Как проверить втягивающее реле стартера – обзор возможных способов диагностики

Здравствуйте, дорогие читатели. В прошлом материале объяснялось, как проверить снятый с авто стартер в комплексе. Сегодня поговорим конкретно о проверке втягивающего реле на исправность. Рассмотрим несколько способов и подкрепим их видеоуроком.

Сложилась ситуация, на автомобиле, при включении стартера слышно из-под капота характерные щелчки, но не слышно звук работы электродвигателя и коленвал двигателя не проворачивается. Снимаем деталь с двигателя и проводим проверку, как в прошлых видео. В нашем случае, все компоненты работали на первый взгляд хорошо.

Возникает вопрос: «Почему на двигателе стартер не крутит коленвал, а в снятом состоянии работает идеально»? Возможно, его электродвигателю не хватает мощности. В этом случае есть несколько варианта:

1. Проблемы с обмоткой или щетками
2. Неисправность соединений (контактов) между втягивающем реле и электродвигателем. Окислились контакты или поврежден провод, соединяющий два элемента
3. Плохой контакт на пятаках втягивающего реле. Оно срабатывает, а ток не передает на двигатель стартера.

Следует сразу же отметить, что практически любая поломка втягивающего реле стартера вызвана пригоранием, физическим износом контактных пластин, перегоранием обмоток, поломкой отдельных компонентов. Среди основных причин, приводящих к выводу из строя агрегата можно назвать повреждение магнита с обмотками и корпуса, ослабление возвратной пружины, нарушение контактов, появление дефектов в якоре.

Что говорит о неисправности

К основным признакам, свидетельствующим о поломке втягивающего реле относятся следующие:

1. Нет отключения стартера после запуска двигателя. Происходит его вращение с высокой скоростью, сопровождаемое жужжащим звуком.
2. Стартер крутится вхолостую после поворота ключа зажигания. При этом не наступает воздействия на маховик мотора.
3. Появление короткого щелчка после попытки запустить двигатель. Это свидетельствует о срабатывании устройства, но стартер в результате этого не начинает вращаться. В некоторых ситуациях и щелчка не наблюдается из-за заедания якоря, обрыва в катушке, отсутствия питания.

Начнем проверку с самого простого – с реле.

Как проверить втягивающее реле стартера

Существует два способа проверки:

1. При помощи контрольной лампы
2. Мультиметром

При проверке втягивающего контрольной лампочкой, соединяем проводом плюс аккумуляторной батареи с основным силовым контактом. Накидываем петельку на него, чтобы остался свободный кусок провода. Одним концом провода контрольной лампы присоединяемся к минусовой клемме аккумулятора. Лампочкой касаемся к выводу втягивающего реле, которое ведет к электродвигателю, а корпусом стартера к минусу аккума. Свободным концом провода касаемся контакта включения втягивающего.

При этом должно включится реле и заработать электродвигатель. Смотрим на яркость лампочки. Она должна гореть ярко. Если в пол накала, значит, есть проблемы с пятаками втягивающего реле, или плохой контакт на них или обломаны. В этом случае нужно разбирать и осматривать их визуально.

Проверяем втягивающее реле мультиметром, для этого выставляем предел показаний 200 Ом. Одним щупом прикасаемся к клемме подключения зажигания, а вторым к болту подключения шунта, который идет на электродвигатель. Показания должны быть в пределах 1-1,5 Ом. Так проверяется втягивающая обмотка. Для проверки удерживающей – один щуп к контакту зажигания, второй на корпус. Сопротивление должно колебаться в пределах 2-2,5 Ом.

Демонтажные работы

Производители автомобилей комплектуют стартеры разборным или неразборным реле. При невозможности провести ремонт придется покупать новую деталь, а разборный узел вполне можно восстановить собственными силами.

Как свидетельствует практика, на современные автомобили чаще устанавливается неразборное втягивающее реле. Изготовитель таким образом стремится улучшить надежность и продлить срок его эксплуатации. Тогда останется только правильно выбрать и заказать новую деталь, которую сможет быстро установить на штатное место даже неопытный автовладелец.

Если же вы решили самостоятельно установить и устранить неисправность разборного втягивающего реле, последовательность действий выглядит следующим образом:

1. На крышке корпуса откручиваются крепежные гайки.

2. Если понадобится, отпаиваются концы обмоток.

3. Крышка демонтируется, проводится визуальный осмотр силовых контактов. При обнаружении признаков подгорания поврежденные участки зачищаются наждачной бумагой. Износ элементов является поводом для их замены.

Более наглядно сморите в видеоролике, как разобрать втягивающее реле стартера:

Сборка устройства после проведения ремонта осуществляется в обратной последовательности. Затем проверяется его работоспособность. При положительном результате реле устанавливается в стартер.

Если будут вопросы, пишите в комментариях. В следующих выпусках продолжим ремонт и диагностику стартера.

Видео о диагностике втягивающего реле:

Проверка втягивающего реле стартера | «Стартеры&Генераторы»

Сломался авто?
Мы все починим!
+7 (961) 014-5673
+7 (915) 732-0659
Звоните!

Ситуация, когда транспортное средство просто отказывается заводиться в какой-то важный момент, бывала в жизни любого человека. Причин для таких неприятностей есть немало, но наиболее распространенная – поломка стартера. В состав этого узла включен набор составляющих элементов, а традиционно из строя выходит один из них – втягивающее реле. Существует несколько неисправностей этого элемента, а также путей их преодоления. Важно помнить, что своевременное обслуживание генераторов и стартеров позволяет избежать многих проблем с этими компонентами, но если проблема уже появилась, то требуется искать пути ее решения.

Неисправности втягивающего реле

Ремонт стартеров в Твери реализован в рамках автосервисов, а лучшим вариантом является «GenerStar». Если после осмотра аккумулятора, замка зажигания и реле включения стартера подозрения пали на этот агрегат, то требуется извлечь его для последующего полного осмотра и диагностики. Еще до снятия можно определить работоспособность этих компонентов.

Обычно при помощи отвертки замыкаются два контактных блока, размещенных с противоположной стороны узла. Это обеспечивает трансляцию напряжения непосредственно на обмотки стартера, никак не цепляя втягивающее реле. Если вращение происходит, то требуется замена втягивающего реле стартера. В случае исправности данного компонента оно будет издавать щелкающие звуки после того, как в замке зажигания повернется ключ, но стартер крутить не станет.

Работа реле    

Базовым принципом для работы втягивающего реле является явление электромагнетизма. Подача напряжения на его обмотки приводит к тому, что к нему притягивается якорь. Его задачей является выдавливание шестерни бендикса до того момента, пока она не сцепится с маховиком. Контакты, используемые для трансляции напряжения на обмотки электромотора, одновременно с этим замыкаются. Описанная совокупность процессов реализована одномоментно. При выпадении одного из них может наступить утрата работоспособности агрегата.

Восстановление и ремонт стартера может потребоваться по многим причинам, но можно рассмотреть те, которые приводят к выходу из строя втягивающего реле:

• Продолжительная по времени эксплуатация материалов, что постепенно приводит к их износу;
• Выгорание пластин контактов, находящихся во втягивающем реле;
• Обмотка реле или стартера вышла из строя.

Исправление любой из перечисленных проблем приводит к тому, что требуется демонтировать агрегат с его места. После этого он разбирается для того, чтобы получить доступ к втягивающему реле.

Чаще всего втягивающее реле делается неразборным, поэтому возникают сложности с его ремонтом – сделать его совершенно невозможно. Это уловка производителей для увеличения степени его надежности и расширении рабочего времени использования. В этом случае замена втягивающего реле стартера является единственным выходом из ситуации. Ремонт в автосервисе в Твери  в этом случае не займет много времени, так как решение подобной задачи под силу даже новичкам.

Если конструкция предусматривает возможность разборки втягивающего реле, то его можно восстановить. Это требует определенный действий: его нужно демонтировать и разобрать. У реле могут быть поломки разного рода, чаще всего встречаются такие:

• Полное разрушение механического привода либо поломка данного компонента; 
• Контактные пластины обгорели;
• В обмотке узла произошло короткое замыкание.

Выявить наличие первых двух поломок не сложно, для этого требуется визуально осмотреть реле в разобранном виде. В последнем случае стартер нужно подключить к омметру, чтобы проверить сопротивление между  корпусом и концами провода. Полученное значение должно быть 10 кОм и более. Если прибор показывает значения меньшего порядка, то требуется приобрести втягивающее из-за его замкнутых обмоток. Можно купить восстановленный стартер прямо на месте.

Проверка и ремонт втягивающего реле стартера

Втягивающее реле — один из самых незащищённых зон пусковой системы. К сожалению, не все водители до конца понимают принцип его работы, некоторые даже путают его с другим реле, находящимся в подкапотном пространстве автомобиля.

Что это такое, принцип работы

Пусковое устройство автомобиля курируют сразу два реле. Одно находится под капотом машины, имеет отдельный блок или находится в общем монтажном с предохранителями. А вот второе реле — тяговое — решает одновременно несколько задач:

• перераспределяет аккумуляторный ток между электромагнитным полем и стартером;
• контролирует узлы электродвигателя;
• управляет шестернями бендикса.

Нередко реле называют ещё тяговым. Это неспроста, ведь именно втягивающее тянет обратно шестерни бендикса после запуска. Рассмотрим еще более подробно принцип работы этого реле.

1. Чтобы мотор автомобиля запустился, требуется вращение коленвала.
2. Благодаря тяговому происходит взаимная сцепка зубчатки маховика и стартера. Затем бендикс вытягивается обратно, как только происходит запуск ДВС.

Правильнее называть реле подсобным, второстепенным элементом стартера, впрочем, как и бендикс. Главным же является электромоторчик, включающий якорь, ротор, щётки.

Интересно! До 2000 года бендикс располагался на одном валу с другими элементами мотора, но затем появилась новая компоновка. Уже бендикс стал иметь отдельный вал, а его вращение осуществлялось посредством редуктора.

Втягивающее стартера последнего образца — более сложное устройство, решающее разом несколько важных задач:

• перераспределение аккумуляторного тока;
• регулирование всех узлов пуска при запуске ДВС;
• управление бендиксом.

По-прежнему, основной функцией тягового реле остаётся удерживание бендикса с маховиком строго определённое время. Если шестерни продержатся дольше, это грозит поломкой деталей, если меньше — двигатель попросту не заведётся.

