Разборка и сборка двигателя: порядок и особенности

Некоторые автомобилисты по разным причинам предпочитают ремонтировать автомобиль своими руками. В этих случаях важно знать порядок разборки и сборки двигателя. Для начала стоит уяснить, что совсем без затрат обойтись не удастся. Даже если не планируется производить замену деталей, при сборке придется устанавливать новые прокладки (за исключением тех случаев, когда прокладки не имеют повреждений или продавливаний).

Также может понадобиться герметик для двигателя, который можно использовать вместо прокладок, динамометрический ключ (нужен при сборке), а также набор гаечных ключей разных размеров.  Причем, нужны будут не только рожковые и накидные ключи, но и торцевые (желательно со сменными головками, длинным и коротким воротками). Кроме того, понадобится много свободного времени, так как разборка занимает от нескольких часов до двух-трех суток в зависимости от марки и состояния автомобиля. Давайте рассмотрим порядок разборки и сборки мотора более подробно.

Содержание статьи

• Разборка и сборка силового агрегата
  • В каком порядке происходит разборка мотора: основные этапы
• Сборка двигателя автомобиля: что нужно учитывать

Разборка и сборка силового агрегата

Для полной разборки двигатель придется снимать. Можно сделать это сразу, а можно уже после того, как будет снята головка блока цилиндров. Для снятия понадобится ручная лебедка и прочная опора (например, балка) на которую ее можно подвесить. Съемка мотора также занимает несколько часов.

Предварительно нужно слить масло и охлаждающую жидкость, а также снять все навесное оборудование: топливный насос, карбюратор, водяной насос (помпу), генератор, датчики давления масла, масляный фильтр, масляный щуп, сапун и т.д. Настоятельно рекомендуется при дальнейших работах гайки и болты от каждого узда складывать отдельно. Например, в подписанные коробочки.

В каком порядке происходит разборка мотора: основные этапы

Разборка и сборка двигателя в общих чертах проходит почти всегда одинаково. Возможны некоторые расхождения в деталях в зависимости от марки и модели. Далее предлагается порядок действий на снятом силовом агрегате.

1. Отсоединяется коробка передач. В этом нет ничего особо сложного, так как она крепится при помощи болтов. Удобнее всего снимать ее после демонтажа двигателя, однако можно отделить узел и раньше. При этом при установке мотора на свое место возможны трудности.
2. Отсоединяется сцепление. Для этого откручиваются болты, крепящие кожух сцепления, после чего снимается весь узел.
3. Теперь нужно снять приводной шкив коленчатого вала. Для этого потребуется крепкая плоская отвертка и гаечный ключи подходящего размера (лучше иметь еще и газовый ключ). Вначале необходимо зафиксировать коленвал. Для этого при помощи отвертки стопорится маховик. Чтобы это сделать, нужно в отверстие крепления сцепления ввернуть болт, отвертку вставить между зубцами маховика и упереть в болт.
4. Газовым ключом (или рожковым соответствующего номера) откручивается гайка (на некоторых автомобилях это храповик). После этого чем-то подходящим (это может быть баллонный ключ) для функций рычага поддевается шкив и снимается со своего места. Теперь откручиваются болты, фиксирующие маховик, после чего эта деталь снимается. Под ним имеется пластина, удерживаемая болтами. Ее также нужно снять.
5. Снимается ремень или цепь ГРМ с распределительного вала, если предварительно не снималась головка блока цилиндров. В некоторых автомобилях чтобы добраться до ремня или цепи ГРМ нужно сначала демонтировать крышку клапанов (она же крышка ГБЦ). Она крепится при помощи гаек на шпильках или на болтах. Под крышкой имеется прокладка, которую можно сохранить и в случае пригодности использовать повторно.

Кроме того, на многих моторах имеется еще и передняя крышка двигателя, которая прикрывает цепь или ремень распредвала. Само собой, под этой крышкой также имеется прокладка. Но иногда ее заменяют специальным герметиком. Крышка обычно крепится на шпильках при помощи гаек.

Для снятия ремня (цепи) предварительно необходимо ослабить саму цепь, вынув натяжитель. Далее предстоит демонтировать шестеренку распределительного вала. Эта деталь фиксируется болтом. Но кроме подходящего по размеру ключа здесь понадобится (во всяком случае, на отечественных двигателях) мощная плоская отвертка или зубило, а также молоток. При помощи этих инструментов отгибается стопорная пластина, которая не позволяет болту самопроизвольно раскручиваться.

