Сортировать по: Самые последниеНаивысший баллНаиболее полезноХудшая оценка

Будьте первым, чтобы оставить отзыв.

Проверенный отзыв

Схема подключения замок зажигания уаз буханка

Аварийная кнопка и замок зажигания — УАЗ 469, 2.4 л., 1975 года на DRIVE2

Схема

Полный размер

Что надо перекинуть

Сегодня намучался с аварийной кнопкой и замком зажигания. Установил новый замок зажигания, провода подсоединил точно также по контактам, как и были на старом, СССР-овском замке. Пришла новая аварийная кнопка. Всё подключил ииии… ШИШЬ! Хрен, не работает. Вот, я попал в «засаду». Хорошо, что мои товарищи помогли советами! Оказалось, новый замок зажигания отличается от старого тем, что надо подсоединить провода наоборот: «КЗ», а не «ПР». Вот, так! :))) . Затем, после чего переставил провода, замок заработал, запускал двигатель и останавливал. Раньше, двигатель при повороте ключа продолжал работать и отключался, только если включал аварийку :))) Фантсастика!
Ну, и на десерт, после чего разобрался, начал устанавливать кнопку, старался её в торпеду воткнуть и на тебе… кнопка рассыпается в руках ( офигенное качество производителя!). Теперь жду вторую кнопку и надеюсь, с ней придет мне СЧАСТЬЕ!

Полный размер

новый замок

Полный размер

старый замок

Полный размер

перекинул провода местами

Полный размер

Устанавливал аварийную кнопку

Полный размер

Чудесное качество запчастей!

Полный размер

Выход из ситуации — снял тент, окна, буду махать руками, пока не придет новая кнопка

www.drive2.ru

Режим замка зажигания «Приёмник» — УАЗ 3303, 2.4 л., 1997 года на DRIVE2

После установки «прикуривателей» задумался о валидности их подключения, запитаны они напрямую, покидая машину «прикуриватели» продолжают работать, и как-то от этого неспокойно стало, выключив массу сбиваются настройки магнитолы. Магнитола кстати тоже продолжала петь, заткнуть её было исключительно два варианта: выключить массу или выключить магнитолу. На японце в этом плане всё лучше, без ключа в замке зажигания, ничего работать и петь не будет. На ум пришел хорошо забытый, и никем не используемый (по крайней мере лично я не встречал владельцев уазиков, которые бы им пользовались) режим «Приёмник».

Вырезка из мануала. Положение ключа в выключателе зажигания УАЗ-469. О — нейтральное положение; I — включено зажигание; II — включены зажигание и стартер; III — включен приемник (если установлен).

Чаще в уазиках запитываются всякие «доп. опции» исключительно напрямую, что по моему мнению не есть хорошо, всякие китайские зарядники для мобилей сомнительного качества не заслуживают доверия, оставлять их без присмотра я считаю рискованно по понятным причинам, как минимум есть риск посадить аккумулятор, а человеческий фактор был, есть, и будет, нет гарантий, что ты не забудешь выдернуть китайские гаджеты из гнезда прикуривателя или выключить массу. Вообщем по этим причинам запитал я «прикуриветели» на скучающий без дела контакт на замке зажигания «Приёмник». Переместил «+» от «прикуривателей» центрального контакта замка зажигания на свободный и напрасно многими не используемый контакт «Приёмник». За одно переподключил магнитолу, тоже причиняла неудобства, вытащив ключ из замка зажигания она продолжала играть, тут нужно было либо 2 секунды держать кнопку выключения на магнитоле, либо выключать массу, но второй способ как я уже говорил сбивал все настройки магнитолы, и после включения магнитолы флешка начинала петь сначала, да ещё со сбитыми настройками, первый также не очень удобный. А оно мне надо? Была она запитана как обычно, как многие «советчики» рекомендуют, «Красный» и «Желтый» провода были скручены между собой, и на постоянный «+», это по-нашему, зачем морочить «галаву»? Запитал её как положено. «Желтый» провод остался на постоянном «+» на замке зажигания, а «Красный» провод переместился на положение «Приёмник». Теперь и «прикуриветель» и магнитола ведет себя как на японском автомобиле — нет ключа в замке, нет и музыки, и гнездо прикуривателя теперь обесточено.
На деле выглядит это так.

Самый нижний контакт и есть Приёмник. Красный провод это + от прикуривателя, фиолетовый это удлиненный Красный от магнитолы, подходящего по цвету провода под рукой не было.

Нейтральное положение замка зажигания теперь труъ нейтральное, «прикуриватели» и магнитола теперь работают во всех положениях замка зажигания, кроме нейтрального.

www.drive2.ru

Установка замка зажигания Ваз 2110 в Буханку — УАЗ 3909, 2.4 л., 1997 года на DRIVE2

Полный размер

Всем известно что родные замки не блещут качеством и надежностью, особенно те что производятся сейчас . Вот и мой замок начал *хандрить*, то закусывает, а бывает и вовсе ключ вываливается на кочках .
На многочисленный полках и в таких же коробках со всякой хренью, был найден практически новый замок зажигания от ваз 2110 [ с подсветкой ] .
Принялся примерять и прикидывать куда его прикрепить [на проволоку и синюю изоленту ] . Прикинул к рулевой колонке во всяческих положениях камасутры — либо коленями задеваю или же ключ неудобно вставлять.
И было решено врезать его в панель на место родного замка . Места там оказалось в притирку, с одной стороны переключатель света с другой контрольные лампы . Во общем пришлось пожертвовать одной контрольной лампой [позже летом заварю её гнездо и смещу в с сторону ].
Попутно врезал клавишу вентилятора от жигулей (весьма удобно )
Теперь только положительные эмоции от замка зажигания, из плюсов :
— удобно *вставлять*
— блокировка против повторного включения стартёра
— подсветка гнезда замка

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

подводное, своими руками, чертежи, схема бесконтактного, установка, как выставить, регулировка, электронного, контактного, подключение замка, настройка, катушки, проверить, замена, отрегулировать

Порядок зажигания на УАЗе зависит от схемы, которая имеет отличительные особенности для каждого типа системы зажигания.

Как выставить зажигание

Для того чтобы правильно отрегулировать и выставить зажигание на УАЗе, необходимо соблюдать последовательность действий, которая приведена в руководстве пользователя по ремонту.

Перед началом регулировки системы зажигания необходимо установить транспортное средство на смотровую яму или специальную платформу для проведения ремонтных работ и включить ручной тормоз. Колесные механизмы транспортного средства должны быть зафиксированы стопором или упором. Силовой агрегат должен быть отключен.

После этого можно приступать к установке зажигания. Для этого необходимо зафиксировать поршень первого цилиндрического элемента в положении высшей мертвой точки. При этом нужно проверить, чтобы отверстие на шкиве коленчатого вала совпало со штифтом на крышке блока распределительных шестерен. Необходимо немного опустить крепежный болт, расположенный на пластине, к корпусу датчика распределительного оборудования.

Затем следует снять крышку с распределительного устройства и повернуть коленвал на 180°. Октан-корректор должен находиться в нулевом положении. Затем необходимо затянуть болтом указатель к корпусу датчика распределительного механизма так, чтобы его положение совпало с риской октан-корректора.

После этого настраиваем бегунок, вращая его против часовой стрелки. Это поможет устранить зазоры в приводе. Когда острие на статоре совпадет с меткой красного цвета, можно фиксировать пластину при помощи болта.

Затем нужно установить на место крышку датчика распределительного устройства и проверить правильность установки подводов зажигания согласно порядку работы цилиндрических механизмов (1-2-4-3). Отсчитывать нужно в направлении против часовой стрелки. Настройка зажигания на УАЗе завершена.

Теперь рекомендуется завести силовой агрегат и прогреть его до рабочей температуры (около +80°С). Затем нужно на скорости 40 км/ч на прямом участке пути резко нажать на акселератор.

Если при увеличении скорости до 50-60 км/ч водитель почувствует кратковременную детонацию, значит, процедура была выполнена правильно.

При сильной детонации рекомендуется провернуть датчик распределителя на 0,5-1 оборот по шкале октан-корректора в направлении против часовой стрелки.

В том случае если детонации нет, нужно увеличить угол опережения, провернув датчик по часовой стрелке.

Как проверить катушку зажигания

Проверка необходима в следующих случаях:

• Механизм не глохнет при выключенном зажигании.
• Произошло короткое замыкание.
• Из строя вышли свечи системы зажигания.
• Греется катушка, из-за чего система перегружается.

Для того чтобы проверить катушку зажигания, необходимо выключить силовой агрегат и открыть капот. Затем нужно найти катушку. Для этого рекомендуется следовать по проводам, которые ведут от распределительного механизма в обратную сторону. После этого нужно отсоединить 1 высоковольтный провод от свечи зажигания. Перед процедурой необходимо подождать, пока двигатель полностью остынет. Для этого может потребоваться 15-25 минут.

Затем следует демонтировать свечу при помощи специальной насадки. Это нужно делать аккуратно и следить за тем, чтобы мусор не попал в отверстие, т.к. это приведет к неисправности силового агрегата. Необходимо подключить провод обратно к свече. Для выполнения этой операции рекомендуется использовать плоскогубцы с изолированными ручками.

После этого нужно дотронуться резьбовой стороной свечи до голого металла. При включенном зажигании все элементы электрооборудования транспортного средства начнут работать, это значит, что катушка функционирует исправно. Водитель, выполняющий ремонтные работы, должен видеть искру голубого цвета. Если ее нет, значит, система неисправна. Если возникает искра оранжевого цвета, значит, подается недостаточное количество напряжения. Причиной этого может стать плохой контакт, слабый ток или дефекты корпуса катушки.

Еще один способ проверки соединения катушки зажигания:

1. Снять катушку с автомобиля. Для этого необходимо отсоединить провода распределительного оборудования, убрать крепежные элементы с корпуса катушки, используя гаечный ключ.
2. Определить состояние механизма при помощи омметра. Нужно прикоснуться щупами к первичной обмотке, коснувшись 2 контактов одновременно. После этого необходимо замерить состояние вторичной обмотки и сравнить полученные показатели с заводскими, которые есть в руководстве по ремонту.

Перед началом выполнения работ необходимо установить транспорт на ровную поверхность и зафиксировать его специальными стопорными устройствами. Во время проверки устройства рекомендуется надеть защитную одежду (маску и очки, а также перчатки).

Как подключить замок зажигания

Замена замка зажигания предполагает демонтаж старого и установку нового механизма с его последующим подключением. Для снятия старого замка понадобится крестовая и плоска отвертка.

Порядок действий при демонтаже старого замка системы зажигания транспорта:

1. Убрать крепежные элементы с нижней облицовочной панели рулевой колонки.
2. Вставить ключ в замок и установить его в нулевое положение, при котором рулевой механизм будет заблокирован.
3. Демонтировать рулевую колонку.
4. Выкрутить крепежные болты замка зажигания.
5. Вставить плоскую отвертку в небольшое технологичное отверстие и нажать на фиксатор, который удерживает замок.
6. Вытолкнуть замок с посадочного места.
7. Отсоединить все провода системы.
8. Установить новый замок, подключить провода и собрать механизм, выполняя все действия в обратном порядке.

Все провода подключаются в направлении хода часовой стрелки.

К выводу под номером 50 нужно подключить провод красного цвета, который отвечает за стабильную работу стартерного устройства.

К выводу под номером 15 необходимо подключить провод синего цвета с черной полосой, который отвечает за обогрев салона транспортного средства.

К выводу под номером 30 подключается розовый провод, а к 30/1 — коричневый.

К разъему INT необходимо подсоединить черный провод, который ответственен за работу габаритных огней и фар.

После того как все провода будут подключены, нужно подсоединить клемму аккумуляторной батареи. К верхней части клеммы должен быть подключен провод черного цвета. Затем нужно завести двигатель и проверить исправность и работоспособность всей системы зажигания. Вначале рекомендуется проверить работу электрических приборов, а затем исправность стартерного механизма.

Если все провода подключены правильно, то при нулевом положении ключа системы зажигания все элементы электрооборудования будут отключены от питания. При повороте ключа в первое положение активизируется работа системы, которая управляет двигателем внутреннего сгорания, генераторной установкой, фарами и стопорными сигналами, а также омывателями и очистителями стекол. При перемещении ключа во второе положение срабатывает стартер, стержень противоугонной системы выдвигается и убирается при смене положения ключа.

Если этого не произошло, значит, провода подключены неправильно. Необходимо разобрать механизм и повторить процедуру подключения.

Схема зажигания

Схема зависит от типа системы зажигания УАЗа-3151. Для того чтобы правильно выставить контактное, бесконтактное, электронное или подводное зажигание своими руками, нужно воспользоваться инструкцией по ремонту.

Контактного

Схема подключения контактной системы включает в себя такие элементы, как:

• Замок. Он находится на корпусе рулевой колонки и необходим для контроля за протеканием тока между аккумуляторной батареей транспорта и зажиганием.
• Аккумулятор. В тот момент, когда двигатель отключен, источником питания всего электрооборудования является аккумуляторная батарея. Она дополняет уровень электричества, который вырабатывается генераторной установкой, если она выдает напряжение ниже 12 В.
• Распределительное устройство. Оно направляет ток высокого напряжения от катушки через рукоятку распределительного механизма по очереди к каждой из свечей системы.
• Конденсатор. Он расположен на корпусе распределительного устройства и предупреждает появление искры между разомкнутыми контактами системы, оберегая их от обгорания.
• Свечи зажигания. Ток высокого напряжения перемещается по центральному электроду этих механизмов. В промежутке между центральным и боковым электродом появляется искра, которая поджигает топливную жидкость в цилиндрическом устройстве.
• Привод. Распределительный механизм оборудован прямым типом привода от распределительного вала. Скорость вращения такого оборудования составляет 50% от скорости вращения коленчатого вала.
• Центробежный регулятор. Он необходим для установки требуемого угла опережения воспламенения в зависимости от оборотов мотора. Этот механизм включает в себя грузы, которые вращаются, воздействую на пластину с контактами прерывателя.
• Катушка. В ее конструкцию входит 2 изолированных обмоточных провода, которые намотаны на сердечник, сделанный из мягкой стали. Процесс сжатия магнитных полей вокруг первичной обмотки образует во вторичной обмотке ток высокого напряжения, проходящий через распределитель к свечам системы зажигания.

Когда водитель поворачивает ключ зажигания, ток низкого напряжения аккумулятора переходит на первичную обмотку катушки. После этого он начинает образовывать магнитное поле. За счет вращения силового агрегата от стартера контакты кулачкового прерывательного устройства размыкаются. В этот момент начинает исчезать магнитное поле, а силовые линии и витки обмоток образуют ток высокого напряжения. Появившийся импульс переходит на крышку корпуса распределителя, а искровой заряд воспламеняет топливно-воздушную смесь в цилиндрическом устройстве мотора.

Безконтактного

Для того чтобы установить момент бесконтактного зажигания на УАЗе, необходимо подготовить следующие инструменты:

• комплект гаечных ключей;
• крестовая отвертка;
• стробоскоп;
• защитная одежда в виде очков и маски;
• стопорные механизмы для колес.

Перед тем как приступить к подключению необходимо надеть защитную одежду и установить транспортное средство на ровную поверхность и зафиксировать его колеса при помощи специальных стопоров.

Для начала нужно поставить риску на крышке клапанов и совместить все метки. После этого следует вывернуть свечу первого цилиндрического механизма двигателя и убрать крышку с главного распределителя. Если вытащить свечу первого цилиндра, то можно отследить ход поршневой части мотора.