Интересно! Первый в мире стартер был без тягового реле. Его создал Чарльз Каттеринг еще в начале 20 века. Это был обычный электрический движок, переходящий после запуска ДВС в режим генерирующего ток устройства. Естественно, такой узел не мог длительно работать и постоянно подвергался модернизациям.

Проверка втягивающего

Как правило, перед диагностикой втягивающего тестируют состояние электродвигателя. Это позволяет исключить лишнее, сводя поиск неисправности к минимуму. Для начала следует вставить ключ в замок, затем включить зажигание. Если слышны щелчки, но запуска не происходит, это сигнал повреждённого реле — стартер работает.

Более профессиональный способ — пустить ток, и рассчитать импеданс катушки. Это делается с помощью мультиметра, которым катушка прозванивается. Запитка реле осуществляется через реле системы управления ДВС (монтажный блок), на старых авто — непосредственно с замка зажигания.

Тестером удастся измерить сопротивление и непосредственно у стартера. Нужно будет обозначить два провода: толстый (силовой) от АКБ, и тонкий, идущий от стартера к реле. В данном случае, сопротивление между втягивающим и «землёй» должно быть в пределах 0,5-5 Ом. Однако такой способ проверки имеет недостатки. В большинстве схем подключения цепь втягивающего включает одновременно генератор и электропривод стартера. По этой причине, если щёточный узел будет изношен, контакт потеряется, и прозванивать этим способом не получится.

Разрешается также перемкнуть два медных контакта, закреплённые на втягивающем реле. Если стартер начнёт вращаться, это лишний раз подтвердит версию неисправности реле.

На определённых моделях авто дотянуться до контактов тягового реле очень сложно. Например, если он находится в «мертвой зоне» под выпускным коллектором. В данном случае можно демонтировать устройство. Затем положить возле АКБ, соединить клеммы, замкнув минус аккумулятора на массе стартера. Должен раздастся громкий звук срабатывания механизма. Если вращение очень медленное, надо зачистить контакты. Скорее всего, они окислены.

Очевидно, что грамотное тестирование тягового реле должно проводиться на демонтированном стартере. Перед его снятием рекомендуется произвести несколько важных мероприятий:

• проверить надёжность фиксации клемм аккумулятора, удалить окислы с клемм и соединений;
• убедиться в надёжности крепления проводов к стартерному устройству, зачистить коррозийные места специальной щёткой по металлу;
• проверить состояние реле включения.

Пусковое устройство надо снимать после отсоединения всех проводов и болтов. На некоторых моделях авто на это уходит много времени, ведь пускатель устанавливается в труднодоступном месте. После извлечения стартера, его надо тщательно очистить от грязи, обработать наждачкой все окисленные контакты, затем начать проверку аккумом.

Вот что это даст:

• отчётливый слышимый щелчок в реле — оно рабочее, в замене не нуждается;
• полное отсутствие каких-либо звуков — втягивающее нуждается в замене.

Характерные неисправности

В ходе работы стартер подвергается сильным перегрузкам из-за того что расположен в нижней части двигателя. Здесь постоянно витает пыль, попадает грязь, масло и другие технические жидкости. Учитывая, что реле составляет вместе со стартером единое устройство, на него приходится не меньше перегруза. Случается, что ток холодной прокрутки доходит до 500 А и более, что быстро разрушает контакты и соединения.

Как правило, тяговое реле портится из-за подгоревших контактов или их залипания, но есть и другие, более сложные неполадки:

• повреждения, замыкания внутренних катушек;
• перегорание контактов;
• поломка вилки;
• залипание штока или ротора;
• деформация пружин.

Что касается явных признаков неисправного реле:

• стартер жужжит, не останавливается после завода мотора;
• после активации зажигания отчётливо слышен щёлк;
• стартер крутит впустую, мотор не запускается.

Неисправности	Симптомы
Неисправность обмотки реле	перестает срабатывать стартер
Разрушение контактных зон пятаков	проблема работы стартера «через раз»
Облом вилки	втягивающее реле будет щелкать, но привод стартера может не запускаться
Залипание штока и якоря, поломка пружин	нестабильная работа стартера, возможноеу заедание бендикса в момент запуска и повреждение двигателя

Ремонт

В основном, втягивающие реле схожи по конструкции на одной серии машин. Например, на Вазах схемы подключения тягового схожи, различаются только системы крепежа. По этой причине и ремонт осуществляется одинаково.

В первую очередь надо демонтировать реле вместе со стартером, потом разобрать. Однако большей частью эти узлы бывают неразборными. И в таком случае автовладельцу остаётся только одно — замена.

На тех же моделях, где это возможно, ремонт проводится по следующей инструкции:

• обесточить АКБ;
• тщательно протереть пусковое устройство от масла и грязи;
• открутить фиксацию щёточного узла;
• скинуть контакт с болта;
• вывернуть винты, стягивающие реле;
• располовинить устройство;
• заменить сердечник;
• собрать всё обратно.

Перед монтажом стартера, рекомендуется тщательно проверить работу втягивающего.

Как проверить стартер | Автомолл

В автомобиле стартер отвечает за запуск двигателя. Если это устройство выйдет их строя, то завести мотор будет весьма затруднительно. Но обычно это происходит не моментально, а постепенно, так что у владельца авто есть возможность выявить неисправность. Нужно только разобраться, как проверить стартер самыми простыми, имеющимися в каждом доме средствами или мультиметром. В некоторых случаях проверить работоспособность мотора устройства можно, даже не снимая его с авто, а используя заряженный аккумулятор.

Kak proverit starter

Когда нужно проверять стартер

Как правило, о том, что требуется как минимум проверка, можно понять по наличию заметного шума при работе этого устройства. Сам по себе такой шум может говорить о:

• серьезном износе отдельных частей устройства,
• слабо закрученных креплениях двигателя,
• нарушении целостности корпуса,
• наличии каких-то механических повреждений.

Могут появляться и другие признаки неисправности. Например, если нет щелчка втягивающего реле, значит, оно не срабатывает из-за того, что вышла из строя аккумуляторная батарея или произошло окисление клемм. Есть и другие признаки, но определить их так просто не получится.

Проверка крутящей способности стартера

Для того, чтобы узнать, способно ли это устройство выдвигать шестерню и раскручивать ее, можно использовать аккумулятор. Для проведения проверки детали фиксируют, «минусовую» клемму подсоединяют к корпусу, а «плюсовую» — к верхней клемме реле. Если устройство функционирует нормально, то мотор будет прокручивать шестерню.

Как проверяют втягивающее реле

Чаще всего каждый из узлов устройства проверяют по отдельности. Например, оценивают способность втягивать и выдвигать шестерню. Для этого к втягивающему реле подключают, как и было описано выше, «плюсовую» клемму аккумулятора, а на корпус устройства подсоединяют минусовую. Шестерня должна выдвигаться с характерным щелчком. Если этого не происходит, значит, перегорели либо контакты реле, либо обмотка стартера.

Kogda nuzhno proveryat starter

Особенности проверки щеток

Есть два способа оценить их функцию. Первый очень прост. Для него нужна лампа на 12 В. Один ее вывод подключают к щеткодержателю, другой подсоединяют на корпус. Если лампочка зажигается, то щетки придется менять, поскольку это свидетельствует о наличии проблем с защитой.

Второй способ предполагает использование мультиметра. Но надо будет разбирать стартер, снимать щеточный узел, в том числе и для того, чтобы провести его визуальный осмотр. При этом проверяют состояние не только щеток, но и обмотки и якоря, а также втулок. Все эти детали важны, поскольку из-за разбитых втулок происходит перекос якоря, износ щеток происходит неравномерно. И при этом возрастает риск  замыкания.

Kak proveryayut vtyagivayushhee rele

Что делать с обмоткой

Для этого используют либо дефектоскоп, либо лампочку, как было описано выше, поскольку не у всех есть в распоряжении такой прибор. Только лампу в этом случае берут до 100 Вт и осуществляют ее последовательные подключения между корпусом статора и обмоткой. Для этого к выводу обмотки подсоединяется один провод, а второй – на корпус. Если где-то лампочка загорится, значит, где-то имеется пробой.

Как проверяют бендикс

Для диагностики этой части устройства зажимают в тиски корпус обгонной муфты. Для этого используют какую-нибудь достаточно мягкую прокладку, чтобы не испортить деталь. Бендикс пробуют прокручивать, причем проворачиваться он должен только в одну сторону. Шестерню осматривают визуально.

Все инструменты, необходимые для проверки и ремонта стартера, можно купить в нашем торговом центре. Также у нас можно записаться на СТО.

Как проверить втягивающее реле стартера — Стартер, генератор — Статьи

Трудно найти водителя, который, хоть раз в жизни, не сталкивался бы с ситуацией, когда двигатель отказывается заводиться. Хорошо если с проблемой удается быстро справиться путем подзарядки аккумуляторной батареи или проверкой надежности подсоединения к ней клемм. Гораздо хуже, если причина отсутствия реакции на поворот ключа кроется в статоре и, в этой ситуации, часто возникает вопрос, как проверить втягивающее реле.В случае, если все то, что можно быстро проверить, вы уже проверили и ваши подозрения об отказе втягивающего реле только укрепились, вам, прежде всего, понадобиться демонтировать с автомобиля стартер. Далее, размещаем его поближе к аккумуляторной батарее и с помощью провода соответствующей длины соединяем вывод втягивающего реле с положительной клеммой аккумулятора, а вторым проводом замыкаем минусовую клемму АКБ с массой стартера.

При положительном результате, или иначе говоря, если втягивающее реле работоспособно, оно должно сработать с характерным щелчком, который свидетельствует об отщелкивании обгонной муфты (бендикса). Обращается внимание на то, что звук щелчка должен быть быстрым и резким. Если у вас сложилось ощущение, что реле сработало вяло – возможно, внутри у него что-то не в порядке, например, подгорели пятачковые контакты.

Когда проверка втягивающего реле стартера подтвердила наличие в нем неполадок, совсем не обязательно сразу бежать в магазин за новым реле (правда, если оно неразборное, то тут уж ничего не поделаешь). Можно попробовать осуществить ремонт втягивающего реле стартера своими руками и, не исключено, что вам удастся заставить его надежно работать еще ни один год.С этой целью откручиваем винты на крышке корпуса реле (в ряде случаев приходится отпаять концы обмотки, иначе крышку не снять), после чего мы получаем доступ к силовым контактам, которые, в большинстве случаев, и являются причиной всех неприятностей. Если есть такая возможность то, эти контакты меняют на новые. В противном случае, нормальный контакт пригоревших поверхностей можно восстановить с помощью наждачной бумагой с мелким зерном. Собирается втягивающее реле в обратном порядке.

