Проточка тормозных дисков Pro-Cut

Наименование работы	Примеры автомобилей	Стоимость, руб
Восстановление геометрии рабочей поверхности тормозного диска (легковой класс) за 1шт.	MITSUBISHI Lancer, Colt; TOYOTA Corolla, Auris, Yaris; NISSAN Almera, Note, Tiida; и др.	920
Восстановление геометрии рабочей поверхности тормозного диска (легковой бизнес класс) за 1шт.	MITSUBISHI Galant; TOYOTA Camry, Avensis; NISSAN Teana, Maxima; INFINITI G-; LEXUS ES, IS, CT; и др.	1040
Восстановление геометрии рабочей поверхности тормозного диска (кроссовер) за 1шт.	NISSAN Qashqai, Juke; MITSUBISHI ASX, Outlander I; TOYOTA RAV-4; INFINITI EX- и др.	1200
Восстановление геометрии рабочей поверхности тормозного диска (внедорожник, минивен, микроавтобус) за 1шт.	MITSUBISHI Pajero, L200, Outlander III, Outlander XL; NISSAN X-trail, Murano, Pathfinder, Patrol; TOYOTA Highlander, Land Cruiser 200, Land Cruiser Prado 150; INFINITI FX-35, QX-56 II; LEXUS RX-, GX-, LX- и др.	1320
Восстановление геометрии рабочей поверхности тормозного диска (представительский класс, спорт)	Lexus LS,IS-F,GS; INFINITI M; и др.	1500
Восстановление геометрии рабочей поверхности тормозного диска (внедорожник, кроссовер,) за 1шт.	INFINITI FX-37, FX-50, QX-56 III; LEXUS LX-570, LS- и др.	1680
Замена передних тормозных колодок	Любой автомобиль	от 690
Замена задних тормозных дисковых колодок	Любой автомобиль	от 690
Чистка ступицы от ржавчины за 1 шт.	Любой автомобиль	450
Профилактика или восстановление геометрии тормозных дисков с перфорацией и насечками	Любой автомобиль	+25% к стоимости по прайсу
Восстановление геометрии тормозных дисков за 4 шт	Любой автомобиль	Скидка 10%
Профилактика или восстановление геометрии тормозных дисков, установленных на автомобиль нештатно	Любой автомобиль	По договоренности

Когда требуется проточка тормозных дисков

Последствия плохой работы тормозной системы самые непредсказуемые

В любом автомобиле, будь то самый совершенный современный вариант или бюджетная модель, система торможения является одной из самых важных составляющих обеспечения безопасности движения. От эффективности и правильности работы тормозов зависит не только длина тормозного пути, но степень управляемости автомобиля, обеспечиваемая системами ABS (противоскольжения), антипробуксовочной, антизаносной и курсовой устойчивости (при их наличии в автомашине).

Тормоза вашей машины должны быть идеальными всегда!

Из-за низкого качества покрытия наших дорог система торможения страдает особенно сильно. На значительных неровностях, преодолеваемых даже на небольших скоростях, происходят множественные удары, передающиеся на ступицы колес. Постепенно это приводит к увеличению люфта. В результате ступица в процессе ее вращения начинает совершать ритмические колебания, передающиеся на тормозные колодки. Как следствие, вся тормозная система начинает ускоренно изнашиваться. В этом случае вам нужен будет или ремонт тормозных дисков (например, проточка), или их замена.

Симптомы износа дисков или тормозных колодок:

• вибрации на руле
• появление биения в педаль в процессе торможения.

Стоит ли говорить о том, что в таких условиях резко снижается эффективность торможения, а значит нарушаются требования по безопасности движения.

 

Зачем требуется проточка тормозных дисков

При появлении в автомобиле вышеуказанных симптомов каждому автомобилисту становится ясно, что следует срочно принимать какие-то меры, вплоть до полного ремонта тормозной системы. Простая замена тормозных колодок на новые в этой ситуации мало что дает.

В сервисных центрах дают рекомендацию: необходима проточка тормозных дисков.

Часто в сервисных центрах дают рекомендацию о проточке тормозных дисков. Звучит это достаточно неприятно и с точки зрения масштаба ремонта (это как серьезная хирургическая операция), и с точки зрения необходимых при этом материальных затрат. На самом деле все не так мрачно. Если, конечно, тормозные диски не изношены, то в хорошо оборудованном сервисном центре проточку выполнят достаточно быстро.

Есть несколько вариантов проточки дисков:

• Со снятием
• Без снятия
• PRO-CUT

Важно, что перед проточкой должна быть проведена обязательная процедура проверки состояния дисков на диагностическом измерительном оборудовании. Если в результате проверки выяснится, что диск сильно изношен, то лучше его заменить.

Мы расскажем о передовой технологии PRO-CUT.

Так выглядит типичный изношенный тормозной диск.

Как работает PRO-CUT

Ваша выгода от проточки тормозных дисков на оборудовании Pro-Cut

Станок проточки тормозных дисков PRO-CUT

PRO-CUT — лучшая технология проточки в мире!

Выполнение проточки дисков Pro-cut осуществляется по самой совершенной технологии и предоставляет следующие преимущества:

1. Время выполнения операции минимально, поскольку не требуется демонтаж суппорта, все настроечные и контрольные операции осуществляются автоматически. 
2. Высокая точность выполнения работ и сведение к минимуму «человеческого фактора» обеспечивает наивысшее качество ремонта.
3. Эффективность работы тормозной системы восстанавливается до уровня нового автомобиля, что повышает безопасность поездок.
4. С восстановленным диском уменьшается износ смежных деталей тормозной системы.
5. Владелец получает существенное снижение материальных и временных затрат на восстановление работоспособности своего автомобиля. На проточку дисков цена формируется с учетом уменьшения трудоемкости ремонтных работ.

Если вам требуется проточка дисков в Москве, сервисный центр «Техновиль» будет рад помочь провести ремонт вашего автомобиля на самом высоком техническом уровне с наилучшим качеством. К нам приезжают не только с ближайших округов Москвы (ЮАО, ЮВАО, ЮЗАО), но и с других районов. Наши мастера, получившие сертификаты PRO-CUT, решат проблему с дисками любой сложности!

