Ремонт карбюраторов авто — от А до Я

Принцип работы карбюратора любой модели и фирмы одинаков. В основе его работы используется известный принцип Вентури – вещество с малой плотностью, но высокой скоростью в определенных условиях увлекает за собой более плотное вещество.

Как устроен карбюратор

Основа карбюратора – смесительная камера, в которой поток воздуха, который движется из фильтра к впускному коллектору, создает разряжение в распылителях. Благодаря этому горючее поступает в камеру и смешивается с воздухом, превращаясь в топливовоздушную смесь. Скорость воздуха, который проходит через смесительную камеру зависит от оборотов двигателя и положения дроссельной заслонки. Чем выше обороты двигателя, тем сильней разряжение во впускном коллекторе, чем меньше нажата педаль газа, тем меньшее количество воздуха проходит через смесительную камеру.

Дополнительные системы карбюратора

Такая примитивная конструкция карбюратора хорошо работает лишь в небольшом диапазоне оборотов двигателя и положении дроссельной заслонки. При увеличении нагрузки на мотор или изменении положения заслонки, состав топливовоздушной смеси перестает соответствовать режиму работы двигателя. В результате чего падает мощность, возрастает износ деталей двигателя и расход топлива. Чтобы улучшить работу карбюратора на переходных и отличных от оптимального режимах, используют различные системы, которые регулируют подачу топлива в смесительную камеру.

• Ускорительный насос

При резком нажатии на педаль газа скорость движения воздуха через смесительную камеру, а также объем топливовоздушной смеси, поступающий в каждый из цилиндров, резко возрастает, но «трубка Вентури» не успевает подать необходимое количество топлива из-за высокой инерционности всей системы. Поэтому на небольшой промежуток времени, пока разряжение в распылителях не вынудит топливо быстрей проходить через жиклеры, смесь окажется сильно переобедненной.

Такая смесь горит гораздо быстрей, чем сбалансированная, поэтому вместо плавного сгорания во время всего рабочего такта, происходит взрыв. При таком сгорании топливовоздушной смеси выделяющаяся тепловая энергия не может эффективно преобразовываться в крутящий момент коленчатого вала, поэтому выхлопные газы начинают искать выход из цилиндра. Это приводит к перегреву и разрушению клапанов и поршней, прорыву большого количества газов в картер и снижению компрессии мотора.

Чтобы компенсировать недостаток топлива используют ускорительный насос, впрыскивающий горючее, количество которого прямо пропорционально скорости и углу открытия дроссельной заслонки. Благодаря тому, что топливо впрыскивается непосредственно в смесительную камеру, оно эффективно перемешивается с воздухом и обеспечивает необходимое соотношение топливовоздушной смеси.

• Система пуска двигателя

При пуске холодного двигателя топливовоздушная смесь горит несколько иначе, чем в прогретом моторе, поэтому в карбюраторе устанавливают пусковое устройство. Оно ограничивает подачу воздуха в смесительную камеру и увеличивает открытие дроссельной заслонки, благодаря чему смесь получается переобогащенной

• Система холостого хода

При работе двигателя на холостых оборотах дроссельная заслонка почти закрыта, поэтому образование смеси на этом режиме происходит иначе, чем обычно. Воздух и топливо через жиклеры холостого хода поступают по каналам внутри карбюратора в пространство непосредственно за дроссельной заслонкой и смешиваются во впускном коллекторе. Также на карбюратор устанавливают экономайзер принудительного холостого хода, который отсекает подачу топлива при оборотах двигателя свыше 2500 тысяч в минуту и не нажатой педали газа. Нажатие на педаль газа определяется с помощью микровыключателя, присоединенного к приводному устройству дроссельной заслонки. С микровыключателя сигнал поступает на контроллер зажигания, который и сопоставляет обороты двигателя и положение педали газа и при необходимости отключает экономайзер, из-за чего подача топлива прекращается.

• Система регулировки уровня топлива

Для того, чтобы обеспечить необходимое соотношение топливовоздушной смеси, необходимо регулировать уровень топлива. Ведь работа трубки Вентури зависит как от скорости воздуха, так и от давления топлива в районе жиклеров, которое в свою очередь зависит от уровня горючего в поплавковой камере. Система регулировки уровня топлива состоит из поплавка и игольчатого клапана. Чем больше уровень топлива в камере, тем выше поднимается пластиковый или металлический поплавок. Топливный насос подает горючее в камеру, когда его количество достигает необходимого уровня, поплавок перекрывает клапан и подача топлива прекращается. Когда уровень топлива снижается, поплавок опускается и открывает клапан, возобновляя подачу горючего в камеру.

• Главная дозирующая система

Состав топливовоздушной смеси при стабильном положении дроссельной заслонке и не полной нагрузке на двигатель, зависит от главной дозирующей системы. Она состоит из воздушного и топливного жиклеров, каналов, эмульсионной трубки (на некоторых моделях карбюраторов воздушный жиклер и эмульсионная труба совмещены) и распылителя. От состояния всех элементов главной дозирующей системы зависит состав топливовоздушной смеси и работа двигателя на большинстве режимов. В двухкамерных карбюраторах используют две дозирующие системы – первой и второй камеры. Вторая камера включается при нажатии на педаль газа больше, чем не 2/3, ее главная дозирующая система поставляет более обогащенную топливовоздушную смесь, это необходимо, чтобы обеспечить большу мощность двигателя и предотвратить детонацию топлива при высоких нагрузках на мотор.

Как могут быть причины неисправностей карбюратора

Конструкция любого карбюратора такова, что при использовании соответствующего и правильно очищенного топлива, качественной очистке воздуха и соблюдении теплового режима, правильной настройке зажигания и исправности масляной системы автомобиля, срок его службы до ремонта карбюратора или обслуживания может составлять десятки лет. Но в реальности все оказывается не так. Не соответствующее по химическому составу, да еще и плохо очищенное топливо приводит к засорению жиклеров и каналов, из-за чего меняются пропорции топливовоздушной смеси.

Плохая очистка воздуха приводит к забиванию воздушных жиклеров и ухудшению работы эмульсионных трубок. Присутствие в топливе посторонних органических растворителей приводит к разъеданию пластикового поплавка. Смесь бензина с водой – рассадник различных бактерий, выделения которых разъедают металлический поплавок, каналы и корпус карбюратора. Неправильно работающая масляная система приводит к тому, что вместе с отходящими из головки картерными газами, в карбюратор попадают частицы масла. Если большую часть времени двигатель работает в режиме небольших нагрузок, то поток воздуха не может сдуть масло с дроссельной заслонки, в результате чего оно превращается в тонкую пленку. Смешиваясь с пылью, проходящей через воздушный фильтр, остатки масла образуют наросты на заслонке, которые негативно влияют на качество и состав топливовоздушной смеси.

Диагностика и ремонт карбюраторов

Если двигатель начал терять мощность, неправильно или нестабильно работать, в первую очередь необходимо заменить воздушный и топливный фильтры. Если это не помогло, нужно проверить состояние мотора – измерить компрессию и правильно выставить угол опережения зажигания, а также проверить герметичность соединений топливной системы и всех вакуумных шлангов и штуцеров. И только выполнив все эти мероприятия, приступайте к диагностике карбюратора.

Отключите минусовую клемму от аккумулятора, отсоедините от карбюратора все провода, шланги и трубки. Осмотрите корпус карбюратора на предмет утечки топлива и наличие трещин. Отсоедините тяги дроссельной заслонки и системы пуска двигателя (тросик подсоса) а также, соединяющую их тягу. Несколько раз быстро и до упора поверните привод дроссельной заслонки, одновременно наблюдая за распылителем ускорительного насоса. Из носика ускорителя в смесительные камеры должна выпрыскиваться тоненькая равномерная струя бензина. Если ее нет, необходимо промыть и продуть распылители и проверить еще раз. Если бензин не появился, необходимо заменить уплотнители ускорительного насоса.

Выкрутите винты крепления верхней крышки и осторожно, стараясь не повредить поплавок (поплавки) снимите ее. Проверьте уровень топлива с помощью штангель циркуля. Оптимальный уровень и методика измерения и регулировки описаны в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля. Проверьте работу игольчатого клапана, для чего пальцем зажмите сливную трубку, дуйте во входящую и двигайте поплавок вверх-вниз. Если клапан закрывается при поднятии поплавка вверх, то исправен. Если нет, необходимо заменить его.

С помощью шприца откачайте весь бензин из поплавковой камеры. Если бензин грязный или на дне осадок, необходима полная промывка карбюратора. Выкрутите воздушные и топливные жиклеры. Посмотрите их на просвет, отверстия должны быть ровными, без наростов. Открутите гайки крепления нижней части и снимите карбюратор с впускного коллектора. Приложите линейку ребром к подошве карбюратора вдоль, поперек и по диагонали, чтобы определить неровность. Если изгиб подошвы превышает 0,1 мм и его можно заметить на просвет, карбюратор (или только нижнюю часть) необходимо заменить.

Осмотрите дроссельную заслонку, открывая и закрывая ее. Если на ней грязь или следы масла, весь карбюратор необходимо тщательно промыть. Если заслонка заедает при открывании и закрывании, весь карбюратор или только нижнюю часть необходимо заменить. Ремонт дроссельной заслонки может проводить только квалифицированный карбюраторщик в условиях мастерской, любая попытка самостоятельно починить этот узел приведет к его полному повреждению.

Промывка карбюратора

Лучше всего для промывки использовать баллончики с названием «очиститель карбюратора». Выкрутите все жиклеры, в том числе холостого хода, извлеките ускорительный насос, положите обе половинки карбюратора, все распылители, эмульсионные трубки и жиклеры в ванночку, наполненную на 1 см бензином. Тщательно залейте все каналы «очистителем карбюратора» и оставьте его на 5 – 6 часов. После этого зубной щеткой и бензином вымойте корпус карбюратора снаружи, извлеките из ванночки и обдуйте сжатым воздухом. После чего тщательно продуйте каналы сжатым воздухом. С помощью «очистителя карбюратора» смойте все отложения с дроссельной заслонки и несколько раз промойте и продуйте все каналы, распылители, трубки и жиклеры. Не используйте для прочистки распылителей спички или зубочистки, применяйте только «очиститель карбюратора» и, при необходимости, тонкую медную проволоку. Просушите каналы и дроссельную заслонку с помощью сжатого воздуха. Замените прокладки между карбюратором и впускным коллектором. Установите сначала нижнюю часть (благодаря этому закрутить гайки намного легче), затем вставьте все жиклеры (не перепутайте их), ускорительный насос, прокладку и верхнюю часть карбюратора. Закрутите болты и подключите все трубки и тяги.

Ремонт карбюраторов (в т.ч. иномарок)

Стоимость основных работ по ремонту карбюраторов:

	ВАЗ, ГАЗ (Волга)	руб
1	Диагностика, регулировка зажигания, СО	600
2	Ремонт карбюратора (с чисткой и регулировкой)   ВАЗ	1500	(со сн/уст) 2000
	ГАЗ	2000
3	Установка бесконтактной системы	1000
4	Замена карбюратора (с регулировкой)	1000
	Газель
1	Диагностика и регулировка зажигания, СО	800
2	Ремонт карбюратора Газель	2500
3	Замена карбюратора (с регулировкой)	1500
	Иномарки
1	Ремонт карбюратора	3000

До появления инжекторов одним из важнейшей компонентов топливной системы любого автомобиля был карбюратор, предназначенный для смешивания топлива с воздухом и доставки этой смеси в двигатель внутреннего сгорания. При правильной регулировке карбюратора состав такой смеси отличается оптимальным соотношением бензина и воздуха, обеспечивающим наиболее эффективное сжигание топлива.

Признаки неисправности карбюратора

О необходимости ремонта карбюратора могут свидетельствовать следующие признаки: 
протечка бензина;
появление нагара на свечах зажигания;
нестабильность работы двигателя авто на холостом ходу;
слишком высокий расход топлива.

Основные виды поломок карбюратора

Чаще всего работа карбюратора нарушается при таких повреждениях, как:

поломка или засорение сетчатого фильтра;
загрязнение пускового устройства;
негерметичность соединений отдельных деталей, корпуса дроссельных заслонок, впускного и выпускного трубопровода;
поломка ускорительного насоса;
повреждение диафрагмы экономайзера.

Точную причину некорректной работы агрегата может определить только квалифицированный специалист, а поскольку большинство деталей карбюратора являются достаточно «нежными», его обслуживание лучше всего поручить опытному мастеру. 
Компания «Уральский двор» предоставляет полный комплекс услуг по чистке, настройке и ремонту карбюраторов иномарок и отечественных автомобилей.

Благодаря своевременному устранению неполадок, профилактической чистке и точной регулировке оборудования можно не только повысить комфорт вождения, но и существенно сократить расходы топлива.