Похожие материалы

Диагностика и ремонт втягивающего реле своими руками

Первое, это в случае, если при повороте ключа в положение пуск, а далее при подаче прямого напряжения на контакт втягивающего реле, к которому подключается управляющий провод, мы не слышим никаких звуков срабатывания внутри стартера. Проще говоря, когда полная тишина. А также если проверенная версия такого отказа стартера не работает. Но я хочу обратить ваше особое внимание на меры предосторожности при применении вот такого способа подачи напряжения питания на контакт втягивающего. Проще говоря, примыкание двух контактов питания реле. Перед таким действием зажигание должно быть выключено, коробка переключения передач можно находиться в нейтральном положении, автомобиль должен стоять на ручном тормозе, и Вы в этот момент не находитесь непосредственно перед автомобилем. Если пренебрегать этими правилами, то в один прекрасный момент вы и пикнуть не успеете как можете оказаться под автомобилем или прижатый им к стенке своего гаража или к соседнему автомобилю на стоянке. Но возвращаемся к теме. И так, первая версия — полная тишина. Второй вариант — это когда втягивающее стреляет или щелкает. Ну то есть мы слышим такой треск похожий на автоматную очередь. И третье это когда явно прослушивается, что шестеренка бендикса зашла в зацепление с венцом, но при этом электромотор стартера не включается и его якорь остаётся неподвижным.

Окончательное решение о демонтаже стартера и проверки втягивающее реле надо принимать, если аккумуляторная батарея заряжена и все контактные соединения, как плюсовые, так и минусы зачищенный и надежно закреплены, как на аккумуляторе, так и в точке крепления силовых проводов на двигателе и кузове автомобиля. 

Итак, если решение принято, то отключаем минус аккумуляторной батареи и демонтируем стартер. Но перед тем как отсоединить втягивающее реле от стартера рекомендуется проверить также втягивающее реле мультиметром. Теперь подключаем контрольную лампочку к плюсу аккумуляторной батареи, а минус аккумулятор батареи подключаем отрезок провода с зачищенным концом. Проверяем инструмент и начинаем проверки. Но проверки надо проводить немного в стороне от аккумуляторной батареи — над аккумуляторной батареи искрить нельзя. Первым проверяем втягивающую обмотку реле для этого провод который у нас подключен к минусу аккумуляторной батареи. Подключаем контакт к которому подсоединяется управляющий провод, а контрольную лампочку который нас подключена к плюсу аккумулятора батареи. Подсоединяем к контакту, где имеется перемычка, которая выходит из крышки втягивающего реле. Подсоединяем и, если контрольная лампочка горит, значит обрыва и замыкания втягивающей обмотки данного реле нет. Если же мы коснемся этого контакта контрольные лампочки, а она нас гореть не будет, значит во втягивающей обмотке реле имеется обрыв.

Во вторую очередь проверяем удерживающую обмотку втягивающего реле. Для этого подсоединяем минус аккумуляторной батареи к контакту, к которому подходит управляющий провод, а контрольная лампочка касается металлическим корпусом втягивающего реле. Если контрольная лампочка горит, значит удерживающей обмотки обрыва нет. Если мы коснемся и при таких обстоятельствах у нас контрольная лампочка не загорится, значит в удерживающей обмотке есть обрыв.

И в третью очередь при проверке мы выясняем способность замыкания шляпок силовых болтов с помощью подвижного контакта, который находится внутри под этой крышкой и для того чтобы освободить руку надо вот этот провод, который у нас идёт от минуса аккумуляторной батареи, с помощью гайки закрепить на одном и силовых болтов. После этого сильно до упора нажимаем на втягивающее и подключаем к второму силовому болту контрольную лампочку, если она горит значит всё в порядке и эти два слова болта имеют возможность быть замкнутыми с помощью подвижного контакта. Если же при таком действии у нас контрольная лампочка не загорится, то это говорит о том, что по какой-то причине эти два болта не могут между собой замкнуться при помощи подвижного контакта. В чём там дело — это надо будет выяснять. Если есть возможность, то открыть крышку втягивающего реле. Но ещё надо сделать одно небольшое действие — это так же нажать до упора и если у нас контрольная лампочка горит, то быстро коснутся минуса и сравнить яркость лампочки. И если разница будет, то это говорит о том, что контакты хоть и замкнуты, но есть серьезное сопротивление в виде окисления или подгорания контактов.

Если в ходе проверок выявлен обрыв или неспособность замыкания силовых контактов во втягивающем реле, то такое реле заменяется исправным или подвергается ремонту. Если же этих дефектов не выявлено, то нужно провести силовые испытания реле.

Силовое испытание втягивающего

Рассмотрим способ проверки втягивающего реле стартера методом проверки «силового испытания», в ходе которого можно будет окончательно выяснить состояние втягивающей и удерживающей обмотки реле, а также способность контактов замыкаться между собой под воздействием якоря реле. Выражаясь простым языком — определить, хватает ли силы у якоря реле для того чтобы силовые контакты замкнулись между собой через подвижный контакт, на который давит якорь втягивающего реле. Стоит отметить, силовые испытания проводятся после проверки втягивающего реле методом контрольной лампы. Проверять реле стартера методом силового испытания можно, если в ходе предыдущих проверок вы не обнаружили обрыва в обмотках реле и убедились, что силовые контакты в принципе могут замыкаться между собой.

Приступаем к подготовке слабых испытаний и здесь нам понадобится три отрезка провода подходящего сечения. Сечение можно определить измерив диаметр управляющего провода или как-то подобрать его визуально. Можно использовать более толстые и мощные провода – это не навредит. Если же у вас только тонкие провода, то надо их правильно использовать. Для этого можно скрутить вместе тонкие провода. На одном конце этих проводов должен быть контакт (типа «мама»), который идентичный контакту управляющего провод, для того чтобы мы могли его подсоединить к контакту на втягивающем реле. Также нам понадобится неподвижное место за которое будет закреплен якорь проверяемого втягивающего реле. Это можно сделать с помощью самореза, вкрученного в столешницу. Ещё понадобится измерительная линейка, какой-нибудь маркер, кусочек мягкой проволоки и мультиметр или контрольная лампочка.

Первое, что нужно сделать, это зацепить Якорь за рычаг привода и вставить его во внутрь втягивающего реле. Когда почувствуем, что якорь встал на место и мы уперлись пружиной, то нажимать его не надо. Нужно только замерить расстояние от корпуса стартера до реле (это будет равняться ходу якоря) — это расстояние нужно запомнить. Теперь достаем якорь обратно из корпуса стартера и отмеряем от его юбки расстояние, которые измерили выше.  

Теперь 2 из приготовленных провода подключаем к корпусу втягивающее реле. Подключаем надежно, за ухо крепления реле с помощью болта, двух шайб и гайки. Далее закрепляем якорь за вкрученный заранее саморез. Подключаем провода к аккумуляторной батареи – все, кроме одного с контактом типа «мама». Вставим якорь в реле с усилием до нашей отметки – это начальное положение якоря. Подключаем провода к реле – подадим минус на нижний силовой болт.

После того, как подсоединили силовой провод, якорь втянется в реле и останется в нем, до того момента, пока вы не снимите питание с удерживающей обмотки. Если бы во втягивающей обмотке были бы замкнутые витки, то втягивание якоря с исходного положения не произошло бы. А при подключении минусового провода к нижнему силовому болту происходило бы сильное искрение. Хочется обратить внимание на то, что нижним силовым болтом является тот, к которому подключена перемычка. Если перемычки на крышке нет, значит такое рыле является одно обмоточным и в нём имеется одна обмотка. На один конец этой обмотки подается плюс от управляющего напряжения, а второй конец этой обмотки приварен непосредственно к корпусу втягивающего реле. Можно сказать, что такое реле одновременно выполняют две функции: втягивание и удерживание якоря внутри реле, но при этом происходит большое потребление тока, так как это необходимого для полноценной прокрутки двигателя в сложных условиях.

 

Ремонт втягивающего реле Volkswagen

Сегодня рассмотрим, как произвести ремонт втягивающего реле своими руками. Сначала чистим его от коррозии и грязи с помощью щётки по металлу. Мы должны очистить его полностью. Теперь смотрим конструкцию: как мы можем разобрать это реле. В данном случае с Volkswagen T4, как видимо оно завальцовано. Нам нужно снять эту развальцовку. Развальцевать в домашних условиях мы не сможем, поэтому я аккуратно ее подточу. Берем болгарку и начинаем резать. Поворачиваем реле по кругу и режем дальше. Когда по кругу кольцо практически обрезано, сильно углубляться не будем, попробуем сейчас его сбить. Если все сделано правильно, то оно шевелится, но контакты не позволяют нам снять его полностью. Чтобы не повредить контакты мы их попробуем выпаять. Если контакты пригоревшие, то контакт получается плохим.

Контакт, выгоревший от пластины нужно реставрировать. Если болты у контактов заржавели, то их необходимо заменить. Снимаем шайбы, вынимаем болт. Постукиваем – болт должен выйти. Не обязательно нужно менять болт, иногда достаточно его реставрировать. Болт сделан из обычного металла это можем проверить с помощью обычного магнита — подносим магнит и болт магнитится. Устанавливаем пластины. Конечно желательно заменить болт, если есть медный, то лучше на него. В нашем случае нет времени сейчас искать и нет возможности. Мы оставим этот болт. Так как он будет утоплен на посадочном месте по отношению ко второму болту, мы подложим шайбу под сам болт. Вот такая шайба, она естественно сейчас в гнездо не сядет, ее немножко нужно подточить, чем мы займемся. Собираем в обратной последовательности. Собираем стартер в обратной последовательности: болты установлены, пластина стоит. Сейчас я зажал втягивающее реле в струбцину и попробую приварить срезанное кольцо. Варить сильно нельзя, потому что можно перегреть и спалить катушку, поэтому будем варить точечками. Если все получилось и держится прочно, то нужно замазать герметиком. Замазываем герметиком, все щели, чтобы не попала вода. Пусть будет не очень красиво, но зато будет надежно защищен от воды.

