тыс. км. без особых проблем.

В зависимости от конструкции, уже к 50 тыс. км. могут потребовать замены сайлентблоки передних рычагов (передние сайлентблоки передних рычагов, задние сайлентблоки передних рычагов и т.д.). Также достаточно нагруженным и слабым элементом считаются плавающие сайлентблоки, не слишком большой ресурс имеют сайлентблоки рычагов задней подвески и т.д.

При этом важно понимать, что износ или повреждение сайлентблока является весомым основанием для замены детали. Дело в том, что кроме стука и ухудшения комфорта возрастает нагрузка на место соединения, изменяется геометрия, «уходит» сход-развал, управляемость машины меняется в худшую сторону, разрушаются детали подвески

В свою очередь, это приводит к сильному износу покрышек, машина хуже держит дорогу, подвеска быстрее изнашивается. Другими словами, поведение авто на дороге становится менее предсказуемым, а ресурс ряда деталей резко сокращается.

По этой причине проверять сайлентблоки нужно каждые 50 тыс. км. пробега. Чтобы это сделать, достаточно вывесить поочередно переднюю, а затем заднюю ось. После нужно проверить рычаги на люфт, визуально осмотреть сайлентблоки.

Максимум внимания следует уделять резиновой вкладке сайлентблока. Появление трещин, разрывов, расслоений и других дефектов указывает на необходимость замены. Кстати, в сайлентблоке металлическая часть выходит из строя редко.

Как правило, проблемы связаны именно с резиновой вставкой. Это является ответом на вопрос, почему скрипят сайлентблоки, появился стук в области соединения и установки детали и т.д.

Зачастую, основные причины выхода сайлентблоков из строя:

• естественное старение резины, потеря эластичности, пересыхание, растрескивание;
• ошибки при установке новых деталей, нарушения при затяжке болтов или дефекты посадочного места, куда ставится сайлентблок;
• попадание жидкостей и реагентов, агрессивных к резиновым изделиям;

Если с естественным износом и попаданием химии, жидкостей или реагентов все понятно, то быстрый выход из строя новых деталей часто может быть вызван не их качеством, а рядом ошибок при установке.

Например, если затянуть болты на вывешенной оси (машина на подъемнике или поддомкрачена), тогда после того, как автомобиль опустится на колеса, происходит скручивание резины и сайлентблок рвется. Также деталь может быть неправильно установлена или запрессована. Чтобы избежать таких ошибок, нужно отдельно изучить вопрос, как поменять сайлентблоки.

Приступаем к замене

На видео показано, как поменять сайлентблоки передней подвески:

Итак, если вы твёрдо решили провести замену сайлентблоков самостоятельно, то к стандартному набору инструментов вам также необходимо взять тиски, кувалду среднего размера, удлинённые болты. Перед тем как приступить к процессу, решите, с какого узла вы хотите начать, и посмотрите, какие именно элементы вышли из строя.

Также давайте сразу выясним, чего не стоит делать, когда выполняется замена сайлентблоков рычага:

1. Не смазывайте новые сайлентблоки моторным маслом. Помните, что они изготовлены из резины, которая быстро выходит из строя после контакта с маслом.
2. Не меняйте только один изношенный элемент. Меняйте сразу все подобные детали на оси.
3. Не выжигайте резину паяльником для снятия сайлентблока. Вы ничего этим не добьётесь, только надышитесь дымом.
4. Не снимайте одновременно несколько тяг. Это может существенно затруднить их установку обратно.

Замена задних сайлентблоков включает в себя монтаж рычага задней подвески и шаровой опоры. Для этого понадобится гидропресс и оправка. Однако если рискнуть, то можно обойтись и без них.

Сначала необходимо снять деталь. Для этого стяните или зажмите в тиски тягу. Возьмите длинное сверло и просверлите отверстия в резине по кругу. Расстояние между отверстиями должно быть минимальным. Теперь можно легко вытащить внутреннюю втулку сайлентблока. Постарайтесь сделать так, чтобы осталась только внешняя обойма.

На видео происходит замена сайлентблоков заднего поперечного рычага:

Теперь вставьте полотно ножовки и сделайте два пропила оставшейся обоймы по всей длине

Осторожно, старайтесь не пропилить тягу. Зацепите при помощи зубила край надпиленного сектора и загните его внутрь, используя молоток. Проделайте всё то же на другом краю детали

Помните, каждый удар молотка приближает вас к победе. В один прекрасный момент обойма сайлентблока начнёт ползти вниз и вы легко сможете её выбить

Проделайте всё то же на другом краю детали. Помните, каждый удар молотка приближает вас к победе. В один прекрасный момент обойма сайлентблока начнёт ползти вниз и вы легко сможете её выбить.

На возврат сайлентблока на своё место вам также понадобится время. Для этого возьмите два блина из хорошего металла, в которых есть отверстие внутри. В него должна легко зайти внутренняя втулка сайлетнблока.

Теперь поставьте тягу на пол, установите элемент, накройте его блином и ударьте по этой конструкции блином. При сильном и точном ударе он частично зайдёт. Будьте аккуратны, так как он может отскочить или перекоситься.

На видео происходит установка полиуретанового сайлентблока:

Если у вас получилось загнать сайлентблок с первого раза, то теперь можно вложить в удар больше силы. Не забудьте положить под тягу второй металлический блин, иначе втулка будет упираться в пол. Теперь ещё парочка ударов и установка закончена, можно приступать к следующему узлу.

Замена передних сайлентблоков практически ничем не отличается.

Важно после выполненных работ отрегулировать сход-развал. Как видите, для замены сайлентблоков вам понадобится приложить немало физических усилий и потратить в гараже не меньше дня. Будьте внимательны к описанным нюансам этого технологического процесса, чтобы затем не обращаться на СТО

Будете аккуратны, настойчивы и терпеливы — будут у вас новые сайлентблоки, а значит, бесшумные поездки и исправные автомобильные узлы

Будьте внимательны к описанным нюансам этого технологического процесса, чтобы затем не обращаться на СТО. Будете аккуратны, настойчивы и терпеливы — будут у вас новые сайлентблоки, а значит, бесшумные поездки и исправные автомобильные узлы

Как видите, для замены сайлентблоков вам понадобится приложить немало физических усилий и потратить в гараже не меньше дня. Будьте внимательны к описанным нюансам этого технологического процесса, чтобы затем не обращаться на СТО. Будете аккуратны, настойчивы и терпеливы — будут у вас новые сайлентблоки, а значит, бесшумные поездки и исправные автомобильные узлы.

Сайлентблоки ВАЗ 2107

На просторах интернета довольно часто обсуждаются особенности замены сайлентблоков подвески ВАЗ 2107 и других автомобилей отечественного и зарубежного автопрома. Проблема на самом деле является актуальной и обусловлена низким качеством наших дорог

Поскольку сайлентблок — один из важных элементов конструкции подвески транспортного средства, его выбору и замене нужно уделять особое внимание

Что такое сайлентблоки

Сайлентблок (шарнир) конструктивно состоит из двух металлических втулок, связанных между собой резиновой вставкой. Деталь предназначена для соединения элементов подвески, а наличие резины позволяет гасить колебания, которые передаются от одного узла к другому. Сайлентблок должен воспринимать и переносить все деформации, которым подвергается автомобильная подвеска.

Где они установлены

На ВАЗовской «семёрке» сайлентблоки установлены в передней и задней подвеске. Спереди посредством этой детали крепятся рычаги, а сзади реактивные тяги (продольные и поперечная) соединяют мост с кузовом. Чтобы подвеска автомобиля всегда находилась в исправном состоянии, а управляемость не ухудшалась, нужно следить за состоянием сайлентблоков и своевременно производить их замену.

Какие бывают сайлентблоки

Помимо назначения сайлентблоков нужно знать, что эти изделия могут быть выполнены из резины или полиуретана. Принято считать, что замена резиновых элементов подвески на полиуретановые, где это возможно, только улучшит характеристики и работу подвески.

Недостатком элементов из полиуретана является высокая стоимость — они примерно в 5 раз дороже резиновых. При установке полиуретановых изделий на ВАЗ 2107 можно улучшить поведение автомобиля на дороге, снизить деформации в подвеске, а также устранить так называемое выжимание, которое свойственно элементам из резины. Это говорит о том, что подвеска будет работать в том состоянии, которое предусмотрено конструкторами на заводе. При правильном подборе и установке деталей из полиуретана снижается шум, вибрация, поглощаются удары, что говорит о лучшей работе таких шарниров по сравнению с резиновыми.

Причины выхода из строя

Впервые сталкиваясь с поломками сайлентблоков, довольно сложно представить, что может произойти с этими изделиями после длительной эксплуатации. Со временем резина начинает рваться, в результате чего требуется замена шарнира. Причин того, что изделие приходит в негодность, может быть несколько:

1. Большой пробег автомобиля, следствием которого стало высыхание резины, потеря её эластичности и появление трещин и разрывов.
2. Попадание на резину сайлентблока химических веществ. Поскольку рассматриваемый элемент подвески находится вблизи двигателя, вполне вероятно воздействие на него масла, которое приводит к разрушению резины.
3. Неправильный монтаж. Закрепление болтов рычагов нужно выполнять только после того, как автомобиль установлен на колёса, а не вывешен на подъёмнике. При неправильной затяжке резина сайлентблока сильно скручивается, что приводит к быстрому выходу изделия из строя.

Проверка состояния

Владельцам «семёрки» совсем не лишним будет знать, как же определить, что сайлентблоки нуждаются в замене. Качественные изделия ходят довольно долго — до 100 тыс. км. Однако из-за состояния наших дорог необходимость в их замене обычно возникает через 50 тыс. км. Определить, что резиновые шарниры пришли в негодность, можно по ощущениям в управлении автомобилем. Если машина стала управляться хуже, руль перестал быть таким же отзывчивым, как прежде, то это указывает на явный износ сайлентблоков. Для большей уверенности рекомендуется посетить СТО, чтобы специалисты выполнили диагностику подвески.

Сколько сайлентблоков в задней подвеске?

Подвеска в автомобиле нужна для обеспечения подвижной связи колес с кузовом. При этом она обязательно должна максимально гасить неровности дороги и колебания автомобиля, возникающие при езде по плохой дороге. Подвеска является частью ходовой части машины. От состояния подвески зависит не только ощущение водителя от езды по дороге, но и безопасность, т.е. устойчивость автомобиля при движении на большой скорости. Подвеска может быть передней и задней, включать в себя множество различных элементов в зависимости от модели конкретного автомобиля. Один из самых важных связующих звеньев в подвеске машины – сайлентблок. О нем и пойдет речь в сегодняшней статье.

Элементы ходовой части

Подвеска автомобиля – это сложная система из многих элементов. Обобщенно их можно разделить на три группы:

· Направляющие;

· Упругие;

· Гасящие.

Первые обеспечивают крепление подвески к кузову и передачу сил на кузов машины. Направляющие элементы также отвечают еще и за перемещение колес относительно кузова транспортного средства при его движении. В качестве направляющих используют разнообразные рычаги: продольные, поперечные и так далее.

Упругий элемент подвески воспринимает нагрузки от неровности дороги, накапливая полученную энергию, передает колебания на кузов. В современных автомобилях они представлены в виде пружин, рессор, и торсионов. Последняя часть, называемая амортизатором, предназначена для уменьшения амплитуды колебаний кузова автомобиля. Работа амортизаторов основана на сопротивлении, возникающем при перетекании жидкости двух полостей цилиндра амортизатора.

Что такое сайлентблок?

При глубоком рассмотрении этого элемента становиться понятно, что сайлентблок – это резинометаллический шарнир, который имеет одну или несколько металлических втулок, окруженных резиной. Он необходим для соединения между собой деталей подвески, при этом резиновый сайлентблок необходим для гашения колебаний между узлами, которые он скрепляет. Применяются сайлентблоки как в передней подвеске, в частности для крепления рычагов к кузову, стабилизатора поперечной устойчивости, так и в задней подвеске. Нередко используются для крепления коробки передач и других узлов и механизмов машины.

Как осуществляется проверка сайлентблоков

Как правило, оригинальные запчасти хорошего качества могут проехать более 100 тысяч километров. Однако, учитывая особенности нашего климата и дорог, следует несколько чаще проводить контрольные осмотры, раз в 50 тысяч километров. Кроме того, понять, что сайлентблок износился можно еще и по своим ощущениям, ухудшается управление, появляются стуки в ходовой части при езде.

Однако лучше всего определить выход из строя сайлентблоков можно визуально. Для этого необходимо заехать на яму, или поднять машину на подъемнике. В резиновой части этого элемента ходовой части не должно быть трещин или разрывов, а втулка должна стоять ровно, не быть перекошенной. Выход из строя сайлентблоков в первую очередь сказывается на развале/схождении колес, т.к. когда они рвутся, рычаги принимают неправильное положение.

Сколько сайлентблоков в задней подвеске?

Планируя ремонт ходовой части, каждый владелец автомобиля рассчитывает, какие ему понадобятся запасные части. При этом замена сайлентблоков – процедура, без которой не обойтись, поэтому их необходимо покупать заранее. Здесь у автолюбителя встает вопрос, сколько сайлентблоков в задней подвеске «Лансер 9», «Мазда 6», ВАЗ 2109, «Опель Вектра С», «Форд Фокус» или любой другой машине, которой он владеет? Рассмотрим приведенные выше варианты в качестве примера

Автомобиль

Количество сайлентблоков в задней подвеске
Mitsubishi Lancer 9	14
Geely CK	12
Mazda 6	14
Opel Vectra C	14
ВАЗ 2109	4
Ford Focus 2	14

bibioil. com

замена задних сайлентблоков для балки автомобиля с профессиональной точностью и недорого в СПб

На автомобиле KIA Rio третьего поколения задняя подвеска зависимого типа. На поперечной балке, шарнирно закрепленной на кузове, расположены продольные рычаги, на которые помещены ступицы. Балка соединяется с кузовом автомобиля посредством резиново-металлических сайлентблоков.

Такая конструкция распространена в автомобилестроении и за годы ее применения показала себя как надежная и относительно долговечная. В материале статьи рассмотрим процесс замены сайлентблоков на автомобиле KIA Rio 3 в профессиональном автосервисе, а также все, что с этим связано.

Разрушающие факторы, из-за которых требуется на Киа Рио замена задних сайлентблоков

Сайлентблоки задней балки являются несущими элементами. То есть через них часть нагрузки от контакта колес с дорогой передается на кузов. Две другие точки опоры, амортизаторы и пружины, играют поддерживающую роль. То есть в случае разрушения этих точек опоры задняя балка не удержится на своем месте. Сложно представить, какие последствия будут, если на ходу отвалится задняя ось. Поэтому важно следить за состоянием сайлентблоков и своевременно производить их замену.

Рассмотрим факторы, которые оказывают разрушающее воздействие на сайлентблоки.