Мы выполняем обслуживание и ремонт карбюраторов в Екатеринбурге по выгодной цене!

Разборка и ремонт карбюратора Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

Для устранения конкретной неисправности, как правило, требуется лишь частичная разборка карбюратора, в этом случае отдельные операции можно пропустить.

Снимаем корпус воздушного фильтра (см. тут).

Снимаем электромагнитный клапан, топливный фильтр, отсоединяем разъем концевого выключателя (см. Снятие топливного фильтра карбюратора, Проверка концевого выключателя экономайзера принудительного холостого хода).

Крестообразной отверткой ослабляем хомут шланга обратного слива топлива…

…и снимаем шланг со штуцера карбюратора.

Крестообразной отверткой отворачиваем четыре винта крепления крышки пускового устройства…

…и вытянув рукоятку управления воздушной заслонкой, вынимаем крышку с диафрагмой и тягой, слегка повернув ее, чтобы загнутый конец тяги прошел через паз корпуса пускового устройства.

Осторожно отделив диафрагму от корпуса, снимаем ее и находящуюся под ней пружину.

При установке крышки совместите отверстие на ее привалочной плоскости с отверстием на краю диафрагмы (показаны стрелками) и переходной втулкой канала подачи разрежения на корпусе пускового устройства.

Удерживая ключом «на 8» втулку крепления троса привода воздушной заслонки на трехплечем рычаге, другим ключом «на 8» ослабляем болт крепления троса, не выворачивая его.

Слегка вытягиваем рукоятку управления воздушной заслонкой, чтобы трос вышел из втулки.

Крестообразной отверткой отворачиваем пять винтов крепления крышки (четыре из них находятся в колодцах)…

…и снимаем ее (не потеряйте винты!).

Последующая разборка крышки описана здесь.

Снимаем резиновое уплотнительное кольцо с переходной втулки системы холостого хода.

Шлицевой отверткой отворачиваем главные воздушные жиклеры с эмульсионными трубками…

…и вынимаем их.

Шлицевой отверткой с лезвием шириной 4 мм выворачиваем главные топливные жиклеры.

На снятом карбюраторе главные топливные жиклеры можно просто вытряхнуть из колодцев, перевернув корпус.

Если карбюратор на автомобиле, удобно воспользоваться остро заточенной палочкой или длинным саморезом.

Пассатижами вынимаем малые диффузоры.

Пассатижами с тонкими губками вынимаем распылитель ускорительного насоса вместе с уплотнительным резиновым кольцом.

Крестообразной отверткой отворачиваем четыре винта крепления крышки ускорительного насоса…

…и снимаем ее вместе с диафрагмой и пружиной.

Снимаем пружину и осторожно отделяем диафрагму.

Крестообразной отверткой отворачиваем три винта крепления крышки экономайзера мощностных режимов.

Снимаем крышку, пружину и диафрагму.

Шлицевой отверткой выворачиваем жиклер экономайзера.

Дальнейшие операции для наглядности показаны на снятом карбюраторе.

Крестообразной отверткой отворачиваем винт пластмассового держателя провода концевого выключателя и…

…отсоединяем провод от концевого выключателя.

Выворачиваем регулировочный винт количества смеси холостого хода с пружиной.

Узкой шлицевой отверткой отворачиваем винт регулировки качества смеси…

…и вынимаем его вместе с резиновым уплотнительным кольцом. Иногда для этого приходится засверлить край корпуса карбюратора и использовать проволочный крючок.

Ремонт карбюраторов в Краснодаре — Rem Karb

Мастерская осуществляет ремонт карбюраторов на автомобилях марок ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Москвич и др. Помимо ремонта карбюратора мы производим регулировку и диагностику системы зажигания.

Следующие симптомы могут свидетельствовать о необходимости квалифицированного ремонта и(или) настройки Вашего автомобиля:

• Повышенный расход топлива
• Провалы газа
• Рывки при движении
• Черный дым из выхлопной трубы
• Хлопки в глушителе или под капотом
• Снижение мощности и динамики разгона
• Трудный старт двигателя или его отсутствие
• Металлический звон в двигателе под нагрузкой
• Плавающий холостой ход или его отсутствие

Выполняем доработку карбюраторов «Солекс» для установки их на «Жигули». «Солекс» — это линейка карбюраторов, выпускаемая Димитровградским автоагрегатным заводом (ДААЗ). Существует несколько модификаций этого карбюратора предназначенных для двигателей различного модельного ряда. И каждый из этих карбюраторов работает гарантированно только с тем двигателем, для которого он предназначен. В случае же того самого «Солекса», который в подавляющем большинстве ставится на «Жигули» (своими силами, а иногда и в автосервисе), речь идет о его модификации 21083. Карбюратор данной модификации предназначен для установки на автомобили ВАЗ 2108 — 21099 и не может работать предсказуемо после установки его на автомобили марки «Жигули». Чаще всего, после такой замены автолюбители испытывают провалы газа, нестабильную работу двигателя на низких оборотах и потерю мощности. А если и регулировка карбюратора была произведена неправильно, добавляется повышенный расход топлива.

Мы поможем Вам настроить карбюратор и произвести его доработку под любой двигатель линейки «Жигули». Качественный ремонт карбюратора в Краснодаре, является приоритетом нашей деятельности!

Хотите установить бесконтактное зажигание? Легко! Преимущества бесконтактного зажигания неоспоримы: 

• Холостой ход становится стабильнее.
• Более мощная искра способна воспламенять даже обедненную топливно-воздушную смесь, тем самым улучшая экономичность двигателя.
• Упрощается пуск двигателя в холодное время года.
• Повышается надежность системы зажигания в целом, так как больше не будет контактов, которые со временем изнашиваются.

Ресурс контактов классической системы зажигания всего 30 — 40 тыс. км, после чего контакты требуют обслуживания. С другой стороны, бесконтактная система зажигания не требует обслуживания вообще. Ресурс ее работы ограничивается лишь электронными компонентами из которых она состоит, а они, как известно, способны работать очень длительное время. Если Вы не планируете расставаться со своим автомобилем в ближайшее время, то бесконтактная система зажигание является для Вас просто необходимостью.

Услуги карбюраторщика в краснодаре

REM KARB предлагает Вам услуги по ремонту карбюраторов и регулировке зажигания в г. Краснодаре. Опытный карбюраторщик проведет все необходимые работы по ремонту и регулировке карбюратора в кротчайшие сроки. Мы делаем свою работу качественно и даем на нее гарантию!

Ознакомиться с ценами на наши услуги можно здесь.

Разборка и ремонт карбюратора ВАЗ 2110, 2111, 2112 (десятка)