Затем необходимо вставить в свечной колодец длинную отвертку и провернуть коленчатый вал за храповик по часовой стрелке, установив его в положение высшей мертвой точки. Это поможет вытолкнуть отвертку обратно из колодца. Метка на шкиве должна быть выставлена напротив длинной риски на корпусе силового агрегата.

После этого нужно ослабить контровую гайку, которая прижимает трамблер к блоку цилиндров. Вращая корпус, необходимо установить одну из прорезей в зазоре датчика Холла. В это время контакт подвижного типа бегунка должен полностью совпасть с боковым контактом под номером 1 на крышке трамблера, корпус которого необходимо повернуть в устойчивое положение и зафиксировать при помощи крепежной гайки.

Затем следует подтянуть гайку крепления распределительного устройства и установить крышку со свечей на место.

Когда все работы будут закончены, нужно завести двигатель, прогреть его до температуры +50…+60°С и откорректировать бесконтактное зажигание при помощи стробоскопа.

Стробоскоп нужно подключить к трамблеру. Он обеспечит одновременные вспышки с образованием искры в цилиндрах. Направляя лампу на шкив, можно четко увидеть положение метки шкива и ее изменение при увеличении количества оборотов двигателя.

Когда поршень первого цилиндрического механизма будет находиться в положении высшей мертвой точки, рекомендуется совместить насечку шкива коленчатого вала с первой длинной риской. Эта риска расположена на крышке узла газораспределительного механизма. Это поможет обеспечить требуемый угол опережения впрыска топливной жидкости на второй риске в 5°.

Электронного

В системе электронного зажигания полностью отсутствует механическое движение элементов. Работа этой системы обеспечивается специальными датчиками и блоком управления. Это дает возможность увеличить показатели силового агрегата транспорта и уменьшить средний расход топливной жидкости.

Для того чтобы установить зажигание электронного типа, необходимо перевести в положение высшей мертвой точки 4 цилиндра моторной части. Для этого потребуется провернуть храповик коленчатого вала до совпадения отметок со шкивом.

После этого необходимо демонтировать трамблер, свечи зажигания и катушку, уложить новую проводку и установить высоковольтную катушку. Затем можно прикрепить коммутатор на щит моторного отсека и вкрутить новые свечи зажигания.

Провода высокого напряжения должны подключаться в соответствии с порядком работы цилиндрических механизмов (1-3-4-2).

К разъему под номером 1 должен подключаться коричневый провод. К разъему под номером 2 — черный. К разъему под номером 3 подключается провод белого цвета, а к номеру 4 — синего.

Для того чтобы правильно выставить зажигание, необходимо подготовить контрольную лампу, гаечный ключ на 13 и специальный ключ для коленвала. Перед началом проведения работ необходимо отключить двигатель и дать ему остыть. После этого необходимо отключить минусовую клемму мотора.

Затем нужно установить первый цилиндр в положение зажигания. Совместить метку на шкиве с меткой на приводе газораспределительного механизма.

После выставления меток можно переходить к демонтажу ключа системы. После этого необходимо определить момент зажигания. Для этого нужно подключить минусовую клемму, при помощи гаечного ключа ослабить крепежную гайку распределительного устройства. Подключить один провод лампы к массе автомобиля, а второй к низковольтной катушке. Включить зажигание и провернуть корпус распределительного устройства по часовой стрелке до тех пор, пока контрольная лампа не перестанет гореть.

specmahina.ru

Опа, выгорел замок зажигания — УАЗ 3962, 2.7 л., 2012 года на DRIVE2

Стою я значит в пробке, греюсь, принимаю банные процедуры — работают 2 печки, помпа, включил элетровентилятор (стоит пред радиатором), ну думаю все нормально прогрелся уже до 36 С в кабине при открытых окнах, думаю фиг меня возьмёте, и тут бац тоненький дымок из под руля и машина глохнет в тот момент, когда все начали двигаться! Ура, думаю что может так напаскудить… оттолкал в съезд машину и давай разбираться — предохранители целые — где-то давно проволка (не толстая).Стартер крутится а остальное при включении зажигания даже не дергается. Бабамс, выкручиваю из панели замок зажигания, тестим средний контакт не работает. Пинаем, стучим бесполезно. Думаем как ехать домой … Скрутить все на центральный контакт не вариант — не выключишь зажигание, не заглушишь мотор если что… Ага есть еще один контакт, нафига нужный? — оказывается при повороте ключа влево на нем есть напряжение, хотя оно есть, когда включено зажигание но пропадает когда пытаешься завести движок.Ну мы не зря в детстве насмотрелись американских фильмов — при угоне машины надо вырвать кучу проводов соединить нужные и машина поедет…
Не вариант стоит сигналка…
Короче закручиваю все провода со горевшего контакта на живой включаю зажигание, проворачиваю ключ на включение стартера, стартер крутит, все остальное выключается… Не заводится, ну мы не палкой деланы — включаем зажигание и небольшим гаечным ключём коротим контакт на стартер. Ура, машина завелась и довольно уверено едет…

Полный размер

замок зажигания

решка

кнопка старт-стоп

Вывод один надо подключать всех потребителей, что связаны с включенным зажиганием через релешку.
Уже купил на 70А.

Цена вопроса: 600 ₽ Пробег: 4 500 км

www.drive2.ru

Электросхема УАЗ 3303 старого образца, бесконтактная и контактная

У меня машина 1989 года, изначально была с бесконтактной системой зажигания. В дальнейшем было переделано на контактную, о чём в принципе не жалею. А плюсы и минусы у каждой есть свои речь не о них. Пользоваться приходилось схемой проводки УАЗ 3303 старого образца, естественно, ещё с карбюратором.

Завод сразу предупреждает о возможности внесения изменений в электросхему. Поскольку машине почти 30 лет на ходу, такие изменения есть. Приведу несколько схем с контактной и бесконтактной системой обеспечения зажигания для разных уазиков. Но так как в те времена особых различий не было я считаю их аналогичными с некоторыми отличиями.

Электросхема проводки

На верхнем рисунке приведена бесконтактный вариант электропроводки автомобиля в цветном виде, на нижнем более старого образца.

Схема проводки УАЗ 3303 старого образца

На представленной выше отдельно приведена электросхема генератора УАЗ 3303

Схема, имеющая систему зажигания с контактами взята от 469. На схеме присутствует радиоприёмник, это интересно.

Электросхема УАЗ 469 аналогичная 3303 с контактной системой зажигания

В заключение привожу ещё одну от бортового УАЗ 33036 более нового, но ещё не инжекторного.

avtoremontnikam.ru

Поставил замок зажигания — УАЗ 469, 2.5 л., 1987 года на DRIVE2

В принципе тут все понятно и рассказывать особо не о чем, но столкнулся с такой штукой…
Реле стартера похоже у меня работает как то не правильно.
Есть у меня такая схема, по ней собственно и проводил все провода для зажигания

Пока замка зажигания не было, двигатель заводился так:
1. соединяем вместе АМ и КЗ (включаем зажигание)
2. замыкаем СТ на МАССУ и стартер крутит

мне сразу показалось, что тут что то не так, но двигатель завелся — радость, эйфория, всеобщее ликование, и решил в то время сильно не обращать на это внимание — главное заработало)

Но когда начал подсоединять замок, ничего естественно не заработало, долго думал, смотрел схемы, экспериментировал (даже сжег один провод)) и тут оказалось, что на замок вообще не идет МАССА, вот никак, и никогда, так что взять ее для провода СТ замку просто не от куда.
И тут мой взгляд упал на реле стартера, что то в нем было определенно не так

Полный размер

без крышечки, я изучал, что же таит в себе эта серенькая коробочка

Оказалось, что на схеме есть четвертый контакт для МАССЫ а у меня его не было, вот и получилось, что на реле МАССА кроме как от замка зажигания прийти не может, а у него ее тоже теперь нет)
Опять читать схемы и экспериментировать. Как оказалось контакт Б на реле может замыкать на два остальных, было решено с реле контакт Б соединить с СТ на замке, КЗ замкнуть на МАССУ, чтоб она всетки появилась на реле, ну а С так и осталось как было на стартере.

В итоге все заработало и двигатель теперь заводится с ключа)

Собственно хотел спросить у тех, кто дочитал этот остросюжетный детектив про приключение неуловимой МАССЫ, почему оно так? у меня есть три версии:
1. у меня (старое\новое\не родное) реле которое работает не так как во всех схемах
2. я хреново собрал все остальное поэтому и реле работает не так как нужно
3. все так и должно быть, просто я не правильно понял схему или все мои схемы не правильные

www.drive2.ru

порядок зажигания, регулировка, схема подключения

Эффективное зажигание позволяет быстро без проблем запускать двигатель автомобиля в любых условиях. С исправным зажиганием без перебоев функционируют все системы электрического обеспечения: стеклоочистители, освещение, потребители, датчики, указатели. Какие существуют типы систем, настройка, регулировка зажигания УАЗ 469 – в данной статье.

Система зажигания УАЗ 469

Фото 1: Система зажигания УАЗ 469 (Источник: Яндекс.Картинки)

Система зажигания УАЗ 469

Чтобы завести движок любого транспортного средства, необходимо, чтобы горючая смесь воспламенилась в нужный момент в камере сгорания. Эффективная работа поршневой системы достигается правильной настройкой всех параметров. Система зажигания УАЗ 469 позволяет эксплуатировать транспортное средство независимо от климата, температуры, влажности и других внешних факторов.

Зажигание УАЗ 469 предусматривает, чтобы все элементы были исправными и безукоризненно выполняли возложенные на них функции. Для УАЗ 469 схема зажигания состоит из следующих комплектующих:

• катушка зажигания УАЗ 469;
• трамблер;
• жгуты;
• коммутатор;
• свечи.

Каждый отдельный компонент электрической цепи не должен допускать пробоя на корпус автомобиля и утечек тока.

Фото 2: Схема системы зажигания УАЗ 469 (Источник: Яндекс.Картинки)

Зажигание автомобиля УАЗ 469 включает в себя следующие элементы:

1. АКБ;
2. кнопка массы;
3. реле-регулятор напряжения;
4. генератор;
5. амперметр;
6. замок зажигания УАЗ 469;
7. контакты прерывателя-распределителя;
8. трамблер;
9. конденсатор;
10. крышка прерывателя-распределителя зажигания;
11. бегунок;
12. свечи зажигания;
13. провод высокого напряжения;
14. дополнительное сопротивление;
15. дополнительное реле стартера;
16. катушка зажигания;
17. стартер.

Порядок зажигания УАЗ 469 строго регламентирован, искра возникает точно в заданной последовательности. Важным моментом является не только своевременность подачи искры, но и ее величина. При возникновении малейших перебоев заново настраивается вся цепочка.

Автомобильная АКБ не рассчитана на выработку достаточного объема тока и напряжения, которые требуются для воспламенения горючей смеси. Ток зарядки способен только непродолжительное время раскручивать маховик двигателя. Для устойчивой работы мотора должна полноценно начать функционировать вся система зажигания транспортного средства.

Данный важный узел машины предназначен для существенного повышения мощностных характеристик аккумуляторной батареи. Исправное зажигание совместно с аккумуляторной батареей отправляет свечам достаточный объем и силу тока, необходимого для уверенного розжига топливной смеси.

Принцип работы системы зажигания

Обеспечение, поддержание своевременного воспламенения воздушно-топливной смеси для эффективного функционирования ДВС является главной задачей зажигания. Это происходит в строгом соответствии с установленным порядком работы цилиндров двигателя. В электрическую цепь последовательно подключена катушка зажигания 16 вместе с дополнительным сопротивлением 14. Оно автоматически замыкается в момент запуска мотора стартером.

Это существенно увеличивает разрывной ток первичной цепи. Катушка зажигания 16 создает в бортовой электрической системе автомобиля импульсы высокой частоты. Вспышки высокого напряжения создают пробой искрового промежутка в свечах зажигания 12, вкрученных в верхнюю точку каждого цилиндра, где осуществляется сжатие рабочей топливной смеси.

Катушка состоит из первичной и вторичной обмоток. Первичная обмотка намотана сверху на вторичную. Внутри катушки расположен сердечник и кольцевой магнитопровод. Оба эти элемента изготовлены из специальной электротехнической стали. Надежная герметизация катушки осуществляется карбонитовой крышкой в кожухе с резиновой прокладкой.

Трансформаторное масло для охлаждения заливается в кожух. Данный материал существенно повышает изоляцию обмоток и эффективно отводит тепло от корпуса катушки. Чтобы избежать повреждения катушки, ее перегрева, зажигание в авто при неработающем двигателе оставлять включенным не рекомендуется.

Трамблер 8 распределяет импульсы высокого напряжения по всем цилиндрам двигателя внутреннего сгорания строго в установленной последовательности. Трамблер или прерыватель-распределитель установлен в штатное место слева от блока цилиндров двигателя. Привод механизма осуществляется от валика масляного насоса. Вращение валика производится против часовой стрелки со стороны крышки.

Как правильно выставить зажигание

Для того, что бы выставить зажигание на УАЗ 469 необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

• Снять крышку трамблера с ротором. Проверить размер зазора между контактами. Его можно регулировать. Между контактами, максимально разведенными, должен быть зазор 0,35 – 0,45 мм. Регулировку лучше всего осуществлять набором щупов. Слишком малый зазор дает слабую искру. При большом зазоре искры может не быть совсем. Сделав нормальный зазор, ротор можно установить на штатное место.
• Свечным ключом выкрутить свечу первого цилиндра. Закрыть пальцем отверстие под свечу. Пусковой рукояткой провернуть коленчатый вал до тех пор, пока палец не будет выталкивать сжатым воздухом. Этот момент называется началом хода сжатия первого цилиндра.
• Продолжать проворачивать пусковую рукоятку до совпадения отверстия на шкиве и штифта на крышке распределительных шестерен. Ротор должен находиться напротив внутреннего контакта крышки, подключенного к высоковольтному проводу от свечи первого цилиндра.
• Провернуть пластину октан-корректора вместе с трамблером, чтобы метка совпала со средней отметкой на шкале пластины.
• Слегка провернуть корпус механизма распределения против часовой стрелки. Прокручивать следует до тех пор, пока контакты трамблера не сомкнутся.
• Подключить контрольную лампочку с патроном. Один контакт соединить с выводом низкого напряжения трамблера, второй с массой машины. Подключить контрольную лампу можно к кузову авто.
• Включить зажигание, аккуратно провернуть трамблер по часовой стрелке. Крутить, пока не загорится контрольная лампа, после этого прекратить вращение. Может быть такое, что лампа не загорается. Повторить все действия с самого начала.
• Затянуть крепежный болт распределителя. Крышку с центральным проводом установить на место. Проверить регулировку, начиная с первого цилиндра. Проверка осуществляется против часовой стрелки.

Порядок зажигания УАЗ 469

Каждый автомобиль имеет свой порядок зажигания. Это значит, что цилиндры двигателя осуществляют свое движение в строго оговоренном порядке. Нарушать его нельзя ни в коем случае. Иначе двигатель полностью разрушится. Порядок зажигания автомобиля УАЗ 469 и работы его цилиндров следующий:

Первый-второй-четвертый-третий.
Проверка осуществляется с учетом подсчета против хода часовой стрелки.

Зачем выставлять зажигание

При правильно выставленном зажигании:

• Двигатель эффективно, устойчиво и стабильно работает на всех режимах. Иначе мотор функционирует с перебоями, стуками, хлопками. Нестабильная работа двигателя доставляет много проблем, снижает динамику автомобиля и скоростные характеристики.
• После правильной регулировки зажигания существенно улучшается запуск холодного силового агрегата.
• При разрегулированном зажигании расход топлива увеличивается. После регулировки он значительно снижается.
• Мощность двигателя также заметно возрастает на автомобиле после правильной регулировки зажигания.