Когда шестеренка будет снята, снимается цепь и можно приступать к снятию шестеренки коленчатого вала. Здесь лучше иметь специальный съемник, так как без него, возможно, придется повозиться. Эта деталь на валу фиксируется шпонкой, которая может довольно плотно сидеть в пазу. Если в процессе выемки шпонки ее края были несколько деформированы, то подправить их можно напильником. Последняя процедура на данном этапе – снятие башмака натяжителя цепи. С этим никаких проблем возникнуть не должно.

6. Демонтаж распределительного вала. Для этого нужно открутить гайки (они на шпильках), которые фиксируют кожух распредвала и вынуть сам вал.

7. Снять головку блока цилиндров. Она фиксируется либо болтами, либо гайками на шпильках.
Теперь можно двигатель перевернуть и открутить его поддон. Под поддоном будет прокладка. Ее, скорее всего, придется менять, но можно обойтись герметиком.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как производится затяжка болтов головки блока цилиндров. Из этой статьи вы узнаете о порядке затяжки ГБЦ, а также с каким усилием (моментом) необходимо затягивать болты головки блока.

8. Снять масляный насос. Открутить крышку заднего сальника (с торца двигателя). Извлекается вал масляного насоса и шестерня его привода на задней части мотора. Для этого нужно открутить болты и убрать фиксаторную скобу, после чего при помощи отвертки извлекается вал, а затем и шестерня. Обращаться с ней нужно аккуратно, так она играет важную роль в работе двигателя.

9. Следующим важным этапом является демонтаж КШМ. Без этого процесса не обходится полная разборка-сборка двигателя. Здесь требуется внимание и аккуратность, так как детали не взаимозаменяемы, а индивидуальны.

10. Снятие шатунов. Для начала необходимо провернуть коленвал так, чтобы два шатуна оказались в верхнем положении. Далее откручиваются гайки с крышки шатуна и снимается сама крышка (бугель). Бугель будет сидеть плотно, поэтому потребуются аккуратные постукивания молотком по бокам. Теперь можно извлечь шатун. Он выталкивается вместе с поршнем руками или рукоятью молотка.

Внимание! Каждый шатун и каждый бугель пронумерованы. Номера должны совпадать, поэтому после извлечения шатуна, лучше установить крышку его на место.

Изнутри шатуны и крышки имеют металлические вкладыши. Если их замена не предусматривается, то стоит на нерабочей стороне нацарапать соответствующий номер. Такая же процедура проводится и с двумя другими шатунами.

11. Снятие коренных крышек. Они также фиксируются гайками, находятся строго на своих местах. На их внутренней стороне тоже имеются вкладыши – коренные вкладыши.

12. Вынимается коленвал, удаляются старые вкладыши из-под него и стопорные полукольца.

Процесс разборки двигателя можно считать завершенным.

Сборка двигателя автомобиля: что нужно учитывать

Сборка двигателя проводится в обратном порядке. При установке шатунов следует учесть, что каждый из них имеет на корпусе заводские метки, которые должны совпасть с такими метками на корпусе блока цилиндров.

Условно говоря, нужно соблюдать левую и правую сторону при установке. Кроме того, как уже говорилось выше, шатун и крышка шатуна индивидуально подобраны друг к другу на заводе. Если точнее, детали изготовлены из одной цельной заготовки. Заменить их нельзя.

Для установки поршней в гильзы потребуется оправка, которая прижмет поршневые кольца. Изготовить ее очень просто самому. Потребуется только подходящий по размеру кусок листового металла, который можно обернуть вокруг головки поршня, чтобы на концах осталось место для загиба наружу (за него оправка удерживается). Оправка оборачивается вокруг головки поршня и вставляется в гильзу, после чего опускается поршень шатуном вниз. Оправка вынимается.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выкрутить обломившийся болт из блока двигателя. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах выкручивания сломанных болтов и шпилек, а также какие нюансы следует учитывать в рамках такой процедуры.

Шатунные и коренные вкладыши устанавливаются так, чтобы совпадали замки на них и посадочных местах. Перед установкой их нужно смазывать машинным маслом, протирать чистой тряпкой, чтобы не было пылинок. Коренные и шатунные крышки затягиваются динамометрическим ключом. Усилие при затяжке для разных автомобилей разное. Оно написано в паспорте, а также в специальной справочной литературе.

