Змз 406 объем двигателя: лучшее масло, какой ресурс, количество клапанов, мощность, объем, вес

Содержание

Характеристики двигателя змз-406

Производство	Заволжский моторный завод
Годы выпуска	1997 — 2008
Материал блока цилиндров	Чугун
Система питания	Карбюратор
Тип	Рядный
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	4
Ход поршня, мм	86
Диаметр цилиндра, мм	92
Степень сжатия	8
Объем двигателя, см³	2286
Мощность двигателя, л. с./об.мин	100/4500
Крутящий момент, Нм/об.мин	186/3500
Топливо	А-76
Экологические нормы	Евро – 3
Вес двигателя, кг	185
Масло в двигатель	5W-30,5W-40,10W-30,10W-40, 15W-40,20W-40
Рабочая температура двигателя, град.	~90

Основными конструктивными особенностями двигателей являются верхнее (в головке цилиндров) расположение двух распределительных валов с установкой четырех клапанов на цилиндр (двух впускных и двух выпускных).

Эти технические решения позволили повысить максимальную мощность и максимальный крутящий момент, снизить расход топлива и уменьшить токсичность отработавших газов.

Для повышения надежности на двигателе применен чугунный блок цилиндров без вставных гильз, имеющий высокую жесткость и более стабильные зазоры в парах трения, уменьшен ход поршня до 86 мм, снижена масса поршня и поршневого пальца, применены более качественные материалы для коленчатого вала, шатунов, болтов шатунов, поршневых пальцев и др.

Привод распределительных валов — цепной, двухступенчатый, с автоматическими гидравлическими натяжителями цепей; применение гидротолкателей клапанного механизма исключает необходимость регулировки зазоров.

Применение гидравлических устройств и форсировка двигателя требуют высокого качества очистки масла, поэтому в двигателе применен полнопоточный масляный фильтр повышенной эффективности («суперфильтр») однократного использования. Дополнительный фильтрующий элемент фильтра исключает попадание неочищенного масла в двигатель при пуске холодного двигателя и засорении основного фильтрующего элемента.

Привод вспомогательных агрегатов (насоса охлаждающей жидкости и генератора) осуществляется плоским поликлиновым ремнем.

На двигателе устанавливается диафрагменное сцепление с эллипснонавитыми накладками ведомого диска, имеющими высокую долговечность.

Микропроцессорная система управления зажиганием позволяет корректировать угол опережения зажигания, в том числе по параметру детонаций при изменяющихся режимах работы двигателя, что позволяет обеспечить необходимые показатели — мощностные, экономические и токсичности отработавших газов.

Сцепление на автомобиле однодисковое, сухое, фрикционное, привод – гидравлический.

Рисунок 4. Сцепление

1 – главный цилиндр привода выключения сцепления; 2 – картер сцепления; 3 – маховик; 4 – фрикционные накладки ведомого диска; 5 – нажимной диск;

6 – опорные кольца; 7 – пружина педали; 8 – диафрагменная пружина;

9 – подшипник выключения сцепления; 10 – шток главного цилиндра;

11 – педаль; 12 – первичный вал коробки передач; 13 – поролоновые кольца;

14 – муфта выключения; 15 – шаровая опора вилки; 16 – кожух; 17 – вилка;

18 – шток рабочего цилиндра; 19 – соединительная пластина; 20 – рабочий цилиндр; 21 – прокачной штуцер; 22 – демпферная пружина; 23 – ведомый диск.

Сцепление состоит из алюминиевого картера, муфты выключения с подшипником и вилкой, ведущего диска в сборе (корзины), ведомого диска, главного и рабочего цилиндров, соединенных между собой шлангом и трубкой.

Ведущий диск (корзина) состоит из кожуха, в котором установлены диафрагменная пружина, опорные кольца и нажимной диск. Пружина, закрепленная на кожухе, краями давит на нажимной диск.

Ведомый диск состоит из ступицы со шлицевым отверстием и двух дисков, к одному из них приклепаны пластинчатые пружины. К ним с обеих сторон крепятся фрикционные накладки.

