устройство, неисправности и регулировка, замена подшипника полуоси, инструкции с фото и видео

Задний мост классических «Жигулей» является неотъемлемой частью автомобиля, без которой было бы невозможно его передвижение. Узел состоит из нескольких механизмов, к которым через карданную передачу передаётся крутящий момент от двигателя и коробки передач. Являясь владельцем ВАЗ 2106 необходимо знать о возможных неполадках заднего моста и уметь устранять их своими силами.

Задний мост ВАЗ 2106 — назначение

В конструкции автомобиля задний мост (ЗМ) играет важную роль. Посредством этого узла связываются друг с другом ведущие колёса, а также производится их крепление к кузову и передача на них крутящего момента. Узел состоит из нескольких отдельных элементов, которые со временем могут изнашиваться и требовать ремонта либо замены. Поэтому конструкцию заднего моста ВАЗ 2106, его неисправности и ремонт стоит рассмотреть детальнее.

Задний мост расположен в задней части автомобиля и предназначен для крепления колёс, задней подвески и передачи крутящего момента на колёса

Технические характеристики заднего моста

По своей конструкции и характеристикам ведущие мосты всех классических «Жигулей» одинаковы. Разница заключается лишь в передаточных числах главных пар.

Таблица: характеристики заднего моста «шестёрки»

Устройство заднего моста ВАЗ 2106

Конструкция «шестёрочного» ЗМ состоит из таких основных узлов, как чулок, редуктор и полуоси. Каждый из них является неотъемлемой частью, без которой невозможно нормальное функционирование рассматриваемого механизма.

Задний мост состоит из двух основных узлов: балки и редуктора

Корпус

Корпус или чулок заднего моста представляет собой два штампованных кожуха в виде трубы, которые соединены между собой посредством сварки. С наружной стороны кожухов сваркой закреплены фланцы с проточенными посадочными местами под полуосевые подшипники и манжеты, которые препятствуют вытеканию смазки. Во фланцах есть 4 отверстия для болтов, фиксирующих тормозной щит, на котором крепится тормозной цилиндр с колодками. Также посредством этих болтов удерживается маслоотражательный элемент и пластина, которая обеспечивает фиксацию подшипника полуоси в чулке. В средней части корпуса есть уширение, которое является картером заднего редуктора. В картере есть отверстия для сапуна, а также для заливки и слива смазки. Непосредственно на чулке приварены кронштейны для крепления элементов задней подвески.

Задняя балка состоит из двух соединённых между собой пустотелых кожухов

Редуктор

Основная функция заднего редуктора — уменьшение и передача крутящего момента от карданной передачи к колёсам задней оси. Конструктивно узел выполнен из корпуса, шестерён главной пары, коробки дифференциала с роликоподшипниками. Как раз от количества зубьев на коничке и планетарке зависит передаточное число узла. На ВАЗ 2106 число зубьев ведомой шестерни 43, а ведущей 11. Передаточное число определяется так: 43/11=3,9.

В конструкцию редуктора входят главная передача и дифференциал

Полуоси

Основным назначением полуосей является передача преобразованного редуктором крутящего момента на колёса транспортного средства. С одной стороны полуось имеет шлицы, посредством которых она зацепляется с шестернями в редукторе, а с другой — расположен шариковый подшипник, обеспечивающий вращение механизма, и фланец для крепления барабана тормозов и заднего колеса.

Посредством полуоси обеспечивается крепление и вращение заднего колеса

Как проявляются неисправности моста

Задний мост ВАЗовской «шестёрки» наделён своими характерными неполадками, которые проявляются тем или иным образом.

Чрезмерный шум со стороны задних колёс

Причин появления большого шума со стороны колёс задней оси может быть не так много:

• ослабло крепление колеса. В этом случае необходимо проверить и подтянуть крепёж;
• поломка полуосевого подшипника. Подшипник полуоси со временем изнашивается, в результате чего появляется характерный шум. Полуось требуется осмотреть и заменить неисправный элемент.

Постоянный шум заднего моста во время движения

Несвойственные для нормальной работы ЗМ звуки в большинстве случаев указывают на появление неполадок. К основным причинам неисправностей относятся:

• деформация чулка. Если корпус деформирован, можно попытаться восстановить его, но лучше заменить на исправный;
• изгиб полуосей и чрезмерное биение. В этом случае деталь подлежит замене;
• повышенный износ на шлицах. Требуется осмотр шестерён и шлицев полуосей, а после замена повреждённых элементов;
• неправильно отрегулирован редуктор, износ или поломка шестерён либо подшипников. Необходима полная разборка, деффектовка и ремонт механизма;

  При повреждении роликов подшипника могут появляться посторонние шумы в работе заднего моста

• низкий уровень масла. Нужно проверить уровень, довести его до нормы и убедиться, что нет подтекания через манжетные уплотнения и прокладки.

Шум при разгоне машины

Появлению шумов при разгоне транспортного средства могут сопутствовать такие причины:

• изношенные или неверно отрегулированные подшипники дифференциала. Требуется демонтаж, осмотр и ремонт редуктора;
• неправильно выставлено зацепление между зубьями конической и планетарной шестерён. Проблема решается правильной регулировкой;
• износ полуосевых подшипников. Необходимо снятие неисправной полуоси и замена подшипника;
• мало смазки. Проблема устраняется таким же образом, как и при постоянных шумах.

  Отсутствие смазки в редукторе приводит к повышенной выработке и заклиниванию механизма

Шум при ускорении и торможении мотором

Если шум со стороны ЗМ присутствует при разгоне и замедлении мотором, то причина возможна в следующем:

• чрезмерный износ либо повреждение подшипников хвостовика. Требуется разборка и диагностика редуктора;
• неправильная установка зацепления зубьев конической и планетарной шестерён. Устраняется путём проверки целостности деталей и установки правильного зазора.

Видео: выявление причины шумов в заднем мосту

Шумы на поворотах

Посторонние шумы могут проявляться не только при прямолинейном движении, но и при прохождении поворотов. Этому могут сопутствовать такие причины:

• затруднённое прокручивание сателлитов на оси. Требуется разборка, проверка исправности и замена элементов, состояние которых не позволяет использовать их и дальше;
• подклинивание полуосевых шестерён. Если шестерни и поверхности, с которыми они соприкасаются, имеют незначительные повреждения, то их зачищают наждачкой. В ином случае вышедшие из строя элементы необходимо заменить;
• неправильная установка зацепления шестерён дифференциала. Требуется диагностика и правильная регулировка зазора;
• поломка полуосевых подшипников. Неисправные элементы необходимо заменить.

Стук в начале движения

Если «шестёрочный» редуктор заднего моста (РЗМ) издаёт стук, как только авто начинает движение, то это может указывать на следующее:

• чрезмерный зазор между фланцем и коничкой. Требуется осмотр шлицевого соединения и замена изношенных деталей;
• увеличенный зазор между хвостовиком и планетаркой. Устраняется путём выставления зазора;
• повышенный износ места посадки под ось сателлитов. При такой поломке коробка подлежит замене;
• опустился крепёж штанг задней подвески. Требуется проверка и при необходимости подтяжка болтов.

Течь масла

Смазка из ЗМ может вытекать по следующим причинам:

• износ манжеты конической шестерни. При появлении течи со стороны хвостовика, сальник необходимо заменить;
• повреждение полуосевого сальника. Если на тормозных щитках появились следы смазки, то это свидетельствует об износе уплотнения полуоси, что требует его замены;
• ослабло крепление редуктора к чулку ЗМ либо повредилась прокладка. В такой ситуации необходимо подтянуть крепёж либо заменить уплотнитель.

При вытекании масла ускоряется процесс износа шестерён

Ремонт заднего моста

Выяснив, как проявляются неисправности заднего моста ВАЗ 2106, необходимо ознакомиться, каким образом их устранять. В зависимости от возникшей поломки может потребоваться как полная разборка моста, т. е. демонтаж полуосей и редуктора, так и частичная. Поэтому устранение каждой из возможных неисправностей рассмотрим по отдельности.

Замена сальника полуоси

Полуосевой сальник меняется довольно просто и требует минимального набора инструментов:

• домкрат;
• вороток;
• головка на 17;
• ударный съёмник;
• плоская отвёртка.

Манжетное уплотнение меняем в таком порядке:

1. Срываем болты крепления колеса с нужной стороны, поддомкрачиваем машину и полностью снимаем колесо.
2. Демонтируем барабаны тормозного механизма.

   Тормозной барабан снимаем с полуоси, если нужно сбиваем его через деревянную наставку

3. Головкой на 17 с воротком откручиваем крепление полуоси к фланцу чулка.

   Для снятия полуоси необходимо отвернуть 4 гайки головкой на 17

4. Снимаем с болтов гравёрные шайбы.

   Отвернув крепёж, снимаем гравёрные шайбы

5. Специальным съёмником или подходящей наставкой выбиваем полуось из корпуса ЗМ.

   При помощи ударного съёмника выбиваем полуось из чулка заднего моста

6. При помощи отвёртки, раздвижных пассатижей или другого подходящего инструмента вынимаем старый сальник.

   При помощи клещей извлекаем из чулка сальник полуоси

7. Новое манжетное уплотнение устанавливаем с применением подходящей оправки.

   Новую манжету устанавливают при помощи подходящей наставки

8. Слегка смазываем рабочую поверхность сальника Литолом и и монтируем полуось обратно.

Видео: замена роликоподшипника полуоси «Жигулей»

Замена сальника хвостовика

Чтобы заменить манжету конички потребуется следующий перечень инструментов:

• торцовый ключ на 13 и на 17;
• головка на 24;
• вороток;
• динамометрический ключ;
• ёмкость для слива масла;
• шестигранник по размеру маслозаливной пробки;
• раздвижные пассатижи.

Замену сальника производим на эстакаде следующим образом:

1. Ставим авто на ручной тормоз.
2. Выкручиваем сливную пробку картера ЗМ и сливаем смазку в подготовленную ёмкость.

   Отвернув пробку, сливаем масло из заднего моста

3. Отворачиванием четыре гайки, которыми крепится кардан к фланцу редуктора и отводим сам кардан в сторону.

   Для разъединения кардана и фланца заднего моста отворачиваем соответствующее крепление

4. Откручиваем гайку хвостовика.

   Гайку крепления фланца откручиваем ключом или головкой на 24

5. Демонтируем фланец и шайбу.

   Снимаем с хвостовика фланец вместе с шайбой

6. Плоской отвёрткой или другим инструментом зацепляем сальник и достаём его из редуктора.
   Клещами извлекаем старый сальник из редуктора

7. Новое манжетное уплотнение устанавливаем с использованием наставки, после чего собираем всё обратно.

   Для установки сальника используем подходящую по размеру наставку

8. Гайку хвостовика затягиваем динамометрическим ключом с моментом 120–225 Н.м.

   Гайку хвостовика затягиваем динамометрическим ключом с моментом 120–225 Н.м

Из личного опыта могу сказать следующее: если масло из редуктора не «льётся рекой», а едва только появились признаки утечки, то не стоит спешить с заменой сальника. Между подшипниками ведущей шестерни конструкцией предусмотрена установка распорной втулки, которая во время заворачивания гайки хвостовика сжимается, обеспечивая необходимый преднатяг подшипников. При замене манжетного уплотнения, гайка отворачивается, а при её затяжке втулка уже не в состоянии выполнять свою функцию и по-хорошему её нужно заменить, но для этого требуется разобрать редуктор, чего практически никто не делает. В результате гайка конички со временем будет отпускаться, как бы её ни затягивали.

Таблица: параметры сальников заднего моста ВАЗ 2106

Замена прокладки редуктора

Течь смазки между РЗМ и чулком хоть и редко, но возникает. В этом случае потребуется демонтировать узел для замены уплотнителя. Для работы потребуются те же инструменты, что и при демонтаже полуоси. Дополнительно нужно подготовить головку на 12 и трещотку. Ремонт проводится следующим образом:

1. Сливаем масло с ЗМ.
2. Повторяем п. 1–5 по замене полуосевой манжеты, демонтируя полуоси с обеих сторон.
3. Разъединяем кардан и фланец РЗМ.
4. Головкой с воротком или трещоткой срываем и отворачиваем крепление редуктора к корпусу.

   Редуктор крепится к чулку болтами, отворачиваем их

5. Аккуратно демонтируем редуктор, учитывая, что его вес составляет более 10 кг.

   Отвернув крепление механизма, снимаем его с автомобиля

6. Плоскость редуктора и чулка, соприкасающиеся между собой, очищаем от загрязнений. Возможно, придётся удалить ножом старую прокладку.
7. Устанавливаем новый уплотнитель и собираем ЗМ в обратной последовательности.

   После очистки поверхности устанавливаем новую прокладку

Замена подшипника полуоси

Процедура замены подшипника полуоси на «шестёрке» – мероприятие довольно трудоёмкое. Помимо самого шарикоподшипника и новой втулки потребуются следующие инструменты:

• вороток;
• головка на 17;
• молоток;
• плоская отвёртка;
• зубило;
• болгарка;
• паяльная лампа или газовая горелка.

Процесс замены подшипника состоит из следующих шагов:

1. Повторяем п. 1–5 по замене манжеты полуоси.
2. После того как полуось будет снята, зажимаем её в тисах.
3. При помощи болгарки разрезаем втулку.

   Болгаркой разрезаем втулку

4. Наставляем на кольцо зубило и наносим по нему удары молотком.

   Втулку разбиваем при помощи молотка и зубила

5. Подходящей наставкой, например, отрезком трубы, сбиваем подшипник с полуоси. В крайнем случае разрезаем, а затем раскалываем внешнее кольцо и сбиваем внутреннее.

   Сбиваем подшипник с полуоси, наставляя на него деревянный брусок и нанося удары молотком

6. Путём внешнего осмотра полуоси выясняем, можно ли эксплуатировать её и дальше. Если на шлицах либо в месте монтажа подшипника есть следы износа, то полуось меняем на исправную.

   После снятия подшипника нужно обязательно проверить полуось на предмет повреждений и деформации

7. Перед запрессовкой нового подшипника снимаем с него пыльник и набиваем смазку Литол-24, после чего ставим пыльник обратно.

   Набиваем в подшипник смазку Литол-24 или ей подобную

8. Смазываем посадочное место под подшипник.

   Посадочное место под подшипник также смазываем

9. Устанавливаем деталь пыльником к фланцу, используя подходящую наставку.
10. Для установки втулки греем её газовой горелкой, пока она не покроется белым налётом.

    Чтобы кольцо было проще насадить на полуось, его нагревают газовой горелкой или паяльной лампой

11. Зажимаем втулку клещами и накидываем на полуось.
12. Для максимально плотной посадки втулки к подшипнику, забиваем её молотком и даём остыть.

    Когда втулка будет насажена, даём время ей остыть

13. Сборку производим в обратном порядке.

Во время замены полуосевого подшипника, новый сальник необходимо установить даже в том случае, если до этого не было признаков течи масла.

В моей практике однажды был применён способ демонтажа подшипника посредством его нагрева газовой горелкой. После тщательного прогрева, полуось ударялась о землю или деревянный брус шлицевой стороной и подшипник сбивался. Однако при таком способе нужно быть аккуратным, поскольку в процессе нагрева подшипника также нагревается смазка внутри него. При попытке сбить деталь с полуоси, горячее смазывающее вещество легко может попасть на руки. Поэтому, демонтируя подшипник путём нагрева, следует предварительно вымыть его от смазки.

Ремонт редуктора

Ремонт РЗМ ВАЗ 2106 выполняют при замене главной пары, неисправностях подшипников хвостовика или шестерён дифференциала. В этом случае редуктор требуется демонтировать, разобрать и провести деффектовку с последующей заменой неисправных элементов, а после собрать и отрегулировать узел. Для разборки понадобится следующий перечень инструментов:

• набор гаечных ключей;
• молоток;
• съёмник подшипников.

Процедуру выполняем в таком порядке:

1. После демонтажа редуктора зажимаем его в тисках.
2. Ключом на 10 откручиваем крепление и снимаем фиксирующие скобы гаек обоих подшипников.

   Стопорная пластина удерживается болтом, отворачиваем его и снимаем саму пластину

3. Делаем отметки на бугелях бородком, чтобы избежать путаницы при сборке.

   Крышки подшипников помечаем бородком

4. Откручиваем болты крышек.

   Ключом на 17 откручиваем крепление крышки подшипника и вынимаем болты

5. Снимаем бугели, гайки и кольца подшипников.

   Достаём из корпуса регулировочную гайку

6. Достаём из корпуса РЗМ ведомую шестерню вместе с дифференциалом.

   Из корпуса редуктора вынимаем коробку дифференциала с ведомой шестернёй

7. Вынимаем хвостовик хвостовик с роликоподшипником.

   Из картера вынимаем коническую шестерню вместе с подшипником

8. Распорная втулка остаётся внутри картера либо на самом валу, снимаем её.

   Снимаем с ведущей шестерни распорную втулку

9. Оцениваем состояние внутреннего подшипника. Если сепаратор или ролики имеют повреждения, демонтируем деталь, сбивая её с вала шестерни бородком.

   Выколоткой сбиваем задний подшипник

10. Под подшипником стоит кольцо, снимаем его с вала.

    Снимаем с вала регулировочное кольцо

11. Поддеваем и извлекаем из копуса манжету и достаём шайбу маслоотражателя.

    Вынимаем из корпуса редуктора маслоотражатель

12. Вынимаем второй подшипник ведущей шестерни. Он также подлежит замене в случае видимых повреждений.

    Вынимаем из редуктора подшипник

13. Внешние кольца обоих подшипников выбиваем подходящей наставкой.

    Выколоткой выбиваем наружную обойму переднего подшипника

14. При необходимости замены подшипников дифференциала, демонтируем их съёмником. Процедуру можно выполнить также зубилом.

    Демонтируем подшипник с коробки дифференциала при помощи съёмника

15. Для снятия планетарной шестерни фиксируем коробу дифференциала в тисах и отворачиваем крепление.

    Дифференциал крепится к ведомой шестерне при помощи восьми болтов, отворачиваем их

16. Чтобы сбить шестерню достаточно несколько раз ударить по ней пластмассовым молотком.

    Сбиваем шестерню молотком с пластмассовым бойком

17. Достаём из коробки дифференциала ось сателлитов.

    Вынимаем из коробки ось сателлитов

18. Вынимаем сателлиты.

    Достаём из коробки сателлиты дифференциала

19. Извлекаем шестерни полуосей и шайбы.

    Вынимаем полуосевые шестерни и шайбы

Без полной разборки редуктора выполнить деффектовку узла невозможно.