			1. Выверните электромагнитный клапан.	2. Извлеките из корпуса клапана топливный жиклер холостого хода и осмотрите его. Стенки и отверстия жиклера не должны быть деформированы чрезмерной затяжкой. Обратите внимание на маркировку жиклера и в случае необходимости замените его таким же.	3. Снимите с корпуса клапана держатель резинового уплотнительного кольца вместе с кольцом. Если кольцо порвано, потрескалось, сильно обжато или резина потеряла эластичность, замените его в сборе с держателем.
			4. Отверните пять винтов крепления крышки карбюратора. Пользуйтесь только совершенно исправной отверткой, так как четыре винта расположены глубоко в колодцах крышки и при повреждении шлицев вывернуть их будет очень трудно.	5. Осторожно, стараясь не повредить прокладку крышки и кронштейн поплавков, приподнимите крышку на 1–1,5 см и отсоедините верхний конец тяги приоткрывания дроссельной заслонки.	6. Снимите крышку, сразу перевернув ее поплавками вверх, чтобы случайно не опереть крышку о поплавки и не деформировать их кронштейн. Не потеряйте легко выпадающие винты крепления крышки карбюратора.
			7. Проверьте герметичность топливного клапана. Для этого плотно закройте пальцем отверстие патрубка обратного слива и прижмите наконечник сжатой резиновой груши к отверстию штуцера подвода. После отпускания груша должна сохранять деформацию не менее 30 с. В противном случае клапан необходимо заменить.	8. С помощью тонкой отвертки или отрезка проволоки вытолкните ось поплавков.	9. Выньте ось и снимите поплавки.
			10. Аккуратно снимите прокладку крышки карбюратора. Замените надорванную или сильно обжатую прокладку. Обратите внимание на следы от контактов с уплотняемыми поверхностями. Прерывистые следы указывают на повреждения привалочных поверхностей корпуса или крышки карбюратора.	11. Выверните топливный клапан и…	12. …снимите с него уплотнительное кольцо.
			13. Не допускается свободное перемещение в седле и большой поперечный люфт иглы топливного клапана. Демпфирующий шарик должен легко утапливаться в гнездо иглы и четко возвращаться в исходное положение возвратной пружиной. Если это не так, замените клапан в сборе, так как он неразборный. Сильно обжатое уплотнительное кольцо клапана замените.	14. Снимите стопорную шайбу и…	15. …отсоедините тягу от рычага воздушной заслонки.
			16. Один из винтов крепления пускового устройства закрыт патрубком нагревательного элемента. Чтобы получить к нему доступ, ослабьте затяжку винта 1 крепления нагревательного элемента, отверните полностью винт 2 и…	17. …поверните нагревательный элемент против часовой стрелки на максимально возможный угол, чтобы открылся доступ к винту крепления пускового устройства.	18. Отверните три винта крепления пускового устройства.
			19. Снимите пусковое устройство, стараясь не повредить картонную уплотнительную прокладку. Сильно обжатую или порванную прокладку замените.	20. Окончательно отверните винт крепления нагревательного элемента.	21. Немного перекосите пластину крепления нагревательного элемента так, чтобы пассатижами с тонкими губками можно было ухватить винт, и выверните его – для затруднения неквалифицированного вмешательства он не имеет шлица.
			22. Снимите нагревательный элемент вместе с биметаллической пружиной. Чтобы не повредить пружину, проследите, чтобы при снятии ее отогнутый конец сошел с усика рычага механизма без перекоса. Иначе пружина деформируется и пусковое устройство откажет в работе.	2 Отверните стяжной болт и…	24. …снимите крышку, стараясь не повредить резиновое уплотнительное кольцо. Порванное, сильно обжатое или потерявшее эластичность кольцо замените. Внутренняя полость крышки нагревательного элемента и каналы патрубков должны быть чистыми.
			25. Снимите пластину крепления нагревательного элемента. Биметаллическую пружину с основания снимать не рекомендуется, так как соединение трудно разбираемое и при попытке снятия пружины детали будут повреждены.	26. Биметаллическая пружина пускового устройства не должна быть деформирована. В случае ее повреждения замените нагревательный элемент или пусковое устройство в сборе. Категорически запрещено поворачивать биметаллическую пружину как в направлении навивки, так и в обратном направлении. Это приведет к нарушению калибровки пружины и отказу пускового устройства.	27. Выньте из корпуса пускового устройства защитный экран. Обратите внимание – на его буртике есть установочный выступ, а на корпусе пускового устройства – паз. При обратной установке выступ нужно совместить с пазом. Разбирать или промывать исправный механизм пускового устройства, который установлен в корпусе, не рекомендуется, так как при попадании грязи или отсутствии смазки пусковое устройство выйдет из строя.
			28. Отверните четыре винта крепления крышки диафрагменного механизма пускового устройства.	29. Аккуратно отделите крышку от диафрагмы, снимите ее и расположенную под ней пружину. Замените крышку, если обнаружите на ней трещины или повреждения привалочной поверхности. Деформированную или сломанную пружину замените.	30. Отверните гайку и…
			31. …снимите медную уплотнительную шайбу…	32. …наружную чашку диафрагмы..	3…диафрагму вместе с картонной прокладкой. Диафрагма пускового устройства не должна иметь надрывов и расслоений. Ее картонная прокладка не должна быть надорвана или сильно обжата. В противном случае диафрагму замените в сборе с прокладкой.
			34. Снимите внутреннюю чашку диафрагмы.	35. Снимите резиновое уплотнительное кольцо с переходной втулки канала системы холостого хода. Уплотнительное кольцо переходной втулки может прилипнуть к крышке карбюратора и сняться вместе с ней. Осторожно отделите кольцо от крышки заостренным инструментом. Порванное, потрескавшееся, сильно обжатое или потерявшее эластичность кольцо замените.	36. Отверните пробку топливного фильтра, выньте ее с фильтром и уплотнительным кольцом.
			37. Выньте из пробки фильтр. Сетка топливного фильтра не должна быть порвана. Если она повреждена или ее не удается промыть, замените фильтр. Резьба или грани под ключ пробки топливного фильтра не должны быть повреждены. Ее уплотнительное кольцо не должно быть сильно обжато. Если есть дефекты, замените эти детали.	38. Осторожно подденьте отверткой распылители ускорительного насоса и выдвиньте блок распылителей из гнезда корпуса.	39. Стараясь не повредить резиновое уплотнительное кольцо, выньте пассатижами блок распылителей из корпуса карбюратора и…
			40. …снимите с него уплотнительное кольцо. Поврежденное, сильно деформированное или потерявшее эластичность кольцо замените.	41. Проверьте блок распылителей ускорительного насоса. При потряхивании в руке шарик обратного клапана должен со щелчками перемещаться. Обратите внимание на маркировку блока и при замене новым устанавливайте такой же.	42. Отверните четыре винта крепления крышки ускорительного насоса и…
			4 …снимите ее.	44. Осмотрите крышку ускорительного насоса. Ее привалочная поверхность не должна иметь повреждений. Рычаг должен поворачиваться свободно, без заеданий. Крышку с повреждениями замените. Восстановите легкость перемещения рычага, промыв его ось бензином и смазав легкопроникающей смазкой (например, WD-40).	45. Снимите диафрагму и пружину. Деформированную или сломанную пружину замените.
			46. Осмотрите диафрагму ускорительного насоса. Она не должна иметь надрывов и расслоений. Толкатель опорной чашки диафрагмы должен перемещаться без заедания в корпусе чашки и четко возвращаться демпфирующей пружиной в исходное положение.	47. Проверьте жесткость демпфирующей пружины диафрагмы. Для этого сожмите толкатель диафрагмы вместе с приложенной к ней в рабочем положении возвратной пружиной. Толкатель должен начать перемещаться в чашке только после полного сжатия возвратной пружины до соприкосновения витков. Если толкатель перемещается раньше, демпфирующая пружина ослаблена и подача ускорительного насоса будет снижена. Замените диафрагму, так как она неразборная.	48. Отверните три винта крепления крышки экономайзера мощностных режимов.
			49. Снимите крышку, пружину и диафрагму. Крышка не должна иметь раковин или трещин. Ее привалочная поверхность не должна быть повреждена. Поврежденную крышку замените. Деформированную или сломанную пружину замените.	50. Диафрагма не должна иметь разрывов и расслоений. Центральная чашка должна быть надежно закреплена завальцовкой.	51. Общая длина толкателя и опорной головки должна быть не менее 6,0 мм. Если она меньше, замените диафрагму в сборе.
			52. Извлеките пластмассовую одноразовую заглушку (если она установлена) и выверните регулировочный винт качества (состава) смеси. Заглушку можно вынуть штопором или самонарезающим винтом.	5 Снимите с винта уплотнительное кольцо. Если уплотнительное резиновое кольцо винта осталось в корпусе, осторожно выньте его шилом.	54. Конусный хвостовик регулировочного винта и резьба не должны иметь повреждений. Дефектный винт замените. Также замените надорванное или сильно обжатое кольцо.
			55. Выверните две эмульсионные трубки, конструктивно объединенные с главными воздушными жиклерами.	56. Выньте эмульсионные трубки. Обратите внимание на маркировку воздушных жиклеров, чтобы при обратной сборке установить их на прежние места.	57. Выверните главные топливные жиклеры, установленные на дне колодцев эмульсионных трубок.
			58. Переверните корпус карбюратора и вытряхните главные топливные жиклеры. Обратите внимание на маркировку топливных жиклеров, чтобы при обратной сборке установить их на прежние места.	59. Если жиклеры не удается вытряхнуть, выньте их тонкой и длинной заостренной палочкой.	60. Отверните винт крепления провода и…
			61. …аккуратно отжав лапки его наконечника, зафиксированного на хвостовике датчика-винта регулировки количества смеси, снимите провод.	62. Выверните датчик-винт из корпуса карбюратора.	6 Снимите с датчика-винта поджимную пружину.
64. Отверните винт крепления блока подогрева и снимите блок (если он не был демонтирован при снятии карбюратора).
65. Промойте все снятые детали карбюратора неэтилированным бензином, керосином или дизельным топливом. Для удаления труднорастворимых лаковых отложений пользуйтесь растворителями марок 646–649, ацетоном, дихлорэтаном, амилацетатом и т.п. Помните, что эти вещества растворяют полимерные и резиновые материалы, поэтому прокладки, диафрагмы и уплотнительные кольца промывайте только бензином. После промывки продуйте детали сжатым воздухом и не протирайте ветошью, даже чистой – малейшая ворсинка, попав в отверстие жиклера, приведет к отказу карбюратора.
			66. Поплавки не должны иметь повреждений и люфтов в местах крепления на рычагах кронштейна, кронштейн не должен быть деформирован, что определяют по следам касания о стенку камеры на поплавках. Если необходимо, при сборке крышки карбюратора проверьте установку поплавков по шаблону. Общая масса поплавков вместе с кронштейном должна быть не более 6,23 г. Выработку на язычке а прошлифуйте бархатной шкуркой.	67. Проверьте электромагнитный клапан. Для этого установите на клапан топливный жиклер холостого хода и подключите клапан согласно приведенной схеме. В момент подключения игла клапана должна со щелчком втянуться в корпус, а при отключении – вернуться в исходное положение. Если этого не произошло, замените клапан.	68. Приложите к привалочной поверхности крышки линейку или хвостовик штангенциркуля. Зазор между ними и поверхностью должен быть не более 0,02 мм. При необходимости отрихтуйте поверхность легкими ударами молотка через медную оправку.
			69. Приложите к привалочной поверхности корпуса карбюратора линейку (хвостовик штангенциркуля). Зазор между ней и поверхностью должен быть не более 0,02 мм. При необходимости отрихтуйте поверхность легкими ударами молотка через медную оправку и притрите на мелкозернистой наждачной бумаге.	70. Проверьте герметичность клапана экономайзера. Для этого прижмите к отверстию клапана наконечник сжатой резиновой груши. После отпускания груша должна сохранять деформацию не менее 30 с. В противном случае клапан надо заменить. Для этого выпрессуйте старый клапан и запрессуйте новый.	71. Продуйте сжатым воздухом каналы и отверстия жиклеров в крышке карбюратора.
			72. Продуйте сжатым воздухом (можно воспользоваться шинным насосом) отверстие под блок распылителей ускорительного насоса…	7 …колодцы эмульсионных трубок…	74. …жиклер ускорительного насоса…
			75. …отверстие под регулировочный винт качества (состава) смеси…	76. …топливный жиклер экономайзера мощностных режимов…	77. …и соединительную втулку его вакуумного канала…
			78. …входное отверстие топливного канала ускорительного насоса…	79. …штуцера шланга вентиляции картера и…	80. …отбора разрежения для вакуумного корректора распределителя зажигания.
81. При необходимости прочистите отверстие жиклеров леской или заостренной спичкой.
82. Отверстия корпуса блока и распылителей должны быть совершенно чистыми. При необходимости прочистите отверстия распылителей тонкой медной проволокой.
8 Собирайте карбюратор в обратном порядке с учетом следующего.
			84. Устанавливайте жиклеры в соответствии с нанесенной на них маркировкой (смотрите выше таблицу «Тарировочные данные карбюратора» ).	85. Игла клапана должна свободно перемещаться в седле. Момент затяжки седла клапана 14,7 Н·м (1,5 кгс·м).	86. Момент затяжки электромагнитного клапана 3,68 Н·м (0,4 кгс·м).
			87. Поплавки должны свободно, без заеданий, проворачиваться на оси.	88. Подгибая в нужном направлении рычаги кронштейна, отрегулируйте положение поплавков по шаблону.	89. При отсутствии шаблона его можно изготовить по данному чертежу.
			90. При сборке ускорительного насоса заверните винты крепления крышки, не затягивая их, нажмите до упора на рычаг привода насоса, в таком положении окончательно заверните винты крепления крышки.	91. При сборке пускового устройства правильно установите его биметаллическую пружину в исходное положение. Для этого совместите три установочные метки (выступы на корпусе устройства и крышке нагревательного элемента и метка, выбитая на корпусе биметаллической пружины) в следующей последовательности: ослабьте три винта крепления нагревательного элемента, совместите метку на корпусе биметаллической пружины с выступом на корпусе пускового устройства и затяните винты…	92. …ослабьте болт крепления крышки нагревательного элемента, совместите выступ на крышке с меткой на корпусе биметаллической пружины и затяните болт.

Ремонт карбюратора на ВАЗ 2110

Общие сведения

Карбюратор ВАЗ 2110 представляет из себя устройство для приготовления топливо-воздушной смеси и его дозировки для последующей подачи в двигатель внутреннего сгорания.

1 – ускорительный насос;
2 – экономайзер мощностных режимов;
3 – электромагнитный клапан ЭПХХ;
4 – крышка карбюратора;
5 – диафрагменный механизм пускового устройства;
6 – датчик-винт регулировки количества смеси;
7 – провод датчика-винта;
8 – штуцер отбора разрежения для вакуум-корректора;
9 – блок подогрева;
10 – штуцер шланга вентиляции картера;
11 – сектор привода дроссельных заслонок;
12 – нагревательный элемент пускового устройства;
13 – воздушная заслонка;
14 – штуцер подачи топлива;
15 – патрубок обратного слива топлива;
16 – пробка топливного фильтра;
17 – корпус карбюратора;
18 – винт начальной регулировки положения дроссельной заслонки второй камеры;
А – метки на пусковом устройстве

Полную разборку и чистку карбюратора требуется выполнять периодически, каждые 20-30 тысяч км. Не рекомендуется отворачивать без необходимости винты крепления воздушной и дроссельной заслонок, так как это может привести к их заеданию и смещению, нарушив нормальную работу карбюратора.