Какие бывают системы зажигания на УАЗ 469

Контактное зажигание на УАЗ 469. Сейчас оно признано морально устаревшим. Однако отечественные производители продолжают его использовать. Система осуществляет запуск импульса определенной мощности. Этот импульс появляется от распределителя зажигания. Схема контактного зажигания УАЗ 469 простая и незамысловатая. В этом ее преимущество. Водитель своими руками может устранить любую неисправность и выполнить регулировку. Цены комплектующих невысокие.

Транзисторное или бесконтактное зажигание УАЗ 469. Бесконтактная система зажигания устанавливается на многих видах транспортных средств. Имеет целый ряд преимуществ перед контактной конструкцией. Искра, вырабатываемая подобным устройством, намного мощнее. Это происходит вследствие повышенного уровня электрического напряжения во вторичной обмотке катушки зажигания. Транзисторная система зажигания оснащена электромагнитным механизмом. Он обеспечивает стабильную постоянную работу всей системы, бесперебойно передавая энергию узлам, деталям, механизмам. Правильно настроенное зажигание при эффективном ДВС гарантирует высокую мощность и существенную экономию топлива. Длительную надежную работоспособность обеспечивает соблюдение периодичности обслуживания привода трамблера. Его необходимо смазывать и регулировать каждые 10 000 км пробега. Сложность ремонта является недостатком бесконтактной системы зажигания. Самостоятельному ремонту она не подлежит, поскольку для этого необходимо специальное диагностическое оборудование, имеющееся только в условиях сервисных центров и СТО.

Электронное зажигание на УАЗ 469. Данный тип зажигания самый технологичный, но в то же время недешевый. Подобными устройствами оснащаются современные модели авто. Имеет сложную технологию, обеспечивающую не только высокий момент, но и ряд других показателей двигателя. Преимущества: простая настройка угла опережения, отсутствие обязательной проверки контактов на предмет окисления. В двигателях, оснащенных электронной СЗ, топливная смесь сгорает на все 100%. Ремонт необходимо осуществлять только на СТО.

Подводное зажигание на УАЗ 469. Это герметичная система зажигания, при которой не страшно заливание водой, попадание в глубокие ямы, движение по открытой местности во время снега и дождя. Когда зажигание обычное – контактное либо бесконтактное, внутри трамблера, между крышкой и бегуном реально теряется 50% искровой мощности. Выясним, почему это происходит.

Между электрическими контактами, которыми является крышка трамблера и бегунок, имеется небольшой промежуток. Для прохождения электрической энергии в этом пространстве затрачивается большая часть дополнительного тока. При контактном зажигании для этих целей тратиться еще часть энергии на функционирование кулачка.

Подводное зажигание сконструировано таким образом, что в нем искра с катушки напрямую попадает на свечу зажигания. Осуществляя данный процесс, она не теряет своей основной мощности, кроме сопротивления высоковольтных проводов. Здесь утрата мощности совсем незначительная, поэтому можно ее не учитывать.

Стоит отметить, что на большинстве машин иностранного производства на каждый цилиндр раздельно ставится катушка, которая располагается сразу на свече, и утрата соответственно совсем незначительная.

Читайте также:

4x4funclub.ru

Передняя подвеска Буханка УАЗ схема. Передний мост УАЗ «Буханка»: Устройство и управление

Подробно: ремонт ходовой буханки УАЗ своими руками от настоящего мастера для сайта сайт.

Для ремонта почти не нужны специальные инструменты. Вся работа проводится с минимальным набором инструментов, доступным каждому водителю.

Ремонт переднего моста УАЗ Буханка и УАЗ 469 своими руками в несложном виде. Чаще всего во время эксплуатации необходимо проводить различные профилактические работы. Как правило, они не требуют снятия и разборки моста.В перечень мероприятий по уходу входят:

• Шкворни проверены на зазоры;
• Резьбовые соединения необходимо периодически подтягивать;
• Сходимость проверена;
• Выполнены требования таблиц смазки деталей.

Обязательно визуально осмотреть основные компоненты. Особое внимание уделяется исправности болтов крепления. Все запорные элементы также должны быть надежно усилены. Проверить угол максимального поворота колес.Он не должен превышать 28 градусов. Если показатели отличаются от указанных, необходимо произвести корректировку. Кроме того, всегда проверяйте, что шкворни надежно затянуты и работают. Несвоевременное устранение мелких неисправностей может привести к необходимости капитального ремонта переднего моста.

Ремонт данного агрегата начинается с демонтажа моста. На буханке и «козочке» эти работы выполняются идентично. Есть лишь незначительные отличия. При выполнении ремонтных действий нужно соблюдать предельную осторожность.Удаление моста состоит из ряда простых шагов:

• Для начала убедитесь, что автомобиль неподвижен. Для этого устанавливаются противооткатные тормозные колодки;
• Далее на «козочке» отсоединяются тормозные магистрали от шлангов. На Буханке трубы имеют переходные патрубки. В этом случае шланги отсоединяются от форсунок;
• Снимите гайки крепления нижних чашек амортизатора. Этот элемент одинаков на обеих машинах.
• Далее откручиваем болты, соединяющие фланец ведущей шестерни и передний кардан.Перед этим нужно залить резьбовое соединение WD-40;
• Снимите упор сошки. Закручена гайка на шаровом пальце;
• Открутите гайки, которыми крепятся пружинные трапы. Разобрать их с накладками;
• Поднимут раму перед автомобилем, раскатят мост.

Некоторые автомобили УАЗ 469 комплектуются рессорами. В этом случае предпоследний предмет будет выглядеть немного иначе. Предпоследним действием снимается стабилизатор поперечной устойчивости, отсоединив его от продольных рычагов подвески.Рычаги и траверсы откручиваются от кронштейна.

Ремонт … После разборки все детали промываются бензином и смазываются. Неисправные заменяются новыми. Сборка происходит с точностью до наоборот, при этом необходимо уточнить некоторые нюансы процесса.

При замене шарнирных втулок именно в шарикоподшипнике после запрессовки их необходимо подтянуть на 25 мм. Поместите внутрь смазку. Ремонт передней оси УАЗ Буханка и УАЗ 469 своими руками не так уж и сложен, но нужна аккуратность.Например, при установке шарового уплотнения кольцо для него необходимо пропитать горячим маслом. После сборки работоспособность моста проверяется на стенде.

УАЗ 452 «Буханка» — довольно надежный советский полноприводный внедорожник. Основные поломки этого автомобиля связаны с утечками смазочных жидкостей из двигателя, коробки передач (КПП), переднего и заднего мостов, шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) и ступиц. Основная причина образования таких протечек заключается в том, что материал, из которого изготовлены оригинальные уплотнения и прокладки вышеуказанных узлов, частично корродировал под воздействием современных смазочных жидкостей.Из-за плохой смазки движущиеся металлические детали изнашиваются и требуют периодической замены. Не реже одного раза в год необходимо проводить профилактическое обслуживание УАЗ 452, менять протекающие сальники и прокладки, регулировать сцепление.

Проблема в том, что найти заводскую инструкцию на эти внедорожники довольно сложно. Поэтому предлагаем вашему вниманию инструкцию, которая позволит вам отремонтировать авто самостоятельно.

Как известно, ремонт двигателя автомобиля начинается с его разборки.И только потом проводится разборка, замена поврежденных деталей и сборка. Капитальный ремонт силового агрегата — задача не из легких, поэтому делать его самостоятельно, без помощи опытных мастеров, не стоит. Но сальники можно поменять самостоятельно.

В заводской инструкции по ремонту автомобиля УАЗ 452 указано: для снятия силового агрегата необходимо приподнять его из моторного отсека. При таком способе демонтажа понадобятся 2 прочные трубы (длиннее ширины кабины) и помощь 2-х человек.

Вот и все, блок питания снят.

Проверить, нужен ли капремонт двигателя, несложно: нужно приложить руку к открытой маслозаливной горловине работающего двигателя. Если ладонь выталкивается, значит, требуется разборка.

Нередко в автомобилях УАЗ 452 свободный ход педали сцепления не регулируется. Это приводит к повышенному износу ведомого диска и необходимости его досрочной замены. Регулировать сцепление автомобиля УАЗ 452 достаточно просто.

Конструкция привода сцепления.

1. Педаль сцепления.
2. Педаль тормоза.
3. Пружины.
4. Масленка.
5. Подшипник упорный.
6. Муфта.
7. Пружина сцепления.
8. Рычаг.
9. Регулировочный болт.
10. Вилка.
11. Толкатель.
12. Пружина вилки.
13. Traction.
14. Смазочный ниппель.

Регулировка педали сцепления

Заводская инструкция по ремонту вагонов УАЗ устанавливает следующие параметры агрегата:

• зазор между нажимной опорой и головками винтов рычагов — 2.5 мм;
• свободный ход педали — 28-35 мм;
• полный ход педали — 145-155 мм.

Регулировка сцепления осуществляется следующим образом.

1. Измеряем свободный и полный ход педали сцепления линейкой.
2. Снимите пружины педали и вилку сцепления.
3. Ослабляем гайку толкателя.
4. Отвинтите или поверните упорный конец толкателя до достижения рекомендуемых параметров.
5. Затяните гайку толкателя.
6. Ставим пружины обратно.

После этого проверяем комбинированный и полный ход педали. Если они соответствуют рекомендуемым параметрам, запускаем двигатель и проверяем работу сцепления во время движения. Если он не едет или не буксует, регулировка сцепления завершена. Если вас что-то беспокоит, повторяем процедуру до получения желаемого результата.

Отечественный рессорный УАЗ практически универсален для моделей «Патриот», «Хантер» и «Пикап», а также их модификаций. Элементы различаются только количеством листов, влияющих на грузоподъемность транспортного средства, а также разницей геометрических размеров.В этом плане четырехстворчатые элементы от «Пикапа» и «Карго» вполне реально установить на «Патриот» и «Хантер». Прирост грузоподъемности составит около двухсот килограммов. Рассмотрим особенности штатных и доработанных деталей.

Пружинная передняя подвеска Модели

Пружина данного типа УАЗ выпускается на металлургическом заводе в г. Чусовой. Отличительной особенностью элемента производства ЧМЗ является наличие наклейки и штампа на зажиме.На нем отображается название производителя, дата изготовления детали, а также клеймо ОТК.

Кроме того, каждая пружина маркируется этикеткой, так как бренд не всегда легко увидеть. Дополнительная информация: штрих-код, номер пружины, ГОСТ.

Модель 31512-2

Настоящая рессора УАЗ представляет собой мелколистовую заднюю часть, которая серийно устанавливалась на модели 31512, 31514-10, 3160. Элемент также подходит для Патриотов и Охотников, а также их модификаций.

Отличительные характеристики рассматриваемого узла:

Стандартная рессора УАЗ типа 3163-2

Стандартный мелколистовой элемент имеет следующие характеристики:

Рассматриваемые рессоры УАЗ Патриот подходят также к моделям 315148, 315143, 315196, Хантер, Симбир и Карго. Эта деталь отличается от аналога 315112-2

Опция с четырьмя листами 3153-2

Задняя малая листовая рессора этого типа установлена ​​на индексе: 3153, 3159, 3162.Деталь может использоваться на моделях 315148, 315143, «Хантер», «Патриот», 3163, 2362, «Карго». Рассматриваемая модификация пользуется большой популярностью у автовладельцев ульяновских производителей.

Ниже приведены его основные параметры:

Модификация 3162-2

Эта рессора УАЗ входит в стандартную комплектацию и устанавливается на задний мост практически всех автомобилей этой марки, включая Патриот, Барс, Хантер и Карго.В продаже эта весна встречается довольно редко, поэтому не пользуется большой популярностью у владельцев.

Характеристики детали:

Вариант 2360-2

Задние рессоры малые УАЗ Патриот имеют следующие характеристики:

• Вес собранного элемента 22.3 кг.
• Управляющая нагрузка, Pk, даН — 643,75.
• Длина полная / расчетная — 1,41 / 1,35 м.
• Высота упаковки — 49,6 мм.
• Марка стали — 50ХГФА.
• Количество листов — четыре.

В стандартной компоновке данная деталь устанавливается на модели «Карго», «Патриот», «Пикап», «Охотник», «Симбир» и некоторых других. Как свидетельствуют отзывы владельцев, данный товар не пользуется особой популярностью. Пользователи отдают предпочтение модификациям из четырех листов под индексом 3153-2

Усиление

Часто ремонт и тюнинг УАЗ касается амортизаторов. Старые прямые рессоры на «Хантере» можно заменить на усиленный шестнадцатилетний аналог. Как показывает практика, стандартные элементы этого агрегата не отличаются качественной сталью, быстро деформируются и трескаются. Следовательно, модернизация агрегата оправдана.

После установки усиленных рессор автомобиль станет намного выше, запас хода увеличится.Автомобиль станет немного жестче, что не является существенным недостатком, поскольку мы рассматриваем внедорожник. Зато ходовые качества и проходимость автомобиля заметно порадуют владельцев отечественных джипов. Ниже приводится пошаговое руководство по установке новинок.

Пружинное крепление УАЗ

Установить усиленную пружину не так уж и сложно. Работы выполняются в следующем порядке:

• Сначала поднимают заднюю часть машины, пока колеса не начнут болтаться.Необходимо установить предохранительную балку или опору.
• Затем колесо снимается.
• Продолжается установка дополнительной опоры под мост. Для этого вполне подойдет обычный домкрат.
• Лестницы и чашки блока откручиваются.
• Амортизирующий элемент снят с нижнего крепления.
• Мост спускается.
• Демонтирована старая пружина.
• Примеряется новый элемент.
• Мост опускается до оптимальной точки для установки новой детали.
• Элемент помещается в чаши, расположенные на каркасе, подвесная часть поддерживается деревянной перекладиной, которая не позволит пружине выскочить до окончательной установки.
• Подготовленный новый агрегат смонтирован, закреплен стремянками, но еще не затянут до упора.
• Чаши выставлены на том же месте установки.
• Мост поднимается до упора пружин на подушки.
• Колесо фланцевое.
• Нижние чашки закручены.

На этом ремонт УАЗа в части замены рессор можно считать готовым. Чтобы устанавливаемая деталь лучше сидела на своем месте, желательно во время работы нагружать заднюю часть автомобиля. После проведения работ проверьте машину в действии на небольшой скорости. Если нет дискомфорта или писка, обновление прошло успешно.

Заключение

Рассматриваемые детали отвечают за поведение автомобиля на различных типах почв.К сожалению, пружины отечественного стандарта УАЗ-469 не из качественной стали. Поэтому многие владельцы прибегают к замене этого агрегата на усиленный вариант, так как штатный элемент часто ломается и деформируется на неровностях и ухабах. Стоит отметить, что большинство штатных рессор ульяновских внедорожников — взаимозаменяемые, что облегчает ремонт и обслуживание автомобиля.

При осмотре передней подвески обычно проверяется трансмиссия и рулевое управление. Чаще всего поломки встречаются в амортизаторах, рессорах, шаровых опорах, нижних рычагах с сайлентблоками, верхних подшипниках, тягах стабилизатора, рулевой рейке, рулевых тягах и наконечниках, рулевом валу, подшипниках ступиц, ШРУСах.