Проверка состояние элементов

Для оценки состояния деталей редуктора очищаем их от остатков масла, возможно, стружки. Элементы промываем в солярке или керосине, после чего внимательно осматриваем их:

• главная пара не должна иметь следов сильного износа либо повреждённых зубьев. В противном случае обе шестерни необходимо заменить;

  При повреждении шестерён главной пары, меняем их комплектом с таким же передаточным числом

• осматриваем шестерни полуосей и сателлитов, а также их посадочные места. Повреждённые элементы заменяем;
• таким же образом оцениваем состояние шайб под шестерни полуосей. Если имеются изъяны, которые не удаётся устранить наждачной бумагой, меняем шайбы на новые;
• проверяем корпус дифференциала и редуктора на предмет повреждений любого характера. Если требуется, производим их замену.

Талица: размеры подшипников заднего моста

Сборка и регулировка РЗМ

Правильная сборка и регулировка — наиболее ответственные этапы в процессе ремонта редуктора и в целом заднего моста. От этих процедур зависит корректная работа механизма и продолжительность его эксплуатации. Собираем узел следующим образом:

1. Наставкой насаживаем новые подшипники дифференциала.
2. Внутрь коробки ставим все составляющие, смазав их трансмиссионным маслом.
3. Перемещаем шестерни и вставляем ось сателлитов.
4. Проверяем осевой зазор каждой из шестерён. Если он превышает 0,1 мм, то подбираем более толстые шайбы. Если с помощью последних не удаётся устранить зазор, шестерни следует заменить.

   Шестерни дифференциала должны вращаться от руки

5. Монтируем внешние кольца подшипников ведущей шестерни в корпус узла.

   С помощью подходящей наставки запрессовываем наружную обойму подшипника конической шестерни

6. Чтобы правильно установить коничку и планетарку друг относительно друга, подбираем толщину регулировочной шайбы. Для облегчения этого процесса делаем приспособление, применяя старый хвостовик, к которому привариваем металлическую пластину 80 мм*50 мм.

   Из старой ведущей шестерни изготавливаем приспособление для регулировки зацепления шестерён главной пары

7. Накидываем подшипник на вал и вставляем в корпус. Ставим второй подшипник и фланец, зажимая гайку с моментом 7,9–9,8 Нм. Зажимаем РЗМ в тисах таким образом, как это показано на фото. На места прилегания подшипников дифференциала помещаем металлическую линейку или пруток.
8. Посредством щупов определяем расстояние между коничкой и используемым инструментом.

   Замеряем зазор между приспособлением и металлическим стержнем

9. Согласно полученным значениям, а также тем, что указаны на валу шестерни, рассчитываем регулировочную шайбу. Если зазор получился 2,9 мм, а значение на шестерне составляет -8 (сотые доли миллиметра), то шайбу нужно установить толщиной 2,9-(-0,08)=2,98 мм.

   На ведущей шестерне указывается отклонение от номинального значения

10. Устанавливаем на коничку шайбу и подшипник.

    Устанавливаем на вал шестерни регулировочное кольцо и насаживаем сам подшипник

11. Помещаем малую шестерню в корпус и надеваем новую втулку, подшипник, маслоотражающую шайбу, монтируем манжету и фланец.
12. Зажимаем фланец динамометрическим ключом усилием 12 кгс*м.
13. Чтобы подшипники хвостовика были затянуты правильно, проверяем момент их вращения динамометром: значение должно быть около 7,9–9,5 кгс. При меньших показателях гайку подтягиваем ещё, осуществляя контроль момента затяжки, чтобы он не был более 26 кгс*м.

    Момент проворачивания фланца должен составлять 9,5 кгс

14. Ставим ведомую шестерню с коробкой в корпус и крепим крышки подшипников.
15. Из металла вырезаем пластину шириной 49,5 мм для проворачивания регулировочных гаек.

    Вырезаем металлическую пластину для регулировки подшипников дифференциала

16. Немного подкручиваем гайку возле ведомой шестерни, убирая зазор между хвостовиком.
17. Закручиваем аналогичную гайку с другой стороны.
18. Ещё слегка зажимаем гайку возле ведомой шестерни, подбирая боковой зазор между коничкой 0,08–0,13 мм.
19. Для установки преднатяга подшипников зажимаем гайки до тех пор, пока крышки подшипников не разойдутся на 0,2 мм, что можно определить штангенциркулем.

    Замеряем расстояние между крышками штангенциркулем

20. В ходе регулировки одновременно проверяем зазор между хвостовиком и планетаркой, а также зажатие подшипников. Если с одной стороны производится подтягивание гайки, то с другой следует отпустить деталь на такой же угол.
21. Когда регулировка будет завершена, устанавливаем все ранее демонтированные элементы и крепим редуктор к чулку.

Видео: ремонт заднего редуктора на «шестёрке»

Не так давно мне пришлось ремонтировать редуктор своими силами. В связи с тем, что специальных инструментов у меня нет, как, впрочем, и у многих владельцев «Жигулей», а покупать их для одноразовой процедуры будет стоить недёшево, регулировку пришлось проводить подручными инструментами. Установку правильного положения конической и планетарной шестерён я производил по пятну контакта. Регулировку взаимного положения шестерён я производил подбором шайб на коничке, а также посредством соответствующих гаек подшипников дифференциала смещал последний вместе с ведомой шестернёй в ту или иную сторону. Для определения пятна контакта я использовал обычную краску в аэрозоле, распыляя её на зубья планетарной шестерни. После её прокручивания на зубьях оставались пятна, соответствующие месту соприкосновения шестерён. Процедура хоть и требует больших временных затрат, но позволяет довольно точно выставить взаимное положение обеих шестерён. Зазор между ними я определял также без специальных инструментов: делал его минимальным, но при этом чтобы не было закусывание, т. е. зубья шестерён друг на друга попадать не должны.

Для определения пятна контакта между шестернями главной пары можно использовать краску

Для понимания того, как регулировать шестерни по пятну контакта, следует обратиться к приведённому ниже изображению.

В зависимости от положения конической и планетарной шестерён, пятно контакта будет отличаться

Масло в задний мост

На ВАЗ 2106 трение внутренних элементов заднего моста снижается посредством трансмиссионного масла класса GL5 вязкостью 85W-90. Объём вещества составляет 1,3 л. Подобных масел сегодня существует немало, но для «Жигулей» можно использовать менее дорогое, например, ТАД-17.

Менять смазку в заднем мосту рекомендуется через каждые 50 тыс. км. пробега.

В задний мост ВАЗ 2106 можно заливать масло ТАД-17

Проверка уровня и доливка масла

Для проверки уровня смазки и доливки потребуется ключ на 17 и специальный шприц. Процедура состоит из таких шагов:

1. Автомобиль устанавливаем на ровную площадку.
2. Отворачиваем маслозаливную пробку и оцениваем пальцем уровень масла: он должен быть на уровне нижней кромки заливного отверстия.

   Проверить уровень масла в ЗМ можно пальцем, открутив заливное отверстие

3. Если требуется, производим доливку при помощи специального шприца до необходимого объёма, после чего заворачиваем пробку и вытираем подтёки ветошью.

   Для заливки масла следует использовать специальный шприц

Если масло требуется заменить, то попросту сливаем его в подходящую тару, давая хорошо стечь, а после заливаем новое в нужном объёме.

Задний мост ВАЗовской «шестёрки» является довольно надёжным узлом и не требует к себе много внимания. Необходимость ремонта если и возникает, то нечасто. Наиболее распространённые проблемы — течь сальников полуоси или хвостовика. Их замена проста и не вызывает вопросов. Более сложная процедура — замена подшипников полуоси или ремонт редуктора. Однако эти механизмы также можно отремонтировать в гаражных условиях, внимательно ознакомившись и следуя пошаговым инструкциям.

Редуктор заднего моста ВАЗ 2106: конструкция и особенности

На чтение 4 мин. Просмотров 788

Конструкция редуктора заднего моста для автомобилей ВАЗ имеет простую конструкцию, но ее надежность проверена годами в различных погодных условиях.

Редуктор заднего моста ВАЗ 2106 — это главное устройство, которое передаёт вырабатываемую мощность с двигателя на колёса. Такая конструкция используется практически на всех отечественных автомобилях советского образца. Она зарекомендовала себя как довольно крепкая деталь, но все же поломки случаются.

Максимально продлить срок эксплуатации поможет своевременное и качественное обслуживание.

Несмотря на то, что существует большое количество автомобилей, на которых устанавливается редуктор, в большинстве случаев его строение одинаковое. Главная задача его это передача усилия от одного устройства к другому. При этом скорость его движения может изменять интенсивность и направление. Это и есть основным предназначением устройства в системе заднего моста.

Устройство редуктора

Устройство редуктора заднего моста ВАЗ 2106

Для того чтобы разобраться в конструкции редуктора, нужно параллельно рассмотреть и другие детали, входящие в узел.

Рассматривать устройство подобного узла необходимо совместно с другими элементами, входящими в его состав.

Основными составляющими элементами являются две детали:

• Основная передача;
• Колёсный дифференциал.

Помимо этого в него входит:

• Штифт направления;
• Барабан;
• Подшипники и их крепления;
• Сальники;
• Сапун;
• Сателлит;
• Фланец и многое другое.

Когда двигатель работает, то создания определённая сила. За счёт работы коробки передач она перемещается между шестернями. Именно комбинация этих шестерен называется основная передача, которая трансформирует путепроводов момент и направляет его на колеса. За счет межколесного дифференциала нагрузка распределяется между колесами и позволяет им вращаться с необходимой частотой, когда изменяется направление движения. Именно так работает редуктор на автомобиле ВАЗ 2106. За счет простоты конструкции обеспечивается ее использование без проблем в любых условиях.

Виды устройства

Редуктор ваз может быть различных видов в зависимости от комплектующих. Шестерни основной передачи имеют необычную форму, а зубья находятся под разнообразными углами. Объясняется это тем, что используется передача гипоидного вида. Главным ее достоинством является низкий уровень шума, работа без рывков и пониженная нагрузка на каждый зубец. Таким образом, весь механизм можно эксплуатировать долгое время и как показывает опыт, довольно надежно. Такой же редуктор ставится на многие другие модели отечественных авто.

Виды редукторов заднего моста ВАЗ 2106

Помимо этого основная передача может быть выполнена и другими способами. Для этого устанавливаются передачи:

1. Конические;
2. Цилиндрические;
3. Червячные.

Однако в большинстве случаев используется именно первый тип, так как его эффективность максимальная, а стоимость относительно невысокая.

Необходимо также отметить межколесный дифференциал, который применяется для подачи крутящего момента на колеса в различной мере. Если говорить другими словами, то это редуктор планетарного типа входящий в конструкцию моста. На внедорожниках и кроссоверах устанавливается другое устройство, так как их задачи немного другие.

Ремонтные работы

Когда редуктор заднего моста ВАЗ выходит из строя, то есть два варианта решения проблемы — заменить его полностью или найти неисправную деталь. Последний вариант не всегда возможен, так как механизм может прийти в полную непригодность к дальнейшему условию. Поэтому целесообразно сразу же заменить его. Для этого вам понадобится стандартный набор ключей, который есть практически у каждого автомобилиста.

Сделать эту процедуру в обычном гараже не получится, так как для этого придется лесть под машину. Поэтому отгоните автомобиль на подъемник или поставьте его над канавой для осмотра.

Ремонт редуктора заднего моста ВАЗ 2106

Итак, чтобы снять редуктор заднего моста, необходимо выполнить следующие действия:

• Убрать все масло из картера;
• Снять левую и правую полуось;
• Демонтировать заднюю часть передачи кардана;
• Снять болты фиксаторов редуктора (всего их 8 штук), которые крепят его к заднему мосту;
• Снять непосредственно редуктор.

После этого вам потребуется отделить его от фланца и убрать старую прокладку. Чтобы установить новый механизм на автомобиль, то необходимо выполнить все те же действия, только в обратном порядке.

В случае если вы ставите редуктор заднего моста ваз, который уже использовался, то нужно удалить всю грязь и прочее. Обязательно используйте новые прокладки хорошего качества, так как это позволит использовать их долгое время. В местах фиксации креплений с помощью болтов желательно нанести небольшой слой герметика. Когда вы затягиваете болты, то делать это нужно постепенно и с небольшим усилием. После того как все работы будут выполнены, необходимо будет залить новое масло в картер.

Правильно обслуживайте, проводите вовремя ремонт и настройку и редуктор не будет подводить вас никогда!

Ремонт редуктора заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Редуктор заднего моста – он передаёт крутящий момент с коробки передач и на задние колёса, если его снять то соответственно автомобиль уже не поедет, со временем от манеры езды зубья шестерёнок которые находятся в нём изнашиваются и редуктор требует замены, но новый стоит довольно не малых денег и поэтому есть смысл разобрать и отремонтировать старый редуктор, но только нужно понимать тот факт что если вы в чём то ошибётесь то машина может вообще не поехать когда вы её заведёте, это всё случиться если шестерни установлены не правильно поэтому в сборке редуктора заднего моста нужна тонкость и чёткость установки всех деталей.

Примечание!
Для разборки сборки редуктора моста нужно будет не мало инструментов, а именно: Карандаш, набор гаечных ключей и накидных тоже, молоток, зубило, выколотка, кернер всё это вам понадобиться, кроме этого специальный съёмник нужен будет для снятия кольца подшипника (Можно и без него, с ним удобней), различные отвёртки так же, линейка, штангенциркуль и обязательно динамометрический ключ!

Краткое содержание:

Где находится редуктор заднего моста?
Сам мост как понятно уже из названия располагается сзади, редуктор соответственно находиться внутри него и крепиться к самому мосту восьми болтами (Некоторые из них указаны красными стрелками), к другой стороне редуктора моста подсоединяется карданный вал который уже отсоединён от него на фото, то место где кардан присоединяется к редуктору указано на том же самом фото синей стрелкой.

Когда нужно ремонтировать редуктор заднего моста?
Он меняется при повышения в нём шума, особенно это заметно когда разгоняешь автомобиль и сильный гул в это время стоит в задний части (При исправном редукторе гула быть не должно), но учитывайте тот факт что вы вряд ли поймёте из какой именно части автомобиля этот звук исходит, так как он и в переднюю часть может отдавать, так и в центральной части может быть, кроме этого признака повыситься вибрации от редуктора моста и всё это из-за неправильной его эксплуатации (Буксует часто автомобиль и ездит на слишком повышенных оборотах) или от некачественно залитого масла в него, кстати точно такие же признаки будут если масло в редуктор не залито, проверьте его может его у вас там и вовсе нет, а о том как проверить уровень масла в редукторе моста и по необходимости дополнить или вообще заменить, читайте в статье: «Замена масла редуктора на ВАЗ».

Примечание!
Чтобы вы могли определять без труда вой редуктора если ваш полетит на автомобиле, то в таком случае просмотрите чуть ниже ролик, в котором наглядно продемонстрировано как будет гудеть редуктор требующий ремонта или же замены на новый!

http://www.youtube.com/watch?v=7d5V0VekYBE

Как отремонтировать редуктор заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Редуктора шли на классические автомобили все практически одинаковые, у них только разница в шестернях была и поэтому каждый редуктор маркируется цифрами 2106, 2103, 2102 и 2101, ремонт всех редукторов так же идентичен и не требует слишком высоких для этого навыков, самое главное иметь динамометрический ключ и думать головой в процессе ремонта и тогда у вас всё 100% получиться!

Разборка:
1) Прежде чем приступить к разборке редуктора его нужно снять с автомобиля, если вы не умеете производить данную операцию то рекомендуем вам ознакомиться с ней в статье которая размещена на нашем сайте и называется она: «Замена редуктора заднего моста на ВАЗ».

2) Теперь тряпочкой очистите весь редуктор от грязи и положите его после этого туда где вам удобней будет всего работать (Верстак к примеру или на земле можно разложить его но только не потеряйте в этом случае ничего), затем берите в руку гаечный ключ и выверните с его помощью болт который стопорную пластину крепит (см. фото 1), сразу же после того как болт будет выкручен а пластина освобождена, снимите её с редуктора (см. фото 2), точно такую же операцию произведите с другой стороны редуктора соответственно с другой пластиной, когда обе стопорных пластины будут сняты, воспользуйтесь кернером, а именно им нанесите метки на крышки подшипников как показано на рисунке под номером 3, всё дело в том что крышки нужно будет при сборке устанавливать точно на те же места где они стояли ранее и поэтому (Крышке всего две, левая и правая) на каждой крышке нужно делать метку относительно корпуса к которому она болтами прикручена, после того как метки будут сделаны выберите крышку которую вы будете снимать первой (Без разницы, но их нужно по отдельности снимать так будет проще) и начните отворачивать болты которые её крепят (Одну крышку крепят всего два болта, см. фото 4).

Примечание!
Ещё раз уточним насчёт меток которые вам нужно сделать (Это для тех кто ещё не понял), обязательно ещё рекомендуем вам кроме меток цифры или по несколько и одной метки наносить на крышке, сейчас объясним всё! Так как крышки должны устанавливаться строго так же и строго на свои месте, то первую крышку вы к примеру можете одной меткой промаркировать и это будет означать что это допустим правая крышка, на вторую крышку уже две метки можно нанести и это будет говорить о том что это левая крышка, более подробнее о том куда метки нужно наносить смотрите на фото ниже:

3) Затем когда болты крепления крышки подшипника будут откручены, выньте их и снимите саму крышку, а так же регулировочную гайку снимите как на фото 3 показано и следом за ней установлено наружное кольцо подшипника и его тоже снимите (см. фото 4).

Примечание!
Точно такую же операцию произведите и с другой стороной редуктора, но только когда на той стороне будете снимать наружное кольцо подшипника пометьте его чем ни будь (Фломастером например) и вы уже не перепутаете какое наружное кольцо куда устанавливается, просто их месторасположение тоже имеет значение (Если подшипник будет заменяться то и кольца у него будут новые стоять, поэтому если вы уже купили рем. комплект и там есть подшипник и данное кольцо, то снятое уже помечать ни чем не нужно)!

4) Теперь когда уже ничего не мешает переходим к снятию ведомой шестерёнки в сборе с дифференциалом, для этого просто рукой возьмитесь за неё и снимите (см. фото 1), а так же вытащите все остальные детали которые находятся в редукторе и не к чему не перекреплены, к этим деталям относиться ведущая шестерня (см. фото 2) которая идёт в сборе с такими мелкими но очень важными деталями как сепаратор, с регулировочным кольцом и т.д., самое главное когда снимите ведущую шестерню на ней будет установлена (Оно может упасть при снятии) распорная втулка (Обязательно подлежит замене) и её снимите (см. фото 3), после снятия возьмите в руки выколотку и молоток и ими снимите внутреннее кольцо с сепаратором и роликами для этого приставьте выколотку к внутреннему (Именно к внутреннему) кольцу подшипника и по ней бейте молотком до того пока вдоль вала не снимется внутреннее кольцо со всеми деталями (см. фото 4).