Инструкция по разборке и ремонту

1. Выверните электромагнитный клапан, показанный на рисунке.
2. Извлеките топливный жиклер холостого хода и осмотрите его. На стенках и отверстиях жиклера не должны быть деформаций. В случае чрезмерных повреждений замените его аналогичным согласно маркировке.
3. На корпусе клапана имеется держатель резинового уплотнительного кольца. Снимите его вместе с кольцом. Если кольцо порвано или потрескалось, то необходимо заменить его в сборе с держателем.
4. Отверните четыре винта крепления крышки карбюратора. Они расположены глубоко в колодцах, поэтому будьте внимательны, чтобы не слизать головку болтов.
5. Приподнимите немного крышку и отсоедините верхний конец тяги отрывания дроссельной заслонки.
6. Снимите крышку и переверните ее поплавками вверх. Не забудьте про болты крышки карбюратора, не растеряйте их.
7. Проверьте топливный клапан на герметичность. Как проверить: закройте отверстие патрубка обратного слива, прижмите наконечник сжатой резиновой груши к отверстию штуцера подвода. Как только отпустите, засеките время, в течение которого будет сохраняться деформация. Если время менее 30 секунд — замените клапан.
8. Вытолкните ось поплавков при помощи плоской отвертки.
9. Затем аккуратно выньте ось и снимите с нее поплавки.
10. На крышке карбюратора расположена прокладка. Снимите ее. При сборке установите новую прокладку. Деформации старой прокладки могут говорить о состоянии плоскости крышки карбюратора.
11. Далее выверните топливный клапан.
12. Снимите с топливного клапана уплотнительное кольцо.
13. Оцените поперечный люфт иглы топливного клапана. Он не должен быть большим. Проверьте насколько легко утапливается демпфирующий шарик в гнездо иглы и как он возвращаться в исходное положение возвратной пружиной. Замените клапан в сборе в случае необходимости.
14. Теперь снимите стопорную шайбу.
15. Отсоедините тягу от рычага воздушной заслонки.
16. Ослабьте затяжку винта «1», отверните полностью винт «2» для того, чтобы получить доступ к одному из винтов крепления пускового устройства.
17. И, для того чтобы окончательно подобраться к винту, поверните нагревательный элемент против часовой стрелки на максимально возможный угол.
18. Теперь можно отвернуть этот винт и два оставшихся.
19. Аккуратно снимите пусковое устройство, чтобы не повредить картонную уплотнительную прокладку или используйте при сборке новую.
20. Окончательно отверните винт крепления нагревательного элемента.
21. Для снятия винта без шлица(защита от неквалифицированного вмешательства) немного перекосите пластину крепления нагревательного элемента так, чтобы пассатижами с тонкими губками можно было его ухватить и вывернуть.
22. Теперь можно снять нагревательный элемент вместе с биметаллической пружиной. Будьте осторожны с пружиной, ее деформация приведет к отказу пускового устройства.
23. Далее отверните стяжной болт.
24. Затем стараясь не повредить резиновое уплотнительное кольцо снимите крышку. Если кольцо имеет повреждения — замените его. Крышка нагревательного элемента и каналы патрубков должны быть чистыми.
25. Далее необходимо снять пластину крепления нагревательного элемента. Во избежание повреждения не пытайтесь снять биметаллическую пружину с основания.
26. Проверьте биметаллическую пружину. Если она деформирована — замените нагревательный элемент или пусковое устройство в сборе.
27. Выньте из корпуса пускового устройства защитный экран. Обратите внимание на паз и выступ, которые необходимо будет совместить при сборке карбюратора.
28. Отверните четыре винта (показанные стрелками) крышки диафрагменного механизма пускового устройства.
29. После снимите крышку и расположенную под ней пружину. Осмотрите крышку и пружину. В случае поврежденных деталей, замените их.
30. Отверните гайку при помощи ключа.
31. Снимите под ней медную уплотнительную шайбу.
32. А также наружную чашку диафрагмы.
33. Диафрагму снимайте вместе с картонной прокладкой. Осмотрите проклудку и диафрагму. Замените их в случае повреждения(в сборе). 
34. Снимите внутреннюю шайбу (чашку диафрагмы). 
35. На переходной втулке канала системы Х.Х. имеется резиновое уплотнительное кольцо. Снимите его. Если оно повреждено — замените. 
36. Выверните пробку топливного фильтра(показано на фото) вместе с фильтром и уплотнительным кольцом. 
37. Сняв фильтр с пробки, осмотрите его. Если он порван или сильно загрязнен — замените на новый. 
38. Аккуратно подденьте отверткой распылители ускорительного насоса и выдвиньте блок распылителей из гнезда корпуса. 
39. Затем выньте блок распылителей из корпуса карбюратора.
40. Снимите и проверьте уплотнительное кольцо, замените в случае его повреждения.
41. Для проверки блока распылителей ускорительного насоса потрясите его, при этом шарик обратного клапана должен со щелчками перемещаться. Блок имеет собственную маркировку.
42. Чтобы снять крышку ускорительного насоса отверните четыре винта.
43. Снимите крышку.
44. Проведите дефектовку крышки ускорительного насоса и рычага.
45. Снимите диафрагму вместе с пружиной. Замените их при повреждении.
46. Проведите дефектовку диафрагмы ускорительного насоса.
47. Проверьте жесткость демпфирующей пружины диафрагмы. Сожмите толкатель диафрагмы вместе с возвратной пружиной. Толкатель должен начать перемещаться в чашке только после полного сжатия возвратной пружины до соприкосновения витков. В ином случае замените ее в сборе.
48. Приступим к дефектовке экономайзера мощностных режимов. Для этого отверните три винта крепления его крышки.
49. Снимите ее вместе с пружиной и диафрагмой. Осмотрите крышку и замените в случае необходимости. Тоже самое проделайте с пружиной.
50. Осмотрите диафрагму. Если имеются разрывы или расслоения — замените ее. Центральная чашка должна быть надежно закреплена завальцовкой.
51. Измерьте общую длину толкателя и опорной головки — она должна быть не менее 6,0 мм. П противном случае замените диафрагму в сборе.
52. Выверните регулировочный винт качества (состава) смеси. Если там установлена заглушка, то выверните ее штопором или самонарезающим винтом.
53. Снимите с регулировочного винта уплотнительное кольцо. Оно может остаться в корпусе — воспользуйтесь шилом чтобы аккуратно вытащить его.
54. Осмотрите винт. На нем не должно быть повреждений. В противном случае замените его. Также проверьте и кольцо.
55. Выверните две эмульсионные трубки, конструктивно объединенные с главными воздушными жиклерами.
56. Выньте из карбюратора эмульсионные трубки. При обратной сборке учитывайте маркировку воздушных жиклеров.
57. Выверните главные топливные жиклеры, установленные на дне колодцев эмульсионных трубок.
58. Чтобы их вытащить — переверните корпус карбюратора и потрясите его. Они также имеют маркировку, которую нужно учитывать при обратной сборке.
59. Если не удалось их вытряхнуть, воспользуйтесь палочкой.
60. Отверните винт, которым прикреплен провод.
61. Аккуратно снимите провод, отжав лапки его наконечника, зафиксированного на хвостовике датчика-винта регулировки количества смеси.
62. Теперь выверните датчик-винт из корпуса карбюратора.
63. Снимите с него поджимную пружину.
64. Отверните винт крепления блока подогрева и снимите блок.
65. Произведите мойку всех снятых деталей неэтилированным бензином, керосином или дизельным топливом. Для удаления труднорастворимых лаковых отложений воспользуйтесь растворителями. После мойки продуйте детали сжатым воздухом. Не вытирайте детали ветошью — это приведет к попаданию ворсинок и отказу карбюратора.
66. Проверьте поплавки. Они не должны иметь повреждений и люфтов в местах крепления на рычагах кронштейна. Сам кронштейн не должен быть деформирован, что определяют по следам касания о стенку камеры на поплавках. При сборке крышки карбюратора можно проверить установку поплавков по шаблону.
67. Проверьте электромагнитный клапан. Для проверки электромагнитного клапана установите на него топливный жиклер холостого хода и подключите согласно приведенной схеме. В момент подключения игла клапана должна со щелчком втянуться в корпус, а при отключении – вернуться в исходное положение. Замените клапан, если этого не происходит.
68. Измерьте зазор между привалочной поверхностью крышки, приложив линейку или хвостовик штангенциркуля. Зазор должен быть не более 0,02 мм. Можно отрихтовать поверхность легкими ударами молотка через медную оправку.
69. Тоже самое проделайте с привалочной поверхностью корпуса карбюратора. Зазор также должен быть не более 0,02 мм.
70. Проверьте герметичность клапана экономайзера, прижав к отверстию клапана наконечник сжатой резиновой груши. В течение 30 секунд груша должна сохранять деформацию. Если это не так, замение клапан. Старый при этом выпрессовывается и устанавливается новый.
71. В крышке карбюратора продуйте каналы и отверстия жиклеров в крышке карбюратора сжатым воздухом.
72. Также продуйте отверстие под блок распылителей ускорительного насоса.
73. Продуйте колодцы эмульсионных трубок.
74. Продуйте жиклер ускорительного насоса.
75. Продуйте отверстие под регулировочный винт состава смеси.
76. Продуйте топливный жиклер экономайзера мощностных режимов.
77. Продуйте соединительную втулку его вакуумного канала.
78. Продуйте входное отверстие топливного канала ускорительного насоса.
79. Продуйте штуцера шланга вентиляции картера.
80. Продуйте штуцера отбора разрежения для вакуумного корректора распределителя зажигания.
81. Если не удается прочистить воздухом отверстия жиклеров, воспользуйтесь леской или заостренной спичкой.
82. Если необходимо, прочистите отверстия корпуса блока и распылителей тонкой медной проволокой.

 

Особенности сборки карбюратора

Следуйте следующим рекомендациям для правильной сборки и качественной работы собранного узла.

 

 

Замена капота на автомобиле ВАЗ-2110 Замена прокладки масляного картера двигателя

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Автоуслуги и мотоуслуги в Украине, услуги для авто и мото на OLX.ua

Обычные объявления Найдено 35 608 объявлений Найдено 35 608 объявлений Хотите продавать быстрее? Узнать как

Славянск Сегодня 05:53

Стреляет по карбюратору (ваз 2109) и другие неисправности карбюратора

Карбюратор на девятке — штука капризная. Иногда он преподносит крайне неприятные сюрпризы своим владельцам. В общем, даже не важно – «Солекс» это, или обычный вазовский карбюраторный. Сложности возникают даже с дорогими и современными.

Часто водители замечают, что автомобиль ВАЗ 2109 стреляет в карбюратор. Какова причина? И значит ли это, что вам нужен срочный ремонт карбюратора ВАЗ 2109?

Ремонт карбюратора может не понадобиться, если вовремя найти причины неисправности и устранить их, заменив изношенные детали.

Проблемы с карбюратором и пути их решения

Расширяйте кругозор, господа автомобилисты. Автомобили ВАЗ порой радуют надежностью, но все же будем реалистами. Отечественный карбюратор не вечен и тоже может выйти из строя. Что часто бывает. Иногда достаточно замены фильтров, в другом случае необходима полная разборка карбюратора ВАЗ 2109.

При разборке карбюратора ВАЗ 2109 неисправности становятся видны невооруженным глазом. После этого может понадобиться чистка карбюратора ВАЗ 2109.

Качественная чистка и промывка карбюратора ВАЗ 2109, сделанная вовремя, может серьезно продлить срок службы карбюратора на вашем автомобиле.

Правильная регулировка карбюратора ВАЗ 2109 предотвращает многие неисправности карбюратора ВАЗ 2109.

Бережное отношение к карбюратору продлит срок его эксплуатации, а также продолжительность «жизни» и самого автомобиля. Не забывайте, что это зависит от многих факторов, в том числе и от качества топлива.

Есть еще одна неприятная вещь:

Неисправность в карбюраторе ВАЗ 2109

Что это и как с этим бороться? Если при разгоне появляются провалы, это может быть вызвано, например, проблемами с ускорительным насосом.Проверьте наличие утечек воздуха под карбюратором вашего автомобиля.

Рекомендуемый артикул: Toyota Land Cruiser — неубиваемый покоритель бездорожья

• Проверьте воздушный фильтр — его засорение может стать причиной множества сбоев в работе карбюратора. А когда карбюратор ВАЗ 2109 чистится, его нужно проверить.
• Убедившись, что все указанное в порядке, топливный насос и бензопровод работают исправно, можно продолжить диагностику.
• Следующий в списке возможных претендентов — ускорительный насос.Это также следует проверить.
• Дроссельная заслонка карбюратора может открываться не полностью при выключенной воздушной заслонке.

Карбюраторы ВАЗ — тонкий механизм. Иногда люди просто не выдерживают и покупают новый, не разобравшись в причинах неисправности, приведшей к «сбоям».

Вообще на самом деле отказ при нажатии на педаль газа карбюратора ВАЗ 2109 один из очень частых симптомов на Девятках.

Для удобства предлагаем вам ознакомиться с видео, где специалист демонстрирует решение проблемы с отказом запуска:

Еще одно видео, которое записал Наиль Порошин, о провалах при нажатии на газ педаль:

Проверить уровень топлива.Это тоже может быть одной из причин:

• С помощью бензонасоса подкачайте бензин. Снимите крышку с карбюратора. Измерьте уровень. Он не должен превышать 26 мм.
• Проверить зазор между поплавками и прокладкой при перевернутой крышке, 1 мм.
• После этого проверяется, соблюдается ли герметичность игольчатого клапана.

Если все это не дает результата и вы не можете определить причину — советуем отвезти автомобиль на СТО.

Разбор генератора ВАЗ 2109 карбюратор. Стоимость ремонта

Ремонт генератора ВАЗ 2109 возможен как на станции ТО, так и самостоятельно. Для диагностики своими руками потребуется мультиметр, так как визуальный осмотр проблем не обнаружит.

[ Скрыть ]

Конструктивные особенности

Автомобили ВАЗ 2109 могут комплектоваться двумя моделями генераторных устройств. Это 37.3701 и 9402.3701.

Описание элементов конструкции первого:

• 1 — штуцер зажимной;
• 2 — втулка;
• 3 — штуцер буфера;
• 4 — задняя крышка узла;
• 5 — болт крепления выпрямителя;
• 6 — сам блок выпрямительный;
• 7 — клапан этого устройства;
• 8 — емкостная деталь;
• 9 — задний опорный элемент вала поворотного устройства;
• 10 — кольца контактные;
• 11 — шкив поворотного устройства;
• 12 — щетка, подключенная к выводу Б регулятора;
• 13 — контакт 30, необходимый для подключения энергопотребителей;
• 14 — контактный элемент 61 генераторной установки;
• 15 — щетка, соединенная с выводом Ш на регулирующем механизме;
• 16 — контакт В этого элемента;
• 17 — сам регулятор напряжения в бортовой сети;
• 18 — штифт для крепления генераторной установки к натяжной планке;
• 19 — рабочее колесо;
• 20 — вал;
• 21 — шайбы для фиксации подшипникового устройства;
• 22 — кольцо упорное;
• 23 — передний подшипник нового элемента шкива поворотного устройства;
• 24 — обмотка ротора;
• 25 — полюсный наконечник этого устройства;
• 26 — еще одна обмотка;
• 27 — механизм статора;
• 28 — передняя крышка блока генератора.

Схема устройства модели 37.3701

Конструкция агрегата 9402.3701:

• 1 — крепления защитного кожуха;
• 2 — контакт В+ для подключения электрооборудования машины;
• 3 — емкостное устройство;
• 4 — общий контакт дополнительных диодных элементов. Он подключается к выходу D+ на приспособлении регулятора;
• 5 — устройство фиксации положительных диодов выпрямительного механизма;
• 6 — зажим для отрицательных диодных элементов;
• 7 — положительный диод;
• 8 — минусовой элемент;
• 9 — регулятор напряжения в электрической сети машины;
• 10 — задняя крышка генераторного агрегата;
• 11 — болт стяжной;
• 12 — передняя крышка генераторного агрегата;
• 13 — обмотка статора;
• 14 — кольцо упорное;
• 15 — передний опорный элемент вала поворотного механизма;
• 16 — вал;
• 17 — гайка;
• 18 — вал поворотного механизма;
• 19 — шайба коническая;
• 20 — шайба штатная;
• 21 — полюсные наконечники роторного механизма;
• 22 — сердечник статорного устройства;
• 23 — втулка;
• 24 — обмотка поворотного механизма;
• 25 — задний опорный элемент шкива ротора;
• 26 — втулка опорного элемента;
• 27 — контактные кольца;
• 28 — держатель щеточного узла;
• 29 — контакты обмотки статорного механизма;
• 30 — дополнительный диодный элемент;
• 31 — общий контакт D.