Гайки на головке блока цилиндров закручивают в шахматном порядке, начиная со средних. Затягивать их нужно постепенно, опять таки, соблюдая порядок. Перед сборкой необходимо тщательно очистить все прилегающие поверхности, между которыми устанавливаются прокладки. При необходимости (наличие задиров, заусенцев) их нужно отшлифовать. Делать это можно даже напильником.

Напоследок отметим, что если разборка и сборка двигателя производится самостоятельно, то лучше иметь при себе специальную справочную литературу по конкретной модели автомобиля.

Порядок разборки двигателя автомобиля — инструкция

Порядок разборки двигателя автомобиля — инструкция и пошаговый план, как правильно разобрать двигатель, пошаговый список действий при разборке движка. Разборку двигателя производим следующим образом:

  Порядок разборки двигателя автомобиля — инструкция:

1. Снимаем его с автомобиля.

2. Отсоединяем сцепление.

3. Снимаем приводной ремень распределительного вала, натяжной ролик и дистанционную шайбу, расположенную под натяжным роликом.

4. Отсоединяем и снимаем с распределительного вала шкив.

5. Снимаем крышку. Для этого отвертываем три крепительных болта водяного насоса и один болт с гайкой, прикрепляющий заднюю крышку приводного ремня распределительного вала.

6. Отсоединяем водяной насос. Поддеваем его сначала отверткой, которую вставляем между блоком цилиндров и фланцем насосного корпуса, и немного сдвигаем с места.

7. Порядок разборки двигателя автомобиля  — теперь с блока цилиндров снимаем головку, масляный картер, прокладку, маслоприемник с отвертыванием их соответствующих болтов крепления. Ослабляя болты крепления маслоприемника и датчика масляного уровня в масляном картере, обращаем внимание на пружинные шайбы, установленные под ними. Для изъятия датчика из блока цилиндров коленвал устанавливаем в противовесное положение, не мешающее его достать.

8. Крышку шатуна снимаем с проворачиванием коленвала, при этом снимаемый поршень должен быть в Н.М.Т. (нижняя мертвая точка). Затем откручиваем и снимаем крепительные гайки крышки детали. Иногда крышка не поднимается, в этом случае по ней два-три раза ударяем молотком. Стертый номер цилиндра на крышке переписываем с самого цилиндра и прикрепляем на крышке.

9. Открыв крышку, шатун заталкиваем внутрь цилиндра и вынимаем его вместе с поршнем. Деталь достаем предельно осторожно, при этом не касаемся зеркала внутри цилиндра, избегая его повреждения. Вынутые детали из цилиндра осматриваем, проверяя сохранность номера на шатуне, при необходимости номер наносим заново. При разъединении поршня с шатуном на поршень тоже наносим номер, так детали при сборке цилиндров не перепутаются. Другие цилиндры двигателя снимаем аналогичным образом.

10. Отсоединяем маховик. Порядок разборки двигателя автомобиля — для этого сначала отсоединяем провод на аккумуляторе (от отрицательной клеммы), снимаем сцепление и коробку передач, откручиваем все 6 крепительных болтов маховика, который фиксируем от проворачивания с помощью отвертки, затем с болтов снимаем стопорную пластинку. Для проверки маховик снимаем с фланца коленвала, осматриваем зубья обода маховика. Если они сильно изношены или повреждены, маховик заменяем новым. Проверив зубья, осматриваем поверхности, где маховик прилегает к ведомым дискам сцепления и фланца коленвала. При наличии на поверхностях повреждений или задир маховик меняем на новый или отдаем в мастерские для заточки.

11. Отсоединяем держатель заднего сальника коленвала с прокладкой.

12. С коленчатого вала снимаем шкив. Внимательно следим за сидящей не очень плотно шпонкой в пазу коленвала, которая не должна потеряться, ее вынимаем и откладываем в сторону.

13. Открепляем масляный насос с прокладкой, снимаем у коренных подшипников крышки, откручивая соответствующие болты, и коленчатый вал.

14. Для осмотра крышечных вкладышей коренных подшипников на средней опоре снимаем упорные полукольца коленвала. Вкладыши осматриваем. При обнаружении повреждений или следов износа детали заменяем новыми. Если следы повреждений или износа отсутствуют, то наносим маркировку в соответствии их установке относительно постелей и крышек при сборке.

