Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Как правильно прокачать амортизаторы перед установкой

Для неопытных водителей вопрос о том, нужно ли прокачивать стойки перед установкой – большая дилемма. На форумах можно найти горячие споры на эту тему, а что про это думают профессиональные механики? Здесь вы узнаете, нужна ли прокачка амортизаторов.

Зачем нужна прокачка

Сначала стоит разобраться, нужно ли прокачивать. Речь идет о новых амортизаторах, которые еще не были введены в эксплуатацию.

Внутри амортизаторов находится стабильная среда газа, масла или их комбинации. Новые стойки, только что распечатанные, могут иметь брак, мелкие неисправности или нераспределенный наполнитель.

Именно для проверки стойки на исправность и нужна прокачка. Кроме этого, без нее у амортизатора не будет смоделировано поведение из-за нераспределенной среды.

К этим проблемам может добавиться быстрый износ. Технически среда может распределиться и самостоятельно, даже без прокачки стоек амортизаторов. Все же в автомобиле они сразу подвергнутся нагрузкам и наполнитель начнет расходиться. Но зачастую из цилиндра начинает уходить смазка, так как она не была распределена и сосредоточена вблизи штока. В этом случае ресурс ограничивается 5-10 тысячами километров.

Так что ответ на вопрос: «Надо ли прокачивать стойки перед установкой?», — да. Это необходимо для безопасности водителя и автомобиля.

Кстати, автомобильные механики рекомендуют менять амортизаторы парой, а не по одному. Иначе может наблюдаться заметный дисбаланс, и машина будет слегка наклонена.

Что необходимо, чтобы прокачивать стойки правильно

Чтобы прокачать амортизатор дополнительный инструмент вам не понадобится. Желательно взять хорошую брезентовую рукавицу, так как в процессе будет выделяться масло. К тому же руку можно поранить, если она соскочит с гильзы при давлении.

Какие разновидности можно прокачивать

Итак, какие амортизатор перед установкой прокачивают? Ответ – все. Газовые, гидравлические и газо-масляные обязательно подвергаются прокачке перед монтажом на автомобиль.

Учтите только, что для каждого отдельного типа разработана индивидуальная прокачка амортизаторов. Ниже будут приведены подробные инструкции.

Как прокачиваются газовые

Для начала изучите эту картинку, чтобы понять конструкцию газовой стойки. После можно прокачать стойки:

  1. Переверните стойку штоком книзу. Уприте его в твердую основу. Лучше всего подойдет бетонный пол или кирпич.
  2. Теперь аккуратно надавите на поршень. Действуйте без рывков, плавно и зафиксируйте так на несколько секунд. В это время наполнитель будет плавно распределяться по цилиндру.
  3. После переверните стойку штоком к верху и подержите так секунд 10.
  4. По истечению времени аккуратно, без рывков выдвинете поршень до упора.
  5. Теперь в таком положении повторите пункты 2 и 3.
  6. Можно сказать, что процедура закончена. Осталось только сделать резкий, но короткий толчок поршня внутрь. Обратите внимание, что движение должно быть мягким, плавным, без скрипа.

Почти готово, теперь не переворачивайте стойку до самой установки, иначе придется повторить. Шток должен смотреть вверх!

Желательно протереть цилиндр ветошью от маслоподтеков, чтобы во время установки цилиндр не выскочил из рук.

Гидравлические (масляные)

Как правильно прокачать масляные амортизаторы. По сути инструкция мало отличается, но с некоторыми оговорками. В гидравлических типах не должно быть газа (то есть воздуха) вообще.

Вот инструкция по прокачиванию масляных «амортеров» своими руками:

  1. Опустите стойку штоком вниз и надавите на него. Выполняйте процедуру без рывков, с предельной осторожностью.
  2. Подержите в таком состоянии 3 секунды и затем переверните поршнем кверху и подержите еще секунд 6. Обратите внимание, что в этот момент должен выйти весь воздух. Определить это можно по характерному шипению.
  3. Теперь шток выдвинете поверните вниз, а затем наверх.

В отличие от газа, масло – среда более вязкая и распределяется медленнее. Поэтому необходимо повторить эту процедуру около 3 раз. Затем резко вгоните поршень внутрь и проследите, чтобы он не тер и легко проходил в пазу.

Если замечено трение, можно повторить процедуру еще раз. Результат не изменился? Значит вам достался брак, который необходимо вернуть в магазин.

Газо-масляные

Как прокачать амортизаторы перед установкой? В целом, инструкция почти не отличается, за исключением повторяемости.

Повторите прокачку еще 4 раза, делая интервал в 3 секунды., чтобы наполнитель полностью распространился внутри цилиндра. Газо-масляная смесь весьма «капризная», поэтому иногда прокачку нужно повторить 5-6 раз.

Прокачка газомасляных амортизаторов на этом закончена. Обратите внимание, что при установке могут быть слышны посторонние звуки, похожие на чавканье. Это абсолютно нормально для этого типа стоек.

Как поступить с б/ушными стойками

С тем, как прокачать новые амортизаторы было описано выше, а вот с подержанными ситуация другая. Допустим, вы разбирали автомобиль и сняли стойки с подвески или купили б/у «амортеры» — нужно ли их прокачивать? Ответ – да, делать это обязательно, если стойки не использовались какое-то время. За это время естественное распределение среды было изменено, поэтому не смогут выполнять свои функции, как положено.

Даже если продавец клянется, что они исправно работают и только вчера были сняты с автомобиля – не рискуйте. Лучше потратить пару минут на подготовку, прежде, чем ставить их на место.

Разницы в процессе нет, за исключением некоторых нюансов:

  1. Прислушайтесь к звуку, который издает цилиндр при движении поршня. Если замечен скрип, повторите процедуру 5-6 раз. Если ситуация не изменилась, то остается выкинуть стойки или отдать их сервис на восстановление (выйдет ненамного дешевле покупки).
  2. Если работают нормально, то одной прокачки будут достаточно. Повторять ее не нужно.

Правила прокачки амортизаторов перед установкой

Если у Вас ещё не было опыта в установке двухтрубного амортизатора, то знайте, что перед этим процессом его необходимо прокачать. Если этого не сделать, то поршневая система устройства, скорее всего, выйдет из строя уже после пары поездок. При движении Вы услышите характерные шумы и постукивания.

Самое обидное, что в магазине товар назад не примут. Поскольку поломки детали, возникшие по причине нарушений правил установки, не являются гарантийным случаем. Поэтому внимательно соблюдайте инструкции при монтаже двухтрубных амортизаторов. Итак, почему нужна «прокачка»? Дело в том, что амортизатор состоит из двух основных частей – поршня и корпуса. В резервуаре поршень перемещается, тем самым сглаживая неровности дорожного покрытия при движении. Если внутри корпуса останется воздух, то это приведет механизм к поломке.

Поэтому перед тем, как приступить к установке двухтрубного амортизатора, его следует привести в рабочее состояние, иначе говоря, прокачать. Это необходимо, чтобы избавиться от воздушных масс, которые могли попасть во внутренний цилиндр во время транспортировки и хранения детали.

«Прокачкe» осуществить несложно. Главное – соблюсти несколько простых правил:

  • Не следует производить резкое и полное сжатие поршня, так как это может привести к утечке масла;
  • После завершения процедуры не допускайте переворачивания амортизатора набок или в другое положение. До самой установки он должен находиться штоком вверх.

Итак, предлагаем самый простой и эффективный алгоритм действий, чтобы прокачать газомасляный или масляный амортизатор:

  • Сначала переверните амортизатор штоком вниз и плавно сожмите, оставив его в таком положении на 3 секунды;
  • Затем переверните амортизатор штоком вверх, не отпуская сам шток, и оставьте на 3-6 секунды, а затем плавно сожмите поршень почти до конца;
  • Переверните деталь штоком вниз, выдержите 3 секунды и проделайте предыдущие операции 5-8 раз;
  • После этого, зафиксировав амортизатор вертикально штоком вверх, убедитесь в ровном перемещении поршня;
  • После этого можно приступать к установке механизма. Но обязательно помните, что при монтаже амортизатор должен находится в вертикальном положении штоком вверх.

Как правильно прокачать амортизатор перед установкой

На чтение 5 мин. Просмотров 1.9k. Опубликовано Обновлено

В данной статье мы расскажем, как правильно прокачать амортизатор перед установкой.