Вручение сертификата PRO-CUT нашему сервисному центру

Сервисный центр «Техновиль» является сертифицированным PRO-CUT автоцентром, в котором оборудование установлено и введено в эксплуатацию. Наши специалисты прошли соответствующую подготовку и в совершенстве овладели технологией проточки тормозных дисков без снятия с автомобиля на станке PRO-CUT.

Процедура проточки тормозных дисков: что следует знать автомобилистам?

Тормозная система автомобиля является одной из самых важных. От ее правильной работы зависит безопасность водителя и пешеходов. Нередко водители сталкиваются в процессе эксплуатации транспортного средства с необходимостью произвести замену тормозных дисков. Подобная процедура считается далеко не простым действием, которое требует серьезных денежных трат. В особенности, если это необходимо автомобилям иностранного производства. К огромному сожалению, при возникновении неполадок с тормозными дисками, таковой участи невозможно избежать. Тормозные диски придется заменять, поскольку их средний ресурс варьируется в пределах 80-100 километров пробега. При столкновении с подобной проблемой существует два пути ее решения. Первая из них – это банальная замена на новые, и вторая – проточка тормозных дисков. Второй вариант считается менее затратным, поэтому о нем и будет более подробно рассказано в рамках этого материала.

Когда нужно делать?

Каждый водитель обязан следить за состоянием тормозных дисков. Проверять на износ элементы необходимо каждые 10-15 тысяч километров пробега с помощью штангенциркуля. Но в этом вопросе есть одна тонкость. Дело в том, что в процессе эксплуатации авто тормозные диски склонны стачиваться неравномерно. Со временем на них могут появляться различные деформации и борозды, которые значительно отображаются на качестве процесса торможения транспортного средства. Причем, ресурс тормозных дисков при этом может быть не исчерпан. В такой ситуации лучшим вариантом может стать именно проточка элементов. Распознать, что с тормозными дисками есть проблемы можно по таким признакам:

• Процесс торможения происходит неравномерно и с рывками;
• Появление нехарактерных звуков при торможении;
• Биение педали тормоза или руля при осуществлении торможения;
• При нажатии на педаль происходит блокировка тормозов.

В чем суть проточки тормозных дисков?

Само понятие проточки подразумевает под собой устранение неровностей на поверхности. Происходит это посредством снятия лишнего слоя металла с тормозных дисков. Поскольку при проточке толщина диска уменьшается, производить данный процесс нельзя на сильно изношенных тормозных дисках. Выполнить такую процедуру можно двумя способами:

1. На специальном станке с предварительным снятием тормозных дисков с автомобиля;
2. С применением специальных инструментов, но без снятия дисков.

Протачивать элементы без их снятия с точки зрения затрат намного выгоднее. Однако для проведения такой процедуры не во всех сервисных центрах есть соответствующее оборудование. Второй же способ, для того чтобы работы были выполнены качественно требует наличия хорошего оборудования и точные измерения. В отличие от первого метода проточки, здесь обязательно нужно снять тормозной диск с транспортного средства, в том числе нужно будет демонтировать и примыкающую к нему ступицу.

В этом видео будет детально расписан процесс проточки тормозных дисков:

Опубликовано: 19 июня 2018

Проточка тормозных дисков без снятия

Случается, что во время торможения, начинает «бить» руль, а путь торможения становится намного длиннее. Диагноз для машины, скорее всего, образование буртиков и бороздок на дисках, что указывает на их износ. «Лечится» этот дефект быстро, нужна всего лишь проточка тормозных дисков без снятия. Проводится данная «процедура» во время замены колодок.

Выполнение этой работы вручную

Можно проделать столь ответственные действия собственноручно при помощи напильника или крупнозернистым наждачным полотном. При этом результат может быть непредсказуемым, так как проточка – это достаточно «ювелирная» работа, где требуется точность, чтобы не нарушить плоскость диска. Чтобы сделать все самому вам придется:

• поднять автомобиль с помощью домкрата и снять колесо;
• машину после этого следует завести и поставить на 5 передачу;
• вручную снимаете буртик и все шероховатости с внешней и внутренней стороны диска напильником;
• очищенную деталь нужно почистить и обезжирить.

Проточка дисков вручную занимает очень длительное время и не дает достаточно продолжительного эффекта. При этом вы не можете точно определить, насколько качественно были произведены все расчеты.

[error]Важно! Этот способ подходит для переднеприводных автомобилей. Во время проведения работ нужно быть предельно внимательным, чтобы плоскость диска была одинакова в толщине по среднему диаметру.[/error]

Проточка на оборудовании

Более надежный способ вернуть данным запчастям былую новизну – это обработать их на станках. Им может быть как токарный станок, так и спецоборудование.

Проточка тормозных дисков без снятия не проводится на токарном станке, поэтому хоть это и качественный уровень работы, но очень хлопотный и дорогой. Его практически не применяют на СТО.

Если проводить проточку именно на нем, то существует опасность неправильного монтажа тормозных колодок и дисков после завершения работы.

Лучше всего она выполняется с помощью спецоборудования для восстановления тормозных дисков, так как это не требует их снятия. Занимает данная услуга не более 30 минут на каждое колесо, и вы можете ехать, не опасаясь за свою жизнь и автомобиль. При этом будут проделаны такие действия:

• данная техника учитывает «биение» ступицы;
• не нужен демонтаж суппорта;
• диагностика состояния дисков проводится встроенным гироскопом;
• компьютер станка устанавливает резцы в соответствии со степенью износа детали.

[error]Важно! На подобном оборудовании погрешность составляет на более 1 – 3 микрон, что приближает показатели диска к фабричным.[/error]

Качество работы стенда по восстановлению тормозных дисков

Доверяя работу специалистам на профессиональном оборудовании, вы получаете:

• диск, обновленный до заводских параметров;
• тормозной путь становится значительно короче;
• новые колодки обретают повышенную износостойкость;
• устранение вибраций в руле;
• прекращается нагрев тормозных дисков;
• существенная экономия бюджета, нет необходимости в покупке новых тормозных дисков.