Примечание!
Когда снимите внутреннее кольцо выбив его вдоль вала со всеми его деталями (Выбивать кстати нужно не только в одном месте иначе у вас ничего не получиться, бейте по не многу и по разным местам, так по чуть-чуть кольцо и снимется), под ним будет находиться регулировочное кольцо (Указано стрелкой), его тоже вдоль вала снимите и не повредите!

Пару слов хотели бы вам про распорную втулку сказать и объяснить почему она должна именно заменяться, во-первых втулка деформируется от времени и раз вы уже разобрали механизм то её необходимо заменить, особенно это нужно тем кто гайку фланца редуктора сильно закрутил и после чего она и деформировалась, но выбрать новую втулку тоже не так то просто, более подробную информацию для чего эта втулка вообще нужна и почему её менять нужно, смотрите в ролике который размещён чуть ниже:

5) Идём дальше, теперь вам нужно будет извлечь сальник из гнезда редуктора куда он установлен, более подробную информацию о том как это сделать читайте в статье: «Замена сальника редуктора ВАЗ», но только там весь процесс показывается на установленном редукторе а у вас он снят, поэтому учтите это.

6) После снятия сальника в том гнезде где он находился стоит маслоотражатель, его рукой аккуратно подденьте и выньте или просто редуктор немного наклоните и он сам упадёт, но только не деформируйте его (см. фото 1), сразу же за этим маслоотражателем будет находиться ещё одно кольцо подшипника с тем же сепаратором и роликами, его тоже выньте из гнезда (см. фото 2) и после этого с другой стороны редуктора (С внутренней) при помощи выколотки выбейте наружное кольцо подшипника (см. фото 3) и будьте готовы к тому что оно у вас вылетит с другой стороны, поэтому либо на руку, либо на что то мягкое выбивать его то и нужно (см. фото 4), а иначе он весь исцарапается в связи с чем вам его и придётся заменить.

Примечание!
По инструкции выше вы выбили выколоткой наружное кольцо переднего подшипника, точно так же выбейте наружное кольцо заднего подшипника но только уже выбивайте с другой стороны редуктора!

7) Далее если вам нужно будет разобрать дифференциал снятый ранее с редуктора, то берите специальный съёмник о которым мы говорили в начале статьи и им спрессуйте вдоль вала (Простыми словами это снимите вдоль вала значит) внутреннее кольцо подшипника как показано на фото 1, если же съёмника такого нет то зубилом как показано уже на фото 2 сдвиньте немного внутреннее кольцо подшипника (Так же бейте по разным местам, таким образом по не могу кольцо и будет смещаться) чтобы туда две толстых отвёртки встали, как только место для двух отвёрток освободилось, их вставьте по бокам и использовав как рычаг (см. фото 3) полностью снимите внутреннее кольцо подшипника с вала.

Примечание!
После снятия кольца подшипника с вала, точно так же как снимите внутреннее кольцо другого подшипника!

8) Чтобы работать далее понадобятся тиски или ещё как ни будь нужно зажать дифференциал чтобы он не перемещался когда вы болты крепления ведомой шестерни будете выкручивать (Тиски нужны из губок мягкого металла, если нет таких то проложите между губок и между деталью толстую тряпку и сильно зажимать дифференциал уже в таком случае не нужно, всё должно аккуратно быть), как только вы его закрепите все 8 болтов которые крепят ведомую шестерню отверните (Для наглядности пару болтов указано стрелкой на фото 1), после отворачивания берите молоток с резиновым бойком либо с пластмассовым и им сбейте ведомую шестерню с дифференциала (Она синей стрелкой на фото 2 обозначена).

9) Ну и в завершение переходим к разборке дифференциала, выньте из него во-первых ось (см. фото 1) на которой сателлиты располагаются, после этого проворачивая рукой сателлиты выньте их из дифференциала (см. фото 2), вслед за ними снимите полуосевые шестерни (см. фото 3) и их опорные шайбы (см. фото 4) и на этом вся разборка закончена, ниже объяснено как собрать все эти детали и объясняется их дефектовка (Дефектовка это проверка деталей на наличие дефектов, объясняется там на что нужно смотреть и при каких случаях нужно менять те или иную деталь на новую).

Сборка:
1. Все детали собираются в обратной последовательности но перед сборкой их нужно вымыть в керосине и осмотреть, поэтому после промывки обратите особое внимание на шестерёнки, у каждой шестерни есть зубья так вот они не должны быть повреждены, не должны иметь задиры, в другой цвет тоже не должны быть выкрашены (Цвет металла у них должен быть и никакой чёрной накипи от масла), так как это недопустимо, кроме этого мелкозернистой шкуркой зачистите от задиров и от незначительных повреждений ось сателлитов, шестерни полуосей а именно их шейки и посадочные места этих шестерён тоже зачистите если на них будет выработка, в случае сильной деформации деталей меняйте их на новые.

Примечание!
Когда вы разбирали редуктор от туда в самый последний момент вы должны были извлечь опорные шайбы и перед этим полуосевые шестерни, так вот полуосевые шестерни как вы уже поняли идут как одно целое с этими шайбами и если вы обнаружите в друг что опорные шайбы имеют деформацию (Даже незначительную), то в таком случае данные шайбы обязательно замените на новые но учтите что их нужно брать точно такой же толщины как и старые, поэтому не ошибитесь!

2. Теперь проверьте подшипники дифференциала, на их рабочих поверхностях не в коем случае не должно быть деформаций и различного рода задиров, если будут присутствовать и тем самым рабочая поверхность будет не гладкой, то замените эти подшипники на новые и кстати они являются причиной постоянного шума при работе редуктора (Это если они изношены).

3. При сборке дифференциала внутренние кольца подшипников которые вы ранее снимали с помощью специального съёмника, устанавливаются отрезком трубы подходящего диаметра до того пока кольца не упрутся, кроме этого при сборке дифференциала трансмиссионным маслом смажьте полуосевые шестерни и их опорные шайбы, сателлиты так же смажьте (Один из сателлитов указан цифрой 9 на схеме) и установите все эти детали обратно, во время установки проверните сателлиты и полуосевые шестерни (Одна из них указана цифрой 8) таким образом, чтобы ось сателлитов войти смогла и установите её после этого.

Примечание!
Ещё осевой зазор у шестерён полуосей проверьте, он не должен быть более 0.1 мм а если будет, то замените опорные шайбы у всех шестерен на шайбы большей толщины и если сможете ещё чем ни будь определить момент вращения шестерен дифференциала (Рукой эти шестерни в случае определения момента нужно вращать как показано на рисунке ниже), то данный момент не должен превышать более 14,7 Н.м (1.5 кгс.м)!

4. Следом воспользоваться молотком и подходящего по размеру отрезком трубы или накидной головкой нужно, с их помощью вам понадобиться запрессовать (Это вставить обозначает) наружное кольцо переднего и заднего подшипника во внутрь в корпус (см. фото 1), потом если вы решите заменить главную пару редуктора (В главную пару входит ведомая шестерня и ведущая) или подшипники ведущей шестерни, то регулировочное кольцо ещё придётся подобрать (Указано цифрой 6 на схеме выше), для его подбора нужно изготовить приспособление из ненужной (Старой) ведущей шестерни, для этого возьмите пластину длиной 80 мм и сваркой приварите её к шестерни и после приварки отшлифуйте её в зависимости от торца шестерни в размер 50-0.02 мм (см. фото 2 на котором к шестерне пластина уже приварена), затем проточите или же мелкозернистой шкуркой снимите слой металла с того места на шестерни куда устанавливается задний подшипник (Цифрой 5 на схеме выше указан), слой металла нужно снимать до того пока вы не добьётесь того чтобы внутреннее кольцо подшипника устанавливалось по скользящей посадке, как только сняли нужный слой металла устанавливаем на шестерню внутреннее кольцо с сепаратором и роликами, и вставляем это всё в картер редуктора (Устанавливаем на своё место проще сказать), после установки так же внутреннее кольцо но только уже переднего подшипника (Передний подшипник указан цифрой 4 на схемы выше) с сепаратором и роликами установите, ещё ко всему этому фланец на своё место оденьте и прокрутите его чтобы все ролики подшипников в правильное положение установились, сразу же после этого закрутите гайку фланца моментом 7,9–9,8 Н.м (0,8–1,0 кгс.м) и поставьте редуктор ровно и стоймя как показано на третьем фото, далее положите лекальную линейку ребром чтобы она касалась постелей подшипников по одной линии и набором щупов определяем величину зазора между линейкой и той самой пластиной которую вы чуть ранее приварили (см. фото 3), данную величину зазора запишите куда ни будь или же запомните и сравните его с отклонением от номинального положением новой шестерни (Отклонение шестерни написано на ней самой, она может быть как со знаком плюс так и со знаком минус, месторасположение этой записи ищите на конической части хвостовика шестерни, см. фото 4).

Примечание!
Теперь открывайте калькулятор или думайте всё в уме, к примеру у вас зазор получился 2.90 мм, а на конической части хвостика шестерни стоит –15 (Это отклонение шестерни от номинального положения), переведём в начале отклонение шестерни в миллиметры для этого: «-15 x 0.01 = -0.15 мм», после перевода узнаем точную толщину регулировочного кольца который нам нужен, для этого: «2.90 – (-0.15)= 3.05 мм»!

5. Затем снимите старую шестерню с приваренной к ней пластиной, а так же фланец, оба внутренних кольца с сепараторами и роликами тоже снимите, берите новую шестерню и устанавливайте на неё внутреннее кольцо заднего подшипника (см. фото 1) и после чего вставьте эту шестерню в картер редуктора, ещё новую распорную втулку установите, внутреннее кольцо переднего подшипника и маслоотражатель, рабочую кромку нового сальника смажьте смазкой Литол-24 (Более подробно о том как установить сальник и чем его смазывать, читайте в статье на которую выше дана ссылка, называется эта статья: «Замена сальника редуктора на ВАЗ») и установите фланец редуктора на своё место, данный фланец застопорите чтобы он не вертелся и начните закручивать постепенно после чего гайку его крепления при помощи динамометрического ключа, закручивать гайку нужно пока не достигнет момент 118 Н.м (12 кгс.м) как на фото 2 показано, во время подтягивания гайки момент сопротивления подшипников вращению ведущей шестерни тоже проверяйте (Момент проверяется динамометром, это на фото 3 показано) и если он окажется меньше 157 Н.см (16 кгс.см) – для новых подшипников, а для подшипников пробегом свыше 30 км. меньше 39,2 Н.см (4 кгс.см) но при этом момент затяжки будет не превышен то так всё и оставьте не доводя гайку до момента 118 Н.м (12 кгс.м), а если же момент окажется более 197 Н.см (20 кгс.см) – для новых подшипников и более 59,0 Н.см (6 кгс.см) для подшипников с пробегом, то самый первый раз когда вы эту гайку тянули натяг подшипников был превышен, в данной ситуации нужно заменить деформированную распорную втулку на новую и всё повторно собрать и таким же образом отрегулировать натяжение центральной гайки фланца.

Примечание!
При сборке редуктора регулировочные гайки (Одна из гаек цифрой 14 для наглядности на схеме выше показана) устанавливайте таким образом, чтобы они соприкасались с наружными кольцами подшипников и затяните после этого болты которые крепят левую и правую крышку нужным моментом (Крышки устанавливайте по меткам сделанным ранее, так как левая крышка от правой отличается), эти регулировочные гайки кстати можно вращать затягивая тем самым и ослабляя их, для этого стальную пластинку шириной 49.5 мм и толщиной 3-4 мм изготовьте и ей по необходимо затяните данные гайки, но для проведения этой операции по регулировки нужно выполнить несколько моментов, первое это вам нужно будет при помощи штангенциркуля замерить расстояние между обоими крышками подшипников (см. фото 4 выше), после замера у вас должно получиться 0.15-0.20 мм в противном случае делайте регулировку, для этого заверните немного левую регулировочную гайку специальной пластиной изготовили вы которую ранее (см. фото 1 там правая гайка показана, а левая регулировочная гайка эта та которая идёт со стороны ведомой шестерни, ведомая это большая шестерёнка), заворачивать гайку нужно до того пока зазор полностью не уберётся в зацеплении шестерен главной передачи и после этого правую гайку точно так же заверните до упора, дальше левую регулировочную гайку немного подтяните пока боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи не будет выставлен в районе 0.08-0.13 мм (Данный зазор сложно проверить чем либо поэтому на ощупь его можно определить, для этого рукой возьмитесь за ведомую шестерню и покачивая её рукой а именно пальцами вы будете ощущать самый минимальный люфт и стук ударов зубьев при покачивании должен быть слышен), после выставления предварительный натяг подшипников всё с помощью тех же регулировочных гаек, для этого по не могу и равномерно затягиваем обе регулировочные гайки пока расстояние между крышками подшипников не будет входить в пределы 0.15-0.20 мм (см. фото 4 выше), после этого окончательно проверьте боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи (Он не должен будет измениться), чтобы его проверить прочтите текст чуть выше описано там и в дополнение проверки данного зазора, пальцами руки возьмитесь за ведомую шестерню и медленно проверните её на три оборота (см. фото 2) при этом пальцами контролируйте люфт который должен быть минимален!

Ну и в завершение дадим совет, данные регулировочные гайки регулируют зазор между ведомой и ведущей шестерней редуктора, поэтому если у вас этот зазор будет выходить за рамки 0.08-0.13 мм, то в таком случае вращайте регулировочные гайки и отрегулируйте его, если же зазор будет меньше положенного то подтягивая одну из регулировочных гаек и ослабляя вторую на тот же угол, добейтесь того чтобы он опять вошёл в своё положенное значение!

Дополнительный видео-ролик:
Чтобы наглядно вы могли понимать как редуктор разобрать и собрать его, посмотрите два замечательных ролика ниже в которых даются грамотные советы по разборке и сборке редуктора заднего моста классических автомобилей.

https://www.youtube.com/watch?v=_Drg-gX4jdc

http://www.youtube.com/watch?v=YCdxrtX_M8o

Примечание!
Второе видео по ремонту редуктора смотрите ниже:

https://www.youtube.com/watch?v=bVXwDbT5FoM

Самостоятельный ремонт заднего моста ВАЗ 2106

Задний мост ваз 2106 распространенные неисправности

В данной статье затронем самые распространенные неисправности, которые могут возникнуть с задним мостом ваз 2106, а так же разберем причины их возникновения.

Если появился стук при трогании или переключении скоростей.

• Тут проблема в дифференциале. Он неисправен.

При движении накатом появился равномерный шум.

• Опять же возможно не исправен дифференциал.
• Низкий уровень масла в картере заднего моста.
• Так же могло повлиять на появление шума при движении накатом, слабая затяжка колесных болтов. Проверьте и при необходимости подтяните болты.
• Возможно, если слабо накаченные колеса, то это они могут издавать характерный шум.
• Выход из строя подшипников полуосей (см. Замена полуоси ваз 2106).

Появился шум при поворотах.

• Достаточно сильный износ подшипников (полуосей).
• Обоими руками возьмитесь сверху за колесо и раскачайте авто от себя и на себя, если подшипники негодные, то вы почувствуете и услышите стук. При необходимости замените их.
• Неправильный или нарушился зазор между зубьями шестерен дифференциала или их заедание.
• Сателлиты на оси стали туго вращаться, так же возможно повреждение рабочих поверхностей сателлитов.

При работе заднего моста наблюдается повышенный шум.

• Возможно деформирована балка заднего моста.
• Деформация полуосей, что привело к недопустимому биению.
• Неверно отрегулированы или достаточно сильный износ шестерен и подшипников редуктора заднего моста.
• Проверьте уровень масла в редукторе, при необходимости долейте.
• Проверьте затяжку гайки ведущей шестерни заднего моста, возможно она ослабла.
• Сильно износилось шлицевое соединение с полуосевыми шестернями.

Утечка масла из редуктора заднего моста.

• Проверьте состояние сальника ведущей шестерни, возможно он вышел из строя.
• Так же возможен выход из строя сальников полуосей.
• Подтеки из-под крышки дифференциала.
• Проверьте качество затяжки пробки наливного отверстия. Так же проверьте затяжку болтов картера редуктора.
• Проверьте не засорен ли сапун, возможно, что он вышел из строя.
• Повреждение уплотнительных прокладок заднего моста.

Самостоятельный ремонт заднего моста ВАЗ 2106 — устройство редуктора и возможные неисправности

Ослабло крепление колеса

Износ или разрушение шарикового подшипника полуоси

Затяните болты крепления колеса

Осмотрите полуось и замените подшипник

Балка заднего моста деформирована

Полуоси деформированы и имеют недопустимое биение

Износ шлицевого соединения с полуосевыми шестернями

Неправильная регулировка, повреждение или износ шестерен или подшипников редуктора

Недостаточное количество масла

Выправьте балку и проверьте ее размеры

Выправьте полуоси. Если полуоси значительно повреждены, замените новыми

Замените изношенные или поврежденные детали

Определите неисправность и отремонтируйте редуктор

Восстановите уровень масла и проверьте, нет ли утечки через уплотнения или в балке заднего моста

Износ или неправильная регулировка подшипников дифференциала

Неправильно отрегулировано зацепление зубьев шестерен главной передачи при ремонте редуктора

Повреждение подшипников полуоси

Недостаточное количество масла

Снимите редуктор, отремонтируйте, при необходимости замените детали

Восстановите уровень масла и проверьте, нет ли подтекания в уплотнениях или в балке заднего моста

Износ или разрушение подшипников ведущей шестерни

Неправильный боковой зазор между зубьями шестерен главной передачи

Замените поврежденные детали

Проверьте шестерни и замените поврежденные, восстановив нормальный боковой зазор между зубьями шестерен

Тугое вращение сателлитов на оси

Задиры на рабочей поверхности оси сателлитов

Заедание шестерен полуосей в коробке дифференциала

Неправильный зазор между зубьями шестерен дифференциала

Повреждение подшипников полуосей

Замените поврежденные или изношенные детали

Небольшую шероховатость зачистите тонкой наждачной шкуркой, при невозможности устранить дефект замените ось сателлитов

При незначительных повреждениях шестерен и сопряженных поверхностей в коробке дифференциала зачистите их наждачной шкуркой, поврежденные детали замените новыми

Замените подшипники полуосей

Увеличенный зазор в шлицевом соединении вала ведущей шестерни с фланцем

Увеличенный зазор в зацеплении шестерен главной передачи

Износ отверстия под ось сателлитов в коробке дифференциала

Ослабли болты крепления штанг задней подвески

Замените фланец и шестерни главной передачи

Замените коробку дифференциала

Износ или повреждение сальника ведущей шестерни

Износ сальника полуоси, определяемый по замасливанию тормозных щитов, барабанов и колодок

Ослабление болтов крепления картера редуктора заднего моста; повреждение уплотнительных прокладок

Проверьте биение полуоси, прогиб балки, выправьте или замените поврежденные детали. Замените сальник

Затяните болты; замените уплотнительные прокладки

Peдyктop BAЗ 2106

Изнocилacь глaвнaя пapa

• Звyк мeлoдичный, пoющий и зaвывaющий;
• Koгдa paзгoняeшь aвтoмoбиль, гyл пoявляeтcя, a кoгдa oтпycкaeшь гaз (тopмoжeниe двигaтeлeм) — пpoпaдaeт.
• Taкжe мoжeт быть, чтo в мoмeнт, кoгдa вы жмeтe нa гaз или oтпycкaeтe eгo, гyл ycиливaeтcя. A кoгдa вы yжe дaвитe нa пeдaль или дaвнo ee oтпycтили, тo гyл пpoпaдaeт вooбщe. Oбычнo тaк пpoиcxoдит, кoгдa нeиcпpaвнocть тoлькo пoявляeтcя.
• Ecли глaвнaя пapa тoлькo нaчaлa изнaшивaтьcя, нo eщe нe дoшлa дo кoндиции, тo гyл бyдeт пoявлятьcя нa cкopocти 70-80 км/ч. Чeм бoльшe изнoc, тeм нa мeньшeй cкopocти нaчинaeт гyдeть peдyктop.