Перед диагностикой подвески проводится осмотр резиновых чехлов и пыльников всех возможных деталей, и при обнаружении на детали поврежденного чехла его обычно меняют. Амортизатор не должен протекать маслом, на поверхности его гладкого стержня зеркала не должно быть полостей или царапин. Амортизатор должен быть бесшумным при раскачивании автомобиля, а вибрации должны исчезать практически сразу. Если амортизатор не в хорошем рабочем состоянии, то при движении по дороге колесо будет иметь некатающуюся траекторию, но будет прыгать, как мяч.В случае утечки масла амортизатор может нормально работать в течение определенного периода времени.

Низкая посадка автомобиля и невозможность выполнить правильную регулировку развала свидетельствует об износе (провисании) пружин. Вы можете проверить шаровые опоры, раскачивая нижние рычаги вверх и вниз с помощью монтировки. Существенного люфта быть не должно. Так же, как на сайлентблоках нижних рычагов не должно быть его при нажатии ломом. Кроме того, допустимы вздутия и трещины на резине, а также отслоение от втулок.

Шаровые опоры и сайлентблоки проверяются на поднятом станке, опора с нижним рычагом откручивается. Далее при повороте корпуса опоры руками он должен иметь плавность хода, наличие силы и отсутствие люфта. У нижнего рычага, когда он находится в свободном положении, должна быть тенденция занимать горизонтальное положение под воздействием резиновых сайлентблоков. Когда машина покачивается вверх и вниз, неисправные верхние подшипники могут иметь люфт. А если снять опору, можно также обнаружить порванную резиновую деталь.

Осмотр и раскачивание вручную выполняются при проверке тяг и опор стабилизатора. Поломка рулевой рейки случается редко и происходит в основном при износе направляющей втулки (напротив водителя). Это определяется раскачиванием рельса, когда колеса повернуты в сторону рулевого колеса, и необходимо захватить рельс через тяговый кожух. Проверка тяг и наконечников осуществляется либо поворотом руля руками, либо поворотом рулевого колеса, удерживая проверяемую деталь рукой.Люфтов быть не должно.

Неисправный рулевой вал также может иметь люфт; для этой части рекомендуется крышка. При неисправном ступичном подшипнике во время движения фиксируется гул. На ШРУСе вы услышите характерные громкие трескучие звуки, когда автомобили преодолевают крутой поворот, имея небольшое ускорение. В целом описанные выше недостатки передней подвески наиболее типичны, хотя могут быть и другие.

Подвеска автомобиля состоит из четырех продольных полуэллиптических рессор, работающих совместно с гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия (,).

Передние рессоры автомобилей семейства УАЗ-31512 состоят из 8 листов, задние рессоры — из 7 или 9 листов в зависимости от комплектации.

Передние и задние рессоры автомобилей семейства УАЗ-3741 идентичны и взаимозаменяемы, состоят из 13 листов. Крепление передней и задней рессор одинаковое.

Для отдельных автомобилей семейства УАЗ-31512 (включая все автомобили УАЗ-3153) установлены передняя рессорная подвеска () и задняя подвеска с малой рессорой ().

Рессора малая состоит из 3 листов (для УАЗ-3153 — 4 листа).

Передние и задние амортизаторы () всех автомобилей, кроме автомобилей с пружинной подвеской, одинаковы и взаимозаменяемы.

На автомобилях с передней рессорной подвеской и задней с малой рессорной подвеской передние амортизаторы короче (на 25 мм).

На автомобили можно установить полный комплект амортизаторов с диаметром цилиндра 35 и 40 мм. Допускается установка амортизаторов разного размера в комплекте по осям.

Техническое обслуживание

Периодически проверяйте состояние рессор, пружин подвески и амортизаторов, их крепления и устраняйте выявленные неисправности.

Листовые рессоры не должны иметь трещин. Сдвиг центрального болта пружины может вызвать продольное смещение листов, а ослабление затяжки лестниц — боковое смещение листов.

Для предотвращения коррозии и устранения скрипов смажьте листовые рессоры в соответствии с таблицей смазки.

Стуки и скрипы в проушинах пружин и шарнирах указывают на износ или неполную затяжку резиновых втулок или износ резинометаллических шарниров. В этом случае замените шарниры и втулки или затяните втулки более плотно. Для увеличения герметичности втулки пружины установите между ними вырезанные из патронника резиновые прокладки (кольца) или аналогичную резину.

Повреждение амортизаторов — признак продолжительного раскачивания автомобиля после езды по неровной дороге.

При обслуживании амортизаторов периодически осматривайте и своевременно подтягивайте их крепления, а также проверяйте состояние резиновых втулок в ушах.

Амортизатор в процессе эксплуатации не требует особых регулировок.

Разбирать амортизаторы только в следующих случаях:

— возникновение неизвлекаемой утечки жидкости;

— потеря сил амортизатора при растяжении или сжатии;

— замена жидкости.

Амортизатор нельзя разбирать без особой надобности.

Перед разборкой амортизатора очистите его от грязи, промойте и тщательно протрите. Операции по разборке и повторной сборке должны выполняться в условиях, обеспечивающих полную чистоту.

После первых 3000 км пробега или при утечке жидкости через сальник 15 (см.) Штока и уплотнительные кольца 14.16, затяните гайку 18. Момент затяжки 78–98 Н · м (8–10 кгс · м) . Если протечка не прекращается, снимите амортизатор, разберите, осмотрите уплотнительные кольца и отверстие в направляющей втулке 13 штока.Замените изношенный сальник штока, направляющую штока, уплотнительные кольца резервуара и другие детали. Установить на поршень резиновое уплотнение 15 с надписью «дно».

При установке сальника смажьте его внутренние поверхности, соприкасающиеся со штоком, амортизирующей жидкостью для уменьшения износа и предотвращения скрипа.

Снижение характеристик или отказ амортизатора может быть вызвано засорением клапанных систем, смещением пружин клапана или поломкой деталей. В таких случаях следует разобрать амортизатор, промыть и заменить просевшие или сломанные пружины и детали.

Ремонт

Снятие, разборка и сборка рессор автомобилей семейства УАЗ-31512

Снимите переднюю пружину в следующем порядке:

2. Поставьте переднюю часть автомобиля на подставку.

3. Выкрутите болты крепления кронштейна 7 и гайки оси 16 проушины рессоры.

4. Снимите пружину 13 и снимите серьгу с резиновыми втулками 8.

Установите пружину в обратном порядке.

Снимите и установите заднюю пружину так же, как и переднюю. При установке на автомобиль передней и задней рессор сложенные ушки на первых двух листах должны быть обращены вперед.

Окончательную затяжку гаек рессорной лестницы следует производить с нагруженными пружинами.

2. Согните пружинные зажимы.

Соберите пружину в обратном порядке, учитывая следующее:

1. Перед повторной сборкой смажьте листы рессоры в соответствии с таблицей смазки.

2. Надежно приклепать зажимы к листам, концы заклепок зажимов не должны выступать над поверхностью листов.

3. Зажимы после сборки пружины не должны препятствовать свободному перемещению листов во время работы.

4. После сборки покрасить пружину.

Особенности разборки передней рессорной подвески

1. Отсоедините нижние проушины 22 амортизатора от продольных тяг 1, отвернув гайки и сняв болты.

2. Поднимите и поместите переднюю часть автомобиля на подставку.

3. Снимите пружины 12 и глушители вибрации 15.

4. Выкрутить болты крепления буферов 21.

5. Соберите в обратном порядке.

Замена резино-металлических петель 3, опорных втулок 6 продольных тяг и резиновых втулок 18, 19 стабилизатора:

1. Надежно зафиксируйте автомобиль от непреднамеренного движения.

2. Отсоедините нижние проушины амортизатора от продольных тяг, открутив гайки и болты.

3. Открутите гайки 7 и выбейте болты крепления продольной тяги к оси.

4. Выкрутите и открутите гайки 8.

5. Открутите гайки трапа 20 крепления стабилизатора к штанге.

6. Снимите продольные стержни, выдвинув задний конец стержня из отверстия кронштейна на раме.

7. Выверните болты крепления стабилизатора к кронштейну 17.

8. Замена резино-металлических петель 3. Замена петель с помощью специальных оправок на прессовом оборудовании.Замените все шарниры одновременно.

9. Снимите втулки 19 со стабилизатора и наденьте новые.

10. Заменить втулки 18 и затянуть болты крепления стабилизатора к кронштейну 17.

11. Наденьте шайбу и опорную резиновую петлю 6 на задний конец тяги 1, вставьте тягу в отверстие в кронштейне 5, наденьте второй резиновый шарнир и шайбу, затяните гайку 8.

12. Вставьте передний конец тяги в кронштейн 4, установите новые болты и затяните гайки 7.

13. Таким же образом установите второй вал.

14. Затяните гайки 7 моментом 14–16 кгс · м. Затянуть гайки 8 до упора и зафиксировать их чекой.

15. Установите лестницы 20, крепящие стабилизатор к штанге, и затяните гайки лестницы.

16. Присоедините нижние проушины амортизатора к продольным стержням, вставив болты и затянув гайки.

Замена поперечной тяги 2 или резинометаллической петли 9:

1.Снимите болт и гайку, которыми соединительная тяга крепится к оси и раме.

2. Снимите поперечную тягу.

3. Заменить шарниры, аналогичные шарнирам продольной балки.

4. Установите тягу и закрепите ее новыми болтами.

5. Затяните гайку и болт моментом 14-16 кгс · м.

Снятие, разборка и сборка рессор автомобилей семейства УАЗ-3741

Снимите пружины в следующем порядке:

1.Отверните гайки стремянок 16 (см.) Рессоры, снимите стремянки, накладку 14 и подушку 4 пружины.

2. Отсоедините нижнюю проушину амортизатора.

3. Поставьте переднюю часть автомобиля на подставку.

4. Выкрутите болты крепления крышек кронштейнов 1 и 9 и снимите крышки.

5. Снимите пружины с резиновыми накладками. Установите пружины в обратном порядке. Одновременно с этим распрямите пружину с помощью специального приспособления (). При отсутствии специального приспособления мы рекомендуем устанавливать пружину в следующем порядке:

1.Зафиксируйте пружины стремянками к мосту.

2. Установите пружинные подушки на его концы.

3. Постепенно опуская автомобиль на ось с рессорами и направляя рессоры с помощью рычага, добиться поочередной установки концов рессоры с подушками в ее кронштейнах.

4. Установите крышки кронштейнов на место и затяните болты их крепления.

Снимите и установите заднюю пружину так же, как и переднюю.

Разберите пружину в следующем порядке:

1.Закрепите пружину в тисках на головке центрального болта.

2. Согните пружинные зажимы.

3. Открутите гайку центрального болта и снимите пружину. После разборки тщательно очистить листы от грязи, промыть в керосине, заменить сломанные листы.

рис. 4.7) отверните гайку резервуара.

2. Слегка встряхнув верхний конец, вынуть шток вместе с поршнем из рабочего цилиндра. При этом будьте особенно осторожны, чтобы не повредить полированную поверхность стержня.

3. Извлеките рабочий цилиндр из бачка и полностью слейте жидкость амортизатора.

4. Зажмите шток в тисках за верхнюю монтажную проушину и снимите гайку поршня. Снимите поршень с деталями клапана, направляющую и уплотнительное кольцо.

Промыть все детали амортизатора бензином или керосином. Внимательно осмотрите вымытые и высохшие детали и определите те, которые необходимо отремонтировать или заменить.

При осмотре деталей узла клапана обращайте особое внимание на состояние краев клапана.При наличии царапин, следов значительного износа и других дефектов на запирающей поверхности клапана или его седле устраните их притиркой. Замените детали клапана, на которых при осмотре видны трещины и изломы.

Соберите амортизатор в обратной последовательности, учитывая следующее:

1. Перед установкой пропитать новый сальник из пенополиуретана амортизирующей жидкостью.

2. Установите резиновое уплотнение штока в бугель так, чтобы его нижняя часть была обращена к поршню.Перед установкой сальника на шток смочите его внутренние поверхности, соприкасающиеся со штоком, амортизирующей жидкостью.

3. Установить рабочий цилиндр с запрессованным в него узлом клапана сжатия в резервуар, затем залить жидкость амортизатора (320 см 3 — для амортизаторов с диаметром цилиндра 35 мм; 345 см 3 — с диаметром 40 мм; 295 см 3 — для передних амортизаторов автомобилей с рессорной подвеской), заливая цилиндр доверху, а оставшуюся жидкость слить в бачок.

Для заливки амортизаторов используйте амортизаторную жидкость в соответствии с таблицей смазки. Количество заливаемой жидкости также должно строго соответствовать объему заливки амортизатора. Допустимая разница может быть не более ± 5 см. Несоблюдение данных рекомендаций приведет к выходу из строя амортизатора и даже его выходу из строя.

4. Вставьте шток с поршнем в рабочий цилиндр, закройте цилиндр направляющей и затем, осторожно расправив сальник резервуара по концу направляющей, затяните гайку резервуара.

Удалите воздух из недавно собранного амортизатора перед тем, как поставить его на автомобиль, перемещая шток до тех пор, пока сила не станет постоянной на протяжении всего хода. Это необходимо для удаления воздуха из полостей рабочего цилиндра.

Широко применяется не только на территории РФ, но и за рубежом. Устройство передней оси буханки УАЗ позволяет подключить полный привод для преодоления бездорожья. Благодаря этому машина отличается высокими показателями проходимости на сложных участках пересеченной местности.

Как устроен передний мост УАЗ

Схема переднего моста буханки УАЗ позволяет определить, что он состоит из нескольких узлов:

1. Картер картерный;
2. Редуктор;
3. Полуоси.

Ниже представлено устройство узлов передней оси буханки УАЗ.

Картер

Багажник буханки УАЗ состоит из 2-х частей. Детали скреплены между собой болтами, образуя корпус коробки передач.Детали картера снабжены креплениями для установки пружин и амортизаторов.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: При эксплуатации автомобиля смазка в картере двигателя нагревается и расширяется. В этом случае давление в полости картера увеличивается. Для предотвращения протечки картера моста предусмотрен дыхательный клапан. Он установлен на кожухе полуось переднего моста УАЗ и необходим для сообщения полости картера с атмосферой.

Поворотные механизмы расположены по краям моста.Они необходимы для вождения. Механизмы шарнирно соединены с краями картера. Шкворни устанавливаются на поворотные механизмы. Они необходимы для шарнирного соединения со ступицами автомобиля. Для уменьшения степени трения ступица установлена ​​на роликовых подшипниках.

Редуктор

Коробка передач переднего моста буханки УАЗ состоит из главной передачи и межколесного дифференциала. При включенном переднем мосте буханки УАЗ крутящий момент от коробки передач идет через карданный вал на фланец коробки передач.Он установлен на том же валу, что и ведущая шестерня.

Вращаясь, ведущая шестерня передает крутящий момент на ведомую шестерню. По сравнению с ведущей шестерней имеет больший диаметр. Это снижает крутящий момент, передаваемый от раздаточной коробки.

СПРАВКА: Зубья главных шестерен коробки передач автомобиля УАЗ расположены под углом. Это предотвращает столкновение зубцов шестерни друг с другом, тем самым снижая уровень шума при движении автомобиля.

Межколесный дифференциал расположен внутри ведомой шестерни. Он состоит из конических сателлитов и их осей. Механизм дифференциала включает шлицы полуосей. Дифференциал позволяет при повороте автомобиля добиться разницы в скорости вращения колес одной оси. Вы также можете прочитать о.

Полуоси

Передний мост буханки УАЗ представляет собой вал с прорезями по краям. С одной стороны, в зубчатом дифференциале установлены шлицы.Вторая сторона полуоси приводит в движение ступицу колеса. Передача крутящего момента от редуктора переднего моста к колесному механизму осуществляется с помощью шарнира равных угловых скоростей. Он позволяет передавать крутящий момент независимо от угла поворота колесных механизмов.