Компьютер стенда выполняет все замеры и отдает приказ шлифовальным резцам, насколько глубоко требуется проточка без риска для деталей.

[error]Важно! Следует учитывать, что первые километров 40 – 50 езды лучше резко не тормозить, чтобы не свести только что проведенную процедуру на нет.[/error]

При выборе любого из приведенных способов проточки, главным приоритетом должно быть безопасное вождение автомобиля. Если у вас нет опыта вручную шлифовать запчасти с учетом их заводских параметров и меры износа, то лучше доверить эту работу профессионалам.

Еще одна возможность решить вопрос с тормозными дисками, это купить новые. Обходится это значительно дороже, чем профессиональная проточка на специальном стенде.

Проточка тормозных дисков своими руками, как восстановить без снятия

Доброго времени суток, уважаемые автомобилисты! И вновь мы возвращаемся к одной из основных составляющих тормозной системы автомобиля – тормозным дискам. Тормозные диски, наряду с тормозными колодками, являются последним элементом тормозной системы, который выполняет сам процесс торможения и остановки автомобиля.

То есть всё: педаль тормоза, главный тормозной цилиндр, рабочие тормозные цилиндры, вся работа этой системы направлена на момент истины – когда тормозные колодки сжимают тормозной диск и авто останавливается либо замедляет движение.

Совершенно лишним будет напоминание о том, что исправные тормозные диски  — это наш шанс избежать ДТП. А значит, своевременное обслуживание и ремонт тормозных дисков является приоритетной задачей.

Сегодня речь пойдёт об одном из способов ремонта – проточка, шлифовка тормозных дисков. Для определения их состояния во время ежедневной эксплуатации, существуют испытанные народные методы диагностики.

Диагностика исправности тормозных дисков

Проточка на токарном станке

Предварительная диагностика тормозной системы имеет целый ряд определенных параметров, знание которых позволяет водителю вовремя заметить неисправность тормозов.

• тормозные диски начали греться;
• при торможении вы ощущаете вибрацию рулевого колеса или педали тормоза;
• визуальный осмотр позволяет увидеть следы глубокой ржавчины или механические повреждения тормозного диска.

Всё это говорит о том, что пришло время ремонта – нужна шлифовка тормозных дисков. Это помимо того, что существуют требования производителя к минимальной толщине тормозного диска, после которой эксплуатация категорически запрещена, и должна проводиться замена тормозных дисков.

Для чего нужна расточка

Проточка без снятия

Проточка тормозных дисков является действенным методом по продлению их срока безопасной эксплуатации. Как бы вы не двигались тихо и медленно, тормозные диски.

Рано или поздно приходят в негодность: экстренное торможение ведет к перегреву, повышенная влажность воздуха, к появлению глубокой коррозии (видимая ржавчина), редкая эксплуатация авто, также является причиной ржавчины тормозных дисков.

Стертая тормозная накладка наносит механические повреждения зеркалу диска, плюс пыль и мелкая взвесь песка. В общем, масса факторов, которые приводят диск к износу. Выход один – расточка тормозных дисков.

Что собой представляет проточка тормозных дисков?

И, собственно, как узнать, что требуется именно шлифовка тормозного диска, а не замена тормозных дисков.

По ряду причин рабочая поверхность тормозного диска начинает приобретать борозды, а по краю прилегания тормозной колодки к диску, образовываются т.н. «буртики».

Проточить тормозные диски – это значит, что на станке для проточки тормозных дисков снимаются поверхностные дефекты с рабочей поверхности диска. Сколько снимать? Для каждой модели производители устанавливают минимальную толщину.

Вот эти цифры от производителей являются нормой. И увидите вы их либо в мануале, если у вас штатные диски, либо в инструкции по эксплуатации дисков от из производителя.

А может быть не стоит проточка тормозных дисков этих затрат? Может быть проще купить новые диски? Но, не забывайте, что покупать нужно пару для одновременной замены на одной оси.

Кроме того, желательно одновременно с тормозными дисками производить и замену тормозных колодок. Это на случай, если причиной износа диска послужили дефекты тормозной колодки. Если ваш семейный бюджет не против, тогда можно и купить новые диски.

Технологии и оборудование для проточки тормозных дисков

В недалеком прошлом у автомобилиста не стоял вопрос о том, где проточить тормозные диски. Снимали диски и относили их в ближайшую мастерскую с токарным станком. Это был сложный технологический процесс.

Ведь проточка тормозного диска – это не просто снять верхний слой рабочей поверхности. Кроме такой работы, нужно соблюсти все параметры балансировки, относительно диска и ступицы колеса.

В руках современного специалиста есть чудо – станок для проточки тормозных дисков, в котором все параметры программируются, и шлифовка диска происходит в автоматическом режиме. Более того, уже совершенно нет нужды в том, чтобы снимать тормозной диск с автомобиля.

Проточка тормозных дисков со снятием осуществляется на стационарном станке для расточки. Обработка рабочих поверхностей диска, производится одновременно с обеих сторон, и обеспечивает регулировку всех необходимых параметров по толщине и балансировке диска.

Проточка без снятия  происходит при помощи переносного станка для проточки. Базовыми плоскостями при проточке переносным станком, являются места крепления суппорта.  В результате проточки мы получаем абсолютно параллельные поверхности диска.

В результате профессиональной проточки тормозного диска на специальном оборудовании, мы получаем:

• устранения биения тормозного диска;
• эффективность тормозной системы повышается;
• срок службы тормозных дисков увеличивается;
• мы видим реальную экономию средств семейного бюджета.

Вполне возможно провести проточку тормозного диска своими руками. Но, для этого вам понадобится выполнить два обязательных условия: быть квалифицированным токарем, и иметь в гараже токарный станок, как минимум. Во всех остальных случаях, лучше не рисковать и не проводить экспериментов с собственной безопасностью.

