Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Фильтр воздушный уаз буханка инжектор в Волгодонске: 725-товаров: бесплатная доставка [перейти]

Партнерская программаПомощь

Волгодонск

Каталог

Каталог Товаров

Одежда и обувь

Одежда и обувь

Стройматериалы

Стройматериалы

Текстиль и кожа

Текстиль и кожа

Здоровье и красота

Здоровье и красота

Детские товары

Детские товары

Продукты и напитки

Продукты и напитки

Электротехника

Электротехника

Дом и сад

Дом и сад

Промышленность

Промышленность

Мебель и интерьер

Мебель и интерьер

Вода, газ и тепло

Вода, газ и тепло

Все категории

ВходИзбранное

Фильтр воздушный уаз буханка инжектор

Фильтр Воздушный Уаз 3741, 31512 Инжектор Цитрон TSN арт. 9.1.97

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Фильтр воздушный ВАЗ (инжектор) ВАЗ 2110, 2111, 2112, Priora, Granta, Kalina, Niva, Samara NORDFIL AN1014

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

ZEKKERT 334010 Фильтр воздушный УАЗ 3741, 31512 инжектор LF-2005

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

RIGINAL 50680S Фильтр воздушный УАЗ 3741, 31512 инжектор 190546

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Фильтр Воздушный Уаз-2206 Инжектор В Сборе UAZ 22061109010

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

BIG FILTER 120250S Фильтр воздушный УАЗ 3741, 31512 инжектор GB-9207

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

UAZ 19651S Фильтр воздушный в сборе УАЗ 452 инжектор 901269

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Фильтр топливный прямоточный, Для всех карбюраторных двигателей: ВАЗ, Газель, Соболь, УАЗ, Hunter, Соболь, Волга, ИЖ, / SF001 тип: топливный фильтр, марка автомобиля: LADA (ВАЗ)

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Фильтр Воздушный Уаз 3741, 31512 Инжектор Riginal 190546 арт. 040-1109080

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Фильтр Воздушный В Сборе Уаз 452 Инжектор UAZ арт. 901269

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

GOODWILL 201490И Фильтр воздушный УАЗ 3741, 31512 инжектор AG 334

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

UAZ 315126110908000 Фильтр воздушный УАЗ-3741, 2206 дв. 4213, 4091 (инжектор) «Оригинал»

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Фильтр воздушный УАЗ 3741, 31512 инжектор Big Filter Производитель: BIG FILTER, Количество степеней

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Фильтр воздушный УАЗ (31512110908042)

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Крышка воздушного фильтра УАЗ 315120110902010

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Кронштейн крепления воздушного фильтра УАЗ 315120110913800

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Крышка воздушного фильтра УАЗ 316000110902010

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Фильтр воздушный (для а/м газ 3310, дв. cummins isf 3.8, ямз 5344) УАЗ 003800110901300

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Фильтр воздушный с металлической сеткой (в пакете) ВАЗ (инжектор) 21073-2115, Приора, Калина, Гранта, Нива, Шевроле-Нива

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Корпус воздушного фильтра УАЗ 220600110905200

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Фильтр воздушный (для а/м ваз 1111, 2101-09, 2121, заз, москвич) УАЗ 210100110910082

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Фильтр воздушный в сб. с корпусом уаз-2206 220600110901000

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Фильтр воздушный (групповая упаковка) ВАЗ (инжектор) 21073-2115, Калина, Приора, Гранта, Нива, Шевроле-Нива

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Фильтр воздушный Газель (Дв. Змз-406 Инжектор) Газ-560 NEVSKY FILTER nf4503

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Воздушный фильтр LUXE LX-104-B ВОЛГА инжектор 195-1-09

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Фильтр воздушный Газ Газель Паз Уаз Раф NEVSKY FILTER nf4002

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Фильтр воздушный с клеевой полосой ВАЗ (инжектор) 21073-2115, Приора, Калина, Гранта, Нива, Шевроле-Нива

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Фильтр воздушный Волга (Дв. Змз-406 Инжектор) NEVSKY FILTER nf4504

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Фильтр воздушный «Невский» NF5001-m (ВАЗ-08 инжектор ,сетка)

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Фильтр воздушный, инжектор плоский

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Фильтр воздушный ВАЗ 2114,2115,2110,2112,1118,2170,2107,2123,2190, инжектор, 2112 1109080 82

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Фильтр воздушный ВАЗ 2110-12 инжектор LECAR012020101

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Фильтр Воздушный Уаз (Инж. ) Дв.409, Дв.4213 Евро-2 Россия арт. 040.1109080

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Фильтр воздушный салона УАЗ 111800812201083

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Фильтр воздушный салона УАЗ 31636-8101140-10

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Фильтр воздушный салона УАЗ 31636-8101140-50

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Фильтр воздушный УАЗ-469,3151 в сборе

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Фильтр воздушный, инжектор плоский

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Фильтр воздушный, инжектор плоский (Полиэфирное волокно) BM FA2108-NO

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Фильтр Воздушный На Инжектор Ваз 2110 Однокомпонентный Километр TDK арт. DK201

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Фильтр Воздушный На Инжектор Ваз 2110 Livcar арт. LCL00022117A

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Корпус воздушного фильтра УАЗ 315120110905200

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Фильтр воздушный в сборе с корпусом уаз-3160 316000110901010

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Фильтр воздушный ВАЗ 2110, 2112 инжектор GANZ GRR04002

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Фильтр Воздушный Уаз-3160 Лааз 077-1109080 (3160-1109080-12) Шт Ливны арт.

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Фильтр воздушный салона УАЗ Патриот NEW (16-) угольный ФИЛЬТР-СЕРВИС

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Фильтр воздушный уаз-3151 315126110908000

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Фильтр воздушный для а/м Audi 100/200/VW Polo/T2/T3/ВАЗ 2108-2115,1118,2123 инжектор Premi

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Фильтр Воздушный Уаз (Инж. ) Дв.409, Дв.4213 Евро-2 «Mannol Sct» (Sb2275) SCT арт. SB2275

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Фильтр воздушный AUDI 100/200/VW Polo/T2/T3/ ВАЗ 2108-2115,1118,2123 инжектор Premium

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Фильтр воздушный ВАЗ-2108-12 инжектор PRO SPORT (215х215) красный

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Фильтр Воздушный На Инжектор Ваз 2110 Кедр арт. FOV22027

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Фильтр воздушный салона УАЗ 31630-68101140-00

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Фильтр воздушный, инжектор плоский (Полиэфирное волокно)

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Корпус воздушного фильтра УАЗ 316000110905020

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

2 страница из 10

Через сколько км нужно менять топливный фильтр

Практически все двигатели внутреннего сгорания оснащаются фильтрами для очистки топлива перед подачей в цилиндры. Они задерживают инородные частицы, размер которых превышает диаметр пор. Загрязнители топлива — это глинистые фрагменты, песок, отслоения краски, частицы ржавчины разных размеров или случайный мусор.

В их попадании в топливо производителей обвинять нельзя, поскольку на НПЗ перед отправкой в торговую сеть любое топливо тщательно фильтруют. Источником загрязнений чаще всего являются цистерны, емкости и канистры, в которые до заливки жидкости в бак ее неоднократно перекачивают.

При любом наполнении емкости топливом с ее дна поднимается осадок, который до этого лежит ниже выпускной горловины. Такое же взбалтывание происходит при транспортировке цистерны до АЗС или точки слива. Таким образом не осевшие загрязнения попадают в баки автомобилей.

Почему нужно менять топливный фильтр?

Необходимость фильтрации обусловлена негативными воздействиями загрязнений на систему впрыска и цилиндропоршневую группу двигателя, а именно:

  • Посторонние частицы забивают инжекторы и повреждают их прецизионные детали, ухудшая работу силового агрегата в целом.
  • Твердые частицы, проникшие в камеры сгорания карбюраторных двигателей, повреждают зеркало цилиндров и поршни, что приводит к преждевременному ремонту блока цилиндров.
  • Вода, постоянно присутствующая во всех видах топлива, нарушает работу дизельных двигателей в зимнее время, поэтому их топливные фильтры должны задерживать ее наравне с другими загрязнителями. Заметим, что для бензиновых моторов вода не представляет особой опасности, ее не фильтруют.

Со временем фильтр забивается и объем топлива, проталкиваемого через него бензонасосом в единицу времени, уменьшается. При разгоне или движении в горку горючего начинает не хватать, и машина заметно теряет в мощности. Если и дальше ничего не делать, она начнет двигаться рывками и глохнуть, затем вовсе перестанет заводиться из-за отсутствия топлива.

Опытные автомобилисты хорошо знают, когда менять топливный фильтр, — при первых признаках засорения. Более правильное действие, исключающее появление этих симптомов, — замена фильтра в соответствии с регламентом производителя автомобиля. В каждой сервисной книжке указан пробег, после которого нужно производить операцию замены. При использовании заведомо некачественного горючего замена топливного фильтра требуется чаще.

Где и как устанавливают топливный фильтр?

От вида ДВС зависит тип фильтра и его функциональные характеристики. В этом плане различают фильтры для карбюраторных, инжекторных, дизельных двигателей, а также работающих на газе.

Очистка топлива представляет собой процесс из двух стадий, производимый в фильтрах грубой и тонкой очистки. Первый этап проходит в топливоприемнике или в баке (для погружного фильтра). Фильтры тонкой очистки могут размещаться в виде отдельного узла в подкапотном пространстве или под днищем. Изделия такой конструкции называют магистральными. Оба вида фильтров удобно менять, в отличие от погружной конструкции.

В большом количестве современных автомобилей тонкая очистка выполняется фильтром, находящимся вместе с топливным насосом и указателем уровня в погружном топливном модуле. Последний располагается под герметично закрывающейся крышкой в топливном баке. Доступ к нему имеется под задним сиденьем. В нижней части модуля есть элемент в виде двухсоставной сетки — это фильтр грубой очистки. Обычный размер ячеек сетки — 300 х 300 мкм.

Замена погружного фильтра — сложная операция, связанная с проникновением в топливный бак и разборкой узлов. Автовладельцу, не имеющему соответствующего опыта, не стоит самому это делать — лучше довериться специалистам.

Тем не менее информацию о том, как заменить топливный фильтр в авто конкретной марки, можно получить из видеороликов, которые есть в открытом доступе. В них опытные мастера делятся секретами своей деятельности.

Как устроен топливный фильтр тонкой очистки?

Бензиновый фильтр для топлива устроен подобно масляному. Внутри небольшого по объему узла размещается разветвленная поверхность фильтрующего элемента из специальной бумаги, сложенной в форме мехов гармошки или многослойной полуокружности.

В конструкции этих узлов используют факт из практики — чем больше площадь фильтрующей поверхности, тем длиннее срок службы.

  • Фильтры карбюраторных двигателей должны задерживать инородные частицы величиной свыше 20 мкм. Давление бензина в топливопроводах таких машин невелико, поэтому фильтры тонкой очистки изготавливают для них из прозрачного пластика, через стенки которого можно оценить степень загрязненности.
  • Фильтры инжекторных ДВС по причине более сложного устройства и наличия высокоточных деталей задерживают частицы размером меньше 10 мкм. Давление бензина в них выше, поэтому магистральные топливные фильтры изготавливают в металлическом корпусе. Погружные делают из высокопрочного пластика.
  • К фильтрам, через которые проходит топливо дизельных транспортных средств, предъявляются еще более жесткие требования. Чтобы ТНВД (топливный насос высокого давления) работал долго и надежно, размер частиц не должен превышать значение 5 мкм.

Устройство дизельного топливного фильтра сложнее бензинового. В нем, кроме фильтрующего элемента в форме цилиндра, обязательно присутствует сепаратор, отделяющий от топлива и собирающий на дне фильтра воду, которую при получении сигнала на панели приборов следует периодически сливать.

Для борьбы с парафиновыми хлопьями хорошие дизельные фильтры оснащают системой подогрева, которая их расплавляет. Давление в топливной системе дизеля высокое, поэтому силовые детали конструкции — металлические. Фильтрующие элементы — многослойные синтетические микроволокна или прессованные материалы.

Топливные фильтры для газобаллонного оборудования изготавливают из металла, реже — из пластика. Конструкция — такая же, как у магистральных фильтров для жидкого топлива. В качестве фильтрующих элементов используется целлюлоза (картон) со специальной пропиткой для влагостойкости, полиэстер, стекловолокно, булпрен (пенистая структура). Фильтрация также двухэтапная — грубой и тонкой очистки. Замену газовых фильтров рекомендуют производить каждые 10 тысяч км пробега.

Как часто менять топливный фильтр?

Точный ответ на вопрос, через сколько километров пробега нужно менять топливный фильтр, находится в сервисной книжке к автомобилю. Обычно производители декларируют периодичность замены фильтров, равную 30-60 тысяч км пробега.

Некоторые компании рекомендуют менять магистральные фильтры через 10-25 тысяч км, а погружные — через 30-100 тысяч. Однако в периоды, когда нормальные условия эксплуатации нарушаются (плохое топливо, низкое качество фильтрующих элементов, езда по чрезмерно запыленным дорогам), рекомендуемые сроки замены должны уменьшаться.

В любом случае немедленную замену фильтра тонкой очистки необходимо производить при малейших подозрениях в его непригодности. Признаками этого являются нарушения работы топливной системы:

  • рост потребления топлива;
  • невозможность завести машину;
  • движение, сопровождаемое рывками;
  • самопроизвольное выключение двигателя;
  • рывки при резком нажатии на педаль акселератора;
  • падение мощности, сначала при увеличении нагрузки, затем постоянно.

Чтобы двигатель служил надежно и не терял в мощности, к своевременной замене топливного фильтра стоит относиться с особым педантизмом. Этим можно сократить расходы на обслуживание автомобиля и существенно продлить срок его службы.

Замена топливного фильтра уаз патриот

Замена топливного фильтра уаз патриот — Ремонт и обслуживание автомобилей

Главным конструктивным узлом бухгалтерской системы впрыска мотора, работающего на дизельном горючем, является топливный насос высочайшего давления (ТНВД).

Главные элементы и схема топливного насоса высочайшего давления

ТНВД делает задачку по подаче в определенный момент и под определенным давлением в цилиндры дизеля верно отмеренных объемов авто горючего.

Иначе говоря, данное устройство несет ответственность за правильную циркуляцию по топливной системе горючего.

По варианту подачи горючего насосы высочайшего давления дизельных движков подразделяют на агрегаты с аккумуляторным впрыском и конкретного деяния. Во 2-м случае процессы впрыска и нагнетания протекают в один и тот же момент, а нужное давление распыления горючего обеспечивается движением плунжера.

Главный элемент ТНВД – плунжерная пара. Она представляет из себя маленький по поперечнику длиннющий поршень (Вы, поперечник устройства значительно меньше его длины), который очень плотно подогнан к рабочему цилиндру. Зазор у них (он называется прецизионного сопряжения) никогда не превосходит 1–3 мкм. В рабочем цилиндре располагаются впускные клапаны (два иначе говоря один), через которые подается горючее. Потом оно через выпускной клапан выталкивается наружу плунжером.

Конструкционно насосы делят на три вида:

  • распределительный: в персональном компьютере устанавливают 1 или 4 плунжера, осуществляющие нагнетание горючего и их рассредотачивание по имеющимся цилиндрам;
  • рядный: располагает отдельной плунжерной парой;
  • магистральный: они регулируют нагнетание в аккумулятор горючего.

Регулировка и

ремонт топливного насоса высочайшего давления – особенности процесса

Необходимость ремонта ТНВД вам понравятся вызвана несколькими причинами. Более частыми из их числа принято считать последующие:

  • Износ насоса. Найти его нетрудно по таким явлениям, как звучная и неравномерная работа мотора, усложненному его запуску в жарком состоянии, потере мощности.
  • Применение дизельного горючего низкого свойства. Горючее применяется для передвигающихся узлов ТНВД в роли смазки. Если оно содержит в себе те либо другие примеси (частицы грязищи, капли бензина или воды), его смазывающие способности понижаются, что и становится предпосылкой выхода из строя насоса.
  • Неправильная работа электрических устройств, установленных на тс.

часть 1 Ремонт тнвд ve 1.6 дизель разборка дефектовка

Автомобильное зарядное устройство 12V24V: http://ali.pub/26ml49 Бесконтактный лазерный инфракрасный : http://ali.pub/26ml51.

Выполняя ремонт ТНВД в большинстве случаев требуется поменять изношенные детали, а это сделать конечно только разобрав устройство.

По большому счету, выполнить работы по ремонту самому не в такой мере уж и трудно, если вооружиться познаниями об устройстве топливного насоса, а кроме того набором специального инструмента (тиски, газовый ключ, пинцет, набор шестигранников и головок, штангенциркуль, отвертка).

Однако спецы всегда советуют доверять их мастерам 100 и автосервисов.

Как производится регулировка ТНВД?

Повторяющаяся регулировка насосов высочайшего давления – это неотклонимая процедура, без в которой требуется невозможна обычная и надежная работа всего дизеля. Проводится она на особых щитах (к примеру, на СДТА–1). С устройства демонтируют муфту опережения впрыска (она работает в режиме автомата), сцепляют кулачковый вал с приводом щита.

Накидка с обогревом.Регулируемый нагрев, ортопедический эффект. Никогда не замерзнешь!

Невидимая для камер наноплёнка на номера Штрафы за скрещение стоп-линии и превышение скорости чем просто не побеспокоят!

После чего проводят нужные проверки, в процессе которых производится регулировка равномерности и величины подачи горючего, также начала подачи. Таких целях применяется особый механизм для привода шторки. Последняя вводится меж мерительными цилиндрами и эталонными форсунками в тот момент, когда подача выключается, что не дает способности горючему попасть в цилиндры.

Для регулирования начала подачи употребляют моментоскоп (маленький в длину кусочек топлипровода, к которому подсоединяется стеклянная трубка). А с целью отрегулировать момент начала подачи используют регулировочные болты, которые вкручиваются в толкатели плунжеров.

Источник: https://avtomotiv-tomix.ru/obsluzhivanie/zamena-toplivnogo-filtra-uaz-patriot.html

Топливный фильтр внедорожника УАЗ Патриот

Топливный фильтр — это очень важная деталь, при неисправности которой, работа двигателя на внедорожнике УАЗ Патриот становится невозможной.

Так как это изделие является расходным материалом, поэтому основной причиной его неисправности является засорение очистительного элемента.

Так как топливный фильтр предназначен для очистки бензина или дизеля, то продолжительность его функционирования зависит от качества этих видов топлива. Рассмотрим основные особенности топливного фильтрующего элемента, а также как производится его замена на УАЗ Патриот.

Особенности

Топливный фильтр тонкой очистки имеет ресурс работы до 15-20 тысяч км пробега. Но это не является основным показателем для его замены. Данная потребность зависит от качества заправляемого топлива, а также среды эксплуатации транспортного средства.

Автомобиль УАЗ Патриот относится к внедорожникам и если он эксплуатируется по назначению, то замену изделия следует осуществлять каждые 10 тысяч км пробега.

Но основным показателем к его замене является ряд негативных признаков, которые водитель обнаруживает во время движения:

  • Машина дергается во время движения и при наборе скорости.
  • Двигатель на холостом ходу работает со сбоями.
  • Автомобиль отказывается заводиться.

Поэтому следует незамедлительно прибегнуть к установке нового изделия на внедорожнике УАЗ Патриот.

Фильтр дизильного двигателя

УАЗ Патриот комплектуется как с бензиновыми двигателями, так и с дизельными. Чем они отличаются — всем известно. А вот есть ли отличие между дизельным фильтром и бензиновым?

Хотите уменьшить расход вашего Патриота? Для этого прочитайте

Фильтр тонкой очистки, который очищает дизель в системе, конструктивно ничем не отличается от бензинового. Но кроме очистительного элемента, фильтр дизельного двигателя оснащен сепараторами, которые предназначены для отделения из топлива воды. Некоторые модели автомобилей даже оснащены специальными датчиками воды и краниками, для возможности ее слива.

К сведению! Если УАЗ Патриот оснащен дизель-двигателем, то для того, чтобы исключить образование конденсата в баке, рекомендуется его периодически наполнять дополна.

Замена

Замена топливного фильтра тонкой очистки предусматривает выполнение следующих действий:

  1. Снижается давление в системе. Для этого нужно не заводить двигатель в течение 20 минут.
  2. Обесточивается автомобиль путем отключения клеммы «минус».

    Откручиваем гайки крепления

  3. Для выполнения следующих действий потребуется два ключа. Одним выполняется удерживание штуцера, а вторым отвинчиваются гайки крепления наконечников.
  4. Теперь потребуется ослабить стяжной хомут, с помощью которого фиксируется фильтр.
  5. Отсоединяются топливные трубки. Трубки в месте соединения уплотнены резиновыми кольцами, которые быстро изнашиваются. Поэтому потребуется уделить им особое внимание.
  6. Теперь можно извлечь устройство из удерживающего его хомута.

Замена новой детали осуществляется в последовательности обратной снятию, но первоначально убедившись в правильности направления потока жидкости. Для этого на изделиях имеется специальная стрелочка.

Немалую роль играет и экологический стандарт Евро-3 и Евро-4. Евро-3 предусматривает регулирование выхлопных газов на внедорожнике с бензиновым и дизельным двигателями. Модели УАЗ Патриот, выпускаемые с 2005 года оснащаются двигателями с соблюдением экологического стандарта Евро-4.

Подводя итог, нудно заметить, что наличие фильтрующего топливного элемента в двигателе является обязательным, так как его отсутствие повлечет ряд проблем с системой электронного впрыска топлива, и с состоянием двигателя в целом. Поэтому рекомендуем не убирать эту деталь и следить за ее состоянием.

Источник: https://prohodimets.ru/dvigatel/toplivnyj-filtr-uaz-patriot.html

Замена топливного фильтра УАЗ Патриот

Динамические характеристики авто и мощностные параметры силовой установки зависят не только от технического состояния механизмов, а и от столь «неприметных» расходных элементов, как фильтры.

Поэтому замена топливного фильтра УАЗ Патриот должна осуществляться не только по плановому проведению ТО, а в случаях обнаружения проблем с рабочими режимами двигателя.

Топливный фильтр проводит тонкую очистку, поэтому в зависимости от качества топлива может довольно быстро забиваться, при этом значительно снижается его пропускная способность, а сам силовой агрегат ощущает его недостаток с падением тяги.

Причины экстренной замены топливного фильтра УАЗ Патриот

Экстренно поменять топливный фильтр на УАЗ Патриот приходится в ряде случаев:

  • Двигатель отказывается заводиться с явными признаками отсутствия подачи топлива, т.е. не происходит выход даже на холостые обороты.
  • При ускорении транспортное средство начинает дергаться или вовсе происходит провал в тяге и оборотах мотора.
  • Холостые обороты «плавают», происходят сбои в сгорании топлива, а при попытке выхода на повышенные обороты ощущается провал и «троение». На ходу это ощущается не только подергиванием, а будто вместо разгона зацепили дополнительный груз к машине.

Стоит учесть, что срок службы топливного фильтра номинально составляет 15 – 20 тысяч километров, но в реальности может составлять всего порядка 10 000 км, поэтому зачастую его меняют одновременно с заменой воздушного фильтра УАЗ Патриот. Схожие сроки также для замены фильтра в салон УАЗ Патриот.

Этапы замены топливного фильтра УАЗ Патриот

Важно!!! Перед тем, как купить топливный фильтр УАЗ Патриот, необходимо правильно его подобрать, т.к. для бензиновых и дизельных они отличаются, к тому же существуют отличия по пропускной способности и степени фильтрации. Рекомендуется подбирать модель по каталожному номеру или артикулу.

Для замены расходного элемента необходимо обязательно знать, где находится топливный фильтр УАЗ Патриот, т.к. его расположение отличается от модельного ряда авто. Так в бензиновых моделях фильтрующий элемент можно обнаружить под днищем кузова, а вот у дизелей он обычно располагается в подкапотном пространстве.

Сам процесс замены ничем не отличается от замены других расходных элементов. Необходимо демонтировать старый и установить новый. Но для проведения мероприятия без неприятностей автомобиль должен обязательно простоять без рабочего двигателя порядка 20 минут, т.к.

только за такой период времени давление в системах снижается до минимума. Особое внимание уделяется герметичности сборки топливопровода, т.к. уплотнители, трубки и хомуты также подвергаются старению со снижением их надежности.

Для облегчения откручивания резьбовых соединений рекомендуется их обработать любой глубоко проникающей смазкой.

Важно!!! При установке нового топливного фильтра УАЗ Патриот необходимо обязательно обратить внимание на направление прохождения топлива. На фильтрующем элементе указана стрелка. Установка в обратном направлении хоть и не критична, но не желательна, т.к. нарушает правильное прохождение топливо через фильтр со сбором частиц загрязнения.

Источник: https://avtomechta.com/articles/toplivniy_filtr_uaz_patriot

Как заполнять баки бензином на уаз инжекторе

Топливная система УАЗ представлена в виде нескольких агрегатов, в том числе и топливного насоса. К последнему устройству топливо поступает из левого бака через специальную трубку, которая установлена на датчике топлива УАЗ «буханка». При необходимости левый бак пополняется автоматически за счет правой емкости. Необходимо отметить, что инжектор предполагает расходование топлива сначала из правого бака.

Что касается струйного насоса, то он представляет собой инжектор с проточным каналом, подключенным к трубопроводу слива жидкости в левую емкость. К правой емкости подключен инжекционный канал. Рассматриваемый агрегат установлен на раме левого лонжерона.

Сообщества › УАЗоводы › Блог › Буханка, инжектор, топливная система

Отсюда что должно быть — забор топлива и обратка для вентиляции 1 бака, что можно сделать — заменить топливозаборник с одной трубкой на заборник от Газели с двумя — заборником и обраткой. Подогнать по длине трубку забора чтобы брала от самого дна. Крепеж у нас (УАЗ) и у Газели — идентичен.

Была такая же проблема с перекачкой топлива, нашел статью auto.kombat.com.

ua/pogruzz-409-evro-2-ego-analogi/ «Совсем не стоит устанавливать очень распространенный и всегда имеющийся в магазинах BOSCH 0 580 453 453, который идет практически на все модели ВАЗ, хоть у него давление и больше необходимого — 350 кПа, зато производительность всего 60 л/ч.

Уаз заведется и поедет, но про динамику можно будет забыть, дополнительно могут начаться проблемы с перекачкой бензина между баками». Снял насос, оказалось стоит именно такой, электромотор! ЗАМЕНИЛ на насос с «большей мощностью», ВСЕ РАБОТАЕТ ШТАТНО.

Уаз буханка подробно о расходе топлива

  • Следите за давлением в шинах УАЗа. Помните, что давление в задних колесах должно быть немного выше, чем в передних.
  • Попробуйте произвести калибровку бортового компьютера.
  • Подбирайте бензин. Не забывайте, что цена ровна качеству. Низкая стоимость неизвестного бренда не обеспечивает высокое качество топлива, выбирайте проверенные компании.
  • Производите регулярную проверку запчастей. Своевременная замена кислородного датчика и воздушного фильтра сокращает расход горючего на 15%.
  • Оптимально используйте кондиционер, печку и т.д.

В 1997 году была произведена модернизация УАЗа Буханка, установлен инжекторный мотор ЗМЗ-409 на 2,7 литра. Эта модель отличается более высокой мощностью. Как и предшественник, этот мотор агрегатируется с 4-х ступенчатой механической коробкой передач. Затрата топлива на УАЗ Буханка с карбюраторным двигателем будет отличаться.

Если стоит карбюратор, расход топлива в соотношении на 100 км немного выше.