Изнoc пoдшипникoв

a) Пoдшипники xвocтoвикa

• Kaк бyдтo бы чтo-тo жyжжит. Пpичeм, жyжжит пocтoяннo, в кaкoм peжимe нe двигaйcя. Bo вpeмя cтapтa и нa мaлoй cкopocти жyжжaниe пoчти нe cлышнo. Ho чeм бoльшe cкopocть, тeм oтчeтливee гyл.
• Ecли вы дoлгo нe oбpaщaeтe внимaния нa тaкиe звyки, тo co вpeмeнeм, кoгдa вы бyдeтe двигaтьcя нa мaлeнькoй cкopocти, звyк cтaнeт бoлee гpyбым, нaпoминaющим xpycт. A кoгдa бyдeтe тopмoзить, ycлышит тpecк и xpycт.

• Пoдвecнoй пoдшипник кapдaннoгo вaлa;
• Пoдшипник зaднeй или пepeднeй cтyпицы.

б) Пoдшипники диффepeнциaлa

• Этo дaжe нe coвceм гyл. Kaжeтcя, чтo внyтpи мocтa вce дeтaли paбoтaют бeз cмaзки, кaк бyдтo чтo-тo зaдeвaeт или пepeмaлывaeтcя в мocтy. Пpи этoм звyки — пpepывиcтыe, в зaвиcимocти oт cкopocти вpaщeния кoлec.
• Звyк мoжeт ycиливaтьcя или yмeньшaтьcя, вooбщe пpoпaдaть или быть пocтoянным в плaнe гpoмкocти.

• Пoдшипники пoлyoceй вeдyщeгo мocтa.

Oткpyтилacь гaйкa xвocтoвикa

• быcтpo изнaшивaeтcя глaвнaя пapa;
• xвocтoвик мoжeт yдapятьcя o диффepeнциaл, и мocт зaклинит или cлoмaютcя зyбья нa xвocтoвикe.

• Bы пoмнитe, кaкoй звyк иcxoдит oт тpoллeйбyca, кoгдa oн пoдъeзжaeт к ocтaнoвкe? Toчнo тaкoй жe звyк cлышeн, кoгдa гaйкa oткpyчeнa.
• Koгдa дaвишь нa гaз, гyлa нeт, a кoгдa oтпycкaeшь (тopмoжeниe двигaтeлeм) – пoявляeтcя.
• Koгдa движeшьcя нaкaтoм, гyл пoявляeтcя, нo oн eлe cлышeн.

• Caмoe мaлoe – зaтянyть гaйкy, нo нe пepecтapaтьcя.
• Идeaльный вapиaнт – зaмeнить caльник и pacпopнyю втyлкy.

Peдyктop oтpeгyлиpoвaн нeпpaвильнo

• Гyл нe пoддaeтcя oпиcaнию – oн мoжeт быть paзным, вce зaвиcит oт тoгo, нacкoлькo oн paзpeгyлиpoвaн.
• Toчнo мoжнo cкaзaть, чтo eгo нeт, кoгдa вы движeтecь нaкaтoм, и пoявляeтcя нa oдниx и тex жe cкopocтяx, внe зaвиcимocти oт тoгo, дaвитe вы нa пeдaль гaзa или тopмoзитe двигaтeлeм.

Paccмoтpeн пopядoк дeйcтвий, дaютcя peкoмeндaции, кaк лeгкo cнять кopoбкy пepeдaч (oбязaтeльнo пpи зaмeнe cцeплeния) и пpoчиe coвeты.

Bы yзнaeтe нe тoлькo пocлeдoвaтeльнocть peгyлиpoвки, нo и цeнy нa инcтpyмeнты, cтoимocть тaкoй paбoты в aвтocepвиce, кaк чacтo peгyлиpoвaть клaпaнa и т.д.

B cтaтьe дaнa пoдpoбнaя инcтpyкция пo зaмeнe мacлянoгo фильтpa. Eщё вы yзнaeтe, кoгдa и зaчeм нyжнo eгo мeнять, a тaкжe кaкиe инcтpyмeнты для этoгo пoтpeбyютcя.

Неисправности заднего моста автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

Повышенный шум со стороны задних колес

— Слабо завернуты болты крепления колеса

Необходимо подтянуть болты.

— Износ или разрушение подшипника полуоси

Необходимо заменить подшипник полуоси.

Постоянный повышенный шум со стороны заднего моста

— Деформирована балка заднего моста

Замените «чулки» заднего моста или мост целиком.

Заменяем погнутые полуоси новыми.

— Износ шлицов на полуосях

— Неправильно отрегулирован редуктор заднего моста, повреждены или изношены его шестерни или подшипники

Необходимо отремонтировать редуктор, либо заменить его.

— Недостаточно масла в заднем мосту

Довести уровень до нормы, устранить подтекание.

Шум при разгоне автомобиля

— Неисправны амортизаторы

Проверить и заменить амортизаторы.

— Неправильно выставленное зацепление шестерен главной передачи после ремонта редуктора

Отрегулировать зацепление путем подбора регулировочного кольца ведущей шестерни.

— Поврежден подшипник полуоси

— Недостаточно масла в заднем мосту

Доведите уровень до нормы.

Шум при торможении автомобиля двигателем

— Неправильный боковой зазор в зацеплении между шестернями главной передачи

Разобрать редуктор и выставить зазор 0,08 — 0,13 мм.

— Увеличенный зазор в подшипниках ведущей шестерни из-за ослабления гайки крепления фланца или износа подшипников

Необходимо проверить техническое состояние и момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни.

Шум при разгоне и торможении автомобиля двигателем

— Износ или разрушение подшипников ведущей шестерни

Необходимо их заменить.

— Нет бокового зазора между зубьями шестерен главной передачи

Разобрать редуктор и выставить зазор между зубьями 0,08 — 0,13 мм.

Шум при движении на повороте

— Тугое вращение сателлитов на оси

Разобрать дифференциал, заменить поврежденные и деформированные детали.

— Задиры на рабочей поверхности сателлитов

Небольшие задиры можно устранить шлифовкой шкуркой или заменить ось сателлитов.

— Заедание шестерен полуоси в коробке дифференциала

Необходимо проверить состояние шестерен и сопряженных поверхностей в коробке дифференциала. При незначительных повреждениях зачистить поверхности наждачной шкуркой или заменить поврежденные детали новыми.

— Неправильная регулировка шестерен дифференциала

Подбором регулировочных шайб установить осевой зазор в пределах 0 — 0,10 мм.

Стук в начале движения автомобиля

— Увеличенный зазор в шлицевом соединении вала ведущей шестерни с фланцем

— Износ отверстия под ось сателлитов в коробке дифференциала

Заменить коробку дифференциала.

— Ослабла затяжка болтов крепления реактивных тяг задней подвески

Необходимо подтянуть болты.

Утечка масла из заднего моста

— Износ или повреждение сальника ведущей шестерни

— Износ сальников полуосей

Необходимо проверить биение полуосей, прогиб балки, заменить сальник.

— Ослабло крепление болтов картера редуктора, повреждение его уплотнительных прокладок

Затягиваем болты, заменяем уплотнительные прокладки.

Примечания и дополнения

Детали редуктора заднего моста автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

1. Фланец ведущей шестерни.
2. Плоская шайба.
3. Гайка крепления фланца ведущей шестерни.
4. Сальник.
5. Маслоотражатель.
6. Передний подшипник.
7. Распорная втулка.
8. Картер редуктора.
9. Болт крепления редуктора к балке заднего моста.
10. Прокладка.
11. Пружинная шайба.
12. Болт крепления крышки.
13. Задний подшипник.
14. Регулировочное кольцо ведущей шестерни.
15. Опорная шайба шестерни полуоси.
16. Шестерня полуоси.
17. Сателлит.
18. Ось сателлита.
19. Ведомая шестерня.
20. Коробка дифференциала.
21. Ведущая шестерня.
22. Подшипник коробки дифференциала.
23. Регулировочная гайка.
24. Болт крепления стопорной пластины.
25. Стопорная пластина.
26. Стопорная пластина.
27. Болт крепления ведомой шестерни к коробке дифференциала.

Еще статьи по «классическим» автомобилям ВАЗ

Задний редуктор в автомобиле ВАЗ 2106 можно обслуживать без посторонней помощи

Задний редуктор ВАЗ 2106 – очень надежный узел этого легендарного автомобиля, довольно редко выходящий из строя. В основном причиной поломки является неправильная эксплуатация или несвоевременное техническое обслуживание. Не исключены и заводские дефекты, а также ремонт по причине большого износа деталей, связанного с огромным пробегом автомобиля.

Характерные неисправности заднего редуктора

Чаще всего, поломка этого элемента трансмиссии автомобиля связана с выработкой ресурса некоторых деталей, требующих последующей замены. Основными причинами неисправностей редуктора заднего моста являются:

• износ сальника хвостовика;
• износ подшипников хвостовика или дифференциала;
• поломка элементов дифференциала;
• износ или поломка деталей главной пары.

Признаки поломки редуктора заднего моста ВАЗ 2106 не заметить нельзя. Течь масла из редуктора или характерный «воющий» звук, исходящий от этого узла при движении сразу же выдают причину неисправности. И если подтекание трансмиссионного масла легко устранить, просто заменив сальник хвостовика, то с шумом, исходящим от поломанной трансмиссии не так легко разобраться.

Во-первых, необходимо проверить, пропадает ли шум при движении автомобиля накатом. Если пропадает, то причина, безусловно, в главной паре редуктора. Если же шум или гул остались, причиной неисправности, скорей всего, является поломка подшипников хвостовика или дифференциала. Принцип этой простейшей диагностики состоит в том, что при движении накатом нет силового соприкосновения элементов главной пары, а соответственно, их состояние не влияет на происходящий от автомобиля гул.

Прежде всего, следует отметить, что чаще всего главная пара подвергается повышенному износу из-за низкого уровня масла. Недостаточно смазанные детали редуктора, естественно, подвергаются сильнейшим тепловым и фрикционным перегрузкам. В свою очередь, падение уровня масла происходит при неисправном сальнике, который приходит в негодность при слабо затянутой гайке хвостовика. Второй причиной, которая часто приводит к замене редуктора ВАЗ 2106 является повышенная нагрузка на трансмиссию, происходящая при длительной эксплуатации автомобиля с большим перегрузом. В-третьих, нельзя исключать заводской дефект деталей, установленных на задний редуктор, цена которого неоправданно высока.

Ремонт заднего моста и замена редуктора

В зависимости от причины поломки, для восстановления работоспособности трансмиссии, могут понадобиться следующие ремонтные работы:

• замена сальника редуктора ВАЗ 2106;
• замена и регулировка главной пары;
• дефектовка подшипников дифференциала и хвостовика и их замена в случае необходимости;
• замена редуктора ВАЗ 2106.

Ремонт с заменой подшипников и (или) элементов главной пары редуктора – очень сложный в техническом плане. Он требует наличие специальных знаний и инструмента в процессе регулировки редуктора ВАЗ 2106. Как правило, этот узел регулируется либо на заводе, либо в специализированных мастерских. Посмотрев видео про ремонт редуктора ВАЗ 2106, вы можете сами в этом убедиться. Между тем, чтобы не допустить поломку этого элемента трансмиссии, необходимо следить, затянута ли гайка хвостовика, и нет ли течи масла из уплотнителей.

Замена сальника редуктора ВАЗ 2106 необходима в случае течи из-под него трансмиссионного масла. Простой подтяжкой гайки тут не обойтись. Поэтому прежде чем узнать, как отрегулировать редуктор ВАЗ 2106, научимся заменять потекший сальник. Для проведения ремонтных работ понадобятся:

• набор рожковых гаечных ключей и торцевых головок;
• съемник для снятия сальника;
• смазка Литол-24;
• оправка для установки нового сальника;
• шестигранный ключ для откручивания сливной пробки;
• молоток;
• емкость для слива масла;
• трансмиссионное масло.

Работы по замене сальника редуктора заднего моста лучше всего проводить на смотровой яме.

Замена производится в следующем порядке:

1. Откручиваем пробку для слива масла, и, подставив емкость, сливаем его.
2. Откручиваем карданный вал от фланца редуктора заднего моста.
3. Отвинчиваем гайку фланца, считая точное количество оборотов, записываем значение.
4. Снимаем фланец. Обычно он снимается легко, но можно легко постучать по нему молотком при его плотной установке.
5. При наличии на поверхности фланца раковин, или выработки в месте прилегания сальника, он подлежит замене.
6. С помощью съемника снимаем изношенный сальник редуктора заднего моста ВАЗ 2106.
7. Новый сальник смазываем консистентной смазкой Литол-24 для облегчения его установки на место.
8. С помощью оправки, легкими ударами молотка ставим сальник на место.
9. Устанавливаем фланец и затягиваем гайку ровно на то самое количество оборотов, которое мы записали.
10. Присоединяем карданный вал к заднему мосту.
11. Заливаем масло в редуктор ВАЗ 2106 до уровня заливной горловины. Рекомендуется использовать трансмиссионное масло известных производителей. Нелишним будет добавить в него молибденовую присадку для снижения трения между деталями.

После проведения ремонта, необходимо также проверить состояние сапуна, и, при необходимости, очистить его. Если же возникла необходимость в полной замене этого узла, то нужно знать, что передаточное число редуктора ВАЗ 2106 составляет 3,9, при этом гарантируются показания спидометра автомобиля. О том, как снять редуктор ВАЗ 2106 читайте в других статьях на нашем сайте.

Схема и устройство заднего моста ВАЗ 2107

Задний мост, играет очень важную роль для автомобилей с задним приводом. На машинах марки ВАЗ, начиная с 2101, и заканчивая 2107, задним мост имел более тяжелое устройство, нежели на переднеприводных образцах. Он включает в себя подвижные механизмы, заставляющие передавать вращение от двигателя, непосредственно, к ведущим колесам автомобиля. Детальное устройство и принцип работы, мы рассмотрим в данной статье, на примере ВАЗ 2107.

Устройство и принцип работы

Задний мост ВАЗ 2107, состоит из двух частей: карданный вал, и задняя ось, с редуктором. Кардан – состоит из двух полуосей, имеющих подвижное сочленение. Он располагается под днищем, вдоль всего кузова, от коробки передач до редуктора. Он вращается вместе с шестеренками КПП, и при смещении задней оси вверх или вниз, кардан, также меняет свое положение, для того, чтоб обеспечить дальнейшее вращение задних колес.

Редуктор – состоит из металлического кожуха, в котором расположены две шестеренки. Одни из них – находится на конце карданного вала, перпендикулярно второй, расположенной на балке задней оси. Они имеют диагональное сечение, что позволяет им вступать в контакт между собой, тем самым обеспечивая передачу вращения.

Поскольку редуктор – это устройство, в котором постоянно происходит движение деталей, и соответственно их нагревание, он должен иметь внутри себя жидкость, обеспечивающую смазку трущихся деталей, и отвода тепла от них. Обычно, данной жидкости хватает на довольно длительное время, и ее замена производится очень редко. Такая устойчивость полезных свойств масла, обеспечивается благодаря поддержанию правильного атмосферного давления, внутри редуктора заднего моста, которое обеспечивает «сапун».

Редуктор заднеприводных моделей

Состоит «сапун», из двух частей: стакана, внутри которого расположен эластичный баллон. Именно он соединяет редуктор с картером.

Помимо двух основных шестеренок, в редуктор входят два шкива, отвечающие за вращение левого и правого заднего колеса. На этом, устройство и принцип работы заднего моста завершены.

Неисправности и их устранение

Устройство редуктора, и заднего моста в целом, довольно устойчивое к износу, и неисправности с данным узлом появляются довольно редко. Но, все же, бывают случаи, когда какой-не-будь из механизмов выходит из строя. Какие поломки случаются чаще всего, и что делать в такой ситуации, рассмотрим далее в статье.

Первое, что подсказывает водителю о поломке – шум в районе задней оси. Он может исходить из двух источников: редуктор и колеса. Если шум слышен от задних колес, то необходимо проверить крепления оси к самим колесам. Иногда бывают случаи, что крепления не до конца затянуты, и в процессе езды, от постоянной вибрации, они раскручиваются, и появляется люфт. Именно он и способствует появлению шума.

Более серьезной проблемой, может быть поломка, или износ шарикового подшипника, расположенного на полуоси. В таком случае, движение категорически запрещено, так как колесо, может в любой момент отпасть. Для устранения данной проблемы, нужно поднять поврежденную часть автомобиля ВАЗ 2107, с помощью домкрата, и заменить подшипник.

Износ шлицов полуосей

Если же, при движении автомобиля, шум доносится от редуктора, то причин может быть немного больше. Первая, и самая частая причина – деформация задней оси. Такое часто происходит при сильном ударе колеса об какое-либо препятствие. Устранять такую поломку, нужно с помощью специалистов, так как от того, насколько ровной будет задняя ось, зависит уровень его шума.

Вторая причина, которая встречается довольно редко – износ шлицов полуосей или шестеренок редуктора. В таком случае, ремонт не поможет, а нужна только замена деталей на новые. Но, прежде чем их менять, нужно понять, почему износились шестеренки или шлицы.