🛠️ Проточка тормозных дисков без снятия в Ульяновске — 5 сервисов

Выхлопная система

Замена впускного коллектора

Замена выпускного коллектора

Замена глушителя

Замена катализатора

Замена катализатора на пламегаситель

Замена лямбда зонда

Замена пламегасителя

Замена приемной трубы глушителя

Замена прокладки впускного-выпуского коллектора

Замена прокладки приемной трубки

Замена резонатора

Ремонт выхлопной системы

Ремонт глушителя

Ремонт гофры глушителя

Ремонт катализатора

Ремонт кронштейна глушителя

Ремонт лямбда зонда

Ремонт резонатора

Замена бензинового двигателя

Замена блока цилиндров

Замена дизельного двигателя

Замена задней опоры двигателя

Замена маслосъемных колпачков

Замена опоры двигателя

Замена переднего сальника коленвала

Замена передней опоры двигателя

Капитальный ремонт двигателя

Промывка инжектора

Промывка форсунок

Регулировка клапанов

Ремонт бензинового двигателя

Диагностика автомобиля

Диагностика автомобиля перед покупкой

Диагностика АКПП

Диагностика вариатора

Диагностика выхлопной системы

Диагностика генератора

Диагностика ГРМ

Диагностика гур

Диагностика двигателя

Диагностика дизельного двигателя

Диагностика климат контроля

Диагностика лямбда зонда

Диагностика МКПП

Диагностика пневматической подвески

Диагностика рулевой рейки

Диагностика системы охлаждения

Диагностика стартера

Диагностика сцепления

Диагностика тнвд бензинового двигателя

Диагностика тнвд дизельного двигателя

Диагностика топливной системы

Диагностика тормозной системы

Диагностика турбины

Диагностика фар

Диагностика ходовой части автомобиля

Диагностика шрус

Диагностика эбу

Замена жидкостей

Аппаратная замена масла

Аппаратная замена масла в АКПП

Замена жидкости ГУР

Замена жидкости ЭГУР

Замена масла АКПП

Замена масла в DSG

Замена масла в АКПП с промывкой

Замена масла в вариаторе

Замена масла в двигателе

Замена масла в дифференциале

Замена масла в мостах

Замена масла в редукторе

Замена масла МКПП

Замена масла раздаточной коробки

Замена охлаждающей жидкости (антифриз)

Замена тормозной жидкости

Экспресс замена масла

Кондиционеры и отопление

Замена испарителя

Замена компрессора

Замена натяжителя приводного ремня

Замена патрубков системы охлаждения

Замена радиатора кондиционера

Замена радиатора охлаждения

Замена радиатора печки

Замена ремня кондиционера

Замена термостата

Ремонт вентилятора охлаждения двигателя

Ремонт климат контроля автомобиля

Ремонт компрессоров

Ремонт кондиционера

Ремонт муфты компрессора автокондиционера

Ремонт радиатора

Ремонт радиатора кондиционера

Ремонт радиатора охлаждения

Кузовной ремонт и покраска

Восстановление геометрии кузова автомобиля

Замена бампера

Замена заднего бампера

Замена заднего крыла

Замена капота

Замена крышки багажника

Замена переднего бампера

Замена переднего крыла

Замена порогов автомобиля

Кузовной ремонт

Постановка на стапель

Ремонт бампера

Ремонт деталей кузова

Замена амортизаторов

Замена верхнего рычага подвески

Замена втулок стабилизатора

Замена заднего амортизатора

Замена нижнего рычага подвески

Замена опорного подшипника

Замена опоры амортизатора

Замена переднего амортизатора

Замена переднего рычага

Замена передних сайлентблоков

Замена передних стоек

Замена поворотного кулака

Замена подшипника ступицы

Замена пружин подвески

Замена рычагов подвески

Замена сайлентблоков

Замена сайлентблоков задней балки

Замена сайлентблоков рычагов

Замена стабилизатора

Замена стойки амортизатора

Ремонт дисковых тормозов

Тормозная работа всегда должна включать в себя тщательный осмотр всей тормозной системы, включая состояние тормозной жидкости и гидравлических компонентов, таких как главный цилиндр, суппорты, колесный цилиндр, тормозные шланги и трубопроводы. Любые детали, которые больше не соответствуют минимальным требованиям к обслуживанию, повреждены, сильно корродированы или протекают, должны быть заменены. Детали, срок службы которых приближается к концу, также можно заменять для профилактического обслуживания и продления срока службы тормозной системы.

Самая распространенная ошибка мастеров при замене колодок дискового тормоза — это просто замена колодок. Покрытие или замена роторов не требуется, если они находятся в относительно хорошем состоянии, достаточно гладкие, плоские и не изношены слишком тонко. Но некоторые люди просто вставляют новый комплект колодок, независимо от состояния роторов, и называют это работой тормозов. Этот подход НЕ рекомендуется!

Хорошие тормоза абсолютно необходимы для безопасного вождения, поэтому что-либо в вашей тормозной системе изношено, протекает, шумит или вызывает проблемы с торможением, вам необходимо проверить все время системы, чтобы определить, что необходимо заменить.Цель состоит в том, чтобы восстановить вашу тормозную систему до состояния как нового.

Меры безопасности для дисковых тормозных систем более поздних моделей

Многие поздние модели автомобилей, внедорожников и грузовиков оснащены антиблокировочной тормозной системой, которая может предварительно заряжать тормоза в ожидании торможения (для уменьшения времени реакции при торможении) или фактически автоматически применять тормоза в зависимости от системы предотвращения столкновений (автоматическое торможение) .

ВНИМАНИЕ : Если вы выполняете какие-либо работы с тормозами на этих транспортных средствах, тормозная система ДОЛЖНА БЫТЬ ОТКЛЮЧЕНА, прежде чем вы начнете нажимать на тормоза, в противном случае система может неожиданно активировать тормоза, заставляя поршни суппорта выдвинуться наружу со значительной силой.Это может привести к защемлению пальцев, если они окажутся между колодками и роторами. Если колодки были сняты, поршни могут вылететь из суппортов. Это может произойти даже при выключенном зажигании и двигателе!

Антиблокировочную тормозную систему можно отключить, обнаружив и сняв главный предохранитель питания системы АБС, или используя диагностический прибор для временного отключения системы. Отключение аккумулятора также работает, но это может привести к потере некоторых настроек памяти в различных модулях автомобиля.См. Предостережения и проблемы при отключении батареи для получения дополнительной информации по этому вопросу.