Многие из отечественного сообщества автомобилистов заменяет амортизаторы на своих автомобилях самостоятельно. При этом важно перед установкой нового амортизатора сделать его правильную прокачку. Неправильно прокаченный либо совсем не прокаченный амортизатор через короткое время выходит из строя. Правильная прокачка амортизатора позволяет убрать все остатки воздуха из внутренней гильзы. В данной статье мы расскажем, как правильно прокачать амортизатор перед установкой.

Зачем нужна прокачка амортизатора перед установкой

Как известно, дороги в России достаточно плохого качества. Амортизаторы в автомобилях на таких дорогах долго не служат. И за весь срок эксплуатации автомобиля владелец несколько раз меняет амортизаторы. Долго на испорченном амортизаторе не проедешь. От этого не только появляется дискомфорт во время езды и сильная качка кузова, но и в дальнейшем быстрее выходят из строя другие узлы подвески. Соответственно, каждый автомобилист нуждается в замене амортизаторов как минимум один раз в два года. Каждый новый амортизатор перед своей установкой нуждается в прокачке. Данная процедура нужна для приведения амортизатора в рабочее состояние. Прокачка амортизатора позволяет достичь следующих результатов:

— Вывести остатки воздуха либо масла из амортизаторной внутренней гильзы, если этого не сделать, то узел амортизатора выйдет из строя за короткий промежуток;

— Заранее выявить дефекты и возможные неисправности в новом амортизаторе, которые могут выражаться в заклинивании клапанного блока.

Специалисты по ремонту подвески рекомендуют проводить трёхкратную прокачку нового амортизатора перед установкой. Они заявляют, что единоразовая прокачка будет недостаточна и малоэффективна.

В случае установки в подвеске автомобиля не прокаченного нового амортизатора, через некоторое время в процессе эксплуатации мы можем услышать посторонние шумы стуки, которые будут свидетельствовать о возникновении неисправности и существенных неполадок в самом амортизаторе.

Для молодых автомобилистов сообщаем, что в обязательной прокачке нуждаются только двухтрубные амортизаторы. Новый однотрубный амортизатор перед установкой можно не прокачивать. Конструкция однотрубного амортизатора не позволяет попасть маслу в заполненную под высоким давлением газом область. Соответственно, в амортизаторе не может скапливаться воздух. В однотрубном амортизаторе установлен разделяющий герметичный поршень.

Проведенная случайно прокачка однотрубного амортизатора перед установкой никоим образом ему не повредит. Соответственно, если вы как молодой автолюбитель не можете различить однотрубный амортизатор от двухтрубного, то лучше будет всё-таки провести контрольную прокачку амортизатора перед установкой, чтобы избежать возможных неисправностей в процессе ближайшей эксплуатации. Специалисты рекомендуют всем молодым автомобилистам перед установкой прокачивать любые амортизаторы.

Каждый новый амортизатор перед своей установкой нуждается в прокачке. Данная процедура нужна для приведения амортизатора в рабочее состояние.

Стандартная прокачка амортизатора перед установкой

В таблице ниже мы приводим алгоритм стандартной правильной прокачки амортизатора перед установкой.

Шаг Описание
Перевернуть амортизатор вверх дном После распаковки нового амортизатора мы устанавливаем амортизатор в естественное вертикальное положение, позволяя ему выпустить целиком шток. После этого мы плавно надавливаем на шток так, чтобы он полностью спрятался в амортизаторе, при этом не нужно допускать плевков.
Удерживание штока амортизатора После сжатия штока в положении вверх ногами мы задерживаем его в таком положении на 2-3 секунды.
Переворачивание амортизатора в нормальное положение Удерживая шток амортизатора, мы переворачиваем амортизатор в нормальное положение и удерживаем внутри стакана ещё на 5-6 секунд.
Отпускание штока После этого мы отпускаем шток и даем ему плавно самому вытянуться из корпус амортизатора.
Переворачивание амортизатора вверх ногами Далее нам необходимо вновь перевернуть амортизатор вверх ногами, после чего сжать шток. Далее производим действия, согласно первому шагу данного алгоритма. Такой цикл прокачки мы повторяем 3-4 раза.

 

После трёх-четырёх циклов прокачки нам необходимо проверить работу амортизатора. Для этого мы устанавливаем амортизатор вертикально и даем штоку полностью выйти из стакана. Далее мы резко и коротко нажимаем на сам шток. Это делается для того, чтобы убедиться в плавности хода штока и отсутствии каких-либо провалов в его ходу. Однако автомобилистам следует знать, что есть определённые модели амортизаторов, в которых при полностью выжатом штоке клапанный блок может находиться в компенсационной полости, из-за чего при первом резком нажатии шток не создаст никакого сопротивления.

Правильная прокачка газомаслянного амортизатора перед установкой

Чтобы прокачать новые газомаслянные амортизаторы перед установкой нам необходимо выполнить следующие действия:

— Удерживая амортизатор в правильном вертикальном положении, медленно и плавно надавливаем на шток вниз до тех пор, пока он не будет выглядывать из стакана амортизатора всего лишь на 2-3 сантиметра. Нам необходимо удерживать амортизатор в таком положении 2-3 секунды;

— Даем штоку полностью вылезти из стакана амортизатора;

— Повторяем данную операцию ещё 3-4 раза;

— После 3-4 циклов прокачки газомаслянного амортизатора мы резко бьем по штоку, чтобы проверить его правильный ход работы.

Однако автомобилистам следует знать, что есть определённые модели амортизаторов, в которых при полностью выжатом штоке клапанный блок может находиться в компенсационной полости, из-за чего при первом резком нажатии шток не создаст никакого сопротивления.

Надеемся, что наша статья поможет всем молодым автомобилистам правильно прокачать амортизатор перед установкой. Вы должны помнить, что правильно прокачанные амортизаторы прослужат намного дольше. Читайте также, как подобрать амортизаторы для конкретной марки автомобиля.

 

[su_youtube_advanced url=»https://www.youtube.com/watch?v=rl7jCNJrcxQ»]

 

Технология прокачки масляных амортизаторов

Прежде чем установить новые амортизаторы на машину, их нужно прокачать. Если этого не сделать, то поршневой двухтрубный амортизатор почти сразу после установки выйдет из строя. Прокачка нужна для того, чтобы привести амортизатор в рабочее состояние. Технология прокачки масляных амортизаторов автомобиля в данном материале.   

Основные цели прокачки:

• Удаление остаточного воздуха (газа подпора) из внутренней гильзы амортизатора. Если этого не сделать, устройство не сможет нормально функционировать.

• Проверка клапанного механизма амортизатора на предмет заклинивания. В ходе прокачки так же можно выявить и другие заводские неисправности.

Если клапанный механизм работает с небольшими «провалами», а также имеет незначительную разницу скорости выхода штока, то это не является неисправностью. Такие незначительные изменения не будут заметны в плане общей работы амортизатора.

Технология прокачки масляных амортизаторов — при прокачке амортизаторов необходимо соблюдать ряд правил. Для начала нужно установить устройство в строго вертикальном положении, вверх штоком. В таком положении амортизатор должен находиться до установки на машину. Некоторые конструкции амортизаторов оборудованы механизмом для слива масла.

Масло сливается либо при помощи заглубления штока внутрь, либо с помощью технологического углубления вверху штока. Если амортизатор с первым типом слива, то шток нужно оставить не сжатым на пару сантиметров. Если амортизатор второго типа, то шток заглубляется до канавки на нем.

Технология прокачки масляных амортизаторов 

Порядок прокачки

На современных автомобилях в основном устанавливаются стойки модификации «Мак-ферсон». На их примере и рассмотрим прокачку.

1. Амортизатор нужно перевернуть штоком вниз и без рывков, плавно, сжать. Шток должен полностью погрузиться вовнутрь.

2. Амортизатор фиксируется в этом положении примерно на 4-5 секунд.

3. Не давая штоку выдвинуться, амортизатор нужно перевернуть на 180 градусов и установить строго вертикально, вверх штоком. Зафиксировать положение штока на 3-4-5 секунд.

4. Плавно вытянуть шток до отказа.

5. Опять перевернуть амортизатор на 180 градусов штоком вниз. Зафиксировать на 3-4-5 секунд и вновь погрузить шток вовнутрь.

Технология прокачки масляных амортизаторов — все эти операции выполняют до шести раз. В завершении прокачки нужно выполнить «контрольный подход» — амортизатор нужно зафиксировать вертикально, штоком вверх, и совершая резкие короткие движения штоком вверх и вниз, убедиться в плавности хода.