Устройство редуктора, предусматривает отвод тепла от контактируемых, между собой, элементов, а также их смазку. Если же, детали изнашиваются, то наиболее вероятная тому причина – низкий уровень масла, или его отсутствие.

Для того, чтоб проверить, нет ли утечки в редукторе, обратите внимание на «сапун». Если на нем, или на местах его соединений, имеются потеки масла, то причина будет подтверждена. Исправить ее будет не очень просто.

Сначала, следует заменить «сапун» на новый. Если после одной – двух поездок, снова образовываются потеки, причем на тех же самых местах, то тогда, «сапун» здесь не причем. В таком случае, поломка находится в маслоотражателе редуктора, что считается более серьезной неисправностью.

Вообще, «сапун» не обязательно менять на новый, а достаточно провести над ним несколько манипуляций, для того чтоб восстановить его работоспособность. Это, конечно, займет много времени, но поможет Вам сэкономить средства.

Сапун картера

Первое, что нужно сделать для того, чтоб «сапун» заработал – прочистить его от грязи и пыли, так как при нагревании масла, данные загрязнения будут мешать стабилизации атмосферного давления, и соответственно, препятствовать охлаждению жидкости.

Вторая манипуляция – покупка ремкоплекта на «сапун». Часто бывает такое, что западает клапан внутри устройства «сапуна», и при нагревании, масло не переходит в картер, а продавливает сальники, и выходит наружу. Оттуда и появляются подтеки.

Вот мы с Вами и ознакомились с устройством и принципом работы, заднего моста автомобиля ВАЗ 2107. Теперь, при его поломке, Вы сможете определить причину, и довольно оперативно ее устранить.

Регулировка редуктора заднего моста ВАЗ

Самостоятельно регулируем редуктор заднего моста

Регулировка редуктора заднего моста ВАЗ необходима после его разборки и ремонта. Как правило, при эксплуатации регулировки не требуется, так как подшипники заднего моста, положение пятна контакта в зацеплении главной пары и боковой зазор регулируют на заводе. Когда вы перерабатываете мост и заменяете детали, установки нарушаются и необходима регулировка заднего моста. Большой износ подшипников также требует последующей регулировки моста.

При износе зубьев боковой зазор в зацеплении главной передачи увеличивается, но его не уменьшают регулировкой, так как это приведёт к нарушению зацепления и повышенному шуму заднего моста. Также следствием может стать поломка зубьев. При устранении люфта в конических подшипниках не нарушайте взаимного расположения ведомой и ведущей шестерни.

Определить необходимость регулировки подшипников вы можете по наличию осевого люфта ведущей шестерни. Замеряется он при помощи индикатора с ценой деления не более 0,01мм, перемещая фланец в осевом направлении, предварительно необходимо отсоединить карданный вал. Ножку индикатора устанавливаем в торец фланца параллельно оси ведущей шестерни.

При помощи регулировки предварительного натяга устраняется осевой зазор в подшипниках ведущей шестерни. Произвести такую регулировку вы можете путем подбора по толщине регулировочного кольца.

Проверяем зацепление шестерен

Необходимо проверить зацепление шестерен после того, как окончательно соберёте и отрегулируете редуктор заднего моста. Чтобы это сделать, покрасьте зубья краской. Не стоит для этих целей применять слишком жидкую краску – она растечётся и запачкает зубья, слишком густая – не выжмется из промежутков между зубьями. Вращаем ведущую шестерню в обоих направлениях, притормаживая при этом ведомую.

Производите эти манипуляции до тех пор, пока не обозначится чёткое пятно контакта. Проверка установки шестерён и бокового зазора в зацеплении завершается получением правильного пятна контакта.

Если при проведении регулировки возникла необходимость переместить ведущую шестерню, то это можно сделать при изменении толщины набора регулировочных прокладок, которые установлены между торцом внутреннего кольца заднего подшипника ведущей шестерни и торцом шестерни.

Пятно контакта зубьев в шестернях редуктора заднего моста:

Мост Ваз 2106 в разрезе

Подробности

Опубликовано: 25.01.2011 04:24

Автор: Admin SuccessfulAuto.ru

Просмотров: 23779

Устройство заднего моста ваз 2106

Автомобиль Ваз в разрезе. Ваз 2106 «жигули» — легковой заднеприводный автомобиль седан. Период выпуска автомобилей Ваз 2106 с 1976 по 2006 гг.

Задний мост Ваз 2106 в разрезе на фото

устройство заднего моста шестерки

1 запорное кольцо полуоси; 2 тормозная колодка; 3 тормозной барабан; 4 болт крепления колеса; 5 направляющий штифт; 6 тормозной цилиндр; 7 тормозной щит; 8 подшипник полуоси; 9 манжета полуоси; 10 опорная чашка пружины; 11 подшипник дифференциала; 12 сапун; 13 корпус дифференциала; 14 ведомая шестреня главной передачи; 15 сателлит; 16 полуосевая шестерня; 17 болты крепления редуктора к картеру заднего моста; 18 подшипники ведущей шестерни; 19 манжета фланца ведущей шестерни; 20 фланец; 21 гайка ведущей шестерни; 22 кольцо грязеотражательное; 23 распорная втулка; 24 регулировочная прокладка; 25 ведущая шестерня; 26 ось сателлитов; 27 корпус редкутора; 28 балка заднего моста; 29 полуось

Конструктивные особенности заднего моста жигулей Ваз 2106. Задний мост «шестерки» представляет собой пустотелую балку. С обоих сторон балки имеются фланцы с посадочными местами, соединенные сваркой. В посадочные места фланцев сажаются подшипники полуосей моста. Также, во фланцах имеются отверстия для крепления тормозных щитов. На тормозные щиты крепятся тормозные колодки, а также тормозной цилиндр для подачи тормозной жидкости и оболочка троса ручного тормоза. Редуктор предназначен для передачи крутящего момента от карадана полуосям.

Редуктор заднего моста крепится посередине балки с помощью болтов. С торцов балки сажаются полуоси, предназначенные для передачи момента вращения колесам автомобиля. Полуоси с внутренней стороны входят в шлицевое зацепление с шестернями. Наружные конец полуоси сидит на шариковых подшипниках, посаженных в посадочные места фланцев и закрепленные соответствующей пластиной.  Тормозные барабаны сажаются двумя направляющими штифтами на фланцы полуосей.  Передаточное число редукторов автомобилей Ваз, только «классики» составляет 3,9 и 4,1. На редукторе установлены 2 конических болта для заливки и слива масла. Масло заливаемое в редуктор заднего моста ВАЗ 2106 марки ТАТ.

Интересные материалы:  Как заменить шаровые опоры, Графити нива фото, Лада приора хэтчбек тюнинг, Спортивный тюнинг калины, Фото тюнинг ваз 2104, Тюнинг машины шевроле нивы, Москвич модельный ряд

 

Комментарии:

Устройство, диагностика и ремонт задней подвески ВАЗ-2106

Автомобиль ВАЗ-2106 имеет более чем 40-летнюю историю. Его начали производить в 1976 году и окончательно сняли с конвейера в 2006 году. Все это время его задняя подвеска оставалась в первоначальном виде. Это было связано с простотой и надежностью конструкции, а также ремонтопригодностью.

Спустя более 10 лет после выпуска «шестерку» можно встретить на дорогах. До сих пор он остается самым «мягким» автомобилем.Отчасти благодаря задней подвеске.

Устройство задней подвески ВАЗ-2106

Данная конструкция представляет собой разновидность зависимой подвески, в которой движение в вертикальной плоскости одного заднего колеса вызывает изменение положения другого.

Задний мост крепится к кузову с помощью четырех продольных тяг: двух коротких, двух длинных. Тяги соединены с кронштейнами кузова через резиновые сайлентблоки.

Колебания, возникающие при движении автомобиля, гасятся пружинами и гидравлическими амортизаторами.Пружины устанавливаются нижними концами в стаканы, приваренные к краям заднего моста через полиуретановые или пластиковые прокладки. Верхние концы через резиновые вставки упираются в корпус.

Ход задней оси ВАЗ 2106 связан с длиной стержня амортизатора. Чтобы пружина не подвергалась максимальной деформации при сжатии, ее ход ограничен резиновыми амортизаторами. Над картером редуктора заднего моста установлена ​​еще одна резиновая подушка, предотвращающая удары заднего моста о кузов.

Каждый амортизатор закреплен в двух точках. С помощью резиновых петель верх крепится к проушинам на корпусе, а низ прикручивается к скобам моста.

Как неисправная подвеска влияет на движение автомобиля

Подвеска может иметь несколько неисправностей. Каждый из них по-своему влияет на поведение машины на дороге.

• К этому приводит раскачивание при торможении и при трогании — неисправные амортизаторы. Их задача — гасить колебания пружин.Кроме того, неработающий амортизатор приводит к чрезмерному крену автомобиля при входе в поворот на скорости.
• Стук в области задней подвески ВАЗ 2106 свидетельствует об износе резиновых вставок. Если звук возникает в момент трогания с места и торможения, то это могут быть сайлентблоки продольных тяг. Стук на кочках говорит о необходимости замены резиновых втулок опор амортизаторов. Третий вид стука возникает на поворотах, в момент, когда автомобиль заходит в занос задней частью.Это говорит о необходимости замены продольных упорных втулок. Его функция — удерживать задний мост в точном положении относительно кузова. Но центробежная сила, возникающая в момент заноса, смещает корпус относительно моста, что приводит к детонации.

Диагностика рессор и амортизаторов

Основную часть поломки задней подвески ВАЗ 2106 можно обнаружить во время поездки. Тем не менее неисправности необходимо подтверждать диагностическими методами.

Диагностика начинается с внешнего осмотра машины на ровной поверхности. В первую очередь нужно обратить внимание на пружины. Если они просели, то клиренс у машины будет меньше положенного.

Чтобы сделать первоначальный вывод о состоянии амортизаторов, следует нажать на заднее крыло в районе колеса. Веса достаточно, чтобы автомобиль утонул под его весом. Если амортизаторы исправны, то машина раскачивается один раз, и колебания сразу же прекратятся.В противном случае свинг продолжится. Амортизаторы часто выходят из строя из-за протечек масла. Изношенные сальники вызывают появление масляных подтеков на внешней поверхности.

Проверка состояния резиновых деталей

Следующим этапом диагностики является проверка состояния резиновых втулок в шатунах. Для этого поднимите машину на подъемнике. Затем между монтажным кронштейном и стержнем вставляется крепление. Нужно приложить усилие и посмотреть, насколько смещается тяга под действием силы. Большой люфт будет признаком износа втулок и втулок.Эту процедуру нужно проделывать последовательно со всеми рычагами задней подвески ВАЗ 2106.

Визуальный осмотр резиновых деталей тоже может многое сказать. Изношенные втулки часто имеют трещины, а также раздавлены.

Замена амортизатора

Если диагностика выявила неисправность пружин и амортизаторов, то лучше их поменять. Самостоятельно отремонтировать рессоры невозможно, так как это требует термообработки, а стоимость амортизаторов задней подвески ВАЗ 2106 достаточно низкая, чтобы попытаться их восстановить.

Замена амортизаторов на машине, стоящей на земле. Удобнее это делать в смотровой яме. Для этого на станке устанавливают ручной тормоз. Со стороны задних колес отвернут нижний болт крепления амортизатора. Для этого понадобятся два рожковых ключа на 19.

Верхнее крепление находится со стороны колеса. К корпусу приваривается шпилька, которая вставляется в верхнюю проушину амортизатора. Стопорную гайку нужно открутить тем же ключом.

После этого устанавливается новый амортизатор, и все собирается в обратной последовательности. Если нужно просто заменить резиновые втулки амортизатора, то работа проделывается так же.

Замена рессор

Для замены рессор задней подвески ВАЗ 2106 необходимо, чтобы задний мост находился в подвешенном состоянии. Вы можете делать это по одному, поднимая машину на домкрате, а можете одновременно на подъемнике.

Подвешивание необходимо для максимального увеличения пространства между мостом и телом.Это упрощает снятие и установку пружины. Сначала необходимо снять колесо. Ход амортизатора меньше длины пружины, поэтому для его снятия нужны специальные съемники. Их устанавливают симметрично по бокам пружины и стягивают ее.

Верхняя часть пружины контактирует с корпусом через резиновую прокладку. На нем есть паз, в который ровно ложится верхний виток. Поэтому при переустановке необходимо следить за тем, чтобы форма прокладки совпадала с поворотом.

Ремонт задней подвески ВАЗ 2106 очень прост. Вам просто нужно соблюдать последовательность и быть осторожным.

задний мост, КПП. Регулировка, ремонт, замена

Если вы обнаружите, что задний мост (редуктор) ВАЗ 2106 сильно перегревается или издает шум, в этом случае спасайте положение только для его замены. Поменять эту деталь действительно несложно — справится даже начинающий автолюбитель. Сегодня мы рассмотрим, как заменить шестерню (ВАЗ 2106 «Шестерка»).

Надо ли его менять?

Конечно, есть и другие способы решения проблемы.Вместо покупки новой детали можно отремонтировать коробку передач ВАЗ 2106. Однако делать это в гаражных условиях не рекомендуется, потому что выставить зазор в зацеплении шестерен правильно, просто нельзя. Поэтому самое надежное решение — купить новинку. К счастью, стоимость его не так велика (около 4 тысяч рублей), поэтому с точки зрения финансов ваши затраты будут минимальными.

Инструменты для готовки

Для быстрой и правильной замены заднего редуктора ВАЗ 2106 необходимо подготовить следующие инструменты:

• Набор гаечных и гаечных ключей.
• Отвертка «плюс» и «минус».
• Растворитель типа «уайт-спирит» или бутылка бензина.

Начать работу

Чтобы приступить к демонтажу моста, сначала нужно проехать на машине по смотровой яме или эстакаде. Затем следует слить масло и отсоединить карданный вал от фланца хвостовика шестерни.

Затем с машины сняли полуось и с помощью зубчатого конца открутили 8 болтов, соединяющих коробку передач с балкой. После этого можно смело снимать с автомобиля ВАЗ 2106 задний мост (коробку передач).На этом этапе вы можете пойти двумя путями — установить новый элемент или попытаться покопаться в старом. В первый раз сборка элементов выполняется в обратной последовательности, но о том, как поступить во втором случае, будет рассказано в следующих разделах.

Рекомендуем

Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами.Однако с этим товаром их много …

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла. Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …

О уплотнительных элементах и ​​их замене

Отметим, что первые модели мостовых соединений и фланцев «Шесть» изготавливались со специальной уплотнительной прокладкой. Спустя несколько лет вместо на трубопроводе начали пробовать маслостойкие герметизирующие средства. Так что в любом случае нужно обновить уплотнитель в процессе, обратном установке.

Что делать дальше? Следующим этапом необходимо тщательно очистить поверхность разъемов от уплотнительного вещества КПП, а затем тряпкой, предварительно смоченной в бензине, обезжирить поверхность.Если вы используете уайт-спирит, позаботьтесь о дополнительных средствах защиты дыхательных путей. Также необходимо обезжирить резьбу крепежных болтов и отверстия, расположенные в банке.

Далее все поверхности обработаны новым маслостойким уплотнительным средством. Резьбу стопорных болтов смазываем специальной фиксирующей конструкцией.

Затем редуктор монтируется в двутавровую балку моста и равномерно (крест-накрест) затягивается болтами. Установка остальных элементов в обратной последовательности. Наконец, вы должны залить новое масло в задний мост.

Нравится масло?

Прежде чем раскрывать особенности замены, обратите внимание, что данная инструкция может быть использована не только для модели автомобиля 2106. Такой же алгоритм замены масла можно увидеть на моделях автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2104, 2105 и 2107.

Итак, что нам нужно сделать для замены масла? Сначала необходимо удалить сливную пробку с внутренним шестигранником. Далее ставим емкость и откручиваем заправочный элемент. После того, как масло хорошее стекло, обратно заворачиваем трубку и с помощью специального нагнетательного масла (или большого шприца) впрыскиваем сюда трансмиссионное масло.Залить до уровня нижнего края отверстия. Далее скручиваем трубку, и этого достаточно для начала работы транспортного средства.

Иногда вещество в редукторе может быть загрязнено. В этом случае перед заливкой новой жидкости тщательно промойте картер трансмиссии или шестерню смесью дизельного топлива с маслом (не обязательно трансмиссии). В пропорции листьев на литр масла около 300 миллилитров дизельного топлива.

Как происходит регулировка коробки передач ВАЗ 2106 своими руками?

Данная операция выполняется после каждой разборки и ремонта данной детали.Но не всегда. Определить, есть ли регулировка редуктора осевой люфт ведущей шестерни. Это делается с помощью индикатора с делением шкалы 0,01 мм. Проверьте свободный ход при отсоединении приводного вала, перемещая фланец в осевом направлении.

Ножка индикатора устанавливается в торцевой части фланца. За счет регулировки предварительного натяга убирается осевой зазор в подшипниках. Произвести такую ​​регулировку можно, отрегулировав толщину регулировочных колец.Как в дальнейшем поменяли на автомобиле ВАЗ 2106 задний мост (КПП)?

Перед окончательной сборкой коробки передач необходимо проверить также зацепление шестерен. Для этого нужно покрасить зубцы устройства яркой краской. Слишком жидкость для этой работы не рекомендуется, так как по своим свойствам она не подходит (просто растекаться по зубам). Но не толстому, следует отдать предпочтение — это не выдавливание зазоров между элементами (то есть результата от него — нет). После нанесения краски поверните первичный вал в разные стороны.Необходимо остановить импульс, когда он приземлится на стойку. Это нужно делать до тех пор, пока зубы не будут очищать пятно контакта. По нему определяем правильную настройку.

Если по ходу вам нужно переместить прямозубую шестерню, это можно сделать, изменив толщину набора регулировочных шайб. Последние устанавливаются между концевой шестерней и внутренним кольцом заднего подшипника.

Вот и мы разобрались, как заменить на автомобиле ВАЗ 2106 задний мост (редуктор) и как его правильно отрегулировать.Кстати, услуги по такой работе берут от 2 до 3 тысяч рублей — почти полная стоимость замененных запчастей.

почему ВАЗ-2106 стал лучшей моделью Жигулей — Tachanka.com

Lada 1600 LS

Среди всего многообразия заднеприводных ВАЗов у каждого настоящего «жигулиста» есть своя любимая модель. Однако значительная часть поклонников тольяттинской классики уверены, что именно ВАЗ-2106 — это «лучшие Жигули всех времен и народов», своеобразная вершина линейки заднеприводных Волжского автозавода. .Аргументы самые разные. Мы постараемся собрать эти пазлы в единую картинку, которая поможет ответить на вопрос: была ли «шестерка» действительно лучшей и почему?