КАК СДЕЛАТЬ ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗ

Когда заменять колодки дискового тормоза. Тормозные колодки следует заменять, когда они изношены до минимальной толщины или индикаторы износа царапают роторы.

Верхняя тормозная колодка изнашивается лишь незначительно, и на ней еще много миль. Но нижняя колодка полностью изношена.Колодки следовало заменить до того, как они стали такими плохими. Обе эти колодки были сняты с одного суппорта. Неизношенный блокнот был внешняя накладка, а сильно изношенная колодка была внутренней колодкой. Обе колодки должны были иметь одинаковый износ, но не потому, что плавающий суппорт с одним поршнем заедал и не центрировался над ротором при включении тормозов. Такой неравномерный износ колодок является классическим признаком заедания суппорта. Очистка и смазка ползунов суппорта и пальцев втулки тормозной смазкой решила проблему.

Измерьте колодки Характеристики минимальной толщины колодок зависят от автомобиля и области применения. Для некоторых автомобилей он может составлять всего пару миллиметров. Для других производитель транспортного средства может указать минимальную толщину 1/8 дюйма или более. Дело в том, что колодки необходимо заменять, когда они становятся опасно тонкими. Не следует изнашивать колодки до металлических опорных пластин, так как это повредит роторы и снизит трение при торможении.Также существует риск того, что сильно изношенные колодки могут треснуть, вырваться или отделиться от опорных пластин, что приведет к потере торможения.

Колодки

также следует заменять, если негерметичный суппорт загрязнил их тормозной жидкостью. Новые колодки также необходимы, если колодки были загрязнены жиром или маслом.

Колодки

следует заменять комплектами и с таким же фрикционным материалом (или лучше), чем оригинальные колодки.

Другой причиной замены тормозных колодок является повышение эффективности тормозов или снижение шума тормозов.Колодки оригинального оборудования подходят для повседневного вождения, но вы можете установить более высокотемпературные колодки, если вы едете агрессивно. или планируйте вывести свой автомобиль на трассу. Некоторые типы тормозных колодок также могут быть шумными или необычно пыльными. Замена оригинальных колодок на колодки, обеспечивающие более тихое торможение и / или меньшее количество пыли, может быть улучшением, которое вы, возможно, захотите рассмотреть. См. Керамические тормозные колодки для получения дополнительной информации о преимуществах керамических колодок.

Для замены колодок нужно открутить суппорты, повернуть суппорты в сторону от роторов и снять колодки с их креплений.Подушечки могут быть зафиксированы зажимами или пружинами против дребезжания. Эти детали следует заменить, если они сломаны, повреждены или сильно корродированы. Не выбрасывайте и не оставляйте эти детали, потому что они помогают амортизировать колодки, уменьшая шум и вибрацию. Подробнее см. Как заменить тормозные колодки. Информация.

Остерегайтесь ржавчины и коррозии. Внешняя ржавчина на салазках суппорта, втулках и штифтах может препятствовать центрированию «плавающего» суппорта над ротором. Это может вызвать неравномерный износ колодок и неравномерное торможение (тянущее усилие в одну сторону).Внутренняя коррозия суппортов, колесных цилиндров и главного цилиндра может повредить поверхность отверстия, повредить уплотнения поршня и вызвать утечку из этих деталей. Внутренняя коррозия также может уменьшить зазоры в отверстиях поршня, вызывая заедание поршня (частая причина «заедания» суппорта, который не отпускает тормоз). Неравномерный износ колодок между внутренними и внешними колодками обычно является признаком того, что суппорт не скользит.

Новое оборудование дисковых тормозов рекомендуется для автомобилей с большим пробегом или автомобилей с сильно корродированными деталями.

Этот ротор имеет сильные канавки, и его следует заменить на поверхность или заменить.

Осмотрите роторы и суппорты. Роторы и суппорты следует проверять на предмет физических повреждений, таких как трещины, сильная коррозия или повреждения, которые могут повлиять на их работу. Кроме того, если из суппорта протекает тормозная жидкость, его необходимо отремонтировать или заменить. Не стоит рисковать, потому что утечка жидкости может привести к поломке тормозов!

На роторах иногда образуются «твердые пятна», которые вызывают неравномерный износ роторов.Обычно это приводит к изменениям толщины ротора, из-за чего педаль тормоза может пульсировать при торможении. Твердые пятна часто можно увидеть в виде темных, обесцвеченных или голубых пятен на поверхности ротора. Шлифовка может восстановить плоскостность ротора, но обычно твердые участки возвращаются. Лучший ремонт — замена роторов.

Небольшие поверхностные трещины на роторах — это нормально, но глубокие трещины могут ослабить ротор и привести к его выходу из строя. Треснувшие роторы всегда следует заменять.

Трещины в корпусе суппорта могут быть опасными, поэтому треснувший суппорт следует заменить. То же самое касается любого суппорта, в котором течет тормозная жидкость. Также следует заменить или отремонтировать суппорты с большим пробегом, поскольку уплотнения становятся твердыми и хрупкими.

Измерьте толщину ротора, чтобы убедиться, что он в порядке.

Измерьте толщину и точность ротора. Роторы имеют минимальную толщину и обрабатываются в соответствии со спецификациями (обычно литые или штампованные на роторе), поэтому толщину роторов следует измерять микрометром, чтобы увидеть, нужно ли заменять роторы.Если на роторе нет технических характеристик, посмотрите характеристики ротора для автомобиля в руководстве по обслуживанию или в Интернете. Многие магазины автозапчастей предоставляют информацию о минимальной толщине в списках роторных изделий.

Колебания толщины из-за твердых участков, неравномерного износа или слишком большого бокового (бокового) биения ротора могут вызвать пульсацию педали при торможении. Измерение изменений толщины ротора с помощью микрометра сложно, поэтому, если у ваших тормозов есть заметная пульсация педали, вы обычно можете предположить, что роторы работают неправильно и их необходимо заменить.