15. Для того чтобы снять генераторные кронштейны и опору двигателя, отсоединяем трубу подвода водяного насоса с откручиванием соответствующих крепежных элементов.

16. Поршневые кольца снимаем специальным съемником, при его отсутствии кольца снимаем руками, разведя замки колец, во избежание повреждения детали эту операцию выполняем очень аккуратно. Затем с поршня снимаем стопорные кольца, закрепляющие поршневые пальца, и пружину разжима маслосъемного кольца. Бобышки поршня имеют специальные выемки, благодаря им кольца удобно вытаскиваются. Порядок разборки двигателя автомобиля — теперь, удалив кольца, снимаем поршень с шатуна, для этого палец предварительно выталкиваем из поршня, достаем вкладыши из крышки и из самого шатуна, внимательно осматриваем их. Поврежденные или изношенные вкладыши меняем на новые. Если они не повреждены или не изношены, то их маркируем относительно крышек и шатунов. Все маркировки производим только на той части вкладышей, которая не работает.

17. Отсоединяем приемную трубу глушителя.

18. От выпускного коллектора открепляем и снимаем термостат.

19. Отсоединяем колодку вместе с проводами от датчика масляного уровня в картере двигателя. Для этого снимаем гайку, крепящую кронштейн к трубе подвода водяного насоса, и поворачиваем один-два раза гайку, присоединяющую деталь к коллектору. После ослабления крепления кронштейн отводим в сторону. На некоторых марках ВАЗа дополнительно ослабляем на один-два оборота крепительную гайку поддерживающего кронштейна и отворачиваем крепление, после чего отжимаем пластмассовую защелку и от датчика положения коленвала отсоединяем колодку с проводами.

20. С натяжного ролика и зубчатых шкивов снимаем приводной ремень распределительного вала.

21. Снимаем натяжной ролик, отводя ремень в сторону.

22. Зубчатый шкив с вала снимаем путем откручивания соответствующего болта крепления детали. При откручивании болта распределительный вал проворачивается, во избежание этого его фиксируем отверткой. Затем двумя отвертками с вала снимаем шкив. Снимать нужно аккуратно, чтобы не повредить сальник вала.

23. Снимаем с головки блока крышку и осматриваем ее. При необходимости изношенные детали заменяем.

Порядок разборки двигателя автомобиля — делайте все по пунктам и не запутаетесь в последовательности при разборке двигателя.

Смотрим видео как разобрать двигатель

Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

Разборка двигателя (автомобильного)

20.2.

Разборка двигателя

Трансмиссия и сцепление снимаются. Процедура снятия стандартной коробки передач и сцепления описана в главах 25 и 24 соответственно. Процедура снятия автоматической коробки передач описана в главе 25. Все оставшиеся принадлежности снимаются с двигателя и хранятся в надежном месте. Разборку двигателя предпочтительно производить на моторном стенде; однако его можно выполнять и на блоках на чистом полу. Коллекторы и головки снимаются, как описано в разделе 20.2.1.

Рис. 20.2. Нормальный нагар на поршнях.
Видимое состояние камер сгорания и подъемной камеры, а также течь через прокладку головки можно заметить при снятой головке (рис. 20.2). Эти условия следует отметить. На этом этапе следует проверить конусность цилиндра и овальность сразу под выступом и чуть выше поршня, когда он находится в НМТ, как показано на рис. 20.3 и 20.4. Эти измерения указывают объем работы, необходимой для стенки цилиндра. Если цилиндры изношены до предела, они требуют повторной расточки, чтобы привести их в удовлетворительное состояние с рекомендуемыми допусками.

Рис. 20.3. Место износа отверстия цилиндра.

Рис. 20.4. Измерение износа отверстия цилиндра сразу после снятия головки.
Двигатель переворачивается и снимается масляный поддон. Это первая возможность заметить рабочие детали в нижней части двигателя. Визуальные наблюдения за отложениями снова дают представление о состоянии двигателя. Сильный шлам указывает на нечастую замену масла. Твердый углерод указывает на перегрев. Следует проверить сетчатый фильтр масляного насоса, чтобы выяснить степень его засорения. Необходимо проверить шатуны, крышки и крышки коренных подшипников, чтобы убедиться, что они пронумерованы. В противном случае они должны быть пронумерованы с помощью номерных штампов или дырокола. Маркировка деталей помогает собрать их точно в том же положении. Опознавательные метки должны быть нанесены на линии стыковки (рис. 20.5).