 

Ремонт втягивающего реле Бош

Мало кто ремонтирует втягивающее реле Бош. Обычно его заменяют на новое и всё. Мы держим ремкомплекты, у нас даже есть болты контактов. Крепко заживаем реле в тиски, чтобы оно не шевелилось и развальцовываем. Для этого понадобится одна острая отвертка, другая затопленная, для расширения металла. Всё теперь берем немного затупленную и ударами развальцовываем. Чаще прокручиваем реле, чтобы развальцовка прошла равномерно. Отвертку лучше немного наклонять, чтобы не повредить пластик. Этот процесс получается не всегда, но после пары раз все получится, главное все делать аккуратно, не спеша.

Далее берём паяльник и греем пайку – ее надо распаять. Отверткой надо поддеть весь пластик. Также и с другой стороны. Смотрим: есть небольшая выработка. Один контакт неплохой, другой имеет серьезную выработку. Болты с выработкой нужно заменить. Лучше использовать бошевские болты с изолятором. Для начала выкручиваем болт и освобождаем его. Такой болт можно просто выбить. Надо подготовить место для пайки. Зачистить или убрать лишнее олово, чтобы не мешало. Расплавляем и стряхиваем. Берем небольшое сверло и шлифуем. Контакт обязательно надо зачищать. Берем болты (метизы), берем гайку и ее закручиваем ее. Заходить она должна плотно, надо как можно больше закрутить, остальное гайка выдавит, а чтоб не повредить резьбу в конце, лучше закручивать аккуратно. Понадобится ключ на 13 — им нужно плотно закрутить. Устанавливаем пластины на место. Обратите внимание, с одной стороны припаян к металлу один провод, а с другой стороны два провода спаяны. Два провода всегда идут на клемму. Т.е. двойной ставится на клемму. Необходимо направить провода. Пластина должна ходить свободно. Проверяем: берем тестер-мультиметр, ставим на прозвонку (в режим, где изображены диоды) и проверяем – должно запищать, значить цепь работает. Включаем паяльник заранее, чтобы он грелся, чтобы потом не ждать. Берем железную наставку по типу тупого зубила и помощью него завальцовываем. Со всех сторон проходим по кругу. Далее загибаем проводки.

Далее нам понадобятся кислота и олово. Как только паяльник нагреется – можно приступать к пайке. Паяльником разогреваем контакты и паяем с помощью олова.

Проверяем. Болт, который идет на стартер подсоединяем к минусу питания, а клемму, соответственно на плюс. Результатом должно быть движение плунжера. Далее меняем минус на втором болте и проверяем вторую катушку. Он должен также втягиваться и удерживаться в реле стартера.

Далее готовим эпоксидный клей, смешивая 2 тюбика вместе. Эпоксидкой покрываются контакты, чтобы в дальнейшем они не окислялись. Также для этого можно использовать герметик.

Как проверить работу втягивающего реле стартера на УАЗ

Каждый водитель сталкивался с ситуацией, когда автомобиль не заводиться. С такой проблемой могут столкнуться владельцы и старых авто и новых марок машин.

Рано или поздно все детали, в какой — то степени изнашиваются и подлежат замене. Но если Вы как водитель знаете, где искать поломку, то Вы можете в таком случае сэкономить, так как Вы сможете определить причину поломки без специалиста. Поломаться может или стартер, или аккумулятор, или реле.

Смотрите также: Максимальный размер шин на УАЗ Хантер без лифта r16

Нас, в данном случае, интересует ситуация — поломка реле стартера. Давайте и приступим к информации о функциях, которые выполняют: стартер, втягивающее реле. А также ответим на вопрос: «каким образом можно проверить реле? От чего зависит правильное действие механизма? Задача втягивающего реле стартера — это выталкивать бендекс и подача тока на мотор стартера.

Говоря, на языке механическом, в процессе вращения стартера, бендикс выталкивается. Задача самого стартера — запускать двигатель. Фактически, этот элемент — самый главный элемент в машине.

Как проверить втягивающее реле стартера ВАЗ

Чтобы рассмотреть вопрос: «с чего состоит реле? Втягивающее реле состоит из следующих деталей: корпуса, якоря, контактов, магнитов с обмотками и возражающей пружины. Такая деталь, как сердечник, сделана в виде трубки, внутри трубки находится якорь, там в свою очередь — вмонтирована обмотка проволки.

С помощью электромагнитного поля создается ток в катушке — в этот момент происходит вход якоря в сердечник. Когда прекращается подача тока — якорь находится в свободном движении. Магнит представлен парой катушек: одна втягивающая, вторая — удерживающая. Втягивающая катушка подключается к мотору и клемме управления, а удерживающая — к выводу управления, она взаимодействует с корпусом. При подаче питания на контакт, в самой катушке, образуется такой физический процесс, как магнитная индукция, способствующая образованию магнитного поля.

В следствии вышеописанного процесса, возвратная пружина сжимается под воздействием якоря, а бендикс — крутиться. Бендикс соединяет стартер с автомобильной АКБ.

В процессе запуска силового агрегата автомобиля — происходит отключение питания, затем якорь попадает в свое изначальное положение при действии на него возвратной пружины, контакты размыкаются, в данном случае происходит следующий момент бендикс выходит из сцепления.

Признаки: 1 Когда Вы запускаете двигатель, а отключение стартера не происходит, а значит, он находится в состоянии вращения и это не прекращается. При всем этом слышно характерное жужжание. Для осуществления проверки, Вам нужно провести демонтаж стартера с двигателя.

Следующий шаг — приступите к выводу реле к выводу АКБ положительному, а корпус стартера — с отрицательным. В том случае, если стартер окажется в исправном состоянии — якорь будет выдвигать шестерню, а Вам будет слышен щелчок. В том случае, если Вы так и не услышите щелчок, то скорей всего это говорит о том, что втягивающее реле находится в неисправном состоянии.

Причиной этого может послужить: перегорание контактов, заклинивание якоря коррозия или грязь или перегорание обмотки. Вам стоит начать из того, что Вам следует отключить питание от батареи аккумулятора. Ведь, пока подключена электрическая цепь — вытягивать и ремонтировать стартер по правилам техники безопасности запрещено.

Как проверить реле стартера

Игнорирование данного правила — приведет к замыканию, или к пожару проводки. Чтобы начать разборку Вам необходимо хорошо очистить стартер. Затем начать откручивание гайки щеточного узла с болта реле. Теперь переходите к процессу снятия контакта с болта.

Приступите к откручиванию стяжных винтов, которые крепят реле к массе и вытягиваем реле.

ВИДЕО: Проверка втягивающего реле стартера (check (test) involving starter relay)

Далее, Вам нужно открутить торц гайки и приступить к его разделению на две части. Следующий шаг — это замена старого сердечника на новый.

Когда это все Вы сделаете — собирайте все в обратном порядке и проведите установку втягивающего реле. Проведите проверку данного механизма и проведите его установку в машину. Конечный этап данного процесса — это проверка Вами данного механизма и его деталей в работе.

Проверку нужно проводить обязательно! Ведь Вы должны быть уверенными, что все сделано правильно и находится в исправном состоянии. Он очень быстро вращается и слышен жужжащий звук.

Вариант первый – АКБ

Для устранения данной поломки, Вы можете воспользоваться помощью специалистов или же провести замену данной деталей — самостоятельно. Не забывайте при замене старого реле, но новое — нужно обращать внимание на качество купленной детали еще при покупке.

Рекомендуем: Фильтр воздушный для УАЗ Патриот с дизелем ивеко

Когда Вы решаете проводить все работы самостоятельно: проверку, процесс разборки или ремонтные работы соблюдайте строго технику безопасности. Большая карта На карте. Ваше текущее местоположение Отменить Сохранить. Ваше текущее местоположение. Как проверить реле стартера. Вибрация руля при торможения! Вход или зарегистрируйтесь .

Как проверить соленоид — Пошаговое руководство

---

Системы электропроводки и питания могут быть немного сложными для понимания, особенно когда дело доходит до чего-то столь же особенного, как соленоид. Это устройство необходимо вместе со стартером вашего автомобиля, чтобы он работал плавно и эффективно. Но вам может быть интересно, как я узнаю, что мой соленоид работает правильно?

Никто не хочет разочаровываться в тщательном поиске проблемы только для того, чтобы обнаружить, что один нефункционирующий соленоид полностью останавливает вас.Следуя приведенным ниже инструкциям по тестированию соленоида, вы можете быть уверены, что он работает наилучшим образом, и вы можете спокойно уехать на закат!

По сути, соленоид предназначен для подачи электрического тока на стартер. Это делает его абсолютно важной частью работающего автомобиля или любого другого проекта, для которого требуется питание от аккумулятора до стартера. Более подробное описание того, что такое соленоид, можно найти в блоге Del City!

Всегда важно помнить, что в неисправностях автомобиля, возможно, виноват не соленоид! Вполне возможно, что это может быть автомобильный аккумулятор, из-за которого ваш автомобиль не заводится, или причина проблем с зажиганием.Возьмите эти соединительные кабели и в первую очередь проверьте, действительно ли вас беспокоит батарея. Если ваша батарея имеет напряжение 12 В и работает нормально, проверьте, не вызывает ли неисправность ваш соленоид.

Что вам понадобится

Шаг 1. Найдите соленоид

Это может показаться очевидным, но иногда может быть сложнее, чем кажется. Точное расположение может варьироваться в зависимости от марки и модели автомобиля, но общая концепция будет одинаковой.

Вам нужно будет открыть капот вашего автомобиля и найти двигатель.Здесь находятся и стартер, и соленоид. Вам нужно будет найти стартер, который представляет собой один большой цилиндр с прикрепленным к нему меньшим цилиндром. Этот цилиндр меньшего размера будет иметь по два вывода с каждого конца. Этот цилиндр будет вашим соленоидом, как показано ниже.

Шаг 2: Нажмите Test

Вот здесь вам пригодится услужливый друг. Пусть этот друг заведет вашу машину, пока вы все еще находитесь рядом с соленоидом. Убедитесь, что вы находитесь на безопасном расстоянии от двигателя, пока он запускается.Здесь также пригодятся ваши защитные очки. Безопасность чрезвычайно важна при выполнении любых испытаний двигателей, двигателей, систем зажигания и т. Д.

Постарайтесь прислушаться к звуку «щелчка». Если щелчок сильный и громкий, это, скорее всего, означает, что у соленоида достаточно мощности и он работает правильно. Если щелчки, которые вы слышите, тихие или повторяющиеся, возможно, ваш соленоид недостаточно силен или не имеет достаточного заряда аккумулятора. Если вы вообще не слышите звука или автомобиль не заводится, это может быть признаком неисправности соленоида.