Хотя немногие автомобилисты имеют циферблатный индикатор или знают, как им пользоваться, измерение бокового биения ротора может выявить проблемы, вызывающие пульсацию педали тормоза и неравномерный износ ротора. Боковое биение ротора можно измерить, приложив циферблатный индикатор к поверхности ротора и повернув его на один полный оборот. Максимально допустимое биение будет несколько отличаться от автомобиля к автомобилю, но большинство из них должно иметь биение не более 0,003–0,005 дюйма. Чрезмерное биение может быть вызвано биением ступицы, грязью или коррозией между ротором и ступицей или биением самого ротора (в результате износа или неправильной обработки).

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы заменяете старые роторы на новые, новые роторы должны быть готовы к установке из коробки. Замена покрытия новых роторов НЕ является обязательной и НЕ рекомендуется, так как это сокращает срок службы ротора и может вызвать биение или проблемы с отделкой, если не будет выполнено правильно.

Наконечник для снятия ротора: Многие автомобили, особенно азиатские и европейские, используют большие винты с крестообразной головкой для крепления ротора к ступице. Эти винты бывает очень трудно удалить, если они заржавели.Лучшим инструментом для их удаления является не пневматический гаечный ключ, а недорогая ударная отвертка 3/8 с правильно подогнанной отверткой. Удар по отвертке не только поворачивает винт, но и вибрация разрушает ржавчину, позволяя удалить винты без повреждений.

Удалите ржавчину с поверхности ступицы, чтобы ротор встал заподлицо с ней.

Совет по установке ротора: На поверхности ступицы, на которой крепится ротор, обычно образуется ржавчина.Эту ржавчину следует удалить шлифовальным диском или щеткой, а также любую ржавчину на соответствующей поверхности ротора. Попадание ржавчины или мусора между ротором и ступицей может привести к биению, которое приведет к неравномерному износу и пульсации педали.

Замените тормозную жидкость. Тормозная жидкость гигроскопична и со временем впитывает влагу. Загрязнение влаги повышает температуру кипения жидкости, что увеличивает риск закипания жидкости и выгорания педали при длительном резком торможении или во время остановок с помощью ABS.Влага также вызывает разрушение ингибиторов коррозии в жидкости, что в конечном итоге приводит к коррозии внутри суппортов, колесных цилиндров, стальных тормозных магистралей и главного цилиндра.

Тормозная жидкость, которая сильно изменила цвет или содержит видимый осадок, требует замены. Но во многих случаях старая, изношенная тормозная жидкость выглядит не так уж плохо. Поэтому состояние жидкости всегда следует проверять с помощью рефрактометра, химических тест-полосок или электронного тестера тормозной жидкости.Если жидкость содержит более 3 процентов влаги, ее следует заменить.

Замена тормозной жидкости каждые 30 000-40 000 миль для профилактического обслуживания — это всегда хорошая идея. При замене тормозных накладок всегда следует менять жидкость. Используйте тот тип тормозной жидкости (DOT 3 или DOT 4), который был в системе до того, как вы ее заменили. Спецификация жидкости обычно указывается на бачке главного тормозного цилиндра.

Замените все тормозные шланги с трещинами или утечками.

Осмотрите все тормозные магистрали и шланги. Проверьте состояние тормозных шлангов и трубопроводов. Если шланг или линия протекает, замените их. Не пытайтесь залатать негерметичный шланг или трубопровод, потому что пластырь не выдержит. Тормоза могут создавать сотни фунтов внутреннего давления при включении тормозов, поэтому лента, припой или все, что вы намотали на негерметичный шланг или трубопровод, скорее всего, выйдет из строя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если один тормозной шланг на автомобиле с большим пробегом вышел из строя, вам следует заменить ВСЕ резиновые тормозные шланги.Все они одного возраста и, вероятно, в таком же плохом состоянии. Отказ шланга — плохая новость, потому что это приведет к отказу тормозов (по крайней мере, половина вашей тормозной системы, потому что система разделена на два отдельных гидравлических контура). При выходе из строя одного тормозного контура два тормоза все равно останутся в рабочем состоянии, но они могут не обеспечить достаточную тормозную мощность, чтобы остановить автомобиль на безопасном расстоянии.

Замените сильно корродированные или протекающие тормозные магистрали на двустенные стальные тормозные трубки.

Если стальная тормозная магистраль проржавела и протекает, ее можно заменить или сращивать. Тормозные трубопроводы должны быть одобрены из стальных труб (никогда не из слишком мягких медных труб) с двойными раструбами или концевыми фитингами ISO. Как и в случае стареющих тормозных шлангов, было бы разумно заменить ВСЕ стальные трубопроводы одновременно в автомобиле с большим пробегом, который имеет много ржавчины под днищем, чтобы снизить риск повторной поломки в дороге.

ВНИМАНИЕ: Всегда удаляйте воздух из всех тормозных магистралей после замены тормозного шланга или магистрали или любых других гидравлических компонентов в тормозной системе.Это необходимо для удаления воздуха из системы. Если не удалить весь воздух путем прокачки, результатом может быть увеличенный ход педали тормоза или педаль мягкого тормоза. Следуйте рекомендуемой последовательности и процедуре прокачки для вашего автомобиля, что может потребовать использования диагностического прибора на некоторых автомобилях с АБС для переключения соленоидов АБС.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда нажимайте педаль тормоза несколько раз после прокачки тормозов или замены тормозных колодок, а также перед вождением автомобиля.Прокачивайте педаль до тех пор, пока она не станет твердой, чтобы устранить провисание между колодками и роторами. Это обеспечит исправность ваших тормозов и их устойчивость при их нажатии.

Не упускайте из виду свой стояночный тормоз. Стояночный тормоз, вероятно, самый недоиспользуемый и недооцененный компонент тормозной системы. Многие люди никогда не используют стояночный тормоз и вместо этого полагаются на трансмиссию, которая удерживает автомобиль от движения, когда они его припарковывают. Отсутствие использования может привести к ржавчине и застреванию тросов и механизмов стояночного тормоза на месте, что может помешать правильному включению или отключению стояночного тормоза.Замените все кабели, которые сильно корродированы, сломаны или отсутствуют.