Делается перекачка струйным (эжекторным) насосом на обратке, идущей с топливной рампы в основной бак. Струйный насос это такой пластиковый тройничок, в котором поток топлива в обратке «подтягивает» топливо из дополнительного бака за счёт эффекта эжекции. Никакого электричества, работает благодаря сильному потоку топлива в обратке инжекторного двигателя.

Источник: https://pravitzakon. ru/ugolovnoe-pravo/kak-zapolnyat-baki-benzinom-na-uaz-inzhektore

Топливная система УАЗ Патриот: замена основных компонентов

Система подачи топлива к двигателю в автомобиле УАЗ Патриот довольно необычна.Во многом из-за того, что для хранения горючего в нем предусмотрено наличие двух топливных баков.Чтобы соединить их и получить бесперебойную подачу топлива в автомобиле предусмотрена специальная система транспортировки.

Конструктивные особенности системы

Во время работы двигателя бензонасос работает создает постоянное давление между правым баком и топливной рампой. При этом излишки топлива отсекаются специальным тройником, установленным после фильтра тонкой очистки.

Они отводятся под давлением в правый бак, при этом проходят через специальное сопло струйного насоса. Высокая скорость и тонкий диаметр внутренней трубки насоса формируют низкое давление во внешнем кольце.

В итоге получается вакуум, за счет которого происходит перекачка топлива из левого бака в правый.

Система полностью автономна, и работает только за счет перепада давления. В случае, если в левом баке заканчивается топливо или правый бак полон, подача прекращается самостоятельно.

Для большего удобства большинство компонентов продублировано. Так, в каждом бензобаке имеется свой датчик уровня топлива, так же на кузове предусмотрено наличие 2 заливных горловин, с каждой стороны.

Наиболее распространенные проблемы:

  • Загрязнение топливного фильтра;
  • Разгерметизация системы;
  • Возникновение осадка в бензобаке;
  • Загрязнение магистрали;
  • Выход их строя топливного насоса.

Топливный фильтр УАЗ Патриот

Замена элемента необходима в том случае, если чувствуется потеря тяги, автомобиль начинает двигаться рывками. Но при этом, бортовой компьютер не будет выдавать ошибки.

Чтобы поменять элемент, сперва необходимо его отсоединить от топливной магистрали. Перед этим необходимо убрать давление в системе. Нужно завести двигатель и вытащить реле бензонасоса. Теперь дожидаемся, когда двигатель сам заглохнет и приступаем к работе. Фильтр располагается под днищем авто и крепиться двумя болтами на 10. Шланги удерживаются специальными быстросъемами. Установка нового происходит строго в обратном порядке.

Замена топливного насоса

Перед началом работы снимается правое сидение. Для этого ключом на 17 откручиваются 4 болта. После этого откручиваем крышку на днище, чтобы получить доступ к насосу и топливным трубкам. Необходимо снять их и фишку питания.

Откручиваем 10 гаек по окружности крепления насоса, после чего его можно извлечь из посадочного места. Вытаскивать деталь нужно аккуратно, чтобы не оторвать поплавок. Лучше всего наклонить колбу к задней части автомобиля.

Одной из проблем при снятии детали может стать гофрированный шланг, насаженный на патрубок. Он выполнен из термоусадочного материала, поэтому для того, чтобы отсоединить его необходим нагрев. Важно помнить, что для этого не стоит пользоваться открытыми источниками огня, поскольку в системе могут оставаться пары бензина. Лучше всего использовать строительный фен.

Датчик уровня топлива

Поплавок на правом баке меняется как в сборе с насосом, так и отдельно от него. Работа по его замене происходит аналогично установке насоса в предыдущем пункте. Но стоит помнить, что в левом баке так же стоит датчик уровня бензина. В некоторых случаях возможно его повреждение:

  • заводской брак;
  • окисление клемм;
  • отложение мусора.

Если показания датчика расходятся с фактическим объемом залитого бензина необходима его замена. Как и в предыдущем случае производиться снятие кресла, только уже с левой стороны.

Под ним будет расположен такой же лючок.

Источник: https://djeeprus.ru/uaz/dvigatel-uaz/toplivnaya-sistema-uaz-patriot-zamena-osnovnyh-komponentov

Замена топливного фильтра Уаз Патриот Евро 4

Топливный фильтр всегда в себе несет важную функцию, и если он не исправен, то работа силового агрегата становится попросту невозможной, на любом авто, в том числе и на отечественном популярном УАЗ Патриот.

Поскольку фильтр этот предназначается, дабы пропускать через себя топливо, как бензин, так дизель, дабы его очистить, следовательно, и эксплуатационный срок его зависит от качества потребляемого горючего.

Предлагаем вам рассмотреть, что собой представляет фильтр тонкой очистки топлива, и как осуществляется своими руками замена топливного фильтра на УАЗ Патриот.

Фильтр для топлива на Патриоте

Рассматриваемый нами сегодня фильтр тонкой очистки топлива по заявлению завода-изготовителя имеет рабочий ресурс, который равен 15-20 тыс. км пробега. Если Ваше авто проехало такой километраж, это все еще не будет являться показателем для проведения замены фильтрующего элемента.

Потребность в замене зависит в большинстве своем от качества потребляемого горючего и того, в какой среде эксплуатируется авто. Каждый владелец УАЗ Патриот знает, что это полноценный внедорожник, а на таких машинах принято менять фильтр через каждые 10 тыс. км пробега.

Опять же обратим ваше внимание, что замена топливного фильтра должна осуществляться все же при обнаружении водителем таких признаков во время езды, как:

  • Авто ни в какую не заводится.
  • При увеличении скорости и во время езды автомобиль дергается.
  • Силовой агрегат работает со сбоями на холостом ходу.

В таких случаях необходимо как можно быстрее произвести замену старого фильтра, главное знать, как снять его и установить новый.

Скорее всего, каждый знает, что востребованный УАЗ Патриот укомплектован силовыми установками: дизельной и бензиновой, и каждый может назвать отличия между ними, но далеко не все знаю какие отличия существуют между бензиновым и дизельным фильтрами.

Так называемый фильтр тонкой очистки топлива, занимающийся непосредственно очисткой дизеля, по своей конструкции не имеет никаких отличий от бензиновой версии. Все же, помимо самого очищающего элемента такой фильтр оснащен специальными сепараторами, предназначающимися для выделения воды из топлива. В некоторых машинах присутствует датчик воды и небольшой специальный краник, благодаря которому можно слить воду.

Важно! Если ваш UAZ Patriot оснащен дизельной силовой установкой, то дабы в баке не скапливался конденсат, следует его периодически дополна наполнять.

Камера заднего вида для Уаз Патриот

Уаз Патриот иммобилайзер не видит ключ

Осуществляем своими руками замену топливного фильтра на Patriot

Необходимо выполнить некоторые несложные действия, дабы далее была вами собственноручно проведена замена топливного фильтра на рассматриваемом нами UAZ Patriot:

  • Двигатель авто оставляем в выключенном состоянии приблизительно на 20 минут, дабы таким образом понизить в системе давление.
  • Отключаем клемму «минус», обесточивая этим действием УАЗ.
  • Следующая манипуляция потребует от вас наличия 2-ух ключей. Одним из них удерживаем штуцер, а 2-ым отвинчиваем гайки, которыми крепятся наконечники.
  • При помощи специального стяжного хомута зафиксирован фильтр, его требуется ослабить.
  • Отсоединяем аккуратно топливные трубки. Не забываем, что эти самые трубки местах соединений оснащены уплотнительными резиновыми кольцами, быстро изнашивающимися, следовательно, им требуется уделить повышенное внимание.
  • На данном этапе вы легко можете снять фильтр и извлечь его из хомута. Теперь вы знаете, как снять фильтрующий элемент пошагово.
  • Установка нового элемента производится обратно описанной выше. Только перед этим в обязательном порядке убедитесь, что поток жидкости идет в нужном направлении. Для этой цели рекомендуется смотреть на специальную стрелочку.

Существенную роль играет экологический стандарт ЕВРО-3, -4. Модели УАЗ, производимые с 2005 года оснащены моторами ЕВРО-4, а до 2005 года выпускались Патриоты с ЕВРО-3.

Подведем итоги

Как итог, хочется отметить, что фильтрующий элемент в силовом агрегате любого авто, и уж тем более UAZ Patriot обязателен, в противном случае его отсутствие негативно отразится на моторе и на системе электронного топливного впрыска. Рекомендуется фильтр не удалять и регулярно следить за ним.

Источник: https://Uaz-Patriot.info/dvigatel-i-korobka/toplivnyj-filtr.html

Уаз Не Заводится На Холодную

Препядствия с автомобилем, когда при повороте ключа в замке зажигания движок отрешается заводиться, известны фактически каждому водителю. Сначала такая ситуация вызывает панику у автолюбителей, но этим к огорчению делему не решить.

Такому автомобилю, как УАЗ Патриот также характерна ситуация с неуввязками пуска мотора после определенного пробега. Предпосылки для этого самые различные, но если знать главные из их, то делему можно решить в считанные минутки.

Разглядим главные трудности с тем, почему же не заводится джип и, как убрать препядствия с пуском мотора.

Частые причины того, почему не запускается УАЗ Патриот

Самой первой и нередкой предпосылкой того, почему джип УАЗ Патриот не вожделеет заводиться, является аккумуляторная батарея. Сначала, основная причина обоснована тем, что АКБ разрядилась и потому стартер не получает нужного питания, чтоб запустить мотор. Предпосылки разрядки АКБ:

  • подошел к концу срок эксплуатации батареи;
  • обладатель запамятовал отключить магнитолу, подсветку либо фары на определенный просвет времени;
  • трудности с контактами.

Когда обладатель в протяжении пары лет не направляет внимания на АКБ, то причина может прятаться конкретно в окислении клемм АКБ. Если имеется окисление хотя бы на одной из клемм, то ток может не поступать на стартер. Чтоб убрать делему, необходимо очистить клеммы АКБ и смазать их солидолом. Выяснить о том, что неувязка пуска мотора прячется конкретно в неработоспособности АКБ можно по главным признакам:

  • при включении зажигания отсутствуют признаки жизни электронной части авто;
  • при попытке пуска мотора слышаться только щелчки бэндикса;
  • мотор пробует запустить, но аккумулятор стремительно разряжается.

2-ой предпосылкой заморочек с пуском мотора является бак, а поточнее его пустота. В особенности нередко встречается такая ситуация на джипе УАЗ Патриот и других авто, когда имеются трудности с показателями уровня горючего.

Если джип УАЗ Патриот был остановлен на склоне, то горючее на деньке может не поступать в трубку бензонасоса, потому завести мотор не представляется вероятным. При попытках завести джип, стартер пробует запустить коленвал, но все пробы безуспешны, а только разряжается АКБ. Неувязка решается методом заправки бака либо съезда на ровненькую поверхность, после этого дать возможность бензонасосу закачать горючее в систему.

Это самые главные и легкорешаемые препядствия, но если причина заключается не в этом, тогда пора выяснить про труднорешаемые ситуации.

Серьезные проблемы с запуском мотора

Суровой предпосылкой того, почему не заводится УАЗ Патриот, может служить стартер. Стартер представляет собой непростой механизм, потому если одна из деталей выходит из строя, то придется проводить ремонт либо смену данного устройства. Главные препядствия могут быть обоснованы последующими дефектами:

  • стерлись графитовые щетки якоря;
  • износились пятаки;
  • перегорела проводка.

Уаз Не Заводится На Холодную

Но такие трудности появляются не спонтанно, а только после отвратительного функционирования стартера.

Более нередко предпосылкой является выход из строя бэндикса, в итоге чего ломается шестерня, которая крутит коленчатый вал. Стартер подлежит ремонту при малозначительных поломках, потому принципиально смотреть за его функционированием.

Система зажигания — это еще одна неувязка, почему может не запускаться мотор Патриота. Предпосылки для этого самые различные: от устаревания свеч зажигания до исчезновения контакта. Чтоб узнать причину неисправности системы зажигания, нужно проверить наличие искры на проводах. При дилеммах с системой зажигания рекомендуется обратиться в спец центр либо попробовать найти причину в домашних критериях.

В таковой ситуации подлежат проверке все элементы системы зажигания на джипе УАЗ Патриот:

  • свечки зажигания;
  • катушка;
  • реле зажигания;
  • замок зажигания;
  • коммутатор.

Найти исправность коммутатора и датчика в корпусе распределителя достаточно трудно без компьютерной диагностики, а вот проверить, подается ли напряжение на катушку реально. Если на катушку подается питание, а искры нет — то неувязка в самой катушке.

Препядствия с подачей горючего могут быть обоснованы неисправностью: насоса, топливных магистралей, фильтра, дроссельного элемента и т.п. Чтоб поправить поломку, следует, сначала, сменять топливный фильтр и проверить функционирование насоса. В большинстве случаев забивается фильтрующий элемент.

УАЗ Патриот обустроен электрическим блоком управления, потому часто задачи с подачей горючего и системой зажигания определяются автоматом и выводятся в виде буквенной инфы с надписью «Check Engine». Этот блок делает много принципиальных функций, потому при его выходе из строя, завести джип УАЗ Патриот нереально. В таком случае нужно провести смену блока управления и тем убрать суровую поломку. Сделать это можно на специализированных СТО, где имеется квалифицированный мастер.

Дополнительные причины

УАЗ Патриот выпускается как с бензиновыми моторами марки ЗМЗ-409, так и с дизельными Ивеко и ЗМЗ-51432. Нередкой предпосылкой того, почему не заводится дизельный движок в прохладную пору года, является физическое явление. Понятно, что бензиновый мотор в сильные морозы завести трудно, а с дизелем еще труднее. Бывают и такие случаи, когда в свирепый холод солярка покрывается льдом и потому запустить мотор совсем не реально, пока не пропадет лед.

Наши российские реализаторы горючего имеют одну особенность — добавлять в горючее заместо присадок воду. Вода не осязаема для водителя, но ее отлично ощущает движок во время функционирования. А вот в морозы вода в горючем может покрыться льдом, потому не исключайте такую причину, когда зимой джип не желает заводиться.

Неисправность проводки. Повреждение проводки как в системе управления движком, так и в основной цепи электроприборов может вывести из строя весь автомобиль, в итоге чего последний не заводится. Каждый Патриот собирается на Ульяновском автозаводе, потому не следует третировать проверкой системы электроснабжения, в особенности когда на другими словами значимые предпосылки.

В нередких случаях появляются препядствия, когда цепь электроприборов работает, а вот движок не запускается. Дело в том, что питание системы мотора осуществляется раздельно от АКБ, зачем имеется отдельный провод. Нередко после ремонта либо же при его повреждении, этот провод отсоединяется от источника. В таком случае будет работать даже бензонасос и даже стартер, но вот мотор не запуститься, потому что электроника не запитана.

Это всераспространенная неувязка, потому всегда инспектируйте такую маленькую, но очень важную деталь.

Выход из строя предохранителя бензонасоса — это уже повод того, что движок не заведется, потому всегда, когда вы сталкиваетесь с таковой неувязкой, принципиально не паниковать, а здраво оценивать ситуацию.

Необходимо попробовать разобраться, в чем непосредственно причина, может быть, просто окислились контакты на АКБ, а может, будет нужно проведение компьютерной диагностики и ремонта на СТО.

Потому никогда не следует недооценивать ситуацию, ведь автомобиль — это механизм, который имеет огромное количество уязвимых мест, в особенности когда его эксплуатировать в грозных критериях бездорожья.

Источник: https://top-geer.ru/uaz-ne-zavoditsja-na-holodnuju/

Бензонасос уаз буханка инжектор

Коллеги. Я тут себе дополнительный бак купил (правый) заместо дохлого (горловина отвалилась). Но, ввиду замечательно построенной информации о товаре в одном известном магазине — взял для карбюраторной буханки, а у меня инжектор.

В связи с чем вопрос: если его впендюрить — работать будет?

Сейчас там стоял бак с четырьмя дырками.
1. Горловина.
2. Обратка (самоход).
3. На струйный насос.
4. В сепаратор и далее в адсорбер.

Хочу заглушить 2 и 4, и оставить только шланг на струйный насос. Судя по картинке из инструкции, погружной насос через него высасывает сначала правый бак, а потом за левый принимается. Я прав? Или есть нюансы?

На погружном модуле топливозабора стоит датчик уровня. На новом — его нет. Искать с датчиком уровня или пофигу? Зависит ли от этого уровня работа насосамозгов, или там тупо связь с приборами на панели и всё?

«Специалист» из гаражей говорит, что работать с этим баком нифига не будет, т.к. нужна герметичная пробка, а тут — негерметичная. Хотя у меня почему-то всё работало, несмотря на сифонящую по страшному горловину (из второго бака топливо плескало от души, однажды через обратку нечаянно оба бака заполнил и ездил).

И ещё вопрос. В схеме видно, что с адсорбера (7) идёт тонкая линия (топливо? испарения? эти уроды не подписывают) во впускной коллектор. Нафига оно туда идёт, если не будет идти — что изменится?
Что за сепаратор (6) и нафига он нужен? Я так понимаю, это чёрный набалдашник под банкеткой поверх бака? Клапан бензобака (5) — это что бы из адсорбера обратно в сепаратор не пёрло?

Вобщем поясните мне, тупому, нафига там нагорожена такая система, какую она играет роль в топливоснабжении двигателя и его работе, что будет если её отключить? Ведь при пустом правом баке она совершенно точно не функционирует, а бак у меня почти всегда пустой и я как-то езжу.

Смотрите также

Метки: топливо, инжектор, бак, буханка, уаз, адсорбер, сепаратор, обратка, топливоподача

Комментарии 11

Была такая же проблема с перекачкой топлива, нашел статью auto.kombat.com.ua/pogruz…z-409-evro-2-ego-analogi/ «…Совсем не стоит устанавливать очень распространенный и всегда имеющийся в магазинах BOSCH 0 580 453 453, который идет практически на все модели ВАЗ, хоть у него давление и больше необходимого — 350 кПа, зато производительность всего 60 л/ч. Уаз заведется и поедет, но про динамику можно будет забыть, дополнительно могут начаться проблемы с перекачкой бензина между баками…». Снял насос, оказалось стоит именно такой, электромотор! ЗАМЕНИЛ на насос с «большей мощностью», ВСЕ РАБОТАЕТ ШТАТНО.

Такая же беда. Достала эта система. Постоянно перекачивает топливо в доп.бак, а обратно фиг. Не могу понять что неисправно. Хорошо газ поставил…

Вот чую я, что у меня после струйника что-то забилось. Уже и струйник менял, и бубном махал. Заливает доп.бак до уровня перелива, и в основной через перелив уже идёт. Выяснил опытным путём, когда струйник поставил не на забор, а на перелив.Тогда топливо из-под крышки потекло, т.к. через забор выдавить не успевало. Походу всю систему перебирать надо. Сейчас замкнул накоротко, струйник сразу на перелив, а бак заглушил.

Струйный насос работает от обратки и всегда! подсасывает топливо из дополнительного бака! если там его нет, он сосёт воздух. соответственно сначала расходуется топливо из доп бака. так же крышка основного бака должна быть герметична иначе топливо может вытекать!

Все проблемы двухбаковой системы питания лечатся установкой одного бака большего объема.

обратка идёт в правый бак, так что он совсем пустым быть не может
в теории если струйник не качает (а качает он за счёт обратки с рампы), то весь бенз из левого перельётся в правый
при полностью пустом правом часть бенза при стоянке перетекает в него из левого, потом долго тупит перекачка
стараюсь всегда заливать правый по максимуму, левый никогда не заправляю тк он всегда битком

Тут есть несколько моментов:
1. вентиляция баков, ведь на место израсходованного топлива должен приходить воздух. Бак 1 дышит через бак 2, бак 2 — через абсорбер или через пробку :). Раз у тебя пробка не герметичная — то тебе можно не париться с подключением абсорбера.

2. Как уже написали — по требованию экологов чтобы пары бензина не попадали в воздух делают следующее — пары улавливает абсорбер, а при работе мотора он продувается воздухом с улицы который (уже с парами бензина) — уходит в мотор где и сгорает. Т.е. удалив абсорбер (или не подключая его) — эту трубку к мотору надо заткнуть. И у бака нет нужды в трубке.

Отсюда что должно быть — забор топлива и обратка для вентиляции 1 бака, что можно сделать — заменить топливозаборник с одной трубкой на заборник от Газели с двумя — заборником и обраткой. Подогнать по длине трубку забора чтобы брала от самого дна. Крепеж у нас (УАЗ) и у Газели — идентичен.

Я абсорберную замутку убрал, как на Патриоте, так-же и на Хантере.Ничем не пахнет, видимых изменений нет, если не учитывать хлопки бака на Хантере, мучавшие меня с покупки авто-они исчезли!

ИМХО конечно, но если вы не чумачечий эколог, адсорбер и всякую хрень можно выкинуть.
Во всяком случае у себя планирую эту систему ампутировать (у меня Евро-2), там где сейчас стоит абсорбер поставить обратный клапан что бы бакам можно было «дышать» и сам «горшок» выкинуть, оставить только сам клапан, что бы ошибок не было, пускай лежит себе щелкает если ему так хочется.
Можно конечно и вообще линию на абсорбер ампутировать, только тогда пробку левого бака надо сделать не герметичной.

Если старый бак внизу не дырявый, то зачистить весь бак, пропаять все подозрительные места, припаять горловину. Загрунтовать, покрасить. Новый бак вернуть, или продать

Адсорбер нужен для улавливания паров топлива. Так как нормы евро 3 не позволяют топливным парам попадать в атмосферу, а бензин зараза все равно испаряется то пришлось придумывать систему вентиляции топливных баков, потому и пробки закупорили, чтобы все пары шли в адсорбер, там угольный фильтр, который улавливает пары топлива, но он не безграничен и пары нужно удалять из него, это делает сам двигатель и клапан, который стоит на нем. во время работы ДВС открывается клапан и воздух из атмосферы забирается через угольный фильтр, забирает пары топлива там скопившиеся и сжигает их в двигателе. тем самым и баки наполняются воздухом при уменьшении топлива и пары не попадают в атмосферу при испарении бензина и скоплении паров. сепаратор да, нужен для разделения паров и жидкости (из названия понятно). Датчик уровня топлива только на щиток приборов завязан. на УАЗе, на сколько мне известно, но по EOBD его сигнал по идее мониторится и влияет на циклы самопроверки систем, в том числе и монитор катализатора, но с другой стороны на работу ДВС его отсутствие не должно сказаться, если код ошибки Р0460 и будет, он чек лампу не зажгёт. Систему адсорбера я бы отключать не стал. это точно скажется на работе ДВС, при продувке адсорбера он учитывает пары топлива, которые идут в ДВС, то есть если её отключить, то будет обеднение смеси на некоторых режимах что приведет в ошибке в блоке управления. Да и пахнуть бензином начнет от машины :-).

Погружной электробензонасос топливного модуля пожалуй одна из важнейших деталей в УАЗ, так как в случае его выхода из строя двигатель ЗМЗ-409 вообще не заведется, а от стабильной работы электробензонасоса напрямую зависит динамика автомобиля, устойчивость работы двигателя во всем диапазоне оборотов и особенно при больших нагрузках, наличие перекачки топлива из левого бака в правый.

В Уаз Хантер погружной электробензонасос является составной частью топливного модуля 9П2.960.004-01, каталожный номер 315195-1139020 или 316051-1139020, двигателя ЗМЗ-409 Евро-2, который установлен в правом топливном баке автомобиля. Находится внутри заборной камеры (пластикового стакана) 2112-1139011. Подключается к бортовой сети через отдельное реле расположенное в моторном отсеке.

Погружной электробензонасос двигателя ЗМЗ-409 Евро-2

Обслуживание погружного электробензонасоса в процессе эксплуатации производится без снятия топливного бака с автомобиля, для этого топливный модуль извлекается наружу через люк в полу кузова, и сводится к следующим несложным операциям :
— проверка и очистка контактов подключения к бортовой сети, при этом особое внимание обращается на надежность подключения «массы».
— замена или промывка его сетчатого фильтра
— очистка и промывка заборной камеры топливного модуля

Электробензонасос, обычно это BOSCH 0 580 454 035, ремонту не подлежит, только замене на новый.
Ресурс заявлен порядка 80 000 километров, но по различным причинам он может выйти из строя и раньше.

Аналоги погружного электробензонасоса двигателя ЗМЗ-409

При замене погружного электробензонасоса на новый, необходимо обратить особое внимание на его характеристики, создаваемое давление и производительность, если значения будут менее 300 кПа и 60 л/ч соответственно, то такой электробензонасос не подходит.

Электробензонасос Bosch 0 580 454 035 с производства снят, его аналоги, которые подходят на замену :
Bosch 0 580 454 001 — давление 300 кПа, производительность 110 л/ч,
Bosch 0 580 454 138 — давление 300 кПа, производительность 100 л/ч,
Bosch 0 580 453 465 — давление 380 кПа, производительность 90 л/ч.

Если таких электробензонасосов найти не получится, то временно можно поставить BOSCH 0 580 453 449 — давление 300 кПа, производительность 65 л/ч.

Совсем не стоит устанавливать очень распространенный и всегда имеющийся в магазинах BOSCH 0 580 453 453, который идет практически на все модели ВАЗ, хоть у него давление и больше необходимого — 350 кПа, зато производительность всего 60 л/ч. УАЗ заведется и поедет, но про динамику можно будет забыть, дополнительно могут начаться проблемы с перекачкой бензина между баками.

Уже очень давно в мыслях была идея установить на Буханку электрический бензонасос. И я был далеко не первый, кого подобная мысль посещала. В интернетах бродит масса примеров инсталляции данного девайса, и не изобретая очередной велосипед, я решил пойти по уже проторенной дороге.
Перво-наперво у хитрых китайцев был приобретен электро-бензонасос низкого давления. Вот он на фото

Что означают загадочные буквы «HEP-02A» я не знаю, но китайские производители обещали давление 3-6 PSI и потребляемый ток 1.2 A., что подходило под мои требования.
Работа штатно-установленного механического бензонасоса меня, в принципе, полностью устраивала. Я не замечал вызванной нехваткой топлива какой-то нестабильности в работе двигателя на малых оборотах. Не испытывал, так же, какого-то дикого дискомфорта при необходимости ручной подкачки топлива после длительной стоянки. Но, как пел когда-то Шнур в одной из своей песен: «есть один момент. У нее такая жо…» и далее по тексту.
Эта самая «жо…» в моем случае, как и в случае, думаю, всех остальных счастливых обладателей автомобилей УАЗ с карбюраторными двигателями заключалось в постоянной течи масла с этого самого механического бензонасоса. Примерно, вот так вот это выглядит

Ну, и еще банально чесались руки.
Насос было решено инсталлировать на место удаленного задолго до описываемых событий фильтра грубой очистки.

Для этих целей из куска метала пятерки была сделана специальная пластина.