Рис. 20.5. Крышки шатунов и подшипников идентифицированы, чтобы показать их положение. А. Числа. B. Следы ударов.
20.2.1.

Снятие головки блока цилиндров

Обычная процедура обслуживания только верхней части двигателя заключается в том, чтобы оставить двигатель на шасси и снять компоненты, необходимые для обслуживания. Рекомендуется очистить двигатель снаружи и моторный отсек. прежде чем браться за любую работу. С чистым двигателем легче работать, он помогает предотвратить попадание грязи в двигатель и сводит к минимуму случайные повреждения из-за соскальзывания инструментов.
Работа над двигателем упрощается, если снять капот. Когда крышки крыльев установлены, капот снимается с петель путем откручивания двух или трех болтов с каждой стороны. Когда с каждой стороны капота есть люди, которые поддерживают его, капот снимается по мере того, как винты с головкой выкручиваются. Капот обычно хранится на крышках крыльев, расположенных в верхней части автомобиля, где он наиболее защищен.
Охлаждающая жидкость сливается из радиатора и блока цилиндров во избежание попадания охлаждающей жидкости в цилиндры при снятии головки. Выхлоп отсоединен от выхлопной трубы и глушителя. На некоторых двигателях выхлопную трубу можно легко снять с коллектора. На других проще отделить коллектор от головы и оставить прикрепленным к выхлопной трубе. На двигателях V-образного типа перед снятием головок необходимо снять впускной коллектор. В большинстве случаев перед снятием коллектора и головки необходимо снять ряд проводов, аксессуаров, шлангов и трубок. Если двигатель не знаком, рекомендуется наклеить ленту на каждый из этих снятых элементов (рис. 20.6). Лента может быть помечена для указания местоположения, чтобы каждый элемент можно было легко собрать.

Рис. 20.6. Соединительные шланги и провода помечаются перед снятием их с двигателя.
Следующая процедура разборки применяется в первую очередь к двигателям с толкателем. Процедура должна быть в определенной степени изменена для работы с двигателями с верхним расположением распредвала.

Рис. 20.7. Распределительный вал виден после снятия впускного коллектора.
Снятие крышек коромысел дает первую возможность заглянуть внутрь двигателя. Следует провести хороший визуальный осмотр этой области, чтобы выявить и выяснить причину аномального состояния, если таковая имеется. Особое внимание следует уделить типу и количеству отложений. Коромысел, пружины клапанов и наконечники клапанов проверяются на наличие дефектов.
Винты и гайки крепления коллектора удалены. Если прокладки застряли, можно использовать плоское лезвие, например, шпатель, чтобы ослабить их. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность разъема при ослаблении прокладки. Когда на двигателях V-образного типа сняты коллектор и крышка впадины подъемника, появляется еще одна возможность осмотреть внутреннюю часть двигателя. Здесь опять же желательно проверить депозиты. Толкатели и подъемники выставляются для визуального осмотра. На некоторых V-образных двигателях можно наблюдать состояние кулачка на дне долины толкателя (рис. 20.7).
Рекомендуется содержать все детали двигателя в порядке, чтобы было известно их точное расположение в двигателе. Это дает возможность выяснить аномальные условия до их источников. Кроме того, это также позволяет собирать рабочие детали так же, как они работали до обслуживания.
Есть два взгляда на очистку двигателя при обслуживании только его части. Согласно одной точке зрения, отложения не должны быть нарушены ни на одной части двигателя, не задействованной непосредственно в ремонте. Это подтверждается тем, что разрыхленные отложения трудно удалить, и на это уходит дополнительное время. Другая точка зрения рекомендует тщательную очистку от всех доступных отложений, чтобы двигатель после ремонта служил как можно дольше. Однако это увеличивает стоимость ремонта для заказчика.
При выключенном коллекторе V-образного двигателя замечаются любые наблюдаемые ненормальные условия, затем ослабляются коромысла и снимаются толкатели. При ремонте клапанов обычно оставляют подъемники на месте. Их можно удалить на этом этапе, только если они вызывают проблему или если требуется обслуживание всего клапанного механизма.