Проверьте ступичные подшипники. Поднимите колеса над землей, вращайте каждое колесо рукой, чувствуя неровности и прислушиваясь к любому необычному шуму. Возьмитесь за колесо в положениях на 12 и 6 часов и попытайтесь покачать колесо вперед и назад. Если вы чувствуете какое-либо движение, возможно, ступичные подшипники изношены или ослабли.

Большинство ступичных подшипников на поздних моделях автомобилей герметичны и не регулируются, поэтому, если они ослабнут, их необходимо заменить.

На большинстве старых автомобилей начала 1980-х годов и ранее ступичные подшипники обычно регулируются. Их можно разобрать, почистить, осмотреть, залить смазкой и отрегулировать. Большинство из них настроены так, чтобы допускать лишь небольшой люфт, но некоторые настроены на нулевой люфт или небольшую предварительную нагрузку. Поищите сведения о своем автомобиле в руководстве по обслуживанию или в Интернете, чтобы правильно выполнить процедуру регулировки.

Повторная установка колес Когда вы надеваете колеса на место, затяните зажимные гайки в звездообразном порядке, чтобы обеспечить равномерную нагрузку колеса на ступицу, и используйте динамометрический ключ для окончательной затяжки зажимных гаек в соответствии со спецификациями.Типичный крутящий момент гайки наконечника составляет от 80 до 90 фунт-футов. для большинства легковых автомобилей малого и среднего размера с 4- и 5-упорными колесами, 100 фут-фунт. для больших автомобилей, от 110 до 150 фут-фунтов для полноразмерных пикапов и внедорожников с колесами от 6 до 8.

Проверьте контрольные лампы тормоза и АБС. Огни должны загореться для проверки лампы при включении зажигания, затем погаснуть через несколько секунд и оставаться выключенными при запуске двигателя.

Если горит красная сигнальная лампа ТОРМОЗА (и не потому, что стояночный тормоз был случайно оставлен включенным), движение вашего автомобиля может быть небезопасным.Сигнальная лампа означает, что тормозная система потеряла гидравлическое давление в одном из тормозных контуров или уровень тормозной жидкости опасно низкий. Уровень жидкости в бачке главного цилиндра должен быть проверен, и если он низкий, вся тормозная система должна быть тщательно осмотрена на предмет утечек.

Если горит желтая сигнальная лампа АБС, это указывает на неисправность в системе АБС. Когда загорается эта сигнальная лампа, система ABS устанавливает диагностический код неисправности, соответствующий неисправности, и переходит в режим ожидания.На нормальное торможение это не влияет, но система ABS не сработает, если ABS потребуется в аварийной ситуации или при торможении на скользкой поверхности. Чтобы диагностировать проблему, вам понадобится сканирующий прибор, который может считывать коды ABS (базовый диагностический прибор, считывающий коды трансмиссии, обычно не может получить доступ к кодам ABS). После считывания кода может потребоваться дальнейшая диагностика, чтобы выяснить, в чем проблема и что необходимо заменить.

---

Обучение работе с тормозами и краткие справочные руководства по диагностике:

Получите руководство по антиблокировочной системе тормозов

Получите базовое руководство по тормозам сейчас

---

Другие статьи о тормозах:

Тормозные суппорты

Тормозные суппорты с нагрузкой

Устранение распространенных проблем с тормозами

Гашение визга тормозов

Устранение шума тормозов

Подробнее о тормозных шумах

Устранение тормозной пыли

Тормозные колодки: выбор лучших материалов для тормозных накладок

Специальные тормозные накладки

Керамические тормозные колодки

Подробнее о керамических тормозных колодках

Советы по установке тормозных колодок

Тормозные диски

Подробнее об обслуживании тормозных роторов

Меры предосторожности для композитных дисковых тормозных роторов

Дисковые тормоза

Обслуживание тормозов

Тормозная жидкость: горячая тема

Прокачка тормозов

Прокачка тормозных систем АБС

Устранение неисправностей силовых тормозов

Служба стояночного тормоза

Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive

Диски EBC с канавкой | Диски EBC Turbo Groove

Сделать

Что ваш автомобиль? ABARTHACAIXAMAIXAM-MEGAALFA ROMEOALFA ROMEO COMMERCIALALPINEALVISARIELARMSTRONG-SIDDELEYASAASIA MOTORSASTON MARTINAUDIAUSTINAUSTIN COMMERCIALAUSTIN HEALEYAUTOBIANCHIBERKELEYBERTONEBITTERBIZZARRINIBMWBMW (ALPINA) BONDBRISTOLBUGATTICADILLACCARBODIESCATERHAMCGCHATENETCHEVROLETCHEVROLET (М.Восток / S.Africa) CHEVROLET (S.Africa) CHRYSLER (UK) CHRYSLER (США) CITROENCITROEN COMMERCIALCLANCOMMERDACIADACIA COMMERCIALDAEWOODAEWOO (S.Africa) DAFDAIHATSUDAIHATSU COMMERCIALDAIMLERDE LOREANDE TOMASODEEP SANDERSONDFSKDINODIVADKWDODGE (UK) COMMERCIALDODGE (США) DOVEDRDSELVAFACEL VEGAFAIRTHORPEFERRARIFIATFIAT COMMERCIALFORDFORD (Aust / NZ) FORD ( S.Africa) FORD COMMERCIALFREIGHT ROVERFSOFSO COMMERCIALGILBERNGINETTAGLASGMCGORDON KEEBLEGREAT WALLGRECAVGRINNALLGTMHILLMANHMCHOLDENHOLDEN (Aust / NZ) HOLDEN ВПГ (Aust / NZ) HONDAHONDA COMMERCIALHUMBERHUMMERHYUNDAIHYUNDAI COMMERCIALINFINITIINNOCENTIISOISUZUIVECOIVECO COMMERCIALJAGUARJEEPJENSENKIAKTMLADALAGONDALAMBORGHINILANCIALAND ROVERLDVLEA FRANCISLEXUSLEYLAND COMMERCIALLEYLAND DAFLIGHT АВТОМОБИЛЯ COMPANYLIGIERLINCOLNLOBINILOTUSLTILUEGOMAHINDRAMARCOSMARLINMASERATIMATRAMAYBACHMAZDAMAZDA (С.Африка) MAZDA COMMERCIALMcLARENMCWMELKUSMERCEDES-BENZMERCEDES-BENZ COMMERCIALMGMG COMMERCIALMICROCARMINIMITSUBISHIMITSUBISHI (Aust / NZ) MITSUBISHI (S.Africa) MITSUBISHI COMMERCIALMKMONTEVERDIMORGANMORRISMORRIS COMMERCIALMOSKVITCHNAYLORNAZANISSANNISSAN (Aust / NZ) NISSAN (S.Africa) NISSAN COMMERCIALNOBLENSUONYXOPELOPEL (S.Africa) PANHARDPANTHERPEERLESSPERODUAPEUGEOTPEUGEOT COMMERCIALPHANTOMPIAGGIOPININFARINAPIPERPLYMOUTHPONTIACPORSCHEPROTEUSPROTONPROTON (Малайзия и Филиппины) QUANTUMQVALERAM TRUCKSRANGER (S.Африка) RELIANTRENAULTRENAULT COMMERCIALRILEYROBIN HOODROCHDALEROVERROVER COMMERCIALSAABSANTANASAOSCORPIONSEATSEAT COMMERCIALSIATASIMCASINGERSKODASKODA COMMERCIALSMARTSPYKERSSANGYONGSTANDARDSTRATHCARRONSUBARUSUBARU COMMERCIALSUNBEAMSUZUKISUZUKI COMMERCIALTALBOTTALBOT COMMERCIALTASSOTATATATRATESLATIGERTOYOTATOYOTA (Aust / NZ) TOYOTA (Малайзия и Филиппины) TOYOTA (S.Africa) TOYOTA COMMERCIALTRABANTTRIDENTTRIUMPHTURNERTVRUMMUNIPOWERVANDEN PLASVAUXHALLVAUXHALL COMMERCIALVENTURIVOLKSWAGENVOLKSWAGEN COMMERCIALVOLVOWARTBURGWARWICKWESTFIELDWIESMANNWOLSELEYZASTAVA / YUGOZENOSZOLFE