Пластинчатые пружины, имеющие изгибы, способствуют лучшему прилеганию диска и дополнительно сглаживают рывки в трансмиссии при включении сцепления.

Для более плавной передачи крутящего момента при трогании автомобиля или переключении передач в окнах дисков установлены демпферные пружины.

Ведомый диск прижимается к маховику двигателя нажимным диском корзины. Через фрикционные накладки, усиливающие трение, крутящий момент передается на ведомый диск и, далее на первичный вал коробки передач, с которым ведомый диск связан шлицевым соединением.

Для временного отсоединения двигателя от трансмиссии служит привод выключения сцепления. При нажатии на педаль сцепления, поршень главного цилиндра сцепления перемещается вперед.

Вытесняемая жидкость по трубке и шлангу поступает в рабочий цилиндр, выдвигая из него поршень со штоком.

Шток действует на хвостовик вилки, которая поворачивается на шаровой опоре, другим концом перемещая по крышке подшипника коробки передач муфту выключения сцепления. Подшипник муфты нажимает на концы лепестков диафрагменной пружины. Деформируясь, пружина перестает действовать на нажимной диск, который в свою очередь «отпускает» ведомый, и передача крутящего момента прекращается.

Снаружи механизм сцепления закрыт алюминиевым картером. Картер шестью болтами и двумя усилителями крепится к блоку цилиндров двигателя. С другой стороны в картер ввернуты четыре шпильки для крепления коробки передач.

Картер имеет посадочное место для рабочего цилиндра сцепления и окно для установки вилки.

Для увеличения жесткости на нижней части картера сцепления устанавливается усилитель.

Устройство двигателя ЗМЗ 406

Двигатель ЗМЗ 406 – это некое переходное звено между старым карбюраторным мотором ЗМЗ 402 и его усовершенствованной инжекторной версией модели 405.

Странно, что данная установка маркируется большим значением, нежели ее наследник. Неопытный автолюбитель подумает, что ЗМЗ 406 разработан намного позже 405-го и является более производительным. Что же, давайте рассмотрим, чем отличается этот 406-й мотор.

Краткая характеристика

Данный двигатель относится к ряду 4-цилиндровых карбюраторных бензиновых установок. ЗМЗ 406 имеет рядное расположение цилиндров. Количество распределительных валов в ГБЦ – 2. Порядок работы цилиндров: 1-2-4-2. Рабочий объем двигателя равен 2.3 литра, мощность – 130 лошадиным силам.

Устройство

Исходя из рисунка №2 мы видим, что двигатель ЗМЗ 406 состоит из:

Поддона картера.
Маслозборника.
Масляного насоса.
Валика привода насоса.
Коленчатого вала.
Шатуна.
Ведомой шестерни привода масляного насоса.
Крышки того же устройства.
Ведущей шестерни привода масляного насоса.
Поршней.
Прокладки блока цилиндров.
Выпускного клапана.
Впускного трубопровода с ресивером.
ГБЦ.
Распредвала впускного клапана.
Гидравлического толкателя.
Распредвала выпускного клапана.
Крышки ГБЦ.
Указателя уровня масла.
Выпускного коллектора.
Выпускного клапана.
Блока цилиндров.
Пробки сливного отверстия.

Примечание: нумерация деталей двигателя ЗМЗ 406 совпадает с обозначением устройств на рисунке №2.

Что касается разработки, данный агрегат был сконструирован совместно с немецкой компанией «Мерседес», за счет чего инженерам удалось увеличить межсервисный интервал до 15 тысяч и значительно повысить срок службы основных деталей двигателя. Как показывает практика, ЗМЗ 406 может служить до 300-400 тысяч километров без всяких расточек блоков и замены цилиндропоршневых групп. Однако данное значение во многом зависит от состояния цепи. Если она придет в неисправность, выйдет из строя весь мотор. Отсюда и такое разногласие: у одних двигатель может служить и 400 тысяч без проблем, а у других ломается уже через сотню. Но однозначно участие немецких коллег-мотористов положительно повлияло на надежность данного агрегата, ведь по сравнению с 402-м мотором его ресурс эксплуатации был увеличен почти вдвое.