1. Систематическая работа подвески с большими амплитудами. Это происходит при езде по дорогам со значительными перепадами высоты покрытия. При этом задняя балка находится в постоянном движении от верхних крайних точек до нижних или близко к ним. Рабочим элементом в сайлентблоках является резиновая прослойка между двумя обоймами. Именно она, работая на скручивание, обеспечивает движение балки. Эти нагрузки не являются нештатными и учитываются при проектировании. Однако рассматриваемый автомобиль не принадлежит к внедорожникам, и запас прочности у резины при таком роде нагрузки ограничен. Поэтому при постоянной езде по бездорожью, где имеются амплитудные перепады высот, сайлентблоки задней балки разрушаются в ускоренном темпе.
2. Перегрузки автомобиля по максимально допустимой массе. Это приводит к деформации резины в перпендикулярной оси работы проекции под действием излишней массы. При этом резиновая прослойка по-прежнему вынуждена выполнять свои функции. Естественно, износ сайлентблоков при таком характере работы увеличивается.
3. Воздействие окружающей среды. Влага разрушает металлические втулки и элементы крепежа. Перепады температуры и соли, которые содержатся в песчаной смеси при зимнем содержании дорог, отрицательно сказываются на состоянии резинового слоя.
4. Ошибки при монтаже. Довольно распространенный фактор. Установка сайлентблоков требует некоторых специфических знаний и наличия специализированного инструмента. Именно незнание технологии замены и использование кустарных методов часто определяют срок службы этих элементов подвески.
5. Изначально плохое качество резиновой прослойки. Часто встречается при установке некачественных сайлентблоков.

ВАЖНО! Сильно ускоряет процесс разрушения сайлентблоков комбинация первых двух пунктов. Если автомобиль перегружен, и при этом он передвигается по плохой дороге, когда происходит интенсивное движение подвески, – даже новые сайлентблоки могут повредиться.

Большинства из вышеперечисленных факторов можно избежать. Это существенно продлит срок службы сайлентблоков.

Неисправности и их признаки

Рассмотрим основные неисправности сайлентблоков и их признаки.

1. Незначительное расслоение резины и появление трещин на поверхности резиновой прослойки. Первичные повреждения, предшествующие серьезным дефектам. Не влияют на эксплуатационные свойства автомобиля. Обнаруживаются только при визуальном осмотре.
2. Серьезные повреждения резиновой прослойки с отрывом от одной из втулок. Эта поломка уже дает о себе знать. Появляются характерные глухие стуки при проезде неровностей. Автомобиль может становиться менее устойчивым при движении на большой скорости по дороге с не самым лучшим покрытием. Иногда замечается стремление автомобиля при прямолинейном движении сместиться в какую-либо сторону. Иногда, из-за нарушения угла установки колеса, интенсивнее изнашивается шина.
3. Выдавливание резинового слоя до контакта металлических втулок между собой. Запущенный случай. При этом слышен явный металлический лязг при проезде неровностей. Заднюю ось может водить при прямолинейном движении. Визуально заметно смещение задних колес относительно их нормального положения. Нарушается угол установки колес, что приводит к интенсивному износу шин.
4. Проблемы с крепежом. Иногда неправильная установка болта или недостаточная затяжка гайки приводит к самопроизвольному ослаблению креплений сайлентблока к кузову. При этом разбиваются посадочные отверстия внутренней втулки и проушин крепления.

ВНИМАНИЕ! Эксплуатация автомобиля с такой поломкой недопустима. Помимо очевидной опасности отрыва задней оси, разбиваются проушины установки сайлентблоков, что может в итоге привести к замене всей балки.

Даже незначительные повреждения сайлентблоков означают их непригодность к эксплуатации. Пройти государственный технический осмотр с трещинами на резине будет проблематично. И в целом начавшееся разрушение резиновой прослойки может внезапно перерасти в более серьезные повреждения. Поэтому затягивать с заменой сайлентблоков задней балки не нужно.

Профессиональный сервис Киа Рио: замена сайлентблоков задней балки

Наш автосервис занимается профессиональным ремонтом и техническим обслуживанием подвески автомобилей KIA Rio третьего поколения. И замена сайлентблоков задней балки – одна из востребованных операций.

Весь комплекс работ, от диагностики до выдачи гарантийного талона, занимает около нескольких часов. Здесь многое зависит от степени повреждения старых сайлентблоков, коррозионного поражения втулок и правильности предыдущего монтажа.

Своим клиентам мы предоставляем следующий уровень обслуживания:

• Привлечение к работе только квалифицированных специалистов, имеющих опыт подобных работ;
• Выполнение при установке новых сайлентблоков всех требований производителя автомобиля и запасных частей;
• Использование качественного инструмента и специальных приспособлений, что исключает кустарные методы ремонта;
• Формирование стоимости согласно предварительной калькуляции без необоснованных накруток.

Также в процессе замены задних сайлентблоков наши специалисты бесплатно осмотрят те элементы подвески, которые непосредственно участвуют в процессе подготовительных и ремонтных работ. Если обнаружатся какие-либо дефекты – об это обязательно будет сообщено автовладельцу.

Когда на Киа Рио замена сайлентблоков задней балки окончена, мы выдаем письменную гарантию, в период действия которой бесплатно устраним любые обнаруженные недочеты.

Сайлентблоки на заднюю балку Hyundai Solaris аналоги. Сайлентблоки задние

Замена сайлентблоков Хендай Солярис производится в профессиональных сервисных центрах. При невозможности проведения ремонтных работ управлять автомобилем с изношенным и вышедшим из строя элементом подвески не рекомендуется, так как это может спровоцировать более серьезный и дорогостоящий ремонт. В условиях нашего сервисного центра проводится квалифицированная замена сайлентблоков Хендай Солярис, которая полностью соответствует рекомендациям, разработанным заводом-изготовителем. При этом наши специалисты используют фирменные запчасти, которые отличаются высоким качеством, надежностью и прочностью.

Замена передних сайлентблоков Hyundai Solaris

Периодичность такой процедуры, как замена передних сайлентблоков рычагов hyundai Solaris зависит от ряда критериев, среди которых:

• Качество дорог, по которым ездит автомобиль (бездорожье, грунтовка, плохое асфальтовое покрытие с обилием ям и трещин).
• Качество деталей, которые использовались при предыдущем ремонте.
• Соблюдение нормативов при выполнении работ.
• Индивидуальный стиль вождения.

Наши механики рекомендуют выполнять такую ​​операцию, как замена передних сайлентблоков Хендай Солярис, при появлении первых признаков дефекта запчасти. Особое внимание при этом стоит обратить на целостность резинового слоя, что можно обнаружить при простом визуальном осмотре, выполняемом на смотровой яме. Замена сайлентблока передних рычагов Хендай Солярис в нашем сервисе происходит после полной диагностики и подбора соответствующих качественных фирменных комплектующих.

Замена сайлентблоков задней балки Hyundai Solaris

Замена сайлентблоков задней балки Hyundai Solaris требуется в случае обнаружения признаков выхода из строя запчасти. Опытные водители способны сами обнаружить поломку, важно внимательно следить за поведением собственного транспорта и улавливать малейшие изменения в его нормальной работе. Замена заднего сайлентблока Хендай Солярис может потребоваться в случае повышенных вибраций и шумов в салоне автомобиля при его движении. Косвенным свидетельством выхода из строя запчасти является наличие бокового износа шин. То же самое можно сказать и о ряде других неисправностей.

Стук в заднем мосту фиксируется не так часто, как в переднем. Объясняется это тем, что передняя часть чаще и чаще «ловит» дырки, чем задняя, ​​имеющая возможность уклоняться. И как следствие износ задней балки в два раза реже. Словом, услышали стук сзади – пришло время замены сайлентблоков, других вариантов быть не может, за исключением поломки оси в результате ДТП. Это редкие случаи, но они случаются.

Конструкция балки одновременно и сложна, и проста. К его основанию крепятся задний амортизатор, пружина, ступица, тормозной диск, цилиндр. Сложность заключается в процессе ремонта, так как требует наличия специального оборудования для запрессовки сайлентблоков. Полностью отремонтировать в домашних условиях невозможно, хотя некоторые владельцы практикуют на свой страх и риск.

Замена сайлентблоков Соляриса и другие наши услуги

Авторизованный сервисный центр оказывает полный спектр услуг по ремонту техники различных марок и модификаций, в том числе Hyundai Solaris. Причиной обращения владельцев в наш сервис является поломка ходовой, передней и задней подвески автомобиля из-за некачественного дорожного покрытия.

1. Диагностика и замена амортизаторов, пружин переднего и заднего мостов.
2. Запрессовка новых сайлентблоков, установка дисков, колодок, замена шлангов.
3. Общая диагностика задней подвески и аналогичные процедуры передней.

Помимо текущего мелкого ремонта, мотористы центра специализируются на капитальном ремонте силового агрегата, трансмиссии, ходовой части, тормозной системы, блока питания. В рамках индивидуального заказа устанавливаем нестандартное оборудование для техники с целью увеличения мощностных показателей и снижения расхода топлива.

Работы выполняются быстро и качественно благодаря наличию многолетнего опыта работы по профилю. Диагностическое оборудование, которым оснащена СТО, позволяет провести полноценный осмотр автомобилей любых марок и модификаций. Процесс занимает несколько минут и результат уже готов на бумаге, в распечатанном виде. Лояльная ценовая политика, индивидуальный подход к каждому клиенту способствовали расширению круга постоянных клиентов, увеличению спроса на запчасти, рейтингу автосервиса.

Когда и зачем нужна замена сайлентблоков задней балки Солярис?

Типичные признаки неисправности, указывающие на необходимость замены сайлентблоков Соляриса, следующие:

При неисправности заднего моста характерно наличие нескольких симптомов одновременно, что значительно упрощает диагностику порядок действий мастера станции технического обслуживания.

Распространенными причинами поломок являются:

• продолжительность срока службы — естественный фактор;
• систематическое попадание масла или тормозной жидкости на корпус сайлентблока;
• некачественный монтаж при предыдущем ремонте;
• Фактор производственного брака, нарушение технологического процесса;
• технический ущерб от аварии, столкновения, дорожно-транспортного происшествия;
• нарушение основных правил и условий эксплуатации технических средств водителем.

Важно знать! В процессе установки запчастей и деталей возникает множество нестандартных ситуаций, вызванных несоответствием параметров комплектующих. Во избежание повторения недоразумений владельцу следует помнить следующие оригинальные каталожные индексы сайлентблоков, рекомендуемые производителем: 551601Е000, 551601С100. Информации о других маркировках нет, очевидно, что официального разрешения на допуск нет. Чтобы максимально продлить срок службы заднего моста, желательно приобретать только оригинальные запчасти.

Замена сайлентблоков Хендай Солярис: предварительная диагностика

Процедура диагностики происходит в задней части автомобиля. Для удобства доступа рекомендуется использовать смотровую яму, подъемный механизм не сможет полностью обеспечить доступность.

Основная задача на начальном этапе: выявить возможные повреждения сайлентблоков, уплотнителей, деформации, изломы. Параллельно с проушинами балки нужно осмотреть состояние амортизатора, пружины, отбойника, тормозной системы. Возможно, какие-то узлы пришли в негодность, нуждаются в замене или мелком ремонте. Если проигнорировать рекомендацию, через непродолжительное время придется снова ремонтировать, что повлечет за собой дополнительные расходы. Если к внешней части у мастера нет замечаний, начинают подготовку к замене сайлентблоков задней балки Хендай Солярис.

Замена сайлентблоков задней балки Хендай Солярис

Основные моменты разбора и замены сайлентблоков балки солярис следующие:

На этом процедура демонтажа с одной стороны завершена, далее мастер выполняет аналогичные действия на противоположной стороне. После полного снятия балки с сиденьями ее можно убрать из-под автомобиля.

Замена заднего сайлентблока Хендай Солярис осуществляется следующим образом:

• по очереди, к каждой проушине мастер закрепляет специальный съемник для выпрессовки, выпрессовывается изношенный сайлентблок;
• проушина очищается от сторонних отложений, ржавчины, при необходимости используется жидкость типа WD — 40;
• новый сайлентблок запрессовывается на штатное место специальным прессом.

Аналогичная процедура проводится со вторым глазом. Процесс установки окончен. Далее мастер устанавливает балку под кузов автомобиля, фиксирует навесное оборудование, фиксирует тормозные шланги, подготавливает автомобиль к сдаче заказчику при условии отсутствия других поломок.

Замена сайлентблоков Соляриса: доступная цена

Общая стоимость ремонта может быть снижена за счет приобретения расходных материалов, сайлентблоков, уплотнителей в нашем сервисе с последующей установкой. Все запчасти сертифицированы, допущены к продаже производителем, есть документальное подтверждение.

Для привлечения большего количества постоянных клиентов мы систематически проводим всевозможные акции, вводим бонусные накопления, предоставляем скидки.

Замена сайлентблоков задних Солярис с гарантией качества

Мастерская предоставляет полный пакет гарантийных обязательств на все виды работ, проводимых в рамках заказа. В случае брака владелец имеет право воспользоваться бесплатным ремонтом поломки работниками СТО. Гарантийный срок подлежит корректировке в случае предоставления заказчиком в ремонт неисправных запасных частей. Все нестандартные ситуации разрешены до начала основной работы.

Соблюдайте основные правила эксплуатации техники, не превышайте скоростной режим, устанавливайте только оригинальные запчасти, не скупитесь на техосмотр, тогда вероятность поломки автомобиля сведется к нулю.

Кузов любого автомобиля не соединен через металл с шасси. Это делается с помощью резиновых изделий. Все для того, чтобы уменьшить амплитуду колебаний, а то и вовсе избавиться от них. Это обеспечивает еще один аспект — возможность беспрепятственного перемещения подвески относительно несущего элемента корпуса. Идея реализована в конструкции задней балки многих малолитражных автомобилей.

Стоимость и сроки замены

В состав задней подвески входит мощная торсионная труба , именуемая также «балка». К нему завязана вся амортизационная система, включая стойки и пружины. К нему также приварены продольные рычаги, в состав которых входят резинометаллических шарниров. С помощью них весь задний шарнирный узел фиксируется от перемещения в продольном и поперечном направлениях. Практика показывает, что смена «сайлентов» часто не коррелирует с пробегом . Они могут прийти в негодность через 50 000 км , а по истечении 215 000 км. Лучшим показателем того, что необходимо установить новые детали, является один из следующих:

1. Стуки при движении по неровной дороге, исходящие сзади.
2. Effect Управление задним мостом.
3. Уход от прямого вектора направления движения.

Многих автомобилистов интересует сколько будет стоить замена сайлентблоков задней балки на Хендай Солярис или цена такого ремонта в частной мастерской — все зависит от региона . Так, в глубинке у дилера стоимость работ начинается от 4000 рублей. В пределах той же столицы Города официальный ценник доходит до до 10000 рублей.