Даже если вы услышите сильный щелчок при прослушивании соленоида, вы все равно захотите продолжить этот процесс, чтобы убедиться, что все работает правильно.

Шаг 3. Мультиметр

Этот мультиметр будет использоваться для проверки напряжения на вашем соленоиде. Еще раз убедитесь, что вы находитесь на безопасном расстоянии от двигателя и носите защитные очки и защитные перчатки. Присоедините положительный провод (обычно красный) от мультиметра к положительной клемме соленоида.Это клемма, идущая к стартеру. Затем поместите отрицательный провод (черный) от мультиметра на вывод, идущий от аккумулятора. На этом этапе ваш мультиметр должен быть включен, а все провода подключены, как показано на фотографии ниже. На этой фотографии аккумуляторная батарея используется для обеспечения напряжения (12 В), тогда как в вашей ситуации это будет автомобильный аккумулятор.

Затем попросите друга снова запустить двигатель. При включении зажигания вы должны увидеть падение напряжения.Целевой диапазон падения напряжения составляет около 0,5 В. Если вы видите значительно больше или меньше (включая отсутствие падения V), пора заменить соленоид.

Также важно помнить, что целевой диапазон напряжения для батареи составляет около 12 В. Если ваш мультиметр показывает далеко от этого числа, проблема в вашей батарее, а не в соленоиде.

Последние мысли

Поздравляем! Вы выполнили шаги, чтобы узнать, как проверить свой соленоид.По-прежнему возникают проблемы? Убедитесь, что вы удалили с соленоида всю коррозию или жир. Их наличие на поверхности может вызвать потерю мощности во всем автомобиле.

С помощью этих советов вы сможете определить, получает ли ваш соленоид напряжение, необходимое для правильного питания вашего автомобиля. Счастливых и безопасных путешествий!

Если у вас все еще есть вопросы, не стесняйтесь обращаться по номеру , позвоните в нашу службу технической поддержки по телефону 1-800-654-4757.

---

Как проверить соленоид стартера — пошаговый процесс

Соленоид стартера работает на нескольких очень основных принципах.Его основное предназначение — передача электрического тока от аккумулятора к самому стартеру, отсюда и название. Соленоид активируется, как только вы поворачиваете ключ.

Включает электродвигатель, расположенный в стартере, который затем запускает двигатель. Если стартер не работает, то весьма вероятно, что ваш автомобиль вообще не заведется.

Электромагнит стартера

Таким образом, если ваш автомобиль не заводится или мощность в лошадиных силах при включении колеблется, стартер должен быть первым, что вам нужно проверить.Некоторые автовладельцы скептически относятся к этому.

Однако это не слишком сложный процесс, и вам не нужно каждый раз привлекать профессионала / механика.

Следующий раздел содержит пошаговые инструкции по тестированию или проверке соленоида стартера. Если вам нравится быть готовым к таким сценариям, вам обязательно стоит прочитать это.

Признаки неисправности соленоида стартера

Как упоминалось выше, стартер работает в основном от батареи в качестве основного источника энергии.Назначение стартера — запустить двигатель вашего автомобиля.

Если что-то не в порядке со стартером, соленоидом стартера или аккумулятором, ваш двигатель не будет работать должным образом, и ваш автомобиль может вообще не запуститься. Это может быть неприятно, потому что ваши возможности будут довольно ограниченными.

Неисправный соленоид стартера

Чтобы обнаружить несколько явных признаков неисправности стартера или соленоида стартера, прочитайте дополнительную информацию.

1. Научитесь прислушиваться к звукам, издаваемым вашим автомобилем.В этом конкретном случае важно наблюдать за шумами, которые производятся при включении или выключении автомобиля. В частности, вам нужно быть бдительными, когда ключ в замке зажигания поворачивается в любой момент.
2. Вы можете услышать необычные щелкающие звуки, которые обычно являются предупреждающим знаком для неисправного стартера / соленоида. Однако даже если вы не слышите этих шумов, есть небольшая вероятность, что эти компоненты все еще неисправны.
3. Еще один довольно очевидный признак — ваша машина не заводится.Вы можете заметить, что на приборной панели горит свет, но двигатель не заводится. Это означает, что, вероятно, проблема со стартером.
4. Вы можете попытаться решить проблему, попытавшись завести автомобиль от внешнего источника. Если это не удастся, то ваши подозрения подтвердятся. Если вы дома, обратитесь в местный гараж или к механику. Если вы едете по шоссе или по дороге, то лучше всего обратиться в службу помощи на дорогах или в аналогичные органы, чтобы они помогли вам.

Часть 1 — Шаги по поиску соленоида стартера

1. Откройте капот вашего автомобиля.Стартер вместе с соленоидом находится в моторном отсеке автомобиля. Чтобы открыть капот, нажмите на защелку и вставьте защелку безопасности, чтобы она оставалась в вертикальном положении во время работы.
2. В случае, если вы не можете найти предохранительную защелку или спусковой механизм капота, вы можете обратиться к руководству, прилагаемому к вашему автомобилю, поскольку его расположение может отличаться в зависимости от модели автомобиля. Следующим шагом будет поиск стартера. Как правило, он расположен рядом с местом соединения трансмиссии над двигателем.
3. Обычно стартер имеет форму цилиндра с прикрепленным к нему цилиндром меньшего размера, похожим на стартер. Стартеры могут быть самых разных размеров; однако форма по большей части довольно последовательна.
4. Если вы посмотрите внимательно, вы также заметите провод, идущий от положительной клеммы аккумулятора до стартера. Если вам сложно найти стартер, вы можете обратиться к руководству для получения дополнительной информации о том, как он выглядит и где, вероятно, он будет расположен.
5. Теперь определите местоположение меньшего цилиндра, установленного рядом с цилиндрическим стартером. Этот цилиндр меньшего размера фактически является соленоидом стартера. Соленоид стартера, скорее всего, будет прикреплен к боковой стороне верхней части стартера.
6. У соленоида стартера также есть две разные клеммы, выходящие на обоих концах. Как и у стартера, к одной из этих клемм также подключается провод от аккумуляторной батареи. Попросите кого-нибудь помочь вам со следующей частью. Попросите вашего партнера вставить ключ в замок зажигания и повернуть его.
7. Тем временем послушайте, щелкает ли соленоид при повороте ключа в замке зажигания. Если вы вообще не слышите щелчка, то соленоид стартера не работает должным образом и, вероятно, неисправен. Кроме того, отсутствие щелчка также может указывать на то, что аккумулятор вашего автомобиля разряжен и его необходимо подзарядить.
8. Если вы слышите щелчок, но автомобиль не запускается должным образом, это означает, что соленоид стартера срабатывает до определенной степени, но недостаточно для запуска двигателя.Чтобы исправить это, сначала проверьте, заряжена ли батарея. Сделать это можно с помощью вольтметра.
9. Подключите вольтметр к положительной и отрицательной клеммам аккумулятора соответственно и проверьте показания. Низкое значение напряжения указывает на то, что вам следует зарядить аккумулятор.
10. В противном случае показание около двенадцати вольт или выше означает, что аккумулятор в порядке, и ваш автомобиль в принципе должен заводиться. Проверив аккумулятор, вы можете хотя бы исключить возможность неисправности аккумулятора и сосредоточиться на соленоиде стартера.

Часть 2 — Как проверить ток в соленоиде стартера

Электромагнит стартера пропускает

1. Чтобы проверить, правильно ли работает соленоид стартера, вы можете подключить к нему контрольную лампу. Найдите две входные и выходные клеммы на соленоиде стартера. Подключите контрольную лампу к выходной клемме, так как другая клемма уже подключена к батарее.
2. Как только соленоид стартера активирован как таковой, он может внутренне соединить обе клеммы.Как только это будет сделано, удерживайте красный провод контрольной лампы, закрепленной на верхней клемме соленоида стартера.
3. Возьмите черный провод контрольной лампы и заземлите его, чтобы замкнуть цепь. Для заземления черного провода можно использовать любую часть кузова автомобиля. Единственное условие — это должен быть чистый металл.
4. В качестве альтернативы вы также можете удерживать его на отрицательной клемме аккумулятора. Как только цепь будет замкнута, только тогда можно будет измерить количество тока, проходящего через нее.
5. Теперь сфокусируйтесь на красном проводе, если он загорается, это означает, что через аккумулятор к соленоиду проходит ток. Это означает, что аккумулятор работает нормально, но есть внутренняя неисправность самого соленоида стартера.
6. Как только вы убедитесь, что провод проходит в данный момент, вы должны проверить, пропускает ли соленоид стартера его вперед или нет. Для этого подключите красный провод к нижнему выводу соленоида. Между тем, черный провод следует заземлить так же, как и раньше.Попросите кого-нибудь помочь вам и снова повернуть ключ в замке зажигания.
7. В идеале это должно привести к замыканию цепи и передаче электричества на нижний вывод соленоида стартера. Будьте очень осторожны, чтобы не приближаться к потенциально движущимся компонентам двигателя на этом этапе.
8. Теперь еще раз взгляните на контрольную лампу. Если он включается, это означает, что соленоид передает электроэнергию от аккумулятора к стартеру. Если стартер не срабатывает, несмотря на то, что загорелся свет, возможно, вам придется полностью заменить его, поскольку, скорее всего, он неисправен.
9. Однако, если свет не включается, что-то не так с соленоидом, так как он не передает электроэнергию на стартер должным образом. В этом случае необходимо будет заменить соленоид. Вы можете легко найти оба этих компонента в местном магазине автозапчастей. Таким образом, при необходимости у вас не должно возникнуть проблем с поиском замены для обоих.
10. Для этих компонентов важно, чтобы вы получили стартер и соленоид, которые действительно подходят к вашему автомобилю. Вы можете проконсультироваться с руководством для этого или у своего местного механика для получения дополнительной информации о деталях.

Заключительные мысли

Теперь, когда у вас есть это руководство в заднем кармане, у вас не будет проблем с ситуацией, когда дело доходит до проверки соленоида стартера. Для этого процесса есть выбранное количество шагов, и новичкам их легко выполнить. Как видите, процесс не такой уж и сложный, желаю удачи!

Признаки неисправного или неисправного реле стартера — Autoblog

Одним из самых важных и наиболее забытых компонентов системы зажигания любого автомобиля является реле стартера.Эта электрическая часть предназначена для перенаправления энергии от аккумулятора на соленоид стартера, который затем активирует стартер, чтобы вращаться над двигателем. Правильная активация этого процесса позволяет замкнуть цепь выключателя зажигания, что позволит вам выключить автомобиль, когда вы выключите ключ. Хотя маловероятно, что у вас когда-либо возникнут проблемы с реле стартера, оно подвержено механическим сбоям, и в случае его износа его потребуется заменить профессиональным механиком.