Ремонт двигателя ЗМЗ 406 – штука очень серьезная, ведь процесс расточки деталей усложняется еще и 16-ю клапанами. Поэтому за счет усложненной конструкции цена на капремонт данного мотора составляет от 1 до 2 тысяч долларов. Однако вместе с тем не стоит забывать, что 16 клапанов обеспечивают отменную динамику машине и служат куда дольше, чем на 402-м.

В заключение хочется сказать одно: заволжский 406-й двигатель действительно прошел этап эволюции и стал примером для подражания многих российских автопроизводителей. Его удивительно большой ресурс эксплуатации и отличные мощностные характеристики приблизили Горьковский и Заволжский заводы на шаг ближе к современности. И даже по сравнению с американским «Камминзом», которым укомплектовываются наравне с ЗМЗ все «ГАЗели» и «Волги», он не теряет свою популярность, и спрос на него растет.

Снятие и установка промежуточного вала ЗМЗ-406

Промежуточный вал приводит в движение масляный насос

Кроме того, через него осуществляется привод распределительных валов

Промежуточный вал вращается в двух подшипниках скольжения.

Снять верхнюю и нижнюю цепи привода распредвалов (Как заменить цепи ГРМ и шестерни ЗМЗ-405, ЗМЗ-406).

Нижнюю цепь с шестерни коленчатого вала снимать не нужно.

Выверните винты 1 и снимите фланец промежуточного вала 2.

Выверните четыре винта крышки 1 и снимите крышку с прокладкой. Поднять привод 2 масляного насоса с ведомой шестерней.

Для того чтобы отвернуть гайку 3 и снять ведущую шестерню 4 привода масляного насоса, необходимо заблокировать промежуточный вал от проворачивания.

Для этого вверните два болта 1 в резьбовые отверстия промежуточного вала 2.

Удерживая вал за болты 1 отверткой 3, ключом 4 отверните гайку шестерни.

Удерживая рукой ведущую шестерню 1, снимите промежуточный вал 2.

При необходимости замены втулок промежуточного вала необходимо предварительно выпрессовать патрубок 3 промежуточного вала с помощью специального инструмента.

Затем с помощью специального инструмента выпрессуйте втулку промежуточного вала.

Без снятия ГБЦ:

Если не снимать ГБЦ, то снять впускной коллектор (описано в статье — Снятие и установка ГБЦ ЗМЗ-406).

Ключом «на 12» отверните два болта крепления фланца промежуточного вала и снимите фланец.

Ключом «на 12» отверните четыре болта крепления крышки привода и снимите ее, стараясь не повредить прокладку.

Извлеките дисковод.

Заворачиваем два болта (М8) в резьбовые отверстия конца промежуточного вала.

Ключом «на 12» отвернуть гайку крепления шестерни промежуточного вала, вращая вал отверткой, вставленной между болтами.

Вынимаем из блока шестерню промежуточного вала и шестигранный приводной вал.

Осмотр, устранение неисправностей и ремонт

После снятия промойте все детали бензином.

Осмотрите промежуточный вал. Если на нем есть трещины, замените вал.

При наличии следов, царапин, потертостей и т.п. на шейках вала обточить шейки вала до ремонтного размера.

Если шлифовка до ремонтного размера не позволяет полностью удалить царапины, потертости и т. д., замените вал.

Измерить шейки промежуточного вала.

Если диаметр передней шейки меньше 48,95 мм, а задней шейки меньше 21,95 мм, их необходимо обточить до ремонтного размера.

Втулки промежуточного вала ремонту не подлежат.

При наличии потертостей, забоин, царапин и т.п. их необходимо заменить.

В качестве запасных частей доступны втулки увеличенной толщины.

После запрессовки новых втулок в блок цилиндров их необходимо расточить до номинального или ремонтного размера.

Расточить втулки за один проход, чтобы обеспечить совмещение отверстий.

При запрессовке втулок устанавливайте их так, чтобы отверстия во втулках совпадали с масляными каналами в блоке цилиндров.