Специалисты гаража в Москве и Санкт-Петербурге готовы взяться за дело за 3500 — 4500 руб. Тот же процесс у частного механика, скажем, в Тверской или Псковской области по затратам времени обойдется в 2-2,5 часа, а по деньгам — в 1500-2000 руб.

Типология сайлентблоков

Наряду с с оригинальными блоками На рынке предлагается к рассмотрению продукция следующих фирм:

• Febest.
• Точка вращения.
• Седем.
• Ресурс X5.

Отзывы говорят, что полиуретановые аналоги последних трех фирм излишне жестковаты . Фанаты Хендай Солярис Фебест вообще не рекомендуют покупать из-за того, что их ресурс иногда даже не превышает 10 000 км.

Оригинальные резинометаллические соединения имеют код 55160 1R000. Сумма на них составляет от 1500 до 2500 рублей за 1 шт.

В некоторых случаях есть возможность самостоятельной замены.

Замена в гараже

Основная сложность данной ремонтной операции связана с выпрессовкой «сайлентов», используемых в эксплуатации. В целом эксплуатация не сложнее, чем тестовая бензиновая форсунка. или дизельные форсунки. Работу можно производить как на демонтированной балке, так и непосредственно на автомобиле — все зависит от ловкости оператора-слесаря. Давайте рассмотрим оба случая.

Замена резинометаллических соединений на машине

Приступая к работе на поддомкраченном автомобиле, его необходимо надежно зафиксировать от движения. Включение первой передачи или перевод селектора автомата в положение «Р» и упоры, расположенные под передними колесами, являются правильными действиями для обездвиживания автомобиля.

Тщательно спланированная замена своими руками сайлентблоков задней балки на Солярис начинается с подбора инструмента. Пригодятся ключи на «19» , съемник резино-металлических соединений и приспособление для снятия пружин.

Работа выполняется попеременно: сначала с левой, затем с правой стороны или наоборот. Техпроцесс начинается с откручивания колесных гаек. После выполнения задания закрепите заднюю часть. Поднимая колесо, подставляем упоры или другие самодельные приспособления. Повторите те же действия с другим задним колесом. Процесс навешивания задней балки завершен. Ниже приведены связанные операции на одной из сторон:

• Снимите подкрылок.
• Демонтируйте крепление стояночного тормоза и тормозную трубку.
• Снимите датчик ABS.
• Поддомкрачиваем балку и откручиваем болты крепления ее к кузову.
• Опустите основание задней подвески.
• Ключом на «19» отсоедините стойку от нижнего крепления.
• Получить пружину.
• Вытяните рабочую сторону балки.

После этого выполняется выдавливание старого сайлентблока с помощью специального съемника. Далее устанавливается новый резинометаллический шарнир, и работа выполняется в обратном порядке с учетом такого момента: Пружина установлена ​​после монтажа амортизатора. Предварительно сжат с помощью устройства. Последующие работы производятся с другой стороны аналогично способу.

Замена детали со снятием балки

Часто переходный этап из-за слишком тугого соединения резины с металлом сидит в продольном рычаге. Съемником ее не снять, поэтому приходится выбивать резиновую втулку из массивной части задней подвески.

Это нельзя сделать непосредственно на автомобиле.

Именно поэтому цена замены сайлентблоков задней балки автомобиля Хендай Солярис такая высокая. Отзывы отмечают тривиальность процедуры, несравнимую с диагностикой свечей зажигания по внешнему виду их электродов. Но, в то же время, подчеркивают наличие высоких энергозатрат при его реализации.

Большая часть процесса удаления балки описана в предыдущем абзаце. Следует отметить, что вышеуказанный техпроцесс осуществляется для обеих сторон без поочередной разборки-сборки.

Только на машинах с дисковым тормозом отсоедините тормозную трубку от кронштейна . Согласно руководству по ремонту, эта операция выполняется путем разъединения гайки и штуцера. Следствием этого является необходимость прокачки тормозного контура. Народные знатоки нашли способ обойти совет производителя: делается пьяным болгаркой в ухе и свободно отсоединяется леска от балки. Осталось демонтировать стопорную опору и повесить его в арке на проволоке.

Автомобили с барабанными задними тормозами требуют отключения магистрали, так как тормозной цилиндр находится на балке. В этих условиях потребуется снятие троса стояночного тормоза с барабанной части. После сборки система промывается.

В итоге

Процедура самостоятельной замены сайлентблоков на Хендай Солярис может быть сложной только в одном аспекте: выпрессовке резинометаллического соединения. Эта операция осложняется необходимостью с помощью специального съемника. Иногда он тоже не может. Тогда на помощь приходит молоток с зубилом. Иногда деталь подпиливают изнутри, потом выбивают. В зависимости от сложности этого перехода определяется способ выполнения техпроцесса:

• Если результат достигается только при помощи съемника, его можно устроить прямо на автомобиле.
• При необходимости выбивания — только на снятой балке.

9Замена 0002 у официального дилера будет стоить 4000-10000 руб. Частный специалист выполнит работу за 1500-4500 руб. Рекомендуется приобрести оригинальный сайлентблок (55160 1R000). Стоит в пределах 1500-2500 рублей.

посмотрите интересное видео по теме:

Если конструктивно нельзя поменять рычаг в сборе, то предлагаем замену сайлентблоков Хендай Солярис. Замену сайлентблоков на Хендай Солярис необходимо производить только в автосервисе. Для этого понадобится специальный инструмент и пресс. Некоторые пытаются сделать это газовой горелкой и кувалдой, но результаты всегда плачевны.

Перед заменой необходимо предварительно провести диагностику подвески и определить, какие сайлентблоки требуют замены. При стуке со стороны подвески звук может исходить как от сайлентблоков рычагов, так и от сайлентблоков подрамника. Замена сайлентблоков рычагов на Хендай Солярис возможна только при снятом рычаге. То же самое относится и к подрамнику. На некоторых моделях также возможна замена сайлентблоков поворотного кулака.

Стоимость замены сайлентблоков:

Где меняют сайлентблоки Хендай Солярис в СПб:

Купчино — 245-34-84
Гражданин — 603-55-05
Большевики — 701-02-01
-3

— Мужество

WhatApp/Viber: 8-911-766-42-33

* Стоимость замены сайлентблоков указана на снятом рычаге. Цену на снятие/установку рычага можно уточнить у мастера СТО.

После замены (перепрессовки) сайлентблоков на Хендай Солярис лучше всего сделать проверку сход-развала. После проверки при необходимости выставить развал или схождение на стенде в зависимости от показателей. Для этого может потребоваться замена новых срывных болтов и шайб.

Диагностика сайлентблоков на Хендай Солярис при ремонте у нас — бесплатно!

Как понять что неисправны сайлентблоки. Сайлентблоки передних рычагов

Главная / Двигатель

Каждый автомобилист знает, что для того, чтобы остановить транспортное средство, необходимо нажать на педаль тормоза. Но, бывает, что при торможении автомобиль начинает терять курсовую устойчивость, и его неуклонно начинает уводить в одну сторону дороги.

Первая и самая распространенная причина — выход из строя резинометаллических шарниров, или сайлентблоков. Как правило, торсионные втулки очень надежны и редко ломаются. Исключением является заводской брак. Сайлентблок представляет собой монолитный шарнир, внутри и снаружи которого находятся металлические втулки.

Также сайлентблоки могут разрушиться в результате неосторожного вождения автомобиля, частого преодоления препятствий, в виде переездов или дорожных ям. При выходе из строя сайлентблоков нарушаются углы установки колес. При движении в районе колес появляется .

Косметический ремонт и регулировка, как правило, не приводят к ощутимым результатам, так как подвеска нуждается в капитальном ремонте. Поначалу машина начинает работать адекватно, но при первом моменте сразу нарушается угол регулировки ее колес.

Рычаги вывернуты наизнанку, колеса разъезжаются, автомобиль теряет курсовую устойчивость. Подвеску автомобиля Киа Соренто нужно периодически проверять, а при показе в первую очередь следует обращать внимание на шарниры. Перед преодолением препятствий, чтобы продлить срок службы шарниров подвески, специалисты рекомендуют отпустить педаль тормоза. Это действие позволит подвеске без тормозов выдержать удар с меньшими повреждениями.

В ходе развития машиностроения возникла необходимость создания узла, в котором отсутствует трение. Он должен был убедиться, что движение деталей подвески происходит за счет упругой деформации резины. Сайлентблок представляет собой крепеж из металлических втулок.

Между последними находится вставка их мягкого и практичного материала. Этот расходный материал не требует смазки, не имеет зазоров и не подвержен износу в течение длительного времени. Деталь может быть изготовлена ​​из резины или полиуретана. Его основная функция заключается в снижении жесткости соединения деталей подвески.

С его помощью гасятся колебания и колебания, так как именно на сайлентблок приходится большая часть ударных нагрузок, которые получает подвеска. За счет использования резинометаллического шарнира обеспечиваются геометрические свойства подвеса. От этого зависит безопасность движения.

Где находится соединение резины с металлом?

Эта деталь важна, поэтому нужно следить за ее работой и стараться не упустить момент, когда она может выйти из строя. Деталь может располагаться в разных местах:

• в подвеске,
• в местах крепления рычагов,
• в стабилизаторе поперечной устойчивости.

Большая часть нагрузки приходится на тяги задней подвески. Поэтому в этом месте резинометаллический шарнир меняется чаще, чем в других местах. Деталь следует заменять каждые 100-200 тыс. км. пробег.

Этот показатель может быть значительно снижен, если водитель практикует экстремальное вождение. Вне зависимости от автомобиля специалисты рекомендуют проводить диагностику каждые 50 тыс. км. Своевременная ревизия позволит избежать вождения автомобиля на скорости, а значит обеспечит безопасность на дороге.

Диагностика неисправности сайлентблоков

Определить, что деталь вышла из строя, можно несколькими способами. Для визуального осмотра рекомендуется заехать на яму, очистить ее от грязи. Сайленты не должны иметь трещин, надрывов и других видимых повреждений. Умельцы могут предположить поломку даже по сход-развалу. При износе сайлентблоков рычаги меняют свое положение на неправильное.

Водитель также может определить наличие проблемы:

• на покрышках колес сильнее начинают стираться борта,
• шум и вибрация становятся неестественными при движении,
• устойчивость автомобиля снижается значительно нарушены.

При обнаружении одного или нескольких признаков производится домкратирование подвески и полное снятие колес. Так можно проверить не только работу самой детали, но и люфт рычагов.

Особое внимание уделяется резиновым деталям. Они не должны вздуваться или даже иметь малейшие трещинки. При обнаружении таких дефектов деталь сразу заменяется новой. Изнашиваясь, резина теряет эластичность. Это приводит к тому, что запчасть перестает выполнять свою основную функцию.

Если его своевременно не поменять, проблемы с автомобилем могут носить глобальный характер. Например, металлические петли со временем сломают сиденья, поэтому в дальнейшем вам придется менять сразу несколько деталей автомобиля. Следствием этого является то, что нагрузка начинает концентрироваться на компонентах подвески. В результате происходит ее разрыхление.

Из-за чего может потребоваться замена

Чаще всего нарушения в работе сайлентблока связаны с неосторожным вождением, регулярным преодолением препятствий, например, железнодорожных переездов. На его ресурс влияет общее состояние подвесок и загруженность машины. Он может выйти из строя при:

• частых и резких колебаниях температуры;
• наличие агрессивных химических соединений;
• Плохое состояние амортизаторов, пружин и других деталей.

Замена сайлентблока

Деталь расходная, имеет низкую стоимость. Поэтому его ремонт практически не проводится. Однако есть модели, которые можно легко разобрать. При необходимости этот тип можно отремонтировать. Для замены потребуется домкрат и ключи. Обычно сам процесс несложный, поэтому с ним легко справится большинство автолюбителей.

Если нет времени, всегда можно обратиться на СТО, где работы проведут более качественно. Самое сложное – это запрессовка детали в монтажные штуцеры. Для этого требуется специальный инструмент или оправки подходящего диаметра. Последний можно заменить куском трубы. Также требуется машинное масло или другая мазь.

Если петля еще не выбита, вам придется проделать эту процедуру самостоятельно. После того, как деталь снята, рычаги тщательно очищаются. Обратите внимание, что сиденье не должно иметь механических повреждений и царапин. Сайлентблок в других агрегатах лучше заменить умельцам, так как манипуляция эта достаточно сложная и требует профессиональных навыков.

При замене детали в подвеске у вас будет выбор: отдать предпочтение резиновому типу или полиуретановому. Последний тип прослужит намного дольше, но он и дороже. Правильно установленное резиново-металлическое соединение поможет подвеске работать должным образом. Он отлично поглотит удары, снизит шум.

После установки потребуется отрегулировать углы схождения и развала. Некоторые специалисты отдают предпочтение изделиям из полиуретана, поскольку они менее подвержены износу на российских дорогах и выдерживают значительные нагрузки.

Таким образом, если возникает необходимость диагностики или замены сайлентблока, это можно сделать самостоятельно или с помощью специалистов. Правильный выбор детали улучшит контроль над автомобилем и снизит износ других деталей.

Современные модели прекрасно выдерживают пиковые нагрузки и при этом не подвергаются разрушению, имеют прогрессивные характеристики сжатия и не производят химических выбросов в воздух. Если вовремя не заменить деталь на новую, могут сломаться другие сопутствующие детали, а иногда это приводит к повреждению кузова. Элементы передней подвески выдерживают самые большие нагрузки, поэтому их приходится чаще менять.

Замена и диагностика сайлентблоков на автомобиле входит в перечень услуг, предоставляемых СТО АвтоПрайд. Когда наступает момент замены сайлентблоков и как это сделать своими руками?

Секреты автомобильного мастерства и все этапы установки в нашей статье.

Как проверить сайлентблоки на износ и дефекты — диагностика

Регулярное техническое обслуживание вашего автомобиля является необходимым условием (как известно всем водителям) безопасности дорожного движения.

В значительной степени это относится к ходовой части и подвеске автомобиля, ее узлам и отдельным деталям.

Одним из элементов (казалось бы незначительным, но крайне важным) является сайлентблок , представляющий собой 2 металлические втулки с резиновой вставкой по центру.

Этот элемент соединяет детали подвески — и благодаря эластичной (полиуретановой или резиновой) вставке гасит вибрации, передающиеся от одного узла к другому. Именно на него прикладываются самые мощные нагрузки: сайлентблок призван «выдерживать удар», получаемый подвеской автомобиля.

Где находится сайлентблок?

В основном этот элемент устанавливается в переднюю и заднюю подвески автомобиля.

Кроме того, деталь используется в качестве анкерного элемента для коробки передач, амортизаторов и двигателя.

Естественно, каждый такой амортизатор требует регулярного контроля.

Замена сайлентблоков: как определить, что момент настал?