На Волжском автозаводе шестая модель выпускалась до 2001 года — то есть ровно четверть века. Конечно, процесс выпуска не был полным без обновлений и обновлений. И все же, как «шестерке» удалось заслужить такую ​​любовь и уважение советских и российских автомобилистов? Ведь автомобилей с характерными пластиковыми «стеклами» вокруг четырех круглых фар за три десятилетия было выпущено не менее четырех миллионов экземпляров — опять же, почти рекордный показатель для одной конкретной модели.

Инжиниринг

ВАЗовским конструкторам удалось действительно минимальными средствами модернизировать «тройку» (ВАЗ LADA 2103), сделать ее внешний вид строже, лаконичнее и в то же время «моднее».

Пластиковые клыки и окончания бамперов, обрамление фар, полностью оригинальные задние фонари, прочие колпачки — вроде бы мелочи, но «шестерка» действительно воспринималась современниками как новая модель, а не модификация привычной «тройки».

Lada2106 Rear View

В то же время перед дизайнерами и художниками стояла очень непростая задача: улучшить итальянский дизайн, но при этом не испортить его. К тому времени ВАЗ уже имел достаточный опыт и определенный вкус, что позволило сделать «шестерку» еще лучше.

Deutsche Lada Modification

Изменений в интерьере тоже было достаточно. В салоне «шестерки» внимание привлекла полностью велюровая обивка сидений, на передних, кроме того, появились подголовники, а в комбинации приборов — отдельный индикатор недостаточного уровня тормозной жидкости и индикатор реостат, плавно меняющий яркость подсветки приборной панели.

Советский ВАЗ-2106

Как и в случае с 1,3-литровым вариантом 21011, конструкторы увеличили диаметр цилиндра с 76 до 79 мм, что в сочетании с «трехтактным» ходом поршня привело к увеличению рабочий объем до 1,57 л.

За счет большого хода двигатель, по сравнению с двигателем 2103, прибавил 12% крутящего момента, становясь заметно более тяговитым на низких оборотах. При этом трансмиссию «шестерки» конструкторы сделали гораздо более «скоростной», снизив передаточные числа некоторых передач и главной передачи.В итоге при расчетной мощности двигателя 80 л.с. Lada шестой модели перешагнула полуторную черту, разогнавшись до 154 км / ч.

Двигатель 2106 объективно был вершиной советской малолитражной автомобильной промышленности.

Двигатель ВАЗ-2106 в разрезе Балка и подвеска заднего моста

Комфорт

«Шестерка» была близка по звукоизоляции и плавности хода к своей «прародительнице» Третьей модели. А после снятия с производства «Тройки» в 1985 году оказалось, что «Шестерка» была самой тихой, самой мягкой и плавной.

ВАЗ 2106 Приборная панель и руль

А через 10-15 лет, когда интерьеры всех «Жигулей» одинаково устарели, интерьер шестой модели стал выглядеть классически благородно. Что такое, например, дашборд, состоящий из пяти отдельных круговых индикаторов! А стрелки часов в центре «торпеды» в конце девяностых уже воспринимались вполне «в стиле Jaguar».

Зато в автомобилях более поздних выпусков появились такие важные детали, как электрообогрев заднего стекла и задняя противотуманная фара.

Изображение

На момент появления ВАЗ-2106 это была вершина тольяттинского модельного ряда как по позиционированию производителем, так и по оснащению.

Забавно, но в свое время одна и та же машина в глазах потенциальных покупателей имела совершенно другой имидж: если юные автомобилисты видели в ней только устаревшую и изношенную «классику», то представители старшего поколения смотрели на нее как на « эта великолепная Шестерка.»- самый дорогой, динамичный и качественно законченный автомобиль Волжского автозавода.

Справедливости ради отметим, что на протяжении значительного времени Шестая модель ВАЗа действительно была той, предлагая советскому потребителю максимум комфорта и роскоши — если, конечно, это слово применимо к одной из самых массовых машин на рынке. планета.

---

Нравится:

Нравится Загрузка …

Купить запчасти для Тормозной комплект по низкой цене

В этом разделе вы можете купить тормозной комплект для Лада 2101-2107.

Устройство подставки
Идем дальше. Механизмы переднего моста — дисковые, состоящие из опор с основными тормозными элементами — колодками, и тормозных дисков.
Опора представляет собой корпус, в котором выполнены цилиндры для поршней. У них есть такая модель — две, по одной на каждую обувь.
Поршни суппорта выглядят как стакан, который помещен в их цилиндры, но на нем они могут двигаться. Для предотвращения утечки жидкости на поршнях установлены уплотнительные кольца.
Колодки представляют собой небольшие металлические пластины, на которые наклеена накладка из фрикционного материала.
Диск тормозной — металлический, для лучшего сцепления с поверхностью колодок его боковые поверхности хорошо обработаны, чтобы на них не было выступов и раковин.
Работа тормозов LADA осуществляется следующим образом: жидкость поступает в цилиндры суппорта, где начинает выталкивать поршни. Те выходят из цилиндров, прижимая колодки к диску.

Устройство тормозного механизма задней оси
Тормозная система заднего моста LADA имеет другое устройство.Все его элементы скрыты внутри тормозного барабана:
Рабочий тормозной цилиндр LADA имеет такое устройство: есть корпус, это цилиндр, в котором помещены два поршня. При приложении давления жидкости они выходят из цилиндра.
Подушечки — металлические, выполнены в виде полумесяца, на верхний край них наклеены фрикционные. Накладки, установленные на ступицу, образуют кольцо.
В нижней части колодки устанавливаются в посадочные места под ними, а в верхней части — в пазы, выполненные в поршнях.Чтобы колодки самопроизвольно не разводились, они стягиваются пружинами. Там же расположен механизм стояночного тормоза.
Вдобавок все одевается на вал ступицы барабана. При торможении жидкость толкает поршни, и поскольку в их карманах есть колодки, это движение поршней сопровождается рассогласованием колодок. При этом они прижимаются к барабану и вращение замедляется.

Ремонт

ВАЗ 2107: Схема и задний мост

Задний мост, играет очень важную роль для автомобилей с задним приводом.На машинах марки ВАЗ, начиная с 2101 и заканчивая 2107, задний мост имел более тяжелое устройство, чем на переднеприводных образцах. В ее состав входят мобильные механизмы,

Подробнее

Замена охлаждающей жидкости Шевроле Нива

Сложность приямка / разжижение 30 мин — 1 час Инструменты: ключ-трещотка, удлинитель головки 8 мм на головку 10 мм на 13 мм шурупы для перемычки Динамометрический ключ Детали воронки и расходные материалы: охлаждающая жидкость 8 л (10 л с запасом) EMKOS

Подробнее

ВАЗ 2106 устройство карбюратора

Автомобиль ВАЗ 2106 — образец классического автомобильного европейского дизайна и дизайнерских решений середины ХХ века.Как и у всех в этой машине, и двигатель, и коробка передач, и сцепление с дорогой стали родными для огромной армии фанатов классики

. Подробнее

Какую охлаждающую жидкость заливать в Ниву Шевроле: Что наливают с завода?

Опытные автовладельцы следят за тем, чтобы их машина работала без сбоев. Все системы должны быть в норме: питание, розжиг, охлаждение и смазка. В процессе работы от мотора выделяется большое количество тепла.Чтобы не перегревался, neo

Подробнее

Сколько стоит ремонт и замена заднего моста ВАЗ 2106

В 90% случаев обращения в автосервис с проблемами заднего моста и, в частности, коробки передач классических жигулей, владельцы получают отказ. Максимум, что может предложить большинство специалистов — купить новый редуктор ВАЗ. Причина этому одна — элементарно

. Подробнее

Описание конструкции

Система питания состоит из топливного бака с датчиком указателя уровня топлива и резерва топлива, топливопроводов, топливного насоса, воздушного фильтра и карбюратора.Детали питания двигателя: 1 — карбюратор; 2 — воздухозаборник теплого воздуха; 3 — V.

Подробнее

Карданный вал на Нива Шевроле

Шевроле Нива имеет заводское обозначение ВАЗ 2123. Этот автомобиль был задуман как замена морально устаревшей модели ВАЗ 2121. Однако обе машины сегодня выпускаются на заводе ВАЗ, и каждый из них находит своего покупателя. В Шевроле Нива ВАЗ 2123 подробнее

Подробнее

Ремонт редуктора заднего моста на ВАЗ 2107

Крутящий момент от КПП передается на «семерку» задних колес через редуктор заднего моста.Шестерни, установленные в коробке передач, изнашиваются и начинают шуметь при движении. В этом случае вам придется поменять или отремонтировать

. Подробнее

Пошаговая замена заднего моста ВАЗ-2107

Сама по себе замена заднего моста редуктора ВАЗ-2107 — процедура, которая проводится редко. Все дело в том, что этот узел считается одним из самых надежных и устойчивых к внешним факторам.О том как именно все это делают

Подробнее

Замена заднего моста ВАЗ 2107

ВАЗ 2107, последний представитель классики на котором устанавливался задний привод. Он имел ту же конструкцию, что и предшественники: редуктор, карданная передача, задний мост и т.д. На более новых моделях ВАЗ 2108, 2109, 2110 вместо КПП ус

. Подробнее

Особенности конструкции промежуточного вала карданной передачи, вала привода ведущих мостов Шевроле Нива

Сложность без инструментов не указывается: Детали и расходные материалы: Масляный фильтр Моторное масло Тряпка Примечание: Трансмиссия привода предназначена для передачи крутящего момента от КПП на раздаточную коробку и от секции

Подробнее

Датчик мощности вентилятора 2106: поломки и диагностика

В этой статье вы узнаете о датчике включения вентилятора 2106, рассмотрим тип схемы подключения.На последних модификациях автомобилей ВАЗ 2106 установлен электровентилятор, который включается при определенной температуре жидкости в системе охлаждения

. Подробнее

Сколько весит двигатель ВАЗ 2106 в коробке. Сколько весит легковой автомобиль

ВАЗ 2106: описание, характеристики, тест-драйв

ВАЗ-2106 начал сходить с конвейера в 1976 году. Этот автомобиль стал результатом глубокой модернизации ВАЗ-2103.

Изменилась передняя часть автомобиля — уменьшилось количество хромированных деталей и одновременно увеличилось количество пластиковых деталей.Изменился жир — стал намного комфортнее. Изменились дверные накладки, а также у сидений появилась возможность регулировать подголовники по высоте.

Автомобиль получил самую известную «шестерку», объемом 1600 кубических сантиметров, мощностью 80 л.с. Автомобиль стал одним из самых динамичных на дорогах СССР, он позволял развивать скорость до 150 км / ч, при разгоне — 100 км / ч за 16 секунд.

Конечно, сегодня такой динамики явно недостаточно, особенно в городских условиях, когда вокруг много современных и мощных иномарок, но тогда — в 70-е этой динамики хватило, чтобы быть королем дорог.

С 1998 года автомобиль производится в Сызрани, а с 2002 года в Ижевске. В 2006 году выпуск автомобиля ВАЗ 2106 был прекращен. За 30 лет производства этой модели было выпущено более 4300000 единиц.

Даже после появления в 1984 году более современных автомобилей ВАЗ-2108 популярность «шестерки» была значительной. Это было связано с достаточно комфортным салоном, динамичным двигателем, современным по тем временам внешним видом и довольно низким уровнем шума в салоне. в салоне при езде. Обивка не дребезжала даже при езде по шашке, а амортизаторы очень хорошо справились с задачей создания мягкой езды.

В 1979 году начали выпускать модели с двигателем ВАЗ-2105 мощностью 71 л.с. и двигатель от ВАЗ 2101, 64 л.с. Такие модификации было сложнее продать на вторичном рынке — они не пользовались спросом, однако в условиях дефицита автомобилей в 80-е новые автомобили быстро нашли своего покупателя.

На протяжении всего периода производства модели в нее постоянно систематически вносились улучшения, которые касались как шасси, так и интерьера.

Итак, с 1980 года на машины устанавливается новый карбюратор Озон.

С 1986 года устанавливались задние тормоза от ВАЗ-2105, а также коробка передач от этой же модели. И было несколько десятков мелких улучшений и замен.

Сегодня на вторичном рынке автомобиль в зависимости от года выпуска стоит около 2500 долларов. Он пользуется спросом, хотя и не таким большим, как в 90-е годы. Автомобиль для эксплуатации покупают в основном в сельской местности.

Модификации ВАЗ 2106:

ВАЗ-21060 — базовая модель, объем двигателя 1600 куб.

ВАЗ-2106 «Турист» — пикап со встроенным тентом сзади, изготовленный по заказу технического руководства;

ВАЗ-21061 — Двигатель от ВАЗ-2103, рабочий объем 1500 куб. см.;

ВАЗ-21062 — Экспортная версия ВАЗ-2106 с правым рулем;

ВАЗ-21063 — двигатель рабочим объемом 1300 куб.см от ВАЗ 21011, карбюратор «Озон» 2105-1107010-20;

ВАЗ-21064 — экспортная версия ВАЗ-21061;

ВАЗ-21065 — двигатель объемом 1500 куб.

ВАЗ-21065-01 — двигатель 1500 куб.см, электрические стеклоподъемники передних дверей;

ВАЗ-21066 — Экспортная версия ВАЗ-21063 с правым рулем;

ВАЗ-21067 — ижевские модели ВАЗ-2106 последних выпусков имели индекс ВАЗ-21067, на них устанавливался двигатель ВАЗ-21067 объемом 1600 см3;

ВАЗ-21067-20 — опытный, с инжекторным двигателем 2106, рабочим объемом 1600 см3;

ВАЗ-21068 — выпущен как носитель агрегатов в период доводки новых двигателей ВАЗ-2108 и ВАЗ-21083;

ВАЗ-21069 — с роторным двигателем, 140 л.с.

Технические характеристики ВАЗ-2106:

	Лада 1600 GL (Нидерланды)	Lada 1600 LS (экспортная версия)	ВАЗ 2106	ВАЗ 21061	ВАЗ 21063
Модификация	—	—	1600	01 мая	—
Год выпуска	—	—	1976 г.	1976 г.	—
Геометрия
Тип корпуса	Седан	Седан	Седан	Седан	Седан
сумма	—	4	4	4	4
двери
сумма	—	5	5	5	5
мест
Руль	—	слева	слева	слева	слева
Длина	—	4116 мм	4166 мм	4166 мм	—
Ширина	—	1611 мм	1611 мм	1611 мм	—
Высота	—	—	1440 мм	1440 мм	—
Колесная база	—	2424 мм	2424 мм	2424 мм	—
Колея	—	1365 мм	1365 мм	—	—
перед
Колея задняя	—	1321 мм	1321 мм	—	—
Клиренс	—	—	170 мм	170 мм	—
Бордюр	—	1030 кг	1045 кг	1085 кг	—
вес
Полная масса	—	1430 кг	1445 кг	1485 кг	—
Двигатель
Двигатель	—	—	ВАЗ 2106	ВАЗ 2103	ВАЗ 21011
Расположение	—	спереди, продольно	спереди, продольно	спереди, продольно	спереди, продольно
Тип	—	—	бензин	бензин	бензин
Система подачи	—	—	карбюратор	карбюратор	карбюратор
Диаметр	—	—	79 мм	76 мм	79 мм
цилиндры
Ход поршня	—	—	80 мм	80 мм	66 мм
Мощность	—	—	08 мая	08 мая	08 мая
сжатие
Объем	—	1.568 л	1,57 л	1.452 л	1,294 л
Турбокомпрессор	—	—	№	№	№
Мощность	—	78 л.с.	80 л.с. при 5400 об / мин	77 л.с. при 5600 об / мин	69 л.с. при 5600 об / мин
Крутящий момент	—	—	122 Нм при 3000 об / мин	106 Нм при 3500 об / мин	94 Нм при 3400 об / мин
Марка	—	—	АИ-93	АИ-93	АИ-93
топливо
Трансмиссия
Привод	—	Задний	Задний	Задний	Задний
Ящик	—	4-ступенчатая МКПП	4-ступенчатая МКПП	4-ступенчатая МКПП	—
шестерня
Сцепление	—	—	Однодисковый, сухой	—	—
Рулевое управление
Тип рулевого управления	—	—	Шаровидный червяк и ролик	—	—
менеджмент
Скоростные характеристики
Максимум	—	150 км / ч	154 км / ч	152 км / ч	—
скорость
Разгон до 100 км / ч	—	—	16 сек.	—	—
Ограничитель	—	№	№	№	—
скорость
Тормозная система
Тормоза передние	—	—	Диск	—	—
Тормоза задние	—	—	Барабан	—	—
Тактико-технические характеристики
Диаметр	—	10.7 м	11,8 м	11,2 м	—
разворот
Объем	—	39 л	39 л	39 л	—
бензобак
Расход топлива горизонтальный / шоссе / смешанный	—	—	—	11 // л / 100 км	—

ВАЗ-2106: тест-драйв

Производство автомобиля ВАЗ 2106 начато в 1976 году.Эта модель пришла на смену ВАЗ 2103 и отличалась от него как внешне, так и внутренне. Итак, у новой модели новые бамперы с пластиковыми уголками и клыками, а также более мощный двигатель объемом 1600 куб. Тогда это была самая мощная легковая машина советского производства.

Автомобиль ВАЗ 2106 выпускался в разных модификациях с разными объемами двигателя 1,3 и 1,5 л. У него вместительный салон с тканевой обивкой, информативная панель, хорошие характеристики шасси и невероятная выносливость.

Технические характеристики ВАЗ 2106 габариты длина 4166 мм, ширина 1611 мм и высота 1440 мм, клиренс 17 см, размер багажного отделения 345 литров, снаряженная масса автомобиля 1035 кг. Задний привод, с пятью передачами.

За 30 лет производства и эксплуатации автомобиля накоплен огромный опыт в области ремонта и тюнинга автомобиля. Мощность двигателя и максимальная скорость 150 км / ч — это даже не самые главные положительные характеристики этого автомобиля.ВАЗ 2106 — классика отечественного автопрома со своей историей и особым отношением к ней каждого жителя нашей страны.

Устройство ВАЗ 2106 показало, что этот автомобиль может эксплуатироваться в разных условиях долгие годы, конечно, при условии, что водитель умеет проводить мелкий ремонт ВАЗ 2106 своими руками, знает инструкцию к ВАЗ 2106 и все технические подробности. Что ж, ремонт и эксплуатация ВАЗ 2106 по стоимости одна из самых низких для отечественных автомобилей.