Большинство современных легковых и грузовых автомобилей оснащены электронным переключателем зажигания, который приводится в действие дистанционным ключом. В этот ключ встроен электронный чип, который подключается к компьютеру вашего автомобиля и позволяет активировать кнопку зажигания. Бывают случаи, когда этот тип ключа влияет на работу реле стартера и отображает такие же предупреждающие знаки, как если бы эта система была повреждена.

Ниже перечислены некоторые из симптомов неисправности или износа реле стартера. Если вы заметили эти предупреждающие знаки, обязательно обратитесь к местному сертифицированному механику ASE для полного осмотра вашего автомобиля, поскольку эти симптомы могут указывать на проблемы с другими компонентами.

1. Автомобиль не заводится

Наиболее очевидным признаком того, что проблема с реле стартера существует, является то, что автомобиль не заводится, когда вы включаете зажигание. Как было сказано выше, электронные ключи не имеют ручного выключателя зажигания. Однако при включении он должен посылать сигнал на реле стартера после поворота ключа или нажатия кнопки стартера. Если при нажатии на эту кнопку или при повороте ключа на ручном выключателе зажигания автомобиль не переворачивается, это может быть вызвано неисправностью реле стартера.

Эта проблема может быть связана с неисправностью цепи, поэтому независимо от того, сколько раз вы поворачиваете ключ, автомобиль не заводится. Если цепь еще не полностью вышла из строя, вы можете услышать щелкающий звук при попытке повернуть ключ. В любом случае вам следует обратиться к профессиональному механику, чтобы проверить симптом и правильно диагностировать точную причину.

2. Стартер остается включенным после запуска двигателя

Когда вы запускаете двигатель и отпускаете ключ или прекращаете нажимать кнопку стартера на современном автомобиле, цепь должна замкнуться, что приведет к прекращению подачи питания на стартер.Если стартер остается включенным после зажигания двигателя, главные контакты реле стартера, скорее всего, сварились вместе в замкнутом положении. Когда это произойдет, реле стартера застрянет во включенном положении, и стартер, цепь, реле и маховик трансмиссии будут повреждены, если к этому немедленно не обратиться.

3. Периодические проблемы с запуском автомобиля

Если реле стартера работает нормально, оно будет передавать питание на стартер каждый раз, когда он включается.Однако возможно, что реле стартера будет повреждено из-за чрезмерного нагрева, грязи и мусора или других проблем, которые могут вызвать спорадическую работу стартера. Если вы пытаетесь завести автомобиль, а стартер не включается мгновенно, но вы снова поворачиваете ключ зажигания, и он работает, скорее всего, это связано с проблемой реле. В этом случае важно как можно скорее связаться с механиком, чтобы он мог определить причину прерывистого контакта. Во многих случаях проблема периодического запуска связана с плохим соединением проводов, которое может загрязниться из-за воздействия под капотом.

4. Звук щелчка стартера

Этот симптом является обычным, когда ваша аккумуляторная батарея разряжена, но также является индикатором того, что ваше реле стартера не отправляет полный сигнал. Реле работает по принципу «все или ничего», что означает, что оно либо посылает полный электрический ток, либо ничего не посылает на стартер. Однако бывают случаи, когда поврежденное реле стартера приводит к тому, что стартер издает щелкающий звук при повороте ключа.

Реле стартера — очень прочная и надежная механическая деталь, однако возможны повреждения, требующие замены реле стартера механиком.Если вы заметили какой-либо из этих предупреждающих знаков, обязательно обратитесь к одному из профессиональных механиков YourMechanic.

Ищете новое реле стартера?

Посмотрите десятки реле и соленоидов прямо здесь

купить сейчас

Autoblog может получать долю от покупок, сделанных по ссылкам на этой странице. Цены и доступность могут быть изменены. Поиск и устранение неисправностей системы стартера мотоцикла

— Cyclepedia

Получите доступ к технической поддержке и нашему руководству по устранению неполадок

Электростанции в настоящее время можно найти почти на всех силовых спортивных автомобилях.Все электрические пусковые системы имеют две отдельные цепи: одну для слабого тока и одну для сильноточного. Обе цепи подключены к батарее.

Когда стартер включен, для его вращения требуется большой ток. Сильноточная цепь передает этот ток на стартер от аккумуляторной батареи. Эту схему легко идентифицировать, так как в ней должен использоваться провод большего сечения, чтобы выдерживать большой ток. Провода калибра от 6 до 8, которые соединяют положительный вывод аккумуляторной батареи с реле стартера и реле стартера с двигателем стартера, образуют сильноточную цепь вместе с сильноточными контактами в реле стартера.

Сильноточная цепь управляется слаботочной цепью. В слаботочной цепи используются провода меньшего диаметра, обычно от 16 до 12 калибра. Центральными компонентами этой цепи являются аккумулятор, главный выключатель зажигания, выключатель запуска двигателя, предохранитель и обмотка катушки внутри реле стартера.

При срабатывании переключателя запуска двигателя замыкается цепь низкого тока, и внутри реле стартера создается электромагнитное поле. Это электромагнитное поле замыкает сильноточные контакты и замыкает сильноточную цепь.Сильный ток течет по толстому проводу для питания стартера. Когда пусковой переключатель двигателя отпускается, цепь низкого тока размыкается, и в результате размыкаются контакты высокого тока и прекращается подача большого тока на стартер.

Большинство цепей пуска предназначены для предотвращения вращения стартера в нежелательных условиях. Это может включать в себя выключатели тормоза, сцепления, боковой подножки или нейтрали, которые не позволят замкнуться цепи низкого тока, если не будут созданы оптимальные условия запуска.Если система запуска не работает должным образом, устраните неисправность всей цепи, а не только основных компонентов.

При проверке системы электрического запуска обязательно начинайте с полностью заряженной аккумуляторной батареи. Найдите реле стартера. Попытайтесь завести двигатель и послушайте реле стартера. Реле стартера должно щелкнуть. Если реле щелкает, замыкается слаботочная цепь пусковой системы.

Если реле стартера не щелкает, проверьте слаботочную цепь и компоненты на наличие проблемы.Таким же образом можно проверить почти все реле стартера.

Отсоедините сильноточный провод от положительной клеммы аккумуляторной батареи и отсоедините слаботочный разъем от реле стартера. Подайте напряжение 12 В непосредственно на входные клеммы слабого тока реле стартера. Проверьте целостность цепи между клеммами высокого тока. Когда скачок завершен, между сильноточными клеммами должно быть соединение. Когда перемычка разомкнута, не должно быть непрерывности между сильноточными клеммами.Замените реле стартера, если оно не прошло проверку.

Если реле стартера щелкает, но стартер не вращается, проблема в цепи высокого тока. Проверьте надежность соединения толстых проводов между аккумулятором и реле стартера, а также реле стартера и стартером. Проблема может заключаться в стартере, если проверить силовые провода и соединения.

Чтобы проверить стартер, подключите к нему 12 В и посмотрите, вращается ли он.Обязательно подготовьте автомобиль к включению стартера, так как в этом тесте не будут приняты меры по обеспечению безопасности цепи низкого тока. Если стартер не вращается, значит, он либо неисправен, либо заблокирован, это проблема механического двигателя.

Контрольный список для поиска и устранения неисправностей соленоидов

| Гидравлика и пневматика

Регулирование давления является ключом к управлению движением и усилием, но мало известно о том, как это контролировать. Распространенное заблуждение состоит в том, что давление — это «сопротивление потоку» или что давление регулируется сервоклапанами с использованием кривых увеличения давления.Пришло время внимательнее взглянуть на то, что именно происходит, когда работает гидравлическая система.

Одна из основных формул для изменения давления:

Где ΔP — изменение давления, Β — модуль объемной упругости масла, ΔV — изменение объема под давлением и V — общий объем под давлением.

Итак, если сжатый объем уменьшается, давление увеличивается.Это то, что происходит, когда шток цилиндра ударяется, и масло на стороне крышки поршня сжимается.

Приведенная выше формула полезна в относительно статических ситуациях, но в динамических ситуациях, таких как управление движением или силой, формула должна быть изменена, чтобы включать время. Теперь формула принимает вид

или

Где dP / dt — мгновенное изменение давления, а dV / dt — мгновенное изменение сжатого объема масла.

Когда гидравлический цилиндр движется, объем масла изменяется по мере движения поршня. Чтобы давление оставалось постоянным, значение dP / dt должно быть равно 0. Следовательно, масло должно добавляться или вычитаться из цилиндра. Формула для dP / dt должна быть расширена, чтобы включить поток.

Обратите внимание, что увеличение объема приводит к отрицательному изменению давления. Но если поток как функция времени, Q (t) , равен скорости изменения объема под давлением, давление остается постоянным.

Затем необходимо увеличить объем и изменение объема. Изменение объема масла равно площади поршня, умноженной на скорость поршня. Объем масла при сжатии равен мертвому объему плюс расстояние от поршня до конца цилиндра. Результирующее уравнение:

Где A — площадь поршня на стороне крышки в этом примере, dv — мертвый объем масла между полностью втянутым поршнем и клапаном, x (t ) — это положение поршня относительно полностью втянутого положения, а v (t) — скорость поршня как функция времени.Положительно, когда цилиндр перемещается из полностью втянутого положения. Когда v (t) положительный, давление на стороне крышки поршня падает до тех пор, пока не будет добавлено масло.

Положение и скорость поршня можно измерить с помощью устройства обратной связи, которое обычно представляет собой стержень магнитострикционного преобразователя. Расход не измеряется, а, скорее, косвенно регулируется гидравлическим контроллером движения, управляющим пропорциональным клапаном. При моделировании или моделировании поток можно точно оценить, используя спецификацию производителя.Сначала вычислите постоянную потока клапана, используя:

Теперь можно рассчитать расход как функцию давления и положения золотника x (t), используя:

Положение золотника контролируется выход контроллера движения. P _s — давление подачи, а P _a — давление на стороне крышки цилиндра. Обратите внимание, что изменение давления на стороне крышки цилиндра зависит от многих факторов, включая давление на стороне крышки цилиндра! Это требует сложного расчета.