Поршень должен ходить плавно, без заеданий, рывков и провалов. Если движение штока плавное, то амортизатор прокачан правильно.

Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

Газовые амортизаторы: нужна ли им прокачка?

Уже из названия можно понять, что основное вещество в таких амортизаторах газ. Этому веществу из-за определенных характеристик и свойств очень сложно самостоятельно проникнуть сквозь маленькое отверстие штока. А по причине высокого давления еще и клапаны работают медленно, что собственно и обеспечивает плавность хода транспортному средству. Газовые амортизаторы отличаются максимально высоким уровнем сцепления автомобиля с дорожным полотном. Такая конструкция идеально подходит для езды по сравнительно ровным трассам, поскольку на дорогах со снегом и тем более льдом их функциональность начинает резко снижаться.

Нужна ли газовым амортизаторам прокачка?

Этим вопросом задаются многие автомобилисты. Особенно те, кто не сильно разбирается в устройстве автомобиля. Но как и положено, любое газовое оборудование имеет очень сложную конструкцию. Поэтому для ее починки необходимо практически всегда ехать в сервис, так как самостоятельный ремонт может отнять много сил и времени, но по итогу и не привести к желаемому результату. При установке газового двухтрубного амортизатора сразу, можно рассчитывать на то, что он будет выдерживать большой вес.  Такой агрегат будет менее эффективным на серьезных перепадах высот и тогда газ лишится своей способности замедлять работу поршня. К чему это приведет? Да к тому, что вся система может выйти из строя.  Поэтому, чтобы подобной неприятности не произошло необходимо прокачивать газовые амортизаторы.

Газовый гаситель подходит спортивным авто: миф или реальность?

Среди автомобилистов нередко бытует мнение, что газовые гасители должны устанавливаться только на спортивные модели автомобилей. Дескать, они очень важны именно при движении на автомобилях с высокой скоростью. Однако это утверждение совершенно не имеет под собой оснований. Газовые амортизаторы подходят абсолютно всем транспортным средствам. Здесь главное желание самого автомобилиста. Его можно устанавливать на семейные авто, универсалы и внедорожники. Но как и во всем, в этом вопросе все должно быть в пределах разумного. Не стоит ставить газозаполненные амортизаторы на малолитражные автомобили, в которых предел скорости равен 100 км/час. На них такая идея будет не уместной и даже смешной.

Подробнее о газовых амортизаторах будет рассказано в этом видеоролике:

Опубликовано: 26 июня 2019

Замена амортизаторов: тонкости и нюансы

Когда будем менять?

Если говорить об эксплуатационном ресурсе амортизаторов, то автопроизводители не назначают конкретных сроков их замены. Считается, что амортизаторы можно использовать, пока они сохраняют необходимые эксплуатационные качества. Производители амортизаторов рекомендуют тщательно проверять работу этого компонента, желательно в условиях автосервисной станции, не реже чем раз в год или же после пробега в 20 000 км.

Водитель может проверить состояние амортизатора самостоятельно, просто раскачав машину и наблюдая за реакцией демпфирующих элементов. При сильном нажатии на крыло кузов должен уйти вниз, а затем вернуться в исходное положение. Если же кузов начинает качаться вверх и вниз и делает так не один раз, то это свидетельствует о выходе амортизатора из строя.

Оборудованием для проверки амортизаторов оснащены практически все СТО. Но обычно эти универсальные устройства оценивают состояние амортизатора довольно приблизительно. Более точно характеристики амортизаторов определяют с помощью специальных тестеров. Полученные результаты проверки тестер автоматически сравнивает с паспортными характеристиками данной модели амортизатора, которые хранятся в памяти прибора.  

Чем опасна несвоевременная замена?

Амортизаторы редко выходят из строя неожиданно, обычно эффективность демпфирования снижается постепенно. Это усложняет своевременное выявление неисправности. Водитель просто привыкает к неправильным реакциям подвески и ходовой части. Но симптомы выхода из строя амортизаторов ясны и понятны: кузов начинает покачиваться при наезде машины на неровности дороги, а водителю приходится удерживать прямолинейное направление движения и прикладывать дополнительные усилия к рулевому колесу. К признакам износа можно отнести и появляющийся «визг» шин, а также частое включение системы ABS во время торможения. Со временем, если ничего не предпринимать, появятся подтеки масла из амортизаторов, и этот признак должен окончательно убедить водителя в необходимости замены амортизаторов.

Если все же замену амортизаторов не произвести, риск попасть в ДТП вырастает в разы. В прежние годы считалось, что при износе амортизаторов на 50% тормозной путь при движении со скоростью в 50 км/ч увеличивается на 2 м. Водитель же по своим ощущениям этот 50-процентный износ практически не ощущает.

Движение с изношенными амортизаторами особенно опасно в случае автомобиля, оснащенного системами ABS и ESP. В этом случае главной угрозой опять же является удлинение тормозного пути. ABS/ESP снижает тормозное усилие всякий раз, как только колесо теряет сцепление с дорогой. На практике это вполне может привести к тому, что машина просто не сможет притормозить перед перекрестком. Настройка электронного блока управления ESP соответствует заводским настройкам подвески. Поэтому, если амортизаторы реагируют на ухабы слабее, чем должны «отвечать» в соответствии с требованиями автопроизводителя, то реакция ESP в сложной дорожной ситуации может быть несоответствующей.

Что на что менять?

В современных автомобилях обычно применяются газомасляные или масляные амортизаторы. В обоих случаях фактор демпфирования – это масло, только в газомасляных амортизаторах масло дополнительно «поддавливается» азотом, который, в частности, предотвращает вспенивание жидкости. Некоторые эксперты считают, что газомасляные амортизаторы эффективнее подавляют колебания, но из-за большей жесткости могут снижать комфорт езды.

Необходимо принимать во внимание важный нюанс: в автомобилях, оснащенных изначально газомасляными амортизаторами, замена их на более дешевые масляные крайне нежелательна. Это связано с тем, что работа масляных амортизаторов может не согласовываться с работой пружин, и результатом станет ухудшение управляемости машины.

Сегодня все чаще встречаются машины, в конструкции которых используются подвески с возможностью изменения характеристик демпфирования или режимов работы (спортивный, комфортный и т.д.). Есть автомобили, в которых применяются системы самовыравнивания, обеспечивающие постоянную высоту дорожного просвета независимо от нагрузки. Перед покупкой такого автомобиля, в особенности подержанного, желательно навести справки о стоимости амортизаторов к нему. Цена на некоторые иногда может просто шокировать. К тому же в большинстве случаев трудно подобрать более дешевую альтернативу таким амортизаторам, и владельцы подобных машин «обречены» на необходимость приобретения оригинальных деталей. Для некоторых систем самовыравнивания подвески можно приобрести восстановленные амортизаторы, цена их, конечно, гораздо ниже, чем новых. Многие водители при поломке специальных амортизаторов решают заменить их обычными. Это вызывает как минимум необходимость замены и комплекта пружин, но во многих моделях замена оригинальных амортизаторов на обычные в принципе не допускается.

Сегодня на сайтах интернет-магазинов имеются сотни предложений о продаже новых амортизаторов по удивительно низким ценам. Как правило, это китайские изделия, даже если название компании-производителя говорит о немецком или японском происхождении, а качество таких амортизаторов не выдерживает никакой критики.

Особенности замены

Амортизаторы следует всегда менять только парами, причем важно, чтобы демпфирующие элементы, установленные на одной оси, имели максимально близкие характеристики. Эксперименты по установке на одной оси амортизаторов газомасляных, а на другой – масляных очень опасны. При такой конфигурации трудно спрогнозировать поведение автомобиля в нестандартных ситуациях.

Обычно сама технология замены амортизаторов не вызывает вопросов у специалистов сферы авторемонта. Однако необходимо помнить, что так как амортизаторы столь существенно влияют на безопасность движения, то при их замене нельзя совершать ошибок. Обязательно следует изучить все рекомендации автопроизводителя, потому что процесс замены может иметь нюансы, связанные с особенностями той или иной марки автомобиля. Но в основном все инструкции и советы по демонтажу и установке носят универсальный характер, касающийся практически всех марок авто.