Конструкция генератора 9402.3701

Карбюраторные силовые агрегаты комплектуются приборами модели 37.3701, а форсунки — 9402.3701. По конструкции эти узлы аналогичны, это синхронные двигатели переменного тока. Они оснащены встроенным выпрямительным блоком на кремниевых диодных элементах. И регулятор напряжения в них электронный.

На автомобилях, выпущенных до 1996 года, в моделях 37.3701 использовались отдельные регуляторы и щеткодержатели. В таких устройствах напряжение с контакта 30 подавалось на контакт В.В более поздних версиях этот параметр применяется к выходу C, так как B отсутствует.

Как проверить правильность?

Перед диагностикой проблем с инжекторными и карбюраторными автомобилями Вам необходимо запустить двигатель и дать ему поработать несколько минут. Затем, нажимая на педаль газа, необходимо увеличить число оборотов коленчатого вала до 3 тыс./мин.

Для создания имитации вождения в обычном режиме выполняется включение:

• дальнего света фар;
• системы обогрева заднего стекла;
• печи.

Диагностика мультиметром:

1. С помощью тестера измеряется значение напряжения на клеммах аккумулятора. Этот параметр составит 13,2 вольта у модели 9402.3701 и 13,6 вольта у 37.3701. Если при диагностике без снятия напряжения на клеммах аккумулятора полученное значение оказалось другим, это свидетельствует об обрыве или коротком замыкании обмоток прибора. Также могут выйти из строя регулятор напряжения и щеточный узел. Иногда проблема кроется в окислении контактных элементов обмотки возбуждения.
2. Чтобы убедиться в работе механизма регулирования, отключаются все потребители энергии. Горит только оптика дальнего света, после чего процедура измерения напряжения повторяется. Этот параметр должен быть в пределах от 13,2 до 14,7 вольт для модели 94.3701. В электрогенераторе 37.3701 полученное значение будет от 13,6 до 14,6 В.
3. Если элемент регулятора на модели 9402.3701 снят, то его можно проверить, подключив к щеточному механизму источник света.В частности, между его элементами. Лампа должна быть рассчитана на 1-5 Вт и 12 вольт. Источник питания подключается к контактам D+ и земле устройства. постоянный ток. Диагностика производится сначала включением напряжения на 12 вольт, а затем на 15-16 В.
4. В первом случае источник света должен работать, а во втором — нет. Если он срабатывает при подаче 12 и 15 вольт, то поломку нужно искать в регулирующем устройстве. При отсутствии возгорания следует проверить причину на наличие разомкнутого или нарушенного контакта между щеточными элементами и выводами устройства.Меняется сам регулятор для восстановления работоспособности генератора. Для проверки прибора 37.3701 лампочка подключается к контактам В и С, это плюс, а так же масса.
5. Клапаны выпрямителя проверяются путем отсоединения кабелей от аккумуляторной батареи, блока генератора и контакта регулятора. Положительный провод от аккумулятора подключается через источник света к выводу В+ генераторной установки 9402.3701. Если это модель 37.3701, то ее нужно подключить к выводу 30.Минусовой контакт заземлен, он соединен с корпусом. Если в результате предпринятых действий источник света заработал, то проблема в коротком замыкании (в обоих блоках).
6. Диагностика аналогичной проблемы на плюсовых клапанах осуществляется подключением плюсового контакта аккумулятора к выводу В+ (для модели 37.3701 — клемма 30). Подключение осуществляется через источник света. Минусовой контакт идет на вывод фазной обмотки статорного механизма (можно подключить к любому).О неработоспособности одного или нескольких положительных клапанов будет свидетельствовать включение лампочки.
7. Процедура диагностики короткого замыкания на минусовых контактах элемента выполняется при подключении плюсовой клеммы аккумулятора к фазной обмотке статорного механизма. Лампочка должна располагаться на электрической цепи, а минусовая клемма выходит на корпус генераторной установки. Если загорелся осветительный прибор, это свидетельствует о повреждении отрицательных клапанов или перемыкании статорного механизма с корпусом автомобильного электрогенератора.
8. Для предотвращения короткого замыкания обмотки с машины демонтируется узел, после чего отсоединяются элементы от регулятора и выпрямительного блока. С помощью источника света или омметра проверяют детали на наличие короткого замыкания. Клапаны генераторного устройства можно диагностировать тестером; это не требует подключения батареи или лампочки.
9. Для проверки дополнительных диодных элементов плюсовую клемму аккумулятора подключают к выводу D через источник света.В модели 37.3701 подключение необходимо производить с клеммой 61. Минусовая клемма идет на вывод одной из фазных обмоток статорного устройства; винт можно использовать для фиксации узла выпрямителя. Если источник света загорается, это свидетельствует о повреждении диодных элементов.
10. Для определения обрыва клапанов необходимо проверить ток отдачи, этот параметр не должен падать в результате нагрузки. Но такая проблема может быть из-за повреждения или короткого замыкания обмоток генераторного блока.
11. Для диагностики каждого диодного элемента понадобится тестер или контрольная лампочка. Для этого придется демонтировать выпрямительный узел. В случае поломки этого устройства его необходимо заменить в сборе. Возможна замена отдельных клапанов, но для основных элементов необходима перепрессовка в держателе. Выполнение данной операции требует от автовладельца осторожности и навыков.

Обмотки статорного или роторного механизма можно диагностировать только с помощью дефектоскопа или электронного осциллографа, проверка заключается в контроле кривых напряжения.

На канале «Авто-блогер» подробно описана процедура осмотра генераторной установки автомобиля.

Возможные неисправности

Если узел не работает или работает некорректно, необходимо найти причину проблемы:

1. При включении зажигания на приборной панели индикатор не горит. Возможно, этот признак спровоцировал неисправный предохранитель. Проблема может быть в поврежденной проводке. Необходимо проверить электрические цепи и предохранительное устройство.Прозвонка проводки осуществляется с помощью тестера.
2. Диодный индикатор на приборке не горит, но аккумулятор разряжается, все остальные приборы управления работают нормально. Возможная проблема — короткое замыкание диодных элементов на мосту или плохой контакт на обмотке возбуждения. Причиной проблемы может быть неработоспособность реле, выход из строя щеточного механизма или повреждение проводки от генератора до приборной панели. Все вышедшие из строя компоненты можно отремонтировать или заменить самостоятельно.
3. Индикатор аккумулятора на приборной панели загорается при работающем двигателе, аккумулятор можно зарядить. Необходимо выполнить диагностику регулирующего устройства, проблема может заключаться в нем.
4. Когда двигатель автомобиля работает, индикатор аккумулятора слишком яркий или только на 50%. Необходимо провести диагностику приводного ремня, проблема может заключаться в его износе или ослаблении. Для устранения проблемы ремень необходимо подтянуть или заменить. Причиной может быть короткое замыкание обмотки статорного устройства на массу или повреждение электроцепи.Иногда причина кроется в неисправности диодов или отсоединении роторного механизма от контактных колец.
5. Из-под капота доносится свист. Шум может появиться во время запуска силового агрегата и исчезнуть через несколько минут или быть слышен постоянно. Проблема в износе. приводной ремень. Товар подлежит замене.
6. Громкий гудящий шум может свидетельствовать об износе подшипников генераторной установки. Иногда такой признак связан с замыканием обмотки статорного механизма на землю или замыканием одного из диодов.
7. Ночью при включенной оптике видно, что фары горят тускло. Но при нажатии на педаль газа их яркость восстанавливается до необходимого уровня. Регулятор напряжения нужно проверить.

Канал «Тора 18» рассказал об основных неисправностях, характерных для автомобильных генераторных установок.

Как отремонтировать самому?

Процедура восстановления состоит из нескольких этапов:

1. Сначала необходимо разобрать блок.
2. Затем разбирается, на этом этапе требуется ремонт узла.
3. После этого производится сборка.
4. На финальном этапе узел должен быть установлен и подключен.

Необходимые инструменты

Перед выполнением задания необходимо подготовить:

• тиски;
• съемный инструмент для подшипниковых устройств;
• набор ключей;
• Набор отверток.

Демонтаж генератора

Процедура демонтажа следующая:

1. Кабели от генераторной установки отсоединены.Обычно они выполнены в красной изоляции и включают 2 группы проводников. Один из них состоит из двух тросов и крепится гайкой к болту на задней стенке агрегата. Вторая группа включает один кабель и подключается к клемме генерирующего устройства посредством контактного элемента. Он также расположен на задней стенке узла.
2. Для демонтажа блока генератора от силового агрегата необходимо открутить две гайки, а также винт. Сначала откручивается крепежный элемент, закрепленный на планке натяжителя приводной ленты сверху агрегата.Затем откручивается винт, который фиксирует саму деталь к моторному блоку станка, этот элемент демонтируется. На заключительном этапе с винта крепления кронштейна к ДВС откручивается гайка.
3. Крепежная часть расположена в нижней части силового агрегата, непосредственно под генераторной установкой. После демонтажа гайки необходимо снять приводной ремень с вала.
4. Винт, фиксирующий узел, нужно выдавить влево, чтобы он вышел из кронштейна.Элемент запрессован до упора в кузов автомобиля или в грязезащитный экран агрегата.
5. Затем откручиваются два винта, расположенные сбоку правого колеса. Они крепят пылезащитный кожух генераторной установки к кузову автомобиля.
6. Если болт упирается в элементы корпуса машины, следует приложить небольшое усилие к двигателю. При этом часть крепления снимается.

Пользователь Саня Киселев подробно рассказал о порядке демонтажа установки с двигателя Девятки.

Разборка и ремонт

После снятия узла производится демонтаж всех деталей и приведение генератора ВАЗ 2109 в рабочее состояние:

1. Ключом на 19 ослабляется и откручивается гайка на шкиве ротора. Используется для фиксации рабочего колеса. Для выполнения этой задачи генератор в сборе необходимо зажать в тисках. С помощью отвертки крыльчатка удерживается от вращения. С помощью гаечного ключа гайка откручивается против часовой стрелки.
2. Крыльчатка устройства фиксируется штифтом.После демонтажа со шкива этот элемент необходимо снять и отложить в сторону, его нельзя потерять. При откручивании гаек рекомендуется зарисовывать расположение компонентов.
3. Затем блок генератора переворачивается задней крышкой. Ключом на 8 откручиваются четыре гайки.
4. Сняты шпильки и разобрана передняя часть корпуса прибора. Здесь же расположен передний несущий элемент, он фиксируется с помощью пластин. Чтобы их демонтировать, открутите гайки, крепящие элементы.
5. С помощью специального съемника подшипниковое устройство снимается с места посадки. При отсутствии инструмента можно использовать молоток и оправку соответствующего размера. Допускается использование деревянной доски.
6. Распорная втулка демонтируется со шкива роторного механизма.
7. Этот узел снимается с задней крышки генераторной установки.
8. Выводы обмотки статора отсоединены от выпрямителя. Для этого откручиваем гайки, которые их фиксируют.После демонтажа креплений откручиваются болты. Они делают собственные выводы.
9. Болты представляют собой изоляционные прокладки. Необходимо демонтировать обмотку статора с корпуса агрегата.

Следующим шагом будет снятие диодного моста, для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Ключом откручивается гайка, фиксирующая контакт под номером 30.
2. Рядом с этим выводом находится блок с затыкать. Этот пункт необходимо удалить. Но заранее следует прижать крепление с помощью небольшой плоской отвертки.
3. Защелка открывается изнутри. Затем блок с проводами вдавливается внутрь. Заглушка должна оставаться на крышке. С него демонтируется диодный мост.
4. Для следующего шага потребуются тиски. Роторный механизм должен быть зажат в оборудовании таким образом, чтобы заднее подшипниковое устройство располагалось сверху.
5. С помощью съемника деталь демонтируется. Для этого положите инструмент сверху узла и снимите опорный элемент со шкива.