Сделана, и установлена на место

Так как потребляемый ток, согласно описания, составляет всего 1.5А, было решено подключение ЭБН осуществлять напрямую, и с релюхой не заморачиваться. В электрическом магазине был приобретен вот такой переключатель, на целых 15А

Ну, и под него тоже был изготовлен специальный крепежик

Плюс был взят непосредственно с аккумулятора. Выключатель установил справа сзади кресла водителя, на перегородке, а в плюсовую цепь был включен предохранитель на 5А

Далее дошла очередь до подсоединения самого бензонасоса. Два провода на скрутки, термоусадка для герметичности

и сверху еще изолента, самому не понятно для чего

Итого, вот что получилось

Ну, и напоследок осталось снять штатный механический бензонасос, и заглушить образовавшееся отверстие. Для этой цели была изготовлена специальная заглушка

и далее, эта заглушка с прокладкой и герметиком была установлена на место штатного бензонасоса

Ну, и в конце пара слов по эксплуатации. При включении, пока насос пустой, он довольно сильно тарахтит. Но потом, по мере заполнением бензином, тарахтение меняется на тихое стрекотание. Иногда, в процессе торможения, либо трогания, насос снова начинает тарахтеть. Так же ни с того ни с сего насос может затарахтеть когда машина стоит на месте и двигатель работает на холостых оборотах. И тарахтеть может довольно долго, но бензин в карбюраторе в итоге не заканчивается и двигатель не глохнет. Значит, он все-таки в этот момент бензин качает. Почему начинает тарахтеть — для меня пока не понятно. Буду продолжать наблюдение.
На момент написания данной заметки с ЭБН было проехано примерно 300 км. Жестких говен не было, для пробы немного месил тяжелый песок на 1-2 пониженной, нехватки бензина не ощущалось. Нареканий по работе, за исключением непонятно возникающего тарахтения — нет, но штатный механический насос пока буду возить с собой.

Дополнение от 09 июня 2017.
Прислушавшись к советам знающих людей, решил вернуть на место фильтр-отстойник.

Так же в душе тайно лелеял надежду, что это каким-то образом поможет избавиться от непонятно откуда берущегося тарахтения бензонасоса, но… не помогло.В общем, на данный момент с ЭБН проехано около 600 км. Продолжаю наблюдение, механический бензонасос так же вожу с собой.

Дополнение от 03 августа 2017.
Проработав примерно 2. 5 тысячи километров установленный бензонасос вышел из строя. При включении тарахтит, но бензин из бака закачивать не хочет. Был установлен аналогичный электрический бензонасос из ЗИПа, а у хитрых китайцев заказан еще один в ЗИП. Новый насос работает заметно тише, практически вообще не слышно. Поэтому исходя из того, что первый бензонасос с самого начала в процессе работы начинал ни с того ни с сего дико тарахтеть, а потом так же непонятно от чего тарахтеть прекращал, закралось подозрение, что он изначально был с дефектом.
Итого, продолжаю наблюдение, а штатный механический бензонасос по прежнему вожу с собой.

Дополнение от 28 июля 2019.
Проработав почти 2 года и примерно 5000 км насос начал слабже качать (определил визуально по струе). Стала наблюдаться нехватка бензина, автомобиль периодически начинал дёргаться при движении. В итоге, насос был заменён на аналогичный. У китайцев заказан очередной в ЗИП

Дополнение от 12 ноября 2019.
Короче, это фиаско. Новый установленный насос оказался херней, изначально отказывался качать как надо. Т.к. ездить надо было, временно вернул на место предыдущий, и одновременно заказал хваленый всеми насос Pierburg 7.21440.51.0. По прибытию последнего, он был установлен. Однако, т.к. данный насос является «центробежным», при обсыхании у него возникает проблема по всасыванию топлива из бака (в отличии от китайских, которые типа поршневые). Проблему эту можно решить установкой данного насоса ниже уровня забора топлива из бака, но я не смог придумать, как это сделать на Буханке. В общем, в сердцах Pierburg был демонтирован, и вместо него установлен обычный штатный механический насос, на котором предварительно была удалена лапка ручной подкачки, а торцы штифта промазаны герметиком (прочитал в интернетах). В общем, по работе его нареканий нет, но, похоже, маслом за 1800 км все таки уже начал насос потеть. Жду, что будет дальше.

Где находится бензонасос на уаз буханка инжектор

Главная » Разное » Где находится бензонасос на уаз буханка инжектор


УАЗ 390995 › Бортжурнал › живодёры с УАЗ или как весело менять предохранитель бензонасоса

Давно будоражила мысль перенести всю релешно-предохранительную часть за сидушку
смонтировал новую доску, колодки реле, блоки предохранителей, но так и не дотащил провода
останавливало отсутсвие времени так как перенести ударными темпами главное реле двигателя и реле бензонасоса в буханке задача не 5 минут

если кто не в курсе, данные реле и их предохранители находятся перед расширительным бачком прикрученные на внутренней стороне крыла винтами

Полный размер

это где-то тут, на вооон том блестящем винтике висело

Полный размер

вот они родимые, грд и рбн со предохранители

ладно бы открутить 10 винтов, поймать падающие в подкапотку 2 гайки, открутить крепление радиатора, открутить 17 ключом держалку ремня безопасности и поймать бачок гур, но вот получать по башке капотом, придётся, так как его упор на удаляемой чёрной железяке

разобрав косу возле релюх и осознав бесперспективность понимания задумки авторов, было принято временное решение перенести рбн и грд в салон (место на втором фото в нижнем левом углу, под квадратным скруглённым отверстием), благо есть техотверстие закрытое пробкой, что я и сделал

колодки не пролазят, пришлось изъять клеммы и просунуть отдельно, естественно, слегка перепутал контакты, но звонилка помогла
совет: сфоткать провода в калодках до процедур)
расходные материалы — изолента
необходимый инструмент — ключи 10 12 13 17 торцевой на 10
магнитная отвёртка 40 см для доставания улетевших гаек шайб гроверов
прецизионная шлицевая отвёртка для изъятия клемм из колодок
тестер и звонилка опционально

Пробег: 39 000 км

Где находится бензонасос на уаз буханка

Дата выхода: 18. 06. 2019 года

Мнение автовладельца по имени Секст : Повторять плюсы перечисленные другими не буду, лишь добавлю:- расход топлива по трассе – 6л на 100км, общий смешанный за все 4000 км 7,5 (это на АИ-95)- отличный круговой обзор c места водителя- великолепная комплектация (ничего лишнего, типа датчиков дождя и парктроника)- огромный запас места в багажнике, под ковриком у запаски весь инструмент + свои гаджеты, типо лопаты и насоса.

Категория: Ремонт авто инструкция

Характеристики автомобиля: Размеры автомобиля следующие, длина кузова — 3721, ширина — 1100, высота — 1555 мм. Колесная база составляет 2070 мм. Дорожный просвет 205 мм. Автомобиль оснащается гибридным силовым агрегатом. 4—цилиндровый двигатель оборудован системой обеспечивающей выходную мощность мотора. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана. Диаметр одного цилиндра составляет 71 мм, ход поршня – 75 мм. Коленвал двигателя и разгоняется до 3000 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент удерживается вплоть до 4000 оборотов в минуту.

Выложил админ: по просьбе Протасийа

Оригинальное название: Com treure la bomba de combustible per UAZ pa injector

Смех в теме: Каждый раз, когда смотрю “Шрека” в голове одна мысль — КАК осел мог вые%%ть дракона? Как, как?!

Давно будоражила мысль перенести всю релешно-предохранительную часть за сидушку
смонтировал новую доску, колодки реле, блоки предохранителей, но так и не дотащил провода
останавливало отсутсвие времени так как перенести ударными темпами главное реле двигателя и реле бензонасоса в буханке задача не 5 минут

если кто не в курсе, данные реле и их предохранители находятся перед расширительным бачком прикрученные на внутренней стороне крыла винтами

ладно бы открутить 10 винтов, поймать падающие в подкапотку 2 гайки, открутить крепление радиатора, открутить 17 ключом держалку ремня безопасности и поймать бачок гур, но вот получать по башке капотом, придётся, так как его упор на удаляемой чёрной железяке

разобрав косу возле релюх и осознав бесперспективность понимания задумки авторов, было принято временное решение перенести рбн и грд в салон (место на втором фото в нижнем левом углу, под квадратным скруглённым отверстием), благо есть техотверстие закрытое пробкой, что я и сделал

колодки не пролазят, пришлось изъять клеммы и просунуть отдельно, естественно, слегка перепутал контакты, но звонилка помогла
совет: сфоткать провода в калодках до процедур)
расходные материалы — изолента
необходимый инструмент — ключи 10 12 13 17 торцевой на 10
магнитная отвёртка 40 см для доставания улетевших гаек шайб гроверов
прецизионная шлицевая отвёртка для изъятия клемм из колодок
тестер и звонилка опционально

Причин по которым не качает бензонасос УАЗ много и за время эксплуатации я наверно испытал их все. Самая последняя это отказ самого бензонасоса прямо в дороге, да еще и зимой. Вещь неприятная, но решаемая.

Бензонасос перестал качать не совсем ручная подкачка топлива работала, что и удивляло, похоже на то, как будто обломился рычаг.

Проблемы которые могут привести к отказу подачи топлива можно разделить на три категории:

  1. Негерметичность топливных трубок;
  2. Забиты фильтра;
  3. Неисправен бензонасос.

Трубки

С этим делом думаю все понятно. Если подсасывает где-то воздух в систему, то поступать бензин в карбюратор, естественно не будет. Поэтому тщательно проверьте топливопроводы.

Фильтры

Ловил меня в дороге фильтр топливозаборника. Он просто от времени и влаги в баке сгнил и дырку в трубке (2 мм), забила ржавчина.

Такая же неприятность случалась и с фильтром тонкой очистки.

бензонасос просто не мог его продавить и топливо не поступало в карбюратор. Так что не надо пренебрегать указаниями в руководстве и проводить сезонное обслуживание по полной.

Насос

С ним несколько сложнее. Если бензонасос УАЗ -а не качает, то причин связанных с этим много. В моем случае при его отказе, подловила выработка на рычаге в месте касания со штоком и в месте касания с эксцентриком. Ход рычага оказался так мал, что мембрана просто не двигалась.

Вот еще некоторые неисправности:

  • Выработка на рычаге и эксцентрике;
  • Выработка на оси;
  • Порвана диафрагма;
  • Засорились и залегли клапана.

На рисунке внизу отмечены проблемные места.

Ремонт

Для самостоятельного ремонта бензонасоса УАЗ продаются ремкомплекты,

Ремкомплект бензонасоса УАЗ

обычно содержащие прокладки, клапана, пружину и диафрагму.

Я пошел другим путем и просто купил новый насос компании «Пекар» для УАЗ.

Инжектор

Здесь несколько иначе. У инжекторных машин типа «Патриот» он установлен прямо в бензобаке и если бензонасос не работает, то это связано обычно с отсутствием напряжения на нем или просто его износом (не создает нужного давления).

Мне пришлось поменять вместе с бензонасосом еще и распредвал, выработка была ужасная, непонятно почему.

Выработка на лапке в месте касания с эксцентриком, можно ли ее наварить и обточить?

Обломился рычаг ручной подкачки на бензонасосе, как закачивать без него?

Ну или гонять стартером или заливать прямо в карбюратор

Поменял бензонасос на УАЗ инжекторный и все равно не засасывает топливо.

Питание подходит? Был случай когда умудрился передавить топливную трубку от бензобака, бензин естественно не поступал. В баке ничего не плавает?

А чем отличается от остальных бензонасос PEKAR? Чем хорош? Может тоже куплю. У меня сейчас проблема, в жару. Не хочет качать и всё…

PEKAR на рынке автомобильных запчастей много лет, что повышает доверие и выпускает запчасти ко многим автомобилям. Ездил в жару 35-36, мотор на пределе 95 — 98 градусов отказов не было.

коллеги если бензин не поступает в карб. то и в фильтре его не должно быть. или я не прав.

Если бензин не пропускает фильтр, то именно в фильтре он будет. Так бывает когда фильтр тонкой очистки был намочен (к примеру).

Бензонасос. Просто и сложно одновременно. — УАЗ Hunter, 2.7 л., 2011 года на DRIVE2

Мысли о замене бензонасоса у меня появились еще пару лет назад. Ну или хотя бы купить новый и кинуть в запас. Но как-то не сложилось — забыл, забил и т.п.
В выходные был в деревне. Вечером в воскресение собираюсь домой, завел с сигналки, пока пил чай погрел. Уже собираюсь закрывать дом, щелкаю еще раз сигналку на запуск… И тишина. Первая мысль — опять реле или предохранители подкапотные чудят. Проверил — нет, они все исправны. Далее приходит понимание, что дела обстоят хуже, чем хотелось бы — питание до бензонасоса доходит, масса присутствует, а сам насос предательски молчит. А утром надо на работу… Сходил до местного магазина, узнал расписание автобуса. Вариант не самый удобный, но пойдет.

Снял модуль, погрел на батарее, чтоб пластик случайно не поломать.

Полный размер

Полный размер

Средние пины — +12В и масса бензонасоса, крайние — питание и масса ДУТа

Полный размер

В очередной раз выудил стакан из бака. Что-то он стал регулярно отваливаться от модуля при извлечении из бака. Видимо резинки устали.

Полный размер

Кинул для проверки напрямую питание на насос от зарядника. Работает, зараза. Уже подумал, что я дурак, но нет. Периодически не стартует, пока не потрясешь или по корпусу не ударишь. Картина ясна — пациент прожил долгую и счастливую жизнь в виде 150ткм и попросился на покой. Протер тряпочкой, срисовал артикул родного насоса:
BOSCH 0 580 454 001
Ладно, думаю, завтра куплю новый, поставлю, ничего сложного. Параллельно созвонились с отцом, он предложил удобный вариант: он утром приедет, останется в деревне, а я на его машине на работу уеду. На том и порешали.

Лезу в интернеты. Сюрприз номер раз: насос 0 580 454 001 давно снят с производства, производителем артикул заменен на 0 580 454 145. И по характеристикам непонятки. Где-то пишут, что давление и производительность такие же, где-то, что отличаются. Ладно, пусть так, в магазине разберусь.

В понедельник уехал на работу, как договаривались с отцом. Выкроил время, поехал за новым насосом. Сюрприз номер два: в нашей «деревне» таких насосов нет ни в одном магазине. Объездил и обзвонил все магазины в радиусе 20 км от работы. Жигулевских навалом всяких разных, а наших нет. Только в одном магазине нашелся модуль в сборе с насосом 0 580 454 001. Причем модуль этот был в единственном экземпляре и ждал меня на витрине примерно с 2016 года (маркировка производителя — изготовлен в ноябре 2016). Делать нечего, пришлось брать его, насос нужен здесь и сейчас.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Пока ехал обратно в деревню, звонит maxwalker. Договорились, что он тоже подъедет за компанию. Это было прям очень кстати, Макс, еще раз спасибо тебе за помощь!

Приехал я раньше, время решил просто так не терять и быстренько поставил новый модуль.
Да, чтобы не потерялось. На топливные трубки нужны резиновые уплотнительные колечки с внутренним диаметром 5 мм и толщиной 2-2,5мм, 2 шт и по-хорошему они одноразовые. В этот раз взял 5х2,5, два комплекта (в итоге все их и извел, но об этом ниже).

Модуль стоит, бензин из канистры слил в левый бак. Завел. Работает. Тут и Макс подъехал. Поехали прокатиться по деревне, посмотреть, что получилось. Хорошо, что Макс меня на это подбил. Смотрю на стрелку указателя уровня топлива: в правом баке уровень потихоньку падает, в левом растет. Приехали… Такое я уже видел, когда замял снизу правый бак и передавил слив. Делать нечего, опять разбираем. Как же я не люблю сидения снимать-ставить… Вариантов два: закупорен слив и забило струйник. Начали с простого — со струйника. Скинул разъем с модуля, выработал остатки бенза в магистрали. Открутил сливной штуцер. При этом услышали хорошее такое шипение. Только не поняли, то от куда и в какую сторону воздух пошел. Открыли левый бак, дунули компрессором в трубку слива. Устроили мини-фонтан из горловины левого бака ))) Подкинули обратно питание на модуль, включили зажигание. Со второго раза магистраль прокачалась и со сливной трубки пошел хороший такой поток бенза. Значит струйник и магистрали в порядке. Остается модуль…

Опять снимаю, проверяем. На разжатую слив нормально продувается, а вот в сжатом состоянии, в котором модуль находится в баке — очень плохо. Смотрю родной модуль, сравниваю с новым — принципиальных отличий нет, отверстия такие же и в тех же местах. Вспомнил еще раз, как остался в лесу без перекачки с замятым баком и… Дальше я психанул. Взяли пассатижи, сверло 4,5мм, шуруповерт и просверлили отверстие сбоку сливной трубки. Теперь никак слив не перекроется. Правда с расположением я ошибся, надо было снять стакан и сверлитьна пару сантиметров ниже, чтобы обратка наверняка в стакан сливалась и он всегда полным был. Ну да ладно, так тоже пойдет.

Полный размер

Ставим в очередной раз модуль на место, проверяем. Стрелка наконец поползла вверх, причем так весьма бодро, перекачка теперь работает даже лучше, чем в 2011, когда УАЗик был новым. Так что будет рекомендация всем ищущим перекачку — проверяйте слив на модуле, он должен быть легким.

Полный размер

Еще раз прокатились по деревне. УАЗик поехал не хуже, чем когда был новым. Посмотрю еще за расходом, тоже интересно. И теперь еще больше хочу металлическую топливную рампу от патриота со штуцером для манометра. У меня родная пластиковая стоит и к ней просто так н

Если бензонасос не качает бензин — УАЗ 3962, 2.9 л., 1989 года на DRIVE2

Бензонасос является важным компонентом топливной системы, отвечающим за подачу топлива из бака к карбюратору или инжектору.
На более ранних моделях авто, применялись полностью механические насосы для циркуляции топливной смеси. Современные автомобили, все чаще оснащаются электрическими аналогами. Такой вид насосов, наиболее актуален для автомобилей с инжектором. Помимо стандартной функции подачи топлива, электрический бензонасос выполняет еще одну весьма важную задачу. Устройство создает оптимальное давление в топливной системе, для циркуляции смеси через инжекторы.

Принцип работы топливного насоса и основные правила эксплуатации.
Принцип функционирования электрического насоса достаточно прост. Благодаря электрическому току, насос двигает топливную смесь под определенным давлением. Принцип работы механического аналога несколько иной, но также не представляет особой сложности. Упор толкает рычажок насоса, который приводит в действие шток. Таким образом, создается регулярное возвратно-поступательное движение мембраны, благодаря которому топливная смесь поступает в карбюратор. Как правило, бензонасосы неприхотливы в эксплуатации и не требуют большого количества внимания. Но при этом, как и любое устройство автомобиля, бензонасос имеет определенные правила эксплуатации. Для поддержания исправного состояния элемента топливной системы, основополагающим фактором является использование качественного топлива.
Использование топлива с различными примесями способствует преждевременному износу элемента. Таким образом, становиться ясно, что правильная работа насоса в немалой степени зависит от состояния топливного фильтра. Регулярная замена засоренного фильтра, позволит избежать немалых затрат на ремонт и обслуживание насоса топливной системы. Электрический аналог имеет свои особенности исходя из которых не стоит допускать предельного расхода бензина. Дела в том, что электрический насос охлаждается проходящим топливным потоком. Если уровень бензина падает ниже минимально допустимого, насос перестает охлаждаться и возрастает износ рабочего компонента.
При несоблюдении данных правил, насос может постепенно приходить в неисправность. Со временем автолюбитель может столкнуться с неприятными последствиями. Недостаточная подача топливной смеси приводит к снижению продуктивности двигателя. Если насос изрядно засорен, то автомобиль попросту откажется заводиться.

Признаки неправильной работы бензинового компрессора.
Первым показателем нарушения функции насоса является неправильная работа двигателя автомобиля. Если автомобиль нестабилен в движении и начинает произвольно вырываться или тормозить, вероятнее всего, неисправен топливный компрессор. Также на неправильную работу насоса могут указывать нехарактерные звуки во время эксплуатации автомобиля и ухудшение разгона автомобиля. При правильном функционировании, бензиновый компрессор работает практически бесшумно. В противном случае возникает необходимость диагностики устройства. Если в ходе эксплуатации механического аналога обнаружились подтеки рабочей жидкости также возникает необходимость проверки компонента топливной системы.

Ищем неисправности топливной системы.

Для определения неисправности насоса, необходимо вспомнить основные компоненты топливной системы. В состав системы входят: бак, топливный компрессор, фильтрующий элемент, топливные магистрали, форсунка и контролер давления.
Нарушение функции одного из вышеуказанных компонентов, неизбежно приводит к нарушению давления в топливной системе. Разберем наиболее встречаемые неисправности топливной системы.

Бензиновый бак.
Специальные проводники связывают бак с атмосферой для предотвращения деформации внутренней полости. Вследствие нарушения связи с атмосферой, бак может разряжаться. В данном случае, возникает пониженное давление в топливной системе.

Бензонасос.
Вследствие нарушения функции элемента, может изменять давление в системе. Причин может быть несколько:

-Компрессор развивает недостаточное давление. Впоследствии снижается давление в топливной системе.
-Клапан насоса не держит давления в результате стремительно падает напор в системе после выключения стартера.
-Засоренный фильтр бензинового насоса. В связи с этим не качает бензонасос или в значительной мере снижается его продуктивность.

Фильтрующий элемент.

В случае если элемент забит, топливные проводники пропускают недостаточное количество бензина. В связи с этим давление в системе снижается. Если фильтрующий элемент прорвался, то форсунки стремительно засоряются. В результате нарушается правильная функция топливной системы.

Проводники топлива.

Во время использования автомобиля, проводники топлива могут быть пережаты. Если передавлена подающая магистраль, давление способно снижаться. Соответственно, если зажат проводник слива, давление в системе станет высоким. Применение мало качественного бензина также может привести к снижению пропускной способности магистрали, за счет засорения проводников примесями.

Регулятор давления.

Если регулятор заклинивает в одном из положений, давление в системе можно изменяться. В случае когда регулятор задерживается в открытом положении, давление в системе будет понижаться. В обратном случае, повышаться.

Форсунки.
От правильности работы форсунок, напрямую зависит насыщенность топливной смеси. Характерные неисправности форсунок:

Форсунка плохо открывается. В результате происходит недостаточное насыщение топливной смеси.
Если форсунка постоянно открыта, происходит перенасыщение смеси.
Разберем подробнее неисправности бензонасоса.
Каждый автомобилист может столкнуться с неисправностью наиболее важного элемента топливной системы. Нередко происходит ситуация когда компрессор по неизвестным причинам отказывается подавать топливо в карбюратор. В таком случае насос просто не реагирует на включение зажигания, вследствие чего невозможно завести машину.
Конечно, большая часть автолюбителей начинает искать неисправность в самом насосе, хотя нередко причина таиться в проводке.
Причинами могут являться:

-Неисправность предохранителей под приборной панелью. Верхний предохранитель как раз отвечает за топливный насос.

-Неправильная работа реле компрессора. Реле находится в той же области, под верхним предохранителем.

-Неправильная масса компрессора. Масса на насос располагается под приборной панелью, вблизи ручника. Если масса отпала, теряются показатели уровня бензина. В таком случае необходимо зачистить массу и установить ее в исходное положение.

-Отсутствует положительный контакт.

-Нарушение работы привода насоса.

В случае возникновения указанных неисправностей, необходимо оперативно приступить к диагностике топливного насоса. Если ваш автомобиль укомплектован бортовыми анализаторами, то система укажет на характер неисправности. Грамотно используя бортовую систему, можно в значительной мере снизить затраты на услуги автомобильных мастерских.

Удачной диагностики!

УАЗ 31519 | Снятие, ремонт и установка топливного насоса

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту УАЗ 31519 (Хантер) 2003 г.в.
  3. Снятие, ремонт и установка топливного насоса

Если падает мощность двигателя, периодически слышны подвывания или возник повышенный шум при работе топливного насоса, то, скорее всего, топливный насос вышел из строя.

Сначала проверьте давление в системе подачи топлива (см. «Проверка давления топлива в системе питания»).

Если давление в системе питания выше 400 кПа (4,0 кгс/см 2), то неисправен регулятор давления, установленный в модуле топливного насоса, и его необходимо заменить (см. «Проверка и замена регулятора давления топлива»).

Если давление в системе питания ниже 300 кПа (3,0 кгс/см 2), замените топливный фильтр (см. «Замена топливного фильтра»).

Если это не поможет, попробуйте снять насос и промыть сетку его приемника. Если и в этом случае давление не повысится, топливный насос необходимо заменить.

Вам потребуются: ключи «на 8», «на 17», отвертка, выколотка, молоток.

1. Снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления в системе питания»), не устанавливая назад крышку люка над топливным насосом.

2. Отверните гайки трубопроводов подачи и слива…

3. …и отсоедините трубопроводы от электробензонасоса.


Примечание

При подсоединении трубопроводов замените их уплотнительные кольца новыми.


4. Отверните гайки крепления насоса к топливному баку…

5. …снимите прижимное кольцо…

6. …и выньте топливный насос вместе с его уплотнительным кольцом. Потрескавшееся, потерявшее упругость кольцо необходимо заменить.

7. Если при снятии насоса стакан-накопитель остался в топливном баке, извлеките его.


Примечание

Перед обратной установкой насоса зафиксируйте стакан-накопитель на корпусе пластмассовыми пистонами.


8. Для замены или очистки топливного фильтра подденьте его основание заостренным инструментом. ..

9. …и снимите фильтр с корпуса насоса, преодолевая сопротивление пружинной стопорной шайбы.

10. Перед обратной установкой фильтра извлеките стопорную шайбу, выправьте ее пассатижами и установите в корпус фильтра.

11. Отсоедините от электродвигателя насоса колодку жгута проводов.

12. Нажмите на пластмассовый фиксатор насоса…

13. …и извлеките фиксатор…

14. …затем выньте топливный насос…

15. …и, поддев отверткой, снимите с него трубку подачи топлива в систему.

16. Установку электродвигателя топливного насоса проводите в обратном порядке. Предварительно извлеките кожух электродвигателя из топливного насоса и наденьте его на электродвигатель.

17. Для замены датчика указателя уровня топлива подденьте и отсоедините колодки жгутов проводов от кронштейна…

18. …и электродвигателя насоса…

19. …выверните два винта его крепления к топливному насосу…

20. …и снимите датчик с топливного насоса.

21. Установите датчик указателя уровня топлива в порядке, обратном снятию.

Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓

 


1. Устройство автомобиля
1.0 Устройство автомобиля 1.1 Общие сведения об автомобиле 1.2 Паспортные данные 1.3 Ключи автомобиля 1.4 Панель приборов и органы управления 1.5 Отопление и вентиляция салона 1.6 Двери 1.7. Сиденья 1.8 Зеркала заднего вида 1.9 Освещение салона

2. Рекомендации по эксплуатации
2.0 Рекомендации по эксплуатации 2.1. Правила техники безопасности и рекомендации 2.2 Рекомендации по безопасности движения 2.3. Что нужно иметь в автомобиле 2.4 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.5 Обкатка автомобиля 2.6. Подготовка автомобиля к выезду 2.7 Заправка автомобиля топливом 2.8 Пользование домкратом 2.9 Буксировка автомобиля

3. Неисправности в пути
3.0 Неисправности в пути 3.1. Двигатель не заводится 3.2 Неисправности системы впрыска топлива 3.3. Перебои в работе двигателя 3.4. Автомобиль движется рывками 3.5 Автомобиль плохо разгоняется 3.6 Двигатель заглох во время движения 3.7. Упало давление масла 3.8. Перегрев двигателя 3. 9. Аккумуляторная батарея не подзаряжается 3.11. Появились посторонние стуки 3.12. Проблемы с тормозами 3.13. Прокол колеса

4. Техническое обслуживание
4.0 Техническое обслуживание 4.1. Общие положения 4.2. Ежедневное обслуживание (ЕО) 4.3. Первое техническое обслуживание (ТО-1) 4.4. Второе техническое обслуживание (ТО-2) 4.5. Особенности первого технического обслуживания (ТО-1) автомобилей с дизельным двигателем 4.6. Особенности второго технического обслуживания (ТО-2) автомобилей с дизельным двигателем

5. Двигатель
5.0 Двигатель 5.1 Особенности конструкции 5.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения 5.3 Полезные советы 5.4 Проверка компрессии в цилиндрах 5.5 Снятие и установка брызговиков двигателя 5.6. Замена опор подвески силового агрегата 5.7 Замена ремня привода генератора и водяного насоса 5.8 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 5.9 Замена цепей и шестерен газораспределительного механизма 5. 13. Замена деталей уплотнения двигателя 5.14. Головка блока цилиндров двигателя 5.16. Ремонт двигателя 5.17. Cистема смазки двигателя 5.18. Система охлаждения двигателя 5.19. Система выпуска отработавших газов 5.20. Система питания 5.21. Система улавливания паров топлива 5.22. Особенности конструкции дизельного двигателя

6. Трансмиссия
6.0 Трансмиссия 6.1. Сцепление 6.2. Коробка передач 6.3. Раздаточная коробка 6.4. Карданная передача 6.5. Передний мост 6.6. Задний мост

7. Ходовая часть
7.0 Ходовая часть 7.1. Передняя подвеска 7.2. Задняя подвеска

8. Рулевое управление
8.0 Рулевое управление 8.1 Особенности конструкции 8.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения 8.3. Рулевая колонка 8.4. Рулевая трапеция 8.5. Рулевой механизм

9. Тормозная система
9.0 Тормозная система 9.1 Особенности конструкции 9.2 Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения 9. 3 Прокачка гидропривода тормозной системы 9.4 Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза 9.5. Главный тормозной цилиндр 9.6 Замена вакуумного усилителя тормозов 9.7. Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов 9.8. Тормозные механизмы передних колес 9.9. Тормозные механизмы задних колес 9.10. Регулятор тормозных сил в гидроприводе задних тормозов 9.11. Стояночный тормоз

10. Электрооборудование
10.0 Электрооборудование 10.1 Особенности конструкции 10.2. Аккумуляторная батарея 10.3. Монтажные блоки 10.4. Генератор 10.5. Стартер 10.6. Выключатель (замок) зажигания 10.7. Электронная система управления бензиновым двигателем (система впрыска топлива) 10.8. Система зажигания инжекторных двигателей 10.9. Электронная система управления дизельным двигателем (система впрыска топлива) 10.10. Освещение, световая и звуковая сигнализация 10.11. Очиститель ветрового стекла 10.12. Бачок омывателя ветрового стекла 10.13. Очиститель стекла двери задка 10.14. Бачок омывателя стекла двери задка 10. 15. Электродвигатель вентилятора системы отопления и вентиляции салона 10.16. Прикуриватель 10.17. Комбинация приборов 10.18. Спидометр 10.19. Замена датчиков и выключателей

11. Кузов
11.0 Кузов 11.1 Особенности конструкции 11.2. Снятие и установка бамперов 11.3. Снятие и установка подкрылков и брызговиков колес 11.4 Снятие и установка передних крыльев 11.5 Снятие и установка облицовки радиатора 11.6 Снятие и установка накладки облицовки радиатора 11.7 Снятие и установка брызговиков моторного отсека 11.8 Снятие и установка крышек люка пола 11.9 Снятие и установка полки аккумуляторной батареи 11.10. Капот 11.11. Боковые двери 11.12. Дверь задка 11.14. Ветровое окно 11.15. Крышки люков наливных труб топливных баков 11.16. Сиденья 11.17. Зеркала 11.18. Арматура салона 11.19. Панель приборов 11.20. Отопитель 11.21. Уход за кузовом

12. Советы начинающему автомеханику
12.0 Советы начинающему автомеханику 12.1. Техника безопасности при проведении ремонтных работ 12. 2. Инструменты 12.3 Перед началом работы 12.4. Восстановление резьбовых соединений 12.5 Советы по кузовному ремонту

13. Покупка запасных частей
13.0 Покупка запасных частей 13.1 Моторное масло 13.2 Пластичные смазки 13.3 Охлаждающие жидкости 13.4 Тормозная жидкость 13.5 Топливный фильтр тонкой очистки 13.6 Воздушный фильтр 13.7 Масляный фильтр системы смазки двигателя

14. Поездка на СТО
14.0 Поездка на СТО

15. Зимняя эксплуатация автомобиля
15.0 Зимняя эксплуатация автомобиля 15.1 Как подготовить автомобиль к зиме 15.2 Рекомендации по пуску двигателя в сильный мороз 15.3 Что полезно купить к зиме 15.4 Полезные зимние советы

16. Подготовка к техосмотру
16.0 Подготовка к техосмотру 16.1 Рекомендации 16.2 Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств 16.3 Изменения к государственным стандартам, регламентирующим предельно допустимое содержание вредных веществ в отработавших газах автотранспортных средств

17. Приложения
17.0 Приложения 17.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений 17.2 Приложение 2. Температурный диапазон применяемости моторных масел 17.3 Приложение 3. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 17.4 Приложение 4. Лампы, применяемые на автомобиле 17.5 Приложение 5. Специальные инструменты и приспособления

18. Схемы электрооборудования
18.0 Схемы электрооборудования 18.1 Схема 1. Соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-5143.10 18.2 Схема 2. Соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-409 (Евро-2) 18.3 Схема 3. Соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-409 (Евро-0) 18.4 Схема 4. Электрооборудование автомобилей мод. 31519-095, 31519-195 18.5 Схема 5. Электрооборудование автомобилей мод. 315195-025, 315195-125 18.6 Схема 6. Электрооборудование автомобилей мод. 315195-023, 315195-123

Бензонасос уаз буханка инжектор

Коллеги. Я тут себе дополнительный бак купил (правый) заместо дохлого (горловина отвалилась). Но, ввиду замечательно построенной информации о товаре в одном известном магазине — взял для карбюраторной буханки, а у меня инжектор.

В связи с чем вопрос: если его впендюрить — работать будет?

Сейчас там стоял бак с четырьмя дырками.
1. Горловина.
2. Обратка (самоход).
3. На струйный насос.
4. В сепаратор и далее в адсорбер.

Хочу заглушить 2 и 4, и оставить только шланг на струйный насос. Судя по картинке из инструкции, погружной насос через него высасывает сначала правый бак, а потом за левый принимается. Я прав? Или есть нюансы?

На погружном модуле топливозабора стоит датчик уровня. На новом — его нет. Искать с датчиком уровня или пофигу? Зависит ли от этого уровня работа насосамозгов, или там тупо связь с приборами на панели и всё?

«Специалист» из гаражей говорит, что работать с этим баком нифига не будет, т.к. нужна герметичная пробка, а тут — негерметичная. Хотя у меня почему-то всё работало, несмотря на сифонящую по страшному горловину (из второго бака топливо плескало от души, однажды через обратку нечаянно оба бака заполнил и ездил).

И ещё вопрос. В схеме видно, что с адсорбера (7) идёт тонкая линия (топливо? испарения? эти уроды не подписывают) во впускной коллектор. Нафига оно туда идёт, если не будет идти — что изменится?
Что за сепаратор (6) и нафига он нужен? Я так понимаю, это чёрный набалдашник под банкеткой поверх бака? Клапан бензобака (5) — это что бы из адсорбера обратно в сепаратор не пёрло?

Вобщем поясните мне, тупому, нафига там нагорожена такая система, какую она играет роль в топливоснабжении двигателя и его работе, что будет если её отключить? Ведь при пустом правом баке она совершенно точно не функционирует, а бак у меня почти всегда пустой и я как-то езжу.

Смотрите также

Метки: топливо, инжектор, бак, буханка, уаз, адсорбер, сепаратор, обратка, топливоподача

Комментарии 11

Была такая же проблема с перекачкой топлива, нашел статью auto.kombat.com.ua/pogruz…z-409-evro-2-ego-analogi/ «…Совсем не стоит устанавливать очень распространенный и всегда имеющийся в магазинах BOSCH 0 580 453 453, который идет практически на все модели ВАЗ, хоть у него давление и больше необходимого — 350 кПа, зато производительность всего 60 л/ч. Уаз заведется и поедет, но про динамику можно будет забыть, дополнительно могут начаться проблемы с перекачкой бензина между баками…». Снял насос, оказалось стоит именно такой, электромотор! ЗАМЕНИЛ на насос с «большей мощностью», ВСЕ РАБОТАЕТ ШТАТНО.

Такая же беда. Достала эта система. Постоянно перекачивает топливо в доп.бак, а обратно фиг. Не могу понять что неисправно. Хорошо газ поставил…

Вот чую я, что у меня после струйника что-то забилось. Уже и струйник менял, и бубном махал. Заливает доп.бак до уровня перелива, и в основной через перелив уже идёт. Выяснил опытным путём, когда струйник поставил не на забор, а на перелив.Тогда топливо из-под крышки потекло, т.к. через забор выдавить не успевало. Походу всю систему перебирать надо. Сейчас замкнул накоротко, струйник сразу на перелив, а бак заглушил.

Струйный насос работает от обратки и всегда! подсасывает топливо из дополнительного бака! если там его нет, он сосёт воздух. соответственно сначала расходуется топливо из доп бака. так же крышка основного бака должна быть герметична иначе топливо может вытекать!

Все проблемы двухбаковой системы питания лечатся установкой одного бака большего объема.

обратка идёт в правый бак, так что он совсем пустым быть не может
в теории если струйник не качает (а качает он за счёт обратки с рампы), то весь бенз из левого перельётся в правый
при полностью пустом правом часть бенза при стоянке перетекает в него из левого, потом долго тупит перекачка
стараюсь всегда заливать правый по максимуму, левый никогда не заправляю тк он всегда битком

Тут есть несколько моментов:
1. вентиляция баков, ведь на место израсходованного топлива должен приходить воздух. Бак 1 дышит через бак 2, бак 2 — через абсорбер или через пробку :). Раз у тебя пробка не герметичная — то тебе можно не париться с подключением абсорбера.

2. Как уже написали — по требованию экологов чтобы пары бензина не попадали в воздух делают следующее — пары улавливает абсорбер, а при работе мотора он продувается воздухом с улицы который (уже с парами бензина) — уходит в мотор где и сгорает. Т.е. удалив абсорбер (или не подключая его) — эту трубку к мотору надо заткнуть. И у бака нет нужды в трубке.

Отсюда что должно быть — забор топлива и обратка для вентиляции 1 бака, что можно сделать — заменить топливозаборник с одной трубкой на заборник от Газели с двумя — заборником и обраткой. Подогнать по длине трубку забора чтобы брала от самого дна. Крепеж у нас (УАЗ) и у Газели — идентичен.

Я абсорберную замутку убрал, как на Патриоте, так-же и на Хантере.Ничем не пахнет, видимых изменений нет, если не учитывать хлопки бака на Хантере, мучавшие меня с покупки авто-они исчезли!

ИМХО конечно, но если вы не чумачечий эколог, адсорбер и всякую хрень можно выкинуть.
Во всяком случае у себя планирую эту систему ампутировать (у меня Евро-2), там где сейчас стоит абсорбер поставить обратный клапан что бы бакам можно было «дышать» и сам «горшок» выкинуть, оставить только сам клапан, что бы ошибок не было, пускай лежит себе щелкает если ему так хочется.
Можно конечно и вообще линию на абсорбер ампутировать, только тогда пробку левого бака надо сделать не герметичной.

Если старый бак внизу не дырявый, то зачистить весь бак, пропаять все подозрительные места, припаять горловину. Загрунтовать, покрасить. Новый бак вернуть, или продать

Адсорбер нужен для улавливания паров топлива. Так как нормы евро 3 не позволяют топливным парам попадать в атмосферу, а бензин зараза все равно испаряется то пришлось придумывать систему вентиляции топливных баков, потому и пробки закупорили, чтобы все пары шли в адсорбер, там угольный фильтр, который улавливает пары топлива, но он не безграничен и пары нужно удалять из него, это делает сам двигатель и клапан, который стоит на нем. во время работы ДВС открывается клапан и воздух из атмосферы забирается через угольный фильтр, забирает пары топлива там скопившиеся и сжигает их в двигателе. тем самым и баки наполняются воздухом при уменьшении топлива и пары не попадают в атмосферу при испарении бензина и скоплении паров. сепаратор да, нужен для разделения паров и жидкости (из названия понятно). Датчик уровня топлива только на щиток приборов завязан. на УАЗе, на сколько мне известно, но по EOBD его сигнал по идее мониторится и влияет на циклы самопроверки систем, в том числе и монитор катализатора, но с другой стороны на работу ДВС его отсутствие не должно сказаться, если код ошибки Р0460 и будет, он чек лампу не зажгёт. Систему адсорбера я бы отключать не стал. это точно скажется на работе ДВС, при продувке адсорбера он учитывает пары топлива, которые идут в ДВС, то есть если её отключить, то будет обеднение смеси на некоторых режимах что приведет в ошибке в блоке управления. Да и пахнуть бензином начнет от машины :-).

Погружной электробензонасос топливного модуля пожалуй одна из важнейших деталей в УАЗ, так как в случае его выхода из строя двигатель ЗМЗ-409 вообще не заведется, а от стабильной работы электробензонасоса напрямую зависит динамика автомобиля, устойчивость работы двигателя во всем диапазоне оборотов и особенно при больших нагрузках, наличие перекачки топлива из левого бака в правый.

В Уаз Хантер погружной электробензонасос является составной частью топливного модуля 9П2. 960.004-01, каталожный номер 315195-1139020 или 316051-1139020, двигателя ЗМЗ-409 Евро-2, который установлен в правом топливном баке автомобиля. Находится внутри заборной камеры (пластикового стакана) 2112-1139011. Подключается к бортовой сети через отдельное реле расположенное в моторном отсеке.

Погружной электробензонасос двигателя ЗМЗ-409 Евро-2

Обслуживание погружного электробензонасоса в процессе эксплуатации производится без снятия топливного бака с автомобиля, для этого топливный модуль извлекается наружу через люк в полу кузова, и сводится к следующим несложным операциям :
— проверка и очистка контактов подключения к бортовой сети, при этом особое внимание обращается на надежность подключения «массы».
— замена или промывка его сетчатого фильтра
— очистка и промывка заборной камеры топливного модуля

Электробензонасос, обычно это BOSCH 0 580 454 035, ремонту не подлежит, только замене на новый.
Ресурс заявлен порядка 80 000 километров, но по различным причинам он может выйти из строя и раньше.

Аналоги погружного электробензонасоса двигателя ЗМЗ-409

При замене погружного электробензонасоса на новый, необходимо обратить особое внимание на его характеристики, создаваемое давление и производительность, если значения будут менее 300 кПа и 60 л/ч соответственно, то такой электробензонасос не подходит.

Электробензонасос Bosch 0 580 454 035 с производства снят, его аналоги, которые подходят на замену :
Bosch 0 580 454 001 — давление 300 кПа, производительность 110 л/ч,
Bosch 0 580 454 138 — давление 300 кПа, производительность 100 л/ч,
Bosch 0 580 453 465 — давление 380 кПа, производительность 90 л/ч.

Если таких электробензонасосов найти не получится, то временно можно поставить BOSCH 0 580 453 449 — давление 300 кПа, производительность 65 л/ч.

Совсем не стоит устанавливать очень распространенный и всегда имеющийся в магазинах BOSCH 0 580 453 453, который идет практически на все модели ВАЗ, хоть у него давление и больше необходимого — 350 кПа, зато производительность всего 60 л/ч. УАЗ заведется и поедет, но про динамику можно будет забыть, дополнительно могут начаться проблемы с перекачкой бензина между баками.

Уже очень давно в мыслях была идея установить на Буханку электрический бензонасос. И я был далеко не первый, кого подобная мысль посещала. В интернетах бродит масса примеров инсталляции данного девайса, и не изобретая очередной велосипед, я решил пойти по уже проторенной дороге.
Перво-наперво у хитрых китайцев был приобретен электро-бензонасос низкого давления. Вот он на фото

Что означают загадочные буквы «HEP-02A» я не знаю, но китайские производители обещали давление 3-6 PSI и потребляемый ток 1.2 A., что подходило под мои требования.
Работа штатно-установленного механического бензонасоса меня, в принципе, полностью устраивала. Я не замечал вызванной нехваткой топлива какой-то нестабильности в работе двигателя на малых оборотах. Не испытывал, так же, какого-то дикого дискомфорта при необходимости ручной подкачки топлива после длительной стоянки. Но, как пел когда-то Шнур в одной из своей песен: «есть один момент. У нее такая жо…» и далее по тексту.
Эта самая «жо…» в моем случае, как и в случае, думаю, всех остальных счастливых обладателей автомобилей УАЗ с карбюраторными двигателями заключалось в постоянной течи масла с этого самого механического бензонасоса. Примерно, вот так вот это выглядит

Ну, и еще банально чесались руки.
Насос было решено инсталлировать на место удаленного задолго до описываемых событий фильтра грубой очистки.

Для этих целей из куска метала пятерки была сделана специальная пластина.

Сделана, и установлена на место

Так как потребляемый ток, согласно описания, составляет всего 1.5А, было решено подключение ЭБН осуществлять напрямую, и с релюхой не заморачиваться. В электрическом магазине был приобретен вот такой переключатель, на целых 15А

Ну, и под него тоже был изготовлен специальный крепежик

Плюс был взят непосредственно с аккумулятора. Выключатель установил справа сзади кресла водителя, на перегородке, а в плюсовую цепь был включен предохранитель на 5А

Далее дошла очередь до подсоединения самого бензонасоса. Два провода на скрутки, термоусадка для герметичности

и сверху еще изолента, самому не понятно для чего

Итого, вот что получилось

Ну, и напоследок осталось снять штатный механический бензонасос, и заглушить образовавшееся отверстие. Для этой цели была изготовлена специальная заглушка

и далее, эта заглушка с прокладкой и герметиком была установлена на место штатного бензонасоса

Ну, и в конце пара слов по эксплуатации. При включении, пока насос пустой, он довольно сильно тарахтит. Но потом, по мере заполнением бензином, тарахтение меняется на тихое стрекотание. Иногда, в процессе торможения, либо трогания, насос снова начинает тарахтеть. Так же ни с того ни с сего насос может затарахтеть когда машина стоит на месте и двигатель работает на холостых оборотах. И тарахтеть может довольно долго, но бензин в карбюраторе в итоге не заканчивается и двигатель не глохнет. Значит, он все-таки в этот момент бензин качает. Почему начинает тарахтеть — для меня пока не понятно. Буду продолжать наблюдение.
На момент написания данной заметки с ЭБН было проехано примерно 300 км. Жестких говен не было, для пробы немного месил тяжелый песок на 1-2 пониженной, нехватки бензина не ощущалось. Нареканий по работе, за исключением непонятно возникающего тарахтения — нет, но штатный механический насос пока буду возить с собой.

Дополнение от 09 июня 2017.
Прислушавшись к советам знающих людей, решил вернуть на место фильтр-отстойник.

Так же в душе тайно лелеял надежду, что это каким-то образом поможет избавиться от непонятно откуда берущегося тарахтения бензонасоса, но… не помогло.В общем, на данный момент с ЭБН проехано около 600 км. Продолжаю наблюдение, механический бензонасос так же вожу с собой.

Дополнение от 03 августа 2017.
Проработав примерно 2.5 тысячи километров установленный бензонасос вышел из строя. При включении тарахтит, но бензин из бака закачивать не хочет. Был установлен аналогичный электрический бензонасос из ЗИПа, а у хитрых китайцев заказан еще один в ЗИП. Новый насос работает заметно тише, практически вообще не слышно. Поэтому исходя из того, что первый бензонасос с самого начала в процессе работы начинал ни с того ни с сего дико тарахтеть, а потом так же непонятно от чего тарахтеть прекращал, закралось подозрение, что он изначально был с дефектом.
Итого, продолжаю наблюдение, а штатный механический бензонасос по прежнему вожу с собой.

Дополнение от 28 июля 2019.
Проработав почти 2 года и примерно 5000 км насос начал слабже качать (определил визуально по струе). Стала наблюдаться нехватка бензина, автомобиль периодически начинал дёргаться при движении. В итоге, насос был заменён на аналогичный. У китайцев заказан очередной в ЗИП

Дополнение от 12 ноября 2019.
Короче, это фиаско. Новый установленный насос оказался херней, изначально отказывался качать как надо. Т.к. ездить надо было, временно вернул на место предыдущий, и одновременно заказал хваленый всеми насос Pierburg 7.21440.51.0. По прибытию последнего, он был установлен. Однако, т.к. данный насос является «центробежным», при обсыхании у него возникает проблема по всасыванию топлива из бака (в отличии от китайских, которые типа поршневые). Проблему эту можно решить установкой данного насоса ниже уровня забора топлива из бака, но я не смог придумать, как это сделать на Буханке. В общем, в сердцах Pierburg был демонтирован, и вместо него установлен обычный штатный механический насос, на котором предварительно была удалена лапка ручной подкачки, а торцы штифта промазаны герметиком (прочитал в интернетах). В общем, по работе его нареканий нет, но, похоже, маслом за 1800 км все таки уже начал насос потеть. Жду, что будет дальше.

Замена аномального бензонасоса — УАЗ 31514, 2.5 л., 1996 года на DRIVE2

При первой реанимации двигателя (машина стояла не менее 3 лет), после покупки, реанимировать пришлось и бензонасос, стоял ШААЗовский. При первой попытке подкачать бензин в ручную он просто не работал – приговор замена пересохшей мембраны. Купил магазине ремкомплект, заменил мембрану, все остальное работало вроде бы ладненько и он ожил, задорно «захрюкал». Установив его на место, бензин он начал кидать как надо, движок завели и я про него забыл. После капремонта двигателя, началась обкатка и далее пробные тесты на проходимость на легком бездорожье, про бензонасос я даже не вспоминал. На одной из покатух, движок начал работать как то с провалами, как будь то не хватало топлива, но выехав на асфальт все как рукой сняло. В прошествии некоторого времени данный дефект опять повторился. Проверка топливной системы показала, что бензонасос не достаточно качает. При заборке, выяснилось, что нет омедненной прокладки на одном клапане, аномалия какая то – она точно была при предыдущей сборке, лично проверял. Ставим запасную, все опять работает, езжу.
Следующий косяк вылез через некоторое время, сдох указатель топлива и машина заглохла на природе по причине окончания топлива в баке, при этом хапнув мути и чачи со дна бака. Залив с канистры топлива, поехали домой, фильтр тонкой отчистки весь засрало, но его снимать не стал и с горем пополам доехал до гаража. Промыл бак, заменил фильтр, бензонасос не качает. При очередной заборке, выяснилось, что он тоже хапнул «горя». Чищу, собираю – «хрюкает», ставлю на место, не качает — опять аномалия. Разбираю, присматриваюсь и вижу, что в штоках клапанов появился люфт. Меняю все из ремкомплекта клапана, резинки, шайбы, пружинки и т.д. В итоге все работает опять. Через месяц снова глюк, качает в пол силы – разобрал, все ОКейно, собрал – опять работает. Через неделю очередной глюк. Это мне порядком надоело, пошел в магазин и взял новый ШААЗовский бензонасос на УАЗ, ставлю качает – завожу не работает. Блин терпение на пределе, что за хрень с нашими новыми запчастями?
Сняв новый агрегат присмотрелся и увидел, что лапка не много отличается от родного, она другой формы, видно не достает до эксцентрика на валу. Хотел переставить со старого, но не стал по причине имеющейся небольшой выработке и поехал в магазин менять. Там мы с продавцами нашли три разных варианта лапок (по уровню загиба), мозг взорвался – что делать? И тут продавец предложил, возьмите ПЕКАРовский и показал маленький насос с показавшейся мне огромной лапкой.
Звоню товарищу и рассказываю свою историю, он посмеялся и сказал, что все это уже проходил на двух своих старых машинах, мучился так же, пока не поставил ПЕКАР. Решился и тоже купил ПЕКАР,

Сообщества › УАЗ (буханки и головасты) › Блог › Струйный насос, или как бензонасос может накушатся всякой каки минуя свою сетку

Нижеприведённый текст крайне скуден на иллюстрации, так как в процессе нижеописанного помылся бензином, напился бензина, нанюхался бензина и фотограф соответственно из меня не айс.

Ностальгическая предыстория
пробег около 16000 км, 2016 год, лето, жара, бетонка, переезд, пустой правый бак, в левом 3/4:
при открытии дросселя, двигатель жадно хапает воздух дрыгается и не едет, при продолжении педалирования глохнет.
Кое как доехал до Серпухова на 2-ой на холостых
Нашёл там «типа официала» — покатались, достали насос — сетка чистая, ошибок нет, давление норм — иди лесом…
Ну впрочем не об этом…
Пошёл купил китайский Zommer, попросил поменять фильтр и поехал восвояси.
Где-то около Чехова, опять начались провалы при езде на 4-й за 80 км/ч.
Заехал на заправку, залил бенза, а он полез через верх, так как забыли притянуть прокладку насоса.
Достал новый насос из коробки, а старый из бака, поменял местами, завёл поехал, песня…
конец предыстории

Собственно «долгожданное» продолжение
Пробег 61000, 2018 май, не то что бы жара, но…, пробка МКАД, как-то разок дрыгнулось и загорелся чек…
Едет принимает, пофиг, до цели ещё 150 км…
Цель поездки достигнута без приключений, чек погас ура…
Обратная дорога:
пробка, пустой правый бак, в левом 3/4, и только пробка закончилась, как опять давно забытые провалы, кое как на 5-й в натяг едет 80-90, при педалировании тупит и самооттормаживается
ближе к дому всё усугубилось на столько, что при сбросе газа после провала и перевода на нейтралку дико троит, при нажатии на газ глохнет. Так же заметил, что за 70 км пробега в правом баке уровень не поменялся, а в левом ушло до 2/3.
Кое как доковылял до Люберцев и перед тоннелем-дыркой остановился, взял трубку «на10», вороток, «на17», «на19», новый фильтр, фонарик и полез умываться бензином.
Достал фильтр и вылил из него бензин и крупные, явно не пролазящие в сетку БН ошмётки «красного, мать его, силикона»! (Загадка #1 как он туда попал?). Поменял фильтр и вваливая на тапку домчался до дома.
По пути на работу на следующий день, симптомы повторились на половине пути.
Снял фильтр, вытряхнул «мать-его-опять-сука-красный-силикон» и начал искать ответ на загадку #1

Открутил штуцера на БН и фильтр, после чего дунул с воздушной рампы 9 бар
Ещё раз поискал так и не найденный мной за 2 года струйный насос, и таки нашёл над фильтром за поперечиной рамы в куче грязи

Полный размер

вот собственно и он (уже разобран и продут)

Обратку тоже продул воздухом из рампы 9 бар, показалось, что за бензиновым факелом что-то вылетело
/чтобы не загадить полы продувал со стороны штуцеров насоса/

Загадку #1 решил просто:
«мать-его-опять-сука-красный-силикон» попал со дна правого бака с потоком обратки минуя сетку фильтра через специальный штуцер для обратки на насосе.
Ну кто же из косоглазых-фольксдойчей мог додуматься, что обратка в УАЗе будет идти фактически через второй бак забитый всяким чмом.
Загадка #1 повлекла за собой Загадку #2 — «КАК красный-мать-его-силикон» попал в правый бак?

У меня есть надежда, что на заборнике обратки тоже должна быть сетка, но походу её если и не забыли, то обильно проклеили силиконом изнутри :/ (вскрытие покажет, но желания этим заниматься пока нет)
И совсем розовая мечта, что текущий бензонасос переварит «М-Е-О-С-К»-Силиконовую субстанцию и испражнится им в фильтр.