Так, необходимой процедурой перед установкой новых амортизаторов является их прокачка. Это важно делать, потому что во внутреннюю часть амортизатора может попасть воздух, например, при транспортировке. Если его не удалить, то работать амортизатор будет неправильно. И наличие воздуха будет выражаться в появлении шума и стуков в амортизаторе при движении, и если водитель не предпримет оперативных мер, то выйдет из строя поршневая система амортизатора.

Технология прокачки очень проста, но удаление воздуха из классических, двухтрубных амортизаторов несколько отличается от выведения воздуха из амортизаторов других конструкций.

В первом случае в амортизатор, установленный вертикально, необходимо не спеша вдвигать шток до упора, т.е. до тех пор, пока над верхней частью стакана рабочая поверхность штока будет выступать на 2–3 см. Выдержав в таком положении шток 2–3 секунды, следует его отпустить и дождаться полного выхода. Для гарантии полного удаления воздуха нужно процедуру повторить 2–3 раза.

В настоящее время все реже встречаются двухтрубные амортизаторы. Такой амортизатор состоит из двух цилиндров, помещенных один в другой, внутри одного из которых находится масло и перемещается шток с поршнем. Набирают популярность однотрубные, комбинированные, регулируемые амортизаторы. Для их прокачки амортизатор следует перевернуть штоком вниз и вдвигать также шток без рывков до упора. Выдержав шток в крайнем нижнем положении пару секунд, следует перевернуть амортизатор, не меняя положения штока, и удерживать шток еще 5–6 секунд. Затем шток выдвигается до максимального положения вверх. Такую процедуру следует провести 2–3 раза, а затем проверить работоспособность амортизатора.

Все виды амортизаторов после прокачки проверяются одинаково: на находящийся в крайнем верхнем положении шток производят резкие, короткие нажатия, шток на них должен отреагировать плавными движениями вниз/вверх. После прокачки нужно, чтобы амортизатор находился в положении штоком вверх, вплоть до монтажа на автомобиле.

Все специалисты советуют обращать внимание на состояние резиновых пыльников. Если их нет либо они повреждены, то грязь летом, а зимой соль могут в два счета повредить поверхность поршня, а затем и вывести из строя сальники амортизатора, что автоматически означает утечку газа либо вытекание масла.

 К замене нужно подходить комплексно

Кстати, очень часто замена амортизаторов не приносит ожидаемых результатов, поскольку поврежденными оказываются такие элементы, как подушки, опорные подшипники стоек и металлорезиновые втулки. Ведь эти детали имеют такой же эксплуатационный ресурс, как и сами амортизаторы. Поэтому при замене поменять лучше комплектно и детали, работающие вместе с амортизаторами, только тогда можно с уверенностью утверждать, что подвеске возвращены исходные параметры.

Необходимо иметь в виду, что езда с изношенными амортизаторами приводит, как правило, к выходу из строя пружин, и их состояние при замене амортизаторов желательно проверить. Часто водители, даже понимая, что амортизаторы уже не выполняют в полной мере свои функции, игнорируют необходимость их замены, откладывают ее на потом, поскольку такой дефект не «обездвиживает» автомобиль. Но стоит все-таки иметь в виду, что неисправность амортизаторов так же опасна, как и не работающие нормально тормоза.

 

Нападение на мой собственный амортизатор KTM WP PDS

Как уже упоминалось ранее, мое устройство для прокачки / наполнения было вдохновлено корпусом фильтра для воды на этом сайте http://www.shockbleeder.com

Я думаю, что заплатил около 100-150 долларов, собирая его сам - плюс все развлечения

Он построен на корпусе фильтра для воды, который вы получаете примерно за 10 долларов, как этот, или мой Pentek. Вы даже получите дешевое настенное крепление, если хотите заняться ремонтом амортизаторов и закрепить его на стене более надежно.

Мне также понравилась идея с двойной трубкой, когда один шланг предназначен для наполнения, а второй - для прокачки.Для этого требуются два обратных клапана для управления направлением потока. Я думаю, это действительно должно помочь не вытолкнуть пузырьки воздуха, застрявшие в шланге, обратно в амортизатор.

Остальное - это промышленные нейлоновые трубки 1/4 дюйма из натурального материала и фитинги, которые вы можете найти здесь. Более дешевая версия будет идти со всеми латунными клапанами, так как вы можете купить за пару долларов у дружелюбных китайцев на сайте fleabay и использовать только эти 1/4-дюймовые шланговые соединители, так как цена менее 1 доллара за штуку трудно превзойти простое подсоединение шланга.

Клапаны кажутся больным местом, те, которые я использовал, двухходовые, но направленные. Это означает, что они работают только с высоким давлением с одной стороны и начинают протекать, если вы думаете, что они также отключатся, если вы используете их в противоположном направлении - на самом деле они этого не делают! Таким образом, встроенный уравнительный клапан сзади (торчащий вверх) не будет работать, так как он должен попеременно удерживать давление и вакуум.

Помимо переоборудованного фильтра для воды вам также понадобятся компрессор и вакуумный насос.В качестве вакуумного насоса я выбрал электрический насос для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, как вы можете найти много на блошином рынке, менее чем за 50 долларов. Если вы хотите по-настоящему дешево, я почти выбрал этот питтсбургский пневматический насос от Harbour Freight.

Одна маленькая деталь, которую не видно непосредственно, я установил дополнительный встроенный регулятор давления за клапаном на стороне нагнетания - таким образом мне не нужно точно настраивать давление в компрессорах и я могу регулировать давление наполнения прямо на моем устройстве, пока возится с моим амортизатором .

Наконец, соединение с амортизатором - это шланговый фитинг Festo R-1/8 с резьбой 6 мм, который оказался достаточно любезным, чтобы я мог втиснуть в него шланг 1/4 дюйма.Эти фитинги на самом деле имеют внутренний шестигранник, который позволяет вам затягивать его при ударе с помощью шестигранного ключа, который вы можете вставить через короткий кусок шланга, пока у меня отсоединен Y-образный соединитель.

Последнее изображение всей системы:

и крупный план (да, я использовал несколько изгибов на 90 слишком много, но эта трубка такая жесткая, и раньше у меня было 2 уродливых огромных петли, свисающих сзади) В ожидании прибытия моего насоса HVAC я провел некоторые испытания под давлением и особенно под вакуумом.Кажется, что эти китайские датчики не всегда совпадают, но мой фильтр для воды и трубки герметичны!

Этот тест на давление и вакуум фактически показал, что мой уравнительный клапан - который должен был позволить мне сбросить давление или вакуум - не будет держать его закрытым в обоих направлениях. Поэтому он будет заменен на более старый шаровой кран с резьбой 1/4 дюйма.

Всего один совет: если вы думаете, что будете зацикливать масло для амортизаторов с помощью такого инструмента, как этот пылесос для тормозной магистрали на картинке, тогда начните тренировать свои руки.Создание вакуума -30 фунтов на квадратный дюйм в этом корпусе было изнурительным усилием для маленького ручного насоса.

Я где-то читал утверждение, что -15 PSI будет достаточно, что-нибудь еще может засосать воздух через уплотнения амортизатора? Пока не могу подтвердить это, но даже при -15 PSI я не хочу качать это руководство несколько раз.

РЕДАКТИРОВАТЬ: Ранее неверное заявление о вакууме, я только что понял, что мой датчик показывает дюйм рт. Ст. В отрицательной шкале, поэтому -30 дюймов ртутного столба равняется -15 фунтов на квадратный дюйм - не могу утверждать, что уплотнения на моем амортизаторе лучше, так как я этого не делал. Не нагружайте его намного больше, чем -30 дюймов ртутного столба, или -15 фунтов на квадратный дюйм, или -1 бар во время процесса.

Еще немного подробностей о внутренней всасывающей трубке с обратным клапаном.Как только в баке будет повышено давление, этот обратный клапан откроется и позволит потоку масла воздуху свободно попадать в амортизатор над заливной трубкой, выходящей из передней части этой крышки. Если применяется вакуум, этот клапан закрывается, а обратный клапан наверху крышки открывает линию выпуска воздуха - так теоретически.

Если вам интересно, как этот резьбовой штуцер попал в пластиковую крышку - НАГРЕВА! Это сработало довольно хорошо, вместо того, чтобы постучать по нему, я несколько раз нагрел латунный фитинг и медленно закручивал его, пока не образовалась резьба.

Как все это прикрепляется к шоку? Шестигранный ключ через шланг и внутренний шестигранник трубного фитинга, ввинтите его и присоедините шланг.

