Автомобильный ароматизатор Motorring.

129й

Купить

Оплачивайте товары банковской картой, с помощью QIWI, Яндекс.Деньги или WebMoney и экономьте на покупке от 4%, избегая почтовые комисии

Замена прокладки дроссельной заслонки ваз 2114

Автор admin На чтение 11 мин Просмотров 31 Опубликовано 28.12.2020

Содержимое

• Как заменить дроссельный узел на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?
• Снятие/установка прокладки
• Из чего изготавливается прокладка, какие материалы можно использовать
• В заключение
• Признаки неисправности
• Снятие дроссельной заслонки
• Чистка дроссельного узла
  • Поверхностная прочистка
  • Полная прочистка

Гостеприимство!
Дроссельная заслонка – это заслонка, которая открывается и закрывается, тем самым выбрасывая определенное количество воздуха в двигатель автомобиля, но в большинстве случаев люди называют сам блок дроссельной заслонки дроссельной заслонкой, и это не так, поэтому мы хотим сразу объясните, что мы назовем эту деталь правильной, то есть дроссельный узел, а об амортизаторе мы будем упоминать только в некоторых случаях, когда речь идет о нем, в общем, прочтите все внимательно и вникните в это и вы поймете, о чем мы говорим.

Примечание!
Для замены этого клапана вам потребуются: Набор из двух отверток (где две отвертки будут разного типа), а также удлинитель с колпачковой головкой (без него нет смысла даже заменять его, поэтому удлинитель определенно необходимо, но вместо этого вы также можете использовать кривошип), и вам также понадобится прокладка, которая находится между узлом дроссельной заслонки и ресивером (поищите эту прокладку в автомагазине, сообщите продавцу двигатель вашей машины, и если он понимает, что это То есть, он сразу подберет вам нужный экземпляр, если прокладки нигде не найти, то вы можете обойтись без нее, рассчитывая на то, что ваша прокладка в хорошем состоянии), к тому же она еще будет нуждаться в гаечным ключом выкинешь минусовую клемму от АКБ!

Где дроссельная заслонка и сам амортизатор?
Блок дроссельной заслонки, который мы расскажем, как заменить его на новый, на всех автомобилях ВАЗ, находится на одном месте, для наглядности чуть ниже мы сделали фото, где сам блок обозначен синей стрелкой, а дроссельная заслонка, которая в ней находится, обозначена красной стрелкой, со временем агрегат загрязняется и пылится, потом начинает выходить из строя заслонка, потом закрывается из-за силы тяжести пыли, которая на ней находится, поэтому открывается, следовательно , на относительно старых автомобилях из-за загрязнения дроссельной заслонки бывает такой момент, что обороты колеблются, но это также может быть из-за его деформации и в целом обороты от датчиков разного типа могут плавать.

Когда нужно менять дроссельную заслонку?
Он меняется при деформации и даже если дроссельная заслонка внутри уже не поддается регулировке даже тросом (Кстати, о том, как отрегулировать дроссельную заслонку, читайте в статье: «Регулировка дроссельной заслонки на ВАЗе»), в Кроме того, мы рекомендуем вам попробовать очистить дроссельную заслонку от грязи с помощью очистителя карбюратора, это не так уж сложно и вам не понадобится много инструментов (Подробнее о том, как чистить дроссельную заслонку, читайте в статье: « Чистка дроссельной заслонки на автомобиле»).

Как заменить дроссельный узел на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Снять со счета:
1) В начале операции ослабьте винт (обозначен красной стрелкой), который удерживает фиксирующий зажим и который, в свою очередь, удерживает конец воздухозаборного шланга (конец обозначен синей стрелкой), затем вручную отсоедините конец трубки от дроссельной заслонки, если он всему этому мешает, трубку для отвода картерных газов, которую необходимо подсоединить к точке, указанной зеленой стрелкой, затем отсоедините эту трубку (как вы можете видеть на фото, эта трубка уже отсоединена) отсоединяется она так же, как и патрубок воздухозаборника, то есть немного ослабляется винт и затем отсоединяется патрубок, так вы дадите себе доступ к самому дроссельному узлу и гайки его крепления открутить будет намного проще.

2) Затем отсоедините три или четыре трубы (на некоторых автомобилях их может быть три, а на некоторых даже четыре, четвертая труба будет только на автомобилях, оборудованных адсорбером) от трех или четырех фитингов, которые находятся на дроссельной заслонке, для наглядности, на фото ниже штуцеры обозначены красными стрелками, а подключенные к ним шланги – синим, шланги отсоединяются от штуцеров так же, как и шланг воздухозаборника, то есть откручиваются винты и затем шланги отсоединены, но там это просто предупреждение, перед отсоединением шлангов необходимо остудить слить жидкость из системы охлаждения (О том, как слить охлаждающую жидкость, читайте в статье: «Замена охлаждающей жидкости на ВАЗ»).

3) Теперь выбросьте минусовую клемму от аккумулятора, для этого ослабьте гайку, удерживающую клемму, а затем отсоедините ее (подробнее см. Пункт 1, «здесь в этой статье»), как только вы отключили клемму, отсоедините трос от сектора дроссельной заслонки, для этого сначала рычаг отверткой на скобе, чтобы он не мешал снятию троса (обозначен красной стрелкой), а затем отсоедините трос, который будет проходить внутри сектора (точка, где будет проходить кабель (обозначенная синей стрелкой) из этого сектора, прикрепляется к нему на конце, к сожалению, на фото не видно, но примерное место, где подключается кабель, обозначено зеленым стрелка.

4) После всех проведенных операций отсоедините две колодки проводов, которые прикреплены к обоим датчикам и датчикам, в свою очередь, находятся на блоке дроссельной заслонки (см. Фото 1 и 2) и после отсоединения колодок открутите две гайки, которые крепят блок дроссельной заслонки к кожуху (см фото 3), а затем демонтируют блок дроссельной заслонки (см фото 4), за узлом снимите еще одну прокладку, которая находится сзади и которую необходимо заменить, если она повреждена, но мы рекомендуем ее заменить постоянно при разгоне снимать узел с машины.

Примечание!
Кстати, когда вы снимаете сборку с автомобиля, на нем будет два датчика, один из которых – датчик положения дроссельной заслонки, а другой – датчик холостого хода (оба датчика обозначены красными стрелками), вы их тоже снимаете и перенести их в новую группу, потому что новые группы дроссельных заслонок продаются без датчиков и без них машина не будет нормально работать, снимаются они очень легко, по этой причине вы откручиваете два винта, которые их фиксируют, а затем их снимают с сборки (винты, удерживающие датчики, обозначены синими стрелками, кстати, винты являются датчиками, регулировки холостого хода на фото уже поменяны местами, поэтому их не видно), после снятия датчиков вы найдете кольцо из пенопласта под один из них, который в случае деформации и поломки следует заменить на новый, если он у вас в хорошем состоянии, то перенести его на новый дроссельный узел и закрепить на нем датчик саморезами!

Установка:
Новый узел дроссельной заслонки устанавливается на автомобиль в порядке, обратном снятию, но только тогда, когда вы не устанавливаете винты на новый, а также на старый, если вы решили установить его, не поворачивайте (это просто на любом узле есть винты, которые в первую очередь фиксируют дроссельную заслонку и регулируют ее, во-вторых, их не нужно крутить ни в коем случае, если вы не понимаете, за что они отвечают).

Прокладка дроссельной заслонки должна изолировать тепло двигателя в сборе от впускного коллектора и входящих в него воздушных масс.

Чем больше t 0, тем меньше плотность воздуха. В результате количество кислорода, поступающего в силовой агрегат, уменьшается.

Уменьшение количества воздуха, необходимого для стабильной работы двигателя, неизбежно приводит к чрезмерному расходу топлива. Двигателю просто не хватает кислорода.

Снятие/установка прокладки

Следует отметить, что снять липкую прокладку дроссельной заслонки, не повредив ее, бывает довольно сложно, поэтому с почти 100% вероятностью придется покупать новую или делать ее самостоятельно. Однако если делать все аккуратно и медленно, имея «прямые» руки, возможно, вам не придется заменять его на новый.

Выполняйте работы с соблюдением правил и норм личной безопасности. Не забывайте о правилах пожарной безопасности. На самом деле использование горюче-смазочных материалов, особенно бензина, в работе разрешено.

Решив купить заводскую прокладку, отправляйтесь в специализированный магазин, так как их сейчас очень много.

Рекомендуется проводить демонтажные и монтажные работы с партнером. Дополнительная голова и руки пока никого не беспокоили.

Из чего изготавливается прокладка, какие материалы можно использовать

Новые прокладки обычно изготавливаются из паронита или фторопласта четвертого поколения на основе политетрафторэтилена.

При самостоятельном изготовлении в качестве рабочего материала можно использовать паронит или теплоизоляционный картон, некоторые даже умудряются вырезать его из обычной обувной коробки. Мы определенно не рекомендуем этого делать.

После того, как вы определились с материалом, алгоритм довольно прост:

• нанести материал на ускоритель;
• очертить контур;
• просверлить отверстия в нужных местах;
• подогнать все под нужный размер.

Примечание! Коэффициент теплопроводности обычного картона составляет всего 0,15, а показатель теплопроводности – 0,44.

важно, чтобы толщина прокладки влияла на теплопроводность. Так что не переусердствуйте. Используйте материал толщиной 0,5-1,5 мм, не более.

В заключение

Если вы не уверены в своих силах, оставьте процесс замены прокладки дроссельной заслонки техническим специалистам СТО. Именно опытные мастера, ежедневно сталкивающиеся с этой проблемой, произведут качественную замену. Дают гарантию на проделанную работу, даже если вам придется оплачивать услугу из собственного кармана.

Со временем все узлы и механизмы автомобилей поддаются загрязнению, коксу, из-за чего их нужно регулярно чистить и мыть. Безусловно, одним из самых загрязненных механизмов специалисты считают дроссельную заслонку ВАЗ 2114. Из-за скопления грязи на амортизаторе нормальная работа силового агрегата нарушается, так как прерывается подача воздуха в цилиндры.

Механики советуют систематически чистить дроссельную заслонку ВАЗ 2114 каждые 60 тысяч километров. Также рекомендуется диагностика и частичная разборка механизма.

Поскольку сейчас не время расставаться со своими деньгами, рекомендуем почистить электронную дроссельную заслонку ВАЗ 2114 своими руками.

Дроссельные узлы ВАЗ 2114 расположены перед механизмом впускного коллектора. Они предназначены для регулирования количества кислорода, поступающего в коллектор. Количество кислорода (топливовоздушной смеси), поступающего в рабочий объем силовой установки, определяет ее мощность и крутящий момент.

Блок дроссельной заслонки, уменьшая / увеличивая секцию, занимается регулированием выходной мощности двигателя ВАЗ 2114. Нажимая на педаль акселератора, водитель обеспечивает увеличение секции амортизатора, которая соединяется с дроссельной заслонкой с помощью троса.

Признаки неисправности

Информацию о том, нуждается ли корпус дроссельной заслонки модели 2114 в чистке, можно найти по следующим причинам:

• При отпускании педали акселератора переход из высокоскоростного режима в низкоскоростной происходит неравномерно (иногда можно заметить падение до пятисот оборотов в минуту).
• В холодное время года запустить силовой агрегат ВАЗ 2114 практически невозможно, при запуске двигателя в закрытом помещении запах выхлопных газов не слышен, его сменяет запах бензина.

Основная причина загрязнения дроссельной заслонки на ВАЗ 2114 – воздушно-масляная смесь, а также мелкая пыль, попадающая через мембрану воздушного фильтра. Эти материалы, попадая на материал двери, покрывают ее, уменьшая подвижность механизма смены секций. Со временем тяга управления холостым ходом может засориться, а также сужается отверстие зазора, что приводит к ухудшению прохождения воздуха по каналу.

Итак, приступим. Дроссельная заслонка очищается после остывания двигателя автомобиля ВАЗ.

Снятие дроссельной заслонки

Чтобы снять механизм, вооружитесь отвертками, которые понадобятся для освобождения механизма от зажимов, торцевым ключом на 13 точек и любым моющим средством.

1. Чистка описываемого автомобиля ВАЗ в сборе начинается со снятия пластиковой крышки, закрывающей верх силового агрегата;
2. Далее снимаем трубу, обеспечивающую принудительную вентиляцию. Посмотрите на состояние воздушной трубки, так как там могут быть остатки масла, что говорит о том, что механизм также нуждается в очистке;
3. Далее снимаем крышку, закрывающую расширительный бачок, для снятия давления в системе охлаждения двигателя, так как амортизатор подключен к патрубкам с «антифризом». Для этого нужно снять патрубки, нагревающие механизм, предварительно сняв с них крепежные хомуты. Система вывода закрывается легко снимающимися колпачками;
4. И наконец, снимаем шланг, которым вентилируется топливный бак, отсоединяем трос, которым амортизатор соединяется с педалью акселератора и вынимаем само устройство. Для этого откручиваем две крепежные гайки.

В зависимости от степени загрязнения требуется поверхностная или полная очистка механизма.

Чистка дроссельного узла

Поверхностная прочистка

Этот способ не требует полной разборки механизма. Все, что нужно, – это протереть амортизатор тряпкой и удалить поверхностный слой грязи. Мы вооружимся любыми моющими средствами (спирт, разбавитель, бензин, wd-40), так как разница в них только в том, сколько усилий потребуется для очистки. Также вам понадобятся кисть и тряпка.

необходимо убрать рябь фильтра очистки воздуха и опрыскать отверстие в дроссельной заслонке очистителем. Протрите забрызганные поверхности тряпкой. Если он плохо удален, воспользуйтесь кистью. Стоит отметить, что внутренняя поверхность амортизатора также загрязнена, поэтому ее необходимо очищать даже после открытия. Это вся процедура удаления налета. Установка устройства производится в порядке, обратном снятию. Правда, такая очистка не дает доступа ко всем поверхностям механизма, поэтому при сильном загрязнении необходимо использовать метод комплексной очистки.

Полная прочистка

• Для этого, помимо набора инструментов, использованных в предыдущем способе, мы будем использовать плоскую отвертку Phillips, прокладку акселератора (объем 1,5 литра) или уплотнительное кольцо ресивера (объем 1,6 литра), наушники, гнездо тринадцати гаечные ключи, два болта М13.
• После отключения дроссельной заслонки необходимо отключить и прочистить датчики РХХ, ДПС и промыть клапан моющим средством, а также продуть каждое из отверстий сжатым воздухом.
• Для снятия регулятора холостого хода (РХХ) необходимо отсоединить колодку проводов, открутить винты крепления самого регулятора, затем снять его.
• Датчик положения дроссельной заслонки можно снять, отсоединив разъем жгута проводов, открутив винты, которыми датчик крепится к дроссельной заслонке.
• После завершения процесса промывки дроссельной заслонки ее следует собрать и установить в порядке, обратном разборке.

Прокладка дроссельной заслонки ваз 2114

Доступные способы оплаты:

• Наличными при получении
• Кредит, рассрочка
• С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
• Яндекс.Деньги
• QIWI
• ROBOKASSA

Время забора должно совпадать с режимом работы магазина.

Замена дроссельной заслонки на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Добро пожаловать!
Дроссельная заслонка – это заслонка которая открывается и закрывается, тем самым запуская определённое количество воздуха в двигатель автомобиля, но в большинстве случаев люди дроссельной заслонкой называют сам дроссельный узел, а это не правильно, поэтому хотим вам сразу объяснить тот факт, что мы будем называть эту деталь правильно, то есть дроссельный узел, а заслонку как раз таки будем упоминать в некоторых случаях когда дело будет касаться именно её, в общём внимательно всё читайте и вникайте и вы поймёте о чём мы вам говорим.

Примечание!
Чтобы произвести замену данной заслонки, вам понадобиться: Набор из двух отвёрток (В котором две отвертки будут находиться разного вида), а так же удлинитель с накидной головкой (Без него даже и к замене смысла нет переходить, поэтому удлинитель обязательно нужен, но вместо него так же вороток можно будет использовать) и ещё вам прокладка понадобиться которая между дроссельным узлом и ресивером стоит (Данную прокладку ищите в автомагазине, скажите продавцу двигатель вашего автомобиля и если он поймёт о чём идёт речь, то сразу же подберёт вам нужный экземпляр, если прокладку нигде не нашли, то можно и без неё обойтись, понадеявшись на тот факт, что ваша прокладка находиться в хорошем состоянии), кроме всего этого, гаечный ключ ещё нужен будет которым вы клемму минус с аккумулятора скинете!

Где находится дроссельный узел и сама заслонка?
Дроссельный узел который мы вам и будем объяснять как заменить на новый, на всех автомобилях ВАЗ, стоит в одном и том же месте, для наглядности чуть ниже мы сделали фото, на котором сам узел указан синей стрелкой, а дроссельная заслонка которая находиться в нём указана красной стрелкой, со временем узел пачкается и запыляется, тем самым начинает не правильно работать заслонка, она то закрывает из-за тяжести пыли которая лежит на ней, то открывается, поэтому на относительно старых автомобилях из-за загрязнённости дроссельного узла, бывает такой момент что обороты плавают, но это может так же быть из-за его деформации и вообще обороты из-за различного рода датчиков могут плавать.

Когда нужно менять дроссельный узел?
Он меняется при деформации и ещё в том случае, если дроссельная заслонка в нём уже не поддаётся регулировки даже с помощью троса (Кстати о том как отрегулировать дроссельную заслонку, читайте в статье: «Регулировка дроссельной заслонки на ВАЗ»), кроме того рекомендуем вам так же попытаться очистить дроссельный узел от грязи с помощью очистителя для карбюратора, делается это не так сложно да и инструментов много не надо (Более подробно о том как очистить сам узел, читайте в статье: «Чистка дроссельного узла на автомобиле»).

Как заменить дроссельный узел на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Снятие:
1) В самом начале операции, ослабьте винт (Указан красной стрелкой) который удерживает стяжной хомут а тот в свою очередь удерживает конец патрубка забора воздуха (Конец указан синей стрелкой), после чего конец патрубка рукой от дроссельного узла отсоедините, если вам будет мешать ко всему этому маленький шланг вентиляции картерных газов который подсоединяется к тому место которое зелёной стрелкой указано, то и этот шлаг отсоедините (Как вы видите на фото данный шланг уже отсоединён), он точно так же отсоединяется как патрубок забора воздуха, то есть винт ослабили немного и шланг после этого отсоединили, тем самым вы обеспечите себе доступ к самому дроссельному узлу и отворачивать гайки его крепления будет намного легче.