Отличительной особенностью переднего моста буханки УАЗ является возможность отсоединения ступиц колес от полуосей. Это необходимо для предотвращения износа вращающихся частей коробки передач при длительной езде по качественному покрытию.

Возможные поломки мостов и их причины

Передний мост буханки УАЗ отличается надежностью и неприхотливостью к условиям эксплуатации. Наиболее частые неисправности:

• Нарушение уплотнения картера. Избыточное давление, возникающее при нагревании масла при движении автомобиля, приводит к нарушению герметичности картера. Чтобы не допустить неисправности, необходимо регулярно проверять работоспособность дыхательного клапана;
• Подшипники изношены.Возникает в результате неправильной работы переднего моста буханки УАЗ. Переключение передней оси буханки УАЗ в положение включения при движении по качественному покрытию приводит к быстрому износу подшипников коробки передач. Во избежание поломки подшипников подключать передний мост необходимо только для преодоления условий бездорожья;
• Повышенный износ вращающихся деталей. Возникает из-за некачественной смазки. Необходимо регулярно менять масло в переднем мосту. Причиной неисправности может быть попадание воды в картер коробки передач при преодолении брода.Чтобы вода не попала в картер коробки передач, дыхательный клапан снабжен шлангом, прикрепленным под крышкой моторного отсека.

• Неисправность межколесного дифференциала. Часто из-за износа шарниров. Во избежание поломки необходимо регулярно осматривать шарнирный механизм на предмет люфта. При превышении допустимых значений шкворни следует заменить;
• Поломка подшипника вала ведущей шестерни главного привода. Возникает из-за неисправности крестовины карданного вала.Необходимо регулярно проверять целостность крестовины.
• Высокий износ конических планетарных шестерен или их осей. На целостность конических сателлитов и их осей влияет разница давления в шинах между колесами передней оси. Во избежание поломки необходимо постоянно следить за давлением в шинах.

Схема подключения переднего моста УАЗ буханка

Некоторые автовладельцы задаются вопросом, как включается передний мост на буханке УАЗ? Передний мост включается двумя способами:

1. Рычаг установлен в кабине.Рычаг управляет раздаточной коробкой. При включении переднего моста буханки УАЗ с помощью рычага, установленного в кабине, крутящий момент от раздаточной коробки передается через карданный вал на ведущий мост.
2. С помощью муфт, установленных в колесных механизмах. Возможно отсоединение ступицы ведущего моста от полуоси. Включение и выключение переднего моста буханки УАЗ с помощью муфт снижает нагрузку на коробку передач при движении по твердому покрытию.

ВАЖНО: после отключения сцеплений, расположенных в колесных механизмах, невозможно будет подключить полный привод рычагом из салона.

Для включения сцепления необходимо снять крышку ступицы ведущего моста. Затяните крышку муфты шестигранником до упора. Шлицы оси войдут в зацепление, и ступица будет соединена с коробкой передач. Чтобы выключить сцепление, выполните процедуру в обратном порядке.

Соединить полный привод с рычагом, установленным в салоне, следующим образом:

• Выключить сцепление;
• Установите рычаг коробки передач в нейтральное положение;
• Переведите рычаг управления в крайнее переднее положение;
• После выполнения действий будет включен полный привод.Необходимо выключить полный привод, переведя рычаг в крайнее заднее положение.

ВНИМАНИЕ: Перед выключением или включением переднего моста на буханке УАЗ необходимо выключить сцепление. Для этого нажмите педаль сцепления, расположенную в салоне автомобиля.

Снятие и ремонт передней оси

Передняя ось буханки УАЗ имеет простое устройство, которое позволяет сделать это своими руками с минимальными техническими знаниями.Для снятия агрегата с автомобиля необходимо:

• Автомобиль на смотровую яму, эстакаду или подъемник;
• Остановите машину, чтобы предотвратить непреднамеренное скатывание. Для этого под задние колеса устанавливают противооткатные устройства (башмаки);
• Поднимите раму автомобиля. Для одновременного подъема обеих сторон домкрат устанавливается в передней части рамы по центру;
• Во избежание травм устанавливайте раму автомобиля на специальные опоры;
• Открутите гайки крепления оси к полуэллиптическим рессорам;
• Демонтировать рулевой рычаг;
• Откручиваем гайки крепления амортизаторов;
• Демонтировать амортизаторы;
• Снять ведущий мост автомобиля.

СПРАВКА: При необходимости замены упругих подушек, установленных в кронштейнах крепления рессор, ось демонтируется вместе с рессорами. Для этого вместо гаек стремянок откручиваются болты, фиксирующие крышки кронштейнов.

Человек, имеющий определенные навыки ремонта техники, может отремонтировать и отрегулировать переднюю ось буханки УАЗ. Чтобы диагностировать неисправность, необходимо провести визуальный осмотр агрегата.Снаружи картер УАЗ осматривают на предмет утечек масла. Наличие протечек масла свидетельствует о разгерметизации картера. Чтобы исключить протечку масла, необходимо заменить прокладки и сальники. При установке прокладки смазываются герметиком.

После разборки сборки обратите внимание на целостность подшипников. Неисправные детали необходимо заменить новыми. Особое внимание уделяется износу вращающихся деталей. При превышении допустимого предела изношенные детали следует заменить.

ВНИМАНИЕ: Ведущая и ведомая шестерни главной передачи редуктора заменяются одновременно. Замена одной из шестерен главного привода может привести к ее быстрому износу из-за повреждения зубьев второй шестерни.

Из вышесказанного следует, что передний мост УАЗа своей конструкцией улучшает технические характеристики автомобиля. Передний мост оборудован поворотными механизмами. Это позволяет передавать крутящий момент от коробки передач на колеса транспортного средства независимо от их угла поворота.Можно отключить коробку передач и колесные механизмы, отключив сцепления.

УАЗ «Буханка» 2020 года — нам нужен этот автомобиль

И это не старинный «безкаповый вагон» с легкой заменой, а современный микроавтобус в стиле нашумевшего «русского Прадо».

УАЗ «Буханка», как и «Нива» — любим, ценим, покупаем, но надоело. Потому что тоже, как и «Нива», ульяновская легенда полвека стоит на конвейере, не меняется и при этом успевает оставаться востребованной.

Все началось в 1965 году, когда модель УАЗ-452 пошла в производство. Удивительно, но внешний вид этой машины сохранился до наших дней. А секрет Буханки прост — машинка неприхотливая, предсказуемая, ремонтируется на коленке, стоит дешевле остальных.

Примечательно, что в 2020 году ульяновчане были озадачены проектом, в который они с головой окунулись. Это «Русский Прадо», анонсированный в апреле 2019 года, и предусматривает создание внедорожника, который станет последователем Патриота.

По последним данным, «Русский Прадо» получит брутальный облик, который уже рассекречен. Автомобиль был наделен новым фирменным стилем УАЗ, который разрабатывался для внедорожника. Для машины предусмотрена новая платформа, независимая передняя и зависимая неразрезная задняя подвески, двигатели тягой 145-180 л.с., шестиступенчатая механическая коробка передач и автоматическая трансмиссия.

В линейку новинки войдут внедорожник, пикап и фургон. И, похоже, ульяновцы забыли о том, что их «бескапотник» тоже давно требует обновления.Поэтому независимый дизайнер показал УАЗ «Буханка» 2020 года. Он представил свое видение автомобиля с ключевыми элементами экстерьера — решеткой радиатора и фарами.

По замыслу дизайнера, так бы выглядела новая Буханка, если бы УАЗ решил выпустить ее сейчас. И стоит сказать, что этот автомобиль нам нужен, он дополнит отечественный автопром недостающее звено. Если ей суждено появиться, Sprinter, Transporter и Transit останутся в стороне, а пока ждем только русский Prado из Ульяновска, который должен появиться в 2021 году.

.

Представлен футуристический «Русский молот» на базе УАЗ «Буханка»

Роскошный концепт удался — осталось запустить внедорожник в серийное производство.

В очередной раз российские независимые конструкторы демонстрируют «профессионалам» завода УАЗ, как модифицировать существующие популярные модели. На этот раз тюнеры решили обойтись без привычных рамных внедорожников Patriot и Hunter, позаботившись о правильных доработках для модели, которая без серьезных изменений выходит на российский рынок уже почти 50 лет.

Речь идет об УАЗе «Буханка» — легендарный фургон давно нуждается в качественном рестайлинге, но глядя на то, как ульяновцы работают над «Русским Прадо» и обновлениями на УАЗ «Патриот», становится ясно. что россияне увидят новую «Буханку» только в далеком будущем.

Однако именно этот УАЗ «Буханка» из будущего представили независимые конструкторы. Футуристическая машина больше похожа даже не на советскую классику, а на «Русский молот», но видно, что «Буханка» даже лучше.Прямоугольные формы кабины автомобиля остались на месте, как и лаконичные бамперы — это своеобразная дань памяти о классической «Буханке». Остальные доработки настолько глубоки, что даже не верится, что это придумали не профессиональные дизайнеры, а любители.

Например, модульная конструкция кузова предусматривает складывающуюся заднюю часть внедорожника — таким образом фургон превращается в полноценный пикап с внушительным грузовым отсеком под массивной крышкой, а при поездке всей семьей такой же отсек. растет, добавляя еще три пассажирских места.К тому же в машине всего 3 двери — водительская и две пассажирские, что крайне сомнительно, но очевидно, что в серийной версии такой «Русский Хаммер» на базе УАЗ «Буханка» будет получите недостающие двери.

«Кореец» показал начинку: рассекреченный салон KIA Sonet

Ах, «корейский», да, сюрприз!

Российские автомобилисты откровенно хвалят концепт будущего УАЗ Буханка, отмечая, что на нашем рынке не хватает свежих идей.Этому автомобилю в России могли бы позавидовать «Гелика» и «Прадо», поскольку он сочетает в себе комфорт, роскошный экстерьер, турбомотор и функциональность, которой не хватает изысканным и дорогим рамам.

.

Уаз каравай передняя печка схема. Салон авто УАЗ. Отопление и вентиляция

Сделал воздухозаборник на печку из салона (при закрытом штатаном воздухозаборник). Для этого я под панелью приборов вырезал «карман» в воздухозаборном валу.Теперь при закрытии родного «Града» воздух в печку попадает из-под панели приборов. Но в чем проблема — мгновенно замерзают боковые стекла (даже стоя, даже при движении). Если открыть родной воздухозаборник — стекло тает. Может кто знает в чем дело, или знает другой способ организовать доставку воздуха из салона?

Ну это проблема не только УАЗа, а вообще на любой машине. Просто воздух, которым вы пытаетесь проехать по кругу (из салона в салон), имеет много влажности, а так как вы тоже дышите :-), то влажность постоянно увеличивается.Ну дык вытираю 🙁 По идее воздухозаборник из салона надо каким-то образом слить (фильтр или что-то в этом роде). А как можно попроще — черт его знает.

На самом деле, схема была хороша в этом отношении на 452 (завод почему-то сейчас отказался). Воздух мог подниматься как снаружи, так и внутрь, а еще можно было пропускать воздух мимо печки. Это позволяет летом использовать печка как дополнительная секция радиатора для охлаждения.И почему завод отказался от этой схемы?

У меня две зимы стоит печка от М-2140. Занимает меньше места, а греется — в свитере езжу в -15. Ставить на место штатного. Понадобится водостойкая фанера, дрель, лобзик для распила фанеры. [прислал василий] Доработка штатной «печки» 3151

Отодвинул печку (радиатор) от кожуха за счет удлинения тяги, на которой она опирается. Между кожухом и печкой вставили с двух сторон деревянную палку и снова закрепили (затянули).Естественно, родная была коротышка, поэтому я «удлинил» петлю из стальной проволоки. Кстати, пару радиаторов отодвинули к себе в салон. Весь процесс занял 10 минут.

Немного доработал свой штатный отопитель. Снял плиту. Прокладка-уплотнение, вероятно, все же устанавливалась на заводе под наклоном и, судя по «пролежням», не обеспечивала нормального уплотнения. Край «печки» еще при установке на заводе был загнут, да и в самом аквариуме. Сливное отверстие при сварке забивалось «соплями» и было практически непроходимо для воды.
Модернизация свелась к устранению всевозможных вмятин, неровностей и трещин. Идеала достичь не удалось, но результаты все равно были впечатляющими. Штатный мотор-зуммер был заменен на скоростной монстр от АЗЛК 2141. Крепеж практически совпал и нужно немного перетасовать напильник. Купил и рекомендовал крыльчатку от М-412. На сток не полезла из-за лишних 0,5 мм. Решил растереть. Закрутил так, что сверлом, натянул, натянул, оторвал гильзу от крыльчатки.Плюнул и оставил штатную вертушку, потому что на ложу садится идеально. В двигателе убрал родной плохой кран перекрытия циркуляции в «печке», установил от М-412 с возможностью управления тросиком. Разделение один на один. Только кран нужно сначала разобрать, а потом завернуть и заново собрать уже завернутый. В противном случае при вращении детали упираются в крышку головки. Трос купил штатный УАЗовский для клапана. Обозначение клапана наждачной бумагой.Из двигателя проделал сверло на 10 мм, две перегородки (на том, что подогреватель в салоне крепится), просверлил третью часть салона, сняв комбинацию приборов. На кабеле установлены вставки для герметичности и защиты резиновых колец (не знаю, как они точно называются) наковырыные от всякой радиоаппаратуры. Все получилось как заводское. Подключен к крану в моторном отсеке. Фурычит. Этот смеситель имеет выпускное отверстие, направленное вертикально вверх. К нему удачно подошла трубка от ВАЗ-2108 (от мотора до печки, идущей с загибом).Второй шланг остался родным. Все перетянул на фиксаторы «Норма». В месте крепления трубки ВАЗа к крану оказалась самая высокая точка. Так что будет воздух. Проехал мордой по эстакаде и дал пр .. двигателю. Только в радиаторе булькнул. Да чуть не забыл, вставив радиатор отопителя в печку, как советовали «Езда» накрыл одну сторону листом жести. С большой осторожностью и аккуратностью все установлено на свои места.
Дури у нового мотора обогрева оказалось в достатке.Из всех трещин ТЭНа настолько плотная струя воздуха, что в сравнении старый мотор просто не просит. [Gnash]

Заменил родной мотор печки на мотор от 2141. Из доработок: нужно закусить отверстия под болты круглой надлью болтов в посадочной пластине: 41-е расстояние между центрами болтов На 3мм больше, а также отпилил нижний конец вала на моторе (41-е две крыльчатки). Разница чувствуется сразу — мощность потока увеличилась в два раза.Дополнительная печка

Можно поставить в «козочку» вторую печку (салон от буханки («улитки»?) Или от иномарки). Печка расположена между передними сиденьями и последовательно подключена к основной печке.

Печь ставим параллельно основной. Тройники следует ставить прямо у входа-выхода, на самом двигателе. Если шланги ко второй печке оказываются намного длиннее, чем к первой, то лучше поставить и контуры, и жидкостные электронасосы (от Газели).