Чтобы устранить влияние правого бака, вместо указанного на картинке «мега насосного устройства» (проявляется как обильно промазанное грязью 35 миллиметровое утолщение в разрезе шланга обратки), установил «папа-папа ёлку 8 мм», хотя возможно налезла бы и «ёлка 10 мм»
В крышке левого бака проковырял отверстие для вентиляции, а то мало ли…

В итоге:
минус 27 литров бензиноёмкости (остатки из бака умудрился перелить методом скутериста-школоты в канистру)
минус сепаратор (он на правом баке)
минус адсорбер (он соединён с правым баком)
теперь всё это балласт
минус герметичность левой крышки, а соответственно и её функционал

Как отойду от серых человечков и найду время, проведу вскрытие правого бака, интересно же ответить на Загадку #2.
Если мне не повезло, и насос таки накушался вдоволь «красной-вкусняшки» буду его менять на новый, промывать и если повезёт отправлю в ЗИП. Доставать насос о-очень не хочется, так как гайки (чуть больше чем у детского конструктора) крепления омонолитились со шпильками, тоже в полной мере относится к правому баку

P. S.
Не повезло, насос наелся капитально, 40 км до дома ехал в режиме ультра-пенсик-стайл с разгоном до 60 км/ч минуты 2
может кому пригодится, гашетку поглаживать: трогаться со 2-ой и до 30, 3-я до 40, 4-я до 55/60, 5-я 60/70, избегать перепадов высоты и остановки; если явно не хочет ехать ни на какой скорости, а при прогазовке на нейтралке пытается заглохнуть, то помогает заглушить на нейтралке, подождать пока насос отжужжит, после чего завести, на какое-то время хватает; за 40 км заводился раз 10, большая часть раз при трогании и езде в гору

P. P. S.
Насос привезут к 9-му, где-то в заначке валялся новый внешний от газели, попробую временно приколхозить его, заодно выпотрошу модуль погружного (может даже удастся его разобрать и промыть)
Если у кого-то есть аналогичный опыт, очень жду советов

Бензонасос — УАЗ 452, 2.

4 л., 1971 года на DRIVE2

Полный размер

Я уже как то писал что практически каждая поездка на Уазе оказывается с какими нибудь злоключениями. В поездке за водой открутилась трещетка с хаба, ездил за аккумулятором для пассата кончился бензин (хотя сейчас я уже в этом сильно сомневаюсь). И так новая поездка с приключениями. Решил я выехать куда нибудь в безлюдное просторное место на берег реки например, чтобы развернуть маркизу сделать фото и отснять материал для канала. Ага сейчас сказал уаз на улице холодно и летит мокрый снег вообщем отъехал пару кварталов от дома и встал все признаки кончившегося бензина. Первое что пришло в голову что отломился заборник отсюда вывод долить бензина чтоб доставал и катить в гараж благо заправка рядом прогулялся с канистрой залил не помогло. Чещу репу. Взгляд упирается в топливный фильтр с остатками бензина, ага сдергиваю с бензонасоса шланг силой легких вдуваю бензил в поплавковую камеру, опля завелся еду. Хватило чтоб съехать с дороги в частный сектор. Что дальше с бака нацедил в пятилитрушку а как ее безопасно в карбюратор. задираю шланг в него вливаю из стаканчика бензин заполняю камеру фильтр и шланг. Еду хватило на пару кварталов повторяю процедуру ура я дома. Разбор показал что диафрагма целая видимо что то с клапанами. Беру ремкомплект в магазине все собираю работает. Теперь вопрос на долго ли хватит ремкомплекта как то у меня с ними вечно проблемы. Может стоит задуматься о покупке нового бензонасоса.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 286 ₽ Пробег: 1 600 км

Ремонт и доработка бензонасоса — УАЗ 469, 2.4 л., 1975 года на DRIVE2

Полный размер

Старый бензонасос «Шанс Плюс» не нравился, какой-то не удобный в эксплуатации и в техобслуживании. Постоянно капризничал. Решил заменить на «Пекар». Купив новый Пекар я был расстроен (никак при его установке не прилегал к двигателю) при затягивании болтов, он отходил от корпуса двигателя. Почему?! Оказалось, не правильно прилегала лапка, которая входит в двигатель. При всех моих попытках его прижать к корпусу двигателя, всё равно ничего не получалось, если добавил прокладок, то лапка не доставала до эксцентрика, который давит на неё. Мною было принято решение. Я решил заменить лапки. Взять от старого и перекинуть на новый бензонасос. Оказалось, что в новом бензонасосе Пекар лапка завальцована. Это меня не остановило. Я решил заменить нижний корпус старого бензонасоса с верхним корпусом нового бензонасоса. Для этого пришлось сделать небольшую доработку. Винты не подходили, т.е. не совпадали отверстия (у старого винты толще). Я взял дрель и сверлением увеличил отверстия! Очень легко! 1 минута и всё готово! Заменил корпусы и затянул винты. Переживал, что при запуске двигателя, топливо начнёт хлестать через всю мембрану, но рискнём! Запуск и всё супер! Работает! Бензонасос прилег к корпусу мотора, как полагается! Работет, как часики! Может, мой опыт кому и пригодится! Удачи!

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Электросхема на инжекторный УАЗ (буханка)

Электрооборудование

На чтение 3 мин.

Одной из самых частых проблем отечественных автомобилей является поломка каких-либо электрических приборов, поэтому Темой сегодняшней статьи будет электросхема автомобиля УАЗ Буханка на двигателе типа инжектор.

Одной из самых частых проблем отечественных автомобилей является поломка каких-либо электрических приборов, в этом вам поможет разобраться электросхема. Единственным решением этой проблемы будет осуществляться проверка состояния предохранителей. Темой сегодняшней статьи будет электросхема автомобиля УАЗ Буханка на двигателе типа инжектор.

УАЗ Буханка

Итак, в данной статье представлены ответы на такие довольно распространенные вопросы:

  • Что собой представляет электросхема на автомобиле УАЗ Буханка двигателя типа инжектор?
  • Как устроена электросхема автомобиля УАЗ Буханка?
  • Где расположены предохранители на автомобиле марки УАЗ Буханка двигателя типа инжектор?
  • Ремонт монтажного блока.

Основная информация

Предохранители в автомобиле марки УАЗ Буханка располагается в специальном монтажном блоке, а он в свою очередь располагается в коробке воздушного притока с левой стороны транспортного средства. Монтажный блок включает в себя все важнейшие участки электронных цепей, при этом снабжая их нужными предохранителями и реле. Блок предохранителей автомобиля УАЗ Буханка состоит из двух линеек с предохранителями и закрепляется вся эта конструкция при помощи гайки к корпусу транспортного средства. В случае если вы примите решение снять линейки предохранителей, то вам необходимо будет отключить аккумулятор.

К основным элементам электронной схемы относятся:

  • Аккумуляторная батарея;
  • Электронный насос топлива;
  • Фильтр очищения топливной смеси;
  • Форсунки;
  • Блок руководства двигателем;
  • Электронная катушка зажигания;
  • Свечки зажигания;
  • Датчик холостого хода;
  • Датчик коленчатого валика;
  • Датчик заслонки воздуха;
  • Тахометр;
  • Моторчик вентилятора, охлаждающего радиатор;
  • Управляющее реле электронного двигателя вентилятора;
  • Индикатор, контролирующий работоспособность двигателя;
  • Разъем диагностики.
Электросхема УАЗ Буханка

При какой-либо поломке электронного оборудования произойдет увеличение силы тока в узле, который отвечает за данный прибор, вследствие чего возникает короткое замыкание. Проволока, через которую проходит ток к предохранителю, перегорает и плавится, вследствие чего обрываются цепи, и отключается прибор, но при этом сохраняется его целостность. То есть благодаря предохранителям обеспечивается защита основных деталей от перегрева, в случае возникновения короткого замыкания.

Как правильно проводится снятие и установление монтажного блока?

Если электросхема выполнена качественно, то это значительно облегчит процесс установления и снятия электронного оборудования. Итак, алгоритм снятия монтажного блока:

  1. Отсоединяем проводок от минусовой клеммы аккумулятора;
  2. Открываем капот и снимаем крышку с блока предохранителей и реле. Для этого необходимо отжать 4 пластиковые защелки;
  3. Сдвигаем резиновый чехол;
  4. Отсоединяем верхнюю колодку жгута проводки от блока;
  5. Отворачиваем 2 гаечки, которые закрепляют блок;
  6. Вынимаем блок из отсека, который расположен перед ветровым стеклом;
  7. Отсоединяем от блока нижние колодки жгутов проводки;
  8. Устанавливаем предохранители и реле в обратном порядке.

Ремонтирование монтажного блока заключается в проведение замены печатных плат. Итак, алгоритм проведения ремонта монтажного блока:

  1. Снимаем монтажный блок;
  2. Выворачиваем 8 винтиков, которые закрепляют нижнюю крышку;
  3. При помощи отвертки открываем нижнюю крышечку;
  4. Проверяем состояние дорожек, по которым проходит ток и качество запаивания. В случае обнаружения дефектов их необходимо ликвидировать, но если это невозможно, то проведите полную замену блока;
  5. Устанавливайте монтажный блок в обратном порядке.

Смотрите также

  • Где находится в москве старая площадь
  • Где находится город доминикана
  • Аркаим это где находится
  • Где находится номер двигателя на хендай акцент 2005
  • Где в домодедово находится стойка регистрации
  • Где на солярисе находится масляный фильтр
  • Где в вагоне поезда находится аварийный выход
  • Бензиновый фильтр на калине где находится
  • Где находится офис такси везет
  • Где находится гора фишт на карте
  • Где находится реле бензонасоса ниссан ноут

Замена моторного масла и масляного фильтра ЗМЗ-409, выбор масла и фильтра.


«По полочкам»

ВФ находится внутри специального корпуса, выполненного из металла и служащего защитой деталей. К ним относятся патрубок, хомут (в нижней части).
Требуется надёжно закрепить этот корпус, в противном случае это приведёт к появлению посторонних звуков в моторе.

Фильтр представлен цилиндрической формой. Важнейшую роль играет специальная трубка, которая обкручена фильтрованной бумагой. На низ ставится крышка, а вверху находится кольцо из резинового уплотнителя.

Имеется так называемая «обечайка», специальный провод.

Завод устанавливает ВФ только производства РФ, которое находится выпущенные в Орловской области, городе Ливны.

Следует помнить о характеристиках фильтров: очиститель имеет ширину18 см и 2 мм, высоту 24 см и 85 мм, 8 см и 65 мм имеет внешний диаметр и 1см и 5 мм — внутренний.

Описание воздушного фильтра

Воздушный фильтр в корпусе автомобиля УАЗ устанавливается в моторном отсеке, неподалеку от радиатора. Речь идет как о традиционных моделях УАЗ, именуемых отечественными автомобилистами как «буханка», так и о внедорожниках Патриот. По сути, воздушный фильтр (далее -ВФ) выполняет довольно важную роль в функционировании двигателя. Ведь при выходе элемента из строя или при его загрязнении работа двигателя будет некорректной, а в некоторых случаях и вовсе невозможной. Поэтому работоспособности данного компонента следует время от времени уделять внимание, подробнее о конструкции и функциях вы сможете узнать далее.


Воздушный фильтр УАЗ в корпусе под капотом

Функции

В общей сложности существует несколько типов воздушных фильтров, но автомобили УАЗ оснащаются инерционно-масляными ВФ. Как показала практика эксплуатации, такие фильтрующие элементы в металлическом корпусе работают гораздо лучше по сравнению с традиционными инерционными. Они обладают более улучшенными очищающими характеристиками, но сегодня уже считаются довольно устаревшими. Тем не менее, они активно используются при производстве отечественных транспортных средств.

Главной функцией воздушного фильтра на автомобиле УАЗ является пропуск воздушного потока через себя и его прочистка от грязи, пыли и прочих примесей. При ненадлежащей очистке воздуха примеси будут скапливаться, в результате чего двигателю внутреннего сгорания может быть нанесен непоправимый вред. Соответственно, основным предназначением ВФ является прочистка воздуха и предотвращение попадания грязи во внутреннюю конструкцию мотора.

Еще одной функцией, которая считается следствием из предыдущей, можно назвать увеличение ресурса работы всей системы. Это достигается за счет того, что вредоносные примеси, которые могут стать причиной некорректной работы ДВС, при должном уровне очистки не допускаются внутрь корпуса мотора. Разумеется, если воздушный фильтр на УАЗ будет забит, то ни о какой защите и речи быть не может.

Конструкция

Перейдем к конструкции ВФ. Как сказано выше, воздушный фильтр УАЗ установлен в моторном отсеке, рядом с радиатором охлаждения. ВФ монтируется в специальном металлическом корпусе, защищающем деталь от внешних воздействий и механических повреждений. Сам элемент фильтрации представляет собой деталь цилиндрической формы. На верхней части металлического корпуса также установлен патрубок. Непосредственно сам корпус устанавливается при помощи специального хомута, находящегося в нижней части. В зависимости от модели УАЗ, корпус может крепиться как одним, так и двумя хомутами.

Также следует отметить, что сам корпус фильтрующего элементы должен быть надежно установлен. Если хомуты будут закреплены не полностью, то это может стать причиной посторонних звуков, доносящихся из моторного отсека. На практике многие владельцы УАЗ обращаются на СТО с подобной проблемой, в результате оказывается, что источником шума является просто неверно установленный корпус ВФ.


Воздушный фильтр в разрезе с обозначением всех слоев

Воздушный фильтр выполнен в цилиндрической форме. Основой служит трубка, которую обхватывает слой специальной фильтрованной бумаги. Именно этот слой является основополагающим для фильтрации воздуха. Нижняя часть ВФ закрывается крышкой, а сверху расположено резиновое уплотнительное кольцо. Помимо фильтровальной бумаги, верхняя часть ВФ оснащена специальным ободом — обечайкой.

На автомобили УАЗ устанавливаются ВФ отечественного производства, выпущенные в Ливне, Орловская область. Поскольку такие детали устанавливаются на новые транспортные средства изначально, желательно учесть это при покупке.

Габариты стандартной детали для автомобилей российского производства следующие:

  • ширина очистителя составляет 18.2 см;
  • высота детали — 24.85 см;
  • наружный диаметр равен 8.65 см;
  • что касается внутреннего диаметра, то он равен 1.05 см.

Замена:

Перед началом работы необходим набор инструментов, которые вам понадобятся: торцевой ключ на «12» или в виде головки, гаечный ключ на «17» и плоская отвертка.
Сам процесс установки нового воздушного фильтра состоит из нескольких этапов:

  1. Подготовительный этап. Делать надо всё по алгоритму. В первую очередь необходимо обесточить автомобиль. Затем ключом ослабить хомуты, которые служат для удерживания корпуса. Потом следует отвинтить болт (держит патрубок), а сам патрубок отвести немного в сторону. Делаем как можно слабее затяжку хомута, который находится на воздухозаборном шланге, а сам шланг отсоединяем и уводим в сторону. Фильтр готов можно доставать.
  2. Основной этап. Начинаем ключом на «17» откручивать гайку, которая держит крышку, потом её снимаем с самим элементом. Внимательно осматриваем всю конструкцию. При малом уровне засорения она подлежит дальнейшему использованию. Если дальнейшее использование затруднительно, то вместо старых деталей устанавливаем только новые.
  3. Заключительный этап. В самом конце работы возвращаем все элементы на место с соблюдением обратного порядка установки. Тщательно очищаем изделие, и ваш фильтр заработает как часы.

Автомобиль не терпит небрежности по отношению к себе. Это должны запомнить все водители.

3.9 / 5 ( 33 голоса )

Воздушный фильтр на УАЗ: что полезно знать автовладельцу?

Читайте также:  Устройство двигатель ваз 2115 инжектор 8 клапанов – ВАЗ-2113, -2114, -2115 руководство эксплуатация, обслуживание, ремонт, тюнинг

Предназначение воздушного фильтра заключается в очистке воздушного потока, поступающего в ДВС. При поступлении грязного воздуха в мотор может нарушиться работа агрегата, для предотвращения этого автомобили УАЗ оборудуются фильтрующим элементом. Из этого материала вы узнаете, какой установлен в УАЗ воздушный фильтр, какие функции он выполняет и из чего состоит корпус элемента.

Как выбрать фильтр?

Роль воздушного фильтра в общей работе транспортного средства невозможно переоценить. Главная функция обозначенной автозапчасти заключается в фильтрации поступающих в мотор УАЗ 409 «буханка» извне загрязняющих микроэлементов. Еще одной не менее важной функцией является защита резервуара, где располагается топливо, от загрязнений. В случае неисправности воздухоочистителя или при его несвоевременной замене значительно повышается вероятность выхода из строя двигателя автомобиля УАЗ 409 «буханка» и появления сопутствующих поломок.

Процесс замены воздушного фильтра не отнимает много сил и времени, поэтому справиться с данным действием может даже неподготовленный автолюбитель. В первую очередь автолюбителю требуется ознакомиться с информацией о том, как правильно выбрать воздухоочиститель для автомобиля УАЗ 409 «буханка». Это связано с тем, что процесс выбора подходящего воздушного фильтра имеет существенное значение для достижения положительного результата в итоге. Покупка не подходящей для автомобиля УАЗ 409 «буханка» фильтрующей автозапчасти отразится не только на финансовом положении автолюбителя, но и может негативно сказаться на дальнейшей работе двигателя и машины в целом.

На сегодняшний день на рынке присутствуют доступные виды фильтров, которые отличаются по форме, способу очистки воздуха, классам и фильтрующим материалам.

  • К первому классу относятся дорогостоящие воздушные фильтры, которые обеспечивают максимальную защиту двигателя;
  • Второй класс воздухоочистителей удерживает загрязнения объемом более 1 мкм;
  • Третий класс фильтрующих деталей обладает более грубой пропускной способностью.

По форме воздушные фильтры бывают:

По типу очистки воздуха различают следующие виды воздухоочистителей:

  • Инерционные. Имеют сложную конструкцию с масляной емкостью. Попадающие в фильтрующую автозапчасть загрязнения прилипают к масляной поверхности и остаются на ней;
  • Циклонные. Подобные виды воздушных фильтров функционируют на основе центробежной силы. Пыль, частицы грязи откладываются в мусороприемники;
  • Прямоточный тип. Является наиболее эффективным, поскольку отличается меньшим сопротивлением поступающего воздуха.

ТО – Техническое обслуживание автомобилей УАЗ ЕО, ТО-1, ТО-2, СО.

Виды и периодичность ТО (технического обслуживания) автомобилей УАЗ Техническое обслуживание УАЗ предназначено для поддержания автомобиля в работоспособном состоянии, уменьшения интенсивности износа деталей, предупреждения возникновения неисправностей и их выявления для своевременного устранения. Соблюдение периодичности и качественное выполнение технического обслуживания в установленном объеме обеспечивают постоянную техническую готовность автомобиля и снижают потребность в ремонте.

При выявлении неисправности работы механизмов, посторонних шумов, стуков или вибраций, а также нарушений регулировок и прочих неисправностей водитель обязан немедленно принять меры к их устранению независимо от срока очередного технического обслуживания. ТО УАЗ проводить на пунктах или площадках технического обслуживания или в специально оборудованных помещениях, обеспечивающих обслуживающему персоналу необходимые условия для работы.

Про обслуживание нового автомобиля и работы после обкатки см. раздел “Обслуживание и обкатка нового автомобиля”.

Периодичность проведения ТО-1 и ТО-2 приводится в соответствии с ГОСТ 21624-81.

Категория условий эксплуатацииПериодичность технического обслуживания, км
ТО-1ТО-2
I400016000
II360014000
III320012000
IV280011200
V24009600
  1. Внешним осмотром проверить комплектность автомобиля, состояние кузова (кабины) и платформы, стекол, зеркал заднего вида, оперения, номерных знаков, окраски, замков дверей, рамы, рессор, амортизаторов, колес и шин. Осмотреть место стоянки и убедиться в отсутствии подтеканий топлива, масла, охлаждающей и тормозной жидкости. Устранить обнаруженные неисправности, количество охлаждающей жидкости, масла, топлива и тормозной жидкости довести до нормы.
  2. Проверить действие приборов освещения, световой и звуковой сигнализации, стеклоочистителя.
  3. Проверить свободный ход рулевого колеса и состояние тормозов.
  4. Проверить уровень масла в картере двигателя. При безгаражном хранении автомобиля в холодное время года по окончании работы на линии слить воду из системы охлаждения.
  5. В теплое время года заправить водой бачок омывателя ветрового стекла.
  6. Если автомобиль эксплуатировался в особо пыльных условиях или преодолевал броды и участки дороги, залитые жидкой грязью, заменить или очистить фильтрующий элемент воздушного фильтра двигателя.
  7. После поездки вымыть автомобиль, если он эксплуатировался на грязных или пыльных дорогах.
  1. Выполнить работы, предусмотренные ЕО.
  2. Проверить и при необходимости отрегулировать свободный ход педали сцепления.
  3. Проверить свободный ход рулевого колеса, зазоры в шарнирах рулевых тяг, в шкворневых соединениях; проверить шплинтовку гаек шаровых пальцев, крепление рычага поворотного кулака, шаровых пальцев, шаровых опор к кожухам полуосей, сошки руля, затяжку гаек крепления наконечников и устранить обнаруженные неисправности.
  4. Проверить величину свободного и рабочего ходов педали тормоза; при необходимости произвести регулировку тормоза и его привода.
  5. Проверить крепление приемной трубы глушителя и ее подвески.
  6. Проверить крепление колес, состояние шин и давление воздуха в них, при необходимости подкачать воздух.
  7. Проверить крепление ведущих фланцев ступиц и фланцев полуосей.
  8. Проверить крепление приводов управления коробкой передач, раздаточной коробкой и при необходимости подтянуть резьбовые соединения.
  9. Проверить крепления фланцев переднего и заднего карданных валов к фланцам валов раздаточной коробки и при необходимости подтянуть крепление.
  10. Очистить аккумуляторную батарею от грязи; прочистить вентиляционные отверстия в пробках; проверить уровень электролита и при необходимости долить дистиллированную воду.
  11. Проверить натяжение ремня вентилятора и крепление генератора.
  12. Выполнить все указания таблицы смазки, предусмотренные для ТО-1.
  1. Выполнить работы, предусмотренные ТО-1.
  2. Проверить работу сцепления и свободный ход педали сцепления. При необходимости отрегулировать привод управления сцеплением.
  3. Проверить и при необходимости отрегулировать зазоры между коромыслами и клапанами.
  4. Проверить крепление двигателя, масляного картера двигателя, верхней и нижней частей картера сцепления.
  5. Проверить крепление радиатора и его облицовки, жалюзи, распорных тяг.
  6. Проверить осмотром герметичность системы охлаждения, исправность и крепление насоса системы охлаждения и вентилятора, состояние, ремня вентилятора.
  7. Очистить генератор и стартер от грязи и масла и проверить состояние коллектора и щеток стартера. При необходимости продуть полость генератора и стартера сжатым воздухом и проверить их крепление. Отрегулировать натяжение ремня вентилятора.
  8. Проверить крепление впускного и выпускного трубопроводов.
  9. Очистить поверхность свечей, катушки зажигания датчика-распределителя и проводов высокого напряжения от грязи и масла. Проверить состояние проводов высокого и низкого напряжения. Снять свечи зажигания и проверить их состояние. При необходимости электроды зачистить и отрегулировать зазор между ними.
  10. Проверить степень заряженности аккумуляторной батареи по напряжению элементов под нагрузкой. При необходимости снять батарею для подзарядки. Проверить крепление аккумуляторной батареи в гнезде.
  11. Проверить крепление карбюратора и топливного насоса, устранить неисправности. Отрегулировать частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу.
  12. Проверить крепление картера и сошки рулевого механизма.
  13. Проверить и при необходимости отрегулировать зацепление червяка и ролика рулевого механизма.
  14. Проверить величину схождения передних колес, при необходимости отрегулировать.
  15. Проверить исправность привода и действие стояночного тормоза. При необходимости снять барабан, проверить износ тормозных накладок, разобрать, промыть и смазать разжимной и регулировочный механизмы.
  16. Проверить осмотром состояние рамы, рессор, подушек рессор, чашек, хомутов и амортизаторов. При необходимости устранить неисправности. Ослабленные заклепки чашек и хомутов рессор переклепать.
  17. Проверить и при необходимости отрегулировать подшипники ступиц колес.
  18. Снять тормозные барабаны и очистить тормоза. Проверить состояние тормозных барабанов, колодок, накладок и крепление тормозных щитов.
  19. Проверить состояние трубопроводов тормозной системы и тормозных цилиндров.
  20. Установить тормозные барабаны и отрегулировать зазоры между тормозными барабанами и колодками.
  21. Проверить крепление ведущих фланцев ступиц и фланцев полуосей.
  22. Проверить крепление крышек подшипников ведущих шестерен переднего и заднего мостов.
  23. Проверить крепление коробки передач на картере сцепления и раздаточной коробки на коробке передач.
  24. Проверить зазоры в подшипниках ведущей шестерни главной передачи переднего и заднего мостов и при наличии устранить.
  25. Проверить крепление фланцев карданных валов.
  26. Проверить крепление кузова (кабины) и платформы к раме.
  27. Проверить и при необходимости отрегулировать натяжение тросов стеклоподъемников передних дверей.
  28. Проверить крепление топливных баков.
  29. При необходимости отбалансироватъ колеса.
  30. Прочистить через каждое ТО-2 шланги и промыть керосином детали закрытой системы вентиляции картера двигателя.
  31. Очистить воздушный фильтр и его фильтрующий элемент от пыли и грязи. Промыть керосином сетку пламегасителя внутри крышки фильтра. Заменить через каждое ТО-2 фильтрующий элемент на новый.
  32. Выполнить все указания таблицы смазки.

Читать далее: Описание, что такое поликлиновой (ручейковый) ремень, как и где применяется
Сезонное обслуживание проводится два раза в год – весной и осенью и по возможности совмещается с очередным ТО-2. При переходе к зимнему или летнему сезону эксплуатации объем работ по ТО-2 дополнять следующими операциями: Перед летним сезоном эксплуатации

  1. Поставить заслонку подогрева рабочей смеси газопровода в положение “лето”.
  2. Слить отстой из топливных баков.
  3. Снять электродвигатели отопителя и стеклоочистителя, проверить состояние коллектора и щеток, промыть и смазать подшипники.
  4. Промыть систему охлаждения.
  5. Произвести замену масел в агрегатах на летние сорта, предусмотренные таблицей смазки.

Перед зимним сезоном эксплуатации

  1. Заслонку подогрева рабочей смеси газопровода поставить в положение “зима”.
  2. Промыть топливные баки и топливные фильтры.
  3. Произвести замену масел в агрегатах на зимние сорта, предусмотренные таблицей смазки.
  4. Подготовить к работе пусковой подогреватель двигателя (при его установке).
  5. Проверить работу системы отопления и вентиляции кузова (кабины).
  6. Проверить работу жалюзи. Устранить неисправности и смазать тягу.
  7. Промыть или заменить воздушньй фильтр вакуумного усилителя тормозов.

В статье представлен материал о техническом обслуживании автомобиля УАЗ Патриот, сроках проведения и видах выполняемых работ.

Коротко о видах обслуживания. Под обслуживанием автотранспорта, в том числе УАЗ Патриот подразумевается перечень работ, который условно делится:

  • На ежедневное ТО;
  • Первое ТО;
  • Второе ТО;
  • Сезонное ТО.

Давайте рассмотрим каждый вид отдельно и выясним, при каком пробеге выполняется то или иное обслуживание. Что входит в обязательный перечень работ.

Ежедневное (ЕТО)

Ежедневное (ЕТО) начинается с проверки комплектности машины и состояния кузова. В том числе следует:

  • Осмотреть состояние шин и колёс;
  • Запустить двигатель;
  • Проконтролировать уровень заправки топливом;
  • Убедиться в исправности электрооборудования, указателей поворота, фар, индикаторов приборной панели, «дворников», звукового сигнала;
  • Отрегулировать зеркала заднего вида;
  • В движении опробовать сцепление и коробку переключения передач.