Соберите привод в обратном порядке. В этом случае рекомендуется установить шестигранный приводной вал последним

. Установите вал в порядке, обратном снятию.

Перед установкой смажьте шейки валов и шестерни моторным маслом.

Размеры шеек и втулок промежуточного вала указаны в таблице.

Номинальные и максимально допустимые размеры и посадки сопрягаемых деталей промежуточного вала двигателя мод. 406:

Установите вал в порядке, обратном снятию. Перед установкой смажьте шейки вала и шестерни моторным маслом.

Ремонт и замена поршневого двигателя ЗМЗ-406

Снятие ГБЦ

Снять картер и прокладку картера

Снять масляный насос

Ослабить гайки 1 шатунных болтов и снять крышку 2 шатуна.

Поскольку крышка сидит плотно, сбейте ее легкими ударами молотка.

Снимите вкладыш шатунного подшипника с крышки.

Вставьте поршень в цилиндр так, чтобы он вышел из цилиндра, а затем извлеките его вместе с шатуном.

Снимите вкладыш шатунного подшипника с шатуна.

Осторожно извлеките поршень с шатуном из цилиндра, чтобы не повредить зеркало цилиндра.

Проверьте метки на шатуне и крышке шатуна.

Если метки не видны, пометьте шатун и крышку номером цилиндра.

Таким же образом снимите остальные поршни с шатунами.

С помощью съемника снимите поршневые кольца.

Снимите стопорные кольца с обеих сторон поршня.

Выпрессуйте поршневые пальцы с помощью специального инструмента.

При отсутствии инструмента поршневые пальцы можно выбить легкими ударами молотка по оправке 1.

Снять шатун 2 с поршня 3. соединительные стержни.

После разборки промойте все детали бензином.

Очистить поршни от нагара.

Очистите канавки поршневых колец старым поршневым кольцом или сломанным кольцом.

Осмотр, проверка и ремонт

Проверка поршней. При наличии на них потертостей, следов прогара, глубоких царапин поршни заменить.

Измерьте диаметр поршня.

Если меньше 91,9 мм, заменить поршень. Диаметр поршня измеряется в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на 8,0 мм ниже оси поршневого пальца.

Поршень устанавливается в цилиндр с зазором 0,024 ^-0,048 мм.

Для обеспечения зазора поршни разделены по диаметру на пять размерных групп A, B, C, D и E.

Буквенная маркировка выбита на днище поршня.

При подборе поршня к цилиндру необходимо обеспечить указанный выше зазор.

Максимально допустимый зазор между поршнем и цилиндром 0,25 мм.

Зазор между поршнем и цилиндром можно определить путем измерения поршня и цилиндра.

Поршни поставляются в запчастях двух ремонтных размеров: с диаметром увеличенным на 0,5 мм и на 1,0 мм.

На одной из бобышек под поршневым пальцем отлиты надписи «406» (поршень номинального размера), «406АП» (поршень увеличен на 0,5 мм), «406БР» (поршень увеличен на 1,0 мм).

Измерьте зазор между поршневым кольцом и канавкой на поршне в нескольких местах по окружности поршня.

Зазор должен составлять от 0,05 ^-0,087 мм для компрессионных колец до 0,115 ^-0,365 мм для маслосъемного кольца.

Если зазоры больше указанных, кольца или поршни необходимо заменить.

Измерить зазоры в замках поршневых колец.

Для этого вставьте кольцо в цилиндр и продвигайте поршень как оправку так, чтобы кольцо вошло в цилиндр ровно, без перекосов.

Измерьте щупом зазор в замке колец, он должен быть в пределах 0,3 ^-0,6 мм для компрессионных колец и 0,5 ^-1,0 мм для маслосъемных дисков.

Если зазор превышает указанный, замените кольцо.

Если зазор меньше, можно подпилить концы кольца напильником, зажатым в тисках. В этом случае кольцо перемещается вверх и вниз по файлу.

Проверить посадку поршневого пальца в верхнем конце шатуна.

Зазор между пальцем и втулкой шатуна должен быть в пределах 0,0045 ^-0,0095 мм.

Поршни, поршни и шатуны делятся на четыре размерные группы и маркируются краской.