Mazda 3 Service Manual — Задний тормоз (диск) Снятие / установка

ВНИМАНИЕ:

• Если тормозной шланг установлен на суппорт автомобиля, инструмент не может быть установлен правильно, что приведет к утечке тормозной жидкости из-за неправильной установки.Поэтому снимайте суппорт и тормозной шланг как единое целое при снятии суппорт или тормозной шланг и затяните тормозной шланг к суппорту до указанного крутящего момента, затем установите суппорт и тормозной шланг как единое целое, когда установка на автомобиль.

1. Снимайте в порядке, указанном в таблице.

2. Установите в порядке, обратном снятию.

3. После установки несколько раз нажмите педаль тормоза и проверьте следующее:

1	Трос стояночного тормоза (См. СНЯТИЕ / УСТАНОВКА РЫЧАГА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА.)
2	Трубка тормозная (См. Примечание по установке зажима и тормозной трубки.)
3	Зажим (См. Примечание по установке зажима и тормозной трубки.)
4	Зажим (см. Примечание по установке удерживающего зажима.)
5	Колпак
6	Болт
7	Суппорт, тормозной шланг (См. Примечание по снятию суппорта и тормозного шланга.) (См. Примечание по установке суппорта и тормозного шланга.)
8	Загрузочный
9	Тормозной шланг (См. Примечание по установке тормозного шланга.)
10	Суппорт
11	Дисковая площадка
12	Болт
13	Монтажная опора
14	Диск диск

Примечание о снятии суппорта и тормозного шланга

1.Снимите суппорт и тормозной шланг с автомобиля как единое целое.

Указание по установке тормозного шланга

1. Закрепите суппорт в тисках и наденьте на него тормозной шланг.

ВНИМАНИЕ:

2. Затяните тормозной шланг до указанного момента.

Указание по установке суппорта и тормозного шланга

1. Очистите открытую часть поршня.

2. Установите SST

(49 F043 002) на SST

(49 B043 005).

3. Совместите выступ SST

с канавкой поршня.

4. Поверните деталь A на SST

в направлении стрелки и закрепите SST

к суппорту.

5. Поверните SST

в направлении стрелки и полностью нажмите на поршень. в суппорт.

ПРИМЕЧАНИЕ:

6.Поверните деталь A на SST

в направлении стрелки с помощью приспособления. и снимите SST

с суппорта.

7. Установите суппорт и тормозной шланг на автомобиль как единое целое.

Указание по установке удерживающего зажима

1. Временно установите удерживающий зажим на суппорт и монтажную опору. как показано на рисунке.

2. Закрепите удерживающий зажим так, чтобы деталь А не соскользнула с суппорта. при установке детали B на монтажную опору.

3. Убедитесь, что удерживающий зажим надежно установлен на суппорт и монтажная опора.

Указание по установке зажима и тормозной трубки

1. Установите тормозной шланг на боковой кронштейн автомобиля и закрепите его зажимом.

2. Убедитесь, что тормозной шланг не перекручен.

3. Затяните тормозную магистраль до указанного момента затяжки, используя имеющийся в продаже гаечный ключ с накидной гайкой.

Проверка заднего тормоза (диска)

Советы по ремонту тормозной системы Описание 1.Концерн тормозной дрожки имеет следующие 3 характеристики: Вибрация рулевого колеса 1. Рулевое колесо вибрирует в направлении вращения. Этот персонаж …

Другие материалы:

Двигатель [Skyactiv G 2.0]
Подготовка двигателя к настройке ЗАМЕТКА: Если педаль акселератора нажата непрерывно в течение определенного времени, обороты двигателя могут уменьшиться до холостого хода. Это связано с отключением топлива управление работой, что предотвращает перегрев и не указывает на неисправность.Двигатель с …

Снятие / установка защелки капота и рычага разблокировки
Защелка капота 1. Откройте капот. 2. Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи. 3. Отсоедините разъем переключателя защелки капота. (автомобили с противоугонной система) 4. Снимите болты. 5. Снимите защелку капота. 6. Устанавливайте в порядке, обратном снятию. 7. Отрегулируйте капюшон. Капот …

Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT) [Mzr 2.