Поставил на зиму салонную печку от Газели, ну пусть шланги протянутся под задним сиденьем (это дополнительный радиатор). А то, что говорят, что вторую печку греть будет плохо (при последовательном подключении — (У)) — это полная чушь, тепло в двигателе дочки, а если термостат в хорошем состоянии и то горячий антифриз не идет на радиатор и автомат не продувается, вторая печка включается только после -25.
Вы отсоединяете выходной шланг от штатного радиатора и отпускаете его обратно длинным армированным шлангом, другой шланг возвращается от печки и через переходную трубку к зажимам к ранее отсоединенному шлангу.Шланг не знаю из какого (покупал в хозяйственном) толстостенный. Переключатель дополнительной печки делается отдельно, на ходу, как правило, номинальная работает на половину мощности (чтобы стекло не промерзало) и задняя тоже, но теплоотдача у нее гораздо больше — калоши на валенках почти тают!
И я заменил штатный мотор на мотор от М-2141 (он более мощный).

Рукава в Москве производит завод «Каучук» — ул. Усачева, 11. Недалеко от метро Фрунзенская.Напротив рынка большое здание, примерно посередине его, у одного из входных ворот небольшая дверь в магазин. Да и это важно! Антифриз «держит» не всякую резину — то, что дачники используют для полива, не подходит под антифриз. Для этого сделайте рукава с внутренним слоем из специальной резины, которую магазин должен знать под названием «Дурит».

Провода необходимо около 1,5 м каждый (с запасом)

Не стесняйтесь соединять короткие заглушки, используя тройники из ПТФЭ и переходники для обычных водопроводных труб.Хомуты беру «нормовские». Потери тепла за счет стыков не будет. Но то, что реально придется потратить, так это — Электропомпа, она должна быть установлена ​​после обычной, напротив двух печей. Если этого не сделать, вторая плита, скорее всего, будет холодной. Не пользуйтесь поливочными шлангами — они расползаются. И если вы его закрепили, прокипятите кусок шланга в кастрюле в тосоле не менее тридцати минут и заморозьте его в морозильной камере до стука, прежде чем бросить в кипящий антифриз. Если не ползать — можно ставить…
Когда в вашей машине появится вторая печка, вы поймете, что жизнь намного красивее, чем вы думали раньше. В частности в «помойке» 2 печки охлаждают двигатель со 120 до 80 градусов за 1 минуту!

Исходные данные УАЗ-311519, пол наполнен воздушной резиной, теплоизоляция отсутствует, за исключением «люксовых» ковриков, закрывающих двери.
В связи с охлаждением присутствовал на установке второй печки на которую купил:
1.Салон от Газели — 1200р. (закрытый металлический радиатор с кожухом к которому прикручен мотор с винтом) Есть салон в продаже от Соболя, теже яйца только в пластиковом кожухе и на 300р дороже.
2. Шланг 5 метров для системы отопления. В магазинах продают нарезку до 1 метра, но лучше найти.
3. 5 Норм хомуты 27-19 если не изменяет память.
4. Доливка трех литров антифриза.
Провода и прочая мелочевка из старых косяков :))
Печка застряла между передними сиденьями.Под креплением идеальные отверстия в полу для ремней безопасности. Под третьей точкой крепления печки я просверлил небольшое отверстие в кожухе, которое находилось над коробом и раньше навинчивалось на винт. Шланги и провода были связаны между собой ленточными хомутами и в нескольких местах закреплены на кожухе. Переход между рычагами переключения. скорости и рычаги раздатки. Короче прямо над корпусом болты по центру. Провода подключены к штатной печке. Отдельным переключателем решил не заморочиваться.Антифриз лился только из двигателя и не много двух литров. Шланги я подключал следующим образом: от головки блока к нижнему патрубку радиатора обычной духовки, от верхнего патрубка штатной духовки к нижнему патрубку дополнительной и соответственно от верхнего патрубка печи. дополнительная труба к насосу. ЕСЛИ СОЕДИНЕНИЕ НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ ИНАЧЕ !!! Или помпы не хватит для прокачки этого контура или радиаторы нагреются до половины. Положительный эффект от дополнительной печки — задним пассажирам стало намного теплее, да и в салоне прогревается быстрее.

При покупке машины выкинул печку, которая висит на перегородке, взял радиатор от Нисы, воткнул в него три (старые, большие) вентилятора на 12 В от компа для прямой продувки и все это положил в салон под передним сиденьем. Прорези, которые выходят для забора воздуха, закрыты ДВП. В прошлом году мне пришлось проехать на Т около -30 и стекла задних дверей оттаяли довольно быстро. Пассажиры тоже не жаловались. Наверное, таким же образом можно поставить под сиденье переделанный штатный радиатор, но, кстати, места много, можно поставить радиатор от любой машины.Например, основной радиатор от «Жигулей» (где-то сбоку) или тому подобное. Персонал плохо нагревается из-за того, что:
1) Воздух (морозный) забирают с улицы;
2) Улитка не дает хорошего давления воздуха;
Шланги вышли из эталона. От крана идет шланг с тройником на обе печи. В перегородку врезан шаровой кран с красной ручкой. Чтобы задняя печка включалась отдельно. Обратный патрубок с задней части печки идет к помпе, спереди к нижнему шлангу радиатора через тройник.Кстати, после установки жигулевского термостата передняя печка стала намного хуже греть. Спина просто отличная. Заметил, что если вентиль на перегородке (с красной ручкой) не полностью открыт, то температура печей выравнивается.
Хочу попробовать кое-где переставить обратку, чтобы передняя печка лучше прогревалась или поставить дренажный насос от Газели.

Фото автобусной печки.
Устанавливается так, что дует по боковой двери.
Доработка воздухозаборника печки

Выкинул штатную заслонку со всеми потрохами, дырка по периметру обнесена бортиком 1-1.Высотой 5 см, а сверху я накрыл ящик высотой 3-3,5 см с открытой лицевой стороной (лучше там сетку установить). Длина коробки — от заднего края воздухозаборника и не достигает 2-3 см до капота. Края ящика не нужно делать герметичными (вытекающая вода должна вытекать). Достоинства оценили по первому дождю — вода не попадает в печь и отопление не паром, а сухим горячим воздухом. Точно так же на стоянке — в сушилке. Единственный недостаток — воздух идет постоянно (как на Волге 3110) — эту проблему можно решить, оставив штатную дверцу, но при этом поток воздуха несколько «убит».На (взял Газелевский) отсутствие постоянной подрыва практически не ощущается. [Повар]

Зайдя на местный авторынок, искал УАЗ 3151, «заглушку» воздухозаборника.Тупая черная поделка из самодельного стеклопластика. После долгих выборов я был самым прямым и уравновешенным. Обычно такие заглушки на воздухозаборник владельцы УАЗов садят на герметик или резиновую прокладку из микропор. Закрепил все 4 винта. Так как я не был уверен, что этот гаджет надолго приживется в моей машине, сверлить отверстия под винты не хотелось. Способ был найден. В автомагазинах продают ЛЕНТУ ДВУСТОРОННУЮ. Это что-то вроде микропористой резины разной ширины, имеющей обе клейкие стороны.По периметру колпачка в два слоя (что толще) приклеил именно этот скотч. Из печки теперь не течет. Полностью. Сухой. [Gnash]

На работе часто приходится использовать такую ​​ленту. Но для машины у него есть один небольшой недостаток. В мороз он не держит так хорошо, как в теплое время года. Боюсь, у тебя шапка упадет Старый хозяин моего УАЗика воткнул эту заглушку на саморезы. Его эффективность стремится к нулю. Снял смазанный герметик и теперь высох 🙂 Заливает только тогда, когда накрывает капот волной при нагнетании луж на большой скорости.Где в салоне запах выхлопа?

С самого начала пахло «двигателем» — уплотнитель между капотом и кузовом пустой, печка — отстой.
Поставил край кузова по всему краю волговского уплотнителя дверного проема (штатная резинка накинула). Кроме свежего воздуха не течет даже вода на распределитель и т. Д.
Контрольные точки — картер (включая систему вентиляции), коллектор и приемный патрубок. 2-й и 3-й варианты обычно выдаются соответствующим звуком.[Главный] Проблема такая: Купил новый УАЗ 39629, продали без печки (грузился), сам установил. Результат: спина греет, перед — нет. Прижал вход к задней части кокетки — начал греть перед. Подскажите, что делать, а то ЗИМА наступит внезапно.

Ну вот, скорее всего, помпа. Очень уж с этой помпой на 100 литров. с участием. Проблем очень много — по крайней мере, судя по покупаемым запчастям. И водители жалуются. А может с радиатором печки что то? Или со шлангами… [Михалыч] К вопросу обогрева кабины «буханка»

Как кардинально улучшить работу передней печки в буханке (старинной печи)? Все дырочки-дырочки замазаны, салон утеплен. Уровень и температура охлаждающей жидкости в норме. Но при -15 С спереди даже не очень жарко. Задняя печка греется нормально. Печи соединены последовательно, и работа задней печки (она первая в цепочке) не влияет на работоспособность передней.

Купив и отремонтировав буханку, в первую же зиму, несмотря на комплекс мер по утеплению салона, почти голая.Дело оказалось в многочисленных зазорах между деталями кузова (кстати, это актуально для новых автомобилей). Поэтому рекомендую с помощью лампы-переноски просветить все стыки элементов и корпуса печки. Оказалось, что трещинам есть место на стыке передка и туннеля, передка и печки, где туннель соединяется с крыльями (ниши за правой ногой водителя и левой ногой пассажира), а также где стыкованы карманы передних дверей.Такой же обогреватель подвергся переднему обогревателю. В корпусе печки появились многочисленные зазоры, а радиатор установили без каких-либо уплотнителей. В результате всего этого холодный воздух свистел прямо в салон, минуя радиатор печки.
После мероприятий по устранению незапланированных ям (израсходована половина кубика шпаклевки) микроклимат в салоне более-менее нормализовался, хотя эффективность передней печки оставляет желать лучшего.
Задняя печка адаптирована от ГАЗ-53 с использованием ее текстолитового корпуса и радиатора.Турбина и мотор, взятые от «Волги», встали на место. Печку закрепили с внутренней стороны перегородки за сиденьем переднего пассажира, вырезав отверстия для забора воздуха и, соответственно, его выхода. Воздух забирается из салона. Несмотря на сомнения, КПД печки на спине оказался приемлемым — -20..25. Погода очень теплая. На мой взгляд, пункт №1 в мероприятиях по теплоизоляции — это устранение ям и щелей. [Lech552SPb] Управление краном печки из кабины

Надоело отсутствие крана выбора охлаждающей жидкости для печки на сиденье водителя.Прыгнул на строительный рынок и купил: импортный шаровой кран, пару удлинителей, несколько больших гаек, 2 метра армированного пластикового шланга, стяжные хомуты, Г-образный кронштейн (для навесных замков) с отверстием для крепления кран.
3 часа работы и вот справа от меня к корпусу печки, у левого колена пассажира, аккуратно прикреплен КРАСИВЫЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ КРАН С ЯРКО-КРАСНОЙ РУЧКОЙ !!!

В ожидании холодов поставил за выходным шлангом термостата обычный (пусть и итальянский с ручкой) шаровой кран.Так как у меня «буханка», доступ к крану всегда под рукой. Что и говорить, тепловой режим теперь всегда в моих руках. Вся доработка заняла 2,5-3 часа.

Можно вкрутить кран от Волги или открыть свой до упора (если в этом положении не течет), а кран от ВАЗ-2108 вбить в подающий шланг, по моему опыту один из самый надежный, к тому же из него несложно изготовить тросовый регулирующий вентиль. Эта конструкция у меня работает уже 2 года.[Блудный] июль 2003 г.

Я постараюсь предоставить лично созданный эскиз «мордочки» на буханке. Имею материал — кожзаменитель на подкладке типа ватин. Крепление — раньше были планки по углам, но они потерялись в процессе эксплуатации. Теперь в этих местах есть проволочные петли, которые (естественно, с натяжением) крепятся к фурнитуре дверных петель. На месте открывания створок двойные накладки делали из толстого брезента … Раньше под «мордочку» клали старое одеяло.

1. Попробуй нагреть стекло, ну не скажешь, но можно. Есть специальные фены на 12 вольт и вентиляторы с подогревом.
2. Попробуйте выдувать воздух из печки только рукавом, закрепите дефлектор (пластиковую деталь от пылесоса) повыше — потеря воздуха у ваших родственников не пойдет ни в какие ворота.
3. Попробуйте обработать стекло водоотталкивающим составом, например Never Fog — он помогает от конденсации воды (не замерзает прямо в лед).

В свое время коллега из северных краев рассказал о технологии изготовления стеклопакетов. В двух словах: на имеющиеся стаканы по углам накладываются четыре кусочка резины, на них надевается точно такое же стекло, затем зазор между стеклами заделывается сырой резиной.

Когда я работал в Якутии, мы ставили на все наши Уазы вторые стаканы, технология такая: обычный пластилин в теплом гараже, из него делают несколько дисков размером со старую пятикопейочную монету, ставят второй стекла на них так, чтобы между стеклами был воздух (слой примерно 5 мм), по периметру заштукатурили глиной, оставьте небольшую дырочку в покрытии ~ 3X3 мм сбоку, и все готово.
На морозе пластилин отлично держит даже тяжелые лобовые стекла грузовиков на любых дорогах. Обратной стороной является то, что в гараже слишком жарко топить нельзя, ничего не до +15, и тогда вся конструкция будет скользить.
Даже на форточки можно, из обычного окна вырезать и воткнуть.

Я бы пошел так:
1) температура двигателя ниже 80 — это плохо. Выход — 80 гр (УАЗовский — 70), на худой конец. Думаю на морозе перегрев маловероятен.
2) Тепловая мощность радиатора УАЗ очень низкая.Решение было ранее. Из наших радиаторов наибольшее тепловыделение имеет радиатор АЗЛК-2141. Подача охлаждающей жидкости через радиатор печки тоже слабая — можно поставить электронасос от газели.
3) Производительность вентилятора низкая — можно поставить что-нибудь посильнее (например мотор от ВАЗ-2108) или опять же сделать новую печку с нагнетателем от той же ВАЗ-2108
4) Плохая вентиляция салона (как ни странно, но воздух должен уходить, забирая с собой влагу от дыхания, иначе он осядет на окнах.Это также должно включать снег, засасываемый печью и превращающийся в воду. Решение — поставить «синтепоновый фильтр»).
5) (окна, двери, панели). Пенополиэтилен очень помогает. [Начальник]

Электропомпа умерла за одну зиму. Много слышал от ее газелистов 03.2003

Там представляет собой ремкомплект к нему, в него входят: кольцо резиновое и пластиковая фибра. Еще сделал уплотнитель из крышки маслосъемника. [Браконьер] Съемный дефлектор

На обычном УАЗе с нижними дворниками в ненастную зимнюю погоду, обледенение наблюдается левая кисть (особенно ее дальний конец).
Для борьбы с этим явлением он создал простейший съемный дефлектор, который перенаправляет поток теплого воздуха из правого воздуховода в «мертвую зону» между воздуховодами (где расположена большая часть левой щетки).
Примерные размеры:

Я сначала сделал наоборот — в результате вентиль постоянно находился в открытом положении.
Не повторяйте эту ошибку …

Бывает и такое… Печь печка на УАЗ, картинки кликабельны.

К 2016 году «Буханка» (если официально — грузопассажирский УАЗ) неоднократно списывалась.

Однако спрос на простенькую дешевую отечественную машину на просторах нашей Родины, особенно в глубинке, настолько велик, что птица Феникс каждый раз возрождается.

И даже такой патриархальный класс машин повлиял на изменение.

Короче посмотрим, что изменилось, а что нет.(На примере УАЗ-3
2012 года выпуска)

Первое, что сразу бросается в глаза — двигатель ЗМЗ-409.

Теперь соответствует нормам ЕВРО-3, по которым в выхлопной системе установлен катализатор.

Мотор очень плотно в отсеке. Там и двигатель 417 был тесноват, и даже инжектор современный и подавно.