После разборки элементов генераторной установки производится замена вышедших из строя компонентов:

1. Для замены подшипниковых деталей необходимо проверять маркировку элементов.Подобные запчасти покупаются в автомагазине. Даже если подшипники визуально целы, их рекомендуется менять. Детали не взаимозаменяемы, поэтому при покупке обязательно ориентируйтесь на маркировку.
2. То же самое касается диодного моста. Маркировка переписывается с детали, только после этого покупается запчасть. Если это устройство имеет видимые повреждения или произошло окисление металла, то узел подлежит замене. Крепится к корпусу генераторной установки четырьмя гайками.Диодный мост расположен сзади, с внутренней стороны.
3. Произведена визуальная диагностика передней крышки генераторной установки. При наличии трещин или других повреждений кожух необходимо заменить. При проведении визуальной диагностики важно обратить внимание на крепеж.
4. Измеряется диаметр посадочного места для подшипниковых деталей в передней крышке. Если гнездо для их установки больше 4,2 см в диаметре, то крышку необходимо заменить.
5. Затем производится визуальный осмотр задней части агрегата.При наличии на нем повреждений в виде трещин производится замена. Износ или поломка посадочного места под несущий элемент не допускается. При таком повреждении крышка заменяется.
6. Проводится визуальная диагностика внутренней поверхности статорного устройства. Не допускается наличие царапин и других дефектов, возникших в результате прикосновения к анкеру. При обнаружении износа заменяют подшипниковые элементы или крышку генераторной установки.

Проверяется обмотка демонтированного роторного механизма, задание выполняется следующим образом:

1. Необходимо произвести визуальный осмотр контактных колец.Эти элементы подлежат замене при обнаружении дефектов. Речь идет о следах износа, потертостях, царапинах и т. д. В принципе, кольца можно не менять, если повреждение незначительное. Но потом их придется шлифовать, для этого потребуется мелкозернистая наждачная бумага.
2. Если повреждения на элементах не удалось убрать наждачной бумагой, то можно попробовать отшлифовать их на токарном станке. При использовании оборудования необходимо снять минимальный слой металла, а затем отшлифовать поверхность.
3. С помощью тестера проверяют значение сопротивления обмотки роторного механизма.Для этого устройство должно быть подключено к токосъемным кольцам. Если диагностика показывает, что сопротивление стремится к бесконечности, это свидетельствует об обрыве внутри обмотки. Для устранения проблемы потребуется замена поворотного механизма.
4. С помощью контрольной лампы производится диагностика отсутствия короткого замыкания в обмотке якорного устройства на кузов. Для этого нужно активировать источник света, подключив его к аккумулятору. Один контакт соединен с корпусом анкерного устройства, а другой по очереди с каждым кольцом.Световой индикатор не должен загораться при работающем роторе. Если он активируется, это свидетельствует о коротком замыкании обмотки, тогда потребуется замена якоря.

Вячеслав Ляхов подробно рассказал о диагностике, а также ремонте узла в автомобиле ВАЗ 2109.

Генератор в сборе

Если вам удалось разобрать и отремонтировать агрегат, то после выполнения работ вам потребуется собрать его обратно:

1. Устанавливается задний подшипниковый узел на посадочной площадке, на вал.Для выполнения задания используется деревянная доска и молоток. Подшипник тщательно забивают, чтобы не повредить деталь. Для этого достаточно ударить его несколько раз.
2. Если диодный мост был демонтирован, его необходимо установить на место. Устройство расположено в задней крышке корпуса.
3. Затем на анкерное устройство устанавливается защитный кожух так, чтобы несущий элемент был полностью установлен в посадочной площадке. Для упрощения действия допускается использование молотка. При легких ударах по крышке забивается подшипник, его надо надеть на шкив.Заменяется такая же деталь, установленная на передней крышке, фиксация осуществляется с помощью пластин.
4. Затем генераторное устройство демонтируется из тисков. Перед установкой передней крышки на узел на шкив устанавливается распорное кольцо. Эта запчасть должна располагаться между упорной выемкой и передним подшипниковым устройством.
5. Крышка устанавливается спереди, гайки шпилек затягиваются крест-накрест. Это обеспечит более равномерную затяжку креплений.
6. Шпилька устанавливается в углубление на валу анкерного устройства. Затем устанавливается крыльчатка, элемент зажимается гайкой.
7. На этом процедуру сборки генераторного устройства можно считать завершенной. Осталось установить регулятор напряжения со щетками в месте посадки.

Евгений Брагин описал процедуру сборки агрегата «девятки» с обозначением всех нюансов этого процесса.

Установка и подключение

Установка блока генератора осуществляется в обратном порядке; при выполнении этой задачи важно не забыть подключить провод к регулирующему устройству:

1. Крепежная скоба прикручена к установке.Используется гаечный ключ.
2. Затем кронштейн с генераторной установкой прикручивается к месту посадки. При выполнении этой задачи необязательно затягивать гайку до упора.
3. С помощью саморезов крепится защита агрегата от пыли.
4. Приводной ремень устанавливается на шкив генераторной установки.
5. Устанавливается натяжная планка.
6. Приводной ремень натянут. При выполнении этой задачи важно, чтобы прогиб изделия был примерно 1-1.5 сантиметров. При натяжке ремня необходимо затянуть гайку на планке натяжителя. Затем данный элемент зажимают на кронштейне до упора.

После завершения установки необходимо подключить клеммные колодки к генераторной установке. При выполнении задачи следите за тем, чтобы зажимы были отсоединены от аккумуляторной батареи. Всего к устройству должно быть подключено три провода. Парные кабели крепятся гайками к шпильке, расположенной на задней крышке. И разъем-папа должен быть установлен в разъем-розетку.

Затем на аккумулятор монтируются клеммные зажимы, запускается силовой агрегат. Генераторная установка подает напряжение, которое требуется для полноценной работы всех устройств машины.

Чтобы быть уверенным в работоспособности блока, необходимо провести диагностику напряжения, вырабатываемого блоком, с помощью вольтметра.

Схема подключения генераторной установки

Техника безопасности при работе

Нюансы, которые необходимо учитывать при ремонте генератора ВАЗ 2109:

1. Все контрольно-регулировочные работы, связанные с диагностикой агрегата при работающем двигателе, должны выполняться в проветриваемом помещении или на открытом воздухе.Если это гараж, то рекомендуется открыть двери или обеспечить хорошую вентиляцию.
2. Перед выполнением задания необходимо застегнуть рукава, если работа выполняется в рубашке. Все свисающие концы одежды должны быть сняты во избежание их падения на работающий шкив.
3. Для проведения ремонта используется специализированный инструмент.
4. Нельзя допускать падения генератора после того, как он был снят во время транспортировки к машине. Это может привести к полному выходу из строя агрегата.
5. Ремонт необходимо производить только исправным, чистым и обезжиренным инструментом.
6. Если гайки заржавели и их трудно открутить, перед выкручиванием рекомендуется обработать элементы керосином или WD-40. Демонтаж производится с предварительной простукиванием легкими ударами молотка.
7. Осмотр автомобиля осуществляется с помощью лампочки, рассчитанной на 36 вольт. Если диагностика проводится в кювете, потребуется источник света на 12 В. Важно, чтобы лампочка была оснащена защитной сеткой.

Стоимость ремонта

Ориентировочная стоимость запчастей указана в таблице.

1. Снимите генератор с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 (см. «Снятие и установка генератора 37.3701»).

2. Отверните гайку и снимите регулировочную планку генератора. Отметьте любым способом (удобнее всего фломастером) взаимное расположение крышек и статора генератора.

3. Отверните гайку крепления и выньте прижимную втулку.

4. Выньте болт и снимите кронштейн с генератора.

5. Отверните гайку крепления, удерживающую шкив генератора от проворачивания (см. «Замена шкива генератора 37.3701»), и снимите шкив вместе с крыльчаткой вентилятора. Снимите шпонку с вала якоря.

6. Отверните гайку и отсоедините провод конденсатора от вывода «30» генератора.

7. Отверните винт и снимите конденсатор с генератора.

8. Отсоедините разъем с проводом от щеткодержателя на генераторе.

9. Отверните два винта крепления щеткодержателя.

10. Снимите щеткодержатель с регулятором напряжения.

11. Отверните четыре гайки крепления …

12…. и снимите четыре стяжных болта.

13. С помощью съемника снимите крышку генератора со стороны привода с вала якоря.

14. Снимите распорку с вала якоря.

15. Выньте якорь генератора из крышки генератора из коллектора.

16. Отверните три гайки крепления и отсоедините выводы статора от блока выпрямителя.

17. Вывернуть три болта крепления блока выпрямителя и выводы статора с изолирующими прокладками.

18. Снимите статор генератора с крышки генератора.

19. Отверните на генераторе гайку крепления вывода «30».

20. С помощью отвертки нажмите на выступ штекера внутри разъема и протолкните штекер с проводом внутрь крышки генератора. При этом пластиковый разъем остается на крышке генератора.

21. Снимите блок выпрямителя с крышки генератора.

22. Для замены подшипника в крышке генератора со стороны привода отвернуть четыре гайки крепления, вывернуть болты…

23. …и снимите внутреннюю и наружную шайбы подшипника. Затем с помощью подходящей оправки выпрессуйте подшипник из крышки генератора. Запрессуйте новый подшипник заподлицо с поверхностью крышки генератора. Усилие должно прилагаться только к наружному кольцу подшипника крышки генератора.

24. Чтобы заменить подшипник вала якоря генератора со стороны коллектора, спрессуйте подшипник с вала якоря с помощью съемника. Напрессовать новый подшипник на вал якоря до упора, прикладывая усилие только к внутреннему кольцу подшипника.

25. Осмотрите контактные кольца. При наличии на них потертостей, отметин, царапин, следов износа от щеток и т. п. кольца необходимо отшлифовать. Если повреждения колец не удается удалить наждачной бумагой, обточите кольца на токарном станке, сняв минимальный слой металла, а затем отшлифуйте.

26. Проверить сопротивление обмотки ротора генератора омметром (тестером), подключив омметр к контактным кольцам. Если омметр показывает бесконечность, то в обмотках произошел обрыв и требуется замена ротора.

27. Проверить контрольной лампой, нет ли короткого замыкания обмотки на корпусе ротора. Подключите контрольную лампу к сети переменного тока 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу на 12 В). Подсоедините один из проводов к корпусу ротора, а второй — по очереди к каждому кольцу. В обоих случаях лампа не должна гореть. Если лампа загорается, то обмотка замкнута: ротор подлежит замене.

28. Осмотрите статор генератора. На внутренней поверхности статора не должно быть следов соприкосновения якоря со статором.При наличии износа необходимо заменить подшипники или крышки генератора.

29. Проверить наличие обрыва в обмотке статора. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу на 12 В). Поочередно подключите контрольную лампу между всеми выводами обмотки статора. Во всех трех случаях лампа должна гореть. Если лампа не загорается, значит в обмотке статора произошел обрыв. Замените статор или обмотку.

30.Проверить, нет ли короткого замыкания обмоток статора на корпус. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу на 12 В). Подключите лампу к клемме обмотки статора, а провод от источника тока к корпусу статора. Если лампа загорается, значит, произошло короткое замыкание — необходимо заменить статор или обмотку статора. 31. Осмотрите крышку генератора со стороны привода. При наличии трещин, особенно в местах крепления генератора, замените крышку генератора.Измерьте диаметр гнезда подшипника в крышке генератора со стороны привода. Если отверстие подшипника деформировано или его диаметр превышает 42 мм, замените крышку генератора.
32. Проверьте легкость вращения подшипников генератора. Если при вращении подшипников возникает люфт между кольцами, качение или заедание тел качения, подшипники генератора подлежат замене. Также замените подшипники с поврежденными защитными кольцами или следами вытекания смазки.
33. Осмотрите крышку генератора со стороны контактных колец.При наличии повреждений или износе посадочного кольца подшипника замените крышку генератора.

34. Проверить регулятор напряжения. Подключить контрольную лампу 12В к щеткам регулятора напряжения. Подать напряжение 12 В: «+» на клемму, «-» на «массу» щеткодержателя. Контрольная лампа должна загореться.

35. Увеличить напряжение до 15-16 В — лампа должна погаснуть. Если лампа не гаснет или не загорается при 12 В, замените регулятор напряжения щеткодержателем.

36. Проверьте легкость хода щеток в щеткодержателе и их выступ. Если щетки выступают из щеткодержателя менее чем на 5 мм, замените регулятор напряжения на щеткодержатель. При обнаружении сколов или трещин на щетках замените регулятор напряжения.

37. Исправность конденсатора генератора можно проверить мегомметром или тестером (по шкале 1-10 МОм). Подсоедините щупы тестера к клеммам конденсатора. Перед подключением устройство показывает бесконечность.В момент подключения сопротивление уменьшается, а затем снова возвращается к бесконечности. В данном случае конденсатор исправен. Неисправный конденсатор генератора необходимо заменить.
Проверить диоды выпрямительного блока генератора можно как на снятом генераторе не снимая генератор с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099. Порядок проверки выпрямительного блока генератора одинаков. Для наглядности на снятом генераторе показаны тестовые схемы блока выпрямителей.Для проверки выпрямительного блока на автомобиле ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 отсоедините провода от аккумулятора и генератора, а также снимите колодку с проводом с выхода регулятора напряжения.