Рис. 20.8. Нормальные отложения в камере сгорания.
Последней крупной разборкой является снятие головки. Винты с головкой удаляются, и головка поднимается с платформы блока. Если прокладки головки блока цилиндров застряли, осторожно подденьте 9Головка 0011 ослабляет прокладку. Следует принять особые меры предосторожности, чтобы поддеть края головки, не причинив при этом никаких повреждений. Соединяемые поверхности не должны быть поцарапаны. Поцарапанные или заусенцы на поверхности приводят к протечкам отремонтированного двигателя.

Камера сгорания открывается при снятой головке. Необходимо тщательно осмотреть карман камеры сгорания в головке и верхнюю часть поршня. Наиболее распространенным состоянием являются отложения, как показано на рис. 20.8. Нормальная камера сгорания покрыта слоем твердых светлых отложений. С другой стороны, толстые, грязные, черные отложения указывают на то, что он работал слишком холодно. Сильные влажные отложения образуются из-за попадания масла в камеру сгорания. Если расход масла чрезмерный, большое количество масла, поступающее в камеру сгорания, вымывает нагар из места входа.

Рис. 20.9. Пружина клапана сжимается, чтобы снять замки клапана.

Рис. 20.10. Удаление заусенцев на канавках замков клапанов перед снятием клапана с направляющей.
Когда головки сняты и установлены на стенде, клапаны снимаются. Компрессор клапанной пружины С-типа (рис. 20.9) обычно используется для разблокировки замков или держателей клапанов. Компрессор пружины клапана приводится в действие воздухом в производственных цехах, где регулярно выполняются работы с клапанами. Механические компрессоры клапанных пружин используются там, где время от времени выполняются работы с клапанами. После снятия блокировки клапана компрессор освобождается, освобождая фиксатор клапана и пружину. Они снимаются с головки вместе с любыми прокладками, используемыми под пружиной клапана. На этом этапе также следует расположить детали, чтобы помочь в диагностике точной причины любой неисправности, которая проявляется. Край наконечника клапана и область замка следует слегка отшлифовать или отшлифовать камнем (рис. 20.10), чтобы удалить любые заусенцы, прежде чем снимать клапан с головки. Заусенцы царапают направляющую клапана.
Когда все клапаны сняты, необходимо визуально осмотреть клапаны, пружины, фиксаторы, замки, направляющие и седла и отметить любые очевидные неисправности. Детали, которые не подлежат ремонту, должны быть помечены и отложены для последующего использования и диагностики неисправностей.
20.2.2.

Снятие поршня и шатуна

Перед снятием узла поршня и шатуна необходимо удалить выступ над ходом верхнего кольца. Это позволяет избежать зацепления кольца за гребень и поломки поршня. Неудаление гребня может привести к поломке второго поршневого пояса при запуске двигателя после повторной сборки с новыми кольцами (рис. 20.11). Гребень удаляют режущим инструментом, который вводят в металлический гребень. Направляющая на инструменте предотвращает случайное резание ниже гребня. Работу по расширению гребня следует выполнять осторожно, часто проверяя работу, чтобы удалить только необходимый материал. Один тип коньковой развертки показан на рис. 20.12.

Рис. 20.11. Обычный выход из строя второй земли, если кромка цилиндра не снята перед снятием поршней.
Для демонтажа шатуна снимаются гайки шатуна, чтобы снять крышку шатуна с половинкой подшипника. Шатунные болты накрывают протекторами из алюминия или коротких отрезков резинового шланга (рис. 20.13) так, чтобы шатунные болты не касались поверхностей коренных шеек коленчатого вала. Если они соприкасаются, острая резьба болтов легко царапает поверхность, как показано на рис. 20.14, тем самым повреждая новый подшипник. останавливается, когда кольца выходят из отверстия цилиндра. Чрезмерное усилие на штоке вызывает скачок поршня
из канала ствола, когда кольцо выходит за деку блока. Если поршень не удерживать, он падает на пол и повреждается. Следует также соблюдать осторожность, чтобы не удариться о нижний край цилиндра, как показано на рис. 20.15. Заусенец царапает юбку поршня. После снятия крышку шатуна и подшипник следует снова установить на шатун, чтобы они оставались вместе. Эту процедуру демонтажа следует повторить со всеми остальными поршнями. Никаких дополнительных деталей не нужно снимать с блока, если необходимо выполнить только работу с кольцом и клапаном.

Рис. 20.12. Удаление гребня.

Рис. 20.13. Защита коленвала на шатунных болтах.

20.2.3.