Палец маркируется на внутренней поверхности с одного конца, шатун маркируется на шатуне, поршень маркируется на нижней поверхности одной из бобышек или на днище поршня выбивается римская цифра.

Размерные группы поршней, шатунов и пальцев приведены в таблице.

Слегка смажьте поршневой палец моторным маслом и вставьте в верхний конец шатуна.

Палец должен входить в головку от усилия большого пальца равномерно, без заеданий.

Шатун должен поворачиваться на пальце под действием собственного веса из исходного горизонтального положения.

Штифт не должен выдвигаться или выпадать из головки шатуна под собственным весом, когда шатун поворачивается так, чтобы штифт находился в вертикальном положении.

Поршневой палец и шатун должны быть одной или соседних размерных групп.

Поршни с поршневыми кольцами, пальцами и шатунными узлами подбираются по массе. Разница в весе для одного двигателя должна быть не более 10 г.

Осмотрите вкладыши шатуна. При наличии на них потертостей, рисков, сколов и т. п. их необходимо заменить.

Установите крышки на шатуны и измерьте диаметр отверстия в нижней головке шатуна. Номинальный диаметр отверстия 60 ^+0,019 мм, максимально допустимый диаметр 60,03 мм.

Если измеренный диаметр превышает предел, замените шатун колпачком.

Измерьте диаметр отверстия во втулке шатуна.

Номинальный диаметр отверстия 22 ^+0,007 и 22 ^–0,003 мм, максимально допустимый — 22,01 мм. Если измеренный диаметр превышает предел, замените шатун.

Размеры шатунно-поршневой группы указаны в таблице (таблица)

Сборка и установка

Собрать поршень 4 с шатуном 3. Перед этим нагреть поршень до температуры 60-80°С.

Затем быстро вставьте шатун в поршень так, чтобы надпись: «Впереди» на поршне и выступ А на шатуне оказались с одной стороны, и нажмите на поршневой палец 6.

Установите стопорные кольца

Наденьте поршневые кольца на поршень с помощью съемника.

На верхнем компрессионном кольце имеется надпись: «Верхнее», кольцо необходимо устанавливать на поршень этой надписью к днищу поршня.

На внутренней стороне нижнего компрессионного кольца имеется канавка, кольцо необходимо устанавливать этой канавкой вверх к днищу поршня.

Вставьте втулку 7 в нижнюю головку шатуна, при этом стопорный выступ на втулке должен войти в выемку в нижней головке поршня.

Вставьте втулку 1 в крышку шатуна 2 так, чтобы стопорный выступ втулки попал в выемку в крышке.

Смажьте цилиндр, поршень 4, шейку коленчатого вала и подшипники 1 и 7 моторным маслом.

Поверните поршневые кольца так, чтобы замки компрессионных колец находились под углом 180° друг к другу, замки маслосъемных дисков также находились под углом 180° друг к другу и под 90° к замкам компрессионных колец, замок расширителя маслосъемного кольца находится под углом 45° к замку одного из маслосъемных дисков.

Размерные группы поршней, шатунов и пальцев

Провернуть коленчатый вал так, чтобы шатунная шейка цилиндра, в котором установлен поршень, находилась на уровне Н.М.

Вставить поршень с шатуном в цилиндр, надписью: «Front» на бобышке поршня, обращенной к передней части двигателя (в сторону привода распредвала).

Чтобы не повредить зеркало цилиндра, на шатунные болты рекомендуется надеть втулки из мягкого материала (например, кусочки резины или пластиковые шланги).

С помощью специального обжима сжать поршневые кольца и рукояткой молотка слегка вдавить поршень в цилиндр, при этом обжим должен быть плотно прижат к блоку, иначе поршневые кольца могут сломаться.

Переместите поршень вниз так, чтобы нижняя головка шатуна села на шатунную шейку коленчатого вала, снимите обрезки шлангов с болтов шатуна.

Установите крышку шатуна 2 на болты шатуна, при этом выступ В на крышке шатуна должен быть с той же стороны, что и выступ А на нижней головке шатуна (рис.

Разное