Как правило, срок службы сайлентблока составляет около 100 000 км. Но учитывая состояние российского «бездорожья», осматривать элементы рекомендуется каждые 50 000 км.

Поводом для обращения на СТО в данном случае являются следующие «симптомы»…

• Плохая управляемость автомобиля.
• «Заторможенная» реакция руля на поворот.
• Трещины и надрывы на резиновой части элемента при визуальном осмотре на «ямке».
• Кривой развал/схождение (внезапно обнаружено).
• Чрезмерный люфт в элементе.
• Неравномерный износ шин (что говорит о проблемах развала и соответственно подвески).

Починить или подождать?

Сильный износ сайлентблоков грозит тем, что машина резко «поедет» на скорости. Даже летом это может привести к аварии, что уж говорить о зиме. Поэтому требуется замена элементов.

Так же стоит отметить, что в случае разрушения мест крепления самих шарниров потребуется замена переднего/рычага подвески в сборе … Именно поэтому так важна своевременная диагностика.

Диагностика — как выявить проблему или убедиться в ее отсутствии?

1. Заезжаем на «яму» или поднимаем автомобиль домкратом.
2. Снимаем шаровые опоры.
3. Проверяем детали, работа которых связана с сайлентблоком. Раскачиваем рычаг подвески в стороны: нужно следить, чтобы он не «упал». Рычаг должен, подпружинившись, вернуться в естественное положение (если он исправен).
4. Проверка втулки. Не должно наблюдаться поворота относительно проушин.
5. Проверяем непосредственно сайлентблок: на стук внутри элемента, а также на наличие видимых механических повреждений и трещин (прим. — на резине и металле).
6. Проверяем нет ли люфта. Его наличие является сигналом к ​​срочной замене элемента.

Замена сайлентблоков на автомобиле – пошаговая инструкция

Следует подготовиться к замене сайлентблоков.

Без домкрата или ямы не обойтись, комплекта для замены деталей и инструментов, необходимых для выпрессовки сайлентблока.

1. Автомобиль устанавливается на «яму» (осмотр) и демонтируется защита картера, если она есть.
2. Откручиваем гайки, которые используются для фиксации передних рычагов. Ключом на 17 откручиваем гайку, с помощью которой стабилизатор крепится к рычагу, и молотком вынимаем болт (вручную снять его очень сложно).
3. Срываем болты крепления перед/колеса и домкратом поднимаем нужную нам сторону автомобиля, после чего снимаем колесо.
4. Далее идет откручивание следующих гаек — на оттяжках. Здесь без наплечного ключа не обойтись. Примечание: перед откручиванием следует обработать гайки ВД-40 (известное всем автолюбителям вещество).
5. После — шаровая опора, которая отодвигается от поворотного/кулачкового, и пара болтов, после откручивания которых рычаг демонтируется.
6. Теперь с помощью специального приспособления демонтируются сайлентблоки, очищаются от грязи проушины.
7. Далее — запрессовка новых элементов. При отсутствии спец/набора для их замены применяют молоток, зубило и русскую смекалку. Но есть риск повреждения элемента или его части.
8. Далее запрессованный сайлентблок смазывается мыльным раствором и устанавливается на свое законное место. Возвращаем все на место, но в обратном порядке (кроме старых сайлентблоков, конечно).

Важно!

После замены сайлентблоков процедура развала/схождения обязательна на случай, если что-то было нарушено при демонтаже.

Конечно, при наличии талантов и минимальных знаний об устройстве автомобиля можно самостоятельно заменить вышеперечисленные элементы.

Но при малейших сомнениях доверьте эту трудоемкую процедуру специалистам (самостоятельная замена сайлентблоков часто обходилась народным умельцам в копеечку). И не откладывайте визит на СТО — безопасность дороже!

С заменой сайлентблоков вам помогут, где вас ждут профессионалы с многолетним опытом, качественное современное оборудование и доступные цены.

Видео инструкция по замене сайлентблоков на автомобиле

Автомобильные втулки

можно найти практически в каждой подвеске или опоре двигателя. Рассмотрим назначение сайлентблоков, когда их следует менять и из чего они состоят.

Чаще узнают об их замене при выходе из строя, потом задаются вопросом, что это такое и для чего они предназначены. Чтобы во всем разобраться, рассмотрим подробнее сайлентблок, его составляющие и назначение.

Для чего нужен сайлентблок?

Резинометаллический шарнир, или более известная деталь как втулка, предназначена для уменьшения вибрации в подвеске, но в некоторых автомобилях они устанавливаются на двигатель или другие подвижные механизмы подвески. Основным назначением считается гашение колебаний и соединение различных деталей подвески.

Подобные втулки можно найти в двигателе автомобиля, коробке передач, стабилизаторах, амортизаторах и креплениях рычагов. В процессе эксплуатации сайлентблоки подвергаются большим нагрузкам, в результате за ними нужно следить и вовремя менять на новые. Как показывает практика, замену следует производить через каждые 50 тысяч километров пробега.

На первый взгляд, это маленькая и незначительная деталь, но копнув глубже, можно понять, что сайлентблоки влияют на работу всей подвески как минимум. В результате износа сайлентблока ухудшается управляемость автомобиля, особенно на высокой скорости. Еще один характерный признак поломки – неприятный скрип, крен автомобиля и люфт в руле.

Компоненты и расположение

Сайлентблок состоит из двух металлических втулок, которые соединены между собой резиновой вставкой. Хотя современные разновидности сайлентблоков могут отличаться по внешнему виду. В зависимости от расположения он может быть снаружи с металлической втулкой, либо полностью резиновым.

Сайлентблок также может отличаться по конструкции резиновой вставки. В зависимости от назначения резиновая вставка может быть сплошной, ребристой или виброгасящей. Последние, как правило, устанавливаются в двигатель иномарки, для гашения вибрации, передающейся от агрегата на кузов автомобиля.

Большинство сайлентблоков можно найти в передней и задней подвеске, точнее в рычагах. В основном предназначены для удержания подвижных подвесных механизмов. Передние втулки расположены в переднем рычаге, отсюда и название. Именно они несут наибольшую нагрузку, так как отвечают за поворотные и подвижные механизмы автомобиля.

Задние втулки хорошо видны на амортизаторах, в задней подвеске или на реактивной тяге. Везде, где есть нагрузка кузова на шасси, или стыковка подвижных частей с неподвижными механизмами.

Как проверить исправность

Как правило, сайлентблоки способны проехать до 100 тысяч километров, но специалисты рекомендуют проверять их через 50 тысяч километров. Разобраться, износился ли сайлентблок, достаточно просто, обычно управление автомобилем становится вялым, а поворот руля достаточно вялым, с большим запаздыванием.

После появления таких симптомов стоит провести визуальный осмотр на наличие повреждений. Лучше все это делать на смотровой яме после мойки автомобиля. На чистых и сухих сайлентблоках будет хорошо видна трещина, прорыв или оторванный участок резины. Для того, чтобы понять, где неисправность, нужно иметь представление о том, как выглядит новый сайлентблок. При осмотре также стоит обратить внимание на люфт, который, по сути, должен быть минимальным или даже отсутствовать вовсе.

Еще один повод проверить целостность сайлентблоков – развал или схождение колес. Изначально он будет ровным и будет соответствовать всем необходимым нормам, но по мере выхода из строя резинометаллических шарниров это будет заметно на глаз даже в обычном состоянии автомобиля на стоянке. Другими словами, сначала нужно определить причину качественного контроля и визуально.

Меняем сайлентблоки автомобиля

Как только обнаружена одна из вышеперечисленных причин, стоит сразу менять сайлентблок. Самостоятельно заменить его не так просто, поэтому на первое время лучше взять помощника, имеющего опыт замены таких деталей.

Замена передних сайлентблоков не так уж и сложна, для этого нужно поднимать машину на домкрате и выворачивать руль менять поочередно. Если есть возможность полностью снять передний рычаг, то эта процедура замены будет проще и в разы легче. Сам процесс замены не такой сложный как кажется на первый взгляд, для начала рассмотрим замену на переднем рычаге автомобиля.

Для снятия старого сайлентблока нужно хорошо прогреть проушину рычага горячим воздухом, чтобы резиновая часть стала мягкой. Боковые части, они же выступы втулки, отпиливаются ножовкой для облегчения выпрессовки. Иногда зазор между сайлентблоком и проушиной смазывают моторным маслом для ускорения процесса снятия.

Для выпрессовки лучше всего использовать специальный съемник. Если такого съемника для сайлентблока нет, то придерживая ушко рычага направляющей диаметром не больше сайлентблока, выбейте его в обратном направлении. В этом случае рекомендуется смазать моторным маслом для облегчения работы. Установка или запрессовка, процесс проще. У опытных водителей свои способы.

Замена передних сайлентблоков начинается с:

• очистка и подготовка ушка, удаляем образовавшуюся ржавчину и заусенцы, которые могли образоваться в процессе прессовки;
• Первый способ запрессовки — непосредственно на массу крепежа переднего рычага. Устанавливаем его сбоку к одному из креплений, затем с одной стороны устанавливаем шайбу большего диаметра, а с другой стороны прижимной болт сайлентблока. Закручивая и направляя сайлентблок, затягиваем его и тем самым запрессовываем в проушину.
• второй вариант — зажать проушину в тиски, сверху установить сайлентблок и запрессовать его шайбой и болтом. Время от времени постукивая по болту молотком.

В любом из вариантов запрессовки нужно быть аккуратным и смотреть, чтобы не было повреждений резиновой части сайлентблока об острые края проушины.

Если заменить задние сайлентблоки, то процесс запрессовки будет немного отличаться в зависимости от марки и модели автомобиля, хотя в современных автомобилях процесс практически одинаков.

Например, сайлентблоки задних рычагов запрессовываются после установки креплений на место. Необходимо установить балку задней подвески обратно на автомобиль, вставить болты крепления, которые крепятся к кузову, при этом примерив и установив сайлентблоки. Направляя в пазы, опускаем автомобиль и затягиваем болты, тем самым под тяжестью автомобиля сайлентблоки вдавливаются в проушину.

Каждый может сказать, что есть другие способы замены, и это правда. Определенного метода замены нет, и каждый делает как хочет. Следует понимать, что прессование происходит под силой и давлением. В случае, когда новый сайлентблок легко заменил старый, это должно насторожить.

Не исключен вариант, что:

1. Повреждена проушина рычага или другая деталь, где установлен сайлентблок;
2. Новый сайлентблок может быть подделкой или не того диаметра;
3. Повреждена одна из втулок нового сайлентблока, тогда эластичность детали теряется, а резиновая часть быстро приходит в негодность.

Сайлентблок рычага автомобиля необходимо внимательно осмотреть на наличие повреждений, так как он является одним из основных узлов, отвечающих за подвеску и рулевое управление автомобиля. На малых скоростях автомобиля проблема будет не так заметна, а вот на высоких скоростях она будет заметна и непредсказуема.

Поэтому замену сайлентблоков рычагов не стоит откладывать на потом, а при первых проявлениях симптомов стоит ремонтировать.

Сайлентблоки рычага стоимость

В первую очередь цена будет зависеть от материала, из которого изготовлен сайлентблок. Различают два вида – резиновые с металлическими втулками и полиуретановые. Многие водители скажут, что полиуретан намного лучше, но и стоит он в пять раз дороже резины. Причина такой разницы довольно проста, полиуретановые сайлентблоки легче меняются, запрессовка проходит легко и не требует больших усилий. По сроку службы на автомобиле они служат в 5 раз больше, чем резиновые.

По ценовой политике многое зависит от марки и модели автомобиля, также может зависеть от года выпуска. Например, сайлентблок подушки двигателя Мазда 626 будет стоить от 1200 рублей. Для Шевроле Эпика 2.0 задний верхний рычаг будет стоить около 1150 рублей за штуку. Цена указана за резину, полиуретан будет в разы дороже.

Вывод один, если модель автомобиля не дорогая, и вы им не часто пользуетесь, то ставить дорогие нет смысла, а если наоборот, и вы часто меняете (учитывая качество наши дороги), то лучше не экономить на качестве материала и сроках установки, а качественно. .. Таким образом удастся сэкономить деньги и время в процессе замены.

Как только появились первые симптомы выхода из строя сайлентблоков автомобиля или стало ясно, что развал/схождение неправильный, не спешите ехать на СТО для его исправления. Для начала осмотрите сайлентблоки на наличие повреждений, и вспомните, когда последний раз производилась замена.

Видео замены сайлентблоков передних рычагов автомобиля:

Техническое обслуживание и ремонт ходовой части и системы подвески является одним из основных сервисных мероприятий, которые абсолютно необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации автомобиля. Управляемость, маневренность, предсказуемость траектории движения и другие динамические характеристики зависят от функционального состояния многих узлов и деталей, в том числе и сайлентблоков.

Сайлентблоки или резинометаллические шарниры — это детали, используемые в качестве эластичных креплений деталей шасси и подвески. Основная задача, возложенная на эту небольшую деталь, — поглощать удары и вибрации, возникающие между ходовой частью и деталями подвески. Сайлентблоки бывают двух видов – передние и задние. Первые устанавливаются между узлами передней подвески (стабилизаторы, рычаги, амортизаторы), а вторые — на задней оси. Следует отметить, что сайлентблоки, как виброизоляторы, также используются в системе крепления двигателя и коробки передач.

Срок службы и признаки неисправности сайлентблоков

Все детали и элементы автомобиля требуют постоянного осмотра, своевременного обслуживания и ремонта. Резинометаллические петли не являются исключением. Срок службы сайлентблоков рассчитан примерно на 100-150 тыс. км пробега, но интенсивная эксплуатация автомобиля на дорогах с плохим покрытием значительно снижает ресурс этих элементов. Основными признаками, указывающими на необходимость замены сайлентблоков, являются:

• разрушение (растрескивание) резиновых втулок
• чрезмерный люфт в соединении резина-металл
• потеря курсовой устойчивости (раскачивание автомобиля из стороны в сторону)
• неравномерный боковой износ протекторов шин
• скрипы и шум при езде

Функциональное состояние шарниров передней и задней подвески рекомендуется проверять не реже одного раза в год или каждые 50 000 км. Следует учитывать, что сбалансированный и аккуратный стиль вождения положительно сказывается на сроке службы всех без исключения деталей подвески и ходовой части.

Замена сайлентблоков

Перед заменой сайлентблоков необходимо определить, какие конкретно соединения требуют ремонта. Для проведения диагностики автомобиль вывешивают на подъемнике и осматривают стыки шасси и элементов подвески на наличие люфтов и повреждений. Замена поврежденных петель производится с помощью штатного слесарного инструмента, специального приспособления для запрессовки сайлентблоков в штатные посадочные места, а также съемника для наконечников рулевых тяг и шаровых опор.