Снятие вала

Если необходимо демонтировать коленчатый вал, двигатель необходимо снять с шасси. На большинстве автомобилей распределительный вал можно снять, когда двигатель находится в шасси, но для этого необходимо снять радиатор и решетку.

Рис. 20.14. Шейка коленчатого вала надрезана шатунным болтом.

Рис. 20.15. Удар шатуна о дно юбки цилиндра из-за неосторожного снятия.

Следующим этапом разборки является снятие водяного насоса и демпфера коленчатого вала. Демпфер следует снимать только с помощью резьбового съемника (рис. 20.16). Если вокруг края демпфера используется съемник крючкового типа, он может стянуть кольцо демпфера со ступицы. В этом случае необходимо установить новый демпфер в сборе. При выключенном демпфере можно снять крышку привода ГРМ, которая обнажает зубчатое колесо или цепь привода ГРМ. Эти части проверяются на наличие чрезмерных
износ и ослабление. Прикрепленные болтами звездочки кулачков можно ослабить и снять, чтобы освободить цепь привода ГРМ. Запрессованные звездочки снимаются только при их неисправности. Их снимают с распредвала после вытягивания распредвала из блока. Это может потребовать одновременного снятия шестерни коленчатого вала. При использовании необходимо удалить винты крепления упорной пластины. Детали привода распределительного вала описаны в главе 3.

Рис. 20.16. Вытягивание демпфера коленвала.

Рис. 20.17. Снятие распределительного вала с блока.
Распредвал можно снять на этом этапе; в противном случае его также можно снять после извлечения коленчатого вала. Его необходимо осторожно отсоединить от двигателя, чтобы не повредить подшипник кулачка или кулачки кулачка, и сделать это удобно, передняя часть двигателя направлена ​​вверх (рис. 20.17). Так как поверхности подшипников мягкие, они легко царапаются, а выступы кулачков твердые, поэтому легко скалываются.
Крышки коренных подшипников должны быть отмечены для их положения перед снятием. Поскольку они были обработаны на месте, они не подходят ни для какого другого места. После разметки их снимают, чтобы освободить коленчатый вал. После снятия коленчатого вала крышки коренных подшипников и подшипники устанавливаются на место, чтобы уменьшить вероятность повреждения.

Gasoline engine assembly and disassembly equipment

Honda continuous variable transmission (cvt)

Y5623

Read more

Dohc cylinder head model

Y2634

Read more

Centrifugal pump model

Y2756

Read подробнее

Бензиновый насос генератора

Y2711

Подробнее

Модель конструкции кондиционера автомобиля

Y2750

Подробнее

MultiStage Pump Model

Y2755

Подробнее

Оборудование для обучения электромобилям на основе компьютеров

Y1506

Читать дальше

Гибридный двигатель

HY-Trainer Drainer Drainers

Y1510

HIBRID

. управление

Y1505

Подробнее

Тренажер для мотор-редуктора электромобиля

Y4050

Подробнее

Тренажер для гибридной электрической панели

Y3540

Читать Подробнее

YF Соната.

Подробнее

Тормозная система на табло

Y4927

Подробнее

Автомобильные элементы с исполнительной системой_ тип двигателя

Y2901

ЧИТАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

MDPS (Рулевое управление моторным управлением) Обучаемое оборудование

Y2500

Читать больше

Hybrid FF Transmission_ PRIU

Y2213

Прочтите более

Contoutaust Warible). куб.см

Y2203

Подробнее

4wd передняя механическая коробка передач

Y2208

Подробнее

Механизм сцепления, тренажер_ гидравлический

Y2102

Читать больше

4 ход двигателя с ручным управлением

Y2881

Читать Подробнее

Diesel Engine Train System_ Automatic Transmission

Y1451

. Подробнее

Модель с турбокомпрессором и промежуточным охладителем

Y2715

Подробнее

Электронное управление, модель впрыска топлива

Y2631

Подробнее

CRDI (Common Rail Direct Direct Injector System

Y2616

Подробнее

Электрический топливный насос и фильтр для замыкания модель

Y2630

Читать More

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ГИБРИДА.

Тренажер с гибридным двигателем Prius

Y1503

Подробнее

Гибридный двигатель Prius с 6-позиционной панелью управления

Y1500

Подробнее

CRDI Diesel Engine _ Santafe D Engine, Stand

Y1300

Читать дальше

Дизельный двигатель с 4WD Transmission

Y1200

.