Иногда необходимо контролировать только давление, например, при проверке способности емкости выдерживать давление. В таких случаях нужен только датчик, контролирующий давление внутри емкости.

Обычно давление используется для управления силой, прилагаемой к объекту. В этом случае давление с каждой стороны поршня умножается на площадь соответствующего поршня, а разница составляет результирующую силу. В этом случае контроллер движения замыкает петлю вокруг чистой силы.Для расчета чистой силы требуется установленный датчик нагрузки или датчик давления, позволяющий измерять давление с каждой стороны поршня.

Во время управления движением давление также регулируется косвенно. Однако при моделировании чистой силы и движения должна быть система уравнений для каждой стороны поршня, поскольку требуется результирующая сила. Чистая сила используется для расчета ускорения. Затем интегрируется ускорение для определения скорости, а затем интегрируется скорость для определения положения.

Очевидно, что уравнения для расчета изменений давления сложны и зависят от многих факторов, которые постоянно меняются. Гидравлические симуляторы используют текущее состояние для вычисления следующего состояния с небольшими временными интервалами. Обычно достаточно 100 микросекунд. Причина использования малых приращений времени заключается в том, что давление быстро изменяется при ударе о препятствие, как в прессе. Кроме того, чем меньше интервал времени, тем лучше и плавнее будет моделирование.Компромисс — это дополнительное время, необходимое для вычислений, и большой объем генерируемых данных.

Еще в начале 2000-х я использовал электронную таблицу для моделирования системы клиентов, которая была спроектирована неправильно. В то время моя программа для работы с электронными таблицами могла обрабатывать только 32 768 строк. Но при 100 микросекундах для каждой строки я смог смоделировать только 3,2 секунды, что, к счастью, было достаточно долго.

Каждый столбец представлял собой уравнение для расчета положения, скорости, ускорения, чистой силы, давления со стороны крышки и со стороны штока.Когда первая строка была заполнена, формулы были скопированы в остальные строки. Изменения давления зависят от этих значений, поэтому их приходилось рассчитывать для каждой строки или за 100 микросекундных итераций. Это работало, но было ограничено скоростью и объемом памяти персональных компьютеров в то время.

В следующей статье будет показано, как расчет изменений давления похож на начисление процентов на сбережения; начисление процентов, начисляемых ежедневно, также является итеративным процессом.

Питер Нахтвей — президент Delta Computer Systems, Battle Ground, Вашингтон.Для получения дополнительной информации позвоните (360) 254-8688 или посетите www.deltamotion.com .

Проблемы с запуском гидроцикла / Тестирование соленоида стартера гидроцикла

Есть ли у моего гидроцикла соленоид стартера или реле стартера?

Термины «соленоид стартера» и «реле стартера» часто используются как синонимы в качестве переключателя, который активирует ток от аккумуляторной батареи к стартеру.

Хотя они сконструированы несколько иначе, и соленоид стартера, и переключатель реле стартера представляют собой электромагнитные переключатели, которым поручено принимать сигнал малой мощности, который, в свою очередь, активирует сигнал высокой мощности для стартера.Проще говоря, все соленоиды являются реле, но не все реле являются соленоидами. Технически соленоид может запускать более высокий ток из двух.

Вот почему эти два термина используются как синонимы, или вы можете встретить термин «соленоид / реле стартера», используемый в описаниях деталей.

Как соленоид / реле запускает мой гидроцикл?

Нажимая кнопку старт / стоп на гидроцикле, вы посылаете ток низкой мощности на соленоид / реле, который затем запускает ток большей мощности, который поступает на стартер, чтобы включить его.

Почему вы можете подумать, что у вас неисправный соленоид / реле стартера?

Некоторые контрольные признаки указывают на неисправный соленоид / реле стартера.

При старте на лыжах делает…

1. Ничего не происходит?

При возникновении проблем с запуском гидроцикла в первую очередь необходимо проверить, заряжен ли аккумулятор! Разряженная или умирающая батарея чаще всего является причиной проблем с запуском. Но это все равно мог быть соленоид / реле стартера, если бы не аккумулятор.

2. Вы слышите один щелчок и ничего не происходит?

Обычно, если проблема заключается в батарее, вы слышите несколько щелчков при попытке запустить лыжи. При неисправном соленоиде / реле стартера вы услышите одиночный щелчок.

3. Лыжа заводится сама по себе, как только вы прикрепляете шнурок или ключ DESS?

Или не выключается при вынимании ключа?

Или нужно нажимать несколько раз, чтобы он запустился?

Все это обычно является признаком неисправного соленоида / реле, внутренние части которого застряли на месте.

Как проверить соленоид стартера гидроцикла / rely.

Соленоид / реле стартера обычно находится в распределительной коробке, что обеспечивает более легкий доступ и большую защиту от воды. Он имеет красный провод (положительный), идущий к аккумулятору, и красный провод (положительный), идущий к стартеру. Два провода меньшего размера идут к переключателю пуска / остановки.

Поместите отвертку между этими двумя штырями и «подпрыгните» стартером. Это может немного повредить вашу отвертку, поэтому будьте осторожны с той, которую вы выберете.Некоторые могут сказать, что вы можете использовать скрепку, но она оставит след, когда обожжет вам пальцы. Рукоятки даже небольшой отвертки должно хватить, чтобы защитить пальцы.

Если лыжи по-прежнему не заводятся, проблема может быть в переключателе старт / стоп или стартере. Подробнее о том, что будет дальше.

Руководство по устранению неисправностей ирригации

Загрузите и распечатайте это руководство по устранению неполадок, щелкнув здесь.
Загрузите и распечатайте схему диагностики клапана-контроллера, щелкнув здесь.

При поиске и устранении неисправностей любого компонента ирригации лучше всего иметь фундаментальное представление о том, как этот компонент работает. Электронные электромагнитные клапаны не исключение. Ниже приводится краткий урок о том, как работают электронные электромагнитные клапаны.

При поиске и устранении неисправностей электронного электромагнитного клапана важно быстро выявить электрическую или гидравлическую проблему.Поскольку электрические проблемы выявляются быстрее, вам следует начать с этого момента при поиске и устранении неисправностей клапана. Есть несколько простых шагов, которые можно предпринять, используя мультиметр вольт / ом, чтобы точно определить, правильно ли работает клапан.

Электромагнитные клапаны получают питание 24 В переменного тока (В переменного тока) от контроллера полива. Каждый раз, когда контроллер включает клапан, он посылает на соленоид 24 В переменного тока. Соленоид — это электронная часть клапана.По сути, это катушка проводов, которые при подаче напряжения намагничиваются и поднимают небольшой плунжер внутри соленоида. От соленоида отходят два провода. Один из проводов подключается к «горячему проводу», который получает 24 В переменного тока от контроллера полива. Другой провод подключается к «общему проводу», который действует как нейтральный или обратный провод. «Общий провод» проложен последовательно и подключен ко всем клапанам в системе, в то время как «горячие провода» проходят от каждой зоны на контроллере орошения к каждому клапану на поле.Таким образом, каждая зона управляется независимо от контроллера полива.

Наиболее частыми симптомами электрических проблем являются неработающие клапаны. Если клапан не включается, сначала проверьте, получает ли клапан надлежащее напряжение от контроллера полива. Для выполнения этого теста вам понадобится вольт / ом или мультиметр. Эти удобные устройства помогут вам диагностировать любую электрическую проблему, и в наши дни они в основном электронные, поэтому вы можете прочитать результаты на экране.Начните с включения вольтметра и выбора настройки VAC, включите зону на контроллере и прикоснитесь одним проводом к общей клемме (COM), а другой провод к клемме рассматриваемой зоны. Вы должны получить показания в диапазоне 24–28 В переменного тока. Если вы не записываете выходное напряжение для станции, возможно, у вас проблема с контроллером. Если вы записываете правильное напряжение, следующим шагом будет проверка сопротивления или Ом цепи.

Проверка сопротивления зоны также называется проверкой целостности цепи. Для этого вы снова будете использовать вольтметр, но вам нужно будет установить его на значение сопротивления. Иногда это обозначается символом на вольтметре (Ω) или (~). Этот простой тест позволит вам определить, есть ли закороченный соленоид или оборванный провод, идущий к клапану. В любом случае клапан не откроется, когда на него будет подано соответствующее напряжение от контроллера полива. Вы сможете выполнить этот тест на контроллере полива с помощью вольтметра. Сначала выключите контроллер !! НИКОГДА НЕ ПРОВЕРЯЙТЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ ЦЕПИ.Подключите один провод к общей клемме (COM), а другой — к клемме соответствующей зоны. Вы должны получить показание от 20 до 60 Ом; клапаны каждого производителя будут иметь немного разные показания. Любое значение ниже допустимого диапазона указывает на короткое замыкание соленоида. И наоборот, любое значение выше 60 указывает на проблему с проводкой. Обычно это происходит из-за возраста клапана, скачка напряжения или обрыва провода.

Если вы получаете нулевое значение или OL (в автономном режиме), обычно означает, что между контроллером полива и клапаном был перерезан провод.Если вы получаете одинаковые показания OL (в автономном режиме) для всех клапанов, это может указывать на то, что общий провод был обрезан, поскольку все клапаны используют этот провод. Кстати, не просто где-нибудь вырезано, а между контроллером и первым клапаном вырезано общее! Чтобы отремонтировать в этой ситуации, вам может потребоваться запустить новый общий или отследить поломку с помощью локатора неисправностей.

Если вы обнаружите, что соленоид неисправен, выполните следующие действия, чтобы заменить его:

Чтобы заменить соленоид, сначала отключите основную подачу воды, затем снимите гайки с проводов и открутите старый соленоид.Замените соленоид подходящим для имеющейся у вас модели клапана и снова прикрепите провод водонепроницаемыми гайками. Обратите внимание, что вам, возможно, придется выкопать клапанную коробку, чтобы приблизиться к работе.

Если у вас все еще есть проблема с вашим электронным соленоидным клапаном , работающим должным образом, и все электрически проверяется, то пришло время устранить неисправность гидравлической части клапана. Как и в случае с электронным поиском и устранением неисправностей, важно иметь фундаментальное понимание того, как клапан работает гидравлически.