Читать далее: Горит лампа давления масла на холостом ходу возможные причины

https://www.youtube.com/watch?v=upload

Рекомендуется осмотреть место, где стоял автомобиль на предмет подтекания рабочих жидкостей и масла. Если видны масляные пятна, следует устранить обнаруженные неисправности. Затем, долить ГСМ до рекомендованного уровня.

Сообщества › УАЗоводы › Блог › Воздушный фильтр УАЗ 3909

Здравствуйте. После очередной замечательной поездки в горы, поехал на буханке а гараж, провести осмотр автомобиля и помыть салон. Решил так же заодно посмотреть, что творится под капотом. С погодой в поездке не очень повезло и все время шёл дождь, поэтому хотел посмотреть воздушный фильтр. Достав эту «шапку», я слегка смутился тем, что она влажная, значит и воздуху в карбюратор тяжелее поступать. Это при том, что прошло часов 18 и фильтр так и не высох.

Посмотрел как люди улучшают этот элемент и наткнулся на интересный и на мой взгляд практичный вариант. Саму решетку, на которую надевается «шапка» спиливают балгаркой (небольшие доработки по развальцеванию посадочного места только необходимо сделать), а на освободившееся место устанавливают воздушный фильтр от инжекторного уазика как я понял.

По диаметру решетка и фильтр схожи, так что должно встать без проблем, единственное что новый фильтр выше чуть… Может кто сталкивался с подобной мадернизацией? Насколько это эффективно и стоит ли вообще таким образом улучшать систему? Бумажный фильтр выглядит понадежней вплане защиты от попадания пыли. Вот только будет ли хватать воздуха, потому что попадать он будет, как я понимаю, только через верхнюю часть фильтра

уаз буханка высота машины. Габаритные размеры автомобилей УАЗ

УАЗ Буанка: технические характеристики и ТТХ различаются в зависимости от выбранной модификации (409, 452, 452 А, 452 д). it автомобиль Выпуск Ульяновский завод С 1965 года

Передний и задний мост

Задний мост автомобиля УАЗА-452А включает в себя такие элементы, как:

  • предохранительный клапан;
  • подшипник дифференциала;
  • прокладки регулировочные;
  • регулировочное кольцо;
  • задний подшипник ведущей шестерни;
  • упорная шайба и ведущая шестерня;
  • Кольцо
  • ойлтиотон.

Шестерня привода размещена на двух опорных рамах в виде радиально-упорного роликоподшипника. Ведомая шестерня крепится к фланцу коробки четырьмя сателлитами. Дифференциал расположен в картере и на крышке моста.

Для обслуживания моста заднего типа необходимо залить 1-1,5 литра масла, поднять весь механизм с помощью домкрата и запустить силовой агрегат, чтобы масляная жидкость нагрелась. Детали рекомендуется промыть керосином.

Передний мост УАЗА-452 бортовой включает картер, который оборудован защитными кожухами и полусухими устройствами. На корпусе расположены предохранительные клапаны, которые регулируют уровень давления масляной жидкости в системе. По краям корпуса установлены шкворневые узлы с шариковыми упорами. Конструктивная особенность этого моста заключается в соединении ступицы коляски с полуосью. Для этого здесь установлена ​​муфта, обеспечивающая передачу крутящего момента от дифференциалов к колесам.


Также в конструкцию данного моста входят главная передача и дифференциал, который состоит из ведущих шестерен и сателлитов.

При выполнении работ на передний ведущий мост приходится нагрузка 675 кг, а на задний — 400 кг.

Коробка перевязочная и редуктор

Распределительное устройство УАЗ-452Д состоит из карданных валов ведущих мостов и промежуточных валов. Также сюда входят шестерни, расположенные в картере, корпус которого выполнен из чугуна. Все эти детали соединены с крышкой картера.

Вам нужно получить удовольствие от раздачи:

  1. Подключить передний ведущий мост. Это необходимо для включения передач.
  2. Возьмите блок питания.

Весь механизм расположен на двух шарикоподшипниках, что позволяет защитить раздаточный бокс от произвольного перемещения. Масло в раздачу необходимо заливать в количестве не более 2 литров.

УАЗ-452 — трансмиссионное устройство включает в себя следующие механизмы:

  1. Коробка передач пятиступенчатая УАЗ с приводом промежуточного вала.
  2. Картер, контргайка, промежуточный вал.
  3. Защитная крышка и кожух.
  4. Муфта, используемая для отключения соединительного устройства.
  5. Роликовый подшипник ведомого вала.
  6. Синхронизаторы сцепления.
  7. Элементы крепления.
  8. Рычаг управления, необходимый для переключения передач.
  9. Шестерни оси заднего хода.
  10. Стопорно-регулировочный винт осевого механизма.
  11. Распорная втулка.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КПП УАЗ-452 Букака:

  • первая передача — 4,124;
  • вторая передача — 2,641;
  • третья передача — 1,58;
  • четвертая передача — 1,00;
  • пятая передача — 0,82.

Для включения редуктора прозрачности используется муфта, активирующая работу блокирующих колец и шестерен. Тот же механизм используется для переключения передач.

Электрооборудование

Отличие электрической схемы инжектора от карбюраторного УАЗ электрохода заключается в том, что на последнем установлен более новой модели оптический переключатель.

Электрооборудование состоит из таких систем, как:

  • источник питания;
  • световая сигнализация;
  • наружное и внутреннее освещение;
  • Контрольно-измерительные приборы;
  • отопление;
  • окна и стеклоочистители;
  • звуковая сигнализация;
  • система зажигания, состоящая из электростартера для запуска силового агрегата.


Система электропитания необходима для питания потребителей электрического тока при установленном двигателе. В качестве источников питания здесь используются два аккумулятора емкостью 100 а*ч. Их отрицательный вывод подключается к массе транспорта через специальный выключатель с дистанционным управлением из кабины водителя.

Цепь подключения электрогенератора снабжена реле, разрывающим цепь обмотки возбуждения генератора при срабатывании электрофакельного устройства.

Световая сигнализация необходима для оповещения других водителей о готовящемся повороте или торможении. Сюда входят: Сигнализация, сигналы блокировки, межпосевной дифференциал, контрольные лампы Блокировки дифференциала, световые индикаторы стояночной тормозной системы.

Система отопления необходима для комфортной работы зимой. Электродвигатели перекапывают поток воздуха, который проходит через радиатор, тем самым обеспечивая оптимальный температурный режим в салоне салона.

Топливная система

Топливная система данной модели УАЗ состоит из:

  • узел дроссельного типа;
  • обратный клапан
  • ;
  • адсорбер;
  • диагностический штуцер
  • ;
  • топливная рампа;
  • крепеж
  • ;
  • системы впрыска топливной жидкости;
  • винт, регулирующий уровень давления топливной жидкости в системе;
  • насосный элемент;
  • сепаратор
  • ;
  • мячи;
  • элемент топливный фильтрующий;
  • гравитационный клапан;
  • форсунки
  • ;
  • емкостей с системой вентиляции;
  • бензиновые и масляные баки.


Технические характеристики и показатели системы:

  • работы двигателя УАЗ Буанка — 2,45 л;
  • средний расход топлива УАЗ Буанка составляет 13 литров на 100 км пути.

Заправка автомобилей:

  • объем топливного бака УАЗ Буанка — 77 л;
  • емкость для масляной жидкости — 22 л;
  • Гидравлическая система
  • — 13 литров.

При повороте ключа зажигания активируется работа топливного бака. Бензин из топливного бака поступает в насосный механизм, а уже оттуда в питающую магистраль, ведущую к фильтрующему элементу. На этом этапе топливо проходит этап очистки от мелких примесей. После этого он поступает в регулятор. Для поддержания оптимального уровня давления лишняя жидкость возвращается в бензобак.

После регулятора бензин подается на топливный рейвер, который распределяет его по форсункам. Происходит непосредственный впрыск топлива в сжатый поток воздуха.

Для стабильной И. надежной работы Для всех транспортных систем рекомендуется использовать бензин с октановым числом АИ-92 или АИ-95.

Тормозная система

Здесь установлены задние и передние тормоза барабанного типа.


Барабанная тормозная система УАЗ Буханка состоит из стояночного, рабочего и вспомогательного механизмов.

В состав рабочей системы входят главный тормозной цилиндр, вакуумный усилитель, регулятор уровня давления в задних тормозных механизмах, колодки, блок АБС, рулевая колонка, рабочие контуры.

Главный цилиндрический механизм преобразует усилие, поступающее от педали тормоза, в давление рабочей жидкости и распределяет его по контурам, в результате чего происходит торможение транспорта. Усилитель необходим для создания большего давления в системе.

Поршни рабочих цилиндров начинают перемещать тормозные колодки К барабанам колес. При дальнейшем нажатии на педаль тормоза вращение колесных механизмов замедляется, а давление рабочей жидкости возрастает до 15 МПа.

Когда водитель отпускает педаль, возвратная пружина переводит главный цилиндрический механизм в нейтральное положение. Жидкость поступает в цилиндр, и колодки освобождаются, что приводит к снижению уровня давления.

Парковочная система необходима для длительного удержания автомобиля на одном месте, для экстренного торможения И предотвращения самопроизвольного движения автомобиля на склоне.

Система охлаждения двигателя

Жидкостная система транспортного оборудования Охлаждение двигателя. В конструкцию этого механизма входит:

  • переходной патрубок радиатора;
  • защитный кожух радиатора;
  • водные рубашки;
  • водяной насос;
  • пробка;
  • крепежные механизмы;
  • приводной шланг радиатора;
  • корпус термостата;
  • вентилятор
  • ;
  • блок цилиндров
  • ;
  • сливной кран;
  • штуцер, необходимый для выпуска воздушного потока;
  • наливной шланг и муфта;
  • расширительный бачок.


Данная система отвечает за смазку элементов двигателя, охлаждение отработавших газов, подогрев воздуха в вентиляции, в механизме отопления и кондиционирования, а также циркуляцию охлаждающей жидкости в турбонаддуве система.

Здесь расположены трехрядные радиаторы из меди, и принудительный вентилятор, который расположен на шкиве. Работа вентилятора не прекращается до тех пор, пока коленчатый вал не начнет вращаться.

Для циркуляции жидкости в системе здесь установлен водяной насос, обеспечивающий бесперебойное движение жидкости в радиаторную часть и обратно.

Термостат используется в качестве переключателя между малой и большой циркуляцией. Открывается при нагреве жидкости до +80°С.

По трубам жидкость переходит от одного элемента к другому. Каждый раз перед началом эксплуатации УАЗ рекомендуется осматривать это устройство на наличие повреждений и дефектов. Во избежание коррозии необходимо каждые 6 месяцев менять водяные рубашки.

Система отопления

На данном автомобиле установлен жидкостный отопитель.

Система обогрева и обогрева сушилки состоит из следующих элементов:

  • узел монтажный;
  • электрический выключатель двигателя;
  • резистор
  • ;
  • форсунки
  • ;
  • демпферы
  • ;
  • вентилятор
  • ;
  • замок зажигания.

Радиатор расположен за передней панелью отопительного прибора. К нему подсоединяются две трубки, по которым жидкость попадает в радиаторную систему. Эта рабочая жидкость циркулирует с помощью специального насосного элемента.


Когда масло в деигателе достигает нужной температуры, начинается процесс теплообмена. Антифриз снижает температуру силового агрегата, забирая у него часть тепла. Горячий антифриз поступает в радиатор печки, за счет чего греется радиаторная часть. При этом вентилятор начинает прогонять холодный поток воздуха через систему отопления. Теплый воздушный поток поступает в салон и кабину водителя, а охлажденная рабочая жидкость попадает в корпус мотора и охлаждает его.

На выходе из печки температура должна быть не ниже +30°С. Она поможет обогреть салон автомобиля и не даст вывернуть окна. Переключатель, который находится на приборной панели, поможет отрегулировать положение заслонки и направление теплого воздуха.

Печку можно включать только при нагреве жидкости до +50°С, иначе может появиться ржавчина.

Габаритные и весовые параметры

Описание габаритных размеров салона автомобиля:

  • длина – 4360 мм;
  • ширина
  • — 1940 мм;
  • высота — 2090 мм.

Покупатели, планирующие приобретение автомобиля УАЗ, обращают внимание не только на его технические характеристики и особенности эксплуатации, но и на габариты. Поскольку продукция Ульяновского автозавода используется для передвижения по пересеченной местности, а также для перевозки пассажиров и различных грузов, габариты этих машин не могут быть маленькими.

Размеры классической модели

В среднем УАЗ весит около 3 тонн. Каждая модель автомобиля имеет свои конструктивные особенности, которые определяют габариты изделия. Кроме того, на размеры влияет его модификация и тюнинг.

Параметры популярной модели 3741

Габариты популярного грузопассажирского автомобиля на базе модели 3741, в народе называемого «буханкой», составляют 4390 мм в длину, 2085 мм в высоту и 1940 мм в ширину. Масса этого изделия достигает 2720 кг. В грузовом отсеке такой автомобиль может перевозить груз массой до одной тонны.

На его платформе допускается размещение перевозимых предметов массой не более 700 кг. Количество мест в автомобиле УАЗ этого типа может варьироваться от двух до десяти.

В салоне автомобиля (УАЗ 452а, УАЗ 452Г) можно разместить одного медицинского работника, а также до 4 носилок или 6 больных на скамейках.

Вариации модели 3151.

Параметры «буханки»

Автомобили с моделью 3151 модели отличаются большим разнообразием типоразмеров. Объясняется это тем, что при разработке джипов серьезное внимание уделяется удобству транспорта. Соответственно, каждая модификация максимально адаптирована под те нужды, для которых она создавалась. Например, размеры портфеля «Шалун» следующие: 3720 мм в длину, 1850 мм в высоту и 1965 — по ширине. Колесная база этой модели достигает всего 2 метров. В салон «Калыша» можно посадить до 4 человек, включая водителя.

Габаритные размеры стандартного УАЗ 3151 составляют 4025 х 1785 х 2045 мм. Вместимость данной модификации составляет 7 человек. Самый большой размер В этой серии выделяется длинная и широкая рама «Барс» 3159. Его параметры достигают отметки в 4550 х 1962 х 2100 мм. Колесная база внедорожника превышает 2760 мм, а дорожный просвет составляет 700 мм.

Модель 3151 имеет большое количество тюнингованных вариантов, выпускаемых небольшими партиями. Во многие из этих машин были внесены изменения, повлиявшие на их габариты. В частности, на УАЗ 31512-ЛЛД была установлена ​​удобная и практичная съемная крыша.

Двигатель УАЗ УАЗ — серийный силовой агрегат, рассчитанный для установки на автомобили производства Ульяновского автомобильного завода. За историю выпуска буханки на нее устанавливался ряд Моторов производства ЗМЗ и УМЗ.

Технические характеристики

Двигатель УАЗ «Буанка» (второе название «Таблетка») за весь период имел в своем арсенале значительное количество силовых агрегатов. Большинство из них имели высокие технические показатели и были достаточно надежными, за что и полюбились автолюбителям.

So, consider specifications power plantswhich came across «loaf»:

UMS 417 and its modifications

ZMZ 409 and its modifications

UMS 421 and its modifications

ZMZ 402 carburetor

ZMZ 402 injector

Service

Обслуживание силовых агрегатов всех типов для «буханки» предусмотрено однотипное. Все эти двигатели разрабатывались на базе легендарного ЗМЗ 402, поэтому и холдинг у них примерно одинаковый.

  1. 1000 км: Замена масла и масляного фильтра.
  2. 8000 км: замена масла, масляного и воздушного фильтров, свечей зажигания, высоковольтных проводов, тонкой очистки фильтра, топливной.
  3. 17000 км: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра.
  4. 25000 км: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, гибкого топливного фильтра, регулировка клапанов.
  5. 35000 км: Замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, замена ремня ГРМ и генератора.
  6. 45 000 км и последующие: масло и масляный фильтр. Каждые 20 000 км меняется — топливный и воздушный фильтр, клапана регулируются. Каждые 40000 км пробега — замена ремня ГРМ или каждые 60000 замена цепи.

У представителей УМЗ 417 и 421 ТО двигателя проводится практически аналогично, плановое сервисное обслуживание проводится каждые 15000 км. Сюда входит замена масла и фильтра. Для замены масла приходится откручивать сливную пробку и ждать, пока подойдет смазка. Затем закручивается пробка и через горлышко цветка заливается масло. Масляный фильтр Меняется при отсутствии масла в двигателе.

также в техническом обслуживании Включает проверку всех систем, отсутствие уровня масла и неисправностей. Каждые 30 000 км необходимо регулировать клапана, а каждые 20 000 км производить замену элемента воздушного фильтра.

Неисправности и ремонт

Основные неисправности двигателя «Буханка». Рассмотрим, с какими основными проблемами придется столкнуться автолюбителям при эксплуатации УМЗ и ЗМЗ-го силового агрегата:

  1. Основной проблемой становится приморский пакет, который устанавливается вместо заднего коленчатого вала Salna. Часто из-под детали начинает течь, из-за размягчения изделия.
  2. Впрыск пламени делает неравномерным впрыск топлива, из-за этого часто пропадают холостые обороты и появляется вибрация.
  3. Клапанный механизм частой регулировки. Если провести процесс не вовремя, а через 15 000 км пробега, то в двигателе появляется металлический стук.
  4. Вечные проблемы с термостатом и перегревом. Эта моно проблема решается двумя способами. Во-первых, наладить качественный продукт импортного производства. Второй способ, вывести термостат наружу из блока и установить от Вазы «Классика».

Ремонт двигателя УАЗ производится по аналогии с ЗМЗ 402, так как является конструктивной копией.

Двигатель достаточно легко ремонтируется даже в самом худшем техническом состоянии. Итак, проводится силовой агрегат, головка блока и замена расходников. Сам процесс ремонта осуществляется поэтапно, как и для любого силового агрегата.

Выход

Двигатели УАЗ «Буанка» — силовые агрегаты производства Заволжского и Ульяновского моторных заводов. Моторы показали себя с лучшей стороны. Все они разработаны и доработаны на базе ЗМЗ 402.

УАЗ-452 это история уже отечественного автомобилестроения. Его разработка на Ульяновском автозаводе началась в 1955 году, а спустя три года автомобиль пошел в серийное производство. В 1965 году автомобиль был серьезно модернизирован, в результате чего он получил новый двигатель, коробку передач и модификацию. До середины 80-х этот автомобиль выпускался без изменений, а очередное обновление настигло его в 1985 году. На этом история 452-го закончилась, и он пришел на смену внедорожнику с новым индексом — 3741.

УАЗ-452 — спец. Грузопассажирский автомобиль повышенной проходимости с колесной формулой 4×4. Изготавливался как в кузовном (универсал), так и в бортовом исполнении («Головастик»).

452-й предлагался в различных модификациях, среди которых фургон, шасси для установки различного оборудования, десятиместный микроавтобус, грузовой автомобиль с двухместной кабиной и деревянным кузовом, а также санитарный автомобиль И даже седельный тягач.

Длина УАЗ-452 4360 мм, высота 2090 мм, ширина 1940 мм, колесная база 2300 мм, клиренс 220 мм. В снаряженном состоянии он весит 1760 кг, а его полная масса не превышает 3000 кг в зависимости от версии.


УАЗ-452 оснащался четырехцилиндровым карбюраторным бензиновым двигателем UMW-451 рабочим объемом 2,5 литра, который выдавал мощность 72 л.с. при 4000 об/мин и 156 Нм максимального крутящего момента при 2500 об/мин. Мотор сочетается с 4-ступенчатой ​​механической коробкой передач. Ульяновский внедорожник способен развивать пиковую скорость 110 км/ч. Средний расход топлива 452-го составляет 18 литров на 100 км пути при постоянной скорости 90 км/ч. Заявленный ресурс двигателя до первого капитального ремонта — 300 тыс. км.

УАЗ-452 отлично приспособлен для бездорожья. В его арсенале 2-ступенчатая раздаточная коробка, подключаемый передний привод, солидный дорожный просвет и отличная геометрическая проходимость. По своим возможностям он еще во многом превосходит современные внедорожники.

Основными достоинствами УАЗ-452 являются простота и надежность конструкции, отличная проходимость, ремонтопригодность, доступность запчастей, недорогое обслуживание и многое другое. Минусы — низкий уровень безопасности, что при лобовом столкновении может привести к серьезной травме седла, устаревший дизайн, практически полное отсутствие элементов комфорта.

Несмотря на «солидный возраст» и то, что производство «452» семейства давно прекращено, даже в 2017 году их еще можно приобрести (на вторичном рынке) по цене ~35 тыс.рублей( за копию «на ходу»).

Модель УАЗ-452, известная в простонародье как «Буханка», представляет собой Ульяновский автозавод с большой историей. Начало выпуска датируется 1965 годом. Это транспортное средство, в котором можно перевозить грузы и пассажиров. Имеет колесную базу 4×4, что позволяет преодолевать суровые дороги бездорожья.

УАЗ «Буанка» имеет широкий спектр модификаций: грузовой фургон, грузопассажирская модель, автобус, спецавтомобиль.

Фургон сконструирован просто, но несмотря на это он надежен и обладает хорошей проходимостью. А благодаря своей цене и универсальности «буханка» должна прийтись по вкусу любителям тюнинга и ценителям «внедорожной» классики.

Технические характеристики УАЗ «Буанка» Двигатель

Автомобиль оснащен бензиновым двигателем, соответствующим классу Евро-4. Его объем 2,693 литра, мощность – 112 л. с., крутящий момент – 198 Нм при 2500 об/мин. Максимальная скорость фургона составляет 127 км/ч. В паре с мотором работает 5-ступенчатая механическая коробка передач.

Габаритные размеры

Габаритные размеры автомобиля УАЗ «Буанка» в зависимости от модификации имеют некоторые отличия.

Фрауссажир фургон:

УАЗ «буханка» автобус:

УАЗ «Буанка» Комби:

6 Место для грузовика

Фургон может принимать на борт груз массой от 400 кг до 1 тонны. Размеры багажного отделения варьируются в зависимости от типа автомобиля. Любая модификация готова справиться с различными задачами, будь то перевозка пассажиров или любых материалов. Распашные задние двери и небольшая высота погрузки облегчают процесс погрузки и разгрузки.

Безопасность

Одним из основных недостатков УАЗ модели «Буанка» является полное отсутствие каких-либо систем безопасности. Никаких подушек безопасности тоже нет. Единственное, чем оборудован фургон – это ремни безопасности для водителя и пассажиров.

Салон

Для водителей сконструированы удобные кресла с возможностью регулировки в продольном направлении и даже с подогревом. Центральная панель оснащена кнопками обогрева и «аварийки»; Также есть ниша для аудиосистемы; Розетка 12В и «перчатка».

Для сидящих в задней части салона есть еще один отопитель с вентилятором, благодаря этому в машине поддерживается ровная, оптимальная температура.

Кстати, боковые модели УАЗ имеют обновленный руль с другими переключателями.

Вердикт

Не забывайте, что этот автомобиль изначально создавался не для комфортной езды граждан, а для военных целей. И именно поэтому «буханка» не занимает превосходство над любым другим внедорожником на совершенно неподходящих участках.

1:43 УАЗ-452, Скорая помощь, Аэрофлот и Военная полиция

Я пытался искать, потому что я опубликовал еще 1 статью до того, как о 2 моих моделях УАЗ 452 я также включил описание. Я не смог их найти, так что вот опять информация о настоящей машине. Вывоз пострадавших из зоны радиоактивного заражения — сейчас это кажется не более чем страшной фантастикой, но в 50-х годах прошлого века, когда Холодная война была в самом разгаре, знаменитой «Буханке» УАЗ-452 дали именно такую задача. Это потом УАЗ-452 стал незаменимым помощником практически во всех отраслях народного хозяйства, а правда об истинном предназначении автомобиля сохранилась только в исторических хрониках.

Своим появлением «Буханка» обязана Министерству обороны. Военные, не сомневавшиеся в том, что в ближайшее время начнется ядерная война между Советским Союзом и Америкой, ставили перед заводчанами четкие задачи. Автомобиль должен был быть приспособлен для перевозки пяти носилок и иметь отличную маневренность.

Только ко второй половине 50-х годов стало ясно, что страшной войны, скорее всего, можно избежать, но разработка автомобиля к этому времени уже шла полным ходом. Как оказалось, над машиной аналогичной конструкции работали и американцы. И даже успели выпустить его на два года раньше, что впоследствии дало пищу для критики в адрес отечественной машины. Оказалось, что заокеанский Ford FC и наша «Буханка» имели поразительно схожий дизайн. Но, рассуждая здраво, о плагиате в данном случае говорить не приходится.

Обе машины разрабатывались параллельно, и несколько запоздалое появление «Буханки» объясняется, скорее, спецификой страны Советов, а не попыткой подсмотреть что-то у американцев.
Первые прототипы, получившие название УАЗ-450, были созданы на платформе от ГАЗ-69. Это позволяло загружать в машину вагонной компоновки до 800 килограммов груза и при необходимости развивать скорость до 90 км/ч по пересеченной местности. После серии испытаний в 1958, автомобиль был поставлен на конвейер. Почти семь лет «Буханка» выпускалась с 52-сильным двигателем объемом 2,1 литра и 3-ступенчатой ​​коробкой передач. Лишь в 1965 году автомобиль был модернизирован.

Криволинейная сварная рама заменена оригинальной прямой конструкцией, серьезной доработке подверглась подвеска. «Буханка» получила более современные телескопические амортизаторы. Также было решено отказаться от слабого двигателя. Обновленный автомобиль получил 2,5-литровый силовой агрегат от ГАЗ-21, развивавший 70 лошадиных сил. В коробке передач есть еще одно переключение передач.

Наряду с техническими изменениями был проведен небольшой «фейслифтинг». Автомобиль получил привычный большинству из нас дизайн передней части. И в то же время новое название УАЗ-452. В зависимости от назначения автомобиля к нему добавлялась та или иная буква. Так, например, скорая помощь «Буханки» получила индекс 452А, десятиместный микроавтобус — 452Б, грузовик — 452Д.
Разнообразие модификаций ульяновской маршрутки — это вообще тема для отдельного разговора. Автомобиль, созданный специально для армии, оказался настолько удачным, что за время своей конвейерной жизни неоднократно переделывался под нужды конкретного покупателя не только в заводских стенах, но и самими покупателями. Многочисленные авторемонтные заводы легко вырезали окна и подгоняли сиденья, превращая грузовые фургоны в пассажирские.

УАЗовские специалисты тоже не сидели сложа руки. Благодаря им на базе «Буханки» родились гусеничный вездеход, санитарный автомобиль с гидропневматической подвеской, 16-местный автобус. Но, к сожалению, о серийном производстве столь востребованной в СССР техники речи не шло. Более того, даже обычные версии УАЗ-452 в 70-е годы не модернизировались. Только во время перестройки ульяновский вездеход получил 90-сильный двигатель, модернизированные мосты и вакуумный усилитель тормозов. Название автомобиля также было изменено на новое. Отныне микроавтобус на базе «Буханки» получил наименование УАЗ-39. 62, фургон — УАЗ-3741, бортовой грузовик — УАЗ-3303.