1 — положительные диоды;
2 — отрицательные диоды;.
3 — дополнительные диоды.

38. Проверить диоды выпрямительного блока с помощью контрольной лампы 12 В и аккумулятора. Для проверки короткого замыкания в положительном и отрицательном диодах подключите «+» аккумуляторной батареи через контрольную лампу к выводу «30» генератора, а «-» аккумуляторной батареи к корпусу генератора.Если лампа загорается, значит в диодах короткое замыкание и блок выпрямителя необходимо заменить.

39. Для проверки плюсовых диодов подключите «+» аккумулятора через контрольную лампу к выводу «30» генератора, а провод, идущий от «-» аккумулятора, к одному из болты крепления блока выпрямителя. Если лампа горит, значит, в плюсовых диодах короткое замыкание: необходимо заменить выпрямительный блок.

40. Для проверки минусовых диодов подключите «+» аккумулятора через контрольную лампу к одному из болтов крепления выпрямительного блока, а провод, идущий от «-» аккумулятора, к корпусу генератора.Если лампа загорается, значит, в минусовых диодах короткое замыкание — необходимо заменить выпрямительный блок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Горящая лампа при проверке минусовых диодов также может указывать на короткое замыкание в обмотке статора на корпус генератора, однако такая неисправность встречается гораздо реже, чем короткое замыкание диодов.

41. Для проверки дополнительных диодов подключите провод «+» от аккумулятора через контрольную лампу к выводу «61» генератора, а провод, идущий от «-» аккумулятора, к одному из выпрямителей. болты крепления блока.Если лампа загорается, то в дополнительных диодах короткое замыкание. Блок выпрямителя необходимо заменить.
42. Соберите генератор в порядке, обратном разборке. При этом сориентируйте крышки генератора в соответствии с ранее сделанными метками. Установить пружинную шайбу шкива генератора выпуклой стороной к гайке. Затяните гайку моментом 39-90 Н·м (3,9-9,0 кгс·м).

Генератор демонтирован для ремонта. Перед снятием и разборкой генератора нужно убедиться, что неисправен именно генератор.

Проверка генератора на автомобиле

Включить зажигание (без запуска двигателя). Затем вольтметр покажет напряжение на клеммах аккумулятора.

Запускаем двигатель — напряжение должно увеличиться.

Если это не так, возможно, неисправен регулятор напряжения, повреждены обмотки генератора (обрыв или короткое замыкание), контактные кольца могут быть окислены или замаслены, щетки могут быть изношены или залипли.

Чтобы убедиться в работоспособности регулятора напряжения, включаем мощные потребители тока (фары, вентилятор отопителя, сигнализацию и стеклоочиститель).

При изменении частоты вращения коленчатого вала двигателя со средней на высокую, при исправном регуляторе, напряжение должно оставаться в пределах 13,5–14,8 В.

1. Отверните гайку и снимите регулировочную планку.

2. Отверните гайку крепления и выньте прижимную втулку.

3. Выньте болт и снимите кронштейн с генератора.

4. Отверните гайку крепления, удерживающую шкив от проворачивания, и снимите шкив вместе с крыльчаткой вентилятора.

Снимите шпонку с вала якоря.

Наденьте ремень генератора на шкив и поверх него наденьте еще один ремень большего размера, чтобы не заклинило шкив.

Зажмите шкив с ремнями в тисках и отверните гайку крепления

5. Отверните гайку и отсоедините провод конденсатора от клеммы генератора.

6. Отверните винт и снимите конденсатор.

Изношенные подшипники генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 выдают себя «воем» определенного тона.Если не обратить внимание на проблему, то в ближайшее время можно получить — короткое замыкание. Рассмотрим, как заменить подшипники на генераторе 37.3701, который широко используется на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099.

Процедура замены подшипника генератора

— Снимите генератор с двигателя автомобиля

— снять регулятор напряжения

Для этого отверните отверткой два винта его крепления, отсоедините наконечник провода, идущего от диодного моста, и выньте регулятор из отверстия в задней части генератора.

снятие регулятора напряжения генератора 37.3701

— Снять шкив привода генератора

Откручиваем гайку его крепления, стопоря от проворачивания отверткой.

снятие шкива генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Снять болты крепления генератора

Для этого ключом на 10 мм отверните гайки их крепления и выньте болты из корпуса.

— Снимите переднюю крышку с передним подшипником

Просто сбиваем молотком с вала якоря.Перед снятием отмечаем положение частей корпуса генератора относительно друг друга.

снять переднюю крышку генератора с передним подшипником

— снять крышки переднего подшипника

Ключом на 8 мм отверните четыре гайки крепления передней защитной крышки подшипника. Снимите его и заднюю крышку с помощью винтов.

Снятие крышек передних подшипников

— Замените передний подшипник новым.

Выбиваем старый подшипник молотком через кусок трубы или головку подходящего диаметра в любую сторону.Запрессовываем новый на место старого с помощью той же трубы и молотка. Прижимное усилие должно быть на внешнем кольце подшипника. Установите на место крышки передних подшипников.

запрессовать передний подшипник в крышку генератора

— заменить задний подшипник

Выбиваем ротор с подшипником с задней части корпуса генератора. Лучше всего это делать через окошко в задней крышке генератора под регулятором напряжения. Используем молоток и выколотку из мягкого металла.

снятие вала ротора с задним подшипником с задней крышки генератора

Снимаем подшипник с вала при помощи съемника или сбиваем зубилом и молотком (поочередно стуча с разных сторон).

снятие заднего подшипника генератора с валом ротора

Новый подшипник напрессовываем на вал с помощью куска трубы подходящего диаметра и молотка. Прижимное усилие должно быть на внутреннем кольце подшипника.

Итак, мне нужно было как-то разобрать стандартный генератор восьмерки, опыта не было, но решил учиться и делать работу заодно.Первым делом нужно подготовить инструмент, основной из которых молоток, затем молоток, ну и собственно себя. Все давно созданные российские агрегаты обычно очень трудно разбираются — потребуется много терпения, желательно разбирать в теплом помещении. Давайте начнем. Сначала следует снять шкив, который состоит из нескольких частей, и выбить шпонку, шпонка должна идти легко, если с трудом, то вы что-то делаете не так или прилагаете усилие не в том месте.Далее снимаем крышки — в обеих крышках есть подшипник, тут надо стучать, если стучать, то с осторожностью, если конечно не хотим менять, ну или можно повредить крышку, она хрупкая . Внутри генератора находится ротор, создающий магнитное поле и вращающийся, имеет пару токосъемных колец, которые, в свою очередь, соединены в одно целое – это электронный регулятор напряжения, назначение которого поддерживать определенное возбуждение так, что около 14-14.Напряжение 2 вольта получается от статора на борту в сеть и в частности для зарядки аккумулятора. Если напряжение будет выше, например, 15-16 вольт, то батарея закипит, будет выделяться много газов, и ничем хорошим это не закончится как для батареи, так и для сети в целом, и для самой сети. генератор в целом. Если напряжение ниже, например, 12-13 вольт, то будет недозаряд, а при частых пусках и малой продолжительности работы аккумулятор будет хронически недозаряжен, а это приведет к падению напряжения ниже нормы и в один прекрасный момент аккумулятора не хватит прокрутить стартер и ты останешься в дороге. В генераторе тоже есть подкова — так его прозвали визуально заядлые автолюбители из-за внешнего вида. По сути, это пластина, на которой закреплены диоды для выпрямления переменного тока в постоянный и дополнительная группа диодов, работающих в цепи возбуждения. Также на корпусе генератора часто устанавливают конденсатор прямоугольной формы — назначение которого — частично подавить помехи, возникающие в цепи, чтобы в приемнике было меньше фона от работающего генератора. Автомобильный генератор В также имеет колодку для подключения проводов от цепи возбуждения. При установке генератора нужно хорошо натянуть ремень генератора, так как при плохом натяжении он будет плохо работать и скорее всего ремень будет издавать характерный свист и вой. Относительно электрических соединений — смотрите здесь. Вот такая простая инструкция, всем успехов! Это должен знать каждый автовладелец: Сборник схем предохранителей и реле для различных моделей автомобилей BMW 3, 4, 5, 6 и 7 серии.Некоторые обозначения на английском языке i…

Регулировка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора

10.10.10. Регулировка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора

	Вам потребуется
две отвертки (с плоским и крестообразным лезвием) ключ «на 8» штангенциркуль с глубиномером вала

Перед работой

Снимите воздушный фильтр (см. подраздел 10.10.1.).

Уровень топлива в поплавковой камере влияет на параметры всех систем карбюратора. Превышение оптимального уровня увеличивает расход топлива, ухудшает пуск и работу прогретого двигателя. При чрезмерно низком уровне снижается мощность двигателя, затрудняется его холодный пуск и появляются рывки при разгоне автомобиля.

Отрегулировать уровень топлива при открытом карбюраторе.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Тяга рычага ручной подкачки топливного насоса заполните поплавковую камеру бензином до закрытия топливного клапана и стабилизации уровня (в этот момент резко уменьшится усилие на тяге ручной подкачки). 2. Ослабьте затяжку хомута шланга подачи топлива и… 3. … снимите шланг со штуцера карбюратора. 4. Ослабьте затяжку болта крепления тяги рычага привода воздушной заслонки. 5. Тем же ключом ослабьте болт крепления крышки тяги к кронштейну и отсоедините тягу от карбюратора. 6. Выверните пять винтов крепления крышки карбюратора и… 7. … раскрыть. Не теряйте винты – они легко выпадают при проворачивании крышки. 8. Аккуратно снимите прокладку крышки. 9. Измерьте валом штангенциркуля расстояние от уровня топлива до верхней плоскости поплавковой камеры. Он должен быть 22–23 мм.   10. Если уровень выше нормы, отверткой осторожно проверните язычок рычага поплавка вверх, удерживая поплавок. 11. Если уровень ниже нормы, подверните язычок вниз. Для проверки вновь установившегося уровня откачайте резиновой грушей часть бензина из поплавковой камеры, установите на место крышку карбюратора, подсоедините шланг подачи топлива и снова заполните поплавковую камеру бензином с помощью тяги. рычага ручной подкачки топливного насоса.Несколько раз снимите крышку карбюратора и измерьте уровень топлива.

карбюратор. Установка и регулировка карбюратора

В этой статье вы узнаете об автомобиле ВАЗ2106. Карбюратор является основой системы питания двигателя этого автомобиля. О том, как на нем правильно настроить систему впрыска топлива и очистить от загрязнений, будет рассказано ниже. Несмотря на то, что инжектор завоевал популярность у автомобилистов, до сих пор существует множество автомобилей, которые оснащают двигатель карбюратором.Конечно, большая часть карбюраторных автомобилей – это наши отечественные, а также старые модели иномарок. Время от времени возникают нарушения в работе системы питания, по этой причине нужно знать, как работает карбюратор, а также принцип его ремонта. Стоит отметить, что эта работа непростая. Если вы не уверены в своих силах, то обратитесь к опытному мастеру, который сделает ремонт качественно и быстро.

Карбюратор: основная информация

Внутри карбюратор «Солекс» на ВАЗ 2106 разделен на две камеры, в них во время работы поступает топливно-воздушная смесь.Именно в этих камерах бензин смешивается с воздухом. А также нормальное распределение и последующий впрыск этой смеси во впускной коллектор. Большинство отечественных автомобилей, в том числе и модель ВАЗ 2106, оснащаются карбюратором двух типов – «Солекс» или «Озон». Конечно, карбюраторы ушли в небытие, на новые модели автомобилей устанавливаются инжекторные моторы, соответствующие экологическим нормам, они более экономичны. На автомобиль ВАЗ 2106 устанавливались только карбюраторные двигатели. Эта модель выпускалась до 2006 года включительно, даже среди последних вы не найдете машину с инжекторной системой впрыска.Если владелец самостоятельно не установил эту систему. За карбюратором необходимо время от времени ухаживать, мыть и производить регулировку. А теперь стоит поговорить о такой вещи, как ремкомплект. Это также для того, чтобы отремонтировать карбюратор «Солекс» на ВАЗ 2106.

Почему ломается карбюратор

Следует отметить, что можно перепутать поломки карбюратора и системы зажигания. Они очень похожи, поэтому сначала нужно убедиться, что система зажигания работает в штатном режиме.И только после этого производится настройка карбюратора на ВАЗ 2106. Двигатель не запускается, наблюдается увеличение расхода топлива – эти симптомы укажут вам на неисправность либо в системе зажигания, либо в топливной системе. Иногда при перерасходе топлива помогает уровень бензина в поплавковой камере, а также регулировка жиклеров в обеих камерах карбюратора. Если это не поможет, то придется полностью ремонтировать все устройство.А для этого нужен комплект с запчастями. Кроме того, вам еще понадобится специальная жидкость, которая используется для очистки карбюраторов. Стоимость совсем небольшая, купить можно в любом магазине автозапчастей. Как и при любом другом ремонте, первым делом нужно снять клемму с минусовой клеммы аккумулятора.