Для замены четвертой свечи даже пришлось проделать технологическое отверстие в кожухе.

На фото видна закрытая резиновая заглушка.

А теперь в салоне, в стандартной комплектации, раскладной столик, два быстросъемных (отверткой) табуретки и задний диван.

За пассажирским сиденьем, как и раньше, установлен дополнительный обогреватель салона.

А за водительским сиденьем вместе со знакомым аккумулятором находится блок управления двигателем.

Сиденья с подголовниками, но без продольной регулировки.Это связано с тем, что между аркой переднего колеса и крышей очень мало места по высоте. А установка любого механизма украдет драгоценные сантиметры. Поэтому сиденья крепятся как в старину — с помощью скоб и ушей.

Исчезла одна из ступенек (левая) на бампере. Вместо этого теперь «пустышка». Массивный крюк из соображений безопасности тоже канул в Лету.

И почему-то даже руль установлен старый, жесткий

Хотя на пассажирской линии (,) руль установлен на «мягкий», двухспицевый.Правда в этой линейке еще присутствует гидроусилитель руля и АБС! Итак, судя по всему, это сорт

Переключатель ближнего / дальнего света тоже остался — на полу:

И выключатель головного света такой же. (Тумблер бензобаков, видимо, решено было встать в едином стиле)

Не порадовал качеством и эстетикой сварных швов. 🙁 А также ДВП в качестве отделочного материала. ( ДВП — материал, полученный путем горячего прессования массы или сушки древесноволокнистого ковра (мягкого древесноволокнистого картона), состоящего из целлюлозных волокон, воды…)

В общем как была каравай конструктор, так и остался. После покупки нужно сразу засучить рукава и заняться улучшением: утеплением, герметизацией, сборкой, установкой музыки, связью, улучшением вентиляции и т. Д.

В этой статье объясняется, на что следует обратить внимание при покупке подержанного . Большую часть информации я собрал, когда готовился купить себе УАЗ, а потом дописал и поправил текст с учетом собственного хождения по граблям 🙂 Статья о покупке УАЗ 3151х, известная как «козочка» , но большая часть информации актуальна для любителей такой замечательной машины, как «буханка».

Что спросить по телефону

Конечно, абортов по телефону нет. В смысле — машину не покупать. Но уже тогда вы можете решить, идти на техосмотр или нет. При этом следует учитывать, что мнение продавца часто бывает субъективным и необъективным. А так же покупатель 🙂
год выпуска, цвет, пробег, начальная стоимость
Состояние кузова (коррозия, перекрашен, антикор, вмятины)
крыша (металл, родная, заводская установка) мосты
типа (КПП, колхоз, спайсер )
расход топлива и моторного масла
тип подвески (рессорная или рессорная передняя)
наличие ГУР
общее состояние авто (с точки зрения продавца)
переделка хозяина
проблемы с номерами кузова, рама (шасси), двигатель
количество автовладельцев с момента приобретения
место последней регистрации
возможность снятия / регистрации

Где смотреть стоянку

Полноценного исправного УАЗа не бывает и не бывает полностью сломанным 🙂 Большинство неисправностей можно устранить без последствий — вопрос только в необходимых времени и деньгах.
Двигатель

До появления Hunter штатно устанавливались карбюраторные двигатели (чем выше в списке, тем чаще встречается):
УМП 417 — 2,4 л., Гильза
УМП 421 — 2,9 л., Не гильзованный
ЗМЗ 402 — 2,4 л. , Гильзованный
ЗМЗ 410 — 2,9 л., Лайнер
На Хантер устанавливается ЗМЗ 409 — 2,7 л., Не гильзованный, инжекторный
Подробнее о двигателях УАЗ можно найти на UAB.
должен запуститься 🙂 Из выхлопной трубы не должно быть синего или черного дыма.От маслозаливной горловины (осторожно откройте крышку) и выпускного шланга картера (снимите с воздушного фильтра) НЕ ДОЛЖНЫ дымиться. Просим кого-нибудь пару раз газануть, когда смотрим выхлопные и картерные газы. Внимательно (с умным взглядом) слушаем двигатель в разных режимах. Клапаны могут стучать — часто не регулируются тепловые зазоры. Но в целом никаких стуков и звона быть не должно. Снизу двигателя ищите потеки масла. Сухой двигатель УАЗ — это фантастика (особенно карбюраторный) и капля на нижней крышке картера сцепления — непременный атрибут.Но полос не должно быть обильных и под машиной не должно быть луж.

Также проверьте:
Система смазки
Для карбюраторных двигателей давление масла 4 кгс / см2 является хорошим, 1,2 кгс / см2 минимальным. Масло должно быть верхнего уровня, без пены, посторонних примесей и пузырьков (посмотрите на масляный щуп).
Компрессия
Стоит проверить, вызывает ли сомнения состояние двигателя 1,0 МПа — хорошо, 0,6 МПа — как минимум, важно, чтобы компрессия была равномерной по всем цилиндрам.
Система охлаждения
Проверить наличие антифриза в расширительном бачке. Антифриз должен быть чистым и прозрачным, без масляных пятен и разводов. На радиаторе и двигателе не должно быть протечек антифриза. Двигатель должен прогреваться до 75-85 градусов и поддерживать постоянную температуру.
Генератор
При езде или небольшой обкатке на плюсе аккумулятора должно быть около 14 вольт. На двадцатом не меньше 12. Обычно индикатора на приборной панели достаточно.
— Давление масла измеряется на скорости 60 км / ч при включенной прямой передаче и выключенном маслоохладителе. В ХХ давление масла будет ниже. Для приблизительной оценки давления можно просто выключить. Обычно достаточно встроенного манометра масла и индикатора на приборной панели.
— Компрессию имеет смысл измерять, если у двигателя большой пробег (более 80 тыс. Км.), Если плохо тянет или троит. Если давление масла низкое или датчик / дисплей давления масла не работает.Вы можете узнать больше об измерении компрессии и о том, как интерпретировать результаты. Для карбюраторного двигателя УАЗ компрессия должна быть не менее 6,65 кгс / см2 (660 кПа). Перепад давления в цилиндрах не должен превышать 1 кгс / см2 (98 кПа).

Кузов

Основная проблема кузова — коррозия. Здесь очень многое зависит от хозяина.
Места, где ржавчина сильнее и чаще:
Боковые стойки, идущие от пола к панели приборов, особенно в местах стыков с полом
Точки крепления заднего сиденья (есть поворотные кронштейны — плашки вокруг них)
Стыки с уплотнением резиной окна, особенно рама лобового стекла
Часто гнилость кузова проявляется под пластиком кузова
Ожидаются дыры или сильная ржавчина в полу в районе ступеньки водительской двери, под педалями
Пороги ржавчины изнутри — грязь и там скапливается влага.
Задняя юбка — смотреть на кузов под задними фонарями
Проверяем:
Двери — работа замков при закрывании, зазор над и под дверью
Болты крепления накладок кузова к раме стоят ровно (смещение кузова при ДТП ).

Трансмиссия, рулевое управление и тормоза

В отличие от двигателя на узлах трансмиссии не должно быть капель масла. Смотрим коробку передач, РК, ГП переднего и заднего мостов, а на военных мостах еще и бортовые КПП.Ничто из вышеперечисленного не должно создавать шум во время движения при движении под нагрузкой, накатом и торможении двигателем. Исключение составляет РК с прямозубыми шестернями, которые могут дребезжать в режиме торможения двигателем, а также иногда под нагрузкой.
Рулевое управление должно быть без сильного люфта и заклинивания.
КПП должен позволять легко и без потерь включать шестерни. Не должно быть посторонних шумов, кроме тихого «щелчка» и громкого «грррр-рр-р» при включении 1-й и 2-й передачи для 4-х скоростей. Коробка передач старого образца.
Передний мост и понижающая передача должны быть включены (ступицы на передних колесах должны быть включены)
Шкворни не должны иметь люфта (встряхнуть верх передних колес — люфта не должно быть)
Минимальный выбег с передачей вылет на скорости 50 км / ч составляет 400 м.К сожалению, при покупке обычно невозможно оценить износ.
Тормоза нужно брать с первого нажатия, усилие не должно быть очень большим. При торможении автомобиль не должен уводить в сторону.
Игольчатые подшипники карданных валов не должны люфтить полностью, шлицевой шарнир должен иметь небольшой люфт — кардан не должен качаться вверх и вниз более чем на 2-3 мм.
Кардан может прилично играть, если его повернуть. Но зазор должен быть не в карданных шарнирах, а в мосту и РК / КПП.Так что про УАЗ больше всего.
На старых и сильно заржавевших машинах стоит проверить состояние сливных / заливных пробок агрегатов (не срезан ли шестигранный ключ)?
— Как отличить частично синхронизированную коробку передач. Двойное нажатие и перегазовка.

Рамка

Кроме маслосливов и кардана, под лежащей машиной стоит осмотреть раму. Рама может быть ржавой, но она должна быть прочной. Обычно проблемы с рамой бывают только у достаточно старых автомобилей (разрушение от коррозии) или у тех, у кого была очень серьезная неисправность (деформация).Каркас из ржавчины самый жесткий в сочленениях. Смотрим болты крепления амортизаторов, рессоры, болты стремянок. Все должно выглядеть аккуратно, сильная ржавчина — плохо. Ведь эти гайки один раз нужно открутить! Проверить кронштейны крепления задних амортизаторов, крепление задних рессор — их можно отключить на старых рамах
Остальное

Стоит посмотреть шины: Резина должна иметь равномерный износ — это важно! Берем хозяина ПТС или КП и ищем или просим показать номер кузова, двигателя, рамы (шасси).Особенно интересно увидеть номер кадра — он часто стирается ржавчиной, но в ПТС и СР указывается. Потом будет волокита по экспертизе и внесению поправок в ПТС. Не критично, но требует времени.
Кроме того, можно проверить всякие вещи, которые легко ремонтируются, но позволяют торговаться.

Среди них: дворники
и стеклоомыватель сигнал
печка
ближний и дальний свет
сигналы поворота, тормоза и заднего хода
работа датчиков уровня топлива
герметичность и ушиб баков.

главное для понтовых клоунов вроде охотников — рыбаков, ну и для всех нормальных сибирских мужиков …

Около месяца назад вскрыл моторный отсек со стороны салона, выпилил проем под габариты печки. Из обрезков вентиляционного рукава, оцинкованного, короче сделали стенку от печки до вытяжки и пошли тестировать в. За это время в лесу давили ниже -48 ° С, но спать в нем нормально. машина, тепло, единственное, что бросаешь в огонь в 12 часов утра, это дрова, закрываешь воздух и засыпаешь.В 5 утра обычно встаешь с холода, кидаешь дрова на остатки угля, чай в кружке на столе замерзает, а когда нет -30С, чай не замерзает, вот и вся разница. Прогреть двигатель стало очень просто! В печке зажжешь один-два костра небольших сухих дров, в зависимости от мороза, масло в картере и КПП-РК прогреешь паяльной лампой 5-7 минут и с полутона заводится двигатель — его голова уже горячая. Аккумулятор в отсеке холодный, снимаю, кладу на капот, 2 раза закидываю с него на клеммы, чтоб работало освещение, магнитола, магнитола.Короче печка греется — вытяжка горячая. Красота! Сбылась мечта идиота.

Крышу не трогал, использовал люк для подъема двигателя — на его месте вырезал его точную копию миллиметровым железом с отверстием для трубы с такими же винтами. Труба в этом случае не крадет жилое пространство в салоне, колено также сконструировано так, чтобы не мешало поднять капот. Присоединение трубы к печке осуществляется с помощью широкого кольца, вырезанного из резонатора глушителя ГАЗ-66 — труба 105 входит плотно.

Нарас, стол — все складывается в кучу и не мешает переносить другой хлам при движении — ловушки, наживка, запас дров, мешок со льдом, антенна радиоприемника проходит через вентиляционное отверстие. Задние двери, в трещинах и стекле (стекло мост холода) проникает холод, занавеска-занавеска, это проще.

Передние сиденья от иномарки сдвигаются вперед, вешаете сушиться намокшую за день одежду, а на капот обычно оттаивает багажник.Вообще, несмотря на то, что вся кабина сверху донизу завернута в брезентовую палатку, там гораздо прохладнее — холодильник. Чайник с заваркой, масло можно положить в ножки пассажирского сиденья.

Фото и все подробности :: Autonews

На прошлой неделе УАЗ разместил на своих страницах в социальных сетях снимок, на котором запечатлен новый грузовик-развозчик УАЗ-452 («Буханка»). Концепт с новым внешним видом, который разрабатывался исключительно для рендеров, вызвал бурную дискуссию в сети и вызвал интерес к модели.Автомобиль на фотографиях имеет очень широкую колею, огромные зеркала заднего вида, узкую переднюю оптику со светодиодами и защитную металлическую полосу на переднем бампере.

При этом сотрудники УАЗа попросили своих подписчиков оценить скетч и предложили четыре варианта ответа при голосовании. Мы решили подумать, как может выглядеть обновленный УАЗ 452, и понемногу собрали все факты и даже некоторые слухи о будущей новинке.

Рама навсегда

Оригинальная «Буханка»

Совершенно очевидно, что автомобилю необходимо сохранить рамную конструкцию, чтобы оставаться востребованным. Да и отказаться от него в рамках модернизации будет очень дорого, так как в этом случае производителю фактически придется восстанавливать корпус.Однако сохранение рамы в основании не означает, что ее нельзя модернизировать. Не исключено, что УАЗ немного модернизирует несущую конструкцию для повышения уровня пассивной безопасности. Он тоже будет лестничного типа, но по новой схеме, станет жестче и прочнее. Такая модернизация весьма вероятна еще и потому, что в настоящее время на УАЗе модернизируется рама для Патриота второго поколения. Вполне возможно, что новая «буханка» также позаимствовала некоторые элементы у «русского Прадо».

Фото: instagram.com / andrey_davydov_brada

Винтажный стиль

Сохранение каркаса в основе автомобиля, а также нынешней силовой ячейки кузова позволяет предположить, что конструкция обновленного УАЗ-452 не претерпит существенных изменений. Сохранен культовый силуэт однообъемника, сделавший автомобиль легендарным. Однако многие внешние детали можно пересмотреть. Таким образом, новые формы, скорее всего, получат зеркала заднего вида, фары и фары.Не исключено, что последний полностью превратится в диод для безопасности и лучшей видимости в темноте.

Кроме того, автомобиль может получить новые бамперы, а также другой дизайн решетки радиатора. Наверняка способов доработки кузова будет еще больше. В последнее время с выходом большого количества спецверсий 452 такие украшения вряд ли кого-то удивят. Ведь мы увидели не только ярко-оранжевый экспедиционный автомобиль «Буханка», но и настоящий дом на колесах по мотивам легендарного фургона.

Фото: instagram.com / andrey_davydov_brada

Модный салон

Переставить салон УАЗ-452 практически невозможно. Из-за архаичного дизайна руль нельзя оснастить телескопическим механизмом. А расположение педального узла зависит от его крепления к корпусу, конструкция которого также не меняется. Странная эргономика, передающая привет водителю с окончанием хрущевской оттепели, кажется, навсегда осталась с «буханкой».Как и двигатель разместили в салоне. Однако новые устройства неизбежны. Кроме того, мы уверены, что интерьер сохранит свой первоначальный стиль минимализма. Однако в салонах машин с богатейшей комплектацией обязательно появятся сиденья с подогревом, а также новая мультимедийная система с тачскрином спереди.