Технические характеристики ВАЗ 2106

Двигатель	1,3л, 8-кл.	1,5 л, 8-кл.	1.6л, 8-кл.	1.6л, 8-кл.
Длина мм	4166	4166	4166	4116
Ширина, мм	1611	1611	1611	1611
Высота, мм	1444	1440	1440	1440
Колесная база, мм	2424	2424	2424	2424
Колея передняя, ​​мм	1365	1365	1365	1365
Колея задняя, ​​мм	1321	1321	1321	1321
Клиренс, мм	170	170	170	170
Объем багажника, л	345	345	345	325
Тип кузова / количество дверей	Седан / 4
Расположение двигателя	Спереди, продольно
Объем двигателя, см 3	1300	1452	1596	1596
Тип цилиндра	Рядный
Количество цилиндров	4	4	4	4
Ход поршня, мм	66	80	80	80
Диаметр цилиндра, мм	79	76	79	79
Степень сжатия	8,5	8,5	8,5	8,5
Количество клапанов на цилиндр	2	2	2	2
Система подачи	Карбюратор
Мощность, л.с. / об.мин.	64/5600	72/5600	75/5400	75/5400
Крутящий момент	92/3400	104/3400	116/3200	116/3000
Вид топлива	АИ-92	АИ-92	АИ-92	АИ-92
Привод	Задний	Задний	Задний	Задний
Тип коробки передач / количество передач	МКПП / 4	МКПП / 4	МКПП / 4	МКПП / 5
Передаточное число главной пары	4,1	4,1	4,1	4,11
Тип передней подвески	Двойной поперечный рычаг
Тип задней подвески	Винтовая пружина
Тип рулевого управления	Червячная передача
Объем топливного бака, л	39	39	39	39
Максимальная скорость, км / ч	145	150	150	155
Снаряженная масса, кг	1035	1035	1035	1050
Допустимая полная масса, кг	1435	1435	1435	1445
Шины	175/70 R13
Время разгона (0-100 км / ч), с	18	17	17,5	16
Расход топлива в городском цикле, л / 100 км	9,5	9,8	10,1	10,3

Автомобиль имеет задний мост, кузов типа седан (четырехдверный).Эта модель является продолжением модельного ряда, начавшегося со столь же известной «копейки». Предшественник «шестерки» — автомобиль ВАЗ 2103. Если сравнить их, можно найти много общего. Первый год жигулевские «шестерка» и «тройка» даже выпускались на АвтоВАЗе одновременно.

Но в 1977 году начинается история, которая полностью вытеснила его предшественника как с конвейера, так и с рынка. Шестерка оснащалась несколькими типами двигателей: 1,6 л (80 л. С.), 1,5 л (74 л. С.), 1,3 л (64 л. С.). История автомобиля насчитывает три десятилетия, за это время в ней многое изменилось, однако не все в лучшую сторону.

Главное, чтобы внешний вид остался именно таким, какой понравился автомобилистам. В конце 2001 года АвтоВАЗ полностью закрыл конвейер, на котором производилась «шестерка». Его переоборудовали под производство более перспективной и современной «десятки». Но закрывать проект ВАЗ 2106 руководство не могло себе позволить, поэтому модель выпускалась на ИЖ-Авто до 2006 года.

Отличия ВАЗ 2106 от предшественников

В 1974 году центр стиля Волжского автомобильного завода приступил к разработке нового проекта, первоначально получившего название 21031. Здесь начинается история знаменитого автомобиля ВАЗ 2106, длившаяся 30 лет. Буквально недавно была разработана модификация «копейки» — ВАЗ 21011, поэтому с названием мы решили не фантазировать. Среди требований к модели были следующие:

• уменьшение количества хромированных деталей;
• улучшенная оптика с минимальными изменениями дизайна.

Внешний вид классика того времени. В экстерьере очень много модного в то время черного пластика. В. Антипин разработал конструкцию автомобиля, а В. Степанов — конструкцию, которая впоследствии была использована на других моделях. По сравнению с «тройкой», «шестерка» получила следующие изменения внешнего вида:

Бампера

• поменяли;
• колпаки разные;
• существенно улучшена передняя облицовка автомобиля;
• появились повторители указателей поворота по бокам;
• решетки вентиляции в задних стойках;
• и самое главное, появилась эмблема Жигулевского завода.

Интерьер модели также претерпел изменения:

• обивка дверей и подлокотников;
• на передних сиденьях, подголовники регулируются по вертикали;
• в органах управления появилась тревога;
• с правой стороны находится переключатель, позволяющий управлять омывателем лобового стекла;
Освещение приборной панели
• можно затемнить с помощью специального реостата;
Индикатор
• , оповещающий о снижении уровня тормозной жидкости в бачке.

В те годы классический ВАЗ 2106 имел еще и пакет люкс, который отличался от простого наличием радиоприемника, обогревателя заднего стекла и задней противотуманной фары.

Двигатель и трансмиссия

Двигатель 2103 был переработан специально для новой модели. Диаметр каждого цилиндра был увеличен на 3 мм, что дало увеличение объема почти на 0,3 литра. В итоге рабочий объем стал 1,6 л. Крутящий момент увеличился на 12 процентов, но достичь 80 л.с. не удалось.из. Все сводилось к конструкции системы впуска, которую специалисты решили не менять. Поэтому на классическом ВАЗе много сменных агрегатов, что упрощает ремонт.

Интересна и история КПП, так как для «шестерки» была разработана собственная коробка передач, которую впоследствии стали устанавливать на внедорожники «Нива». По аналогии с автомобилем третьей модели «шестерку» решили выпускать в двух вариантах с двигателями меньшей мощности. Если присмотреться к модели, то можно увидеть, что на корпусе со стороны пассажира есть крепления и отверстия для педалей и руля.

Модель также выпускалась на экспорт в страны с левосторонним движением. Декабрь 1975 года — начало эпохи «шестерок», именно тогда с конвейера ВАЗа сошла первая тестовая машина. Спустя почти 3 месяца он потек, и к концу 1976 года именно ВАЗ 2106 стал трехмиллионным автомобилем. Столько автомобилей «Жигули» было выпущено заводом за недолгое существование.

История изменений модели 2106 за годы

За всю историю модели произошло множество изменений экстерьера и интерьера. Правда, все они очень незначительны. Тем, кто заинтересован в восстановлении автомобиля ВАЗ 2106 до первозданного вида, стоит обратить внимание на год выпуска. Только после этого можно будет восстановить машину. Итак, после 1980 года все автомобили стали работать на карбюраторах Ozone.

Когда тройка сошла с конвейера, ВАЗ 2106 стал менять молдинги. Вместо хрома использовался пластик, не стала окантовка на колесных арках, с задних крыльев исчезли ставшие привычными катафоты.Даже шильдик, изначально имевший привлекательный вишневый фон, резко изменился на черный. Хромированные дефлекторы вентиляционных отверстий заменили на пластиковые.

К концу 80-х гг. автомобиль ВАЗ 2106 уже претерпел множество изменений, можно было купить автомобиль, который по функционалу был немного хуже, чем выпускаемый десятилетием ранее. Вместо фонарей в дверях появились дешевые отражатели. Это удобно, но не так красиво.

Задние барабанные тормоза пришли от «пятерки» в ВАЗ 2106, а колпаки колес остались, а также козырьки между бамперами и кузовом для защиты от грязи.В начале 90-х индикатор стояночного тормоза стал загораться постоянно, хотя до этого при выдавливании стояночного тормоза включалось реле, заставляя лампу мигать.

За свою историю станок стал проще и дешевле в производстве. Пытались даже убрать молдинги, хотя они были своеобразной особенностью «шестерки». Однако их быстро вернули на место. К концу 90-х автомобиль ВАЗ 2106 сильно изменился, из него исчезла большая часть хромированных деталей, так как они были очень дороги в производстве.

Стали использовать только инерционные ремни, а рулевое колесо позаимствовали от более современных модификаций автомобиля ВАЗ 2105. Даже электростеклоподъемники можно было заказать по желанию: они будут установлены на заводе. В 2000 году история модели продолжилась на ИЖ-Авто. Именно в эти последние для «шестерки» годы были упразднены абсолютно все хромированные детали: решетка радиатора и колесные диски на задних фонарях. Цены на автомобили продолжали расти, хотя качество машины стало заметно хуже.

Тактико-технические характеристики ВАЗ 2106 шестерка

Максимальная скорость: 150 км / ч
Время разгона до 100 км / ч: 17,5 с
Расход топлива на 100 км по городу: 10,1 л
Объем бензобака: 39 л
Снаряженная машина масса: 1035 кг
Допустимая полная масса: 1435 кг
Размер шин: 175/70 SR13

Характеристики двигателя

Расположение: спереди, продольно
Объем двигателя: 1569 см3
Мощность двигателя: 75 л.п.
Число оборотов: 5400
Крутящий момент: 116/3000 н * м
Система подачи: Карбюратор
Турбонаддув: нет
Газораспределительный механизм: OHC
Расположение цилиндров: Рядный
Количество цилиндров: 4
Диаметр цилиндра: 79 мм
Ход поршня: 80 мм
Степень сжатия: 8,5
Количество клапанов на цилиндр: 2
Рекомендуемое топливо: AI-92

Тормозная система

Передние тормоза: Диск
Задние тормоза: Барабан

Рулевое управление

Тип рулевого управления: Червячная передача
Усилитель рулевого управления: нет

Трансмиссия

Привод: Задний
Количество передач: Механическая коробка — 4
Передаточное число главной пары: 4,1

Подвеска

Передняя подвеска: Двойной поперечный рычаг
Задняя подвеска: Винтовая пружина

Кузов

Тип кузова: седан
Количество дверей: 4
Количество мест: 5
Длина станка: 4166 мм
Ширина станка: 1611 мм
Высота станка: 1440 мм
Колесная база : 2424 мм
Колея передняя: 1365 мм
Колея задняя: 1321 мм
Дорожный просвет (клиренс): 170 мм
Объем багажника: 345 л

Производство

Год выпуска: с 1976 по 2005

Модификации ВАЗ 2106

ВАЗ-21061 — двигатель ВАЗ-2103 объемом 1500 см3.Изначально этим индексом предполагалось обозначать специальную версию для Канады, в которой предусматривалась комплектация со специальными бамперами — алюминиевыми, без клыков, с накладками и наконечниками из черного пластика.

ВАЗ-21062 — экспортная модификация ВАЗ-2106 с правым рулем.

ВАЗ-21063 — двигатель ВАЗ-21011 улучшенной компоновки, с датчиком давления масла и с электровентилятором вместо крыльчатки с ременным приводом (в вариантном варианте допускалась ременная передача).

ВАЗ-21064 — экспортная модификация ВАЗ-21061 с правым рулем.

ВАЗ-21065 — модернизированная модификация с улучшенной комплектацией, выпускалась в 1990 — 2001 годах. От базовой модели отличалась более мощным генератором, пятиступенчатой ​​коробкой передач, редуктором заднего моста с передаточным числом 3,9. , бесконтактная система зажигания, карбюратор Solex (21053-1107010), галогенные фары, обивка сидений и подголовники, а также стандартное наличие задней противотуманной фары и обогрева заднего стекла.Комплектация 21065-01 оснащалась двигателем от модели 2103.

ВАЗ-21066 — экспортная модификация ВАЗ-21063 с правым рулем.

ВАЗ-21067 — агрегаты «ИжАвто». Двигатель ВАЗ-21067, отличающийся от базового наличием системы впрыска топлива с каталитическим нейтрализатором, что обеспечило соответствие нормам токсичности Евро-2.

ВАЗ-21068 — выпущен как носитель агрегатов в период доработки новых двигателей ВАЗ-2108 и ВАЗ-21083.

ВАЗ-21069 — автомобили производились для спецслужб. Внешне он полностью идентичен ВАЗ-2106, но с двухсекционным РПД ВАЗ-411 мощностью 120 л.с. С 1983 г. мог устанавливаться двигатель ВАЗ-413 мощностью 140 л.с., а с 1997 г. — универсальный РПД для заднеприводных и переднеприводных ВАЗ-415.

ВАЗ-2106 «Турист» — пикап со встроенным тентом сзади, созданный по заказу технического руководства.Проект был отклонен главным руководством завода, а единственный серебряный экземпляр был перекрашен в красный цвет и впоследствии использовался в качестве собственного технического оборудования.

ВАЗ-2106 «Половина седьмого» — единственный экземпляр, сделанный по специальному заказу Леонида Ивановича Брежнева или кого-то из его окружения после демонстрации опытного ВАЗ-2107 высшему руководству СССР в 1979 году. Помимо экспортных бамперов он отличался сиденьями и решеткой радиатора от 2107, а также доработанным под ее установку капотом.

Двигатель ВАЗ 2106 применяется на малолитражных автомобилях. Выпускается Волжским автомобильным заводом с 1976 года.

Двигатель ВАЗ 2106 охлаждает систему в закрытой емкости с помощью специально разработанной жидкости. Он расположен в самом верху распредвала.

Этот двигатель считается четырехтактным, имеет карбюраторную систему и рядный двигатель. Жидкость для быстрого охлаждения бака внутри мотора имеет принудительную циркуляцию.

Двигатель имеет комбинированную систему смазки.То есть этот процесс происходит под определенным давлением и в виде распыления.
Эти двигатели подлежат капитальному ремонту и дополнительной настройке. Когда конструкция полностью выходит из строя, нужно поинтересоваться, сколько стоит новый двигатель на ВАЗ 2106 и заменить его.

Технические характеристики

Можно выделить следующие основные характеристики двигателей ВАЗ 2106:

ОПЦИИ	ЗНАЧЕНИЕ
Материал блока цилиндров	чугун
Система питания	карбюратор / инжектор
Тип	рядный
Количество цилиндров	4
Клапаны на цилиндр	2
Ход поршня	80 мм
Диаметр цилиндра	79 мм
Степень сжатия, атмосфера	8.5
Объем, см	1569
Мощность, л.с. с. при 5400 об / мин	75
Крутящий момент, Нм при 3000 об / мин	116
Топливо	AI 92
Расход топлива на 100 км, л
— городской	10,3
— колея	7,4
— смешанный	10
Расход масла на 1000 км, г	700
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	565х541х665
Масса, кг	121
Типы масла	5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40
Объем масла, л	3.75
При замене залить, л	3,5
Ресурс двигателя, км
1. По заводу	125 000
2. Фактически	200 000
Тюнинг (потенциал / без потери ресурса), л / с	200/80
Свечи	A17DVR, A17DV-10, FE65CPR
На какие автомобили устанавливается	ВАЗ 2106, 2103, 2121, 21053, 2107, ВАЗ 21074

Мотор устанавливается на автомобили: ВАЗ 2106, 2121, 21053, 21074.

Из технических характеристик видно, что представленная конструкция мотора была значительно доработана и доработана инженерами.

Отличительные особенности двигателя ВАЗ 2106

Двигатель ВАЗ 2106 — довольно удачная доработка предыдущей версии двигателя, при создании которой были использованы современные технологии.

Производители ставят перед собой задачу улучшить готовую деталь любыми способами:

1. Мощность увеличена за счет полного полезного объема двигателя.Особое внимание было уделено усовершенствованию цилиндра.
2. Такие доработки повлияли на внешний вид блока цилиндров 2106-1002011. Помимо диаметра, представленная конструкция мотора больше не имеет отличительных особенностей.
3. В процессе производства специалисты присваивают каждому цилиндру свой класс. Сегодня существует около пяти предметов, которые отличаются на один миллиметр. Им присвоены следующие символы — A, B, C, D и E. Условный класс двигателя можно увидеть внизу основания.
4. Основная головка мотоблока с обозначением 21011-1005011-10 оставлена ​​без изменений. Производителям пришлось использовать новые прокладки, чтобы изменить общий диаметр отверстия.
5. Абсолютно все стандартные и общепринятые поршни имеют много схожих характеристик друг с другом. Представленный двигатель комплектуется поршнями от двигателя 21011, номинальный диаметр которых составляет 79 миллиметров.
6. Новая модель двигателя имеет колодцы цилиндрической формы, объемы увеличены в несколько раз. Во время работы в каждой отдельной зоне абсолютно все поршни нагреваются постепенно и равномерно. Так удалось компенсировать возможные термические деформации. Также производители поместили в канал поршня термостатические пластины из высококачественной стали.

Как увеличить мощность двигателя ВАЗ 2106 и максимально снизить всевозможные динамические нагрузки на поршневую часть двигателя? Следует обратить внимание на наличие отверстия, предназначенного только для поршневых пальцев.

Техническое обслуживание двигателя ваз 2106

Чтобы выявить все возможные проблемы в автомобиле, необходимо провести тщательную диагностику всей конструкции. Бригадир и специалист смогут настроить параметры работы в каждом отдельном механизме всей системы.

Сложность ремонтных работ определяется исходя из общего состояния двигателя и имеющихся дефектов. Чтобы сделать точные оценки, необходимо провести подробные исследования силовой нагрузки.Также особое внимание уделяется всем компонентам системы.

Демонтаж двигателя ВАЗ 2106 требует предельно профессионального подхода. Более опытные водители смогут приобрести специальную книгу в виде инструкции, которая продается в любом автомобильном магазине.

Для разборки и сборки двигателя ВАЗ 2016 необходимо обладать знаниями и опытом, а также иметь полный набор инструментов.

Популярные поломки двигателя

1. Несвоевременная замена масла или использование масла более низкого качества приводит к тому, что после пробега 6 тыс. Км диаметры цилиндров могут увеличиться примерно на 0.15 мм.
2. Повышенный износ распредвала
Ваз 2106
3. . Самое популярное решение проблемы — регулировка клапанов. Другой причиной может быть детонация, это связано с низкооктановым топливом, нагаром в камере сгорания и неправильной настройкой зажигания. Проблема решается соответствующим устранением этих дефектов. Если ситуация не улучшилась, то детонация также может быть следствием неправильной работы поршневых пальцев или шатунных подшипников, в этом случае рекомендуется обратиться на СТО.
4. Если стук идет снизу двигателя и при этом происходит падение давления масла, это означает поломку коренных подшипников. В этом случае необходимо выключить двигатель и с помощью буксира отправить машину на СТО.
5. Если стук похож на писк, необходимо проверить демпфер и натяжитель цепи ГРМ, если дребезжит со стуком — подшипник помпы.
6. Если вдруг ваш двигатель заглохнет на ходу, прежде всего проверьте блок питания или систему зажигания.
7. Если глохнет на холостом ходу и при этом холостые обороты регулируются нормально, попробуйте отрегулировать воздушную заслонку.
8. Почему мотор троит? Некоторые из причин: неправильно отрегулированные клапаны, или они просто сгорели, вышла из строя прокладка ГБЦ (кроме того, об этом будут свидетельствовать скачки температуры охлаждающей жидкости и дым из выхлопной системы). К причинам также можно отнести низкооктановый бензин и неправильно настроенный карбюратор.
9. Вибрация двигателя. Первая причина — износ подушки.Другое — разбалансировка коленвала и карданного вала, разные поршни. Проводим диагностику на СТО и устраняем проблему там.