С чего начать разборку карбюратора

Теперь можно приступать к разборке карбюратора. Для этого первым делом нужно открутить три гайки, которыми крышка крепится к корпусу воздушного фильтра.Без этого снять карбюратор просто не получится. Затем снимите крышку, снимите воздушный фильтр. Посмотрите, сколько шпилек держится на дне корпуса. Ключом на «8» необходимо открутить все гайки, которыми производится крепление. Отсоедините шланг сапуна, если он подсоединен к корпусу воздушного фильтра. Затем отключите все провода, которые идут к карбюратору. Как правило, это провод управления клапаном холостого хода. Сделайте это все перед тем, как отрегулировать карбюратор ВАЗ 2106.

Снятие карбюратора

Затем ослабьте крепление всех тросов и отсоедините их. С топливного шланга ослабляется хомут и вытягивается из карбюратора. Также необходимо отсоединить от него патрубок, соединяющий систему охлаждения, вакуумный шланг. Только после этого можно откручивать четыре гайки, которыми нижняя часть карбюратора крепится к впускному коллектору. После снятия убедитесь, что прокладка, которая находится на выпускном коллекторе, цела и не имеет повреждений.В противном случае его также необходимо будет изменить. На автомобиле ВАЗ 2106 карбюратор имеет одну степень очистки топлива (кроме фильтра, установленного в месте обрыва шланга).

Очистка устройства

Установите весь карбюратор на ровную поверхность, дайте ему немного высохнуть. Обратите внимание, что при разборке необходимо добиться того, чтобы в поплавковой камере не нарушился уровень бензина, в противном случае необходимо провести регулировку. Если карбюратор оснащен электромагнитным клапаном, его необходимо открутить.Делается это с помощью ключа на «13». Но у некоторых морда под ключ на «10». Самое первое, что нужно сделать, это промыть карбюратор. На заправке редко можно найти качественный бензин, поэтому все элементы карбюратора загрязнены различными химическими соединениями. Карбюратор ВАЗ 2106 (цена нового заказа 3500 руб.) — чувствительный элемент. Очень часто бензин содержит много металлов, в том числе и свинец. Он оседает на стенках в камерах карбюратора. Все канавки, предназначенные для пропуска бензина, необходимо тщательно промыть.Детали карбюратора чистятся отдельно. После тщательной мойки необходимо поставить карбюратор, чтобы как следует просушить.

Замена элементов

Следующим шагом будет замена жиклера. Обратите внимание на ускоритель топливного насоса. Если он внешне нормальный, повреждений его элементов нет, то вполне возможно, что достаточно будет только чистки. В месте присоединения топливного шланга находится фильтр, предназначенный для тонкой очистки поступающего бензина.Установить карбюратор на ВАЗ 2106 без предварительной очистки и дефектации узлов невозможно. Желательно установить новый, но если такового нет, можно выйти из положения: просто промойте его в растворителе или ацетоне, затем аккуратно продуйте сжатым воздухом. Это элемент, который практически не выходит из строя, по этой причине его нельзя менять. Если есть желание сделать все качественно, или на этом фильтре есть повреждения, лучше всего его заменить, так как он идет в комплекте.

Обратите внимание на особенности

Проводится на ВАЗ 2106 регулировка карбюратора достаточно долго, т. к. нужно полностью разобрать этот механизм. Далее выкручиваются все болты, скрепляющие половинки карбюратора, меняются прокладки, после чего собирается весь механизм. Обратите внимание, что нельзя обрабатывать прокладки и уплотнительные кольца силиконовыми герметиками. Дело в том, что бензин просто разъедает эти герметики. В результате эта ужасная смесь может попасть в камеры карбюратора, а также во впускной коллектор.Это приводит к катастрофическим последствиям, следовательно, к очень быстрому ремонту.

Регулировка

А теперь о том, как отрегулировать карбюратор ВАЗ 2106. Первым делом отрегулировать уровень в поплавковой камере карбюратора. Сначала двигатель запускается и прогревается, чтобы его температура достигла рабочего значения. Обратите внимание на то, как расположены поплавки. Их оси должны быть параллельны, если это не так, то необходимо немного согнуть в нужную сторону. Для более точной настройки нужно использовать тонкую проволоку и небольшие шаблоны из картона.Необходимо следить за тем, чтобы открытие и закрытие игольчатого клапана происходило при строго определенных положениях поплавка.

Холостой ход и воздушная заслонка

Затем необходимо отрегулировать пусковое устройство на ВАЗ 2106. Без этой процедуры карбюратор не может нормально работать. И проводить эту регулировку удобнее всего при демонтированном карбюраторе. Необходимо закрыть воздушную заслонку. Затем измерьте расстояние от стенки камеры до края этой заслонки с помощью штангенциркуля.Значение должно быть в пределах от 1 до 1,3 мм. Сам конец регулируется на холостом ходу. Перед этим двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры. Попробуйте отрегулировать винты на значение 900 об/мин. Обратите внимание, что в зависимости от времени года значение будет меняться. Для регулировки оборотов холостого хода на корпусе карбюратора предусмотрено два винта — качества и количества смеси. Вот и все, на ВАЗ 2106 настроен карбюратор, можно продолжать пользоваться автомобилем и не бояться за расход бензина.

р>

Карбюратор «Солекс 21083». «Солекс 21083»: устройство, регулировка, цена

Самая популярная модель карбюратора на автомобилях ВАЗ-21083 – Солекс. Большинство машин 8 и 9 семейства выпускались с двигателями, имеющими карбюраторную систему впрыска. В начале двухтысячных начали применять первый впрыск. Карбюраторы этой модели очень легко регулируются, тонкой настройки практически нет, в конструкции не предусмотрены сложные узлы и механизмы.В статье будут рассмотрены все тонкости, которыми обладает карбюратор «Солекс 21083».

Конструкция карбюратора

Карбюраторы ДААЗ-2108 начали применяться на автомобилях ВАЗ в середине восьмидесятых годов. Самым первым автомобилем, на который они были установлены, стала модель ВАЗ-2108. Они работали с двигателями объемом 1,1 и 1,3 литра. После запуска выпуска автомобилей с двигателями 1,5 литра появились карбюраторы «Солекс 21083». Цифровое обозначение говорит о том, что устройство устанавливается на двигатели ВАЗ-21083, объем которых составляет полтора литра.

Основное назначение карбюратора – приготовление горючей смеси бензина и воздуха, обеспечивающей нормальную работу двигателя вне зависимости от нагрузок и оборотов.

Конструктивно карбюратор состоит из нескольких элементов:

1. Основной корпус, в котором расположен экономайзер, система ХХ, главный дозатор, различные диффузоры, ускорительный насос.
2. Крышка, в которой находятся поплавки, клапан холостого хода, пусковое устройство, воздушная заслонка.

Карбюратор двухкамерный, жиклеры расположены в главной дозирующей системе. Они установлены в камерах посередине, внутри корпуса. В верхней части установлена ​​система дозирования струи воздуха. В конструкции предусмотрен небольшой агрегат, подогревающий топливную смесь. К нему подсоединяются шланги от патрубков системы охлаждения. В нижней части корпуса расположены две дроссельные заслонки, открывающиеся по очереди. Открытие клапанов происходит последовательно, с помощью рычагов.На крышке есть два штуцера, которые предназначены для подачи бензина и слива излишков обратно в бак.

Подбор жиклеров карбюратора Солекс

Доступны ремонтные комплекты. Они состоят из воздушных и топливных жиклеров вторичной и первичной камер. Существует несколько видов ремкомплектов, которые могут работать с разными двигателями. Все зависит от того, какое сечение диффузоров. В некоторых случаях будет намного лучше приобрести карбюраторный ВАЗ. Цена нового около 4 000 руб.

Так как этот тип карбюратора можно устанавливать на двигатели других автомобилей, то использование стандартных реактивных форсунок недостаточно. У двигателя одно требование к воздушно-топливной смеси, а карбюратор делает ее совсем с другой пропорцией. Для улучшения разгона и динамики можно установить форсунки с большим сечением.

Но при этом сильно увеличивается расход бензина. Также нужно знать, что установка таких форсунок не гарантирует стопроцентный положительный результат.Вы правильно сделаете, если не будете экспериментировать, а просто установите на карбюратор комплект, предназначенный для этого двигателя.

Недостаточная мощность двигателя: причины

Если на двигатель ВАЗ-21083 установлен карбюратор, то лучше использовать форсунки, разработанные специально для него. Если даже при установке форсунок большого диаметра разгон машины слабый, причин может быть несколько:

1. Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя.
2. Момент зажигания слишком ранний или поздний.
3. Некачественные свечи зажигания или их выход из строя.
4. Повреждение высоковольтных проводов.
5. Нарушение зажигания трамблера.

Существует множество причин, по которым двигатель не развивает необходимую мощность. Для их выявления потребуется провести тщательный осмотр автомобиля и диагностику всех узлов.

Можно ли установить карбюратор Солекс на другие двигатели?

Целесообразность установки карбюратора «Солекс 21083» на другие модели автомобилей весьма сомнительна, так как экономия небольшая.И то только в том случае, если водитель едет осторожно и резко не ускоряется. По этой причине на двигатель лучше всего установить карбюратор, с которым он будет работать максимально идеально. Форсунки также необходимо выбирать из тех, что предлагает производитель. На карбюраторе «Солекс 21083» регулировку провести несложно, а вот добиться идеальной работы на двигателях с большим объемом проблематично.

Перед покупкой обратите внимание на производителя ремкомплекта.Очень часто попадаются китайские дешевые товары, не отличающиеся качеством. Диаметр сечения жиклера может отличаться от заявленного значения, поэтому карбюратор будет работать некорректно. Покупайте для карбюратора «Солекс 21083» жиклеры, входящие в ремкомплекты, только у проверенного производителя, хорошо зарекомендовавшего себя.

Как сделать регулировку

На карбюраторах «Солекс 21083» можно производить только три регулировки:

1. Установить уровень топлива в поплавковой камере на требуемое значение.
2. Установить частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу.
3. Изменить состав топливовоздушной смеси с помощью винта качества.

Сделать последнюю регулировку довольно просто; любой желающий может сделать его самостоятельно. Для этого двигатель прогревается до рабочей температуры, и с помощью винта количества смеси устанавливается частота вращения коленчатого вала 800 об/мин. Дальнейшие действия:

1. Винт качества закручивают до тех пор, пока число оборотов коленчатого вала не начнет значительно уменьшаться.Работа двигателя будет прерывистой.
2. Затем винт поворачивают на один оборот, чтобы двигатель начал нормально работать. Если сильно открутить этот винт, резко возрастет расход бензина.

В противном случае необходимо стабилизировать работу двигателя с помощью винта.

Неисправности системы холостого хода

В карбюраторе «Солекс 21083», регулировка которого рассматривается в статье, иногда возникает одна проблема.Это невозможность корректировать обороты холостого хода с помощью винта качества смеси. Причины такого поведения:

1. Электромагнитный клапан находится в электромагнитном клапане.
2. Не проходит газ через каналы холостого хода.
3. Неисправность электромагнитного клапана.

Для проверки работоспособности электроклапана необходимо выполнить ряд действий:

1. Остановите двигатель и отсоедините провод от контакта на клапане.
2. Отвинтить электрический клапан.
3. Снимите жиклер, если необходимо, с помощью плоскогубцев.
4. Включить зажигание.
5. Соедините провод с контактом на клапане, прикрепите корпус к земле.

Если раздался щелчок, и шток клапана просел, освободив отверстия в жиклере, то проблем с устройством нет. В противном случае необходимо установить новый электромагнитный клапан. Очень часто падают мелкие соринки, поэтому приходится продувать струю. Работу электромагнитного электромагнитного клапана можно проверить, если снять провод с наконечника при работающем двигателе.Двигатель должен практически мгновенно заглохнуть, значит, механизм исправен.

Установка уровня бензина в поплавковой камере

Для того, чтобы подача и расход топлива были сбалансированы топливной системой, необходимо настроить уровень поплавка. Для этого:

1. Разобрать верхнюю часть карбюратора, снять корпус фильтра, отсоединить тросы.
2. Снимите шланги топливной системы.
3. С помощью отвертки Phillips открутите винты, которыми крышка крепится к основному корпусу.
4. Между поплавком и крышкой по горизонтали должен быть зазор не более 1-1,5 мм. В противном случае нужно производить регулировку, подгибая пластину.

При настройке нужно учитывать, что поплавки должны быть на одном уровне. Все работы выполняются относительно просто, меняют форсунки на «Солекс 21083» и производят регулировку – это обслуживание системы впрыска.

.