Фото: УАЗ

Мощный турбомотор

Совсем недавно Заволжский моторный завод запатентовал новое семейство бензиновых двигателей. В основном они появятся под капотом патриота второго поколения, известного также как русский Prado.Однако не исключено, что в будущем эти двигатели смогут заменить старый агрегат 452-го.

Об основных характеристиках новых двигателей ЗМЗ известно немного, но основные параметры пока не известны. Двигателей два, оба на базе ЗМЗ-409. От него они унаследовали чугунный блок цилиндров. Базовая версия — это атмосферный двигатель объемом 2,5 литра и мощностью 150 л.с. и максимальный крутящий момент 235 Нм, что благодаря меньшему рабочему объему и другой конструкции впускного и выпускного отверстий соответствует строгим экологическим стандартам Euro 6.Более старый двигатель представляет собой турбодвигатель объемом 2,3 литра с двумя ступенями зарядки. Первоначально будет производиться 150 л.с. и 330 Нм крутящего момента, а в верхнем диапазоне — уже 170 сил и 350 Нм.

В Patriot двигатели могут сочетаться как с новой шестиступенчатой ​​механикой от китайской группы BAIC, так и с автоматической шестиступенчатой ​​механикой Punch Powerglide. Однако маловероятно, что подключение к АКП удастся реализовать на «Буханке». Так что если на 452 появятся новые моторы, это будет происходить только в сочетании с механикой.

Фото: instagram.com / andrey_davydov_brada

Напомним, что нынешняя версия УАЗ-452 оснащена бензиновым двигателем объемом 2,7 литра, который имеет мощность 112 лошадиных сил. из. и крутящий момент 198 Нм. Двигатель комплектуется пятиступенчатой ​​механической коробкой передач и постоянным полным приводом. Цены на машину начинаются от 757 000 руб.

Сигнализатор «буханка» / Sudo Null IT News

Операторам сложно обойтись без мобильных лабораторий по обслуживанию и установке волоконно-оптических линий связи.Автомобили, оснащенные всем необходимым для работы мобильных бригад установщиков связи, как правило, изготавливаются на заказ интеграторами известных брендов. На российском рынке много подобных предложений, и цена на такие лаборатории просто непомерно высока для небольшого оператора. Что делать, если вы альтернативный оператор со скромной абонентской базой и тратить круглые суммы для вас просто нереально. Под катом — живой пример того, как обычную «буханку» превратить в лабораторию связи.

Обшарпанный «УАЗик» с подтекающим антифризом, огромным расходом топлива и проблемной электрикой. А еще несколько выходных и много энтузиазма. Такие исходные данные были до решения задачи: создать на базе старой «буханки» снаряженную машину для работы выездной бригады связистов.

Первым делом нужно было обратить внимание на двигатель. Уменьшите аппетит автомобиля и улучшите динамику.В итоге на «УАЗ» поставили карбюратор от «классики» и систему фильтров с АЗЛК 2141.

В результате улучшилась динамика автомобиля и снизился расход топлива на 10 литров.

Электрик

При такой схеме все токи протекают через замок зажигания, что плохо как для срока службы проводки, так и для замка зажигания. Кроме того, термореле может выключать фары во время движения.Как правило, проблем не возникает. Родной электрике пришлось полностью устранить и заменить все это дело жгутом. Все гофрированные соединения были пропаяны, а термореле и старый блок предохранителей отправились на свалку. В новой схеме у каждого текущего потребителя есть свой предохранитель.

От аккумуляторной батареи до блока предохранителей было протянуто три кабеля и установлено три реле. Один отвечает за подключение потребителей тока при запуске двигателя. Другой подает электричество на фары, а другой питает отопительные приборы в салоне, прикуриватель и радио.Также был установлен инвертор на 600 Вт.

Выключатели освещения сварочного стола и корпуса расположены на передней панели.

На крыше автомобиля установлены прожекторы.

Внутренняя часть изолирована фольгированными изоляторами и обшита фанерой. Также внутрь поставить инфракрасный обогреватель с газовым баллоном.

Каркас стола был лично сварен из профильной трубы.

Установлены регулируемые сиденья, каркас для которых также был выполнен из профильной трубы и уголка.

Прикуриватель и освещение под сварочным столом.

Немного модернизируем старый держатель сцепления, сделав его быстросъемным.

Салон оборудован специальным держателем для газовой горелки.

Также в салоне предусмотрен небольшой обогреватель.

Под горелку сделали специальный переходник.

Воздушный поток от плиты перенаправляется к ножкам.

Вот чем в итоге получился «Связьмобиль».

УАЗ 452 | high5team

НАСА запустило первый зонд Pioneer 11, за которым последовал первый спутник — Skylab.Мартин Купер основал компанию Motorola и изобрел первый сотовый телефон. Каддафи в Ливии начал свой тоталитарный режим. Пиночет со своей хунтой начал контролировать Чилле. Американцы покинули Вьетнам.

Сирия и Египет напали на Израиль, который успешно оборонялся. В результате ОПЕК сократила добычу нефти и запретила экспорт нефти в страны, поддерживаемые Израилем. Именно поэтому начался первый нефтяной кризис, резко повлиявший на автомобильную промышленность.
В западных странах вышел роман Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ».Товарищи это не устраивало ..
Какая тогда была обстановка в Чехии? Не счастлив. Коммунистический режим стоял за рулем.

Как выглядела автомобильная промышленность?

Нефтяной кризис внезапно обрушился на автомобильную промышленность. Расход топлива больше не имел значения. Эра автомобилей Muscle and Ponny закончилась. Камарос, Мустанги, Тандербёрдс и подобные претерпели кардинальные изменения. Потерянные мячи.

Какая была ситуация в старой доброй Европе? Компания Jaguar представила XJ MK II.Кроме того, произведенного типа Mk III E, самого красивого автомобиля из когда-либо созданных. И в этой третьей эволюции этот драгоценный камень был до некоторой степени надежным.

Mercedes продавал первое поколение S classe (W116), устанавливая стандарт для лимузинов для «лучших людей». BMW продавал легенду 3.0 CSL. И нам действительно не нужно писать о драгоценных камнях из Италии, таких как Lamborghini Countach.
А какую машину можно было купить в Чешской республике?

Шкода 100, Лада ВАЗ 2101, Москвич, Запорожец (тот был необычайно ужасен), Вартбург, Трабант и еще один печальный продукт централизованной экономики.

Придерживаясь прогнившего коммунистического режима и достигнув верхнего этажа зданий комарада ректальным альпинизмом и развязкой, ваш коммунистический гнилой осел оказался в Tatra 603. Фактически, это была единственная машина из восточного квартала, которая была сопоставима или лучше, чем тогда. капиталистические конкуренты. В 1967 году Tatra 603 заняла первое и второе место в Marathon de la Route в Нюрбургринге. Унизил соперников и по окончании гонки на собственном ходу поехал в Чехию. V8 с воздушным охлаждением работал отлично.

И будучи огромной красной коммунистической крысой за рулем Gaz 13 Cajka, российский копейщик американских империалистов сделал Packard.
Почему я пишу, а вы все это читаете? В 1973 году родился наш раллийный автомобиль.

Изготовлен на Ульяновском автоммабильном заводе, г. Ульяновск, Россия. Сам завод был построен в 1941 году на берегу реки Волги. Комераду Сталину нужно было переместить ключевой завод дальше на северо-восток, чтобы не могли фанатизированные немцы. Из-за существующей инфраструктуры и мягкого климата (учитывая Россию) этот регион был его первым выбором.

Технически наша раллийная машина представляет собой УАЗ 450 и ГАЗ 469. Она унаследовала от первого базовую архитектуру (сиденье водителя на передней оси, двигатель между водителем и штурманом). Сегодня эта технология применяется на всех гоночных автомобилях. Например, грузовики. Вторым был донор двигателя и системы привода на четыре колеса.

Русские оценили его агрессивный и динамичный дизайн по классному прозвищу. Бучанка. Это не означает «Орла», «Воина», «Ястреба», «Победителя», «Большегруда», «парня с яйцами» или «Рамблера», как вы полагаете.Это означает буханка хлеба. Некоторым это кажется похожим, я не знаю почему …

Наша модель сделана с 1965 года по …. подождите ….. сегодня !!! Очевидно, что в модели 2018 года было много важных нововведений по сравнению с моделью 1973 года. Не стоит недооценивать русских! По образцу новые зеркала или дверные ручки. Как вариант, вы можете заказать свою новенькую бучанку помимо обязательного модного зеленого милитари, похожего на цвет детской диареи.

В нашем автомобиле установлен мощный двигатель R4 объемом 2445 куб. См. Можно ли ожидать такой же мощности, как у других конкурентов с двигателем аналогичного размера в 70-х годах.? Ни в коем случае, комеры! У нашего драгстера 72 л.с. Привыкший. Говорит русский механик, построивший эту машину. Привыкли, в 1973 году. Некоторые лошади умерли с тех пор, некоторые сбежали, а остальные старые и уставшие. При массе 2 тонны и аэродинамике, как у кирпича, Бучанка обладает ошеломляющей динамикой. Доказательством этого можно считать тот факт, что мы всегда находимся в лидерах. Из всех конвоев.

Время разгона 0–100 км / ч (0–60 миль / ч) не указано в документации. Может быть, потому, что Бучанка не может развить такую ​​скорость по техническому заданию.На самом деле могу. Свободным падением. Практически однажды мы проехали 102 км / ч (по данным GPS). Но это произошло благодаря стечению обстоятельств (спуск, задний ветер и довольно сильные анальные сфинктеры пилота и второго пилота). Это был уникальный спектакль, и его нельзя было повторить. Потому что эти обстоятельства (особенно последние из перечисленных) встречаются нечасто.

Наш автомобиль явно принадлежит к семейству гоночных автомобилей по потреблению ископаемого топлива. Я не говорю о бензине, Бучанка может ездить на любой горючей жидкости.Технический сертификат говорит о 25-28л / 100км. Нормы евро не было, поэтому указали летнее и зимнее потребление. Зимой на льду еще выше. С новым карбюратором мы можем довести расход до 15л / 100км.
Архитектура шасси максимально проста. Две неразрезные оси, коленчатый вал толщиной предплечья штангиста, центральный дифференциал, низкоскоростной редуктор. Задний мост ведомый, передний подключаемый.

Подключение переднего привода осуществляется вручную. Массивным рычагом.Сила, необходимая для выполнения этой операции, похожа на борьбу с медведем. Уровень успеха немного выше. ОТСУТСТВИЕ необходимости визуального контроля, действие сигнализируется громким железом — звук хлопает, и вся машина трясется, как мокрая собака. Иногда вам нужно немного переместить машину вперед и назад, чтобы зубчатые колеса встали в правильное положение. Незаменим в сложной ситуации на бездорожье. Аналогичным образом действует снижение низкой скорости. У Chasis есть невероятно забавный фактор, потому что иногда он застревает в низкоскоростном положении 4×4.Так что динамические возможности машины стремительно ухудшаются. С другой стороны, расход топлива увеличивается до уровня грузовика или бака.

Подвеска на листовых рессорах. У Бучанки нет амортизаторов (!) Возможны две причины. Там забыли поставить, или, официально, сброс осуществляется трением между листами. После личного опыта мы должны сказать, что второе объяснение — нонсенс.

Комбинация этих передовых технических решений дает Buchanka уникальные возможности вождения.Хочется кататься на пьяной, толстой, перегретой свинье. Если вы страдаете морской болезнью, не покупайте этот автомобиль.
С другой стороны, если вы проезжаете лежачий полицейский или человека, у вас нет информации о том, если вы находитесь за рулем. Вся машина постоянно раскачивается и трясется.

Эта архитектура шасси все еще используется. В автомобилях с высокими требованиями к прохождению поворотов. Например, экскаваторы и прицепы.

А как насчет электронного оборудования Бучанки? У всех капиталистических конкурентов на борту было множество электронных устройств.Например, у Chevrolet Impala в стандартной комплектации была подушка безопасности. В 1973 году. Это еще одна изюминка Бучанки. В современных машинах километры проводов. Итак, километры шанса на неудачу. В Бучанке нет места неудачам. Потому что там вообще нет электронного оборудования. Единственное, что требует электричества для работы, — это свечи зажигания и фонари. А самая большая изюминка, буквально центральный потолочный светильник, управляется вручную ручкой, похожей на ручку в общественных туалетах Киева.Мы ценим это, пока ищем место для постройки лагеря.

Наша Бучанка оснащена специальной системой определения глубины воды, через которую вы проезжаете. Если уровень воды поднимется примерно на 5 см выше уровня колен стандартного русского парня (коммунист, алкоголик, рост 175 см, 3% водки в крови), ничего не происходит. Если уровень поднимается до уровня джентльменской колбасы (опять же, речь идет о стандартно развитом человеке), вода просачивается через специально спроектированное пороговое отверстие в пространство, где находятся ноги водителя.И осторожно предупредите их, что продолжать не стоит. Это действие обратимо: после выхода из пруда вода удаляется из кабины благодаря сложной системе. Если уровень воды превышает последнюю описанную границу, система останавливает двигатель. Чтобы вы знали, что это было слишком. Просто гениально!

Официально наша машина может перевозить водителя и 8 пассажиров. Мы не уверены, имел ли производитель в виду ящики с разрубленными на части телами или урны с пеплом. На самом деле в нем 6 сидячих мест, и ни одно из них не удобное.

В самой любимой дисциплине автомобильных журналистов — описывая качество пластика на приборной панели, Бучанка играет в частную лигу. Потому что на торпеде вообще нет пластика. Если что-то похоже на металл, это металл. Помимо продукции VW. В Бучанке много леса. Вы бы ожидали, что для украшения интерьера будет использовано драгоценное тропическое дерево или древесина грецкого ореха? Ни за что. На полу массивные доски.

И какие ощущения от вождения этой штуки? Рабочие силы полностью выходят за рамки нормы для современных автомобилей.Ни гидроусилителя руля, ни тормозов с усилителем. Вы можете получить перелом большого пальца, если оставите большой палец в рулевом колесе во время езды по бездорожью. Силы, исходящие от передних колес, могут серьезно повредить вам.

Переключение передач — это уже проблема. Вам нужно найти правильное положение для конкретной шестерни. И это не значит, что конкретное снаряжение находится на том же месте, как раньше. Вам нужно встряхнуть руку, как паркинсоник, и слегка подтолкнуть ручку в том направлении, в котором раньше была конкретная передача.И молитесь. Иногда вам нужно попробовать несколько раз … Коробка передач не имеет синхронизаторов, поэтому вам нужно дважды нажать дроссельную заслонку, чтобы сбалансировать обороты между определенными валами.

А каково это путешествовать с этим транспортным средством?

Доминирующими чувствами, вероятно, являются страх и запах. Запах старой машины (и биологические маркеры напомнили пассажирам, которые действительно были напуганы) И это чувство скоро умрешь.

Но самое интенсивное — это ощущение уникальности. Даже больше, у водителей Bentley может быть.Вождение этой машины означает, что вы супергерой. Везде. Люди останавливают вас, хотят поговорить с вами и сфотографироваться с вами. Более того, тогда у вас будет уродливое расстройство. Как будто у него 3 глаза на заднице, он находится на вашем теле в том месте, где у нормальных людей есть лицо. Никто не возражает, вы не слишком быстры, чтобы ехать в обычном потоке …

У машины такой же дух, как у поездки в Россию. Вы получаете множество ужасных или даже более ужасных представлений. Большинство из них настоящие. Но все вместе делает посещение (поездку) очень позитивным и даже захватывающим.

Почему мы выбрали этот автомобиль? Нам не нужна была современная машина, такая как Fabia, Swift или Yaris.