Особенности капитального ремонта двигателя автомобиля ВАЗ 2106

Перед проведением капитального ремонта необходимо провести демонтажные работы. Для завершения этого этапа капитального ремонта используются специальные слесарные и измерительные инструменты.

Сборка двигателя ВАЗ 2106 должна выполняться квалифицированными специалистами. Порядок выполнения подготовительных работ:

1. Отвинчивание крепежа, расположенного на каркасе.
2. Ослабление хомута бензонасоса, а также демонтаж изделия.
3. Вытаскиваем проставки возле бензонасоса.
4. Отсоединяющие провода от каждой свечи зажигания.
5. Прижимная пластина вынута.
6. Демонтажные работы в трамблере.
7. Откручивание крепежа на генераторе.

Для демонтажа крышки ГБЦ и маховика необходимо иметь опыт ремонтных работ или обратиться за квалифицированной помощью к специалисту на СТО.

Сборка двигателя ВАЗ 2106 требует определенных навыков и небольшого опыта. Иногда практически невозможно самостоятельно определить, в какой части мотора происходит стук в двигателе ВАЗ 2106. Разборка пальцев требует особого подхода и тщательной диагностики.

Тюнинг

Тюнинг двигателя 2106 возможен, потому что это классический двигатель.

Благодаря этой возможности вы можете протыкать каналы, полировать впускные коллекторы, выбирать карбюратор, распределительный вал, разрезные шестерни, изменять впуск, расточку блоков цилиндров, выбирать оптимальные варианты поршневой системы, коленчатого вала и шатуна.

Такие работы, как тюнинг двигателя ВАЗ 2106 лучше всего доверить квалифицированным специалистам, ведь это серьезная доработка двигателя.

Многие автолюбители хотят сделать собственный автомобиль мощнее, поэтому прибегают к этой процедуре. Для проведения тюнинга двигателя ВАЗ 2106 необходима замена конкретных заводских деталей на более качественные. Это включает клапан, шатун или поршни.

В процессе доработки автомобиля можно увеличить объем в двигателе ВАЗ 2106.Во время наддува необходимо учитывать степень сжатия и степень сжатия двигателя.

Специалисты обязательно должны оценить текущее состояние мотора и измерить компрессию. Только после положительного вердикта можно увеличить объем в двигателях ВАЗ 2106.

Тюнинг своими руками в гараже

Когда человек решает заняться тюнингом своими руками, то вам необходимо:

1. Обязательно сначала проверить проводку, которая сделана из силикона.Практически во всех случаях требуется срочная замена. Специалисты рекомендуют никогда не экономить на электропроводке и использовать только качественные экранированные провода.
2. Перед установкой убедитесь, что аккумулятор и генератор имеют достаточно энергии и мощности.
3. Для увеличения мощности двигателя необходимо заменить заводской генератор и утилизировать систему зажигания.
4. Тюнинговать двигатель ВАЗ 2106 можно в домашних условиях, но перед этим нужно посмотреть уроки и прочитать соответствующие мануалы.Не каждый сможет правильно собрать двигатель и учесть все тонкости.

Какое масло выбрать и как правильно его заменить

Существует широкий и разнообразный выбор синтетических и минеральных масел. Они отличаются друг от друга тем, что последний способен смыть с мотора все ненужные и ненужные отложения.

Но в автомобилях этой марки запчасти изготовлены из нитрильного каучука, который может растворяться в качественном синтетическом масле.Чтобы полностью предотвратить этот процесс, необходимо заменить все резиновые детали на аналогичные акриловые. Они подойдут для любого синтетического масла.

После замены всех комплектующих можно переходить на синтетический аналог масла.

Замена масла в двигателе ВАЗ 2106 проводится самостоятельно или на СТО, где мастера просто сольют старое минеральное масло и зальют новое; или специально разработанное моющее средство для стирки (в случае сильнозагрязненных деталей).

В последнем случае двигатель 2106 будет работать в течение десяти минут, чтобы залитая жидкость могла вымыть все остаточные отложения от использования устаревшего минерального масла.

Важно:

• Эта операция необходима для того, чтобы новое синтетическое масло не смешалось с частицами отработанного минерального масла.
• В противном случае вы можете столкнуться с засорением масляных каналов. Для замены масла в двигателях ВАЗ 2106 необходимо иметь определенные знания.В противном случае такое вмешательство приведет к повреждению мотора.
• Если автомобиль эксплуатировался достаточно долго, то на гильзах и прокладках образуются отложения сгорания. Отверстия в прокладках головки блока цилиндров и прокладках могут быть забиты.
• Особое внимание следует уделять общему состоянию всех внутренних деталей, в частности, проверять уплотнения и прокладки.
• Когда в системе наблюдается чрезмерное давление, когда подающая трубка забита, можно ожидать утечки масла.
• Поэтому для замены масла нужно покупать его качественную марку, которая проверена не один десяток лет.

На какие автомобили можно устанавливать двигатель 2106 на

Многих владельцев интересует такой вопрос: «Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2106?»

На СТО все клиенты получат необходимые рекомендации и советы квалифицированных специалистов. Также специалисты подскажут, какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2106.

▶ ▷ ▶ ▷ лада ваз 2106 руководство

▶ ▷ ▶ ▷ лада ваз 2106 руководство 9032

Имя файла:	лада ваз 2106 руководство.pdf
Размер:	1839 KB Тип
PDF, ePub, eBook, fb2, mobi, txt, doc, rtf, djvu
Категория:	Книга
Загружено	25 мая 2019, 19:23 PM
Интерфейс	Английский
Рейтинг	4.6/5 из 775 голосов
Статус	В НАЛИЧИИ
Последняя проверка	2 минуты назад!

лада ваз 2106 мануал

Мы на ebay autobrochure Или вы хотите получить счет сразу без предварительной регистрации. Мы выставим вам счет через Paypal в течение дня. Чтобы избавить вас от посещения таможни, мы можем отправить книги и брошюры с территории ЕС по предварительной договоренности. Дополнение к изображению. Почтовая служба с номером для отслеживания.Все очень хорошо упаковано. Больший вес продавец компенсирует за свой счет. За небольшим исключением для новых книг. В исключительных случаях возникают ошибки, когда книгу или брошюру забывают снять с продажи после покупки. Бывает очень редко, но бывает. Мы прилагаем все усилия, чтобы все книги и брошюры были доступны. Если есть скрытые дефекты, мы описываем их в описании или названии товара. По своему формату ВАЗ пятерка — заднеприводный четырехдверный седан, рассчитанный на пятерых пассажиров.Позже на базе этой модели появились не менее известные модели: экстерьер автомобиля полностью соответствовал своему времени, а именно восьмидесятым годам. Кузов пятерки состоял из прямых линий, бампер из алюминия, объемные фары прямоугольной формы. Далее нет смысла описывать внешние данные всем известной пятерки. Даже спустя более 30 лет этот автомобиль остается узнаваемым и популярным. Двигатели этой модели постоянно модернизировались, делая их более мощными и долговечными.Дорожный просвет адаптирован к нашему бездорожью и составляет 17 сантиметров. Но багажник не большого объема, всего 385 литров. Комбинированный расход топлива составляет около 10 литров на 100 км. Это позволяет сделать своими руками несложный ремонт и настройку по возможности. Невысокая стартовая стоимость, простота ремонта и обслуживания делают эту модель по-настоящему популярной. Процесс разборки и ремонта снабжен подробными фотографиями и комментариями. Рассматривается ремонт на основе готовых запчастей, приводятся возможные неисправности и методы их устранения.

• лада ваз 2106 механика, лада ваз 2106 механика pdf, лада ваз 2106 МКПП, лада ваз 2106 инструкция по эксплуатации, лада ваз 2106 инструкция скачать.

Приведены возможные неисправности, пределы износа и допуски. 3-е издание, первое издание вышло в 1989 г. Авторы В.А. Вершигора, А.П. Игнатов, К.В. Новокшонов, Пятков К.Б., ред. Транспорт, 1996. Предназначен для специалистов СТО и индивидуальных владельцев. Официальное издание ОАО «АвтоВАЗ», Москва 2001 (DJVU, 14Mb) Наиболее полное руководство по ремонту автомобилей ВАЗ 2104, ВАЗ-2105 и их модификаций на основе материалов производителя АвтоВАЗ по устройству, обслуживанию и ремонту.Может служить инструментом для обучения специалистов на СТО. Эта книга ВАЗ. Именно тогда и появилась первая машина так называемого 2-го поколения, а именно -. Автомобиль заднеприводный, имеет 5 дверей и тип кузова седан. В настоящее время поклонников такого экземпляра мало, но эта модель еще не забыта. Его до сих пор используют, так как ВАЗ 2105 — настоящая тягловая лошадь и часто помогает в работе. Если у вас есть подобная машина, вам следует внимательно изучить инструкцию по ее ремонту. Перечислим основные неисправности, которые могут привести к ремонту ВАЗ 2105.В этом случае возможно несколько вариантов устранения поломки. Первым делом проверьте наличие топлива. Если есть топливо, внимательно осмотрите топливный насос. Он может засориться или полностью выйти из строя. Если с помпой все в порядке, обратите внимание на систему зажигания. Если с ним проблем нет, то причина — течь карбюратора. У этой проблемы может быть несколько причин. К ним относятся: неправильная регулировка холостого хода в двигателе, неисправности в карбюраторе, поврежденная сливная труба, изношенные прокладки, повреждение шланга трубопровода, неправильно установленные зазоры, поломка системы зажигания.Причины следующие: не полностью открыта дроссельная заслонка карбюратора, забит воздушный фильтр, вышла из строя система зажигания. Необходимо проверить все эти точки, чтобы исключить поломку.

Также поможет автомобилисту запомнить, как правильно эксплуатировать автомобиль. Водителю необходимо привыкнуть к управлению ВАЗ 2105. Если неправильно выбрать скорость движения автомобиля при движении, то вы рискуете повредить элементы передней подвески, в результате чего балка заднего моста прогнется.Также на максимальной скорости возможен быстрый износ шин, а повышенная вибрация кузова приведет к нестабильности автомобиля. Ремонт ВАЗ 2105 своими руками можно сделать в гараже. Речь идет не о капремонте, а о наладке и ремонте некоторых проблем. Первая пятерка появилась в 1980 году. Последняя модель 2105 сошла с конвейера в сентябре 2012 года. Производители выпустили версии модели для служб безопасности и для участия в ралли. От прародителя 2105 позаимствовал кузов и детали подвески.Остальные узлы доработаны. Автовладельцы жалуются на сверчков. Небольшое внутреннее пространство — трем людям на заднем сиденье будет тесно. За 30 лет производители не внесли существенных изменений во внутреннее устройство автомобиля. В машине гудит работающий мотор. Производители отказались от использования цепи, а мотор оснастили ременной передачей распредвала. Модификация снизила шумность силового агрегата. Но полностью проблема не устранена. Передняя часть подвески — двухрычажная, а задняя — неразрезной мост.За 30 лет выпуска глобальных апгрейдов основы конструкции не производились. Более поздние модели стали оснащаться 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач — положительно сказалось на расходе топлива. Дорабатывают заводские неисправности и меняют внешний вид с помощью обвесов, красят машину, ставят подсветку. Заменены поршни и сцепления, а передаточное число подбирается в коробке. Увеличить жесткость подвески можно за счет замены пружины подвески и рычагов.

Эти модели вместе с 2105 в конечном итоге заменили модели «первого поколения» (за исключением 2106). Модель ВАЗ-2105 по своему дизайну практически соответствовала европейской моде начала 1980-х годов. Это позволило модели продаваться в нескольких странах Европы еще долгие годы. Хотя в Европе такие заднеприводные четырехдверные пятиместные седаны уже в 70-х годах начали уступать позиции переднеприводным моделям. С момента своего создания (а сейчас тем более) этот классический седан для многих автовладельцев так и не стал престижным и, соответственно, не стал самым массовым производством АвтоВАЗа.Это не мешало ему считаться самой прогрессивной конструкцией до появления переднеприводных ВАЗов. Внешне автомобиль получил выпрямленные линии кузова, большие прямоугольные блок-фары спереди и сзади, алюминиевые бамперы, крылья модных тогда очертаний, привод распредвалов с ремнем, а не привычной цепью. Система вентиляции отличается от предыдущих наличием дефлекторов прямоугольной формы. Электро заднее стекло — стандарт. Блок предохранителей и реле находится в моторном отсеке.Выпускаемый модельный ряд ВАЗ-2105 отражает самую суть современного концепта — автомобиля. Несколько аскетичный салон только качеством сборки и уровнем оснащения может испортить первое впечатление, но не ценой (особенно после девальвации). Салон претерпел существенные изменения: новая панель приборов, новые сиденья и обшивка дверей. Однако, как и прежде, нам троим на заднем сиденье по-прежнему тесно. В некоторых автомобилях последних выпусков изменена проводка в связи с панелью приборов модели ВАЗ-2107.В связи с изменением и упрощением электрической части, проводимой производителем практически ежегодно, для таких моделей при покупке с рук необходимо последовательно проверять работу ВСЕХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

С начала производства ВАЗ 2105 оснащался карбюраторными двигателями рабочим объемом 1,3 литра мощностью 64 л.с. (с ременным приводом распредвала) эти автомобили также оснащались 69-сильными (по старому ГОСТу) двигателями ВАЗ-21011, которые до 1986 года оснащались масляными фильтрами типа 2101.Впоследствии их заменили на компактные 2105. Двигатели постоянно модернизировались. Позже была освоена модификация ВАЗ-21053 с двигателем ВАЗ-2103 мощностью 72 л.с. (по новому ГОСТу). Долгое время ВАЗ-21051 дорабатывали 1,2-литровым двигателем ВАЗ-2101 мощностью 64 л.с. (по старому ГОСТу). С 1982 по 1984 год вместе с коромыслами клапанов из стали 40Х, распределительные валы были азотированы для повышения износостойкости вместо упрочнения HDTV для повышения износостойкости, что обеспечило повышенную коррозионную стойкость, износостойкость и высокую устойчивость к знакопеременным нагрузкам.С 1985 года устанавливаются распредвалы с отбеливанием кулачков. Эти валы имеют шестигранный ремень между третьим и четвертым кулачками. С этого же года на модели устанавливались топливные баки объемом 45 литров для бензина АИ-93 без сливных пробок вместо 39-литровых бензобаков со сливными пробками. Карбюраторы типа 2105 с экономайзером принудительного холостого хода (EPHX), позволяющим торможением двигателем снизить выбросы угарного газа (пресловутого CO) и снизить расход топлива, устанавливались на двигатели до 1985 года. Затем началась установка карбюраторов более высокого уровня. простой конструкции типа 21051, которые до 1987 года оснащались эконостатом.С 1986 года вместо стартера СТ-221 устанавливается стартер типа 35.3708 и дополнительное реле зажигания. Изменилась и система охлаждения. Так, с 1988 года на «пятерках» (неофициальное название ВАЗ-2105 и модификации в среде водителя) устанавливались радиаторы с алюминиевым сердечником, состоящим из двух рядов горизонтальных круглых алюминиевых трубок и охлаждающих пластин.

В 1985 году, помимо четырехступенчатых коробок передач, на седаны устанавливались унифицированные пятиступенчатые ВАЗ-2112, а затем и ВАЗ-21074.С освоением на АвтоВАЗе производства маломощных моделей двигателей объемом 1,2 и 1,3 литра в производстве осталась только самая мощная 1,5-литровая модификация ВАЗ-21053, компоновка которой может существенно отличаться отделкой салона (от кожзаменителя до велюра). и др. Следует отметить, что небольшими сериями по особым заказам ГИБДД, МВД, ФСБ и других спецслужб выпускаются автомобили ВАЗ 21054, которые дополнительно комплектуются вторым бензобаком. и второй аккумулятор.ВАЗ-21057 (Lada Riva) — модель, аналогичная ВАЗ 21053, но с правым расположением рулевой колонки. Соответственно, меняется расположение педалей управления и вакуумного усилителя тормозов. Изменен алгоритм движения дворников. В целом заднеприводные Жигули второго поколения по-прежнему пользуются устойчивым спросом у нездоровой отечественной публики, готовой простить за дешевизну и доступность запчастей многие огрехи сборки и некачественные комплектующие. Управляемость «классики» на скользкой зимней дороге также давно не соответствует мировым требованиям.Что-то пошло не так. Подробнее — открывается в новом окне или вкладке Эта сумма может изменяться до тех пор, пока вы не произведете оплату. Для получения дополнительной информации см. Условия и положения Программы международной доставки — открывается в новом окне или вкладке. Эта сумма может изменяться до тех пор, пока вы не произведете оплату. Если вы проживаете не в Великобритании, а в государстве-члене ЕС, НДС на эту покупку возмещению не подлежит. Для получения дополнительной информации см. Условия и положения Программы международной доставки — открывается в новом окне или вкладке. Сроки доставки могут отличаться, особенно в периоды пиковой нагрузки.

Подробнее — открывается в новом окне или вкладке. Подробнее — открывается в новом окне или вкладке. Подробнее — открывается в новом окне или вкладке. Подробнее — открывается в новом окне или вкладке. Подробнее — открывается в новом окне. или вкладка. Полную информацию и описание см. в списке продавца. Если вы не соблюдаете нашу политику состояния товара при возврате, вы можете не получить полный возврат средств. Возврат по закону: в Австралии потребители имеют законное право получить возмещение от бизнеса, если купленные товары неисправны, не подходят по назначению или не соответствуют описанию продавца.Более подробная информация при возврате. Связаться с продавцом — открывается в новом окне или вкладке и запрашивает способ доставки в вашу страну. Пожалуйста, введите действительный почтовый индекс. Введите число, меньшее или равное 1. Все права защищены. Пользовательское соглашение, конфиденциальность, файлы cookie и AdChoice Norton Secured — на базе Verisign. Добро пожаловать в руководство по ремонту автомобилей. Показано с 1 по 1 из 1Подпишитесь на эту тему в. ВАЗ 2103, 2106, 21061 — ручной ремонт, обслуживание, эксплуатация автомобиля. Иллюстрированный цветной справочник знакомит читателя с общей компоновкой и устройством ВАЗ-2103, ВАЗ-2106 и ВАЗ-21061.Все рисунки выполнены в многоцветной версии. Альбом предназначен для автовладельцев, механиков и автомехаников, школ и курсов повышения квалификации водителей.