Наибольшую сложность представляет замена сайлентблоков в местах крепления силового агрегата и коробки передач. Эту трудоемкую операцию целесообразно проводить исключительно на СТО, где имеется все необходимое оборудование и работа выполняется профессионалами высокого уровня.

Важно помнить, что после замены сайлентблоков или любой другой операции, затрагивающей элементы шасси и подвески, в обязательном порядке необходимо отрегулировать сход-развал.

Как заменить сайлентблок своими руками видео

Что с ними происходит? Где находится резинометаллический шарнир

В любом современном автомобиле есть множество деталей и агрегатов, каждый из которых является важной частью автомобиля. И если состояние крупных узлов, как правило, периодически контролируется мастером машины, то мелкие элементы, например, сайлентблоки, довольно часто остаются без должного внимания, и выход их из строя может привести к различным негативным последствиям. Из этой статьи вы узнаете, как заменить сайлентблоки задней балки без привлечения специалистов.

Следы износа сайлентблоков задней балки

Новые при аккуратной езде могут прослужить достаточно долго. Заводы-изготовители обычно выпускают виброизоляторы с большим запасом прочности, что гарантирует их стабильную работу в течение длительного времени (до 90-100 тыс. км пробега). Однако агрессивный стиль езды в сочетании с плохим качеством дорог значительно сокращает срок службы деталей.

Износ сайлентблоков задней балки часто свидетельствует о неравномерном истирании резины и плохой устойчивости автомобиля на поворотах. Появление скрипов в задней части кузова автомобиля и ударов по нему при движении по некачественному дорожному покрытию Также признак того, что сайлентблоки задней балки нуждаются в немедленной замене. Следует помнить, что появление описанных выше симптомов может быть присуще наличию каких-либо других дефектов, поэтому в обязательном порядке проводится тщательная диагностическая работа всей задней части кузова.

Покупка новых сайлентблоков

При выборе сайлентблока необходимо помнить, для чего нужен этот элемент, какую роль он выполняет в эксплуатации автомобиля. Так как этот элемент подвески предназначен для гашения вибраций, его комплектующие должны быть качественными, особенно это касается начинки – резины. В то время как металлические детали изнашиваются очень редко, резиновые можно тестировать чаще. Поэтому его качество должно быть на высшем уровне, либо используется аналог – полиуретан. Этот материал уже давно используется для сайлентблоков, но водители по старой привычке все же выбирают резину.

Чем этот аналог лучше? Рассмотрим преимущества Полиуретан:

Срок службы. Это одно из основных требований к любому элементу и детали. Срок службы сайлентблока со слоем полиуретана увеличивается в пять раз. Высокая устойчивость к температурным нагрузкам. Полиуретан хорошо переносит резкие перепады температур. Устойчив к жаре и морозу. При таких способностях сайлентблок вообще не меняется вне зависимости от погоды.

Прочная конструкция , за счет чего улучшается транспортабельность автомобиля. Но, по большому счету, оба эти материала одинаково востребованы. Дело в том, что автопроизводители комплектуют автомобили как резиновыми, так и полиуретановыми наполнителями. А дальше водитель выбирает сам: Комфорт при езде с резиновыми агрегатами, или улучшенная управляемость, но меньший комфорт (особенно для пассажиров) с полиуретаном.

При покупке новых сайлентблоков лучше всего получить квалифицированную консультацию специалистов, представляющих тот или иной автомагазин. Это объясняется тем, что виброизоляторы, предназначенные для разных моделей автомобилей, практически не отличаются друг от друга визуально, однако имеют разный наружный диаметр. Внимание! Прежде чем приступить к самостоятельной замене сайлентблоков задней балки, необходимо позаботиться о покупке специального съемника. Если по каким-то причинам вы не можете приобрести этот инструмент, его можно изготовить самостоятельно.

Как сделать сайлентблоки?

Прежде чем приступить к работе над кадром сайлентблока, стоит рассмотреть чертеж и посмотреть готовый магазин. На рынках такие устройства имеют вид самоделки, так как конструкция у них очень простая – несколько металлических деталей и соответствующие им болты. Гидравлический съемник сайлентблоков — универсальный. С его помощью можно выполнять как снятие устройств, так и прессование. Сделать такой механизм несложно — всего несколько деталей и пара часов времени, но пользоваться им можно каждый раз при ремонте деталей подвески. Итак, инструменты, которые понадобятся для изготовления съемника, это:

— набор автомобилиста с множеством ключей и отверток;

Небольшой вырез из прочной металлической трубы диаметром чуть больше конкретного сайлентблока;

Несколько больших стальных шайб;

Длинный болт с высококачественной резьбой;

Специальная одежда и строительные перчатки.

Ход работы должен быть следующим:

1. Изучаем полностью устройство автомобиля и, в частности, его подвеску. Исследуем новый и старый предмет, разбираем их устройство и пытаемся понять, как лучше использовать съемник.

2. Вставьте сайлентблок с одной стороны подготовленной трубы, которую по плану следует заменить, а с другой стороны трубы вставьте новый механизм. Схема работы заключается в том, чтобы выжать старую деталь, чтобы новая деталь (ни одна, ни вторая) не повредилась.

3. Новые сайлентблоки наводим ровно в посадочном месте, берем подготовленный болт и закручиваем в центр. Во-первых, закручивание может проходить тяжеловато, в этом случае стоит детально рассмотреть молоток и продолжить процесс. Начиная с середины, этот болт будет настолько легким, что его можно будет провернуть двумя пальцами. Но такой процесс выполняется только в перчатках, чтобы не повредить руки.

4. Если вы желаете сохранить старую вещь, то такой съемник не предусматривает этого процесса, и изношенная вещь может просто упасть в песок. Поэтому можно дополнительно сконструировать небольшую подставку, выполняющую эту функцию. Это может быть простая чашка с металлическими ручками в виде проволоки или какого-либо другого приспособления.

Существуют и другие способы и средства, которые могут служить съемным механизмом. Когда будете создавать такое устройство своими руками, подумайте о том, что присутствует в вашем гараже и что меньше всего необходимо. Именно эти детали можно использовать. Используйте творческое воображение.

Стоит понимать, что в зависимости от того, какая балка автомобиля ремонтируется, могут быть разные сайлентблоки, но описанная выше инструкция по эксплуатации будет подходить под разные типы устройств и может использоваться как для задней, так и для передней части. При создании устройства стоит помнить, что определенная модель автомобиля имеет свои параметры и свои детали, которые могут быть разными по конструкции и размерам. Важно учесть все особенности автомобиля, чтобы созданный съемник подходил и мог работать с этим устройством.

Съемник для сайлентблоков своими руками сделать не так уж и сложно, поэтому попробуйте сделать его у подружки — так вы сэкономите финансовые средства.

Поэтапный процесс замены

1. Замена сайлентблоков необходима после установки автомобиля на специальный подъемник, эстакаду или смотровую яму. Колеса автомобиля должны быть надежно зафиксированы противототными упорами. Для обеспечения хорошего доступа к заменяемой части заднее колесо необходимо демонтировать.

3. Ключом, размер подъема которого 19 мм, отворачивают гайку болта крепления, соединяющего заднюю балку и кронштейн.

5. На следующем этапе между балкой и кузовом автомобиля устанавливается деревянный брус, после чего можно демонтировать необходимость замены сайлентблока с помощью специального съемника.

6. Перед установкой нового сайлентблока место посадки тщательно очищают от пыли, грязи и коррозии, смазывают водно-мыльным раствором, после чего при помощи съемника запрессовывают новый сайлентблок. Когда все описанные выше действия выполнены, нужно приступить к сборке автомобиля в обратной последовательности. После проведенных работ восстанавливаются углы установки колес автомобиля.

Собственно сама работа вроде не сложная если есть удаление. А если нет, что тогда делать? Поэтому пишем для тех, кто ремонтирует свои автомобили. Не усложняйте задачу, если у вас нет особой цели. Прислушайтесь к совету автослесаря: Не морочьте голову и не выбивайте — забейте молотком сайлентблоки по балкам. В завершение статьи хотелось бы отметить, что исправный сайлентблок помогает машине двигаться плавно, без лишних колебаний. Он может легко устранять вибрации, которые исходят от одной части машины к другой, тем самым делая движение более комфортным. Заботливый водитель всегда следит за состоянием автомобиля, поэтому прилегающие детали для него очень важны.

Техническое обслуживание и ремонт ходовой части и системы подвески – одна из основных сервисных операций, которая совершенно необходима для обеспечения безопасной эксплуатации автомобиля. Управляемость, маневренность, предсказуемость траектории движения, другие динамические характеристики Зависят от функционального состояния множества узлов и деталей, в том числе и сайлентблоков.

Сайлентблоки или шарниры резинометаллические — детали, используемые в качестве упругих элементов узлов крепления шасси и подвесных частей. Основная задача, возложенная на эту маленькую деталь, — убирать удары и вибрационные колебания, возникающие между элементами ходовой части и деталями подвески. Сайлентблоки бывают двух видов – передние и задние. Первые устанавливаются между узлами передней подвески (стабилизаторы, рычаги, амортизаторы), а вторые — на задней оси. Стоит отметить, что сайлентблоки, как и виброизоляторы, используются в системе крепления двигателя и коробки передач.

Срок службы и признаки неисправности сайлентблоков

Все детали и элементы автомобиля требуют постоянной проверки, своевременного обслуживания и ремонта. Не составляют исключения и резинометаллические шарниры. Срок службы сайлентблоков рассчитан примерно на 100-150 тыс. км пробега, но интенсивная эксплуатация автомобиля на дорогах с плохим покрытием значительно снижает ресурс этих элементов. Основными признаками, указывающими на необходимость замены сайлентблоков, являются:

• разрушение (растрескивание) резиновых втулок
• чрезмерный люфт в резиновой мельнице
• потеря курсовой устойчивости (заваливание автомобиля из стороны в сторону)
• Защита от неравномерного бокового износа шин
• экраны и шум при езде

Функциональное состояние шарниров передней и задней подвески Рекомендуется проверять не реже одного раза в год или каждые 50 000 км пробега. Стоит учитывать тот факт, что взвешенная и аккуратная манера вождения положительно сказывается на сроке службы всех без исключения деталей подвески и ходовой части.

Замена сайлентблоков

Перед заменой сайлентблоков необходимо определить, какие конкретно соединения требуют ремонта. Для диагностики зависания автомобиля на подъемнике и осмотра соединений элементов ходовой части и подвески на объекте вздутия и повреждения. Замена поврежденных шарниров производится с помощью штатного сантехнического инструмента, специального приспособления для прижатия сайлентблоков к штатным посадочным местам, а также наконечников съемников рулевых и шаровых опор.

Наибольшую сложность представляет замена сайлентблоков в узлах крепления силового агрегата и коробки переключения передач. Проводить эту трудоемкую операцию целесообразно исключительно на станции техобслуживания, где есть все необходимое оборудование и работы выполняются профессионалами высокого уровня.

Важно помнить, что после замены сайлентблоков или любой другой операции, затрагивающей элементы ходовой части и подвески, регулировались углы развала колес.

Как заменить сайлентблок своими руками видео

Сайлентблоки в автомобиле можно найти почти в каждой композитной подвеске или в креплении двигателя. Рассмотрим назначение сайлентблоков, когда их следует менять и из чего они состоят.

Чаще про их замену узнаю когда они выходят из строя, при этом спрашивая что это для чего предназначено. Чтобы во всем разобраться, рассмотрим подробнее сайлентблок, его составляющие и назначение.

Зачем служит сайлентблок

Резинометаллический шарнир или чаще известный элемент как сайлентблок предназначен для снижения колебаний в подвеске, но в некоторых автомобилях они устанавливаются на двигатель или другие движущиеся механизмы подвески. Основным назначением считается очистка колебаний и соединение различных частей подвески.

Подобные сайлентблоки можно найти в двигателе автомобиля, коробке передач, стабилизаторах, амортизаторах и креплениях рычагов. В процессе эксплуатации сайлентблоки подвергаются сильным нагрузкам, в результате за ними нужно следить и вовремя менять. Как показывает практика, замену производить через каждые 50 тысяч километров пробега.

На первый взгляд, это мелкая и незначительная деталь, но присмотревшись, можно понять, что сайлентблоки влияют на работу всей подвески как минимум. В результате износа сайлентблока ухудшается управляемость автомобиля, особенно это ощущается на высокой скорости. Также характерным признаком поломки является неприятный скрип, крен автомобиля и люфт в руле.

Составные детали и расположение

Сайлентблок представляет собой два щетки из металлического соединения с резиновой вставкой. Хотя современная разновидность сайлентблоков на вид может быть разной. В зависимости от расположения может быть снаружи с металлической втулкой, либо полностью резиновой.

Также по структуре резиновой вставки сайлентблок может отличаться. В зависимости от назначения резиновая вставка может быть сплошной, ребристой или с вибрацией. Последние, как правило, устанавливаются в двигатель иномарки, чтобы убрать вибрацию, передающуюся от агрегата на кузов автомобиля.

Большинство сайлентблоков можно найти в передней и задней подвеске, а именно в рычагах. В основном предназначены для удержания подвижных подвесных механизмов. Передние сайлентблоки расположены в переднем рычаге, оттуда и название. Именно на них приходится наибольшая нагрузка, так как они отвечают за поворотный и подвижный механизмы автомобиля.

Задние сайлентблоки хорошо видны на креплениях амортизаторов, в задней подвеске или на реактивной тяге. Везде, где есть нагрузка кузова на ходовую часть или стыковка подвижных частей с неподвижными механизмами.

Как проверить исправность

Как правило, сайлентблоки способны уходить с пробегом до 100 тысяч километров, но специалисты рекомендуют производить их осмотр после 50 тысяч километров пробега. Чтобы понять, достаточно ли разболтался сайлентблок, обычно вождение автомобиля становится вялым, а вращение руля достаточно вялым, с большим запаздыванием.

После появления таких симптомов стоит визуально осмотреть на наличие повреждений. Все это лучше производить на смотровой яме после мойки машины. На чистых и сухих сайлентблоках будет хорошо видна трещина, прорыв или выброшенная часть резины. Для того, чтобы понять, где неисправность, нужно иметь понятие, как выглядит новый сайлентблок. Осматривая, также стоит обратить внимание на люфт, который, по сути, должен быть минимальным или вообще отсутствовать.

Еще одним поводом для проверки целостности сайлентблоков является развал-развал или развал-схождение. Изначально она будет ровной и соответствовать всем необходимым нормам, но по мере выхода из строя резинометаллических соединений это будет заметно бросаться в глаза даже в обычном состоянии автомобиля на стоянке. Другими словами, сначала нужно определить причину качественного управления и визуально.

Замена автомобильных сайлентблоков

Как только одна из вышеперечисленных причин будет обнаружена, стоит немедленно поменять сайлентблок. Самостоятельно осуществить замену не так просто, поэтому на первое время лучше взять помощника, имеющего опыт замены подобных деталей.

Замена передних сайлентблоков не такая сложная, для этого нужно поднять машину на домкрате и повернув руль можно поменять. Если есть возможность полностью снять передний рычаг, то такая процедура замены будет проще и проще. Сам процесс замены не такой сложный, как кажется на первый взгляд, для начала рассмотрим замену на переднем рычаге автомобиля.

Для снятия старого сайлентблока необходимо прогреть ушко рычага горячим воздухом, чтобы резиновая часть стала мягкой. Боковые части, они же выступы втулок ножовкой для облегчения выдвижения. Иногда в зазор между сайлентблоком и проушиной смазывают моторным маслом, чтобы ускорить процесс снятия.

Для упражнений лучше всего использовать специальный съемник. Если такого съемника сайлентблока нет, то взобравшись на рычаг с нарисованным диаметром диаметром не больше сайлентблока, выбейте его в обратном направлении. В этом случае рекомендуется смазать моторным маслом, для облегчения работы. Установка или запрессовка, процесс проще. У водителей со стажем свои способы.

Замена сайлентблоков передних начинается с:

• чистка и подготовка ресниц, удаляем образовавшуюся ржавчину и согласие, которые могли образоваться в процессе сцеживания;
• первый способ запрессовки непосредственно на застежки Mesa. передний рычаг. Приставляем сбоку к одному из креплений, затем с одной стороны устанавливаем шайбу большего диаметра, а с другой стороны болт сайлентблока. Закручивая и направляя сайлентблок, затягиваем и тем самым прописываем в проушину.
• второй вариант зажать проушину в тиски, установить сверху сайлентблок и с помощью шайбы и болта запрессовать. Время от времени постукивая по болту молотком.

В любом из вариантов ценообразования нужно быть внимательным и следить, чтобы не было повреждений резиновой части сайлентблока об острые края проушины.

При замене задних сайлентблоков процесс запрессовки будет немного отличаться в зависимости от марки и модели автомобиля, хотя в современных машинах процесс практически одинаков.

Например, запрессовка сайлентблоков задних рычагов осуществляется после установки на место крепления. Нужно установить балку задней подвески обратно на автомобиль, вставить болты крепления, которые крепятся к кузову, при этом примерив и установив сайлентблоки. Направляя в пазы, подогнать автомобиль и затянуть болты, тем самым под тяжестью автомобиля сайлентблоки вдавливаются в проушину.

Каждый может сказать, что есть другие способы замены и это так. Определенного метода замены нет, и каждый делает его удобным для себя. Следует понимать, что прессование происходит под силой и давлением. В случае, когда новый сайлентблок легко встал на место старого, это должно насторожить.

Вариант не исключен.

1. Поврежденный рычаг или другая деталь, на которой установлен сайлентблок;
2. Новый сайлентблок может быть поддельным или неподходящего диаметра;
3. Повреждена одна из втулок нового блока сайлент, тогда эластичность детали теряется, а резиновая часть быстро приходит в негодность.

Сайлентблок рычага автомобиля необходимо внимательно осмотреть на наличие повреждений, так как это один из основных составных элементов, который отвечает за подвеску и рулевое управление автомобиля. На низком ходу автомобиля проблема будет не так заметна, а вот на большой скорости будет вполне ощутима и непредсказуема.

Поэтому замену сайлентблоков рычагов не стоит откладывать на потом и при первых проявлениях симптомов стоит проводить ремонт.

Стоимость сайлентблоков рычага

В первую очередь цена будет зависеть от материала, из которого изготовлен сайлентблок. Распознают два вида – это резиновые с металлическими втулками и полиуретановые. Многие водители скажут, что полиуретан намного лучше, но и стоит в пять раз дороже резины. Причина такой разницы довольно проста, полиуретановые сайлентблоки легче меняются, запрессовка проходит легко и не требует больших усилий. По сроку службы на машине служат раза в 5 больше, чем резина.

По ценовой политике Многое зависит от марки и модели автомобиля, а также от года выпуска. Как пример, сайлентблоки подушек двигателя Mazda. 626 будет стоить 1200 руб. На Шевроле Эпик 2.0 задний верхний рычаг будет стоить около 1150 рублей за 1 шт. Цена указана на резину, полиуретан будет дороже.

Вывод один если модель авто не дорогая, и эксплуатируется не часто, то здравый смысл установить не получится, а если все наоборот, и часто будешь менять (с учетом качества наших дорог ), лучше не экономить на качестве материала и устанавливать сроки, а качество. Таким образом, можно будет сэкономить деньги и время на процессе замены.

Как только появятся первые симптомы выхода из строя сайлентблоков автомобиля или будет видно, что развал/схождение неправильные, не спешите ехать на СТО для его регулировки. Для начала осмотрите сайлентблоки на наличие повреждений, и вспомните, когда последний раз производилась замена.

Видео замены сайлентблоков передних рычагов автомобиля:

Сайлентблоки передних рычагов выполняют очень важную функцию — гасят колебания. Эти детали часто выходят из строя, потому что на них действуют неимоверные нагрузки, а они, в свою очередь, должны противостоять всем деформациям. Как заменить их в случае поломки?

Что такое сайлентблок бесшумного рычага подвески?

Эти детали представляют собой две металлические втулки (внутреннюю и наружную), а между ними находится резиновая вставка, которая чаще всего изготавливается из полиуретана, поэтому иногда можно встретить такое понятие, как «полиуретановый сайлентблок». Именно эта вставка играет существенную роль. Сайлентблок рычага подвески соединяет с ней элементы Кроме того, такие детали нашли свое широкое применение для крепления и амортизаторов, и даже двигателя.

Недооценить их роль в машине достаточно сложно, поэтому необходимо следить за их состоянием. Вообще производители обычно дают гарантию на всю сотню тысяч километров пробега, но учитывая «прекрасное» состояние наших дорог, ориентироваться на эту цифру не стоит, лучше провести визуальный осмотр хотя бы через 50 тысяч. . Более того, оценить, в каком состоянии задние сайлентблоки передних рычагов, можно в домашних условиях.

Как проверить сайлентблоки передних рычагов?

Нельзя пробивать или выдвигать резину из-под шайб, ее поверхность должна быть гладкой, без трещин, также неуместен большой люфт, так как результатом неисправности данных может быть разрушение посадочных шарниров, и в этом случае будет необходимо заменить все, а не отдельные детали. Понять, что вышел из строя сайлентблок переднего нижнего рычага, можно по неравномерному износу шин . Не исключено, что на скорости машину будет также бросать из стороны в сторону, а это уже прямая опасность для всех участников движения.

Замена задней части переднего рычага, конечно, требует внимания и аккуратности, неплохо бы и наличие некоторых навыков в этой области. Но, в принципе, если бы не было особых проблем с механикой, операцию вполне можно провести и не претендовать на дорогую сотню. Начать, конечно же, нужно с диагностики проблемы, для этого необходимо по очереди вывешивать оба домкрата и демонтировать колеса. Если на их поверхности были обнаружены дефекты, то прямая дорога в специализированный магазин за новыми деталями.

Наибольшая сложность может возникнуть с тем, как запрессовать сайлентблок в рычаг, но этот вопрос вполне решаемый.

Замена сайлентблока переднего рычага — как все осуществить?

Теперь по порядку о том, как проходит процесс замены. В первую очередь необходимо поднять домкратом «железного коня» и снять колесо. Далее нужно найти болт на переднем рычаге, который крепит передний сайлентблок, и открутить его. Также откручиваем контргайку заднего сайлента. Теперь дергаю стойку вместе с рычагом; Вытянув его, следует открутить болты крепления рычага к шаровой опоре и демонтировать его. Следом можно приступать непосредственно к замене, для этого заднюю часть переднего рычага следует надавить небольшой кувалдой.

Для того, чтобы запрессовать новую деталь, можно воспользоваться специальным приспособлением для замены сайлентблоков, однако это не значит, что нужно сразу бежать в магазин и приобретать его, так как в этом деле верный помощник будет быть молотком или кувалдой. Строго в обратной последовательности выполняем сборку рычага. Далее устанавливаем все демонтированные элементы автомобиля на свои места, при этом учитываем, что передний сайлентблок можно затянуть только на машине, снятой с домкрата. И в конце не забудьте восстановить развал-схождение.

Каждый автомобилист знает, что для того, чтобы остановить транспортное средство, нужно выжать педаль тормоза. Но иногда случается так, что при выполнении торможения автомобиль начинает терять курсовую устойчивость и неуклонно начинает уводить в одну из сторон дороги.

Первая, и наиболее частая причина – это выход из рабочего состояния резинометаллических шарниров, или сайлентблоков. Как правило, рабочие сайлентблоки очень надежны и редко ломаются. Исключением является заводской брак. Сайлентблок, это монолитный шарнир, внутри и снаружи расположены металлические втулки.

Также сайлентблоки могут быть разрушены В результате неаккуратного вождения автомобиля, частого преодоления препятствий, в виде железнодорожного переезда или подъема дороги. При выходе из строя сайлентблоков нарушаются углы установки колес. При движении в районе колес появляется .

Косметический ремонт и регулировка, как правило, не приводят к ощутимым результатам, так как подвеска нуждается в капитальном ремонте. Сначала машина начинает работать адекватно, но при первой же сразу нарушается угол регулировки ее колес.

Рычаги крутятся, колеса разъезжаются, машина теряет курсовую устойчивость. Подвеска автомобиля Киа. Соренто нуждается в периодическом осмотре, и при его появлении в первую очередь следует обратить внимание на петли. Перед преодолением препятствий, чтобы продлить время работы шарниров подвески, специалисты рекомендуют отпустить педаль тормоза. Это действие позволит подвеске, не зафиксированной тормозом, выдерживать удары с меньшими повреждениями.

Причины и исправления – Rx Mechanic

Знание признаков неисправного заднего дифференциала избавит вас от многих проблем с управляемостью. Дифференциал является важным компонентом, который помогает управлять вашей колесной системой. Он передает мощность от трансмиссии и двигателя автомобиля на отдельные колеса. Вместо того, чтобы колеса вращались с одинаковой скоростью, дифференциал обеспечивает более точное управление вашим автомобилем.

Если вы начинаете слышать странные звуки от колес или ощущаете необычные вибрации, проверьте это. Скорее всего, это признаки плохого дифференциала. Продолжительная езда с неисправным передним дифференциалом может привести к аварии.

Автомобили с задним приводом оснащены задним дифференциалом. Передние приводы оснащены передним дифференциалом или коробкой передач, которые выполняют ту же функцию, что и дифференциалы. Полноприводные (AWD) и полноприводные (4WD) автомобили оснащены как передним, так и задним дифференциалом.

Независимо от того, какой у вас дифференциал, вы должны убедиться, что он работает правильно. Так что, если вы когда-нибудь задумывались над тем, каковы признаки неисправного заднего дифференциала, сядьте и прочитайте 5 минут.

Симптомы неисправного заднего дифференциала

Как и любой другой механический компонент, неисправный или неисправный задний дифференциал проявляет некоторые симптомы, уведомляющие водителя о проблеме. Вот некоторые из симптомов неисправности дифференциала.

Чрезмерный шум:

Неисправный дифференциал [как передний, так и задний] будет издавать жужжащий, скулящий, воющий и жужжащий шум. Эти шумы будут постепенно меняться во время ускорения, торможения или при повороте за угол.

Когда автомобиль издает гудящий или жужжащий шум, это обычно вызвано поврежденным или изношенным подшипником в оси или водиле. И когда он издает скулящий или воющий звук, это обычно вызвано поврежденным или изношенным зубчатым венцом и шестернями.

Неисправность зубчатого венца и шестерни обычно возникает из-за износа, задиров или неправильной регулировки.

Кроме того, при слишком большом зазоре или зазоре между кольцом и шестерней вы услышите лязг при переключении с парковки на драйв. Вы можете использовать телескоп, чтобы определить, является ли причиной шума проблема с дифференциалом или задним мостом.

Кроме того, когда дифференциал требует обслуживания или ремонта, сама ось также требует обслуживания и осмотра на предмет возможных повреждений, которые могут возникнуть в результате неисправности подшипника задней оси. Проще говоря, чрезмерный шум является распространенным признаком плохой работы задней полуоси.

Выход из строя дифференциала из-за отсутствия смазки:

Во-первых, необходимо убедиться в отсутствии утечек вокруг прокладки заднего дифференциала. Затем проверьте наличие утечек в районе заднего моста. Утечки могут возникать на уплотнениях шестерни, а когда утечка достаточно сильная, грязь и масло скапливаются прямо под водилом, шестерней или в зонах тормозной системы.

Перегрев дифференциала:

Перегрев дифференциала может быть вызван использованием неподходящего типа масла, отсутствием смазки, изношенными шестернями, чрезмерным предварительным натягом подшипника, люфтом между кольцом и шестерней или перегрузкой при буксировке тяжелого прицепа или погрузочного оборудования. Перегрев дифференциала является важным признаком низкого дифференциала жидкости.

Проблемы с управлением колесами:

Предположим, вам трудно управлять колесами, особенно в поворотах. В этом случае вам, возможно, придется остановиться и осмотреть дифференциал и другие компоненты, прикрепленные к нему, такие как гребной винт и универсальный подшипник. Управление вашим автомобилем может стать проблематичным, если ваш дифференциал изношен, что может привести к аварии.

Вибрация:

Ощущение необычной вибрации от вашего автомобиля должно насторожить. Это может быть симптомом заднего дифференциала или признаком других автомобильных проблем с задними колесами. Всякий раз, когда вы чувствуете вибрацию задних колес, быстро осмотрите дифференциал или обратитесь к механику для тщательного осмотра.

Что приводит к выходу из строя дифференциала?

Поскольку дифференциал представляет собой не сложное, а простое механическое устройство, несколько симптомов могут привести к его отказу. Давайте исследуем эти причины.

Отсутствие масла:

Наиболее распространенной причиной неисправности дифференциала является отсутствие масла, что может привести к трению на высокой скорости, поломке шасси или, в большинстве случаев, к блокировке задних колес. Низкий дифференциал жидкости или отсутствие масла могут возникать в результате нескольких причин. Это часто происходит, когда у вас есть изношенное уплотнение дифференциала или треснувший корпус, что может привести к утечке масла.

Неправильный тип масла:

Другая причина выхода из строя дифференциала — использование неподходящего типа масла. Вы можете заметить масляную лужу под автомобилем или масляные пятна на корпусе дифференциала, потому что неправильный тип масла может вызвать утечку. Или вы можете почувствовать запах гари во время вождения.

Если масло не работает должным образом, оно не сможет хорошо смазывать дифференциал, крестовины, зубчатые венцы и шестерни. Как только это произойдет, это приведет к трению, что приведет к выходу из строя дифференциала, кольца и шестерни.

Примеры неподходящего типа масла включают использование жидкости для автоматических трансмиссий (ATF) и моторного масла. Есть масла специально для дифференциалов и механических коробок передач. Если вы не знаете, какой тип масла следует использовать, обратитесь к буклету владельца.

Нормальный износ:

Нормальный износ может привести к выходу из строя дифференциала. Что такое нормальный износ? Это естественный износ, который происходит на механических компонентах из-за частого или регулярного использования с течением времени.

Не следует путать нормальный износ с результатом плохого технического обслуживания и ремонта, отсутствия смазки или неподходящего типа масла. Это происходит естественным образом при использовании вашего автомобиля.

Безрассудное вождение:

Наконец, дифференциалы могут выйти из строя, если на них надавить слишком сильно, что означает, что они претерпели несколько дрэг-рейсингов, выгораний и так далее. Кроме того, дифференциалы могут выйти из строя, если они изготовлены из легкой стали, которая не может выдерживать мощность и крутящий момент двигателя в течение длительного периода времени.

Важные советы и рекомендации по долговечному заднему дифференциалу

Теперь, когда мы прояснили ситуацию и ответили на этот ошеломляющий вопрос; как понять, что задний дифференциал неисправен? Давайте рассмотрим основные советы и рекомендации, чтобы продлить срок службы заднего дифференциала.

Плановая замена масла:

Первый и самый важный совет и прием для продления срока службы дифференциала — регулярная плановая замена жидкости дифференциала. Дифференциальная жидкость намного гуще моторного масла. Интервал замены масла должен составлять от 30 до 60 тысяч миль.

Рекомендуемое масло:

Во время обслуживания убедитесь, что вы используете рекомендованное масло. Использование неподходящего типа масла так же плохо, как и его полное отсутствие, и может нанести еще больший вред.

Безопасное вождение:

Поскольку дифференциал расположен под автомобилем, всегда ведите машину осторожно, особенно на плохой дороге, чтобы не удариться о камни. Удары о камни могут сломать корпус дифференциала и привести к утечкам.

Часто задаваемые вопросы

В: Что происходит, когда выходит из строя задний дифференциал?

Как правило, дифференциал начинает издавать странные звуки при выходе из строя или выходе из строя подшипника. Вы услышите жужжание, скулящий шум, рычащий шум или воющий шум. Шум будет увеличиваться или уменьшаться по мере ускорения или замедления автомобиля. Иногда вы можете не слышать шума, когда нажимаете на панель дроссельной заслонки.

Помимо этих шумов, вы можете испытывать трудности в обращении, вибрацию, дифференциальный перегрев и, в некоторых случаях, запах гари.

В: Какой шум издает неисправный задний дифференциал?

Неисправный задний дифференциал издает серию странных шумов. Это может быть жужжание, жужжание, рычание или скулящий звук. Однако наиболее распространенным звуком неисправного дифференциала является воющий или воющий шум, указывающий на поврежденные или изношенные зубчатые колеса и шестерни.

В: Можно ли ездить с неисправным задним дифференциалом?

Вы все еще можете управлять автомобилем с неисправным задним дифференциалом, но это может привести к серьезным повреждениям. Проблема может увеличиться до такой степени, что остановит вас в глуши. И, если вы спрашиваете о вождении с полностью сломанным дифференциалом, нет, не делайте этого, если вы не хотите повредить всю систему трансмиссии.

В: Как часто нужно промывать дифференциал?

Автопроизводители устанавливают различные интервалы замены и обслуживания для каждого компонента, и промывка дифференциала не является исключением. Тем не менее, большинство автопроизводителей рекомендуют промывать дифференциал каждые 30 000–60 000 миль пробега. Это грязная работа, и ее должен выполнять опытный механик.

В: Как долго служат дифференциалы?

Срок службы дифференциала зависит от различных факторов, таких как манера вождения, уровень технического обслуживания, тип масла, используемого при обслуживании, и многое другое. При регулярном использовании и надлежащем обслуживании дифференциалы должны прослужить 150 000 миль или весь срок службы автомобиля.

В: Может ли плохой дифференциал вызвать проблемы с коробкой передач?

Дифференциал выполняет одну важную функцию; для передачи мощности от трансмиссии и двигателя автомобиля на отдельные колеса. Дифференциал позволяет водителю оптимизировать управление и контроль над автомобилем. Он предлагает более точный контроль над вашими колесами, вместо того, чтобы колеса вращались с одинаковой скоростью.

Заключительные мысли

Это не заканчивается знанием симптомов неисправного заднего дифференциала, но знанием признаков неисправности ведущего подшипника и своевременным выявлением проблемы. После того, как вы выясните неисправность, следующим делом будет обращение к механику для правильной диагностики и устранения.

На данном этапе я считаю, что этот контент раскрыл признаки отказа дифференциала, его причины, способы предотвращения этого, а также важные советы и рекомендации по продлению срока службы дифференциала.

Подробнее:

• Как снять подшипник заднего моста без съемника
• Признаки неисправности ШРУСа/оси
• Признаки или симптомы низкого уровня трансмиссионной жидкости

Диагностика автомобиля с неразрезными/подвижными мостами

Когда-то почти каждый автомобиль имел неразрезные задние мосты, но сегодня лишь немногие — в основном пикапы — оснащены таким оборудованием. Но, несмотря на то, что они кажутся прочными, сплошные оси все же могут быть повреждены.

В 1963 году почти каждый автомобиль, произведенный в США, имел неразрезной задний мост. Были исключения, такие как Corvette и Corvair. Сегодня пикапы и лишь несколько внедорожников/легковых автомобилей малой и средней грузоподъемности по-прежнему используют неразрезные задние мосты.

Нередки случаи, когда автомобиль с неразрезным задним мостом всю жизнь работает на одном комплекте подшипников. Но, нередки отказы из-за ударов о бордюры и потери смазки.

Наиболее редко используемыми инструментами для обслуживания заднего моста являются измерительные инструменты. Для диагностики и регулировки подшипников заднего моста следует использовать штангенциркуль, защелку, нутромер и циферблатный индикатор. Хороший глаз, чувство и опыт не заменят эти инструменты.

Инструменты для снятия и установки подшипников — это инвестиции, которые приносят регулярную отдачу за счет повышения производительности и сокращения возвратов.

Диагностика

Основными признаками неисправности подшипника заднего моста являются шум, люфт и протечки.

Использование шума задней оси для диагностики ступичного подшипника может быть затруднено. Типичный шум подшипника, который вы слышите от подшипника переднего колеса, гасится массой оси в сборе. Если клиент может услышать плохой задний ступичный подшипник, скорее всего, неисправность катастрофична. Другие компоненты, такие как дифференциал и боковые подшипники, могут имитировать шум ступичного подшипника.

«Жужжащий» шум при замедлении на любой или всех скоростях, скорее всего, вызван плохим подшипником шестерни или ослабленным предварительным натягом подшипника шестерни. Некоторый вой или визг при ускорении в диапазоне скоростей обычно вызваны изношенными зубчатыми венцами и шестернями или неправильной настройкой шестерен. Сломанные шестерни в дифференциале, отсутствие достаточной смазки или неправильная смазка могут вызвать шум при прохождении поворотов. Грохот при повороте или повороте может указывать на неисправные ступичные подшипники.

Если трансмиссия или дифференциал скулит и шумит, доливать масло уже поздно. Ущерб уже нанесен. Добавление масла с более высокой вязкостью может успокоить его на некоторое время, но как только износ сказался на шестернях и подшипниках, нет никакого волшебного лекарства, кроме капитального ремонта устройства и замены изношенных деталей.

При осмотре автомобиля с неразрезным задним мостом проверьте наличие утечек на концах труб и в центральной части дифференциала. Лучший способ обнаружить проблему с задним мостом — визуальный осмотр. Часто неисправное уплотнение загрязняет тормозные колодки или колодки. Клиент может пожаловаться, что аварийный тормоз не держит автомобиль.

Причины

Если ось наезжает на значительную выбоину или бордюр, основной удар приходится на подшипники и поверхности полуоси. Удар может вызвать бринеллирование и растрескивание. Со временем небольшая площадь повреждения может увеличиваться и вызывать экстремальные температуры и внутренний износ.

Потеря смазки является еще одной причиной отказа подшипника. Если протекающий дифференциал теряет смазку из-за изношенных уплотнений на концах колес или шестерни, подшипники колес на некоторых осях не будут должным образом смазываться.

Уплотнения

Основными факторами, убивающими ступичные подшипники с неразрезными мостами, являются вышедшие из строя уплотнения. Большинство уплотнений ездят на полуоси. Обычно у них есть выступ и пружина, которые удерживают выступ на оси. После установки уплотнения не торопитесь с установкой оси. Шлицы могут повредить уплотнение и стать причиной утечек.

Самая важная область на полуоси — место контакта уплотнений и подшипников. Он должен быть без ржавчины и дефектов. Используйте только мелкую наждачную бумагу для очистки полуоси между фланцем и изношенным участком.

Если поверхность имеет бороздки или повреждения, в некоторых случаях ось можно отремонтировать с помощью втулки. В противном случае ось следует заменить. Другим вариантом для некоторых применений является установка подшипника, который перемещает подшипник и уплотнение для движения по неизношенным поверхностям.

Убедитесь, что новое уплотнение установлено в правильном положении. Правильно установленный подшипник может выступать из корпуса на ¼ дюйма. Некоторые уплотнения осей должны быть расположены правильно, чтобы можно было сбросить давление и кромка могла работать.

Убедитесь, что сапуны на оси не забиты. Сапун на некоторых осях действует как клапан PCV, удерживая давление в определенном диапазоне, чтобы уплотнения могли работать наилучшим образом, когда дифференциал нагревается и охлаждается. Если сапун засорен, тепло повысит давление в оси. По мере охлаждения оси за уплотнением может образоваться отрицательное давление. Эти изменения давления вызывают деформацию кромок уплотнений и утечку.
К любой протечке оси следует относиться серьезно. Игнорирование утечки может быть очень дорогостоящим и привести к выходу из строя подшипников, тормозов и дифференциала.

Подшипники

Замена подшипников задних колес на задней подвеске ведущего моста включает несколько дополнительных операций по сравнению с унифицированным подшипником. Чтобы снять полуось, необходимо получить доступ к дифференциалу и снять зажимы, которые удерживают ось в дифференциале.

Существует три типа подшипников: конусный, роликовый и шариковый. В большинстве осей используются подшипники такого типа в виде картриджей. Они устанавливаются в концы оси или напрессовываются на вал и, возможно, удерживаются на месте запрессованным фиксатором. На некоторых осях отверстие в корпусе имеет коническую форму, и подшипник устанавливается только в одном направлении. Именно здесь измерительные инструменты могут сэкономить ваше время и, возможно, доставку нескольких деталей.

Если ось попадает в крупную выбоину или бордюр, подшипники и поверхности полуоси принимают на себя основной удар. Удар может вызвать бринеллирование и растрескивание. Со временем небольшая площадь повреждения может увеличиваться и вызывать внутренний износ.

В некоторых мостах используется «плавающая» конструкция полуоси. Эта конструкция снимает вес автомобиля с оси, поэтому все, что ему нужно делать, это передавать мощность. Это позволяет ступице оси выдерживать большую нагрузку. В некоторых из этих осей используются конические роликовые подшипники. Еще одним преимуществом плавающей оси является то, что если ось отделяется от дифференциала или фланца, колесо не упадет с оси.

Наиболее важной частью разборки является снятие подшипника и держателя с вала без повреждения полуоси или корпуса. Любое повреждение поверхностей, по которым движется уплотнение или подшипник, может привести к преждевременному выходу из строя нового подшипника.

Ошибка некоторых техников заключается в установке деталей в неправильном порядке. Нередко напрессовывая новый подшипник на ось, вы понимаете, что фланцевая пластина не была установлена.

Еще один совет: перед тем, как предлагать работу, посмотрите на покрытие дифференциала. На автомобилях с снежным ремнем крышка дифференциала подвержена ржавчине. Перфорация действительно случается, но есть вероятность, что ослабленная крышка может деформироваться до такой степени, что она никогда не закроется снова. Сменные чехлы легко доступны и очень экономичны.

Дифференциалы и кольца, шестерни

Обслуживание кольца, шестерни и дифференциала требует специальных навыков и инструментов. Настройка глубины шестерни, люфта и рисунка зубьев требует времени и может сильно различаться в зависимости от производителя. Один рисунок зуба может быть приемлемым для одного транспортного средства, но другим для другого; проверьте руководство по обслуживанию.

При замене ступичного подшипника осмотрите шестерни и дифференциал. Ищите признаки неравномерного износа на пальцах и пятках зубов. Также проверьте старую жидкость на наличие мусора.

Замена кожуха моста

Большинство технических школ по-прежнему преподают своим ученикам методы обслуживания цельных мостов, что является одним из признаков того, что цельные мосты еще некоторое время будут использоваться.

В редких случаях вы обнаружите, что ось погнута, корродирована или повреждена и не подлежит ремонту. Доступны голые корпуса. Кроме того, в качестве замены доступны оси для ящиков. Это отличный вариант, если у вас нет инструментов или терпения для установки кольца и шестерни.

На некоторые из этих осей распространяется расширенная гарантия. Несмотря на то, что эти сборки могут быть дорогими, часто трудозатраты на демонтаж старого корпуса компенсируют стоимость детали.

При установке новой оси всегда измеряйте угол шестерни. Небольшие изменения могут привести к дополнительному износу универсальных шарниров.

Всегда выполняйте выравнивание, при котором измеряется угол тяги и смещение. На задних подвесках с листовыми рессорами доступны пластины для регулировки или смещения установочных штифтов. В случае подвески на продольных рычагах существуют такие решения, как регулируемые рычаги, втулки и плюс/минус рычаги для регулировки угла тяги.

Смазочные материалы для заднего моста

Масло также необходимо для охлаждения шестерен и подшипников. Общий объем масла в большинстве механических коробок передач, дифференциалов и раздаточных коробок невелик (обычно несколько литров или меньше), поэтому не требуется больших потерь жидкости, прежде чем детали начнут опасно нагреваться.

Если трансмиссия или дифференциал шумят, доливать масло уже поздно: ущерб уже нанесен. Добавление масла с более высокой вязкостью может успокоить его на некоторое время, но как только износ сказался на шестернях и подшипниках, нет никакого волшебного лекарства, кроме капитального ремонта устройства и замены изношенных деталей.

Еще одна причина для замены смазочного материала внутри механической коробки передач, коробки передач с главной передачей, раздаточной коробкой или дифференциалом — улучшение работы в холодную погоду.

Большинство обычных масел загустевают при понижении температуры. Это увеличивает трение, сопротивление, расход топлива и усилие, необходимое для переключения передач.

При минусовой погоде тяжелое трансмиссионное масло внутри механической коробки передач может сделать рычаг переключения передач жестким и неуклюжим. Шестерни могут даже скрежетать при переключении передач, пока автомобиль не прогреется. Лечение здесь заключается в замене обычного трансмиссионного масла синтетическим трансмиссионным маслом.

Синтетические редукторные масла имеют много преимуществ по сравнению с обычными маслами на нефтяной основе. Синтетические масла более стабильны, легче текут при низких температурах, снижают трение и рабочие температуры, улучшают экономию топлива и, как правило, обеспечивают превосходную всестороннюю смазку и защиту в широком диапазоне условий эксплуатации. Но они и дороже.

34 Тихих признака того, что ваш дом терпит неудачу

Ваш дом не может говорить, но он может дать вам намеки на неудачу, если вы будете внимательны. Узнайте, что ваш дом пытается сказать вам с помощью этих безмолвных знаков.

1 / 34

Поврежденные патрубки сантехнических вентиляционных отверстий

Сантехнические вентиляционные патрубки могут быть полностью пластиковыми, пластиковыми и металлическими или даже состоять из двух частей. Проверьте пластиковые основания на наличие трещин, а металлические основания — на наличие разорванных швов. Затем осмотрите резиновый чехол вокруг трубы. Его можно сгнить или разорвать, что позволит воде проникнуть в дом по трубе. При любой из этих проблем следует купить новый вентиляционный чехол взамен старого. Но если гвозди в основании отсутствуют или вытянуты, а чехол в хорошем состоянии, замените их шурупами с резиновой шайбой, которые используются для металлических кровельных систем.

2 / 34

Пятна на потолке

Если у вас есть пятна от воды, которые распространяются по потолку или стекают по стенам, причиной, вероятно, является протекающая крыша. Отследить утечку — сложная часть; ремонт течи крыши, как правило, довольно легко. Мы покажем вам несколько простых приемов по поиску и ремонту наиболее распространенных типов протекающих крыш. Если у вас протекающая крыша, вам лучше немедленно ее починить, даже если она вас не сильно беспокоит или в следующем году вы получите новую крышу. Даже за короткое время небольшие протечки могут привести к большим проблемам, таким как плесень, гниение каркаса и обшивки, разрушенная изоляция и поврежденные потолки.

3 / 34

Семейный мастер на все руки

Финишеры

Если вы не видите каких-либо контрольных следов потока, а пятно на потолке довольно маленькое, посмотрите на нижнюю сторону крыши в поисках фингалов. Шайнер — это гвоздь, который не попал в элемент каркаса. Влага, попадающая на холодный чердак из нижних помещений, часто конденсируется на холодных гвоздях. Иногда это можно заметить, если забраться на чердак холодной ночью. Ногти будут выглядеть белыми, потому что они покрыты инеем. Когда чердак днём немного нагревается, иней тает и капает, потом ночью опять замерзают гвозди и так далее. Решение состоит в том, чтобы просто подрезать ноготь кусачками.

4 / 34

Поврежденная черепица

Сломанная черепица выглядит некрасиво и может привести к протечке. Но пока вы можете найти подходящую черепицу (и вы не боитесь высоты), ремонт будет простым.

5 / 34

Грязные, забитые софиты

Вентиляция чердака имеет решающее значение для здоровья вашего дома. Он начинается с вентиляционных отверстий софита, которые вдыхают наружный воздух, что необходимо для создания воздушного потока, который выводит теплый чердачный воздух через вентиляционные отверстия на крыше. Как только воздух попадает в софит, он обычно проходит через вентиляционный желоб или какое-либо другое отверстие в нижней части крыши на чердак. Пластиковые воздуховоды (от домашних центров и поставщиков строительных материалов) в каждом пространстве для стропил обеспечивают свободный проход воздуха между стропилами и обшивкой крыши. Прозрачные софиты помогают предотвратить накопление влаги и, в конечном итоге, рост плесени на каркасе вашей крыши.

6 / 34

Плесень на стыке крыши и наружной стены

Выбивная планка имеет решающее значение там, где край крыши соприкасается с боковой стеной. Без него сток с крыши стекает по стене и, возможно, в стену. Хуже всего, когда внизу есть дверь или окно и вода может просачиваться за обшивку. Вы можете не замечать этого годами, но со временем гниение разрушит обшивку и каркас. В крайнем случае штукатурка — единственное, что держит стену! Не ждите, что это произойдет с вами.

7 / 34

Семейный мастер на все руки

Ржавые желоба

Утечки в водосточных желобах обычно начинаются с ржавых пятен или швов, которые открылись из-за расширения и сжатия. Если ваш водосточный желоб все еще в основном в порядке, самый простой способ остановить утечку — закрыть поврежденный участок лентой для ремонта крыши и водосточного желоба (продается в домашних центрах и хозяйственных магазинах). Сначала удалите ржавчину металлической щеткой и соскребите смолу шпателем.

8 / 34

Проблемы с вентиляционными отверстиями на крыше

Проверьте наличие трещин на пластиковых вентиляционных отверстиях на крыше и нарушение швов на металлических. У вас может возникнуть соблазн замазать проблему герметиком, но это решение не продлится долго. Там действительно ничего не исправить, кроме замены поврежденных вентиляционных отверстий. Также поищите вырванные или отсутствующие гвозди у нижнего края основания. Замените их винтами с резиновыми шайбами. В большинстве случаев вы можете удалить гвозди под черепицей с обеих сторон вентиляционного отверстия, чтобы освободить ее. В верхней части вентиляционного отверстия тоже будут гвозди. Обычно вы также можете работать с ними, не удаляя черепицу. Прикрутите дно на место винтами с резиновыми шайбами. Выдавите немного герметика под черепицу с обеих сторон вентиляционного отверстия, чтобы удерживать черепицу и создать барьер для воды. Это намного проще, чем переделывать черепицу.

9 / 34

Свободная ступенчатая накладка

Ступенчатая накладка используется вдоль стен, пересекающих крышу. Каждая короткая секция гидроизоляции отводит воду по гальке вниз по склону. Но если проржавеет насквозь или кусок оторвется, то сразу за ним потечет вода и попадет в дом.

10 / 34

Плесень на наружных стенах

Если плесень растет на наружных стенах, может быть протечка в крыше. Измерьте расстояние от заплесневелой области до контрольной точки, такой как дверь, затем найдите место на другой стороне стены или потолка. Ищите землю, наклонную к дому, и водосточные желоба, вытекающие рядом со стеной.

11 / 34

Специально просверленные отверстия

Крошечные отверстия в черепице незаметны, потому что они могут вызывать гниение и другие повреждения в течение многих лет, прежде чем вы заметите явные признаки протечки. Вы можете найти отверстия, оставшиеся от спутниковой антенны, монтажных кронштейнов антенны или чего-то еще. А открытые, неуместные кровельные гвозди следует вытащить и залатать дыры. Небольшие отверстия легко исправить, но это не заделка герметика в отверстие. Вы исправите это перепрошивкой.

12 / 34

Отсутствующий фартук водосточного желоба

Когда вода стекает с края вашей крыши, часть ее прилипает к нижней стороне черепицы и стекает к облицовке. Если у вас есть желоба, но нет водосточного фартука, чтобы остановить воду, она будет затекать за желоб. Со временем фасция, софиты и даже обшивка крыши сгниют. Вы можете увидеть пятна воды под желобом на фасции и софите. Это верный признак того, что фартук желоба отсутствует.

13 / 34

Ржавая облицовка дымохода

Вокруг кирпичных дымоходов может произойти что угодно. Обшивка вокруг дымоходов может проржаветь, если это оцинкованная сталь, особенно на 90-градусном изгибе внизу. Быстрое, но довольно долгосрочное решение — просто подложить новую прокладку под старую ржавчину. Таким образом, любая вода, которая просачивается, будет отводиться.

14 / 34

Ущерб от града

При попадании крупной градины на асфальтовую гальку она может разорвать или даже проколоть гальку. Но обычно он просто сбивает гранулы с поверхности. Когда черепица теряет свой защитный слой из гранул, ультрафиолетовые лучи солнца начинают ее разрушать. Вокруг поврежденного места отпадает больше гранул, и синяк растет.

15 / 34

Семейный мастер на все руки

Вздулся шланг стиральной машины?

Что это означает: Шланг готов лопнуть.
Вздувшийся шланг стиральной машины – это аварийная ситуация. Он может лопнуть в следующем году, на следующей неделе или прямо сейчас. Но он не сработает, и он не просто протечет — он хлынет. Всего за несколько минут он может нанести ущерб на тысячи долларов.

Plus: 10 лучших ремонтов бытовой техники своими руками

16 / 34

Семейный мастер на все руки

Пятно вокруг вентилятора в ванной

Что это означает: Внутри воздуховода образуется конденсат. Пятно может быть вызвано протечкой крыши, но наиболее вероятной причиной является конденсат внутри воздуховода, говорит Рубен Зальцман, домашний инспектор из Structure Tech. Если вы живете в холодном климате, есть большая вероятность, что теплый влажный воздух из ванной комнаты конденсируется внутри воздуховода, и вода просачивается обратно в корпус вентилятора. Он пропитывает гипсокартон вокруг вентилятора и может повредить двигатель вентилятора или даже компоненты каркаса на чердаке.

17 / 34

Kara Grubis/Shutterstock

Высолы на кирпиче дымохода?

Что это означает: слишком много влаги внутри дымохода Высолы — это белый материал, который появляется на кирпиче. Это происходит при движении влаги по кладке. Эта влага собирает минералы и оставляет их в виде крошечных кристаллов. Сами минералы не причиняют вреда, и небольшое количество высолов является обычным явлением. Но сильные высолы на дымоходе — повод для беспокойства. Это признак влаги внутри дымохода, и когда эта влага замерзает, она может медленно разрушить дымоход изнутри. Еще более тревожным является то, что ваш дымоход может треснуть или сломаться, а смертельные дымовые газы из вашей печи, камина или водонагревателя могут просачиваться в ваш дом. Плюс: секретные советы по уборке от профессионалов

18 / 34

Семейный мастер на все руки

Расплавленные втулки водонагревателя?

Что это означает: смертельно опасные газы могут попасть в ваш дом Выхлоп от газового водонагревателя должен выходить через воздуховод и выходить из дома. Но иногда выхлоп не течет вверх и наружу. Вместо этого он «обратно движется», выбрасывая смертельный угарный газ в воздух, которым вы дышите. Одним из признаков обратной тяги являются поврежденные пластиковые втулки на верхней части водонагревателя, оплавленные горячим выхлопом. Это показывает, что ваш водонагреватель по крайней мере один раз плохо работал, и вы должны принять меры. Плюс: советы по уходу и техническому обслуживанию, чтобы техника прослужила долго

19 / 34

Семейный мастер на все руки

Настил прямо под дверью?

Что это значит: Гниль может разрушить ваш дом.
Колоды, построенные до низа двери, часто означают неприятности. Дождевая вода стекает с террасы на дверь. Такое количество воды трудно удержать. Даже если оклад выдержит, вода может в конечном итоге проникнуть через компоненты двери. Это может испортить сайдинг, дверь и внутренний пол или, что еще хуже, разрушить ободную балку и другие компоненты каркаса как внутри, так и снаружи вашего дома.

20 / 34

Семейный мастер на все руки

Водомер никогда не останавливается?

Что это означает: У вас утечка.
Если все краны и сантехнические приборы в вашем доме отключены, а индикатор низкого расхода воды на водомере продолжает показывать проточную воду, вы зря тратите воду и деньги.

21 / 34

Structure Tech

Greasy Kitchen Stuff

Мы понимаем, что вентиляция вытяжки в настенном шкафу сэкономила много труда, но признаем, что нас озадачили жалюзи.

22 / 34

Структура Тех

Эй, мальчик!

Вентиляционный шланг виниловой сушилки — плохая идея по многим причинам. Таким образом, гладкий металлический вентиляционный канал для сушилки — лучшее решение.

23 / 34

Предоставлено компанией Structure Tech

Я меллллтттинг

Маленький Джонни получил на день рождения увеличительное стекло и решил использовать силу солнца и расплавить дом соседа. Очевидно, что этот дом нуждается в замене сайдинга!

24 / 34

Structure Tech

Колокол Свободы

Он треснул, как Колокол Свободы. Но этот треснувший вкладыш дымохода необходимо отремонтировать, чтобы предотвратить возгорание дымохода.

25 / 34

Фото: предоставлено Structure Tech

Дорогая, давай устроим вечеринку?

Да, давайте соберем пару десятков соседей, чтобы весело провести вечер. Или оторвите эту грядущую беду и соберите колоду как следует.

26 / 34

Structure Tech

Стык балок не над стойкой на палубе

Должно быть, чья-то рулетка была отключена, когда они собирали эту палубу. Выглядит довольно небезопасно, учитывая, что соединение сидит только на кусочке столба. Большинство строительных норм и правил требуют опоры не менее одного дюйма везде, где балка поддерживается стойкой. Влюбитесь в удобства на открытом воздухе, такие как один из этих великолепных баров под открытым небом.

27 / 34

Structure Tech

Крытое подвальное окно

Мы уже видели закрытые напольные регистры, а теперь посмотрите на противоположное. Правильно, кто-то закрыл окно гипсокартоном в подвале. ХОРОШО. Обязательно ознакомьтесь с этими 25 советами по превращению подвала в жилое пространство, прежде чем закрывать окна.

Фото: Via Structure Tech

28 / 34

Structure Tech

Свежая краска

Свежий слой краски может быть, так сказать, чем-то вроде помады на свинье. Слой краски не полностью скрыл недостатки этой колоды.

29 / 34

Structure Tech

Вешалки для балок в штукатурку

В этом настиле нет бухгалтерской доски, и это должно вызывать беспокойство. В этом нет ничего правильного. Вот как правильно прикрепить террасу к дому.

30 / 34

Structure Tech

Перегиб на линии хладагента кондиционера

Огромный перегиб на линии хладагента кондиционера в конечном итоге является началом большой проблемы. Установщик не только создал перегиб, но и спрятал его за изоляцией, а не исправил. Кроме того, линия должна быть замазана замазкой, чтобы не допустить проникновения тварей. Следуйте этим 21 совету, чтобы ваш кондиционер работал.

Фото: Via Structure Tech

31 / 34

Семейный мастер на все руки

Грязная плита во время приготовления пищи

Если ваша плита покрыта жиром и другой легковоспламеняющейся грязью, небольшой огонь на кухне может быстро выйти из-под контроля. Очистите и очистите пространство вокруг плиты перед включением нагрева. (Узнайте, как получить одобрение инспектора по санитарному надзору за кухней менее чем за 5 минут.)

32 / 34

Anastasios71/Shutterstock

Безопасность камина

По данным Национальной ассоциации противопожарной защиты, дымоход в вашем доме необходимо прочищать не реже одного раза в год. Эта мера пожарной безопасности поможет удалить сажу и мусор, которые могут стать причиной пожара.