Это метрический трубный фитинг FESTO 6 мм с резьбой R-18. Линия 1/4 дюйма едва умещается, так как ее внешний диаметр составляет 6,3 мм - ее трудно вытащить из фитинга, даже лучше, если шестигранный ключ проходит через трубку 1/4 дюйма. Из-за этого моя стандартная точка отсоединения находится на Y-образном фитинге 1/4 дюйма:

Домашние средства и профилактика инфекций

Мы включаем продукты, которые, по нашему мнению, будут полезны для наших читателей.Если вы покупаете по ссылкам на этой странице, мы можем заработать небольшую комиссию. Вот наш процесс.

Травмы, приводящие к кровотечению, очень распространены, но необходимо остановить даже небольшое кровотечение, вызванное порезами и царапинами.

Часто эти травмы можно лечить дома, но важно, чтобы человек знал, как это делать безопасно. Лица, обрабатывающие рану, должны вымыть руки и по возможности надеть латексные перчатки.

В этой статье мы рассмотрим восемь домашних средств, останавливающих незначительное кровотечение.

Поделиться на Pinterest Сильное и постоянное давление на рану - лучший способ остановить кровотечение.

Надавливание на рану - лучший способ остановить кровотечение.

Наложите на рану чистый и сухой кусок ткани, например, повязку, полотенце или ткань, и надавите на нее обеими руками.

Поддерживайте устойчивое и постоянное давление, пока кровотечение не остановится.

Слишком ранняя проверка, чтобы увидеть, остановилось ли кровотечение, может помешать процессу заживления.

Уменьшение кровотока также поможет остановить кровотечение, поэтому, если возможно, приподнимите пораженный участок.

Если повреждена рука или рука, просто поднимите ее над головой. Если повреждена нижняя конечность, лягте и приподнимите пораженный участок выше уровня сердца.

Прикладывание льда к ране сужает кровеносные сосуды, ускоряет образование сгустка и останавливает кровотечение.

Лучше всего для этого обернуть лед чистой сухой тканью и приложить ее к ране.

Чай - популярное средство от кровотечения после стоматологических операций. Поместите пропитанный черный чайный пакетик, которому дали остыть в холодильнике, на рану.

Чайные пакетики работают, потому что чай содержит танины, которые обладают кровоостанавливающим действием, то есть вызывают свертывание крови.

Танины содержат вяжущее средство, вызывающее сужение кровеносных сосудов. Это также своего рода антисептик, который убивает бактерии и помогает избежать инфекции.

Черный чай в пакетиках можно приобрести в Интернете.

Многие косметические средства, включая бальзамы для губ и вазелин, содержат вазелин. Он содержит смесь масел и восков, которые можно использовать для защиты кожи.

Поклонники бокса и боевых искусств могли видеть порезы бойцов, обработанные вазелином. Он также может работать как домашнее средство от кровотечения.

Вазелин лучше всего использовать для остановки кровотечения из неглубоких порезов. Предварительно вытрите кожу насухо и очистите рану, чтобы удалить оставшееся желе после остановки кровотечения.

Ряд продуктов вазелин доступен для покупки в Интернете.

Гамамелис - это североамериканский кустарник, который легко купить в аптеках, некоторых продуктовых магазинах и в Интернете, обычно в жидкой форме.

Известно, что для остановки внешнего кровотечения прикладывают его к ране. Важно использовать дистиллированный гамамелис и покупать его в надежных источниках, поскольку Ассоциация по контролю за продуктами и лекарствами США не регулирует дополнительные лекарства.

Помимо уменьшения потовых желез, хлорид алюминия в составе антиперспиранта может также сужать кровеносные сосуды, что способствует образованию тромба.

В исследовании 2015 года было показано, что хлорид алюминия является быстрым и эффективным способом контроля незначительного наружного кровотечения.

Спирт в жидкости для полоскания рта действует как вяжущее средство, и нанесение его на рану способствует более быстрому свертыванию крови.

Кроме того, аминокапроновая кислота (Амикар) может помочь при кровотечении во рту, вызванном стоматологическими работами. Однако старайтесь не полоскать жидкость во рту, так как это может привести к вытеснению сгустка.

Ополаскиватель для полости рта, содержащий спирт, можно купить в большинстве аптек и в Интернете.

Поделиться на Pinterest Очистка раны даже после остановки кровотечения может предотвратить заражение.

Даже если кровотечение остановилось, важно, чтобы рана была чистой, чтобы предотвратить инфекцию.

Промойте рану прохладной водой и с помощью мыла промойте окружающую область. Избегайте попадания мыла в рану.

Если возможно, удалите грязь или мусор внутри раны пинцетом. Перед использованием пинцета важно очистить его медицинским спиртом.

Существует несколько типов кровотечений, которые могут считаться опасными для жизни, в том числе:

  • кровь, хлынувшая из раны
  • кровь, которая не перестает выходить из раны
  • кровь, скапливающаяся на земле
  • одежда, пропитанная кровью
  • бинты, пропитанные кровью
  • потеря всей или части руки или ноги
  • когда истекающий кровью человек теряет сознание или теряет сознание

В этих случаях немедленно обратитесь за медицинской помощью: позвонив по телефону 9-1-1 или по номеру службы экстренной помощи страны.

Даже если кровотечение остановилось, человеку следует посетить врача, если:

  • рана может нуждаться в наложении швов
  • грязь не удаляется легко
  • возможно внутреннее кровотечение или шок
  • есть признаки инфекции
  • травма была вызвана укусом животного или человека
  • человек не получал прививку от столбняка за последние 5 лет

Неконтролируемое кровотечение - это предотвратимая причина номер один смерти от травмы.Поэтому очень важно знать, как остановить или остановить кровотечение.

В большинстве случаев незначительное кровотечение можно остановить дома с помощью простых домашних средств. Как только кровотечение остановится, небольшие раны следует закрыть повязкой, чтобы предотвратить инфицирование.

Кровотечение - лучший канал здоровья

Кровотечение - это потеря крови из системы кровообращения. Причины могут варьироваться от небольших порезов и ссадин до глубоких порезов и ампутаций. Травмы тела также могут привести к внутреннему кровотечению, которое может варьироваться от незначительного (видимого как поверхностные синяки) до массивных кровотечений.

Первая помощь при сильном внешнем или внутреннем кровотечении имеет решающее значение для ограничения потери крови до прибытия неотложной медицинской помощи. Действия по оказанию первой помощи при наружном кровотечении включают в себя прямое давление на рану, поддержание давления с помощью подушечек и повязок и, если возможно, поднятие травмированной конечности выше уровня сердца.

Незначительное кровотечение

Небольшие порезы и ссадины, которые не сильно кровоточат, можно лечить дома. Предложения по оказанию первой помощи включают:
  • Очистите травмированную область стерильной марлей, смоченной физиологическим раствором или чистой водой.Не используйте вату или любой другой материал, который будет растираться или оставлять ворсинки в ране.
  • Наложите подходящую повязку, например, пластырь или неклейкую повязку, закрепленную гипоаллергенной лентой. Эту повязку необходимо регулярно менять.
  • Обратитесь к врачу, если не можете удалить грязь самостоятельно. Грязная рана несет в себе высокий риск инфицирования.
  • Если вы не получали ревакцинацию против столбняка в течение последних пяти лет, обратитесь к врачу.

Носовые кровотечения

Кровотечение из носа обычно не сильное.Предложения по оказанию первой помощи включают:
  • Сядьте человека прямо и попросите его наклонить голову вперед.
  • Большим и указательным пальцами зажмите их ноздри.
  • Подержите не менее 10 минут.
  • Осторожно отпустите фиксатор и проверьте, нет ли кровотечения. Если кровотечение остановилось, посоветуйте им не сморкаться и не ковырять в нем до конца дня.
  • Если кровотечение продолжается более 20 минут, обратитесь за медицинской помощью.
  • Если кровотечение из носа повторяется, обратитесь за медицинской помощью.

Сильное внешнее кровотечение

Даже небольшая травма может привести к сильному внешнему кровотечению, в зависимости от того, где оно находится на теле. Это может привести к шоку. С медицинской точки зрения, шок означает, что у травмированного человека больше не циркулирует достаточно крови по телу. Шок - это неотложная медицинская помощь, опасная для жизни.