Технические характеристики УАЗ-452
Автомобиль достаточно уверенно пережил распад Советского Союза. Несмотря на то, что открывшиеся границы позволили хлынуть в страну многочисленным коммерческим автомобилям, спрос на «Буханку» оставался стабильным. Такой доступный автомобиль с такими внедорожными возможностями просто не производился в Европе. Заводчане, в свою очередь, пытались малой кровью модернизировать «Буханку».
В 1997 году автомобиль стал оснащаться 2,9-литровым двигателем ЮМЗ мощностью 98 лошадиных сил, а спустя 11 лет этот же двигатель получил современную электронную систему впрыска топлива. Это позволило вписаться в экологические нормы Евро-3. К 2011 году УМЗ-4213 стал соответствовать нормам Евро-4, а сама машина наконец-то получила систему АБС, гидроусилитель руля и ремни безопасности.

Безопасность и краш-тест УАЗ-452
Хотя «Буханка» вряд ли стала от этого безопаснее. Автомобиль, спроектированный в 50-х годах прошлого века, по определению не может обеспечить водителю и пассажирам тот уровень защиты, которого требуют современные стандарты. Что уж говорить, если у «Буханки» просто нет зон смятия спереди, способных поглотить энергию удара при лобовом столкновении. Любая мало-мальски серьезная авария для водителя и пассажира отечественного вездехода поистине опасна. И даже сейчас речь не идет о комфортной поездке. Духота, тряска, большой расход топлива – вот те реалии, с которыми столкнется каждый, кто отважится отправиться в путь на отечественном автомобиле.

Так почему «Буханка» до сих пор в строю? Адекватной замены этому автомобилю просто нет. Только ульяновский вездеход способен легко передвигаться по 30-сантиметровой заснеженной целине или ехать по укатанной Уралом колее. При этом, что крайне важно, «Буханка» способна взять на борт 5-6 человек и несколько сотен килограммов груза.

Добавьте к этому отличную ремонтопригодность и дизайн, который изучался в течение нескольких десятилетий. В большинстве постсоветских стран, где направлений до сих пор больше, чем дорог, многим не обойтись без старой «Буханки». По крайней мере, пока на конвейере не появится «Новая Буханка». Чертежи перспективного вездехода-микроавтобуса давно мелькают в сети, но пока это не более чем мечта.
P.S. Так почему же УАЗ-452 прозвали «Буханкой»? Говорят, что впервые так назвали автомобиль во время заводских испытаний. Потом, когда он стал выпускаться серийно, памятное название было тиражировано. Однако на «Буханке» свет клином не сходился. Грузовик УАЗ-462Д в народе называли «головастиком», а санитарную версию УАЗ-452А в шутку называли «таблеткой».

в чем может быть причина. Почему появляются рывки автомобиля при разгоне? Нажимаешь на газ, машина дергается

Автомобиль может столкнуться с тем, что двигатель дергается при разгоне. Иными словами, после резкого нажатия на педаль газа нет четкой реакции силового агрегата, есть пауза-провал, набор оборотов происходит рывками и т.д.

Эти рывки — быстрые изменения коленчатого вала скорости вне зависимости от положения педали газа и степени нажатия на акселератор. Как правило, эти рывки следуют последовательно, вызывая рывки двигателя.

Что касается отказа, то есть когда двигатель «тупит» при разгоне, то заметно запаздывание реакций ДВС после того, как водитель резко нажал на газ для увеличения оборотов. Причем в обоих случаях при плавном нажатии на педаль газа набор оборотов происходит без рывков и задержек, то есть вполне предсказуем.

Совершенно очевидно, что эксплуатация автомобиля с такими неисправностями не только сложна, но и опасна. Во время движения нет возможности совершить обгон, быстро перестроиться и т.д. Для решения проблемы необходима углубленная диагностика двигателя, так как сначала необходимо четко определить причину поломки.

Читать в этой статье

Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины

Начнем с того, что большинство причин таких отклонений в работе ДВС часто связаны со следующими системами:

Утечки воздуха и датчики

Как известно, установлен инжекторный двигатель, который полностью контролирует работу силового агрегата. Указанная система фактически представляет собой многочисленные датчики и контроллер (ЭБУ). На основании показаний датчиков блок управления корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, готовит топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т. д.

Итак, двигатель может дергаться, если есть проблемы с . В норме при резком нажатии на педаль акселератора датчик посылает в ЭБУ сигнал о том, что заслонка широко открыта и необходимо увеличить подачу топлива.

Если сигнал неверный, то возможно неправильно реализована подача топлива. В этом случае появляется неисправность, которую водитель ощущает в виде задержки нажатия на газ, то есть отказ. Отметим, что такие поломки особенно актуальны на тех автомобилях, где педаль газа «электронная». Другими словами, нет прямой связи с дроссельным узлом.

Еще добавим, что дроссельную заслонку необходимо периодически чистить, причем на многих автомобилях требуется проводить процедуру после чистки этого элемента. Во избежание проблем опытные водители чистят дроссельную заслонку не реже одного раза в год. Данная процедура проводится в профилактических целях.

Также в список датчиков, которые могут вызывать рывки двигателя при разгоне, входят датчик положения распредвала ДПРВ и датчик массового расхода воздуха, известный как . Для точного определения рекомендуется провести автомобиль, который во многих случаях позволяет считать ошибки из памяти ЭБУ и выявить неисправности в работе датчиков.

В гаражных условиях, когда нет диагностического оборудования, электронные датчики проверяют методом исключения; для диагностики используется тестер-мультиметр.

  • Что касается подсоса воздуха, то это явление вполне может привести к рывкам и провалам при разгоне. Если где-то подсасывается лишний воздух, то ЭБУ теряет возможность правильно определять его количество, поступающее в мотор.

В результате смесь топлива и воздуха будет приготовлена ​​неправильно, вместо мощной «богатой» смеси в цилиндры будет подаваться обедненная рабочая смесь. Утечка может возникнуть на , также возможны проблемы в системе подачи топлива. В любом случае разгерметизация требует немедленного обнаружения проблемного участка.

В чем суть

Как видите, двигатель может дергаться при разгоне по разным причинам. Если замена «расходников» (свечи, бронепровода, фильтры), а также стандартные регламентные процедуры (чистка инжектора, регулировка карбюратора, настройка УОЗ и т.д.) не дают результатов, то по цепочке тоже следует, то есть установка фаз газораспределения.

Также частым случаем является такая ситуация, когда двигатель ревет при разгоне, при этом машина не разгоняется, ощущаются рывки, рывки или толчки. Как правило, неисправности такого рода связаны не с двигателем внутреннего сгорания и его системами, а с трансмиссией. Часто именно так проявляются неисправности АКПП, но не стоит исключать и проблемное сцепление на обычной «механике».

В такой ситуации требуется срочная диагностика трансмиссии. С МКПП проще разобраться, заменив диск сцепления, корзину или весь узел целиком. На автомобилях с классической гидротрансформаторной АКПП или МКПП (роботизированной коробкой передач) при появлении рывков необходимо прекратить эксплуатацию автомобиля.

Затем нужно проверить уровень масла в АКПП и его состояние. Далее необходимо произвести диагностику электронных блоков, исполнительных механизмов и т.д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях потребуется разборка для устранения неполадок и последующего дорогостоящего ремонта .

Читайте также

В результате появляются рывки и провалы при наборе скорости, автомобиль дергается в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

  • Назначение, конструктивные особенности, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправности РДТ, проверка прибора.


  • В процессе эксплуатации различных транспортных средств водители часто сталкиваются с тем, что двигатель начинает дергаться и дергаться при резком нажатии на педаль газа. Такой и на холостом ходу если сильно нажать на газ. При этом в обычном режиме (плавное нажатие на акселератор) заметных рывков часто не наблюдается.

    В этой статье мы поговорим о том, почему возникают такие рывки и машина дергается при разгоне, симптомы явно указывают на то, что двигатель начал дергаться, а также о том, как выявить и устранить неисправность.

    Читать в этой статье

    Машина дергается при резком нажатии на газ: почему так происходит

    В первую очередь следует понимать, что рывки и рывки при нажатии на газ чаще всего связаны с качеством топливно-воздушной смеси. Смесь может быть бедной или богатой.

    В результате появляются рывки и провалы при наборе скорости, автомобиль дергается в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

  • Причины, по которым после нажатия на педаль газа возникают провалы и двигатель начинает захлебываться. Отказы двигателя на ГБО при переходе с бензина на газ.
  • Двигатель дергается на холостом ходу: почему это происходит. Дергание двигателя в режиме ХХ, диагностика возможных неисправностей, рекомендации.


  • Время от времени каждый автовладелец сталкивается с ситуацией, когда транспортное средство начинает дергаться при трогании с места при нажатии на педаль газа или движении на малых скоростях. Такое поведение машины часто вызвано не слишком серьезными нарушениями в работе ДВС и других систем. Однако их необходимо диагностировать и устранять как можно скорее. В противном случае они могут привести к сложной поломке, на устранение которой уйдет много времени и средств.

    Когда может появиться «дергание» автомобиля и каковы причины явления?

    В подавляющем большинстве случаев симптом в виде неустойчивой езды автомобиля можно диагностировать в следующих ситуациях:

    Когда транспортное средство трогается с места.

    При медленном движении с низкими оборотами двигателя.

    При необходимости резко ускориться при движении по дороге.

    При работе силового агрегата на высоких оборотах.

    Кроме того, описанное поведение автомобиля может проявляться и в других режимах работы. Причиной этого могут быть неисправности следующих систем и узлов машины:

    1. Система подачи топливной смеси в камеру сгорания.

    2. Система зажигания.

    3. Неправильная работа коробки передач.

    4. Нарушения в работе электронного блока управления двигателем автомобиля.

    Как устранить неполадки?

    Рассмотрим более подробно основные и вспомогательные системы автомобиля, из-за которых автомобиль может «дергаться» во время движения. Также остановимся на том, как устранить диагностированные неполадки.

    Система подачи топливной смеси

    Довольно часто причиной необычного поведения автомобиля при движении является неправильная работа системы подачи топлива в двигатель или системы впрыска топливовоздушной смеси в камеру сгорания. Другими словами, двигатель внутреннего сгорания не может получить необходимое количество бензина или дизельного топлива. В результате не хватает вала для передачи механической силы на подвеску, и в итоге вы получаете проседания мощности.

    Чтобы избавиться от беды, необходимо:

    Проверить работу дроссельной заслонки.

    Проверка работоспособности датчиков.

    Проверить правильность положения дроссельных заслонок.

    и МАК

    Проверить работу датчика массового расхода воздуха.

    осмотр

    В большинстве случаев обнаруживаются дефекты, отвечающие за впрыск топливной смеси. Реже неравномерность хода связана с воздушными каналами, соединяющими инжектор и . Возможна разгерметизация, приводящая к потере давления.

    Обнаруженная проблема может быть устранена заменой поврежденных деталей. Сделать это можно самостоятельно, но лучше обратиться за помощью к специалистам сервисного центра. После проведения работ важно дополнительно проверить герметичность соединений на всех магистралях подачи топлива и воздуха.

    Если на вашем автомобиле установлен карбюратор, необходимо проверить клапан холостого хода, а также убедиться, что на корпусе самого устройства нет трещин, сколов и других дефектов.

    Система зажигания

    Следующей по частоте причиной «дергания» автомобиля является поломка в системе зажигания. Это приводит к тому, что топливная смесь в цилиндрах воспламеняется не вовремя. Кроме того, это может происходить и из-за того, что на свечи подается ток низкого напряжения. И образовавшейся искры недостаточно, чтобы вызвать воспламенение.

    Для диагностики неисправностей проверьте:

    Исправность коммутатора.

    Часто автомобиль может ехать рывками из-за физического износа свечей зажигания или из-за того, что свечной зазор не соответствует требуемым параметрам.

    Трансмиссия

    «Дёргание» машины может происходить и из-за того, что элементы трансмиссии не эксплуатируются в соответствии с техническим регламентом. Это происходит, например, если в коробке передач (особенно автоматической) не менялась трансмиссионная жидкость. А при пробеге автомобиля 150-200 тыс. км необходимо ремонтировать АКПП, иначе машина все время будет ехать с небольшими рывками.

    Обслуживание такого сложного узла, как коробка передач, лучше проводить только в специализированном центре. Вы можете взяться за работу самостоятельно, только если точно знаете, что и как делать.

    Ускоритель

    Разберемся с ситуацией, когда «дергание» происходит из-за слишком резкого нажатия на педаль акселератора. В этом случае двигатель резко увеличивает обороты, что может привести к некорректной работе вакуумных регуляторов угла зажигания. При движении автомобиля на малых оборотах двигателя трамблер проседает, что приводит к толчкам.

    При неправильной работе вакуумных регуляторов при нажатии на педаль газа двигатель автомобиля не может вовремя увеличить обороты, а это, в свою очередь, приводит к проблемам с работой дроссельной заслонки. В результате топливовоздушная смесь не успевает сгореть, что повреждает подшипник, от которого зависит угол опережения зажигания.

    Для диагностики проблемы необходимо проверить регуляторы вакуума. Для этого отсоединяются шланги и форсунки, после чего отверстия прикрываются руками. Во время работы двигателя внутреннего сгорания отчетливо слышен эффект втягивания. Если вакуум не образуется, герметичность нарушена и узел подлежит замене.

    Если ваша машина дергается, вы должны немедленно определить причину проблемы и устранить ее.

    Дергание автомобиля при разгоне может быть вызвано разными причинами. В большинстве случаев для обнаружения этого явления достаточно просто проверить и прослушать работу тех или иных узлов машины. Однако вне зависимости от причин такого «поведения» автомобиля необходимо как можно быстрее устранить неисправность, иначе есть вероятность получить более серьезные проблемы.

    Провалы и рывки на карбюраторном двигателе

    Если автомобиль дергается при разгоне и дальнейшем разгоне, а также имеются провалы при нажатии на педаль газа, в первую очередь рекомендуется:

    • Проверить или заменить воздушный и топливный фильтр с. При их сильном загрязнении затрудняется подача воздуха и топлива, что может привести к рывкам.
    • Нестабильная подача топлива в поплавковую камеру, что обычно связано с проблемами в работе топливного насоса. Его замена позволяет решить проблему с рывками автомобиля.
    • Недостаточное давление топлива. Давление топлива проверяют, подключив манометр к штуцеру на топливопроводе (для этого используется кусок шланга). При работающем двигателе давление в топливопроводе не должно превышать 3 кгс/см2.

    Если давление не соответствует этому показателю, то причину неисправности нужно искать в следующих узлах автомобиля: регулятор давления топлива, топливный фильтр или топливный насос.

    Причинами «провалов» (при нажатии на педаль газа машина отказывается разгоняться) и сопутствующих рывков часто бывает:

    • Катушка зажигания вместе с высоковольтными проводами, которые из-за длительной эксплуатации и износа начинают «пробиваться», в результате чего двигатель начинает троить. Решение проблемы — замена проводов и катушек.
    • Свеча зажигания. Они вызывают рывки в машине в результате сильного нагара и плохого контакта с проводами.

    Проверка высоковольтных проводов

    Для проверки состояния высоковольтного провода необходимо снять его наконечник, подходящий к свече зажигания. Внутри обмотки находится центральный сердечник, который должен максимально плотно прилегать к т. н. металлический пенни, помещенный в наконечник проволоки.

    Эта копейка предназначена для передачи тока на свечу зажигания, и если нет контакта между проводом и копейкой, то ток может не течь, в результате чего троится. Основная причина «неисправности» провода – его окисление.

    Проверка на факт окисления провода осуществляется с помощью второго щупа мультиметра, которым необходимо прикоснуться к центральной жиле высоковольтного провода. Если прогар наблюдается по всей длине, то определяют поврежденный участок, прокалывая провод через каждые 5-10 мм специальной насадкой мультиметра. Поврежденный участок, если позволяет длина провода, просто отрезается; в остальных случаях меняют весь высоковольтный провод.

    Причины рывков на инжекторных двигателях

    Инжекторные двигатели, по сравнению с карбюраторными версиями, имеют лучшие технические и эксплуатационные характеристики. Однако они имеют и более сложную конструкцию, поэтому причин, заставляющих машину дергаться при разгоне, может быть гораздо больше, чем у машин, оснащенных карбюраторами.

    Особенностью форсунки является наличие электронного блока управления системой подачи топлива, которая регулируется с помощью различных датчиков. Рывки автомобиля в основном вызывают проблемы со следующими датчиками:

    • Датчик массового расхода воздуха.
    • Датчик положения дроссельной заслонки.
    • Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) — проблемы с этим датчиком считаются самыми «неприятными», так как его выход из строя приводит к прекращению работы форсунки, соответственно полностью исключается возможность запуска автомобиля.

    ДПКВ проверяют, подключив к нему автомобильный осциллограф. Если датчик исправен, на экране прибора будут отображаться четкие импульсы работы форсунки. При отсутствии импульсов или их размытости необходимо своевременно заменить/отремонтировать датчик. Также желательно провести дополнительную проверку работы других контроллеров, что может дать возможность определить неисправности кислородного датчика или, например, электроклапана форсунки, что также может привести к рывкам автомобиля .

    Причинами дергания инжекторных машин, как и карбюраторных машин, могут быть проблемы в системе зажигания (свечи, катушка зажигания, высоковольтные провода), а также неисправности топливной системы (засорение топливных форсунок и фильтра) .

    Еще одной распространенной причиной появления рывков машины является использование некачественного топлива. Такое топливо приводит к образованию обедненной смеси, характеристики которой недостаточны для стабильной и качественной работы двигателя.

    В большинстве случаев устранить проблему рывков автомобиля при разгоне можно достаточно быстро, главное своевременно начать ремонтные работы и не допустить появления более серьезных неисправностей.

    Самая частая проблема, с которой могут столкнуться автовладельцы, это внезапные рывки автомобиля в разных ситуациях. Например, при разгоне, на малой скорости или в самом начале движения. Те, кто за рулем не один десяток лет, вообще не заостряют на этом внимание. Объясняется это тем, что данные «симптомы» могут проявляться у любого автомобиля, и неважно, сколько ему лет, какой марки, какой стаж у его водителя.

    Lada Ten, Hyundai Solaris и любой другой автомобиль может «сорваться» с места. Но это в любом случае отклонение от нормальной работы двигателя. Поэтому при первых неприятных ситуациях необходимо выявить причину и избавиться от проблемы. Потому что чем дольше вы будете игнорировать такого рода движения, тем дороже вам будет стоить ремонт.

    Дергающийся автомобиль — не самый желанный участник дорожного движения… В таком случае вы точно соберете себе в копилку парочку аварий. Фото: Desertoasisautorepair.com

    Кстати, не пытайтесь решить проблему самостоятельно, если не уверены в своих силах и способностях. Доверьте автомобиль знающему и опытному мастеру в мастерской … Сделайте это как можно скорее.

    Почему машина может начать дергаться

    Итак, если ваш автомобиль начал делать «рваные» движения, которые ему не свойственны и не проявлялись ранее, вам следует сделать:

    1. Подумайте о свечах. Проверьте их работоспособность. При необходимости замените.
    2. Проверьте электропроводку автомобиля, в частности катушку зажигания.
    3. Проверить форсунки на засорение и рывки.
    4. Не забудьте про воздушный и топливный фильтры.
    5. Если у вас карбюратор, проверьте угол опережения зажигания
    6. Проверьте топливный насос. Возможно из-за него бензин подается неравномерно.
    7. Проверить давление топлива. Может просто мощности не хватает

    Возможные причины в зависимости от типа двигателя автомобиля и их устранение будут рассмотрены ниже.

    Если у вас инжектор

    Рывки — обычное дело, особенно если вашему автомобилю больше трех лет, и в этот период он активно использовался. Фото: 111.urall2.ru

    Проблема возникает из-за того, что когда двигатель еще холодный или только начинает прогреваться, происходит резкое «падение» оборотов, и разница между отклонением и нормой составляет долю секунды. Количество оборотов варьируется от пятисот до полутора тысяч. Далее, по мере большего прогрева двигателя количество оборотов нормализуется, провалы и перепады исчезают и не повторяются до следующего раза, когда двигатель снова остынет, и он снова будет приведен в действие. Такие «фишки» могут обескуражить даже самого бывалого автолюбителя. А причина этого действия как раз в датчике. Да, датчик температуры.

    Как решить эту проблему? Элементарно: купить новый и заменить старый.

    На инжекторе такие проблемы могут возникнуть еще и из-за того, что на двигатель установлена ​​электронная система впрыска топлива. А причина кроется в неправильном притоке воздуха. Все начинается с того, что блок управления неправильно рассчитывает необходимое количество воздуха для входа. Воздух поступает в цилиндры, клапаны форсунок открываются. И воздуха попадает больше, чем нужно! Следовательно, срабатывает датчик дроссельной заслонки, вместе с ним датчик температуры показывает, что двигатель уже прогрет, и бензина нужно расходовать меньше. У компа «шок», он не понимает, что делать с этим самым излишком воздуха.

    Если при резком нажатии на педаль газа автомобиль дергается вперед, то проблема кроется в забитых форсунках. Лечится промыванием их специальным средством под высоким давлением, либо ультразвуком.

    • Также проблема может заключаться в системе зажигания. Ищите неисправности в проводке, свечах зажигания или катушке зажигания. В любом случае вам придется заменить нерабочий элемент.
    • Еще одной причиной может быть заклинивший клапан вентиляции картерных газов.

    Если у вас карбюратор

    Подергивание карбюраторного автомата без каких-либо подозрительных и непонятных звуков и стуков может сигнализировать о неисправностях или неисправностях самого карбюратора или системы зажигания.

    В большинстве случаев автомобили с таким типом двигателя дергаются именно из-за его засорения. Фото: cdn.klimg.com

    Что делать в этом случае? Ни в коем случае нельзя быть своевольным или самодельным ! Свяжитесь с мастером. Он очистит каналы карбюратора, систему холостого хода, жиклеры. Также специалист как следует проверит карбюратор, если есть какие-либо механические повреждения, которые могут вызвать рывковые движения автомобиля, он их быстро устранит. Одним из таких повреждений является заедание дроссельной заслонки смесительной камеры карбюратора. Ввиду этого двигатель не может набрать нужную ему мощность и машина просто не начинает дергаться.

    Не забудьте топливный фильтр. Если его меняли давно или вообще ни разу, то машина дергается на малых оборотах из-за того, что в систему подачи топлива поступает мало или практически не поступает бензин.

    Есть еще варианты по причинам, связанным с бензином. Например, пришел в негодность насос перекачивающий бензин. Из-за этого машина «живет своей жизнью»: глохнет, резко разгоняется, дергается при переключении передач. Решение проблемы элементарно: продуть его от грязи или заменить на новый.

    Если автомобиль дергается при разгоне, обратите внимание на это видео:

    Если у вас дизель

    С дизелем все предельно ясно. Во-первых, такие автомобили будут дергаться только на холостом ходу. Во-вторых, причина рывков только одна — заклинивание подвижных лопастей в подающем насосе. И происходит это из-за распространенного в автомобилях заболевания – ржавчины. Только эта ржавчина образуется из-за воды, попавшей вместе с топливом. Откуда оно взялось оттуда? С улицы! Пожалуй, машина верой и правдой отстояла дождливую осень и снежную зиму на природе под открытым небом. Именно по этой причине рекомендуется ставить автомобили на зиму в гаражи или, по крайней мере, под навесы.

    Но, если такой возможности нет, а дизельному автомобилю все равно придется стоять на улице, в топливо необходимо добавлять специальные присадки. А автомеханики из северных регионов рекомендуют заливать в топливный бак специальное моторное масло.

    Исход

    Даже самый аккуратный и экономный водитель не застрахован от поломки автомобиля. На это влияет множество факторов, не зависящих от водителя. Качество сборки, надежность установленных деталей, правильные расчеты инженеров, состояние дорог, длительность и интенсивность эксплуатации и даже климатические условия. Но каждый автовладелец должен содержать автомобиль в исправном состоянии. А если упорно игнорировать его «жалобы» и продолжать ездить, то можно окончательно «убить» его.

    Конечно, можно будет попробовать «оживить» его, но это может обойтись в довольно круглую сумму. Причем причины, по которым машина может дергаться, лежат на поверхности. Свечи, сцепление, фильтры – мелкие детали, приводящие к большим проблемам. Потратьте немного времени и денег, чтобы отвезти свой автомобиль на диагностику.

    Нужен регулярно, так как человек посещает больницу. Спасибо за долгие годы верной службы за правильный уход за автомобилем!

    Змз 514 дизель технический. Кризис среднего возраста

    Двигатели ЗМЗ-514 являются детищем ОАО ЗМЗ. Это компания, работающая в сфере машиностроения. В нашей стране это крупнейший производитель бензиновых силовых агрегатов. С конвейеров этого завода сходит более 80 вариаций различных двигателей для автомобилей марок УАЗ, ПАЗ и ГАЗ. Компания также производит более 5 тысяч автокомпонентов. Входит в состав синдиката ОАО «Соллерс». Его история началась в 1958 году.

    Специалисты этой компании придумали довольно интересное устройство для двигателей ЗМЗ-514. Это касается и их компонентов, и принципов работы. Отдельного внимания заслуживают и технологии турбонаддува.

    Вам будет интересно:

    В заявленном материале также представлены самые популярные новинки концерна УАЗ с обозначенными двигателями.

    Структура

    Двигатели ЗМЗ-514, как правило, имеют в своем составе 12 элементов. Они отражены на диаграмме ниже и пронумерованы соответствующим образом.

    Двигатель включает:

  • Блок цилиндров.
  • Головка блока цилиндров.
  • Камера сгорания.
  • Поршень.
  • Компрессионное кольцо с верхним положением.
  • Аналогичное кольцо, но с более низким расположением.
  • Кольцо для извлечения масла.
  • Поршневой палец.
  • Шатун.
  • Изгиб шатуна коленчатого вала.
  • Вставки с. 9.
  • Противовес.
  • Отечественный дизель ЗМЗ-514, отзывы о котором мы рассмотрим далее, представляет собой семейство четырехцилиндровых двигателей с 16 клапанами и четырехтактным режимом работы. Объем силового агрегата составляет 2,24 литра. Изначально двигатели планировалось устанавливать на легкие и коммерческие автомобили производства ГАЗ, однако они получили широкое распространение на автомобилях УАЗ. Рассмотрим его характеристики, особенности и отзывы владельцев.

    История создания

    Как подтверждают отзывы, дизель ЗМЗ-514 начали разрабатывать в начале 80-х годов прошлого века. Конструкторы создали новый двигатель на базе стандартного для Волги карбюраторного аналога. Опытный образец был построен в 1984 году, после чего прошел технические и полигонные испытания. Указанная модификация получила объем 2,4 литра, степень сжатия составила 20,5 единиц.

    В конструкцию входят алюминиевый блок цилиндров, поршни из соответствующего сплава со специальным рельефом, бочкообразные юбки, индикатор загрязнения масляного фильтра, свеча предварительного подогрева, струйное охлаждение поршневой группы. Указанная модель не пошла в широкую серию.

    Уже в начале 90-х годов конструкторы Заволжского комбината вернулись к разработке дизеля нового поколения. Основная задача, поставленная перед инженерами, — создать не просто мотор на базе аналога карбюратора, а изготовить агрегат максимально унифицированный с базовым прототипом.

    Особенности

    С учетом ошибок в первоначальных разработках и стремления гарантировать максимальную унификацию с вариацией 406. 10 диаметр был ограничен 86 миллиметрами на ЗМЗ-514 «двигатель» (дизель). В конструкцию введена сухая тонкостенная гильза в чугунном монолитном блоке. При этом размеры подшипников, как коренных, так и шатунных, не изменились. В результате конструкторы добились максимальной унификации по коленчатому валу и блоку цилиндров. Изначально планировалось наличие турбированного двигателя с охлаждающими воздушными потоками.

    Опытный образец под индексом 406.10 был выпущен в конце 1995 года. Специальную малогабаритную насадку для этого «движка» изготовили на заказ на Ярославском заводе ЯЗДА. К тому же ГБЦ решили делать из алюминия, а не из чугуна.