Электронные электромагнитные клапаны полива называются «нормально закрытыми». Это означает, что клапан должен оставаться закрытым или закрытым при приложении давления воды. Вода поступает в клапан со стороны впуска (обратите внимание на стрелки потока) в нижнюю камеру. Имеется гибкая резиновая диафрагма, разделяющая нижнюю и верхнюю камеры. Вода должна проходить через диафрагму через отверстие в ее центре или через небольшой экранированный порт, расположенный рядом с внешним краем, чтобы попасть в верхнюю камеру.Как только вода попадает в верхнюю камеру диафрагмы, она создает давление, достаточное для того, чтобы заставить диафрагму опускаться, вызывая закрытие клапана. Чтобы клапан открылся, вода должна быть выведена из верхней камеры, чтобы сбросить давление, чтобы диафрагма могла изгибаться вверх. Когда диафрагма изгибается вверх, вода может течь через клапан.

Есть несколько способов отвести воду из верхней камеры клапана, чтобы она могла открыться. Если ваш клапан оборудован спускным винтом, вы можете открыть его, и вода будет напрямую стекать через верхнюю часть диафрагмы.В этом случае вода будет вытекать из резьбы спускного винта на землю.

Некоторые производители также оснащают клапан корпусом соленоида, который может поворачиваться на ¼ или около того против часовой стрелки, который направляет воду прямо вниз по потоку для ручного управления. На некоторых моделях рычаг перевернут под соленоидом на корпусе клапана.

Когда соленоид поворачивается, он отсоединяется от корпуса клапана, позволяя воде вытекать из верхней камеры через небольшой слив под плунжером.Когда это происходит, давление сбрасывается с верхней части диафрагмы, и она изгибается вверх, освобождая ее от корпуса клапана. Когда вы откручиваете соленоид, он физически отсоединяет плунжер от клапана, и клапан открывается.

Следующий способ отвода воды из верхней камеры клапана — подача напряжения на соленоид. Для обеспечения работы клапана в этом автоматическом режиме убедитесь, что спускные винты и / или корпус соленоида затянуты. Подача 24 В переменного тока от контроллера полива, соленоид намагнитится и поднимет плунжер внутри соленоида.Когда это происходит, вода выводится из верхней камеры клапана, как описано выше, и клапан открывается.

Итак, обратите внимание на следующие проблемы при диагностике неисправностей клапана:

Клапан не открывается

1. Контроллер не подает 24 В переменного тока на клапан
2. Режущая проволока
3. Закороченный соленоид
4. Засорены порты между верхней камерой диафрагмы и соленоидом или забит порт между соленоидом и выходным сливом *.

Клапан не закрывается

1. Контроллер посылает на клапан нежелательное напряжение.
2. Порт или экран на нижней стороне диафрагмы забиты.
3. Разрыв диафрагмы.
4. Утечки вокруг диафрагмы между верхней и нижней частью корпуса клапана (видимая / внешняя).
5. Клапан не в автоматическом режиме.
6. Слив клапана вызван засорением соленоида или диафрагмы или давлением воды, превышающим 80 фунтов на квадратный дюйм.

* Следует отметить, что на клапанах клеевого типа, которые не имеют резьбовых соединений с внутренней резьбой, можно приклеить закрывающий порт (слив) на выходной стороне клапана (соленоид). В этой ситуации порт (расположенный непосредственно под плунжером соленоида), который стекает на выходную сторону клапана, забивается излишками цемента для труб.Выход для этого порта виден прямо за упором для клея. Когда это происходит, клапан может немного приоткрыться под напряжением, но полностью откроется только при активации вручную. Чтобы исправить это, сначала найдите большую скрепку. Разверните его в форме буквы «L» так, чтобы длинный конец был не менее 2 дюймов в длину. Отключаем подачу воды, откручиваем соленоид и снимаем его с гидроблока. Вставьте длинный конец скрепки и вставьте его в ЦЕНТРАЛЬНЫЙ слив в корпусе клапана (непосредственно под поршнем), в полость, где был отвинчен соленоид.Перемещайте его вверх и вниз, как помощник сантехника, пока сток не станет чистым. Соберите клапан, включите воду и включите электрически. При необходимости повторить.

Контроллеры полива или часы полива иногда называют мозгом системы. Есть много типов контроллеров полива. Некоторые из них аналоговые или механические, но подавляющее большинство электронных. В то время как аналоговые контроллеры были рабочей лошадкой с 1960-х годов, электронные контроллеры заняли свое место благодаря более низким затратам на сборку, компактности и гибкости.Доступно много типов электронных контроллеров, но здесь речь идет о бытовых и легких коммерческих. Из них вы, вероятно, увидите контроллеры для внутреннего или наружного монтажа. Внутренние контроллеры предназначены для использования внутри помещений и не помещаются в защищенный от атмосферных воздействий шкаф. Внутренние контроллеры подключаются к электрическим розеткам через подключаемый трансформатор. Этот трансформатор понижает напряжение в вашем доме со 120 до 24 В переменного тока. Контроллеры полива на открытом воздухе размещены в защищенном от атмосферных воздействий шкафу и рассчитаны на использование на открытом воздухе.У внешних контроллеров трансформатор расположен внутри шкафа. Чтобы подключить контроллер, вы должны подать 120 В переменного тока в шкаф и подключить напрямую к трансформатору. Как только электричество покидает трансформатор, оно понижается с высокого (120 В переменного тока) до низкого (24 В переменного тока). Контроллер полива и электронные электромагнитные клапаны питаются от более низкого напряжения 24 В переменного тока.

Первым шагом при поиске неисправностей контроллера полива является проверка надлежащего напряжения до и после трансформатора с помощью вольтметра. Для внутренних контроллеров это означает проверку наличия 120 В переменного тока на розетке, а затем проверку на 24 В переменного тока, когда шнур от вилки трансформатора подключается к контроллеру полива. На контроллерах наружной установки вам необходимо проверить наличие 120 В переменного тока там, где входящая мощность подключается к трансформатору, а затем проверить выход 24 В переменного тока из трансформатора.

Если у вас есть 120 В переменного тока, подаваемое на трансформатор , но у вас нет выхода 24 В переменного тока, замените трансформатор запчастью соответствующей модели.Следует отметить, что часто скачки напряжения могут вызвать короткое замыкание трансформаторов. Перед заменой трансформатора проверьте, нет ли каких-либо признаков перегрева на схеме контроллера. Сняв лицевую маску, вы сможете определить любые области, которые могли быть почерневшими из-за волны. Если схема повреждена, замените контроллер и трансформатор.

Если трансформатор работает нормально , а питание на контроллер по-прежнему не подается, проверьте предохранитель (если имеется) на контроллере.Некоторые контроллеры полива оснащены быстродействующими предохранителями. Снимите предохранитель и проверьте тонкую нить накала. Всегда заменяйте перегоревшие предохранители предохранителями той же силы тока. Перегоревшие предохранители указывают на скачки напряжения, которые также могут привести к короткому замыканию соленоидов электрических клапанов в полевых условиях. Вернитесь к разделу «Поиск и устранение неисправностей клапана», чтобы узнать, как определить закороченные соленоиды клапана.

Современные электрические контроллеры используют схемы и микропроцессоры для передачи энергии на электрические электромагнитные клапаны. Если ваш цифровой контроллер полива начинает зависать или возникают ошибки в программах, возможно, вам потребуется перезагрузить микропроцессор. Для этого отключите все питание от контроллера. Отключите источник питания и удалите все резервные батареи. Подождите 5-15 минут, пока контроллер не выключится, а затем замените резервные батареи и восстановите питание. Перепрограммируйте, а затем проверьте контроллер.

Программирование контроллера

Чтобы получить максимальную отдачу от системы полива , контроллер полива должен быть правильно запрограммирован.Если вы потратите немного времени, чтобы получить доступ к тому, что вы будете поливать, процесс будет не таким сложным. Большинство контроллеров, представленных на рынке в наши дни, оснащены элементами, перечисленными в разделе терминологии ниже. Исключением являются так называемые «умные контроллеры». Эти устройства могут быть автономными после установки базовой информации.

У большинства из нас есть ландшафтный дизайн, который функциональный и приятный, но не сложный в дизайне или обслуживании. Поэтому старайтесь программировать как можно проще.Большинству из нас не нужно будет использовать все программы и время запуска, доступные на контроллерах. Единственный раз, когда эти дополнительные возможности могут быть задействованы, — это первоначальное создание ландшафта.

Основная программа состоит из ввода даты, текущего времени и года. После этого выберите программу «A» и введите необходимые дни полива, время работы зоны и время начала. Частота и продолжительность полива зависят от климата, почв и растительных материалов.

Терминология:

Программы — Большинство контроллеров имеют от 2 до 4 программ. Программы позволяют применять разные графики полива к разным типам растительного материала, которые имеют разные требования к поливу. Например, однолетние цветы, посаженные на приподнятых грядках, могут нуждаться в поливе каждый день, в то время как травянистые участки нужно поливать только 3 дня в неделю. В этом сценарии однолетние цветы могут быть на участках программы A и газонах в программе B.Важно отметить, что всякий раз, когда информация вводится в контроллер в рамках любой из различных программ, каждая программа будет выполняться одновременно, независимо от переключателя позиционирования программы или отображения на экране.

Циклов — Циклы контроллера относятся к дневному интервалу, в котором программа будет работать. Большинство контроллеров предоставляют вам 4 варианта выполнения ежедневных интервалов.

Нечетный — Этот параметр запускает программу через день по нечетным календарным дням.

Четный — Этот параметр запускает программу через день по нечетным календарным дням.

Custom- Позволяет выбрать, в какие дни недели программа будет работать.

Cyclic- Позволяет поливать с заданным интервалом.

Drip (D) — Позволяет запускать капельницу отдельно или одновременно с другой программой.

Календарь — День — выходной — при выборе этого параметра любой день месяца считается днем ​​без полива.

Contractor default — это сохраненная программа по умолчанию, к которой можно будет получить доступ позже

Главный клапан / цепь запуска насоса (MV) — используется для запуска насоса или активации главного клапана

Программируемая задержка между станциями — т.е. Для низкодоходных скважин и др.

Регулировка воды — Позволяет пользователю регулировать время полива в процентах от 0 до 300% на некоторых моделях.

Терминал тестирования клапанов (VT) — Помогает установщику определить порядок срабатывания клапанов после установки

Несколько упомянутых выше функций дадут вам представление о возможностях контроллера. Пожалуйста, обратитесь к своему руководству для получения дополнительной информации или перейдите на нашу страницу контроллеров, чтобы получить дополнительную информацию о контроллерах.

Загрузите и распечатайте это руководство по устранению неполадок, щелкнув здесь.

Загрузите и распечатайте блок-схему диагностики клапана-контроллера, щелкнув здесь.

.