Тактика оказания первой помощи при сильном наружном кровотечении включает:

  • Перед тем, как приближаться к пострадавшему, убедитесь в отсутствии опасности. Наденьте перчатки, нитриловые, если есть.
  • Если возможно, отправьте кого-нибудь еще, чтобы вызвать скорую помощь (000).
  • Лягте человека. Если конечность травмирована, приподнимите поврежденную область выше уровня сердца человека (если возможно).
  • Попросите человека оказать прямое давление на рану рукой или руками, чтобы остановить кровоток. Если человек не может этого сделать, окажите прямое давление на себя.
  • Возможно, вам придется стянуть края раны перед наложением повязки или тампона.Плотно закрепите его повязкой.
  • Если в рану попал какой-то предмет, не удаляйте его. Сдавите объект.
  • Жгут не накладывать.
  • Если кровь пропитала начальную повязку, не удаляйте ее. Добавьте свежую набивку поверх и закрепите повязкой.

Внутреннее кровотечение - видимое

Самый распространенный тип видимого внутреннего кровотечения - это синяк, когда кровь из поврежденных кровеносных сосудов просачивается в окружающую кожу.Некоторые виды внутренних повреждений могут вызвать видимое кровотечение из отверстия (отверстия тела). Например:
  • Травма кишечника - кровотечение из заднего прохода
  • травма головы - кровотечение из ушей или носа
  • Повреждение легкого - отхаркивание пенистой, окровавленной мокроты (слюна)
  • Повреждение мочевыводящих путей - кровь в моче.

Внутреннее кровотечение - не видно

Важно помнить, что у травмированного человека может быть внутреннее кровотечение, даже если вы не видите никакой крови.Внутренняя травма иногда может вызвать кровотечение, которое остается внутри тела; например, в черепе или брюшной полости.

Внимательно слушайте, что человек говорит вам о своей травме - например, где он почувствовал удар. У них могут быть признаки и симптомы шока. В случае травмы головы они могут проявлять признаки и симптомы сотрясения мозга. Поэтому важно задавать правильные вопросы для сбора соответствующей информации.

Симптомы скрытого внутреннего кровотечения

Признаки и симптомы, указывающие на скрытое внутреннее кровотечение, зависят от того, где оно находится внутри тела, но могут включать:
  • боль в месте травмы
  • вздутый, плотный живот
  • тошнота и рвота
  • бледная, липкая, потная кожа
  • одышка
  • сильная жажда
  • бессознательное состояние.
Некоторые признаки и симптомы, характерные для сотрясения мозга (вызванного травмой головы), включают:
  • головная боль или головокружение
  • потеря памяти, особенно о событии
  • путаница
  • измененное состояние сознания
  • Раны на голове (лице и волосистой части головы)
  • тошнота и рвота.

Внутреннее кровотечение - неотложная медицинская помощь

Первая помощь не позволяет справиться с внутренним кровотечением или лечить его.Оперативная медицинская помощь жизненно необходима. Предложения включают:
  • Перед приближением к человеку убедитесь в отсутствии опасности.
  • Если возможно, отправьте кого-нибудь еще, чтобы вызвать скорую помощь (000).
  • Убедитесь, что человек в сознании.
  • Лягте человека.
  • Накройте их одеялом или чем-нибудь еще, чтобы согреться.
  • Если возможно, поднимите ноги человека выше уровня сердца.
  • Не давайте человеку что-нибудь есть или пить.
  • Подтвердите. Если возможно, устраните любые другие травмы.
  • Если человек теряет сознание, положите его на бок. Часто проверяйте дыхание. При необходимости начните сердечно-легочную реанимацию (СЛР).

Распространение болезни через кровотечение

Некоторые заболевания могут передаваться через открытые раны. Помните:
  • Если возможно, мойте руки водой с мылом до и особенно после оказания первой помощи. Перед тем, как надеть перчатки, тщательно вытрите руки.
  • В аптечках первой помощи есть перчатки. Всегда заранее надевайте перчатки, если таковые имеются. Если нет, импровизируйте.
  • Не кашляйте и не чихайте над раной.

Куда обратиться за помощью

  • В экстренных случаях звоните по тройному нулю (000)
  • Отделение неотложной помощи ближайшей больницы
  • Ваш врач
  • Для обучения оказанию первой помощи, скорая помощь Святого Иоанна, Австралия (Виктория) Тел. 1300 360 455
  • Для обучения по оказанию первой помощи, Красный Крест Австралии тел.1300 367 428

Что нужно помнить

  • Всегда вызывайте тройной ноль (000) в экстренных случаях.
  • Первая помощь при сильном внешнем кровотечении включает в себя прямое давление на рану с помощью подушечек и повязок и, если возможно, поднятие травмированного участка выше уровня сердца.
  • Первая помощь при внутреннем кровотечении заключается в том, чтобы положить человека на пол, поднять ноги выше уровня сердца и не давать ему ничего есть или пить.

Контент-партнер

Эта страница была подготовлена ​​после консультаций и одобрена: Скорая помощь Святого Иоанна

Последнее обновление: Февраль 2014 года

Контент на этом веб-сайте предоставляется только в информационных целях.Информация о терапии, услуге, продукте или лечении никоим образом не поддерживает и не поддерживает такую ​​терапию, услугу, продукт или лечение и не предназначена для замены рекомендаций вашего врача или другого зарегистрированного медицинского работника. Информация и материалы, содержащиеся на этом веб-сайте, не предназначены для использования в качестве исчерпывающего руководства по всем аспектам терапии, продукта или лечения, описанных на веб-сайте. Всем пользователям рекомендуется всегда обращаться за советом к зарегистрированному специалисту в области здравоохранения для постановки диагноза и ответов на свои медицинские вопросы, а также для выяснения того, подходит ли конкретная терапия, услуга, продукт или лечение, описанные на веб-сайте, в их обстоятельствах.Штат Виктория и Департамент здравоохранения и социальных служб не несут ответственности за использование любыми пользователями материалов, содержащихся на этом веб-сайте.

Амортизаторы

Погрузка

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ

В начале 1900-х автомобили все еще ездили на рессорах. В конце концов, у первых водителей было больше поводов для беспокойства, чем качество их езды - например, заставлять их машины катиться по камням и колеям, которые часто переходили в дороги.
Передовые производители автомобилей уже на раннем этапе столкнулись с проблемами повышения управляемости водителя и повышения комфорта пассажиров. В этих ранних конструкциях подвески передние колеса крепились к оси с помощью рулевых шпинделей и шкворней. Это позволило колесам поворачиваться, в то время как ось оставалась неподвижной. Кроме того, колебания листовой пружины вверх и вниз гасились устройством, называемым амортизатором.

Ранние амортизаторы

Эти первые амортизаторы были просто двумя рычагами, соединенными болтом с фрикционным диском между ними.Сопротивление регулировалось затяжкой или ослаблением болта.
Как и следовало ожидать, амортизаторы оказались не очень прочными, а их характеристики оставляли желать лучшего. С годами амортизаторы превратились в более сложные конструкции.


Вопреки мнению многих, обычные амортизаторы не выдерживают веса автомобиля. Вместо этого основная цель амортизатора - контролировать движение пружины и подвески. Это достигается путем преобразования кинетической энергии движения подвески в тепловую энергию или тепловую энергию, которая рассеивается через гидравлическую жидкость.
Хотите больше технических терминов? Технически их называют амортизаторами. Более того, технически это чувствительные к скорости гидравлические демпфирующие устройства - иными словами, чем быстрее они движутся, тем больше сопротивление этому движению. Они работают вместе с пружинами. Пружина предназначена для поддержки веса автомобиля, и они позволяют перемещению колеса, позволяя преобразовать энергию дорожного удара в кинетическую энергию неподрессоренной массы, после чего она рассеивается демпфером и теплом.Демпфер делает это, нагнетая газ или масло через сужающий клапан (небольшое отверстие). Регулируемые амортизаторы позволяют изменять размер этого сужения и, таким образом, контролировать скорость демпфирования. Чем меньше перетяжка, тем жестче подвеска. Уф! .... а вы думали, они просто слили масло, не так ли?