    В конце 1999 года была выпущена опытная партия дизелей ЗМЗ-514. УАЗ не первая машина, на которой он появился. Сначала моторы тестировались на Газелях. К сожалению, через год эксплуатации выяснилось, что агрегаты неконкурентоспособны и сложны в обслуживании.

    По мнению специалистов, оборудование завода в то время просто не обладало достаточными техническими возможностями для производства мотора с высокими качественными характеристиками. Кроме того, компоненты также вызывали недоверие, поскольку они были произведены разными производителями. В результате серийное производство было свернуто, фактически так и не начав его.

    Модернизация

    Несмотря на трудности, доработка и совершенствование дизеля ЗМЗ-514 продолжались. Изменена конфигурация БК и ГБЦ с одновременным увеличением их жесткости. Для обеспечения достойной герметизации газового шва установлена ​​многоуровневая металлическая прокладка иностранного производства. Поршневую группу довели до ума специалисты немецкой фирмы Mahle. Также доработкам подверглись цепи ГРМ, шатуны и многие мелкие детали.

    В результате начался серийный выпуск обновленных дизелей ЗМЗ-514. УАЗ «Хантер» — первый автомобиль, на который массово устанавливали эти моторы с 2006 года. С 2007 года появились модификации с элементами от Bosch и Common Rail. Модернизированные экземпляры потребляли на десять процентов меньше дизельного топлива и демонстрировали лучшую приемистость на низких оборотах.

    О конструкции дизеля ЗМЗ-514

    «Охотник» получил четырехтактный двигатель с рядным Г-образным расположением цилиндров и поршневой группой. При верхнем расположении пары распределительных валов вращение обеспечивалось одним коленчатым валом. Силовой агрегат оснащался замкнутым контуром жидкостного охлаждения с принудительным приводом. Детали смазывались комбинированным способом (подача под давлением и разбрызгивание). В обновленном двигателе на каждый цилиндр установили по четыре клапана, при этом воздух охлаждался через интеркулер. Турбина не идеальна, но практична и проста в обслуживании.

    Форсунки «Bosch» выполнены в двухпружинном исполнении, позволяют обеспечить предварительную подачу топлива. Среди прочих деталей:


    Шатун в сборе

    Отзывы о дизеле ЗМЗ-514 свидетельствуют о том, что блок цилиндров выполнен из специального чугуна в виде монолитной конструкции. Картер опущен ниже оси коленчатого вала. Для хладагента между цилиндрами имеются отверстия для потока. Ниже расположены пять основных подшипниковых опор. Картер имеет патрубки для масляного охлаждения поршней.

    Головка блока цилиндров изготовлена ​​из литого алюминиевого сплава. В верхней части головки блока цилиндров находится соответствующий механизм, состоящий из приводных рычагов, распределительных валов, гидроопор, впускных и выпускных клапанов. Также в этой части находятся фланцы для соединения впускной трубы и коллектора, термостат, крышка, свечи накаливания, элементы охлаждения и смазки.

    Поршни и вкладыши

    Поршни изготовлены из специального алюминиевого сплава, камера сгорания встроена в головку. Юбка бочкообразной формы снабжена антифрикционным покрытием. Каждый элемент имеет пару компрессионных колец и один маслосъемный аналог.

    Стальной шатун изготовлен ковкой, его крышка выточена в сборе, поэтому замена их друг другом не допускается. Демпфер крепится болтами к головке поршня с помощью втулки из смеси стали и бронзы, запрессованной в головку поршня. Коленчатый вал изготовлен из кованой стали, имеет пять подшипников и восемь противовесов. Шейки защищены от износа газовым азотированием или закалкой ТВЧ.

    Вкладыши подшипников изготовлены из сплава стали и алюминия, на верхних элементах предусмотрены каналы и отверстия, нижние аналоги гладкие, без углублений. Маховик крепится к задней части фланца коленчатого вала восемью болтами.

    Смазка и охлаждение

    В отзывах о дизеле ЗМЗ-514 на УАЗ Хантер отмечается, что система смазки двигателя комбинированная и многофункциональная. Все подшипники, детали привода, рычажные механизмы, натяжители смазываются под давлением. Другие трущиеся части двигателя опрыскиваются. Поршни имеют маслоструйное охлаждение. Гидравлические опоры и натяжители работают от подачи масла под давлением. Между БЦ и фильтром установлен односекционный шестеренчатый насос.

    Охлаждение — жидкостное закрытого типа с принудительной циркуляцией. Хладагент подается в блок цилиндров, обработанный в термостате твердого наполнения. В системе имеется центробежный насос с одним клапаном, клиновидный ремень, служащий для передачи энергии от шкива коленчатого вала.

    ГРМ

    Распредвалы (валы) изготовлены из низкоуглеродистой легированной стали. Они стабильно погружаются на глубину 1,3-1,8 миллиметра, предварительно закаливаются. В системе имеется пара распределительных валов (предназначенных для привода впускных и выпускных клапанов). Кулачки разного профиля расположены несимметрично относительно своей оси. Каждый вал оснащен пятью подшипниковыми шейками и вращается в подшипниках, расположенных в алюминиевой головке. Детали закрыты специальными крышками. Распределительные валы приводятся в движение двухступенчатой ​​цепной передачей.

    Характеристики в цифрах

    Прежде чем изучать отзывы о дизеле ЗМЗ-514, рассмотрим его основные технические параметры:

    • рабочий объем (л) — 2,23;
    • номинальная мощность (л.с.) — 114;
    • скорость (об/мин) — 3500;
    • предельный крутящий момент (Нм) — 216;
    • цилиндр диаметром (мм) — 87;
    • Ход поршня (мм) — 94;
    • сжатие — 19,5;
    • Клапанное устройство — пара впускных и два выпускных элемента;
    • расстояние между осями соседних цилиндров (мм) — 106;
    • диаметр шатунной/коренной шейки (мм) — 56/62;
    • масса двигателя (кг) — 220.

    Какой «проходимец» без дизеля? Непонимание. Неудобно ползти по грязи или песку, продираться через лес с бензиновым двигателем. Производитель много лет искал достойную силовую установку для УАЗа. Но все как-то несуразно. Еще одна вещь .

    ДЕТИ ГРАНТА

    Сначала был польский дизель с наддувом Andoria: 2,4 литра, 86 л.с. — помните? Неплохо, на базе английского двигателя, только дорого. Его бы купили, если бы были запчасти на него. На смену ему в 2005 году пришло наше чудо — дизельный ЗМЗ-514. Здесь и запчасти везде, и недорогие генераторы, стартеры, сцепление, подушки силового агрегата, форсунки, а также развитая сеть СТО. Отлично! Но вот беда, дизель сломался в руках «колхозников».

    Чуть перегрелся — и голову снес. Раз в неделю не заглянул под днище — распрощался с опорами силового агрегата, подержал высокие обороты — порвал ремень, загнул клапана… Не дай бог прицеп тянуть и грузить посильнее: дизель задавит вкладыши!

    Конструкторов не хулю: они решали опущенную сверху задачу построить из бензинового ЗМЗ-406 дизель. И сделать это качественно невозможно. Например, чтобы получить такие же характеристики, как у бензинового двигателя, коленчатый вал придется нагружать в полтора раза больше. Это значит, что нужно увеличить диаметр и длину шейки, иначе вкладыши будут сплющиваться. И было бы неплохо еще увеличить радиус кривошипа, потому что дизель — это моментный двигатель. Но где? Блок уже есть, «колено» тоже. Берите ЗМЗ-514 — полный компромисс.

    Такой мотор подошел бы на легковой автомобиль, например, на Ниву, но ребята из Тольятти ищут пару с родословной. Поэтому опытные джиперы, владеющие 514-м, относятся к нему крайне бережно. Снимают даже железную крышу и сиденья, чтобы облегчить жизнь заволжскому дизелю.

    СОСЕДСТВО

    Однако любители бездорожья не привыкли стонать и стали искать альтернативу дизелю. Ульяновская компания «Дартех» отправила гонцов в соседний Китай, где находится крупное предприятие: она отгружает на внешний и внутренний рынок 500 тысяч лицензионных дизелей в год, в том числе Isuzu.

    Заказали образец — 92-сильную наддувную «четверку» F-Diesel 4JB1T. Разобрал, обмерил и признал пригодным для установки на УАЗ. Мы адаптировали все датчики двигателя для работы с приборами управления, отрегулировали подушки силового агрегата и передали чертежи китайцам для изготовления переходной плиты для нашей коробки передач и сцепления.

    Дизель прошел испытания уверенно. Проверяли его как в быту, так и в очень суровых условиях — «по мотивам» популярных в Ульяновской губернии трофи-рейдов, в которых надо идти быстро, но по уши по грязи и с лебедкой. На финише он показал время не хуже, чем у боевых машин.

    Вслед за «Дартехом» установил небольшую серию УАЗов — от «буханки» до «Патриота» — с такими двигателями.

    МЕДЛЕННО, НО УВЕРЕННО

    Тестировал машину на ходу. Трудовую историю работяги-дизеля скрыть невозможно. Рычагом коробки передач нужно управлять быстро, чувствовать край тяги на каждом шагу. Но к этому сразу привыкаешь. Темп в городе на уровне, не уступающем автомобилям в столице провинции. На пятой передаче я могу двигаться без напряжения и на шестидесяти, и разгоняться, не щурясь, до ста двадцати. Тянет! Сцепление тугое, но работает плавно, о подгазовке можно забыть. Поэтому маневрировать на парковке с этим дизелем так же просто, как и с автоматической коробкой передач.

    В лесу УАЗик как лось. Ломает чащу и идет туда, где страшно ступить.

    В начале зимы мы попали в лес и оказались на незамерзшей тропе. «Пониженную включи — и газ даже крутить не надо», — посоветовал мне товарищ, инженер компании. Страшно: если кувыркнуться без ускорения, то встанем и утонем. Лезть за тросом лебедки в грязную жижу из снега и льда – неприятная перспектива: на ногах сапоги на тонкой подошве. Да деваться некуда — в болото погружаюсь. Сердце останавливается, но быстро отходит. Мотор, сочно похрапывая на двух тысячах, тянет уверенно. Колеса ломают лед, успевают что-то зацепить в грязи, и машина ползет по колее как ни в чем не бывало. Обувь осталась чистой… С бензином так не получится.

    СТОИТ ЛИ ЭТО?

    В течение года Dartech выпустила более двух десятков автомобилей с двигателями F-Diesel. Жалоб от владельцев не было. Говорят, что даже в Японии, на Хоккайдо, такая машина разъезжает и владелец вполне собой доволен. Цена «УАЗ-Хантер» с китайским двигателем составляет 650 тысяч рублей. Дорогой? Возможно. Ведь заводской УАЗ с бензиновым двигателем стоит всего 400 тысяч, с дизелем — 450 тысяч. При расходе дизельного топлива 8 литров на сотню экономия на топливе окупит переплату в 250 тысяч рублей только за 90 тыс км. Но с бензином не получить тех внедорожных качеств, которые дает дизель.

    Блок цилиндров Двигатель ЗМЗ 514 отлит из специального высокопрочного чугуна, что придает конструкции двигателя жесткость и прочность.
    Каналы охлаждающей жидкости, образующие рубашку охлаждения, выполнены по всей высоте блока, что улучшает охлаждение поршня и снижает деформацию блока от перегрева. Рубашка охлаждения открыта сверху в сторону головки блока.
    В картере блока цилиндров ЗМЗ 514 установлены форсунки, предназначенные для охлаждения поршней маслом.

    Головка блока цилиндров отлита из алюминиевого сплава. Имеет впускной и выпускной клапаны. На цилиндр приходится четыре клапана: два впускных и два выпускных. Впускные клапаны расположены с правой стороны головки, а выпускные — с левой. Головка блока цилиндров имеет посадочные места для форсунок и свечей накаливания.

    Распределительный вал из низкоуглеродистой легированной стали. Кулачки распределительных валов имеют разный профиль, расположены несимметрично относительно своих осей. Задние концы валов маркированы клеймом: на впускном валу — «ВП» выпускной вал — «Вып» … В двигателе на каждый вал приходится пять опорных. Расположены в головке блока цилиндров и закрыты крышками, расточенными за одно целое с головкой, поэтому крышки подшипников распределительных валов невзаимозаменяемы.
    На каждом валу снова установлены опорные шейки. Валы вращаются в опорных валах, расположенных в головке блока цилиндров и закрытых крышками, расточенными за одно целое с головкой, поэтому опорные крышки распределительных валов несменные.
    Распределительные валы удерживаются от осевых перемещений упорными шайбами, установленными в пазах крышек передних подшипников, и выступающими выступающими частями, входящими в пазы на первых шейках подшипников распределительных валов.

    Поршни литые из алюминиевого сплава. На днище поршня отлита маркировка размерной группы диаметра юбки поршня (буквы «А», «В», «У») и нанесена стрелка, необходимая для правильной ориентации поршня при установке в двигателе (стрелка должна быть направлена ​​в сторону переднего конца блока цилиндров). В нижней части юбки поршня выполнено углубление, позволяющее поршню расходиться от сопла охлаждения. В головке поршня имеется три канавки: в две верхние устанавливаются компрессионные кольца, а в нижнюю — маслосъемное. Канавка под верхнее компрессионное кольцо выполнена в армирующей вставке из нирезистивного чугуна. Каждый поршень имеет по три кольца: два компрессионных и одно маслосъемное. Компрессионные кольца чугунные.
    Ось отверстия под поршневой палец смещена на 0,5 мм вправо (по ходу движения автомобиля) от средней плоскости поршня.

    Коленчатый вал отлит из ковкого чугуна. Вал имеет восемь противовесов. От осевого перемещения удерживается упорными полушайбами, установленными на средней шейке. К заднему концу коленчатого вала прикреплен маховик. В отверстие маховика вставляется распорная втулка и опорный палец первичного вала коробки передач.

    Двигатели ЗМЗ-514 предназначены для установки на автомобили УАЗ с колесной формулой 4х4 полной массой до 3500 кг и эксплуатации при температуре окружающего воздуха от минус 45°С до плюс 40°С, относительной влажности воздуха до 75% при температуре плюс 15°С, запыленности воздуха до 1 г/м 3 , а также в районах, расположенных на высоте до 4000 м над уровнем моря.

    На данный момент (2016 г. ) в линейке дизельных двигателей ЗМЗ две модели: ЗМЗ-5143.10 с механическим ТНВД и ЗМЗ-51432.10 CRS Система подачи топлива Common Rail

    Внешний вид двигателя ЗМЗ-5143.10 :

    Внешний вид двигателя ЗМЗ-51432.10 УСБ

    История двигателя

    История дизеля на ЗМЗ началась в 1978 году, когда завод ГАЗ дал ЗМЗ задание на разработку нового семейства двигателей Е403.10 для перспективной Волги. В программу также вошел 2,3-литровый турбодизель с чугунным блоком цилиндров. Расчетная мощность — 80–90 литров. С. Но тогда до дизеля дело не дошло.

    402.10.
    1982 — 1984 годы выполнены работы по созданию дизеля для легкового автомобиля «Волга» рабочим объемом 2,45 дм3, максимальной мощностью 50 кВт (68 л.с.) при частоте вращения коленчатого вала 4500 мин-1 с минимальной удельной расход 251,6 г/кВтч (185 г/лс-ч). Двигатель был спроектирован с блоком цилиндров из литого под давлением алюминия. Для получения «мягкого» рабочего процесса использовался вихрекамерный процесс горения; для обеспечения надежности цилиндропоршневой группы применялись анкерные штифты, стягивающие головку блока цилиндров, блок цилиндров и коренные подшипники в единый пакет. Поршень изготовлен из алюминиевого сплава со специальным микрорельефом и бочкообразным профилем юбки. Степень сжатия двигателя 20,5, привод топливного насоса от шестерни распределительного вала. В конструкции двигателя были предусмотрены струйное охлаждение поршней, индикатор засорения масляного фильтра и свеча предварительного подогрева.
    Опытный образец двигателя прошел лабораторные и дорожные испытания, в том числе на автополигоне НАМИ в составе легкового автомобиля ГАЗ-24 «Волга».
    Однако в связи с принятым в то время Минавтопромом решения о переориентации Ульяновского моторного завода на организацию производства малолитражных дизелей с одновременным освоением дизельной топливной аппаратуры дальнейшая работа на ЗМЗ была прекращена.

    Двигатель дизельный на базе ЗМЗ 406.10.
    В 1992 году завод освоил новый бензиновый двигатель ЗМЗ-406.10. Одновременно с внедрением на ковер бензиновых двигателей на их основе начали создавать турбодизели.

    На основании предварительных проработок и стремления к максимальной унификации с базовым двигателем ЗМЗ-406. 10 было принято решение уменьшить диаметр цилиндров до 86 мм. Это достигалось установкой сухой тонкостенной втулки в чугунный моноблок; при этом удалось сохранить размеры коренных и шатунных подшипников базового двигателя и, соответственно, иметь практически полную унификацию в обработке блока цилиндров и коленчатого вала.
    Предусмотрено использование турбонаддува и охлаждения наддувочного воздуха

    В ноябре 1995 года изготовлен и собран первый образец 105-сильного дизеля 406Д.10.

    Прототип дизельного двигателя ЗМЗ-406Д.10 в Экспериментальном цехе. Декабрь 1995 г.:

    При проектировании были приняты следующие показатели двигателя:

    На Ярославском заводе дизельной аппаратуры (ЯЗДА) по техническим требованиям ЗМЗ была разработана и изготовлена ​​малогабаритная многофорсуночная топливная форсунка, что позволило решать вопросы отладки рабочего процесса только с отечественными производителями.

    Дизельный двигатель ЗМЗ-406Д.10 в Опытном цехе УГК:

    Испытания ЗМЗ-406Д. 10. Апрель 1998 г.:

    Сечение двигателя ЗМЗ-406Д.10

    Внешний вид ЗМЗ-406Д.10

    Внешний вид первого ЗМЗ-406Д.10:

    Для дальнейшей доработки новый двигатель был отправлен в Англию специалистам фирмы «Рикардо».
    Англичане посоветовали изменить конструкцию ГБЦ, которая была с V-образным расположением клапанов. Головка была переработана: изменена форма камеры сгорания, клапаны поставлены вертикально.

    В 2002 году двигатель демонстрировался в Москве на Московском автосалоне:

    Но из-за нестабильного качества комплектующих и технологической сложности обработки деталей на самом заводе к началу 2004 года серийное производство было свернуто.

    Однако работы по доработке нового двигателя продолжались. Изменилась конструкция головки и блока, вследствие чего увеличилась их жесткость. Для лучшей герметизации газового стыка вместо отечественной гибкой прокладки ГБЦ стали использовать импортный многослойный металл. Доработку и изготовление поршней поручили немецкой фирме Mahle. Изменения, повышающие надежность и срок службы, также коснулись шатунов, цепей ГРМ и ряда мелких деталей. В результате в ноябре 2005 года производство дизелей под индексом ЗМЗ-5143 .

    Дизайн ЗМЗ-5143 та.
    Головка блока цилиндров изготовлена ​​из алюминиевого сплава. Вертикальные клапаны приводятся в действие двумя распределительными валами через одноплечие роликовые рычаги с игольчатыми подшипниками. Клапанный механизм с немецкими гидравлическими опорами INA.

    Привод распределительного вала цепной, двухступенчатый, аналог ЗМЗ-406. Однако длина цепей разная, а вместо пластиковых рычагов для натяжения использовалась звездочка, которая в порядке обратной унификации была введена и на бензиновых двигателях. Натяжители цепи гидравлические.

    Блок цилиндров из специального чугуна. Отливка унифицирована с бензиновым блоком ЗМЗ-406. Диаметр цилиндра 87 мм, ход поршня 94 мм (у бензинового двигателя «406» — 92х86 мм). В картере блока имеются специальные форсунки, через которые поступающее из центральной магистрали масло охлаждает поршни.

    Коленчатый вал оригинальный, стальной кованый с радиусом кривошипа 47 мм — поковка производства КамАЗ. Вал закален высокочастотной закалкой или азотированием внешней поверхности.

    Поршень с камерой сгорания в днище из алюминиевого сплава с вставкой из нирезиста под компрессионное кольцо; юбка обработана антифрикционным составом Моликот. Поршневые кольца от Götze.

    Топливная аппаратура «Bosch». Топливный насос высокого давления с механическим регулятором. Специально для ЗМЗ-514 компания Bosch модифицировала свой распределительный насос типа VE, который теперь развивает максимальное давление 1100 бар и имеет корректоры для наддува и для прогрева двигателя зимой. Топливный насос высокого давления приводится от коленчатого вала зубчатым ремнем ВАЗ 2112, закрытым защитным кожухом.

    Форсунки Bosch — двухпружинные, допускают предварительный впрыск топлива. Фильтр тонкой очистки топлива с ручным насосом, подогреватель, водоотделитель — «Бошевский», топливопроводы высокого давления — «Гвидо».

    Турбокомпрессор чешский, производства ČZ-Strakonice AS, также адаптирован Garrett, имеет более высокий КПД.

    С 2006 года эти моторы серийно устанавливаются на УАЗ Хантер.

    В 2007 году ЗМЗ-514 был адаптирован для установки на коммерческие автомобили УАЗ.

    В 2012 г. освоен выпуск ЗМЗ-51432.10 ЦРС с системой топливоподачи Common Rail, соответствующей экологическим требованиям Евро-4. Эти двигатели устанавливаются на легковые и грузовые автомобили УАЗ Патриот, Хантер, Пикап и Карго.

    Маркировка двигателя

    Семейство двигателей ЗМЗ-514.10 представляет собой 4-цилиндровый 16-клапанный дизель рабочим объемом 2,24 л.

    Обозначение двигателя по CD Описательная часть маркировки VDS Особенности комплектации и исполнения двигателя Применяемость на автомобиле
    Комплектация с ТНВД ВЭ 4/11Ф 2100РВ
    514. 1000400 51400 Базовая комплектация в одинарном исполнении с ТНВД ВЭ 4/11Ф 2100РВ, без гидроусилителя руля и привода вентилятора.
    514.1000400-10 51400А Базовая комплектация в одинарном исполнении с картером сцепления, СРОГ, ГУР, без вентилятора автомобилей ОАО «ГАЗ»
    514.1000400-20 51400Б Базовая комплектация в одинарном исполнении с ТНВД ВЭ 4/11Ф 2100РВ, с гидроусилителем руля и приводом вентилятора, масляным картером двигателя ЗМЗ-5141, с масляным фильтром уменьшенных размеров.
    5141.1000400 514100 Комплектность в одинарном исполнении с ТНВД ВЭ 4/11Ф 2100РВ, гидроусилителем руля, кондиционером, без вентилятора.
    5143.1000400 514300 Базовая комплектация в одинарном исполнении с ТНВД ВЭ 4/11Ф 2100РВ, гидроусилителем руля.
    5143.1000400-10 51430А Комплектность в одинарном исполнении с ТНВД ВЭ 4/11Ф 2100РВ, гидроусилителем руля, кондиционером.
    5143.1000400-20 51430В Комплектность в одинарном исполнении с ТНВД ВЭ 4/11Ф 2100РВ, приводом вентилятора и кронштейнами насоса ГУР.
    5143.1000400-30 51430С Комплектность в одинарном исполнении с ТНВД ВЭ 4/11Ф 2100РВ, приводом вентилятора и кронштейнами ГУР, с измененной по сравнению с базовой комплектацией длиной магистралей подачи топлива.
    5143.1000400-40 51430D Комплектность в одинарном исполнении с приводом вентилятора, вакуумным насосом совмещенным с генератором, картером сцепления, СРОГ, гидроусилителем руля УАЗ-315148 «Охотник»
    5143.1000400-41 51430Г Комплектность в одинарном исполнении с приводом вентилятора, вакуумным насосом на блоке цилиндров, СРОГ, гидроусилителем руля, без картера сцепления УАЗ-315148 «Охотник»
    5143. 1000400-42 51430H Комплектность в одинарном исполнении с приводом вентилятора, вакуумным насосом на блоке цилиндров, СРОГ, патрубком для подключения автономного отопителя-отопителя, ГУР, без картера сцепления УАЗ-296608
    5143.1000400-50 51430Е Комплектация в одиночном исполнении с ТНВД ВЭ 4/11Ф 2100РВ, приводом вентилятора и кронштейнами насоса ГУР, без ТНВД, с перепускным клапаном на фильтре тонкой очистки топлива.
    5143.1000400-80 51430Л Комплектность в едином исполнении с приводом вентилятора, вакуумным насосом на блоке цилиндров, СРОГ, охладителем рециркуляции отработавших газов, гидроусилителем руля, без картера сцепления
    5143.1000400-81 51430М Комплектность в одинарном исполнении с приводом вентилятора, вакуумным насосом на блоке цилиндров, СРОГ, охладителем рециркуляции отработавших газов, патрубком для подключения автономного отопителя-отопителя, гидроусилителем руля, без картера сцепления УАЗ-315148 «Охотник» экологический класс 3
    5143. 1000400-43 51430R Комплектность в одинарном исполнении с приводом вентилятора, вакуумным насосом на блоке цилиндров, патрубком для подключения автономного отопителя-отопителя, гидроусилителем руля, без картера сцепления, без СРОГ УАЗ-315108 «Охотник» для МО)
    5143.1000400-60 51430С Комплектность в одинарном исполнении с приводом вентилятора, вакуумным насосом на блоке цилиндров, патрубком для подключения автономного отопителя-отопителя, картером сцепления, малогабаритным масляным фильтром, гидроусилителем руля, без СРОГ УАЗ-396218 («Буханка» — внедорожный санитарный автомобиль Минобороны)
    Комплектация дизельных двигателей ЗМЗ-51432 для автомобилей УАЗ экологического класса 4 (Евро4)
    51432.1000400 51432А Без картера сцепления для коробки передач DYMOS; компрессор кондиционера SANDEN; насос ГУР Delphi; генератор 120А
    51432. 1000400-01 51432Б Без картера сцепления для коробки передач DYMOS; компрессор кондиционера SANDEN; насос ГУР Delphi; генератор 120А; патрубок 40624.1148010 для подключения автономного отопителя. УАЗ-31638 «Патриот», УАЗ-31648 «Патриот Спорт», УАЗ-23638 «Пикап», УАЗ-23608 «Грузовой»
    51432.1000400-10 51432С Без картера сцепления для коробки передач DYMOS; насос ГУР Delphi; генератор 80 А или 90 А. УАЗ-31638 «Патриот», УАЗ-31648 «Патриот Спорт», УАЗ-23638 «Пикап», УАЗ-23608 «Грузовой»
    51432.1000400-20 51432Д Без картера сцепления для коробки передач DYMOS; насос гидроусилителя руля; генератор 80 А или 90 А. УАЗ-315148 «Охотник»
    51432.1000400-21 51432Е Без картера сцепления для коробки передач DYMOS; насос гидроусилителя руля; генератор 80 А или 90 А; патрубок 40624.1148010 для подключения автономного отопителя. УАЗ-315148 «Охотник»
    51432.1000400-22 51432Ф с картером сцепления 5-ступенчатой ​​коробки передач АДС; насос гидроусилителя руля; генератор 80 А или 90 А. УАЗ-315148 «Охотник»
    51432.1000400-23 51432Г с картером сцепления 5-ступенчатой ​​коробки передач АДС; насос гидроусилителя руля; генератор 80 А или 90 А; патрубок 40624.1148010 для подключения автономного отопителя УАЗ-315148 «Охотник»

    Двигатель

    Выбор редакции

    Автомобильный сайт

    Разное

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.