2) Затем отсоедините три или четыре шланга (На некоторых автомобилях может быть три, а на некоторых и четыре, четвёртый шланг будет только на тех автомобилях, которые адсорбером оснащены) от трёх или четырёх штуцеров которые располагаются на дроссельном узле, для наглядности на фото ниже штуцера указаны красными стрелками и шланги которые к ним подсоединяются синими, отсоединяются шланги от штуцеров точно так же как и патрубок забора воздуха, то есть винты ослабляются и после чего шланги отсоединяются, но вот только есть один нюанс, перед тем как отсоединять шланги, обязательно охлаждающую жидкость слейте из системы охлаждения (О том как слить охлаждающую жидкость, читайте в статье: «Замена охлаждающей жидкости на ВАЗ»).

3) Теперь скиньте клемму минус с АКБ, для этого ослабьте гайку которая клемму держит и после этого его отсоедините (Более подробно читайте в пункте 1, «вот в этой статье»), как только клемма будет отсоединена, тросик от сектора дроссельной заслонки отсоедините, для этого сперва скобу подденьте отвёрткой чтобы она не мешала снятию тросика (Указана красной стрелкой) и после чего тросик который будет проходить внутри сектора (Место где будет проходить трос, указано синей стрелкой) отсоедините от данного сектора, он к нему крепиться в самом конце, на фото к сожалению не видно, но приблизительное местонахождение того где трос крепиться, указано зелёной стрелкой.

4) После всех проделанных операций, отсоедините две колодки проводов которые к обоим датчикам крепятся а датчики в свою очередь на дроссельном узле находятся (см. фото 1 и 2) и после того как колодки будут отсоединены, отворачивайте удлинителем с накидной головкой две гайки которые крепят дроссельный узел к ресиверу (см. фото 3) и снимите дроссельный узел после этого (см. фото 4), за узлом снимите ещё прокладку которая за ним находиться и которая нуждается в замене при повреждении, но мы рекомендуем её постоянно менять, когда вы дроссельный узел с автомобиля снимаете.

Примечание!
Кстати когда вы узел снимите с автомобиля, на нём два датчика будут стоять, один из которых является датчик положения дроссельной заслонки, а другой датчик регулировки холостого хода (Оба датчика красными стрелками указаны), вы их тоже снимите и перенесите на новый узел, потому что новые дроссельные узлы продаются без датчиков, а без них машина работать нормально не будет, снимаются они очень легко, для этого отворачиваются по два винта которые их крепят и после чего они снимаются с узла (Винты которые датчики крепят, указаны синими стрелками, кстати винты датчики регулировки холостого хода на фото уже вывернуты, поэтому их и не видно), после того как датчики будут сняты, вы под одним из них найдёте поролоновое кольцо, которое при деформации и разорванности обязательно следует заменять на новое, если он у вас находиться в хорошем состоянии, тогда просто его на новый дроссельный узел перенесите и поверх так же датчик закрепите винтами!

Установка:
Устанавливается новый дроссельный узел на автомобиль в обратном порядке снятию, но вот только при установке никакие винты на новом, да и на старом тоже если вы решили установить его не крутите (Просто на любом узле есть винты, которые крепят дроссельную заслонку во-первых и которые регулируют её во-вторых, их вращать не в коем случае не надо, если вы не понимаете за что они отвечают).

Каковы признаки грязной дроссельной заслонки

Промывка и чиста как дроссельной заслонки, так и всего узла не представляет собой трудновыполнимую задачу. Но тем не менее, многие автовладельцы не знают как правильно чистить, зачем чистить и когда чистить, да и имея всего лишь небольшой опыт в обслуживании машины, боятся лезть под капот и делать что либо своими руками.

В данной статье мы разберём всю процедуру промывки дроссельного узла, и надеюсь, что у типичного автовладельца отпадут все вопросы по выполнению данной операции.

Что такое дроссельная заслонка, дроссельный узел?

Говоря простым языком, дроссельная заслонка – грубо говоря «педаль газа». Нажимая на газ, мы открываем дроссельную заслонку, откуда поступает воздух в двигатель, а вместе с ним в цилиндр попадает бензин, тем самым повышая обороты двигателя. Чем сильнее нажимаем на газ – тем больше открыта дроссельная заслонка – тем больше повышаются обороты двигателя.

Где находится дроссельная заслонка?

Весь дроссельный узел находится в подкапотном пространстве. Он расположен между связкой «впускной коллектор» и «воздушный фильтр». Иными словами: воздух заходит в воздушный фильтр, проходит через ДМРВ, поступает в дроссельный узел, а оттудова идет в двигатель через впускной коллектор (ресивер). Чтобы узнать, где расположена дроссельная заслонка – обратите внимание на рисунок (под номером 3).

Зачем и когда чистить/мыть дроссельную заслонку?

Существую такие понятия, как масляная пыль, картерные газы, масляные отложения. И вся эта грязь оседает на стенках дроссельного узла как снаружи так и внутри. Из-за этой грязи дроссельная заслонка перестает закрываться или полностью открываться.

Признаки грязной дроссельной заслонки

Самые основные признаки, возникающие в связи с грязной заслонкой:

1. плохой или нестабильный запуск двигателя «через раз»;
2. нестабильный холостой ход, плавают обороты;
3. при движении на малых скоростях, автомобиль подергивается;
4. провалы на холостом ходу, двигатель глохнет на холостых.

Все эти признаки свидетельствуют о грязном дроссельном узле. Но не спешите делать выводы и бросаться на чистку узла, т.к. эти же признаки могут свидетельствовать о неисправности некоторых датчиков: РХХ, ДПДЗ – эти датчики находятся на дроссельном узле и могут быть неисправны. В частности, качественная промывка дроссельного узла может вылечить эти датчики, но не факт (пройдя по ссылке, вы можете проверить, почистить, заменить РХХ, проверить ДПДЗ, отремонтировать и заменить его). Так же, похожие симптомы имеет неисправный ДМРВ. Чистить дроссельный узел желательно с периодичностью в 30 тыс. км.

Промывка дроссельной заслонки

В данной статье мы опишем два вида чистки дроссельной заслонки:

Эти два вида отличаются степенью сложности очистки, соответственно — качеством.

Поверхностная чистка

Суть данной очистки заключается в том, что мы не будем разбирать полностью весь дроссельный узел, а пройдемся тряпочкой по заслонке и уберём поверхностную грязь.

Для работы нам понадобится:

• Любое чистящее средство: очиститель карбюратора, спирт, растворитель, бензин, wd-40. Отличаются они всего лишь степенью «выводимости» грязи и все.
• Тряпка.
• Щетка.

Первым делом снимаем гофру воздушного фильтра с дроссельной заслонки, берём наше чистящее средство и брызгаем внутрь дроссельной заслонки. Начинаем чистить поверхность тряпкой и щеткой. Так же не забываем открывать саму заслонку чистить её с обратной стороны. На этом наш процесс закончен, обратно устанавливаем патрубок воздушного фильтра и все. Но при данном способе очистки, мы не сможешь полностью прочистить все внутренности дроссельной заслонки, не сможем продуть все отверстия и каналы, поэтому лучше воспользоваться полной чисткой.

Полная чистка дроссельной заслонки

Для выполнения полной чистки заслонки, помимо тряпки и чистящего средства нам понадобится:

• Плоская, крестовая отвертка.
• Прокладка дроссельной заслонки (для 1,5л) и уплотнительное кольцо ресивера (для 1,6л) (примерная стоимость 20-50 руб).
• Ватные палочки.
• Торцовый ключ на «13».
• 2 болта М13.

В этом случае нам нужно полностью снимать дроссельный узел и чистить его со всех сторон.

1. Для того, чтобы снять узел, отсоединяем гофру воздушного фильтра, снимаем патрубки ох. жидкости (в мурзилке рекомендуется перед началом работ слить ох жидкость, но не тратьте на это время, сняв патрубки с дросселя – просто заткните их болтами, чтобы жидкость не выливалась), снимаем патрубок адсорбера.
2. Отсоединяем крепление дроссельного узла, снимаем тросик газа, вынимаем дроссельный узел. Если вам требуется более подробное описания снятия дроссельного узла, то прочтите статью: Как снять дроссельный узел, заслонку?
3. Сняв дроссельную заслонку, отсоединяем и прочищаем датчики РХХ (как почистить РХХ), ДПДЗ и полностью моем со всех сторон заслонку очистителем, обязательно продуваем все отверстия сжатым воздухом.
4. Затем все устанавливаем обратно, не забыв поставить новую прокладку.

Оценка статьи:

Загрузка…

Сохранить себе в:

Прокладка дроссельной заслонки ваз 2109 в Украине. Цены на прокладка дроссельной заслонки ваз 2109 на Prom.ua

Работает

Прокладка дроссельной заслонки ВАЗ 2108 — 2115, ВАЗ 2110 — 2112

Доставка по Украине

50 грн

Купить

Ladacom Ладаком

Работает

Прокладка дроссельной заслонки ВАЗ 2107, 2109, 2115, Калина, Приора инжектор, Сенс, Таврия, Славута

Доставка из г. Харьков

18 грн

Купить

GARNA інтернет-магазин автозапчастин

Работает

Прокладка корпуса дроссельной заслонки ВАЗ 2112, Балаково

Доставка по Украине

135 — 142.01 грн

от 3 продавцов

135 грн

Купить

Авто Партс

Работает

Прокладка патрубка дроссельной заслонки ВАЗ 2112

Доставка по Украине

61 грн

Купить

Авто Партс

Работает

Датчик положения дроссельной заслонки 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, Калина 1117, 1118, 1119

На складе в г. Винница

Доставка по Украине

151 грн

128.35 грн

Купить

Деталі машин

Работает

Датчик положения дроссельной заслонки ВАЗ 2109 2110-2112 2114 2115 (инжектор) Пекар

На складе в г. Винница

Доставка по Украине

230.95 грн

196.31 грн

Купить

Деталі машин

Работает

Прокладка дроссельной заслонки ВАЗ 2110 — 2112 (пр-во Завод) З 590403

Доставка по Украине

по 10 грн

от 5 продавцов

10 грн

Купить

Интернет-магазин «Запчастинки»

Работает

Прокладка патрубка дроссельной заслонки ВАЗ 2112

Доставка по Украине

62 — 63.75 грн

от 2 продавцов

62 грн

Купить

Диана Партс

Работает

Датчик положения дроссельной заслонки ВАЗ 2108,2109,2110,2114,2115 Автотрейд, г.Калуга код 484.3855-10

На складе

Доставка по Украине

264.97 грн

211. 97 грн

Купить

Омега Авто

Работает

Датчик положения дроссельной заслонки ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115 (ПЕКАР) 2112-1148200

На складе

Доставка по Украине

218 грн

Купить

єГараж

Работает

Прокладка ВАЗ-2112 дроссельной заслонки (паронит)

На складе в г. Житомир

Доставка по Украине

14 грн

Купить

ТД Автозапчасть

Работает

Прокладка дроссельной заслонки резиновая E-GAS ВАЗ 11194 Калина, ВАЗ 2170 Приора

Доставка по Украине

220 грн

Купить

Lada-parts

Работает

Прокладка дроссельной заслонки ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 Россия

Доставка по Украине

30 грн

Купить

Lada-parts

Работает

Дроссельная заслонка ДААЗ ВАЗ 2112 (2112-1148010-12)

Доставка по Украине

1 100 грн

Купить

Ladacom Ладаком

Работает

Дроссельная заслонка ВиЭ ВАЗ 2112

Доставка по Украине

800 грн

Купить

Ladacom Ладаком

Смотрите также

Работает

Дроссельная заслонка ВАЗ 2112, диаметр 52 мм

Доставка по Украине

800 грн

Купить

Ladacom Ладаком

Работает

Датчик положения дроссельной заслонки ВАЗ 2109-21099,2113-2115 ДПДЗ AURORA

Доставка по Украине

200 грн

Купить

Интернет магазин АвтоМир

Работает

Б/у дроссельная заслонка ВАЗ 2109

Доставка по Украине

1 190 грн

Купить

Avtozlom Бровары

Работает

Датчик положения дроссельной заслонки ДПДЗ ВАЗ 2109-2172 Aurora

Доставка из г. Харьков

139 грн

Купить

GARNA інтернет-магазин автозапчастин

Работает

Дроссельная заслонка ВАЗ 2108-15, 1117-19, 2170-72, 21073, д 46, ДААЗ 21120-1148110-03

Доставка по Украине

1 100 грн

Купить

ЛОСК104

Работает

Дроссельная заслонка ВиЭ Тольятти Ваз 1117 1119 2104 2107 2108 2115 2170 2172 52 мм (2112-1148010-12-52)

Доставка по Украине

812.9 — 813.7 грн

от 2 продавцов

813.70 грн

Купить

lymo.top

Работает

Дроссельная заслонка ВиЭ Тольятти Ваз 1117 1119 2104 2107 2108 2115 2170 2172 54 мм ( 2112-1148010-12-54)

Доставка по Украине

790.5 — 791.3 грн

от 2 продавцов

791.30 грн

Купить

lymo.top

Работает

Датчик положения дроссельной заслонки ВАЗ 2108,2109,2110,2114,2115 (пр-во Автотрейд, г.Калуга) 484.3855-10

На складе

Доставка по Украине

305 грн

213.50 грн

Купить

Автосвет

Работает

Разъем датчика положения дроссельной заслонки ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2112, 2170 с проводами (пр-во Cargen)

Доставка по Украине

63 грн

Купить

Интернет-магазин «Профессионал»

Работает

Дроссельная заслонка ВАЗ 2108 2109 21099 2113 2114 2115

Заканчивается

Доставка по Украине

450 грн

Купить

Интернет-магазин «Автозапчасти Ромен»

Работает

Дроссельная заслонка электронная ВАЗ 2108 2109 21099 2113 2114 2115 2123 Калина 1117 1118 1119

Заканчивается

Доставка по Украине

1 800 грн

Купить

Интернет-магазин «Автозапчасти Ромен»

Работает

Дроссельная заслонка на ваз 2109-21099 ваз 2113-2115 ваз 2110-2112 ваз 2170-2172 ваз 1118 «ВИЭ» d54 мм

Доставка из г. Запорожье

1 050 грн

Купить

car-detali24

Работает

Датчик положения дроссельной заслонки ВАЗ 2110 — 2115 — 2170 — 1118 пр-во Aurora \ Польша \

Доставка по Украине

170 грн

Купить

Ваз-Комплект

Работает

Датчик положения дроссельной заслонки ваз 2109, 2110-2115, инжекторные двигателя производитель Пекар,

Доставка из г. Полтава

240 грн

Купить

Интернет-магазин автозапчастей

Дроссельная заслонка на ваз 2114

Немного теорииПризнаками не полностью закрывающейся дроссельной заслонки могут быть повышенные частота вращения коленчатого вала на холостом ходу и расход топлива; признаки не полностью открывающейся следующие: двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя, рывки и «провалы» в работе двигателя при движении автомобиля.

4. Прокладка дроссельной заслонки (для 1,5л) и уплотнительное кольцо ресивера (для 1,6л)

5. Любое чистящее средство: очиститель карбюратора, спирт, растворитель, бензин, wd-40.

Найти этот элемент не составляет труда. Для этого потребуется открыть капот вашего автомобиля, разыскать воздушный фильтр и черный патрубок для подачи воздуха к двигателю. Пробежитесь взглядом в направлении движения воздуха (от фильтра) ближе к лобовому стеклу, определите место его соединения с металлическим элементом с подключенными к нему трубками. Это и будет узел дросселя.

Дроссельная заслонка где находиться?

Весь дроссельный узел находится в подкапотном пространстве. Он расположен между связкой «впускной коллектор» и «воздушный фильтр». Иными словами: воздух заходит в воздушный фильтр, проходит через ДМРВ, поступает в дроссельный узел, а оттудова идет в двигатель через впускной коллектор (ресивер). Чтобы узнать, где расположена дроссельная заслонка – обратите внимание на рисунок (под номером 3).

Неисправности дроссельной заслонки Ваз 2114

Сам по себе, механизм не представляет из себя сложную конструкцию, и рассчитан на весь срок эксплуатации двигателя. Однако некоторые конструктивные особенности мотора и ряд внешних негативных факторов, со временем создают препятствия для его нормальной работы.
В большинстве случаев, проблемы в работе заслонки, являются следствием банального загрязнения. Причины появления могут быть следующими:

• несвоевременная замена воздушного фильтра, как результат попадание пыльного, неочищенного воздуха;
•  наличие дефектов и трещин в воздушной системе и его элементах (например, бракованный воздушный фильтр, порванный патрубок), результат тот же – загрязнение воздушного потока;
•  появление на внутренних стенках дроссельного узла и заслонки нагара, остатков масла.

Результатом вышеуказанных причин, является некорректная работа узла, заслонка может не до конца открываться или закрываться, что напрямую негативно влияет на работу двигателя.

Если фильтрацию и процесс очищения воздушного потока, возможно, контролировать, то полностью избавиться от нагара не получится.

Поэтому автопроизводители рекомендуют периодическую очистку узла от загрязнений каждые 25 тысяч километров пробега. Считаем, что данная рекомендация в условиях Российской действительности, качества топлива и состояния дорожного полотна вполне обоснована.

Диагностика неисправностей

Прежде чем предпринимать какие-либо действия, необходимо проверить дроссельную заслонку ваз 2114 на наличие возможных проблем.

Для того чтобы точно диагностировать неисправность или некорректность работы дросселя, имеются присущие ему, характерные признаки. Таковыми являются:

• Нестабильность оборотов двигателя на холостом ходу их необоснованное возрастание;
• Периодически глохнущий двигатель;
• Подергивания во время движения;
• Несоответствие усилия при выдавливании педали газа конечному результату (не происходит должной реакции со стороны двигателя, мощность не увеличивается, авто не набирает скорость или делает это с запозданием).
• Заметное увеличение расхода топлива при стандартном режиме езды.

Учтите, что причины неполадок могут быть вызваны:

1. Неисправностью датчика ДПДЗ, в результате чего подача топлива в систему происходит в неправильном количестве.
2. Неисправностью регулятора холостого хода.

Потому, иногда целесообразно проверить и эти важные элементы системы.

Когда нужна промывка дроссельной заслонки

На корпусе с внутренней и внешней стороны оседает пыль, грязь, копоть из картера. Происходит загрязнение узла, а вместе с этим и появляются характерные симптомы неисправностей.

Крайне важна чистка дроссельной заслонки на ВАЗ-2114 с электронной педалью, так как такой привод намного слабее троса. И даже небольшое количество грязи может привести к тому, что нарушится нормальная работа системы.

Симптомы, по которым можно определить, что требуется обслуживание:

1. Рывки при движении с малой скоростью (педаль акселератора при этом не двигается).
2. Обороты коленвала либо слишком высокие, либо изменяются в большом диапазоне.
3. Нестабильный запуск мотора.
4. Двигатель глохнет сразу после запуска.

Аналогичные признаки наблюдаются и при неисправностях датчиков коленвала, положения дроссельной заслонки, регулятора холостого хода. Поэтому желательно перед началом проведения чистки сделать диагностику хотя бы простым сканером, чтобы выявить возможные поломки.

Как почистить дроссельную заслонку Ваз 2114: два способа

Существует два способа очистки:

1. Без снятия узла;
2. И соответственно с его демонтажем.

Какой способ выбрать? Все зависит от степени загрязнения. Если с момента очистки или замены дросселя пробег составил до 25 тысяч. То, скорее всего, возможно ограничиться поверхностной очисткой, профилактикой без снятия детали.
В иных случаях, рекомендуется полностью демонтировать узел, для глубокой, тщательной обработки, очистки и получения доступа к труднодоступным местам.

Подробно опишем процесс полного снятия после, которого первый вариант выполнить не составит никакого труда. Итак, начнем:

Первый способ чистки дроссельной заслонки Ваз 2114

1. Для начала, откручиваем крышку расширительного бачка с антифризом. Это необходимо для того, чтобы «сбросить» давление и избежать вытекания тосола из шлангов.
2. Далее, нам необходимо открутить и ослабить все хомуты, которые стягивают шланги, присоединенные к блоку дросселя. Тоже касается и воздушного патрубка. Для производства работ нам понадобится ключ или головка на 13.
3. После снятия хомутов, отсоединяем сами шланги. Патрубок отсоединяем только с одной стороны и для удобства отводим его в сторону.
4. Теперь снимаем тросик газа с селектора привода дроссельной заслонки.
5. Отключаем питание датчиков.
6. Берем головку на 13, откручиваем два болта и извлекаем дроссельный узел. Удаляем старую прокладку.
7. Для обработки загрязнения можно использовать очиститель для карбюратора и чистую ветошь или тряпку. Если степень загрязнения весьма высока, то можно использовать зубную щетку с жестким ворсом.
8. Непосредственно перед самой очисткой, отсоединяем регулятор холостого хода. Наносим средство на загрязненную поверхность. Поступательными движениями удаляем нагар с поверхности металла. Если вы не удовлетворены результатом, повторяем операцию заново до полного очищения. Очень важно прочистить или продуть каналы, которые находятся в изделии. Там скапливается большое количество грязи. Удобнее всего проводить продувку при помощи сжатого воздуха. Для этого можно использовать обычный автомобильный насос.
9. Если гнездо самого датчика и датчик засорены, обязательно очищаем и их.
10. Не забываем аккуратно зачистить само место соединения дроссельного узла и его внутреннюю полость. Для этого нанесите на тряпку некоторое количество чистящего средства. Равномерно распределите на внутренних стенках детали. Возьмите щетку и зачистите проблемные участки. По окончании обработки, протрите влажной тряпкой зачищенные места и удалите остатки грязи.
11. После промывки узла, рекомендуется прочистить и продуть отсоединенные патрубки.
12. Ожидаем, небольшое количество времени.
13. Устанавливаем новую прокладку на место соединения дроссельного узла.
14. Присоединяем и закрепляем узел на место.
15. Присоединяем датчик РХХ.
16. Натягиваем шланги на штуцеры системы охлаждения и соединения с адсорбером.
17. Одеваем патрубок корпуса дроссельной заслонки.
18. Закрепляем тросик на приводе.
19. Затягиваем хомуты всех присоединенных элементов.
20. Подключаем фишки датчиков.
21. Закрываем крышку расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
22. Заводим автомобиль и тестируем его работу.

Второй способ снятия дроссельной заслонки

Способ без снятия в некоторой степени похож на описанный нами ранее. Разница заключается лишь в том, что мы будем снимать только патрубок воздуховода и ничего больше. Шаги работ следующие:

1. Снимаем патрубок;
2. Повторяем пункт под номером 10 предыдущего способа.
3. Соединяем и закрепляем все в обратной последовательности, не забывая при этом заменить старую прокладку новой.

Имейте в виду, что такой способ более всего подойдет для профилактической, легкой, поверхностной очистки. При появлении сбоев и некорректной работы двигателя, используйте только способ со снятием.
Теперь мы знаем, как почистить дроссельную заслонку на Ваз 2114 используя два различных способа, быстро и без особых сложностей.

Видео: Чистка дроссельной заслонки на автомобилях Ваз

В заключении

Обратите внимание, если вы не имеете в наличии средство для очисти карбюратора, то возможно использовать иные чистящие средства, например всем известный ВД-40.

Как почистить дроссельную заслонку на ВАЗ 2114

Инжекторный ВАЗ-2114 на 8 клапанов и на 16 имеет дроссельную заслонку, которая собирает на себе пыль и частицы масла. С течением времени она загрязняется, что вызывает сбой работы двигателя. Если в вашем районе грунтовые дороги, то летом заслонку стоит чистить чаще, не менее двух раз за сезон вне зависимости от пробега. Дело в том, что пыль, которая поднимается при движении автомобиля, неизбежно оседает на этом узле. Разберемся, как проводится чистка дроссельной заслонки ВАЗ-2114.

Общие характеристики

Если рассматривать дроссельный узел целиком, то он будет состоять из нескольких деталей:

• патрубки отведения и подвода охлаждающей жидкости;
• трубка вентиляционной системы;
• датчик, контролирующий положение заслонки;
• РХХ;
• непосредственно сама заслонка;
• патрубок системы конденсации.

Знать устройство дросселя и как он выглядит, необходимо для проведения очистки. Этот узел является одним из важнейших составляющих впускной системы. При правильной работе заслонки в двигатель отправляется достаточное количество воздуха, используемого для обогащения топливной смеси. Управляет заслонкой электронная педаль газа, при нажатии которой изменяется угол открытия.

Располагается этот механизм между впускным коллектором и воздушным фильтром. Добраться до него для профилактической чистки не составит труда даже для того, кто только стал автолюбителем.

Для работы вам понадобится подготовить инструменты и материалы для очистки.

Признаки загрязнения заслонки

Автомобиль сам может подсказать вам, что пора приступать к чистке заслонки. Для этого вам необходимо прислушаться к работе двигателя. Несколько основных признаков:

• при отпускании педали е-газ рывками происходит уменьшение оборотов двигателя;
• затруднения при пуске в зимнее время;
• при пуске в гараже может чувствоваться сильный запах бензина;
• в начале работы двигатель троит, так как не все цилиндры одновременно запускаются;
• автомобиль дергается во время ускорения;
• невозможно тормозить двигателем и двигаться накатом;
• при переходе на низкие обороты автомобиль может заглохнуть;
• во время движения на низких оборотах ощущаются толчки.

Появление этих симптомов связано с тем, что в двигатель поступает недостаточное количество воздуха и топливная смесь становится плохо обогащенной. Из-за особенностей конструкции на заслонке скапливаются остатки продуктов сгорания – не переработанное топливо, сажа, капли масел. Из системы подачи воздуха к ним добавляется пыль и мелкие частицы песка, что делает массу очень густой. Сокращает интервалы между профилактическими чистками низкое качество топлива и моторного масла.

Когда слой загрязнения становится толще, заслонка не может двигаться плавно, а угол открытия ее становится меньше. Из-за этого сокращается количество воздуха, поступающего в цилиндры, и снижается мощность двигателя.

Пошаговая инструкция

Перед началом работ приобретите специальное чистящее средство для карбюраторов, а также подготовьте набор отверток и ключ на 13. Если вы хотите добраться до потаенных мест заслонки, то возьмите еще и ватные палочки. При разборке часто оказывается, что уплотнительное кольцо ресивера и прокладка дроссельной заслонки непригодны для использования, лучше всего их заменить одновременно с очисткой, чтобы позже вам снова не пришлось тратить время на разборку узла. Приобретать нужно детали, исходя из объема двигателя и количества клапанов. Прокладки на 1,6 идут немного другие, чем на мотор с другими параметрами.

1. Поднимите капот и удалите пластиковый кожух с двигателя. Если у вас не механическая, а электронная заслонка, которую ставили на автомобили более поздних годов выпуска, то снимите с аккумулятора клеммы и отсоедините фишку электронного управления заслонкой.
2. Отсоедините резиновый шланг вентиляции. Этот шланг удерживается на месте хомутом, поэтому вам нужна будет отвертка. Если в этой части узла вы видите грязь, протрите соединения и составляющие тряпкой.
3. Для понижения давления в системе охлаждения, уберите от дроссельного узла трубки, подающие жидкость. Для этого вам нужно будет ослабить хомуты. Чтобы в систему охлаждения не попала грязь, на трубки надеваются заглушки. Там можно поступить со всеми шлангами.
4. В последнюю очередь удалите шланг вентиляции топливного бака.
5. После этого достаточно открутить два болта и отсоединить трос педали акселератора, чтобы добраться до заслонки.

Осмотрите деталь и определитесь, как вы будете действовать дальше:

• проведете поверхностную чистку, не снимая узел целиком;
• полностью удалите все загрязнения, смените прокладку и уплотнительное кольцо.

При первом варианте, вам необходимо удалить слой грязи при помощи тряпки или ватного диска с поверхности заслонки. В этом случае не используйте специфические чистящие средства – протрите дроссель бензином или обычным растворителем. Во время чистки вручную регулируйте заслонку, чтобы убрать грязь не только с внешней стороны, но и внутри.

Для полной чистки снимите дроссельный узел. Для этого достаточно удалить два болта ключом на 13. В этом случае проводится полная чистка специальными средствами и замена расходных материалов. После того как вы закончите работу, обязательно продуйте узел струей сжатого воздуха. Благодаря этому вы избавитесь от лишней влаги в узле. При полной чистке ваши манипуляции происходят в не в ограниченном пространстве, что позволяет привести в порядок весь узел. Именно так лучше поступать, если вы делаете плановое обслуживание дросселя. Обязательно в ходе полной чистки уделите внимание датчику холостого хода – грязь с него лучше всего удалять при помощи WD40 и ватных палочек.

Что такое дроссельная заслонка?

Она является неотъемлемой частью инжекторной системы моторов. Её основная задача в этой системе, это обеспечение необходимого количества воздуха для образования топливовоздушной смеси.Воздух, поступающий из воздушного фильтра, встречает на своём пути препятствие в виде заслонки. Нажатие на педаль газа приводит её в движение, и она поворачивается на определённый угол. Чем больше нажатие на педаль, тем больше угол её открытия.

После прохождения дроссельного узла воздух смешивается с бензином и направляется в цилиндры. Там топливовоздушная смесь сжимается и воспламеняется, приводя поршни, а через шатуны и коленчатый вал в движение. От степени чистоты входного канала зависят основные характеристики мотора.

Когда нужно чистить дроссельную заслонку

О том, что пора почистить дроссельную заслонку, водителю должны подсказать следующие признаки грязной заслонки:

• Пропадает плавный переход от высоких оборотов к низким. Мотор может самопроизвольно остановиться;
• Сильно затруднён пуск мотора в холодное время года. Он может сопровождаться запахом бензина из выхлопной трубы;
• Во время запуска мотора наблюдается его вибрация и «троение», так как недостаточно рабочей смеси на все цилиндры;
• Невозможность осуществлять движение накатом или торможение двигателем.

Чтобы избавиться от всего этого, нужна чистка дроссельной заслонки. В одних случаях это происходит раньше, в других позже, но почистить дроссельную заслонку необходимо. Основными виновниками загрязнений становятся мелкие частички пыли, которые всё-таки проникают сквозь воздушный фильтр, и топливная смесь. Они при попадании на подвижные части этого узла, затрудняют их движение, уменьшают проходное сечение впускного тракта, забивают канал и шток датчика холостого хода. Разные источники рекомендуют проводить профилактические работы при побеге автомобиля от 40 до 50 тыс. км. При эксплуатации машины в районах с сильной запылённостью до этих цифр пробега машина не доедет, узел забьётся раньше. Эксплуатация в районах, где длительное время сохраняется снежный покров, этот пробег может быть даже больше.

Оказывает влияние на сроки проведения промывки дроссельного узла качество применяемого топлива и моторного масла. Отнеситесь к этому вопросу также очень внимательно.

Как почистить дроссельную заслонку

Чтобы была проведена чистка дроссельной заслонки ВАЗ 2114, её необходимо снять. Это сделать совсем нетрудно, необходимо приготовить набор отвёрток, ключ торцовый на «13», чистящее средство для карбюраторов, и можно приступать к работе.

Снятие дроссельной заслонки ваз 2114

1. Снимают декоративную пластмассовую накладку мотора;
2. Далее снимается шланг принудительной вентиляции. Наличие в нём следов масла, служит косвенным подтверждением необходимости чистки;
3. Открывают крышку на расширительном бачке и освобождают хомуты на шлангах, обеспечивающих подогрев этого узла;
4. Снимают эти шланги и закрывают их заглушками от вытекания охлаждающей жидкости;
5. Отсоединяется шланг вентиляции топливного бака и трос привода заслонки;
6. Выворачивают два винта, которые крепят заслонку, и снимают её.

Теперь становится возможным чистка и промывка этого узла. Надеемся, что зачем чистить дроссельную заслонку уже понятно, поговорим о том, чем чистить, как очистить.

Лучшие 

Чтобы выполнить эту операцию, предварительно необходимо приобрести в торговых сетях средство для чистки дроссельной заслонки. Сегодня выбор таких средств на полках магазинов довольно широк. Вам могут предложить на выбор такие средства, как MEDIC, BD 40, CTEPUP, FluxOff и другие.

Средство для чистки ДЗ

Рекомендовать что-то конкретное нет смысла. Сколько химических средств имеется в продаже, столько и положительных отзывов о них. В таком случае стоит прислушаться к мнению тех водителей, кто уже проводил подобную работу на своей машине, можно поискать отзывы в интернете и других источниках о той или иной марке чистящего средства. Средство для чистки должно быть упаковано в аэрозольной упаковке с трубочкой для возможности доступа к удалённым каналам.

Как чистится дроссельная заслонка

Этот узел представляет собой не очень сложную конструкцию, поэтому прочистка дроссельной заслонки возможна в гараже и под силу любому водителю. Применяют такие способы чистки, когда она может быть поверхностной и полной. Давайте по порядку их и рассмотрим.

1. Поверхностный способ обладает не очень высокой эффективностью и проводится примерно один раз на 2-3 тыс. км пробега. Для его выполнения необходимо иметь любое химическое средство, ветошь и мягкую кисточку. Средством покрывают доступную поверхность заслонки. Дают отстояться ей примерно 15 минут, а после этого кисточкой и ветошью тщательно всё протирают. Когда всё просохнет, можно продолжить дальнейшую эксплуатацию машины;
2. Для полной прочистки необходимо чтобы была новая прокладка дроссельной заслонки и уплотнительное кольцо. При проведении подобных операций их желательно заменять. Стоимость их невысокая, а ответственность за качество подаваемого воздуха огромная. Следует отметить тот факт, что они имеют конструктивные отличия, поэтому необходимо знать, какую запасную часть следует приобрести. На снятую заслонку несколько раз набрызгивают чистящее средство. Количество раз может колебаться от 3 до 5, а иногда и больше. Это зависит от степени загрязнённости и типа химического средства. Для этого может потребоваться 30-40 минут вашего времени.Особое внимание уделяют всем калиброванным каналам. Чаще всего они бывают покрыты нагаром. Канавки дроссельной заслонки продувают сжатым воздухом от компрессора или используют шинный насос с насадкой. Если у вас получилось промыть дроссельную заслонку, то проделайте подобную процедуру и с регулятором холостого хода.

Заслонка сверкает в лучах гаражной лампы, это значит, что её можно возвращать на своё штатное место. Операции по установке проводятся в обратном порядке к её снятию. По окончании установки должна быть обязательная проверка работоспособности очищенного узла.

Дроссельная заслонка ВАЗ 2114 – полная промывка и эффективная доработка

Чтобы приступить к снятию дросселя на ВАЗ 2114, нужно определить ее местоположение под капотом автомобиля. Элемент располагается напротив впускного коллектора ВАЗ и служит основным регулировщиком количества воздуха, который поступает в коллектор. Заслонка открывается и закрывается каждый раз, когда водитель нажимает и отпускает педаль газа.

Снятие дросселя

В связи с тем, что дроссель работает с воздухом, поступающим к нему с улицы, элемент постоянно засоряется пылью и мелкими насекомыми. Все это оседает на узле, из-за чего деталь постепенно перестает открываться и закрываться.

Чтобы понять, когда приступать к промывке дроссельной заслонки, стоит обратить внимание на такие изменения в работе двигателя:

• силовой агрегат не запускается с первого раза;
• повысилась частота вращения коленчатого вала;
• “прыгают” обороты на холостом ходу авто;
• машина иногда дергается при езде на начальных скоростях.

Промывка дроссельной заслонки

Если вы не обнаружили ни одного из признаков засорения детали, то это не значит, что она полностью чистая. С целью профилактики специалисты советуют промывать дроссельную заслонку каждые 70 тыс. км.

Профилактическая чистка детали

Чтобы не ждать, пока дроссель ВАЗ 2114 полностью перестанет функционировать, необходимо проводить поверхностную промывку детали. Такой способ очистки выполняется очень просто. Но не стоит забывать, что, выполнив такую операцию, вы очистите от пыли только некоторые детали заслонки. Следовательно – толку от работы будет не так уж много. Тем не менее, поверхностная очистка станет отличным стартом для водителей ВАЗ, не имеющих опыта в обслуживании дроссельной заслонки.

Поверхностная промывка детали

Для профилактической очистки необходимо снять гофру с поверхности детали. Далее обрызгиваем чистящим средством внутренние части заслонки, после чего тряпкой или щеткой тщательно прочищаем ее конструкцию. То же самое нужно проделать и на обратной стороне дроссельной заслонки. После этого устанавливаем гофру и закрываем капот автомобиля.

Установка гофры дроссельного узла

Такой метод очистки можно выполнять каждые 20–30 тыс. км. Подобным способом вы существенно уменьшите засорение элемента и продлите срок его эксплуатации.

Полная промывка дросселя

Капитальная очистка заслонки ВАЗ 2114 требует от водителя больше внимания и осторожности. Для достижения максимального эффекта от чистки нам потребуются:

1. крестовая отвертка;
2. несколько болтов М13;
3. пара ватных палочек;
4. накидной ключ №13.

Инструменты для капитальной очистки заслонки

Промывка выполняется строго по указанному ниже алгоритму. Сначала мы снимаем с фильтра защитную гофру и отсоединяем патрубки с антифризом. После этого нужно отсоединить патрубок, соединяющий дроссель с адсорбером. Далее откручиваем крепежные элементы узла и трос педали газа, после чего можно снять дроссельную заслонку ВАЗ.

Отсоединение патрубков с антифризом

Следующим этапом станет полная разборка дросселя машины. Для этого сначала откручиваем РХХ и ДПДЗ датчики. После этого промываем заслонку, продуваем все имеющиеся в ней отверстия. Собираем элемент в обратном порядке, устанавливаем его на место и подключаем к датчику положения дросселя.

Источники

• tuningkod.ru/chip-tuning/drosselnaya-zaslonka/jelektronnaja-drosselnaja-zaslonka-vaz-2114-promyvka.html
• autovaz-2114.ru/fuel-system/kak-pochistit-drosselnuyu-zaslonku-na-vaz-2114/
• ladaautos.ru/vaz-2114/kak-delaetsya-chistka-drosselnoj-zaslonki-vaz-2114-svoimi-rukami.html
• remont-inomarki.ru/drosselnuja-zaslonka-vaz-2114.html
• drive2.ru/c/672397/

Чистка дроссельной заслонки ВАЗ-2114 своими руками: пошаговая видеоинструкция

Инжекторный ВАЗ-2114 на 8 клапанов и на 16 имеет дроссельную заслонку, которая собирает на себе пыль и частицы масла. С течением времени она загрязняется, что вызывает сбой работы двигателя. Если в вашем районе грунтовые дороги, то летом заслонку стоит чистить чаще, не менее двух раз за сезон вне зависимости от пробега. Дело в том, что пыль, которая поднимается при движении автомобиля, неизбежно оседает на этом узле. Разберемся, как проводится чистка дроссельной заслонки ВАЗ-2114.

Общие характеристики

Если рассматривать дроссельный узел целиком, то он будет состоять из нескольких деталей:

• патрубки отведения и подвода охлаждающей жидкости;
• трубка вентиляционной системы;
• датчик, контролирующий положение заслонки;
• РХХ;
• непосредственно сама заслонка;
• патрубок системы конденсации.

Знать устройство дросселя и как он выглядит, необходимо для проведения очистки. Этот узел является одним из важнейших составляющих впускной системы. При правильной работе заслонки в двигатель отправляется достаточное количество воздуха, используемого для обогащения топливной смеси. Управляет заслонкой электронная педаль газа, при нажатии которой изменяется угол открытия.

Читайте также: Вес автомобиля ВАЗ-2114

Располагается этот механизм между впускным коллектором и воздушным фильтром. Добраться до него для профилактической чистки не составит труда даже для того, кто только стал автолюбителем.

Для работы вам понадобится подготовить инструменты и материалы для очистки.

Признаки загрязнения заслонки

Автомобиль сам может подсказать вам, что пора приступать к чистке заслонки. Для этого вам необходимо прислушаться к работе двигателя. Несколько основных признаков:

• при отпускании педали е-газ рывками происходит уменьшение оборотов двигателя;
• затруднения при пуске в зимнее время;
• при пуске в гараже может чувствоваться сильный запах бензина;
• в начале работы двигатель троит, так как не все цилиндры одновременно запускаются;
• автомобиль дергается во время ускорения;
• невозможно тормозить двигателем и двигаться накатом;
• при переходе на низкие обороты автомобиль может заглохнуть;
• во время движения на низких оборотах ощущаются толчки.

Появление этих симптомов связано с тем, что в двигатель поступает недостаточное количество воздуха и топливная смесь становится плохо обогащенной. Из-за особенностей конструкции на заслонке скапливаются остатки продуктов сгорания – не переработанное топливо, сажа, капли масел. Из системы подачи воздуха к ним добавляется пыль и мелкие частицы песка, что делает массу очень густой. Сокращает интервалы между профилактическими чистками низкое качество топлива и моторного масла.

Читайте также: Причины неисправности подогрева сидений ВАЗ-2114

Когда слой загрязнения становится толще, заслонка не может двигаться плавно, а угол открытия ее становится меньше. Из-за этого сокращается количество воздуха, поступающего в цилиндры, и снижается мощность двигателя.

Пошаговая инструкция

Перед началом работ приобретите специальное чистящее средство для карбюраторов, а также подготовьте набор отверток и ключ на 13. Если вы хотите добраться до потаенных мест заслонки, то возьмите еще и ватные палочки. При разборке часто оказывается, что уплотнительное кольцо ресивера и прокладка дроссельной заслонки непригодны для использования, лучше всего их заменить одновременно с очисткой, чтобы позже вам снова не пришлось тратить время на разборку узла. Приобретать нужно детали, исходя из объема двигателя и количества клапанов. Прокладки на 1,6 идут немного другие, чем на мотор с другими параметрами.

1. Поднимите капот и удалите пластиковый кожух с двигателя. Если у вас не механическая, а электронная заслонка, которую ставили на автомобили более поздних годов выпуска, то снимите с аккумулятора клеммы и отсоедините фишку электронного управления заслонкой.
2. Отсоедините резиновый шланг вентиляции. Этот шланг удерживается на месте хомутом, поэтому вам нужна будет отвертка. Если в этой части узла вы видите грязь, протрите соединения и составляющие тряпкой.
3. Для понижения давления в системе охлаждения, уберите от дроссельного узла трубки, подающие жидкость. Для этого вам нужно будет ослабить хомуты. Чтобы в систему охлаждения не попала грязь, на трубки надеваются заглушки. Там можно поступить со всеми шлангами.
4. В последнюю очередь удалите шланг вентиляции топливного бака.
5. После этого достаточно открутить два болта и отсоединить трос педали акселератора, чтобы добраться до заслонки.

Осмотрите деталь и определитесь, как вы будете действовать дальше:

• проведете поверхностную чистку, не снимая узел целиком;
• полностью удалите все загрязнения, смените прокладку и уплотнительное кольцо.

При первом варианте, вам необходимо удалить слой грязи при помощи тряпки или ватного диска с поверхности заслонки. В этом случае не используйте специфические чистящие средства – протрите дроссель бензином или обычным растворителем. Во время чистки вручную регулируйте заслонку, чтобы убрать грязь не только с внешней стороны, но и внутри.

Читайте также: Где находится реле печки ВАЗ-2114

Для полной чистки снимите дроссельный узел. Для этого достаточно удалить два болта ключом на 13. В этом случае проводится полная чистка специальными средствами и замена расходных материалов. После того как вы закончите работу, обязательно продуйте узел струей сжатого воздуха. Благодаря этому вы избавитесь от лишней влаги в узле. При полной чистке ваши манипуляции происходят в не в ограниченном пространстве, что позволяет привести в порядок весь узел. Именно так лучше поступать, если вы делаете плановое обслуживание дросселя. Обязательно в ходе полной чистки уделите внимание датчику холостого хода – грязь с него лучше всего удалять при помощи WD40 и ватных палочек.

Утечка воздуха через дроссельную заслонку, что делать? Методы определения подсоса воздуха Ваз 2114 признаки подсоса воздуха

Все двигатели автомобилей, независимо от их типа (с инжектором или карбюратором), работают на смеси топлива и воздуха. Соотношение этих компонентов в смеси точно рассчитывается и регулируется электронным или механическим способом.

Но, иногда случается так, что происходит дополнительный подсос воздуха, смесь «разбавляется» и автолюбитель может наблюдать у своего автомобиля серьезную потерю мощности (что особенно заметно на низких оборотах). Почему так происходит и как исправить эту ситуацию — поговорим в сегодняшней статье.

Утечки воздуха и их признаки

Такое явление, как подсос, связано с проникновением воздуха в топливный тракт машины. Он приводит к обеднению смеси и, как следствие, сильно влияет на работу двигателя, снижая его мощность и вызывая перебои в работе.

При подсосе воздуха во впускной коллектор симптомы ВАЗ 2114 могут быть следующими:

• нестабильные обороты холостого хода;
• отключение двигателя;
• «Провисание» при разгоне;
• увеличенный расход бензина;
• затрудненный пуск даже при высоких температурах воздуха;
• резкое падение мощности (особенно на скорости менее 3.000 мин-1).

Если двигатель очень часто глохнет, то это также может свидетельствовать о наличии подсоса воздуха в ВАЗ 2114. Дополнительно убедиться в наличии данной проблемы можно с помощью автомобильного сканера. О наличии подсоса могут свидетельствовать ошибки Р0171 (очень бедная смесь) и Р300 (наблюдаются пропуски зажигания).

Стабильная работа двигателя на высоких оборотах вовсе не означает отсутствие подсоса, так как наиболее ярко он проявляется именно на малых оборотах. Об этом стоит помнить, чтобы не ввести себя в заблуждение и не начать искать другие причины проблем.

Как только вы заметили, что появились признаки подсоса воздуха, нужно сразу приступать к поиску возможного места его проникновения в систему.

Возможные точки всасывания

Мест, через которые воздух может попасть в топливную систему, довольно много, и при проверке вам придется исследовать их все (о том, как именно их найти, мы поговорим ниже).

Пока скажем, что надо проверить:

1. 1. Прокладка впускного коллектора (ее разрушение или прогар в подавляющем большинстве случаев является причиной подсоса).

1. Шланги и фитинги для коллектора.
2. Уплотнения форсунок.
3. Прокладки дроссельной заслонки.
4. Заглушки, расположенные на коллекторе.
5. Втулки.
6. Вакуумные усилители тормозов.

При появлении симптомов подсоса воздуха в инжекторе ВАЗ 2114 все эти элементы придется проверить.

Также следует проверить и при необходимости заменить датчик холостого хода. Очень часто они плохого качества и негерметичны, что приводит к попаданию воздуха в коллектор.

Как найти место всасывания

Существует 3 основных метода, с помощью которых можно найти место негерметичности:

• путем контроля разрежения воздуха в магистрали;
• с использованием дымогенератора;
• с использованием летучей легковоспламеняющейся жидкости.

Первый способ мы опустим, так как он требует специального оборудования, которое есть не на всех СТО. А вот второй способ заслуживает большого внимания, так как он достаточно прост в реализации и в то же время очень точен. Потребуется компрессор, обдувочный пистолет и сигареты (последние будут служить источником дыма).

Перед проверкой подсоса воздуха ВАЗ 2114 потребуется собрать всю установку, а именно подключить пистолет к ресиверу компрессора, а в носик пистолета вставить сигарету. После этого нагнетается давление около 0,8 атмосферы и пистолетом направляется дым в коллектор.

Сам дым, создаваемый такой установкой, достаточно густой и быстро заполняет всю систему. Все, что остается автолюбителю – это внимательно следить за местом выхода дыма, а после его обнаружения проводить ремонтные работы.

В некоторых случаях подсос можно обнаружить без дополнительных средств — поврежденный участок легко обнаружить по характерному свисту или шипению, которое издает всасываемый воздух при работающем двигателе. Правда, это происходит только при наличии серьезных трещин и разрывов.

Если предлагаемый способ с использованием дымогенератора не подходит (например, нет в наличии компрессора), то проверку можно произвести с помощью летучих горючих жидкостей, упакованных в баллончики под давлением. В качестве них может использоваться этиловый эфир (однако в чистом виде его сейчас достать практически невозможно), средство для зимнего пуска дизелей (основным компонентом которого является тот же эфир), а также специальные моющие средства на основе по углеводородам.

Для того, чтобы найти место подсоса, необходимо завести двигатель автомобиля и на холостом ходу начать обрызгивать все возможные узлы, соединения, пробки и шланги, которые относятся к коллектору и могут стать причиной проникновения воздуха.

Делать это нужно с паузами — обрызгав одно место, следует подождать несколько секунд. Если вы заметили, что после процедуры резко увеличились обороты двигателя, то обнаруженный участок нужно еще раз густо обрызгать. Если после этого обороты снова быстро пойдут вверх, то место всасывания успешно найдено.

Полезное видео

Дополнительную интересную информацию по этому вопросу вы можете найти в видео ниже:

Любой двигатель внутреннего сгорания должен работать на смеси воздуха и топлива, которые жестко контролируются электроникой, если это инжекторный двигатель, или механика, если это карбюраторный двигатель. Любой дисбаланс в соотношении воздуха и топлива приводит к некорректной работе двигателя, падению мощности, увеличению расхода топлива. Утечки воздуха во впускном коллекторе могут серьезно повлиять на стабильность работы двигателя. Как проверить и определить неисправность, выявить основные симптомы подсоса, разберемся прямо сейчас.

Признаки утечки в коллекторе: проверить и определить

Явные признаки трещины в шланге

Любое несанкционированное проникновение избыточного воздуха в систему питания приводит к обеднению рабочей смеси. Нарушается оптимальный баланс топлива и воздуха, в результате чего двигатель глохнет, обороты холостого хода могут вообще исчезнуть, при этом на оборотах выше 2-3 тысяч двигатель может работать вполне сносно.

Ошибка P0300

Кроме того, электронный блок управления двигателем может показывать ряд ошибок — P0171 , обедненная смесь, может появиться ошибка P300 , говорящая о пропусках зажигания в камере сгорания. В зависимости от модели двигателя могут возникать и другие ошибки.

Тем не менее, основными симптомами подсоса воздуха во впускной коллектор являются:

• нестабильные обороты холостого хода, двигатель трясет, невозможно отрегулировать холостые обороты;
• двигатель может глохнуть на переходных режимах работы;
• провалов при разгоне;
• высокий расход топлива;
• затрудненный запуск при любой температуре воздуха;
• падение мощности, особенно на оборотах ниже 2-3 тысяч;
• двигатель троит, один или несколько цилиндров не работают в определенных режимах.

Где может подсасываться воздух?

Одного из этих симптомов достаточно, чтобы говорить о подсосе воздуха во впускном тракте. Точно определить место забора воздуха бывает довольно сложно, так как место крепления и герметизации впускного коллектора к головке блока цилиндров далеко не единственный способ подсоса лишнего кислорода.

В зависимости от модели двигателя мест подсоса может быть несколько:

1. Повреждение или прогар прокладки впускной коллектор — одно из самых частых мест протечек.

   Новые прокладки впускного коллектора

2. Уплотнения форсунок инжекторных двигателей.
3. Люфты и течи в осях дроссельных заслонок карбюраторных двигателей.
4. Вакуумный усилитель тормозов.
5. Соединения и шланги, прикрепленные к коллектору.

   Негерметичный шланг на коллекторе вызвал утечку воздуха

6. Прокладки дроссельных заслонок в двигателях с впрыском топлива.
7. Клапаны адсорбера, пробки на коллекторе, течи в датчиках.
8. Неработающие контроллеры сомнительного качества могут протекать.

   Негерметичный регулятор холостого хода

9. Втулки.

Как видите, неприятностей можно ждать не только от прокладки коллектора или самого коллектора, при этом есть ряд мер, которые помогут найти место поломки и быстро устранить неисправность.

Определение места утечки воздуха

Наиболее эффективный способ определения места утечки воздуха – визуальный.

Правда, для этого придется либо найти, либо собрать простейший дымогенератор. Дым, запущенный в систему впуска, мгновенно покажет место подсоса с высокой точностью. Понятно, что даже не на каждом СТО есть дымогенератор, поэтому простейшее устройство можно собрать своими руками.

Генератор дыма своими руками

Для этого пригодится продувочный пистолет, компрессор с ресивером и пачка сигарет для дыма. Пистолет просто подключается к воздушному ресиверу или компрессору, в сопло пистолета вставляется сигарета, нагнетается давление около 0,5-0,8 атм, и дым под давлением поступает во впускной коллектор.

Самодельный дымогенератор

Дефект станет заметным, как только дым найдет место для выхода.

Другой способ найти место «засоса»

Второй способ определения места подсоса более трудоемкий и трудоемкий. Для этого пригодится горючая жидкость (эфир, бензин с высоким октановым числом, жидкость для быстрого запуска двигателя в баллончике). Для проверки и определения места подсоса достаточно запустить двигатель и распылить жидкость на сопряжения коллектора.

Иногда подсос отчетливо слышен по характерному свисту или шипению, но это происходит не во всех случаях. Поэтому необходимо методично обрызгать жидкостью место стыка впускного коллектора с головкой блока и все подозрительные соединения, которые мы перечислили выше. Как только жидкость попадет в место пробоя, она будет засасываться во впускной тракт и на некоторое время резко возрастут обороты двигателя.

другие методы

Существует еще несколько методов обнаружения всасывания. Они заключаются в точном измерении разрежения на участке от дроссельной заслонки до камер сгорания, однако оборудование, используемое для реализации этого метода, не всегда имеется в наличии, а точность локализации места разгерметизации этим методом минимальна.

выводы

Оптимальными методами диагностики подсоса воздуха во впускном коллекторе своими силами являются использование дыма и опрыскивание коллектора, гофр, дросселей тонкой струей горючей жидкости. Всем удачной диагностики и ровных дорог!

Чтение 6 мин.

Чтобы машина хорошо ехала, за ней нужно хорошо ухаживать. ДПДЗ — устройство в автомобиле, изменяющее угловое положение дроссельной заслонки. Но сделайте то же самое, если в вашем автомобиле есть утечки воздуха через дроссельную колонку.

Датчик положения дроссельной заслонки используется для определения скорости и степени открытия дроссельной заслонки. Датчик положения дроссельной заслонки, или как его сокращают ДПДЗ, представляет собой устройство, изначально предназначенное для преобразования углового положения дроссельной заслонки в напряжение постоянного тока. Этот датчик считается одним из датчиков во всех электронных системах управления двигателем автомобиля с впрыском топлива. Получив сигнал от датчика положения дроссельной заслонки, контроллер отслеживает угол отклонения дроссельной заслонки. На основании информации, полученной от датчика дроссельной заслонки, электронный блок управления выбирает режим перекачки топлива.

В этой статье мы постараемся ответить на следующие часто задаваемые вопросы:

• Подсос воздуха через так называемый дроссельный клапан;
• Признаки неисправности дроссельной заслонки;
• Как удалить масло из дроссельной заслонки?;
• Что делать, если после чистки дроссельной заслонки поднялись обороты?
• Очистка и регулировка дроссельной заслонки.

Неисправности дроссельной заслонки и методы их устранения

Прежде чем обсуждать диагностику и симптомы датчика положения дроссельной заслонки, поговорим о значении датчика. Датчик положения дроссельной заслонки играет огромную роль в управлении двигателем автомобиля, ведь благодаря его показаниям блок управления рассчитывает пропорции топлива, а также корректирует угол опережения зажигания. В случае поломки этого датчика водитель сразу получает сообщение об ошибке через блок управления. На приборной панели появится уведомление об ошибке, а именно вы увидите лампочку – «Чек». Обратите внимание, возникающая ошибка указывает лишь на неисправность в цепи датчика положения дроссельной заслонки, но не может ее локализовать. То есть при нарушении настроек датчика блок не сможет распознать ошибку.

Для устранения поломки каждому водителю необходимо знать элементарные признаки неисправности. Многие водители столкнувшись с такой проблемой решают почистить или заменить дроссельную заслонку, но после этого обороты могут подняться. Для того, чтобы вернуть прежние обороты, нужно отрегулировать дроссельную заслонку, а как именно это сделать, мы расскажем чуть позже.

Электрическая система управления двигателем обнаруживает сбои, связанные с обрывами проводов или короткими замыканиями. Возможны некоторые признаки неисправности в системе зажигания и питания. Также из-за поломки могут возникнуть подсосы воздуха через так называемую дроссельную заслонку или могут подняться обороты. Обороты имеют определенные внешние признаки, но коды ошибок не отмечаются в памяти электроблока. Рассмотрим основные признаки поломок:

• Небольшие затруднения при запуске двигателя;
• Ощущаются провалы или рывки при работе двигателя;
• Достаточно малая мощность;
• Частое возникновение детонации;
• Отказ, задержка и подергивание;
• Работа двигателя с небольшими перебоями;
• Повышенный расход топлива;
• В выхлопной системе при обработке бензина возникает специфический запах бензина;
• Неустойчивость при работе двигателя, а при работе на холодном ходу он останавливается;
• Иногда топливная смесь самовоспламеняется;
• Во впускном коллекторе или глушителе слышны хлопки.

Если вы обнаружили какую-либо из вышеперечисленных неисправностей, но система самодиагностики не определяет код поломки с датчика положения дроссельной заслонки, не нужно спешить с выводами и менять его. При этом обнаруженные вами неисправности могут быть вызваны совсем другими причинами.

Теперь поговорим о том, как диагностировать подсос воздуха через дроссельную заслонку. Прежде чем устранять причины подсоса воздуха, ознакомьтесь с последствиями. Естественно после избежания проблем с подсосом воздуха могут возникнуть неприятные последствия, а именно увеличится скорость. Для определения наличия подсоса воздуха и его причин проверьте следующие места:

• Дроссельная заслонка и ее ось;
• Форсунка холодного пуска;
• Гофра за датчиком положения дроссельной заслонки;
• Вход очистителя картера расположен на гофре;
• Корпус дроссельной заслонки и соединение с гофрой;
• Кольца сопла;
• Выводы, через которые выходят пары бензина;
• Трубка вакуумного усилителя тормозов.

Как проверить места возможной утечки воздуха?

• Используйте дизельное топливо для проливания форсунок;
• Отсоедините датчик массового расхода воздуха от корпуса воздушного фильтра и накройте его рукой. После этого гофра должна немного сжаться и в лучшем случае из-за того, что подсос воздуха прекратился, двигатель заглохнет;
• Отсоедините все, кроме дроссельной заслонки, и закройте ее рукой. После этого из-за того, что подсос воздуха прекратился, двигатель тоже должен заглохнуть;
• Опрыскать места утечки воздуха карбоклинером.

Чистка и регулировка дроссельной заслонки

Как диагностировать подсос воздуха мы разобрались и теперь обсудим возможные последствия. Один раз там, и чаще всего, подсос воздуха, я почистил дроссельную заслонку, но после этого обороты пошли вверх. И это довольно популярная проблема! Довольно часто у водителей возникает такой вопрос: Почистил дроссельную заслонку, после чего сильно выросли обороты. Что делать?.

Итак, после того, как у вас возник вопрос типа «Я его почистил, что мне делать дальше? Мои обороты выросли! » не волнуйтесь. Причина, по которой у вас пошли обороты, скорее всего, из-за неправильной регулировки. Проверку и регулировку нужно начинать с включения зажигания. Если лампочка не загорается, то переходим непосредственно к самому датчику положения дроссельной заслонки. Тут с помощью мультиметра надо проверить минус.Протыкайте провода один за другим и ищите массу,но не включайте зажигание.Таким же образом можно убедиться в исправности цепи питания рабочего порядка, для этого протыкаем проводки поочередно.Затем переходим к выполнению следующих основных задач:

• Убедитесь, что свободные контакты разомкнуты;
• Проверьте состояние токоведущих дорожек и пленочного резистора.

На разъеме датчика положения дроссельной заслонки найдите контакт холостого хода и поместите на него щуп мультиметра, а затем переместите его. Если датчик правильно отрегулировать во время движения, напряжение сразу начнет меняться от нуля до напряжения питания. Покрытие переменного пленочного резистора оказывает сильное влияние на бесперебойную работу датчика положения дроссельной заслонки, а это очень важно для правильного восприятия данных блоком управления двигателем. Поместите щуп на последнюю проводку и медленно двигайте дроссельную заслонку. После этого напряжение должно расти медленно, без скачков и провалов.

Алгоритм регулирования:

• Снять гофрированную трубку и проверить состояние дроссельной заслонки;
• Смоченной в бензине ватой протереть впускной коллектор и заслонку;
• Стопорный винт демпфера вывернуть до конца и резко отпустить;
• Отрегулируйте нажатие винта, а затем нажмите на клапан. После прекращения заедания демпфера проверить винт с гайкой;
• Поместите щуп мультиметра на контакт холостого хода и между стопорным винтом и заслонкой;
• Поворачивать корпус датчика до тех пор, пока не начнет изменяться напряжение и не откроется заслонка;
• Затяните винты.

15 января 2018

В современных двигателях внутреннего сгорания с электронным управлением количество воздуха, поступающего в цилиндры, строго учитывается специальными датчиками. Но когда поток воздуха находит альтернативный путь через неплотное соединение деталей, нормальная работа силового агрегата нарушается из-за значительного обеднения горючей смеси. Определить подсос воздуха во впускном коллекторе или других местах – задача не из легких, слишком уж проявляющиеся симптомы схожи со многими другими проблемами. Тем не менее проблема диагностики этой неисправности вполне решаема.

Признаки и причины подсоса

При возникновении течи в двигателе, позволяющей проходить дополнительному воздуху, наблюдаются следующие симптомы:

1. Первый признак — «плавающие» обороты холостого хода. Двигатель подсасывает избыточный воздух, а блок управления, который анализирует состав выхлопных газов с помощью лямбда-зонда, старается правильно приготовить топливную смесь. Но ДМРВ (или ДАД) не учитывает часть притока, поэтому обороты нестабильны (о признаках неисправности датчика).
2. Уменьшается доля топлива в горючей смеси, отсюда затрудненный пуск силового агрегата «в холодную» при необходимости обогащения.
3. Из-за обеднения смеси теряется мощность двигателя — машина тяжелее трогается с места и разгоняется.
4. По мере того, как водитель начинает сильнее давить на педаль газа и принудительно увеличивать обороты, увеличивается расход топлива.

Причин нарушения герметичности соединений и подсоса воздуха двигателем несколько:

• деформация прилегающих плоскостей (например, впускного коллектора к головке блока цилиндров) в результате перегрева;
• слишком частое использование автомобильных чистящих средств, которые могут размягчить прокладки и герметики;
• негерметичные шланги или хомуты на вакуумных трубках в двигателе.

В дизельных двигателях воздух иногда подсасывается топливным насосом через негерметичность трубопровода от бака. В карбюраторах путь потока воздуха открывается через изношенные оси и изношенные амортизаторы.

Куда может проникнуть воздух?

Чтобы проверить двигатель на наличие утечек, нужно понимать, где искать. На двигателях с инжектором подсос воздуха возможен в следующих местах:

• прокладка на фланце ГБЦ в месте крепления впускного коллектора;
• корпус вакуумного усилителя тормозов;
• вакуумный шланг для усилителя;
• прокладка дроссельной заслонки;
• сквозные патрубки со слабыми уплотнительными кольцами;
• на фланец регулятора холостого хода;
• через заклинивший клапан канистры — адсорбера.

Изношенные карбюраторы, у которых посадочный фланец погнулся от высоких температур, часто пропускают воздух в месте соединения с коллектором. Второе «больное место» — дроссельные заслонки обеих камер, которые в результате износа приобретают овальную форму. Утечка происходит через боковые зазоры и вызывает самопроизвольное истечение бензина из главного диффузора, из-за чего двигатель раскручивается до 2000 об/мин на холостом ходу.

Слабым звеном дизельного двигателя является топливопровод от бака к насосу высокого давления. Пластиковые трубы и хомуты со временем теряют герметичность, а насос, создающий вакуум в помещении, всасывает воздух через невидимые щели. Он проходит по трубопроводу и через форсунки подается в камеры сгорания. Основная проблема заключается в том, чтобы найти проблему: негерметичные соединения не протекают, так как внешнее давление выше внутреннего.

Методы выявления неисправностей

Как правило, о возможности проникновения воздуха через неплотное соединение вспоминают в последнюю очередь, когда исключаются другие проблемы — выход из строя датчиков, регуляторов и так далее. Между тем есть простой способ найти подсос воздуха — при работающем двигателе медленно закрыть ладонью дроссельную заслонку. Если мотор не глохнет, значит в районе ДМРВ образовалась щель, в которую просачивается дополнительный поток.

Примечание. Услышать свист или шипение в месте подсоса – задача не из легких, так как мешает шум работающего мотора. Поэтому этот метод диагностики не подходит.

1. Запустите двигатель и дождитесь стабилизации оборотов холостого хода.
2. Протолкните в нескольких точках резиновую трубку, ведущую от блока питания к корпусу усилителя.
3. Если работа двигателя не меняется, значит подсоса на этом участке нет. Увеличение частоты вращения коленчатого вала будет свидетельствовать о неисправности.

Таким же образом проверьте все шланги, отводящие вакуум от двигателя. Если частота вращения коленчатого вала изменяется при сжатии, а затем отпускании патрубков, ищите ослабленный хомут или трещину в шланге.

Компрессор поможет найти утечки воздуха через дроссельную заслонку, коллектор и другие детали двигателя. На место любой свечи зажигания вкручивается нагнетательный шланг с переходником, затем коленчатый вал поворачивается в положение, при котором впускной клапан этого цилиндра открыт. Нагнетая воздух под давлением 4–6 бар, обработайте все стыки мыльным раствором – в проблемном месте сразу появятся пузыри.

1. Набрать шприц объемом 20 см 3 бензина.
2. Запустите двигатель и подождите, пока обороты холостого хода немного выровняются.
3. Аккуратно распылите бензин на подозрительные места, выдавив топливо прямо на прокладки.
4. Если подсос пойдет через впускной коллектор, то поршни будут всасывать пролитый бензин вместе с воздухом и скорость заметно увеличится. Будьте осторожны, чтобы не пролить топливо на электропроводку.

Метод промывки одинаково хорошо подходит для проверки коллектора, уплотнений форсунок и прокладки дроссельной заслонки. А вот проверить заслонки карбюратора шприцем не получится, так как к ним нельзя подобраться. Чтобы убедиться в наличии отработки и образования боковых щелей, придется снять агрегат и очистить стенки камер от нагара.

Магистраль подачи дизельного топлива к ТНВД дизеля проверить сложнее. Здесь подойдет метод с применением компрессора и мыльной пены, но не в каждом гараже есть такое оборудование. Придется пройтись по стыкам всей трубки и диагностировать подсос методом исключения. Заливать соединения соляркой бессмысленно – эффект будет незначительным и никаких изменений в работе двигателя вы не услышите.

Один из новейших методов диагностики предполагает использование специального прибора – дымогенератора. Подключение производится, как и в случае с компрессором, к свечному отверстию любого цилиндра. После запуска дымогенератора легко найти место проникновения воздуха. Рекомендуется использовать галогенную лампу, чтобы лучше видеть поднимающиеся клубы дыма.

Рассмотрим один из самых простых способов проверки подсоса воздуха во впускном коллекторе инжекторного автомобиля без материальных затрат.

Этот метод не является панацеей, но является наиболее простым и эффективным способом поиска подсоса воздуха во впускном коллекторе.

Как известно, при работе двигателя в коллекторе создается большое разрежение. На холостом ходу давление в коллекторе падает до 30 кПа, а атмосферное давление обычно составляет около 100 кПа.

Эта разница давлений заставляет воздух снаружи коллектора попадать внутрь коллектора всеми возможными способами. Если ему это удастся, то о нормальной работе двигателя можно даже не думать – всевозможные рывки и провалы, а также перерасход топлива гарантированы!

Итак наша задача найти все эти «доступные пути» неучтенного проникновения воздуха во впускной коллектор.

Основные признаки подсоса воздуха:

• повышенный холостой ход
• плавающая скорость холостого хода
• неадекватная реакция двигателя на нажатие/отпускание педали газа
• повышенный расход топлива

Самый простой и эффективный метод проверки утечки воздуха во впускной коллектор — заполнить коллектор дымом низкого давления. А если в коллекторе есть протечки, то их можно заметить по выходящему из них дыму.

Для этих целей используются генераторы дыма. Но не на всех СТО есть такое оборудование, а покупать самому, чтобы им пользоваться раз в два-три года, как-то накладно. Как быть?

Можно сделать как я — собрать бесплатный дымогенератор «на коленке» из пластиковых бутылок.

В общем, стоял я на днях на КПП. И чтобы не терять время зря, я решил воплотить в жизнь давно волновавшую меня идею — собрать простенький дымогенератор для проверки впускного коллектора.

Из подходящего инструмента нашел только небольшой нож и треугольный напильник без ручки.

Полуторалитровая пластиковая бутылка также была опустошена от воды в горло. Также была куплена пол-литровая бутылка некоего напитка, которую быстро осушила моя дочь

Первым делом я разрезал большую и маленькую бутылку на две части. Я выбросил верхнюю часть маленькой бутылки. Всего есть две нижние части (маленькая и большая) и одна верхняя. Я думаю, это ясно.

Снял шланг с штуцера клапана вентиляции картера. Напильником проделал в крышке бутылки отверстие, чтобы снятый шланг с усилием входил в него. Я прикрутил верхнюю часть большой бутылки к крышке. Получилась вот такая картинка

С другого ракурса

Все получилось плотно

Потом прокопал дырки в днищах обеих нижних частей. В меньшем на диаметр сигареты, а в верхнем на диаметр шлангов от компрессора для накачки колес.

Он выстрелил сигаретой в водителя соседней машины, зажег ее и вставил в отверстие меньшей бутылки, а в большую бутылку запихнул все это вверх дном.

Все это я воткнул в горлышко бутылки и подключил автомобильный компрессор

Вот общий вид этого конструктора

Карбюратор 16 клапанный двигатель ВАЗ. Ставим готовый двигатель

Сердце автомобиля ВАЗ 2109является его двигателем. Коробка передач и сцепление вместе с двигателем создают силовой агрегат, который образует единый блок и закрепляется в моторном отсеке.
16 клапанный двигатель ВАЗ 2109, по сравнению с 8 клапанным, отличается лучшей тягой при достижении ими больших оборотов. В данной статье рассмотрен вопрос как переделать карбюраторный мотор в 16 клапанном двигателе на ВАЗ 2109 на инжекторный двигатель.

Особенности инжекторного двигателя на автомобилях ВАЗ 2109

На автомобиле ВАЗ 2109четырехрядный, четырехтактный, бензиновый двигатель:

• Расположение цилиндров в один ряд, в моторном отсеке, устройство поперечное.
• Шестнадцатый топливный имеет два распределительных вала. Цилиндры работают в таком порядке: 1 — 3 — 4 — 2, счет шкива коленвала.
• Поэтапно-распределительный впрыск — система питания агрегата.
• Управляет контроллером двигателя.
• Большинство устройств имеют нейтрализатор выхлопных газов.
• На двигателе справа расположены: приводы распредвалов, генератор.
• Слева — термостат, датчики давления масла и температуры охлаждающей жидкости, стартер.
• Задний — масляный фильтр, градуировка коллектора, датчик положения коленчатого вала.
• Передний — впускной коллектор, с форсунками топливной рампы, датчик детонации, щуп уровня масла, генератор, шланг вентиляции картера, датчик фаз.
• Сверху под пластиковой крышкой находятся: ресивер, свечи и высоковольтные провода.
• Блок цилиндров изготовлен из чугуна методом литья.
• Цилиндры дробленые в блок, имеют номинальный диаметр 82 миллиметра. Ремонтные размеры могут быть увеличены на 0,4 мм или 0,8 мм.
  Маркировка класса цилиндра выполнена латинскими буквами, под корпусом блока. Максимальный износ цилиндра не должен превышать 0,15 миллиметра на диаметр.
• Блок цилиндров со специальными болтами в нижней части монтируется, со съемными крышками, пятью подшипниковыми опорами. Чехлы не взаимозаменяемы, специально разбросаны по внешней поверхности.
  От осевого перемещения коленчатого вала предохраняет установка упорного полууловителя в гнезда на средней опоре. Со стороны шкива коленчатого вала установлено полукольцо из стали и алюминия, сзади элемент выполнен из металлокерамики.
  Полчаса или обе замены при увеличении осевого зазора коленчатого вала более 0,35 миллиметра.
• Вкладыши шатунных и коренных подшипников стальные алюминиевые, тонкостенные. На пятом, четвертом, втором и первом верхние коренные вкладыши БК имеют на внутренней поверхности канавки.
  Отсутствуют канавки на нижних коренных вкладышах, верхних вкладышах на третьей опоре и вкладышах шатунов.
• На автомобиле ВАЗ 2109 с 16 коленчатым валом двигатель выполнен из высокопрочного чугуна, имеет пять коренных и четыре шатунных шейки. Он имеет восемь противовесов, отлитых одновременно с валами.
• Масло к шатунным шейкам подается из коренных сквозных, просверленных в коленчатом валу каналов, закрытых пробками.
• Коленчатый вал установлен перед приводом распределительного вала. Он соединен с ним, он служит гасителем колебаний коленчатого вала.
• За коленчатым валом закреплен маховик со стальным зубчатым венцом, который служит для запуска стартера двигателя.
• Поршни из алюминия. В продольном сечении сечение юбки конической формы, в поперечном сечении имеет овальную форму.
  На наружной поверхности вверху выполнены три канавки, для установки поршневых колец. Для нижнего наружного кольца А отверстия выполнены в канавке, масло со стенок цилиндра направляется на поршневой палец.
  На днище поршня выбита стрелка, которая при установке детали должна быть направлена ​​в сторону шкива коленчатого вала.

Совет: В изношенный цилиндр не рекомендуется, без его расточки, устанавливать новый поршень. Может оказаться, что в новом поршне под верхним кольцом расход будет несколько выше, чем в таком же, что приведет к выходу из строя «ступенчатого» кольца, образующегося вверху при износе цилиндра. .

Два верхних поршневых кольца компрессионные.
Не допускают прорыва в картер двигателя газов и способствуют выносу теплового поршня в цилиндр:

• Устанавливается головка разделяемая на четыре цилиндра. Он изготовлен из алюминиевого сплава. Между головкой и блоком установлена ​​прокладка, усиленная металлическими элементами.

Совет: При ремонте двигателя необходимо заменить прокладку.

Все три детали: блок, прокладка и головка крепятся винтами.
Головка центрируется на блоке с двумя втулками:

• По обеим сторонам головки вверху по пять опор, для установки распредвалов.
• 16 Клапанный двигатель на ВАЗ 2109 имеет два распредвала. В каждой из них восемь кулачков.
  В цилиндре пара соседних кулачков одновременно открывает два клапана. Распределительные валы приводятся во вращение от коленчатого вала с помощью зубчатого ремня.
  Опорный ролик находится под прижимным распределительным валом, а натяжной — под выпускным. На зубчатый шкив впускного распредвала приварен диск, обеспечивающий работу датчика фаз.
  Для сборки узла на шестернях привода имеются установочные метки: на шкиве коленчатого вала она должна совпадать с меткой, имеющейся на корпусе масляного насоса, а метки на пуласах распредвала с метками приводов распредвалов, расположенных на его передней крышке.
• В головку блока цилиндров запрессованы металлокерамические седла и латунные направляющие втулки клапанов. Внутри последних имеются канавки для смазки: на всю длину они выполнены на втулках впускных клапанов и до 1/2 длины отверстия на впускных втулках.
  От загрязнения отверстия предохраняют масляными крышками, деталями из маслостойкой резины.
• V-образные в два ряда стальные вентили. Выпускной клапан имеет головку из жаропрочной стали.
  Приводятся в действие гидротракторами от кулачков распредвала. Смещение на один миллиметр оси кулачка относительно оси гидротерапевта позволяет корпусу гидротрода поворачиваться вокруг своей оси.
  Благодаря этому равномерно изнашивается. Работа гидротерапевтов осуществляется с постоянной подачей масла под давлением.
  Обеспечивается расположенным в ГЦ каналом, который имеет обратный шаровой кран, предотвращающий после остановки двигателя сливы из масляных каналов и каналов подвода масла к шейным коржам, расположенным на дне корпуса подшипника.

Совет: Гидротели очень чувствительны к чистоте и качеству масла. Механические примеси могут быстро вывести их из строя, что сопровождается чрезмерным шумом и интенсивным износом распределительных валов. Неисправный гидротермостат нужно менять, ремонту он не подлежит.

• Клапан закрывается под действием одной пружины. Она опирается на шайбу нижним концом, а верхним на тарелку, которую держат две сухари.
  Складные кранчи снаружи выполнены в виде усеченного конуса, внутри — трех упорных пыльников, которые входят в шток клапана, паз.
• На автомобиле ВАЗ 2109 16 клапанный двигатель оборудован комбинированной смазкой. Коренные и шатунные подшипники, гидрораспределители, шейки и слои распределительных валов смазываются под давлением.
  На стенки цилиндров, затем на пальцы и, распределительные валы, толкатели, на днище поршней и стержни клапанов брызгает масло. Самостоятельно смазывал остальные узлы двигателя.
• Масляный насос устанавливается на передней стенке БК. Вот шестерни внутреннего зацепления и редукционный клапан. На переднем конце коленчатого вала установлена ​​ведущая шестерня.
• В крышке ГЦ находится маслоотделитель для принудительного отсоса газов.

Как переделать карбюраторный двигатель автомобиля ВАЗ 2109в 16 клапанном впрыске

При переделке карбюраторного двигателя в инжекторный можно наблюдать большую разницу в поведении автомобиля. Даже ухудшение некоторых характеристик мотора до достижения им 2000 об/мин компенсируется заметным улучшением тяги на больших оборотах. H 5000 об/мин. Двигатель легко выходит на ровную прямую дорогу.
Для выполнения работ Вам потребуется:

• Головка блока цилиндров V16, которая снабжена ресивером и коллекторами.
• Дроссельная форсунка, в которой находится датчик, контролирующий, в каком положении находится дроссельная заслонка.
• Датчик детонации.
• Холостой ход регулятора.
• Штаны с кислородным датчиком.
• Видео.
• Датчик массового расхода воздуха.
• Термостат с датчиком.
• Шкивы.
• Крышка газораспределительного механизма.
• Датчик фаз.
• Высоковольтная проводка.
• Проводка на форсунки и под капот.
• Бензин в сборе.
• Указатель уровня масла.
• Магистраль и трубки подачи топлива.
• Генератор.
• Рампа с насадками.
• Контроллер ВС 5.1…-42
• Датчик положения коленчатого вала.
• Датчик скорости.
• Проводка к АЗС.
• Кронштейн для генератора.
• Устройство для натяжения ремня.
• Стержни.
• Шкив коленчатого вала и генератор.
• Кольца и пальцы.
• Поршни.
• Паук.
• Датчик уровня масла.
• Корпус масляного насоса вместе с отбором под ДПКВ.

Совет: Хотя все работы можно выполнить, не снимая блок, но для удобства двигатель лучше снять.

Инструкция по проведению работ включает:

• GB, бензобак, топливные трубки сняты.
• Демонстрация всей системы зажигания.
• Генератор, термостат и все ремни и шкивы очищены.
• Установлен новый бензобак с топливным насосом. Фото представлено ниже.

• Отсоедините патрубки, предназначенные для системы охлаждения. Несмотря на то, что некоторые из них можно использовать, но цена изделий небольшая, поэтому лучше все заменить.
• Снятый поддон.
• Установлены новые поршни и шатуны (под плавающие пальцы). Эта замена нужна потому, что старые имеют меньшую степень сжатия. К тому же в них нет специальных выемок, которые нужны для клапанов нового ГБЦ.
• Масляный насос меняется на устройство, имеющее заправку для ДПКВ на крышке.

• Замена форсунок всей системы охлаждения.
• Выполняются подготовительные работы по установке 16 клапанной головки. В этом случае расположение крепежных отверстий совпадает, но их диаметр нужно рассверлить до 12 миллиметров, а болты от старой головки короче.
• Топливные магистрали нужно брать от модели автомобиля с инжекторным двигателем. Они устанавливаются на имеющиеся штатные места.
• Топливный бак подключается к магистралям, предварительно установив его на место.
• Выполняется проводка к топливному насосу от блока управления.
• Остались старые провода для датчика, показывающего уровень топлива.

Совет: Новую проводку можно не удлинять, а в стенке моторного отсека прорезать лишнее отверстие.

• Просверлено отверстие для установки датчика детонации, нарезана резьба М8.
• Замена насоса.
• Установлен новый Сапун для вентиляции картера, который приобретается одновременно с маслощупом.

• Установлена ​​новая головка.

Совет: Перед этим нужно подготовить коллекторы и голову. Удалите все выступы, где детали прилегали, и обработайте их рядом. Это уменьшит сопротивление внутри конструкции.

• Термостат устанавливается от автомобиля с инжекторным двигателем.
• Соединение для форсунок охлаждающей жидкости.
• Задняя крышка устройства газораспределения, ролики, шкивы монтируются.
• Устанавливается по меткам ремня.
• Устанавливается с приводом от генератора. Кронштейн, верхний натяжитель, болт генератора. Все предметы куплены.

• При установке нового генератора два нижних отверстия от предыдущего устройства затягиваются болтами, верхнее отверстие остается свободным.
• Под верхний натяжитель используется из старого один болт и один новый, для чего на блоке есть отверстие.
• Установлены все датчики: на крышке масляного насоса — ДПКВ, возле шкива вала впускного РУ — датчик фаз, в блоке — , а в блоке и термостате — датчик температуры остается старый датчик в головке и датчик давления масла, термостат установлены новые от инжекторной модели.
• Клапанная крышка сажается на герметик.
• Модуль зажигания, дроссель, ресивер, гофра, свечные провода выставлены. Поддерживает проводку к датчикам.
• Поставил воздушный фильтр, новый тросик.
• Установить новую крестовину, резонатор. Глушитель может оставаться старым.
• Масло, охлаждающая жидкость, бензин.
• Проводка подключается в салоне к приборной панели и замку зажигания.

Как переоборудовать на автомобиль с карбюратором Двигатель ВАЗ 2109, с 16 клапанным двигателем инжекторного типа хорошо видно на видео. После проведения всех работ под капотом будет совсем другой, приятный вид автомобиля ВАЗ 2109двигатель.

Объект переделки применяется к двигателю карбюраторной модификации 21083 от ваз моделей 2108, 2109, 21099. Основная цель — переделка В 16-клапанный инжектор путем установки блока цилиндров от ВАЗ 2112.

Испытания ВАЗ-2109, на который устанавливалась 16-клапанная головка, показал большую разницу в поведении автомобиля относительно с привычной для него системой питания. На малых оборотах (до 2000 обмин) характеристики немного ухудшаются, но значительное улучшение после набора больших оборотов с более чем двигателем компенсирует этот небольшой недостаток. На четвертой передаче с 16-клапанным двигателем разгон ощущается так же, как и с карбюраторным мотором на третьей. На ровной прямой дороге двигатель легко достигает 5 тысяч оборотов в минуту, что производит на многих водителей незабываемое впечатление.

Что нужно для такого апгрейда?

• ГБЦ 16В,
• с манипуляторами и ресивером,
• датчик детонации,
• дроссельная трубка с датчиком положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода,
• ДМРВ,
• приемная трубка выхлопной системы с постоянным током,
с датчиком 90 ,
• оба ролика,
• шкивы распредвалов,
• датчик фаз,
• крышка газораспределительного механизма
• комплект проводки
• контроллер,
• топливная магистраль и бензобак в полной комплектации,
• указатель и датчик уровня масла,
• датчик положения кВ,
• рампа с комплектом форсунок,
• поршни с кольцами и пальцами,
• генератор с генератором кронштейны и натяжитель,
• шкив коленвала
• шатуны
• привод генератора,
• корпус масляного насоса с глотком датчика положения,
• выхлопная система В комплекте.

Порядок выполнения работ

Все операции можно выполнять не снимая агрегат, но гораздо удобнее будет работать, если снять.

• Снята головка блока, все топливные трубки, штатный бензобак, полностью разобран, снят термостат, генератор, все ремни и ролики.
• Форсунки системы охлаждения отсоединены. Некоторые из них можно использовать, но не стоит, ведь комплект двигателя КМАЗ 2112 стоит совсем недорого.
• Снятый поддон. Старые поршни и шатуны заменены на поршни под плавающие пальцы от 12-й модели и «десятые» шатуны. Такая замена связана с тем, что у старых поршней меньшая степень сжатия, а также нет специальных насечек для клапанов нового ГБЦ.
• Масляный насос заменяется на другой, на крышке которого есть выборка для ДПКВ. Конечно, можно заменить только крышку, но без мощного шестигранника ее снять невозможно.
• Установлены новые патрубки системы охлаждения. Рекомендуется заменить весь комплект, это рационально и недорого, хотя можно оставить некоторые старые насадки. В датчике, включающем вентилятор, надобность отпадает.
• Подготовьте к установке 16-клапанную головку. Несмотря на то, что расположение креплений совпадает, все-таки болты с предыдущей головки придется укоротить, а в новой дырке необходимо сверлить сверлом х12.
• Топливопровод устанавливается от модели с инжекторным двигателем (08, 99) на штатные места.
• Топливный бак Устанавливается на место и подключается к магистралям. Установить проводку к топливному насосу от блока управления. Провода датчика уровня топлива можно оставить старые.
• Чтобы не протягивать новую проводку, можно в процессе установки в стенке моторного отсека вырезать отверстие как на ВАЗ-2110.
• В блоке просверлено отверстие для установки датчика детонации, в котором нарезана резьба Х8.
• Навесной насос от ВАЗ-2112.
• Для вентиляции заменен картер на новый от ВАЗ-2112, куплен вместе с масломерным щупом.
• Головка монтируется, при этом старая прокладка заменяется на новую головку, под новую головку. Перед установкой желательно подготовить коллекторы и головки, для чего в местах сопряжения необходимо удалить все выступы, а по каналам пройти желобом для уменьшения сопротивления внутри них.
• Термостат установлен ОТ. инжектор Двигатель «Самара» — 21082.
• Форсунки системы охлаждения подключены.
• Задняя крышка газораспределительного механизма, шкивы и ролики от модели 2112 монтируются. Ремень устанавливается по меткам, монтируется генератор и его привод. Верхний натяжитель, боль и нижний кронштейн — от инжекторной «восьмерки», весь комплект продается в сборе.
• Все датчики установлены на место. Датчик температуры остается старый, а для термостата необходимо купить новый, предназначенный для инжекторного двигателя. Остальные датчики тоже нужно покупать новые. Как их установить, а также описание особенностей их установки можно найти в специальной литературе.
• Клапанная крышка крепится на герметик. Модуль зажигания, ресивер, провода, дроссель и гофра ставятся на место. Далее монтируется проводка ко всем датчикам. Воздушный фильтр установлен на место, установлен трос привода дроссельной заслонки от 21103.
• Навесная выхлопная система. Можно оставить старый глушитель, а вот коллектор, «штаны» и резонатор придется купить новые.
• Подключена проводка к замку и приборной панели. Масло залито, система охлаждения заправлена, бак заправлен бензином.

Но прежде чем начинать такую ​​переделку, нужно ответить на главный вопрос: Стоит ли игра свеч? На разборке можно найти готовые 12-клапанные моторы от ВАЗ-2112. И если в России в процессе легализации таких переделок можно столкнуться с некоторыми проблемами, то в Украине двигатель на автомобиле считается не более чем обычной запчастью.

Мощность двигателя такого автомобиля, как ВАЗ 2114, очень многим автолюбителям может показаться недостаточной. Однако это можно исправить. Думаем как переделать 8 клапанный двигатель на 16 клапанный в ВАЗ 2114

Если установить головку на блок цилиндров с 16 клапанами, то мощность автомобиля может превзойти все ожидания. Причина этого в том, что цилиндры мотора с подобным блоком блока могут быть заполнены специальной топливно-воздушной смесью.

В результате мощность силового агрегата значительно возрастает. Важно отметить, что это абсолютно безопасный способ увеличить «мощность» вашего автомобиля. Так переделать 8 клапанный двигатель на 16 клапанный ВАЗ 2114?

Есть вопрос о разнице в мощности автомобиля. Например, мощность машины, объем двигателя которой достигает 1,5 л, а количество лошадиных сил равняется 77, можно значительно улучшить. Если заменить 8-клапанную головку на 16-клапанную, то увеличится до 9-ти.0 «кони»!

Это довольно большая разница, поэтому стоит разобраться, что нужно сделать (и в каком порядке), чтобы улучшить собственную машину.

Особенности разборки двигателя

Первое, что нужно сделать, это как можно аккуратнее разобрать двигатель. Этот элемент автомобиля является самым ценным, поэтому разбирать мотор нужно крайне осторожно. Лучше всего внимательно изучить инструкцию и посмотреть видео в интернете о том, как мастера справляются с этой задачей, а уже после этого разбирать самостоятельно.

Под крышкой клапана. Можно обнаружить множество неприятных дефектов, в том числе плохое состояние ролика. Головка блока цилиндров тоже может выглядеть в лучшем виде, а втулки настолько изношены, что многие удивляются, что они до сих пор работают.

Все это означает, что после разборки двигателя можно обнаружить множество неисправностей или изношенных элементов. Лучше заменить каждый из них. Он повысит надежность автомобиля и не позволит не переживать, что повышенная мощность ваза может стать фатальным фактором и привести к поломке уже в ближайшее время.

Лучше всего установить бронзовые втулки. Они обладают высокой надежностью и достаточно долговечны.

Установка 16 клапанной головки на ВАЗ 2114

Для выполнения этой несложной операции двигатель необходимо разобрать. Стоит предупредить, что многие детали придется заменить.

К ним относятся:

• тюбик с тосолом;
• масляный насос;
• масло картера;
• различные датчики;
• коленвал и многое другое.

Несмотря на внушительный список, метод, описанный ниже по тексту, действительно помогает сделать автомобиль еще мощнее, чем раньше.

Переделка двигателя ВАЗ 2114

Переделка 8 клапанного двигателя в 16 клапанный ВАЗ 2114

В процессе улучшения двигателя необходимо доработать болты. Они используются для крепления 16-клапанной головки. Для апгрейда мотора ВАЗ не нужно менять блок цилиндров, но головку все равно поменяют. Чтобы каждый болт надежно входил в головку крепления головки, его следует подгонять не только по диаметру, но и по длине.

Важная информация. Дыры, которые можно найти в кладке, тоже нуждаются в доработке. Они должны идеально соответствовать размеру болтов. Если этого не сделать, уровень надежности двигателя значительно снизится.

После этого следует поменять:

• • пешни муфты;

• а потом стержни.

Катки ВАЗ 2114.

Необходимо сделать это при сборке цилиндров.

Вот и подошли мозги по доработке и подгонке проводки.

Важно видеть отличие конструкции 16-клапанных поршней от 8-клапанных. Кроме того, расположение датчиков также отличается. Это означает, что может потребоваться удлинение проводки.

После того, как двигатель собран, нужно доработать проводку. Если автовладелец не хотел бы получать лишние финансовые траты, то ему необходимо оставить модуль зажигания, затем подключить модуль с помощью высоковольтных проводов. Это самый простой способ сэкономить, поэтому игнорировать его не стоит.

Как переделать 8 клапанный двигатель на 16 клапанный Особенности установки

Болты визуально могут сильно отличаться друг от друга, но пугать не стоит. Необходимо использовать модифицированные болты.

Такие болты имеют следующие характеристики:

1. Диаметр равен 8-клапанному болту;
2. Длина равна 16-клапанной.

Для облегчения прохода этих болтов в отверстие их следует предварительно просверлить. Если выставить доработанные болты по всем правилам и максимально аккуратно, то надежности двигателя можно только позавидовать.

ГБЦ ВАЗ 2114 болты

Когда автовладельцу кажется, что он не в состоянии выполнить эту операцию самостоятельно, лучше помочь квалифицированным мастерам с достаточным опытом. Они обязательно сделают все правильно и так.

Дополнительная возможность увеличения мощности автомобиля заключается в тюнинге выпускного коллектора. Это отличный способ для того, чтобы еще больше увеличить мощность своих автомобилей.

Полезное видео

Дополнительную информацию вы можете получить из видео ниже:

После завершения установки обратитесь к квалифицированному специалисту, который сможет произвести грамотную настройку блока управления двигателем, после чего установит специальную программу на компьютер.

Большинство владельцев «девяток» знают, что на ВАЗ 2109 можно установить 16-клапанный двигатель, тем самым улучшив ходовые качества своего автомобиля на высоких оборотах коленвала. Стоит ли этим заниматься и как реализовать идею жизни?

Зачем ставить новый блок питания?

Установка нового двигателя может быть полезна тем автолюбителям, которые хотят улучшить свой устаревший автомобиль. Многие отечественные автомобилисты знают, что «девятка» имеет довольно хорошие ходовые качества, требует немного бензина и в целом не так хороша в уходе, как иномарки, поэтому часто подвергается тюнингу. Замена двигателя 8 CL на более совершенную модель имеет свои преимущества:

1. Увеличение мощности.
2. Улучшение звуковых характеристик На высокой скорости.
3. Эффективное использование топлива благодаря системе впрыска.
4. Более стабильная работа Блок питания.
5. Не требуется постоянная установка клапанов.

Но есть и недостатки:

1. Для замены в вашем гараже нужно много деталей и инструментов.
2. На низких оборотах двигатель на 16 кл вниз чуть хуже своего 8-клапанного аналога.

Два варианта замены:

1. Установка целого двигателя от модели 2112. В этом случае придется заменить не столько детали, сколько стоимость всего двигателя может оттолкнуть от этой мысли.
2. Доработка GBC для новых компонентов. Это более экономичный, но очень трудоемкий процесс.

Ставим готовый двигатель

На «девятку» ставим двигатель 2112, так как силовые агрегаты моделей похожи друг на друга. Также понадобится топливная трубка подходящего диаметра (можно взять стальную, но лучше медную) и бензобак от той же 12-й модели. Далее проводятся такие работы:

1. Демонтируем старый блок питания, отключаем все форсунки и электронику. Для того, чтобы извлечь и поставить двигатель, для удобства необходим кран, так как весь узел сборки. Это основная проблема в гараже.
2. Когда двигатель снят, в сиденье можно установить новый. Стоит сразу же проверить состояние сальников и колодок, если агрегат б/у. Проверьте натяжение ремня.
3. Далее необходимо заменить всю топливную систему: Бак, АЗС, топливопроводы.
4. Отличная замена баку «девятки» аналог от 2112. Детали по размерам совпадают, но имеют другое устройство, что не является препятствием для установки.
5. Для топливных магистралей нужно брать медные трубки, которые лучше согнуть.
6. Теперь можно наслаждаться проводкой форсунки. Если «девятка» выпуска 2002 года и моложе, то особых проблем с подключением проводов не будет, а для старых моделей новые отверстия придется делать вручную.
7. Необходимо установить абсорбер и бензиновый фильтр. Обычно их размещают под днищем и крепят шпильками.
8. Ставим датчики, меняем проводку на подходящую по длине.
9. С установкой генератора придется попотеть, так как родное навесное не подходит. Ищи подходящие, заменяй — можно устанавливать. Если редуктор не менять, то придется болгаркой гонять.
10. На стартере придется поменять бендикс с 12 на 9 зубьев.
11. Последняя переделка — выхлопная система. Трубы не подойдут, поэтому их нужно будет переварить. Fit помогает расставить все детали по местам.

что делать и можно ли самому исправить? Компрессия = Степень сжатия * К-фактор

Можно провести диагностику деталей силового агрегата, не разбирая его. Для правильной диагностики необходимо знать, какая компрессия должна быть в 2110. В статье есть информация о том, как измерить компрессию и подробная инструкция из видео теста 16-клапанного двигателя.

[ Скрыть ]

Зачем нужна верификация?

После длительной эксплуатации 16-клапанный двигатель ВАЗ 2110 начинает работать неровно, увеличивается дымность, расход топлива и масла. Причиной таких неисправностей может быть значительный износ шатунно-поршневой группы. Чтобы это выяснить, не обязательно полностью разбирать двигатель, достаточно измерить давление в его цилиндрах в зависимости от того, какая компрессия, чтобы сделать выводы об исправности компонентов.

Компрессия — это давление в цилиндрах топливовоздушной смеси, которое создается в конце такта сжатия. Если компрессия слишком высокая — высокая концентрация топливовоздушной смеси, в результате она быстро воспламеняется и происходит взрыв. Это губительно влияет на детали двигателя ВАЗ 2110 с 16 клапанами.

При низкой компрессии снижается мощность двигателя, он портится, не достигает максимальных оборотов, увеличивается расход ГСМ. Топливно-воздушная смесь воспламеняется медленно, вызывая перегрев двигателя. Если в цилиндрах разное давление, то воспламенение смеси в одном будет раньше, в другом позже. В таких условиях двигатель будет работать неравномерно, пропадет согласованность в работе валов и поршней, что увеличивает их износ.

Давление в цилиндрах может снижаться по следующим причинам:

• прогар клапана или поршня;
• износ шатунно-поршневой группы;
• прогоревшая прокладка ГБЦ;
• трещины в тарелке выпускного клапана;
• Неисправность седла клапана.

Какая компрессия является стандартной для ВАЗ 2110 с 16 клапанами, можно рассчитать по следующей формуле:

Компрессия = степень сжатия * коэффициент К

Степень сжатия указана в руководстве по эксплуатации автомобиля и для каждой модели своя. Коэффициент К зависит от типа двигателя: для бензина он равен 1, 2, для дизеля – 1,8. Опытные водители не нуждаются в расчетах, так как по опыту знают, какая компрессия должна быть на их автомобиле.

Следует регулярно измерять компрессию в цилиндрах, чтобы вовремя диагностировать и устранять проблемы, не доводя двигатель до капитального ремонта. Замеры проводятся при открытых и закрытых заслонках карбюратора.

Открытая заслонка позволяет определить следующие проблемы:

• задиры и механические повреждения поверхности цилиндров;
• прогары и деформации клапана;
• неисправности и прогары клапанов;
• Закоксовывание и заедание поршневых колец.

При закрытой заслонке можно определить:

• заедают ли клапаны;
• при использовании гидротолкателя определяются дефекты профиля кулачка распределительного вала;
• контакт с седлом клапана.

Проведение проверки 16-клапанного автомобиля

Для проведения проверки компрессии на 16-клапанном двигателе ВАЗ 2110 лучше пригласить помощника и подготовить следующие инструменты:

При выборе устройства следует обратить внимание на его концевой выключатель, который используется для подключения к двигателю. Он может быть резьбовым или резиновым. Лучше выбирать с ниткой, это облегчит работу.

Если со временем у вас появилось ощущение, что ваш двигатель был более динамичным в начале работы, потеря мощности может быть связана с механическим износом. Наиболее распространенными причинами являются высокий износ между поршнями и цилиндрами, изношенные поршневые кольца, негерметичные или прогоревшие клапаны, поврежденная прокладка головки блока цилиндров или свеча зажигания. В конце такта сжатия создается высокое давление сжатия, которое затем лавинообразно нарастает при сгорании топливовоздушной смеси. Для поршней и поршневых колец, стенок цилиндров, клапанов, седел клапанов, прокладок клапанного механизма и прокладок головок цилиндров это означает высокую термическую и механическую нагрузку. Как правило, двигатели с пониженной мощностью уже заранее сигнализируют о своем техническом состоянии. Симптомами являются неустойчивый холодный пуск или неравномерная работа двигателя, повышенный расход масла и топлива, белый или синий выхлопной шлейф, повышенная температура охлаждающей жидкости, плохие характеристики выхлопных газов и снижение мощности двигателя. Чтобы получить четкую картину, необходимо проверять компрессию при каждом втором посещении сервисного центра. Это в равной степени относится и к дизельным двигателям.

Контрольные значения сжатия

Значения компрессии для вашего автомобиля немного различаются в зависимости от степени сжатия. Представлено в табл. Ориентировочные значения 4.2 действительны для двигателей в идеальном техническом состоянии. При анализе компрессии большее значение придается не абсолютным наивысшим значениям, а одинаковым значениям во всех цилиндрах. Допускаются отклонения максимум до 2 бар. Если отклонения превышают допустимое значение, необходимо выяснить причину этого отклонения. В качестве первого шага ваш специалист порекомендует вам измерить потерю давления.

Старые двигатели создают меньше сжатия

В старых двигателях значительно снижается компрессия, и это нормальное явление, связанное с естественным износом двигателя. Поэтому особого повода для беспокойства нет, оно меньше зависит от абсолютного наивысшего давления, а больше от одинаковых значений во всех цилиндрах. Только когда измеренные значения достигнут предельно допустимых значений, необходимо задуматься о предстоящем ремонте двигателя или замене на другой. Если разница в значениях более 3 бар, практика указывает на следующие причины:

– износ поршней или поршневых колец;

— заклинивание изношенных поршневых колец в поршневых канавках, вызванное отложением продуктов сгорания;

— повреждения рабочих поверхностей цилиндров в результате легкого заклинивания поршней или заклинивания поршневых колец;

– остатки продуктов сгорания и масла в виде налета на клапанном механизме или на рабочих поверхностях седел клапанов;

– клапаны с трещинами;

– прогар клапана из-за недостаточного зазора клапана или тепловой перегрузки.

Компрессию можно измерить самостоятельно. В первую очередь для этого нужен помощник, который крутит коленвал стартером, и прибор для измерения давления. В хорошо оборудованных мастерских компрессометр является основным оборудованием. Сначала снимите все свечи зажигания (топливные форсунки в дизельном двигателе) с головки блока цилиндров и убедитесь, что зазор клапанов отрегулирован правильно. Во время проверки помощник должен полностью выжимать педали сцепления и акселератора, вы прибором проверяете компрессию в каждом цилиндре. Поскольку дизельные двигатели постоянно всасывают одно и то же количество воздуха, педаль акселератора не нужно нажимать. Начинайте измерение с первого цилиндра, а затем последовательно измеряйте во всех остальных цилиндрах. Посчитайте количество оборотов коленчатого вала до создания максимального давления, это число будет критерием для последующих цилиндров: чем быстрее создается компрессия, тем «здоровее» ваш двигатель. В «здоровом» двигателе компрессия должна создаваться после 6-8 оборотов коленчатого вала.

Основой надежных измерений является исправный стартер и полностью заряженный аккумулятор

Несмотря на то, что это азбучная истина, все же еще раз напомним — основа для замера — стартер с хорошей тягой и полностью заряженный аккумулятор. Если коленвал вращается очень медленно, компрессия в цилиндре тоже происходит медленно — измерение компрессии теряет смысл. Если вы получаете большие отклонения в результатах измерения, проведите тест на понижение давления. Работа с измерителем степени сжатия требует определенного опыта, поэтому мы рекомендуем поручить проверку потери на сжатие специалисту.

Узнать причину снижения давления можно следующим образом.

· Если компрессия низкая, впрысните немного моторного масла в каждый цилиндр через свечное отверстие (в дизельном двигателе — в отверстие форсунки), затем перепроверьте. Масло улучшает уплотнение между сопрягаемыми поверхностями поршней и стенками цилиндров.

· Если компрессия немного увеличилась, то утечка происходит через клапаны или прокладку ГБЦ. Утечки через клапаны могут быть вызваны обгоревшими седлами клапанов и/или кромками клапанов, а также деформированными или треснувшими штоками клапанов.

Если после введения масла компрессия увеличилась, то можно сделать однозначный вывод об износе поршневых колец.

Измерение компрессии

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

1. Перед измерением прогрейте двигатель до рабочей температуры. Это создает оптимальные зазоры между всеми движущимися частями.

2. Выключите зажигание (клемма «15»), снимите наконечники со свечей зажигания и выверните все свечи зажигания.

3. Включите стояночный тормоз, установите рычаг переключения передач в нейтральное положение, выжмите педали сцепления и акселератора.

4. Плотно вставьте резиновую коническую пробку компрессометра в свечное отверстие (на дизеле в отверстие топливной форсунки). При необходимости используйте подходящий переходник (

Недавно мне в блоге задали вопрос — почему может быть разная компрессия в цилиндрах двигателя? Вопрос, скажу вам правду, интересный, лично задавал себе очень давно, когда перебирал движок, сейчас все меньше, потому что езжу на более-менее свежих машинах.Однако для тех, у кого пробег 150 — 200 000 км посвящается…

Так почему же так происходит — когда давление в одном гораздо меньше, чем в другом? Причин этому может быть несколько, все из моего опыта, но почти всегда нужно снимать головку блока:

1) Пробитая прокладка . Такое бывает очень часто, когда рвется прокладка между блоком и головкой блока — просто меняем.

2) Головка не затянута . Это продолжение первой причины — если головка не закручена правильно, прокладка тоже может пропускать давление.

Это самые простые причины, но они самые распространенные — например, такое часто происходило на моих новых купленных ВАЗах, в частности на ВАЗ 2114 и у знакомого на ВАЗ 2110. Итак, первым делом лезем там, на новых «наших марках» — проблема будет именно в этом на 80%. Далее следуют более сложные проблемы.

1) Отсутствующие уплотнительные кольца . Это происходит от износа, либо от того, что они сломались. Однако если у вас упало давление в одном из цилиндров, то, скорее всего, он пробит. Ремонт сложный, нужно разобрать сам блок, чтобы вытащить поршни.

2) Кольца закоксованные . Решил вынести в отдельный пункт — от некачественного моторного масла кольца могут закоксоваться.

Просто масло пригорает в местах контакта и уплотняет кольца в одном месте — хотя это и не правильно, кольца не идут по своим канавкам, а обрабатывается только одна сторона, что приводит к быстрому износу — хотя так давление упадет во всех 4-х цилиндрах. Потому что масло смазывает все 4 детали.

3) Блок износа стен . Это редко — но бывает, то есть кольцо тут ни при чем, а страдают именно стенки, о которые они трутся. Скорее всего, это некачественный материал.

4) . При перегреве теряется герметичность колец и стенок блока, они начинают пропускать и давление, и моторное масло. Косвенный признак работает.

5) Сгорел — сломался сам поршень . В таких случаях компрессия может просто упасть до «нуля».

Иногда прогорает сам поршень, это может быть как небольшой «прогар» скажем сбоку, так и очень большой — например посередине. Бывает и так, что поршень рвется, например, от встречи с клапаном при обрыве ремня ГРМ — снова теряем атмосферу.

6) клапан . Есть много причин. Это неправильная установка. И прогар клапана, бывает — один прогорает, поэтому компрессия будет разная именно в одном цилиндре. Он также может сломаться, если время сломается.

Это основные причины, по которым значения будут отличаться ровно в одном горшке из всех четырех.

Как я писал выше, ремонт своими руками сделать действительно сложно. Если, конечно, у вас не пробита прокладка — тут реально починить, но опять же, не так просто. Чем заменить маленькое видео.

Диагностика проводится при снятой головке блока — здесь уже на 100% можно определить неисправность. Вы вряд ли сделаете это сами, обратитесь к специалистам на СТО, или к понимающим людям.

Со временем изнашиваются детали авто и не только ходовая часть, но и двигатель. Зачем нужна проверка компрессии в цилиндрах? Например, вы покупаете подержанный автомобиль, и чтобы узнать, в каком состоянии двигатель, лучше перестраховаться и проверить компрессию, чтобы через пару месяцев не пришлось делать капитальный ремонт. Свою десятку я взял когда ей было 5 лет, пробег к тому времени был уже не маленький (около

). При осмотре машины со мной был специалист, который проверял компрессию в цилиндрах.

Если вы заметили, что двигатель не тянет, а вместе с этим повышенный расход топлива и масла, то вам следует провести диагностику двигателя. Определить причины недугов двигателя без разборки можно, если произвести замер компрессии в цилиндрах двигателя. Компрессия двигателя – это давление в цилиндрах в конце такта сжатия. Измеряется в кг/см2, барах, МПа или атмосферах. Когда компрессия ВАЗ высокая, то в картер двигателя будет пробиваться меньше газов и, следовательно, больше газов будет совершать полезную работу, а это положительно скажется на мощности двигателя. Таким образом, компрессия в двигателе влияет на приемистость, стабильность работы двигателя, расход бензина и масла. Низкая компрессия двигателя приведет к падению мощности двигателя, уменьшению максимальной скорости автомобиля, ухудшению динамики разгона, а также увеличению количества поглощаемого топлива и масла.

Теперь посмотрим, как это делается. Сразу предупрежу, давление лучше проверять вдвоем, поэтому попросите кого-нибудь помочь вам.

Компрессия двигателя ВАЗ

Показатель стандартной компрессии ВАЗ 2110 можно рассчитать по формуле: Компрессия (кгс/см2) = степень сжатия * коэффициент Х Степень сжатия указана в технических характеристиках двигателей, и она отличается для каждой модели двигателя. Коэффициент X зависит от типа двигателя и равен 1,2..1,3 для четырехтактных двигателей с искровым зажиганием; Например, компрессия ВАЗ 2112 = 10,5*1,2=12,6. Теперь разберемся, как измерить компрессию двигателя: Ход работы Для проведения работ нам потребуются: ✔ компрессометр ✔ свечной ключ

1. В первую очередь необходимо прогреть автомобиль до рабочей температуры и выключить зажигание 2. Затем необходимо сбросьте давление в топливной системе. Для этого выньте предохранитель насоса и запустите двигатель, чтобы израсходовать остатки топлива в системе. Когда двигатель заглохнет, можно переходить к следующему шагу 3. Отсоединить провод от модуля зажигания.

На 8 клапанов

на 16 клапанов

4. Снимаем высоковольтные провода со всех свечей и свечным ключом выворачиваем все 4 свечи. 5. Далее установите компрессометр в свечное отверстие одного из цилиндров.

для 8 клапанов

для 16 клапанов

Здесь вам понадобится помощник. Он должен сесть в машину и при полностью выжатой педали газа (дроссельная заслонка полностью открыта) крутить стартер (заводить машину) в течение 5-10 секунд. Записываем показания прибора и таким же образом проверяем давление в остальных баллонах.

Нормальная компрессия двигателя ВАЗ 2110 должна быть не менее 1,0 МПа (10 бар) в каждом цилиндре, разница показателей между цилиндрами не должна превышать 0,1 МПа (1,0 бар).

На момент покупки машины у меня компрессия была 12 бар, что очень хороший показатель, сейчас правда не знаю сколько покажет компрессия, но с двигателем вроде проблем нет)) Я надеюсь статья была вам полезна, спасибо!

Со временем детали авто изнашиваются и не только ходовая, но и двигатель. Зачем нужна проверка компрессии в цилиндрах? Например, вы покупаете подержанный автомобиль, и чтобы узнать, в каком состоянии двигатель, лучше перестраховаться и проверить компрессию, чтобы через пару месяцев не пришлось делать капитальный ремонт. Свою десятку я взял когда ей было 5 лет, пробег к тому времени был уже не маленький (около 90,000). При осмотре машины со мной был специалист, который проверял компрессию в цилиндрах.

Теперь давайте посмотрим, как это делается. Сразу предупрежу, давление лучше проверять вдвоем, поэтому попросите кого-нибудь помочь вам.

Ход выполнения работ

Для проведения работ необходим

• Компрессометр
• свечной ключ

для 8 клапанов

для 16 клапанов

Здесь вам понадобится помощник. Он должен сесть в машину и при полностью выжатой педали газа (полное открытие дроссельной заслонки) крутить стартер (заводить машину) в течение 5-10 секунд. Записываем показания прибора и таким же образом проверяем давление в остальных баллонах.

Нормальная компрессия двигателя ВАЗ 2110 должна быть не менее 1,0 МПа (10 бар) в каждом цилиндре, разница показателей между цилиндрами не должна превышать 0,1 МПа (1,0 бар).

На момент покупки машины у меня компрессия была 12 бар, что очень хороший показатель, сейчас правда не знаю сколько покажет компрессия, но с двигателем вроде проблем нет)) Я надеюсь статья была вам полезна, спасибо!

Holley EFI 508-26 Сменная прокладка корпуса дроссельной заслонки для Ford 5.0L 105 мм

Срок службы двигателя События Сообщество Поддержка

• Категории
  • Новые и горячие продукты
  • Запасные части двигателя
    • Кронштейны и комплекты аксессуаров для привода
    • Крепления и поперечины
    • Сменные аксессуары
  • Внедорожник
    • Крышки дифференциала
    • Выхлоп
    • Топливные системы
    • Зажигание и электрооборудование
    • Канистры
    • Внедорожные карбюраторы
    • Манетки и ручки
    • Прокладка запасного колеса
    • Трансмиссии
    • XDR Off Road
  • Распродажа летнего склада
  • Выхлоп
    • Компоненты конструктора
    • Вырезы и многорежимные комплекты
    • Выхлопные насадки
    • Трубы X Трубы Y и трубы H
  • Сантехника AN Фитинги и шланги
    • Адаптеры
    • Все группы шлангов
    • Части специального применения
    • Улавливающие баки
    • Компоненты топливной системы
    • Концы шлангов
    • Защита шлангов, рукава и хомуты
    • Г-н Прокладка нажимная
    • Мистер Прокладка Поворотный
    • Масло и системы охлаждения
    • Сантехнические инструменты
    • Усилитель руля
    • Готовые шланги
    • Уплотнения
    • Супер Сток
    • Ультра гибкий
    • УльтраПро
    • Клапаны
    • Приварные и заливные крышки
  • Подача воздуха и топлива
    • Воздухоочистители
    • Воздушные совки
    • Забор холодного воздуха
    • Комплекты топливной системы
    • Топливные баки
    • HydraMat
  • Внешний вид
    • Кабриолет и компоненты
    • Панели крыши
    • Двери
    • Крылья
    • Брандмауэр, кожух и передний цельный корпус
    • Напольный поддон и рама
    • Топливные дверцы
    • Графические наборы
    • Решетки
    • Капюшон
    • Освещение
    • Наборы мини-ванны
    • Рамки пластин и аксессуары
    • Четверть панели
    • Опоры радиатора
    • Задние спойлеры
    • Поворотная панель
    • Панель крыши
    • Отделка и молдинги
    • Платформа грузовика и детали
    • Кабина грузовика и детали
    • Подзоры
    • Уплотнитель
    • Окно и ветровое стекло
  • Реставрация
    • Кондиционер и отопление
    • Подача воздуха и топлива
    • Книги и руководства
    • Тормоза
    • Бампер
    • Кабриолет и компоненты
    • Охлаждение
    • Наклейки Этикетки и ярлыки
    • Электрика
    • Крепление двигателя и трансмиссии
    • Выхлоп
    • Чехлы на крылья
    • Топливные баки и компоненты
    • Зажигание
    • Лампы и освещение
    • Комплекты для переоборудования длинной платформы в короткую
    • Подвеска
    • Сцепные устройства для прицепов
    • Уплотнитель и резина
    • Колеса и аксессуары
    • Окна и лобовое стекло
    • Деревянный пол кровати и отделка
  • Кондиционер и отопление
    • Элементы управления и кабели
    • Панели для заполнения и удаления
    • Блок нагревателя и шланги
    • Сердцевина нагревателя
  • Крепеж и оборудование
    • Крепеж на четверть оборота
    • Контровочная проволока
    • Трансмиссия и трансмиссия
    • Колеса и шины
  • Оборудование для обеспечения безопасности
    • Подлокотники
    • Сиденья
    • Сапоги переключения передач
    • Обувь
    • Буксирные ремни
    • Нижнее белье
    • оконные сетки
    • Молодежь
  • Тормоза
    • Аксессуары для тормозов
    • Преобразование гидравлического тормоза
    • Преобразование главного цилиндра
    • Пропорциональный клапан
    • Управление вращением и управление запуском
  • Прокладки
    • Прокладки крышки дифференциала
    • Комплекты прокладок
    • Материал прокладки
    • Прокладки головки
    • Впускные прокладки
    • Прокладки масляного поддона
    • RTV и герметики
    • Уплотнения
    • Прокладки нагнетателя
    • Прокладки крышки ГРМ
    • Прокладки коробки передач
    • Прокладки клапанной крышки
  • Подвеска и шасси
    • Воздушная поездка
    • Крепления кузова и оборудование
    • Наборы С-образных вырезов
    • Защитные петли карданного вала
    • Передние полуоси и шкворни
    • Сцепки и буксировка
    • Комплекты для выравнивания и подъема
    • Комплекты для переоборудования длинной платформы в короткую
    • Комплект каркаса безопасности
    • Амортизаторы и стойки
    • Пружины и отбойники
    • Распорки стойки и шасси
    • Стабилизаторы поперечной устойчивости и компоненты
    • Тяги и компоненты
  • Карбюраторы
    • Инструменты для карбюратора
    • Комбинация карбюратора и коллектора
    • Восстановленные на заводе карбюраторы
    • Производительность 2 ствола
    • Специализированные карбюраторы
  • Манометры и принадлежности
    • Адаптеры и фитинги для манометров
    • Наборы манометров
    • Фары переключения передач
    • Адаптеры тахометра
  • Инструменты, торговое оборудование и химикаты
    • Диагностические инструменты
    • Инструменты для двигателя
    • Удлиненные чехлы на крылья
    • Чехлы на крылья
    • Жидкостные инструменты
    • Передние крышки
    • Ручной инструмент
    • Чехлы на крылья Jumbo
    • Масла, жидкости и присадки
    • Краска и краситель
    • Инструменты для магазина
    • Инструменты для прицепа
    • Коврики в багажник
  • Cataclean
  • Зажигание
    • Кривошипные курки
    • Электронные комплекты для переоборудования
    • Тепловая защита
    • Зажигание HyperSpark для Sniper EFI
    • Жгуты зажигания
    • Зажигание и электрические компоненты
    • Магнето
    • Регуляторы оборотов и синхронизации
    • Интеллектуальная катушка и компоненты
    • Свечи зажигания
    • Наборы для настройки
  • Трансмиссия и трансмиссия
    • Принадлежности колокола и сцепления
    • Крышки дифференциала
    • Преобразование трансмиссии
    • Маховики
    • Внутренние компоненты
    • Маслоохладители и охладители трансмиссии
    • Задний мост и дифференциал
    • Манетки
    • Преобразователи крутящего момента
    • Комплекты для установки коробки передач
    • Поддоны и щупы коробки передач
    • Трансмиссии
    • Универсальные шарниры и опоры коробки передач
  • Охлаждение
    • Решения для монтажа вентиляторов
    • Оплетка шланга
    • Интеркулеры
    • Маслоохладители и охладители трансмиссии
    • Термостаты
    • Выходы воды
  • Интерьер
    • Тире
    • Дверь
    • Напольные коврики
    • Датчики
    • Перчаточный ящик
    • Оборудование
    • Потолок и компоненты
    • Звуковой сигнал
    • Приборные панели и компоненты
    • Фары
    • Педали и накладки на педали
    • Зеркало заднего вида
    • Сиденье
    • Ремень безопасности
    • Рулевые колеса
    • Солнцезащитный козырек и компоненты
    • Отделка
    • Trunk
  • Тюнер и программатор
    г.
    • Модули AFM, DFM, MDS
    • Кабели и адаптеры
    • Программное обеспечение Dinan для настройки
    • Расширяемая система аксессуаров
    • Встроенные модули настройки
    • Лицензии на несколько транспортных средств
    • ПКМ
    • Комплекты для повышения производительности
    • Блокировка пуска/останова
    • Крепления для тюнера
  • Сбор данных
    • Кабели
    • Модули
    • Модули распределения питания
    • Датчики
    • Датчики с модулями
    • Электроустановочные изделия
  • Освещение
    • Рамки и отделка
    • Светодиодные рабочие фары
    • Габаритные и сигнальные лампы
    • Задние фонари
  • Колеса и аксессуары для колес
  • Электронный впрыск топлива
    • Атомный ЭФИ
    • Дистрибьюторы EFI
    • Компоненты топливной системы EFI
    • Датчики и дисплеи
    • Привязи
    • Системы EFI Хилборн
    • Форсунки
    • Устаревший EFI
    • Модули и датчики
    • Терминатор ЭФИ
    • Корпуса дроссельной заслонки
    • Электромонтажный цех
  • LS Power
    • Компоненты EFI
    • Опоры двигателя и трансмиссии
    • Регулятор топливного насоса и фильтр
    • Топливные баки
    • LS Кронштейны и комплекты для привода аксессуаров
    • Трансмиссия LS
    • Компоненты двигателя LS
    • LS Прокладки
    • LS Продукты зажигания
    • LS Сменные масляные поддоны
    • Сменные радиаторы LS
    • Корпуса дроссельной заслонки LS
    • Инструменты LS
    • LS Клапанные крышки и внешний вид двигателя
    • LS и LT Nitrous Systems
  • Одежда и предметы коллекционирования
    • Рюкзаки
    • Баннеры
    • Часы
    • Табурет для стойки
    • Наклейки
    • Литье под давлением
    • Маски для лица и краги
    • Стеклянная посуда
    • Головной убор
    • Крышка сцепного устройства
    • Куртки
    • Литература
    • Металлические знаки
    • Разное
    • Рубашки поло
    • Магазин Рубашка
    • Солнцезащитные очки
    • Коллекция возвратов
    • Большие сумки
  • Электрика
    • Соединители
    • Принадлежности для электрических систем
    • Привязи
    • Выключатели зажигания
    • Светодиодное освещение
    • Наборы стеклоочистителей Selecta-Speed ​​
    • Датчики
    • Аксессуары для начинающих
    • Переключатели и детали
    • Проволочный станок
    • Провод и кабель
    • Электромонтажные инструменты
  • Морские и силовые виды спорта
    • Персональный гидроцикл
    • Малый двигатель
  • ‌
  • Двигатель
    • Воздухоочистители
    • Переодевание двигателя
    • Опоры двигателя
    • Принудительная индукция
    • Гармонические балансиры
    • Крышки ГРМ
    • Крышки долины
    • Крышки клапанов
    • Клапанный механизм
  • Закись азота
    • Бутылки и аксессуары
    • Контроллеры и аксессуары
    • Системы прямого порта
    • Распределительные блоки, фильтры, адаптеры и фитинги
    • Электрика и проводка
    • Топливные насосы и регуляторы
    • Датчики
    • Скрытые системы
    • Шланги и трубки
    • Распылители интеркулера
    • Кронштейны для крепления микропереключателя и соленоида
    • Н. У.К. Джеты
    • Шланги и трубки для продувки азотом
    • Закись азота
    • Форсунки
    • Комплекты продувки
    • Запасные комплекты и компоненты
    • Соленоиды и запасные части для соленоидов
    • Tools
  • ‌
• Brands
  • ACCEL
  • Dinan
  • Holley iNTECH
  • Racepak
  • ADS Racing Shocks
  • Drake Muscle Cars
  • Holley RetroBright
  • RaceQuip
  • AEM
  • Earl’s
  • Hooker
  • Range Technology
  • AEM EV
  • Edge
  • Hooker BlackHeart
  • REKUDO
  • Amp’d
  • Fender Gripper
  • Hurst
  • REV Wheels
  • Anvil Off-Road
  • Finspeed
  • Lakewood
  • Rocket Racing Wheels
  • APR
  • Flowmaster
  • Legendary Wheels
  • Scott Drake
  • B&M
  • Flowmonster
  • Mallory
  • Simpson Racing
  • Baer Brakes
  • Flowtech Exhaust
  • Mr. Gasket
  • Sniper
  • Brawler
  • Frostbite Cooling
  • MSD
  • SPAL Fans
  • Bright Earth
  • GearFX Driveline
  • MSD Atomic
  • Speartech
  • Brothers Trucks
  • Halibrand
  • MSD DynaForce
  • Stilo
  • Carroll Shelby Wheels
  • HANS
  • NOS
  • Street Fire
  • CataClean
  • Hays
  • OG Innovations
  • STS Turbo
  • Classic Instruments
  • Hilborn
  • ProConnect
  • Superchips
  • Clearwater Lights
  • HK Wheels
  • Proforged
  • Tremec
  • Demon
  • Holley
  • Pulsar
  • Weiand
  • Detroit Speed ​​
  • Holley Classic Trucks
  • Quick Fuel Technology
  • White Box
  • DiabloSport
  • Holley EFI
  • Quick Time
  • XDR
• Выбор автомобиля

СПРОСИТЕ НАШИХ ЭКСПЕРТОВ

1-866-464-6553

4

Holley EFI

ПРОКЛАДКА, КОРПУС ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ FORD 105 ММ

Деталь № 508-26 Будь первым, кто напишет обзор

В наличии

Ваша цена

$10,55

Рекомендованная розничная продажа

11,72 $

Добавить в список желаний

Создать новый список

5

Выбросы

он не влияет на выбросы транспортных средств и не регулируется нормами выбросов.

См. сведения о выбросах

Также купил

г. прокладка

Mr. Комплект прокладок возвратной пружины дроссельной заслонки — двойная пружина

г. прокладка

Mr. Прокладка Хром Кронштейн пружины дроссельной заслонки

Earls

Earls Прямой шланг 3/8″ с наружной резьбой 1/4″ NPT

Скотт Дрейк

Скотт Дрейк Возвратная пружина Accell

quick fuel

Комплект возвратной пружины дроссельной заслонки для модели 4500 л.с.

Отзывы

Ваш отзыв

Заголовок

Обзор

Фотографии

*Бесплатная доставка и обработка предлагаются только в прилегающих районах США при заказе на сумму более 100 долларов США, за исключением распродажных деталей и негабаритных упаковок.