Амортизаторы - это в основном масляные насосы. Поршень прикреплен к концу поршневого штока и работает против гидравлической жидкости или газа в трубке под давлением. При движении подвески вверх и вниз гидравлическая жидкость проталкивается через крошечные отверстия, называемые отверстиями, внутри поршня.Однако эти отверстия пропускают через поршень лишь небольшое количество жидкости. Это замедляет поршень, что, в свою очередь, замедляет движение пружины и подвески.
Величина сопротивления, развиваемого амортизатором, зависит от скорости подвески, а также количества и размера отверстий в поршне. Благодаря этой особенности амортизаторы адаптируются к дорожным условиям.
В результате амортизаторы снижают скорость:
- Отскок
- Крен или раскачивание
- Тормозное клевание
- Приседание с ускорением

Амортизаторы

работают по принципу вытеснения жидкости как в цикле сжатия, так и в цикле растяжения.Типичный автомобиль или легкий грузовик будет иметь большее сопротивление во время цикла растяжения, чем во время цикла сжатия. Цикл сжатия контролирует движение неподрессоренной массы транспортного средства, в то время как растяжение контролирует более тяжелую подрессоренную массу.

Цикл сжатия или неровности

Во время неровностей амортизаторы и пружины поглощают восходящее движение при поворотах или неровностях дороги (пружины сохраняют часть этого). Ускорение, торможение или прохождение поворотов в этом состоянии также различаются из-за различной скорости загрузки, поэтому важно иметь достаточную жесткость на неровностях, чтобы иметь возможность справляться с неровными поверхностями.
Если демпфирование слишком велико, то это фактически похоже на работу без подвески, и любое движение вверх будет передаваться непосредственно на шасси. Чрезмерное демпфирование приведет к увеличению нагрузок, действующих на подвеску и шины. Управление будет очень резким и жестким, это повлияет на уличное вождение с точки зрения уровня комфорта, поэтому может быть нежелательным для повседневной езды.
Это нежелательно как при недостаточном, так и при избыточном демпфировании, поскольку это снижает управляемость автомобиля и влияет на ускорение, торможение и нагрузки на поворотах.

В поршне масло протекает через масляные каналы, и при низких скоростях поршня в игру вступают стравливания первой ступени, ограничивающие поток масла. Это позволяет контролировать поток текучей среды из камеры B в камеру A.
При высоких скоростях предел дисков второй ступени переходит в сужение отверстия третьей ступени. Таким образом, контроль сжатия - это сила, возникающая в результате более высокого давления в камере B, которое действует на нижнюю часть поршня и область штока поршня.

Цикл удлинения или Отскок

Во время отскока (после фазы сжатия неровностей) амортизаторы возвращаются в исходное положение, используя накопленную энергию пружин. По мере высвобождения накопленной энергии необходимо установить более высокое значение жесткости отскока по сравнению с настройкой удара. Если на отскоке не будет эффекта демпфирования, колесо быстро вернется через статический уровень и снова начнет натыкаться, при этом эффект отскока выводит подвеску из равновесия с небольшим контролем.

Если имеется слишком большая жесткость отскока, тогда колесо может дольше удерживаться в колесной арке, чем это необходимо, эффективно теряя контакт с дорогой, поскольку сила, толкающая колесо назад, медленнее реагирует на изменение уровня поверхности. Это состояние снова далеко от идеального, и лучше всего убедиться, что установлен хороший уровень для оптимального контакта шины / шины с дорогой.

Когда поршень и шток двигаться вверх по направлению к верхней части трубки под давлением, объем камеры А уменьшается, и, таким образом, находится на более высоком давлении, чем в камере В.Из-за этого более высокого давления жидкость течет вниз через трехступенчатый удлинительный клапан поршня в камеру B.
Однако объем поршневого штока был удален из камеры B, что значительно увеличило его объем. Таким образом, объема жидкости из камеры A недостаточно для заполнения камеры B. Давление в резервной трубке теперь больше, чем в камере B, что заставляет впускной клапан сжатия смещаться. Затем жидкость течет из резервной трубки в камеру B, сохраняя напорную трубку полной.
Управление выдвижением - это сила, возникающая в результате более высокого давления в камере A, действующая на верхнюю часть области поршня.

Поршень прикреплен к концу поршневого штока и работает против гидравлической жидкости в трубке высокого давлени. При движении подвески вверх и вниз гидравлическая жидкость проталкивается через крошечные отверстия, называемые отверстиями, внутри поршня. На фото слева современный дизайн для использования в амортизаторах дорожных автомобилей.


http://www.carbibles.com/

На изображении выше показан типичный современный масляный агрегат, который долгое время используется со спортивными автомобилями и мотоциклами.Это комплексная система, на которой установлены пружина и амортизатор. Регулируемую пластину пружины можно использовать для увеличения жесткости и ослабления пружины, в то время как регулируемый демпфирующий клапан можно использовать для регулировки демпфирования отбоя амортизатора. Более сложные устройства имеют регулируемое демпфирование сжатия, а также удаленный резервуар. Хотя обычно у вас нет такого уровня инженерных разработок по подвеске автомобиля, у большинства мотоциклов есть предварительная нагрузка, отскок и регулировка натяжения пружины, и эти регулировки являются нормальным явлением в гонках.

Амортизаторы работают совместно с пружинами и стабилизаторами. Демпферы создают сопротивление, с которым работает пружина. Это сделано для предотвращения слишком сильных колебаний пружины после удара о неровность. В идеале пружина должна сжиматься на выступе, а затем сразу же увеличиваться до своей обычной длины. Для этого требуется наличие демпфера, так как без него пружина будет постоянно сжиматься и расширяться после удара, обеспечивая довольно ужасную езду!
Современные амортизаторы F1 и гоночные амортизаторы могут регулироваться на откат и отскок, но только перед гонкой.Амортизатор не поглощает удары, а гасит движение автомобиля и колебания пружины после прохождения неровностей и провалов. Когда вес переносится сзади / спереди и сбоку / сбоку (перекат), или когда вы переезжаете через неровность дороги, колеса / шины сжимаются (сковываются), а когда вы преодолеете неровность, колесо возвращается в равновесие после сжатия. (отскок). Это в основном движение подвески.

Амортизаторы Williams с прикрепленным датчиком движения (красные и синие штучки).Демпфер правая с отделенным бензобаком

Граница - это скорость сжатия скачка.
Отскок - это скорость декомпрессии толчков.

Ограниченное демпфирование влияет на то, как далеко и быстро поднимается подвеска. Когда подвеска возвращается в исходное положение, демпфирование отбоя влияет на то, как далеко и быстро она уходит в обратном направлении. Точнее, ограниченное демпфирование влияет на степень сжатия, а демпфирование отскока влияет на скорость расширения.

Если вы сделаете демпфирование привязки слишком жестким, ваша машина будет нервничать по неровным поверхностям. Демпфирование отбоя также влияет на ваше рулевое управление при входе в повороты и выходе из них.

В целом более жесткие амортизаторы лучше подходят для плоских гусениц с крутыми поворотами. Они предотвращают слишком быстрое закручивание пружин, что снижает провал при поворотах и ​​торможении. Амортизаторы с более мягкой регулировкой лучше подходят для извилистых гусениц, но они также увеличивают тормозной путь.

Таким образом, если ограничиться (например) значением 9 и отскоком при значении 2, сделать автомобиль более жестким при поглощении неровностей, сжатие станет сильнее. Подвеска на отскоке не вернется так быстро. Это подавляет перенос веса. Не очень хорошо, потому что шина не будет достаточно быстро соприкасаться с землей, вызывая скольжение и избыточную поворачиваемость.

С другой стороны, прыжок на 2 и отскок на 9 поглощает больше ударов, но возвращает удары в противоположном направлении от быстрой скорости. Вы обнаружите, что машина буквально перепрыгивает через небольшие неровности.Это тоже нежелательно, так как шина не соприкасается с дорогой. Ограничение на 7 и отскок на 6, сохраняет шины жесткими и медленнее возвращается на землю. Подъем на 6 и отскок на 7 приведет к хорошему жесткому сжатию амортизаторов, а более высокий предел означает, что шины возвращаются к земле немного быстрее, но не слишком быстро. Это идеальная конфигурация, отскок немного выше.

Демпферы вращения ZF Sachs AG

Когда Ferrari представила F2003-GA в начале 2003 года, внимательные слушатели насторожились: гений аэродинамики Рори Бирн говорил о совершенно новой разработке задней подвески.
Тем не менее, особенности того, что было новым в задней подвеске Ferrari, тщательно скрывались, и на то есть веские причины: пытаться выследить концепцию конкурента, понять и скопировать ее - это обычная практика в Формуле 1. Копирование автомобилей, управляемых автомобилем. Михаэль Шумахер и Рубенс Баррикелло, без сомнения, того стоят: нельзя отрицать тот факт, что Scuderia Ferrari стала еще более доминирующей после установки на своих красных гонщиков новой задней подвески. Дуэт немецко-бразильских пилотов Ferrari одержал не менее 17 побед с тех пор, как новый компонент подвески был впервые использован на Гран-при Испании в мае 2003 года, в том числе шесть раз с одной-двумя победами в сезоне 2003 года.

Несмотря на всю секретность: более чем через год умные соперники обнаружили, что стоит за революционным новым дизайном: разработка ZF Sachs Race Engineering GmbH.
Обычные амортизаторы устанавливаются на автомобиль, одним концом прикрепляемым к корпусу коробки передач, а другим концом - коромыслом, который изменяет направление движения от толкателя на движение амортизатора. Коромысло может состоять из нескольких рычагов, прикрепленных к одному валу, и для него требуется несколько подшипников, чтобы движение подвески было свободным от трения.Он состоит из множества отдельных компонентов, для размещения которых требуется место.

В совместном проекте с инженерами Scuderia Ferrari произошла революция в концепции демпфера. Вместо трех обычных амортизаторов задней подвески два амортизатора поворота, встроенные в коромысло, теперь выполняют основную часть работы, заменяя два обычных амортизатора. Поворотный коромысел представляет собой тип «треугольного плеча рычага», который направляет толчки и отскок от колеса на пружину, стабилизатор поперечной устойчивости и - в предыдущих системах - на обычные амортизаторы.

Новые рокеры со встроенными демпферами вращения являются высокотехнологичными, изготовленными Sachs. Теперь гонщики Формулы-1 из Маранелло используют только один обычный амортизатор посередине, который реагирует, когда все шасси - например, из-за прижимной силы на высоких скоростях - прижимается к трассе. На разработку демпфера вращения ушло около девяти месяцев.

По сути, поворотный демпфер преобразует осевое движение линейного демпфера во вращательное движение.Все компоненты выполняют одну и ту же функцию, просто они движутся в другом направлении. Таким образом, корпус демпфера представляет собой глубокий горшок в форме треугольника, а стержень демпфера, известный как лопатка, вращается внутри корпуса. Плечо лопасти перемещается за счет небольшого углового поворота в «дельтовидной» секции корпуса демпфера. Демпфирующие клапаны расположены на лицевой стороне заслонки демпфера и работают точно так же, как линейный демпфер.

Вкратце, новая система работает следующим образом: движение тяги задней подвески во время толчка и отскока передается на вращающийся корпус амортизатора, действующий как коромысло.Корпус демпфера вращается, и шток демпфера с лопаткой на нем крепится к коробке передач через шлицы. Когда корпус демпфера вращается, а лопасть остается неподвижной, лопатка движется через полость, заполненную маслом, и «перекачивает» масло с одной стороны на другую через клапаны со специально определенными масляными отверстиями для создания необходимых демпфирующих сил. Демпфер вращения состоит из пяти основных компонентов, содержащихся в корпусе, изготовленном из титановой заготовки, отвечающей требованиям авиационной промышленности. Однако главное ноу-хау заключается в конкретной используемой технологии уплотнения, которую ZF Sachs ранее испытывала в системах активных стабилизаторов поперечной устойчивости для серийных автомобилей.При работе в Ferrari Формулы-1 на амортизатор действует внутреннее давление примерно 160 бар.

Поскольку корпус также действует как коромысло подвески, на его внешней стороне также есть элементы, которые обеспечивают эту функцию. Корпус действует также как коромысло, поэтому коромысло является частью обработанной формы. Это принимает стабилизатор поперечной устойчивости и все другие рычаги.

Заслонка демпфера изготовлена ​​из цельного блока титавния. Заслонка демпфера выполнена двух форм.Вал, который находится в подшипниках, что позволяет рычагу вращаться, и форма плоской пластины сформирована в лопатку. Эта деталь эквивалентна стержню демпфирования линейных амортизаторов. Этот рычаг необходимо плотно прилегать к полости демпфера, чтобы точно контролировать масло для лучшего демпфирующего эффекта. Три стороны лопасти имеют уплотнение и накладки, уменьшающие трение. Края необходимо прижать к корпусу. Одинарное уплотнение с квадратной кромкой вставляется в обработанную канавку по периферии лопатки. Демпфирующий клапан, обеспечивающий демпфирующий эффект, представляет собой простой набор круглых прокладок, вставленный в отверстие, вырезанное на поверхности лопаток.Эта установка клапана почти идентична установке, используемой на конце линейного демпфера. Это, пожалуй, единственный аспект поворотного демпфера, который напрямую перекликается с линейной настройкой.


Демпферы вращения обладают множеством преимуществ: в первую очередь, они экономят место, поскольку традиционные демпферы не используются. Благодаря интеграции коромысла система очень жесткая и прямая, поэтому потери из-за люфта в рычажных механизмах, шаровых шарнирах и т. Д. Незначительны, а это означает, что она имеет хороший высокочастотный отклик.Это позволяет сделать коробку передач более компактной и, таким образом, улучшить аэродинамическую эффективность. Помимо пространства, поворотные амортизаторы снижают вес примерно на 50–70 граммов - значительное сокращение в мире высоких технологий гонок Формулы 1. Кроме того, новые демпферы вращения подвергаются значительно меньшей тепловой нагрузке, чем ранее использовавшиеся традиционные узлы, встроенные в чрезвычайно горячий редуктор. Как и обычная система, новое решение работает с нерегулируемыми амортизаторами во время уик-эндов Гран-при.Инженеры калибруют амортизаторы перед соревнованиями на основе результатов динамометрических испытаний и испытаний трассы. Уникальное количество достижений Михаэля Шумахера и Рубенса Баррикелло однозначно подтверждает высокие рабочие характеристики демпфера вращения.
В качестве минусов, в демпфере гораздо более сложное уплотнение. Кроме того, недостатком является то, что из-за высокого внутреннего давления гидравлические уплотнения должны были иметь разумный предварительный натяг, что привело к большому трению и гистерезису.Это внутреннее давление также приводит к структурным проблемам. Высокое внутреннее давление может вызвать локальную деформацию корпуса, а также деформацию лопасти, что приведет к повышенному трению и довольно непостоянным характеристикам демпфирования. Первоначальные разработки начались с алюминия, затем из титана и стали, чтобы повысить жесткость и уменьшить проблемы, вызванные деформацией.
В стороне от технических аргументов - бюджеты. Это сложная и высокоточная деталь, и она очень дорогая, поэтому не стоит денег для экономии веса.В зависимости от спецификации цена находится в районе 20 000 долларов за штуку. С этими герметичными амортизаторами для каждой установки пара амортизаторов стоимостью 40 000 долларов будет на машине, а множество других пар амортизаторов в ямах, каждая из которых настроена для различных характеристик амортизации.

Инженерный принцип демпфера вращения успешно прошел свое «боевое крещение» в автоспорте, за которым последовало постоянное обеспечение превосходных характеристик на мировых трассах.Тем не менее, шансы на то, что нормальные участники дорожного движения будут пользоваться преимуществами этого высокотехнологичного компонента, как правило, невелики, поскольку его цена в десять раз выше, чем у обычного телескопического амортизатора.

Вернуться к началу страницы

Имплантируемый коленный амортизатор

, внедренный у первого пациента в США

8 января 2019 г. Редакторы Medgadget Ортопедическая хирургия

Полная замена коленного сустава обычно является результатом изнашивания хряща в суставе из-за артрита.Такие операции сложны в исполнении, требуют серьезной реабилитации и слишком часто приводят к неоптимальным результатам. Имплантируемый амортизатор был впервые имплантирован в Соединенных Штатах, чтобы проверить, может ли он отсрочить необходимость полной замены коленного сустава и, возможно, даже полностью избежать таких процедур у многих пациентов.

Коленная система Calypso была разработана Moximed , компанией, базирующейся во Фремонте, Калифорния, и хирургами из Медицинского центра Векснера при Университете штата Огайо, которые первыми опробовали ее в США.S. Устройство крепится по бокам бедренной и большеберцовой костей вдали от самого сустава и, следовательно, не меняет анатомию хрупкого сустава.

Вот видео, демонстрирующее работу коленной системы Calypso:

Вот небольшой видеоотчет из штата Огайо о первом пациенте:

Страница продукта: Calypso Knee System…

Через: Университет штата Огайо…

Редакторы Medgadget

Медицинские технологии меняют мир! Присоединяйтесь к нам и наблюдайте за прогрессом в реальном времени.

Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *