Как регулируется сцепление на фиат альбеа — mad wheels
Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Согласитесь, ведь приятно, когда всё в автомобиле работает, когда все рычажки и педали выполняют свои функции. Мы просто забываем о той или иной педали, до того времени, пока не почувствуем, что нажатие на неё происходит не так, как всегда.
Именно такому вопросу, как отрегулировать педаль сцепления, мы с вами и посвятим своё время. Оказывается, что регулировка педали сцепления не требует высшего образования и квалификации автослесаря. Т.е., с этим можно вполне справиться своими руками.
Когда нужна регулировка сцепления
Регулировка хода педали сцепления ЗИЛ
На примере сцепления на «классике» постараемся понять технологию регулировке привода сцепления. Для чего нужна регулировка сцепления? Дело в том, что если регулировка привода сцепления не будет проведена вовремя, то это может привести к ремонту, либо замене сцепления.
Большой ход педали сцепления приводит к тому, что сцепление выключается частично, и диск сцепления все равно находятся в соприкосновении с маховиком двигателя.
Малый ход педали, не включает полностью ведомый диск, происходит пробуксовка, т.е. потеря крутящего момента.
Каким образом правильно диагностировать работу сцепления
Как всегда, обращаемся к народному опыту. Вам понадобится линейка. Но, измерять ход педали, вы приступите тогда, когда вам об этом скажет поведение автомобиля, при переключении передач или начале движения.
При попытке плавно начать движение происходят рывки или удары, шум при включении передачи или западает педаль сцепления – это признаки того, что требуется регулировка сцепления.
Кроме этого, вы можете самостоятельно провести диагностический тест работы сцепления. Для этого нужно немного. Заведите двигатель, медленно отпустите педаль сцепления и трогайтесь с места.
Если движение начинается сразу, как вы начали отпускать педаль сцепления, то этого говорит об отсутствии свободного хода.
Если же авто не тронулось даже при полностью отпущенной педали сцепления, то значит, ход педали больше нормы.
При помощи линейки замеряем расстояние от пола до резиновой накладки на педали. Норма – 160 мм. если расстояние выше, то необходимо провести регулировку привода сцепления.
Как отрегулировать сцепление
Механическое сцепление мы будем приводить в рабочее состояние, путем регулировки привода сцепления, а если точнее, то регулировочного болта. На окончании троса (в подкапотном пространстве), есть болт, который законтрогаен.
Поворачивая регулировочную гайку, необходимо отрегулировать ход педали сцепления, чтобы он составлял 120 -130 мм. Увеличить ход педали – закручиваем гайку на наконечник, уменьшить ход педали отвинчиваем гайку.
После регулировки необходимо 3 раза нажать на педаль сцепления, и вновь замерить расстояние от пола до площадки педали. При необходимости, продолжить регулировку сцепления до тех пор, пока не достигнете нужного расстояния хода педали.
Регулировка гидравлического сцепления производится следующим образом. Общая длина от штока толкателя, до выжимной вилки должна быть в пределах 5 мм. Снимаем пружину с кронштейна рабочего цилиндра и вилки.
Отворачивая либо заворачивая регулировочную гайку на штоке цилиндра таким образом, чтобы свободный ход вилки составлял 5 мм.
Важно! Мы привели вам примеры регулировки сцепления на классических моделях. Не факт, что у вашего авто параметры могут быть такие же. Поэтому, приступая к регулировке сцепления на своем авто, предварительно ознакомьтесь с мануалом по обслуживанию и ремонту от производителя.
Успехов вам при регулировке сцепления своими руками.
В автомобиле, особенно с пробегом, время от времени необходимо проводить регулировку различных систем и органов управления. Например, иногда требуется регулировка педали сцепления . Это вполне можно сделать самостоятельно, причем потребуется иметь минимум инструментов.
Сцепление в автомобиле и его назначение
Сцепление служит для возможности разъединения и последующей реализации жесткой связи между ДВС и КПП , то есть необходимо для передачи крутящего момента от двигателя на валы коробки передач, откуда момент передается далее на колеса.
При этом сцепление в автомобиле — сложный механизм, состоящий из нескольких деталей. Главной их них можно считать диск сцепления, который взаимодействует с маховиком двигателя, в результате чего и происходит передача крутящего момента.
Когда прижиматься к маховику, а когда нет, контролирует сам водитель, нажимая на педаль сцепления (включая и выключая сцепление). Если диск прижат, то крутящий момент передается. При выжатой педали диск не прижимается.
Педаль имеет три положения:
До и после среднего положения педаль имеет свободный ход. На разных машинах среднее положение тоже может быть разным. Но водитель может его регулировать, подстраивая под себя. Кроме того, регулировка хода педали сцепления имеет значение для безопасности движения и продления ресурса механизмов и отдельных деталей машины.
Когда нужна регулировка педали сцепления и как выполняется
В процессе эксплуатации, а также после проведения ремонтных работ (например, замена троса или цилиндра , в зависимости от типа сцепления) ход педали, а значит и работа сцепления, может изменяться.
Более того, при слишком большом свободном ходе сцепление может выключаться не полностью. То есть, диск будет соприкасаться с маховиком двигателя в любом случае.
С другой стороны, если ход педали будет слишком маленьким, то будет происходить пробуксовка. То есть, движение машины начинается сразу, как только педаль выходит из нижнего положения. При этом теряется крутящий момент, растут нагрузки, возникают сложности при старте с места и т.д.
Водителю не обязательно дожидаться, пока неправильный ход станет педали станет заметен. Можно и нужно проводить профилактику, а также при необходимости регулировку свободного хода сцепления. Для этого понадобится линейка, при помощи которой определится амплитуда общего хода педали.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему педаль сцепления стала мягкой . Из этой статьи вы узанете о причинах мягкой едали сцепления, почему педаль сцепления «упала», а также что делать в этом случае.
Процедура проста: нужно выжать полностью педаль рукой и замерить расстояние от пола до педали.
После этого провести такой же замер, когда педаль будет в крайнем верхнем положении. Разница этих двух чисел – это и есть амплитуда хода. Для большинства автомобилей (классический, так сказать, вариант) она составляет 16 см. Однако лучше свериться с руководством по эксплуатации в каждом конкретном случае.
Свободный ход проверяется несколько иначе. Для этого придется замерить зазор между вилкой и толкателем (элементы сцепления). При оттянутой вилке он должен составлять 4-5 мм.
Если сцепление механическое, то регулировать нужно трос (тросовый привод). Для этого нужно найти регулировочный болт, который находится в подкапотном пространстве. После откручивания контргайки вращают регулировочную гайку. Проверить результат можно новым замером амплитуды (после троекратного нажатия на педаль).
Если сцепление гидравлическое, то полный ход педали регулируется в салоне машины упорным винтом. Свободный ход также регулируется из салона, но придется предварительно определить его величину.
Сделать это можно, выжимая педаль рукой и замечая момент, когда появляется сопротивление нажиму.
Величина свободного хода не должна превышать, как правило, 15 мм. Регулировка производится путем вращения штока толкателя главного цилиндра. После всех настроек важно хорошо закручивать контргайки.
Что в итоге
Регулировка свободного хода сцепления, как и общего – процедура несложная. Для ее проведения требуются минимальные знания устройства автомобиля и небольшой набор инструментов: гаечные ключи, линейка. Кроме того, желательно иметь руководство по эксплуатации, в котором указаны величины полного и свободного хода педали.
Напоследок отметим, что качественно отрегулированная педаль сцепления позволяет управлять автомобилем с МКПП более комфортно , передачи включаются мягче и легче, появляется возможность стартовать и двигаться максимально плавно на низких скоростях и пониженных передачах (без пробуксовок), снижаются нагрузки на трансмиссию, минимизируется износ самого сцепления и т.
д.
Почти всем водителям мопедов Alpha, известна картина, когда вполне исправное сцепление на мопеде функционирует не совсем правильно. Настройка механизма сцепления
Содержание
- Когда нужно регулировать сцепление
- Сцепление ведет
- Сцепление буксует
- Как настроить сцепление на Альфе
Когда нужно регулировать сцепление
В общем, есть два случая, когда нужно задуматся о регулировании сцепления мотороллера:
Сцепление ведет
При нажатии на рычаг сцепления и включении передачи мопед начинает движение (при выжатом сцеплении).
Сцепление буксует
При включенной передаче и полностью отпущенном рычаге сцепления, мотор работает на высоких оборотах, а мопед едет медленно или вообще почти не едет.
Все эти проблемы являются результатом не совсем идеальной конструкции привода выключения-включения сцепления, а также того, что детали самого сцепления после некоторого пробега изнашиваются, что в совокупности приводит к таким вот неприятностям.
Как настроить сцепление на Альфе
Для того чтоб ликвидировать все эти неполадки, нам понадобиться минимальное колличество инструментов, времени и опыта, то есть произведение регулировки сцепления мопеда может совершить фактически любой начинающий.
Нужно установить мопед на центральную подножку и с правой стороны мотора открутить хромированную крышку (отмечена стрелкой), за которой скрыт механизм регулирования сцепления.
Когда накладка скинута, перед нами предстал устройство сцепления. Мы видим регулировочный винт и фиксирующую гаику. Вставляем в прорезь винта отвертку и ключем на 10 откручиваем фиксирующую гаику (контргайку).
После отворачивания контргайки нужно выкрутить на несколько оборотов регулирующий винт.
Затем закручиваем обратно регулирующий винт, до того момента пока Вы не ощутите, что винт куда-то уперся и дальше заворачивается с неким напряжением, это и будет нужное нам положение регулировочного винта. После того, как Вы нашли необходимое положение регулирующего винта, зафиксируйте его от проворачивания отверткой и затяните контргайку.
Прикручиваем на место покрышку, отыскиваем на тросе сцепления поправочный болт, ослабляем контргайку и закручиваем-выкручиваем регулирующий болт до тех пор, пока свободный ход на рычаге сцепления не будет составлять 5 … 10 мм.
Как регулировать шток сцепления
Сегодня речь пойдет про регулировку сцепления, чтобы оно схватывало примерно на середине хода педали сцепления. Регулировать сцепления надо после того, как была произведена замена сцепления. Или просто со временем во время эксплуатации замечаешь, что педаль стала нажиматься не так, как раньше.
Но регулировка сцепления — не такой уж и сложный процесс, с которым может справиться почти каждый автомобилист своими руками.
Если речь идет про отечественные автомобили, на современных иномарках без должного опыта будет сложно сделать регулировку сцепления.
Когда делать регулировку сцепления
Проще всего разобраться с конструкцией сцепления можно на классических автомобилях типа ГАЗа или ВАЗа. Если не отрегулировать сцепление, то это приведет в к более быстрому выходу из строя сцепления в целом. Если будет очень большой ход педали сцепления, то это будет означать, что сцепления размыкается частично, при том, что диск сцепления будет все равно соприкасаться с маховиком мотора. А если будет малый ход у педали, то это приведет к потере крутящего момента, так как не будет полностью включаться ведомый диск и будет пробуксовка.
Как сделать диагностику сцепления
Чтобы понять правильно ли отрегулировано сцепление, надо взять линейку и замерить ход, но все станет ясно во время езды. Поэтому чтобы не гадать и лишний раз ничего не мерить, надо сразу выставить сцепление в среднее положение.
Линейкой можно померить расстояние от педали до пола.
Нормальное расстояние — 160 мм. если оно больше или меньше, значит эту ситуацию надо исправить и отрегулировать сцепление.
Если во время езды, при переключении передач появляются рывки, удары и другие непонятные вещи, то регулировка сцепления нужна. Если заметили, что когда жмешь на педаль газа, а машина разгоняется медленно, это значит, что сцепление буксует и надо просто сделать замену сцепления (диска, выжимного подшипника и корзины). Бывают случаи, что достаточно просто поменять диск или подшипник, а с корзиной все нормально.
Сама диагностика проста, у педали сцепления должен быть достаточный свободный ход, если свободного хода мало, то надо делать регулировку. Вот и вся диагностика. Или наоборот, если сцепление схватывается сильно высоко, то это тоже не нормально.
Как отрегулировать педаль сцепления
Регулировать механическое сцепление будем с помощью регулировочного болта, который находится на конце троса сцепления под капотом.
Поворачивая регулировочную гайку можно регулировать ход педали сцепления.
Надо так отрегулировать, чтобы ход сцепления получился в пределах 120-130 мм. В общем, все просто, чтобы увеличить ход педали – надо закручивать гайку на наконечнике, а для того, что сделать меньше ход педали сцепления — надо откручивать эту гайку.
После того, как была проделана регулировка, надо нажать на педаль сцепления 3-4 раза, а после этого снова померить расстояние от пола до педали. Если надо, то можно продолжить регулировку сцепления до тех, пор, пока не добьетесь нужного хода педали сцепления.
Кроме механического сцепления есть еще и гидравлическое сцепление, которое регулируется немного по-другому. Будем смотреть на длину от штока толкателя до выжимной вилки. Она должна быть не больше, чем 5 мм. Между вилкой и кронштейном рабочего цилиндра есть пружина, для начала надо ее снять.
На штоке цилиндра есть специальная гайка, которая отвечает за свободный ход вилки. Надо добиться, чтобы свободный ход вилки составлял 5 мм. Закручивая или откручивая эту гайку и будет регулировать холостой ход вилки.
В общем, как вы поняли, на классических автомобилях типа Волги и ВАЗов отрегулировать сцепление не так уж и сложно. На современных автомобилях принцип примерно такой же, но есть свои особенности, которые надо учитывать. Поэтому для каждого автомобиля желательно посмотреть инструкцию и учитывая свои особенности и делать регулировку. Если это все покажется сложным, то на любом сервисе, даже гаражного типа, можно поменять сцепление и отрегулировать его. Поэтому решать стоит вам — самому делать регулировку или доверить это дело профессионалам.
А далее более подробное видео о том, как делается регулировка сцепления:
Правильная и четкая работа сцепления на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 обеспечивается определенными регулировками его привода. Их две: регулировка зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления и регулировка свободного хода педали сцепления.
Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления составляет 0,1 – 0,5 мм.
Он регулируется вращением ограничителя свободного хода педали сцепления. При этом у педали сцепления образуется некоторый свободный ход 0,4 – 2,0 мм, который водитель выбирает, начиная нажимать на педаль.
зазор между толкателем и поршнем, свободный ход педали сцепления автомобилей ВАЗ 2105, 2107
Измеряется он линейкой или рулеткой, которая устанавливается от пола до середины нижней части площадки педали. Рукой перемещаем площадку относительно шкалы линейки, нажимая педаль. Если зазор имеется, вначале педаль перемещается очень легко, а потом уже с трудом. Если зазора нет, немного выворачиваем ограничитель хода педали. Добиваемся, чтобы свободный ход по линейке укладывался в требуемые два миллиметра.
Этот зазор необходим для полного выключения сцепления. Если он отсутствует, то поршень не сможет до конца возвращаться в заднее положение при отпускании педали и в рабочей полости главного цилиндра, и во всем приводе будет оставаться избыточное давление.
Регулировка свободного хода педали сцепления (зазора между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной пружины «корзины» сцепления)
Регулируется гайкой на толкателе рабочего цилиндра сцепления. При правильной регулировке свободный ход вилки выключения сцепления составляет 4 – 5 мм (проверяется рукой: вилка оттягивается от упора в регулировочную гайку на толкателе), а свободный ход педали сцепления 25 – 35 мм. Необходимо отвернуть контргайку на толкателе и вращением регулировочной гайки установить требуемый требуемый свободный ход вилки. Свободный ход педали в 25 – 35 мм (до момента выключения сцепления) можно проверить по линейке.
свободный ход толкателя рабочего цилиндра сцепления автомобилей ВАЗ 2105, 2107
В случае отсутствия этого зазора выжимной подшипник давит на нажимную пружину «корзины» — сцепление «буксует». При увеличенном зазоре – «ведет».
Свободный ход педали сцепления 0,4 – 2,0 мм входит в свободный ход педали – 25 – 35 мм. То есть 25 – 35 мм это общий необходимый размер.
Примечания и дополнения
— Сцепление на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 постоянно замкнутого типа, то есть постоянно включено: при отпущенной педали ведомый диск прижат ведущим к маховику и вращается вместе с ним, а также выжимным подшипником и первичным валом коробки передач. Между выжимным подшипником и накладкой упорного фланца нажимной лепестковой пружины корзины сцепления имеется зазор в 1,5 – 2,0 мм. Этот зазор выбирается, когда водитель начинает нажимать на педаль.
— Полный ход педали сцепления на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 составляет 140 мм.
— После регулировки привода сцепления проверьте четкость переключения передач. Особое внимание передаче заднего хода. Плавность ее включения — показатель успешной регулировки.
Еще статьи по автомобилям ВАЗ 2105, 2107
Сцепление является одной из важнейших частей трансмиссии автомобиля. Благодаря ему удается на некоторое время рассоединить связь коленчатого вала двигателя от первичного вала КПП для регулировки передачи крутящего момента. Педаль сцепления – основное связующее звено между водителем и трансмиссией.
Строение и механизм сцепления
Сегодня на большинстве ТС установлен однодисковый фрикционный тип сцепления, который имеет две основных составляющих: привод и механизм. Первый располагается на статичных частях кузова или рамы. Чтобы кратковременно отсоединить коленчатый вал двигателя от вала КПП, необходимо выжать до упора педаль сцепления, «отключив его».
В момент нажатия, шток направляет давление от поршня главного цилиндра к рабочему. Последний перемещает усилие к механизму через вилку выключения и нажимной подшипник. В момент уменьшения давления – пружины возврата привода вернут элементы на исходные места.
Чаще всего на автомобилях можно встретить несколько типов привода:
- Гидравлический. В конструкции предусмотрена трубка с высоким давлением рабочей жидкости, которая приводит в действие все механизмы.
- Механический. Усилие, с которым выжата педаль, передается тросом на выжимную вилку.
- Электрический. Электромотор запускает в действие трос, который действует аналогично механическому приводу.
- Пневматический. Чаще всего используется на грузовом транспорте, с целью уменьшить требуемое усилие для выключения педали. В конструкции предусмотрен пневмоусилиель, который оказывает воздействие на клапаны поршней.
Конструкция сцепления в картере состоит из нескольких дисков: ведомый и нажимной.
Первый находится на шлицах вала КПП, а второй на кожухе маховика. Отдельно на шаровых опорах есть отжимные рычаги, а ведомый диск соединяется с конструкцией шарнирно.
Ведомый диск статично закреплен между коленчатым валом и нажимным диском при полностью выключенном сцеплении. Сцепленная конструкция передает крутящий момент от коленчатого вала на вал КПП. Когда педаль выжимают, тяга переносится и вилка двигает муфту. Последняя с помощью рычагов отодвигает нажимной диск.
Особенности сцепления в АКПП и МКПП
Сцепление бывает одно- или двухдисковое. В зависимости от принципа работы делится на «влажное» (при наличии масла или смазывающего вещества) и «сухое». Так вот в АКПП чаще всего предусмотрено многодисковое влажное сцепление.
Ввиду отсутствия педали, усилие в АКПП передается сервоприводом, или актуатором. Контролируется вся установка при помощи блока управления и гидравлического распределителя. В МКПП переменно работают два вида сцепления. Актуаторы отличаются принципом действия:
- Электрический (иначе – шаговый двигатель).
К блоку управления постоянно приходят данные об оборотах двигателя, и при определенном показателе сервопривод получает соответствующий сигнал. Передаточный механизм отсоединяет коленчатый и первичный вал. - Гидравлический – гидроцилиндр. В механизме привода масляный насос передает давление в распределитель, при определенных условиях на сервопривод. После смены передачи усилие насоса снижается.
К блоку управления постоянно приходят данные об оборотах двигателя, и при определенном показателе сервопривод получает соответствующий сигнал. Передаточный механизм отсоединяет коленчатый и первичный вал.Причины для регулировки педали сцепления
Важно понимать, что неправильная работа сцепления может практически не создавать проблем при движении, но, тем не менее она значительно сократит срок службы сцепного механизма и коробки передач. Со временем, диски изнашиваются, что увеличивает зазор хода подшипника и дисков.
Можно выделить две основных причины, при которых обязательно необходима регулировка педали:
- Замена троса сцепления в механическом приводе или замена рабочего цилиндра. После подобного вмешательства в структуру работы конструкции привода регулировка является обязательной процедурой.
- Изменение хода педали. Слишком большой ход может возникнуть со временем износа фрикционных накладок. Во избежание негативных последствий лучше регулярно проводить замеры рабочего хода.
В большинстве иномарок проводить регулировку не требуется, так как в них установлен саморегулирующийся механизм. Отличие конструкции зарубежного производства от отечественного, заключается в некоторых деталях храпового механизма.
Отдельной причиной для регулировки являются перебои в работе КПП. Если нужная передача не включается, или включается проблемно – сцепление недожато. В ином случае, автомобиль может не трогаться при включенном сцеплении. Тогда можно говорить о сильно натянутом тросе механического привода.
Как проверить свободный ход педали
Свободный ход сцепления – промежуток движения педали с момента нажатия до момента срабатывания. Можно заметить, что при нажатии на сцепление, сначала не происходит должного сопротивления, и где-то на середине хода появляется усиление жесткости.
Если транспортное средство трогается сразу при касании на педаль, то лучше произвести регулировку в срочном порядке, поскольку свободный ход полностью отсутствует. В обратном случае – педаль может быть выжата в пол, а автомобиль не трогается с места.
Свободный ход обязателен для всех ручных КПП, поскольку он обозначает зазор меду вилкой, подшипником и рычагами дисков и исключает постоянный контакт подшипника с другими элементами механизма. Важно следить за размером свободного хода, поскольку если он будет излишне большим – полного нажатия не хватит, чтобы передать достаточное усилие для выжима ведущего диска.
Отдельной причиной для проверки свободного хода является шум и рывки при взаимодействии со сцеплением. Произвести замер подобного показателя можно самостоятельно линейкой.
Необходимо замерить перпендикулярное расстояние от пола до нажимной накладки. Далее при аккуратном нажатии на педаль стоит отмерить ход до первого появления сопротивления. Результат необходимо сверить с данными в руководстве по эксплуатации автомобиля.
Общая средняя норма хода сцепления для автомобиля – 160 мм. Профилактику и регулировку рекомендовано проводить каждые 20 тысяч км пробега.
Проверка зазора и регулировка работы вилки сцепления
Чтобы проверить работу вилки сцепления, необходимо найти резьбовые втулки на конце троса сцепления и замерить разницу зазора между ними в состоянии покоя и в утопленном положении. Линейку необходимо расположить около троса и краем корпуса. После того как рычаг выжат до упора измеряется расстояние.
Вторым этапом необходимо вытянуть рычаг и повторить измерение. Показатели сравнивают относительно данных производителя и, в случае необходимости, регулируют. Для этого ослабляют контргайку (у VW – крыльчатая гайка) и выворачивают по мере необходимости, уменьшая или увеличивая зазор. После всех действий плотно фиксируют и несколько раз выжимают педаль сцепления. Чтобы проверить эффективность проведенных действий замеры необходимо повторить и сравнить результаты.
Технология регулировки механического сцепления
Исправная работа сцепления с механическим приводом зависит от болта регулировки. Он находится под капотом рядом с окончанием троса. Ход педали будет меняться относительно поворота гайки в ту или иную сторону.
В идеале, рабочий ход составляет 12–13 см. После окончания работ над гайкой, педаль необходимо трижды выжать и заново произвести замер хода. Если результат не оправдал ожиданий, регулировку повторяют.
Как проверить и отрегулировать сцепление с гидравлическим приводом
Работа механического и гидравлического привода имеют свои конструкторские отличия. В связи с этим, чтобы отрегулировать гидравлическое сцепление необходимо проконтролировать общую длину от штока толкателя до вилки. Согласно нормам, она должна составлять около 5 мм.
Затем отсоединяют пружину от кронштейна рабочего цилиндра. На штоке находится гайка регулировки, отворачивая которую можно изменить ход вилки до необходимого результата.
Общие понятия об изменении рабочего и свободного хода могут отличаться в зависимости от производителя транспортного средства. Прежде чем приступать в самостоятельной регулировке, необходимо ознакомиться с мануалом к своему ТС или просмотреть обучающие ролики:
Как видите, особых трудностей в регулировке и настройке сцепления нет. Тем не менее новичку следует внимательно следовать всем инструкциям и советам специалистов. Чтобы получить максимально эффективный результат, лучше предварительно ознакомиться с принципом работы механизма сцепления.
Понятие регулировки сцепления, инструкция процесса, подготовка и этапы
11.02.202212 049 8 1 Сцепление
Автор:Иван Баранов
Сцепление является одной из основных составляющих трансмиссии автомобиля. Благодаря ему происходит переключение скоростей, снимаются нагрузки с двигателя и гасятся колебания.
От его правильной регулировки зависит качество езды на автомобиле. В статье описывается устройство узла, его функции, принцип действия, даны рекомендации, как отрегулировать сцепление.Содержание
- 1 Строение и функции сцепления
- 2 Когда необходимо проводить регулировку сцепления?
- 3 Практическое руководство по регулировке
- 4 Видео «Регулировка сцепления на автомобиле ВАЗ»
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Строение и функции сцепления
Связующим звеном между двигателем и трансмиссией является сцепление. Его назначение – отключать и подключать первичный вал коробки переключения передач от маховика коленвала. В машинах с МКПП передачи переключаются только в том случае, когда педаль сцепления (ПС) полностью выжата. В этот момент нет связи между маховиком и коробкой передач, и крутящий момент не передается.
Данный узел автомобиля состоит из следующих компонентов:
- Маховика. Этот элемент берет на себя крутящий момент и передает его через корзину коробке передач. Корзина присоединяется к маховику.
- Ведомого и нажимного диска. Эти детали тесно связаны между собой. Их соприкосновение зависит от положения ПС, расположенной в салоне автомобиля.
- Вилка выключения. С ее помощью происходит разъединение дисков.
- Первичный вал коробки передач. Этому элементу передается крутящий момент.
Корзина присоединяется к маховику.Это основные детали. Кроме них в состав узла входит:
- выжимной подшипник;
- демпферные пружины, смягчающие вибрацию;
- кожух;
- фрикционные накладки, одетые на ведомый диск для смягчения трения между маховиком и корзиной.
Нажимной диск взаимосвязан с маховиком и постоянно вращается вместе с ним. Для передачи вращения в ведомом диске есть шлицевая муфта, в которую вставлен первичный вал КПП.
Переключение передач осуществляется через педаль следующим образом:
- на вилку выключения передается давление через систему привода;
- вилка пододвигает выжимной подшипник и его муфту к выжимным пружинам нажимного диска;
- под давлением подшипника лапки (выжимные пружины) корзины отсоединяют ее на время от маховика;
- после переключения скоростей педаль отпускается, подшипник перестает давить на пружины и корзина вновь контактирует с маховиком.
Узлы могут быть однодисковые и многодисковые. Многодисковые узлы обычно устанавливаются на коробки-автомат.
Схема и регулировка приводаНа автомобилях могут быть установлены следующие виды приводов:
- механические;
- гидравлические;
- электрические.
Чтобы механическая трансмиссия дольше прослужила, необходимо плавно отпускать педаль при переключении передач.
Когда необходимо проводить регулировку сцепления?
Регулировка сцепления проводится периодически. С течением времени ход педали увеличивается и отключение происходит не до конца. Таким образом, при максимально отжатой ПС не происходит полное отключение валов, и они остаются в соприкосновении с двигателем, что увеличивает нагрузку на зубья и сокращает срок службы узла.
При недостаточно свободном ходе ПС не полностью включается ведомый диск. В результате при движении передается не весь крутящий момент, в этом случае автомобиль теряет мощность.
Кроме того, даже при плавном отпускании ПС ведомый диск может резко включаться, при этом будут слышны шумы в трансмиссии, машина будет дергаться.
Диагностировать, что требуется регулировка, можно по следующим признакам:
- рывки или удары при начале движения;
- западает ПС;
- у ПС недостаточный свободный ход;
- происходит утечка жидкости из системы привода;
- появляется посторонний шум при переключении передач.
Замеряем расстояние от пола до ПСОпределить необходимость регулирования ПС просто. Нужно замерить расстояние от пола до педали, оно должно составлять примерно 16 сантиметров.
Практическое руководство по регулировке
Механическое сцепление регулируется с помощью его привода. Для этого в подкапотном пространстве следует найти трос, на конце которого находится болт с контргайкой. Поворачивая регулировочную гайку, нужно добиться того, чтобы свободный ход педали составил 12-13 см. Для увеличения хода ПС гайку следует закручивать, для уменьшения хода гайку нужно выкручивать.
Затем следует три раза отжать ПС и замерить расстояние между педалью и полом. Регулировка сцепления проводится, пока не будет достигнуто необходимое расстояние.
Если процедура выполняется после замены узла, то необходимо проконтролировать, чтобы в системе гидропривода не было воздуха. Если он присутствует, его нужно удалить путем продувки системы.
Суть регулирования состоит в установлении необходимых зазоров между штоком и поршнем главного цилиндра узла. Кроме того, устанавливаются необходимые расстояния между фрикционным кольцом нажимного диска и выжимным подшипником.
Для того, чтобы отрегулировать гидравлический привод, необходимо снять пружину с кронштейна главного цилиндра и вилки. Далее следует замерить зазоры между толкателем и выжимной вилкой. Это расстояние должно быть примерно 5 мм. Путем откручивания или закручивания регулировочной гайки на штоке цилиндра нужно добиться, чтобы свободный ход вилки составил 5 мм.
Данная процедура проводится на простых системах и приведена в качестве примера.
Существуют другие системы привода сцепления. Чтобы правильно отрегулировать узел, лучше обратиться к инструкции по эксплуатации автомобиля. От правильности регулировки зависит качество передвижения автомобиля.
Загрузка …
Видео «Регулировка сцепления на автомобиле ВАЗ»
В этом видео демонстрируется, как можно отрегулировать привод на вазовских моделях.
Была ли эта статья полезна?
Спасибо за Ваше мнение!
Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями
Да (100.00%)
Нет
Что такое регулируемое сцепление? (с изображением)
`;
Рэй Хок
Регулируемое сцепление — это система сцепления автомобиля или грузовика с механической коробкой передач, которую можно переустановить, когда она начинает изнашиваться, вместо простой замены основных компонентов, таких как диск сцепления. Не все автомобили со стандартной трансмиссией имеют регулируемое сцепление, но обычно можно приобрести запасные части, чтобы сделать его регулируемым. Возможность отрегулировать сцепление либо с заводскими настройками, либо с помощью модернизации может со временем сэкономить деньги на обслуживании сцепления и повысить его производительность.
Регулировка сцепления обычно выполняется путем сброса свободного хода толкателя регулируемого рабочего цилиндра сцепления или регулируемого троса сцепления.
Для этого есть много причин, помимо простого продления срока службы умеренно изношенного узла сцепления. Первоначальная настройка сцепления может быть изначально слишком тугой, или педаль сцепления может казаться мягкой и неотзывчивой, даже если она работает в пределах установленных допусков. Переключение передач может быть тугим или излишне свободным, в зависимости от длины руки и высоты сиденья водителя.
Регулируемый трос сцепления или регулируемый рычаг сцепления могут быть сброшены неспециалистом, обладающим лишь общими знаниями в области автомобилестроения. Тем не менее, прежде чем вносить какие-либо изменения в трансмиссию, лучше всего проконсультироваться со специалистом и получить рекомендации, поскольку она является очень важным компонентом трансмиссии автомобиля, а конструкция может значительно различаться от модели к модели автомобиля.
Поскольку регулировка сцепления выполняется относительно быстро и не требует затрат на новые детали, ее стоит попробовать, прежде чем инвестировать в профессиональный капитальный ремонт сцепления.
Меры безопасности, которые необходимо соблюдать при сбросе регулируемого сцепления, включают в себя проверку того, что автомобиль выключен, а коробка передач установлена в нейтральное положение. В руководстве по эксплуатации могут быть даны инструкции по базовой регулировке сцепления, которые просто требуют полностью выжать педаль сцепления, когда автомобиль стоит на ровной поверхности с включенным стояночным тормозом.
С помощью этой процедуры саморегулирующиеся муфты вернутся в исходное состояние.
Для автолюбителей, которые хотят отрегулировать сцепление для повышения производительности, работа усложняется. Сначала необходимо найти, где проходит трос сцепления от педали через брандмауэр за приборной панелью и к коробке передач. С этого момента регулировка сцепления может потребовать некоторого руководства со стороны опытного механика по трансмиссии, поскольку узел троса сцепления работает от небольшого храпового механизма, который влияет на то, какую работу выполняет натяжение троса сцепления.
Изменения следует вносить постепенно, на четверть квадранта за раз или на четверть оборота, чтобы постепенно затягивать или ослаблять педаль сцепления, как описано в руководстве по эксплуатации.
Регулировка сцепления? | SVTPerformance.com
JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.
- Автор темы CWКобра
- Дата начала
CWCobra
Участник
Не могу привыкнуть к сцеплению 03 года. Есть ли простой способ отрегулировать сцепление так, чтобы оно включалось/выключалось ближе к верху, а не к полу?
Спасибо,
CW
Скидоненко
Новый член
установить регулируемый трос или регулятор брандмауэра
Гарри Гилберт
Стойкий фанат Форда
При выключенном автомобиле включите первую передачу. Наклонитесь вниз и руками потяните вверх педаль сцепления. Вы можете услышать или не услышать щелчок. С помощью ноги нажмите сцепление до пола. Вы только что опробовали регулятор троса сцепления и устранили провисание троса сцепления. Это работает так же, как автоматический регулятор троса тормоза.
БрайанР
Мягкий
Первоначально отправлено harry gilbert
Выключив машину, включите первую передачу.Нажмите, чтобы развернуть…
Наклонитесь вниз и руками потяните вверх педаль сцепления. Вы можете услышать или не услышать щелчок. С помощью ноги нажмите сцепление до пола. Вы только что опробовали регулятор троса сцепления и устранили провисание троса сцепления. Это работает так же, как автоматический регулятор троса тормоза. Я думаю, он хочет больше расслабления, а не меньше.
CWCobra
Участник
Ну… теперь я запутался…
Чего бы я хотел, так это не нажимать педаль сцепления до упора, чтобы она отключилась, позволяя переключить передачу. Часто, если я не ОЧЕНЬ осторожен, я не до конца выжимаю сцепление и пропускаю передачу. Действительно стыдно! Похоже, что если он всего в полудюйме от мертвой точки относительно пола, он все равно не включится. Та же проблема с нейтрали на первую, с нейтрали на заднюю, как и при обычном переключении.
Перед тем, как выключиться, сцепление проходит довольно много. Означает ли это, что я хочу больше «слабины» или меньше???
Позже,
CW
n2fords2003
Участник
У меня есть решение для вас! Моя машина сделала это.. Нажмите на педаль в пол и отодвиньте ногу в сторону, когда педаль находится на полу. Вы хотите, чтобы он резко вернулся на вершину. Это нужно делать после установки новых фрикционов. Это как-то сбрасывает.
03BlackMamba
Новый член
Мне нравится сцепление в 03 году….. Оно очень напоминает мне мой старый C5. мой 97 Сцепление Cobra сводило меня с ума….. Я даже поставил новое сцепление King Cobra и регулятор квадранта (на брандмауэре), но все равно не понравилось, что педаль сцепления нажимается до упора вверх. Новый ’03 именно такой, каким я его люблю. Для меня это звучит как Muscle……… И мне кажется, что это больше подходит.
.. Хотя это мои личные симпатии….
jtfx6552
Известный член
Гарри правильно описал процедуру.
Когда вы поднимаете педаль сцепления, язычок высвобождает «лапу» из «квадранта». Квадрант подпружинен, чтобы вращаться в направлении, компенсирующем провисание троса. Отпустите педаль вверх, и лапа снова войдет в квадрант в новом более плотном положении.
Если слабины было достаточно, чтобы квадрант сместился хотя бы на «зуб» относительно лапы, сцепление теперь схватится выше.
ДТ
Дана
Блюзмобиль
CWCobra,
То, что вы ищете, я думаю, это быстросъемный квадрант. Он изменяет геометрию рычага сцепления, так что меньшее движение педали приводит к дополнительному действию сцепления. Я поставил один несколько недель назад, и теперь точка включения / отпускания находится намного выше в ходе педали.
Совсем недавно на доске была еще одна тема по этому поводу.
Если вы выберете Steeda, их указания не совсем верны для установки настройщика брандмауэра.
Исправление стоит около 80 долларов.
http://www.steeda.com/store/-catalog/ClutchQuadrantQuickRelease.htm
Дана
Последнее редактирование:
Гарри Гилберт
Стойкий фанат Форда
Первоначально отправлено CWCobra
Ну… теперь я запутался…Мне бы хотелось, чтобы педаль сцепления не выжималась до упора, чтобы она отключилась и можно было переключить передачу. Часто, если я не ОЧЕНЬ осторожен, я не до конца выжимаю сцепление и пропускаю передачу.
Позже,
CWНажмите, чтобы развернуть…
Забудьте о «провисании» — процедура регулировки сцепления, которую я опубликовал ранее, взята прямо из руководства SVT и решила МОЮ проблему, связанную с необходимостью проталкивать сцепление через брандмауэр, чтобы отключить его. После регулировки мина начинает выходить из зацепления на 1 дюйм сверху и полностью выходит из зацепления на 2 дюйма снизу. Похоже, сцепление 03 года имеет значительный ход от частичного до полного зацепления.
Черная кобра
Новый член
Первоначально отправлено CWCobra
Я не могу привыкнуть к сцеплению 03 года.
Спасибо,
CWНажмите, чтобы развернуть…
Попробуйте самонастройку, как предлагает Гарри. В моем случае у саморегулировщика не хватило зубов, чтобы приспособиться. На фотографии ниже желтые заштрихованные области были выровнены вместе. Если саморегулировка у вас не работает, залезьте туда и посмотрите, где выровнены зубы. Если у вас все еще есть зубы, которые нужно исправить, вы можете отрегулировать зубы, немного смазав локоть. Если зубов больше нет (от желтого до желтого на фото), то у вас есть несколько вариантов.
1) Заставить Форда это исправить. Как минимум, они использовали слишком длинный кабель. СВОБОДНО.
2) Получите настройщик брандмауэра. $45
3) Приобретите Quadrant и Firewall Adjuster. $90
4) Получите Quadrant, Firewall Adjuster и регулируемый кабель. 115 долларов США (комбо-цена)
Примечание.
Если вы используете настраиваемую систему, вам необходимо приобрести настройщик брандмауэра. Регулируемый трос нельзя отрегулировать так, как настроена наша вилка переключения передач. Есть узкий канал, который не позволяет вам попасть в него гаечным ключом или головкой.
Ссылки по теме:
Проблемы со сцеплением/переключателем
Установлен регулируемый квадрант сцепления
Черная кобра
Новый член
Блин… забыл фото…
Черная кобра
Новый член
Еще одно фото оригинала.
CWCobra
Участник
Попробовал лекарство от Гарри… жизнь удалась. Сцепление работает нормально. Шуда внимательнее прочитал руководство по эксплуатации… или вспомнил, что я читал. Сука стареет… ни хрена не помню…
Позже,
CW
HIGH ROLLER
Новый член
Как часто мы должны выполнять эту регулировку сцепления? Я сделал эту регулировку со своей прошлой ночью, потому что у меня были некоторые проблемы со сцеплением, и я определенно мог заметить разницу после того, как сделал это.
Моя машина чувствует, что ускорение происходит намного быстрее и тянет намного сильнее в начале диапазона оборотов. скорее всего потому что сцепление схватывается раньше!Спасибо за подсказку! :thumbsup:
RJCobra
Участник
Насколько сложно?
Насколько сильно нужно выжимать сцепление?
Blue03Cobra
Семейный ужин Импровизация
Первоначально отправленный CWCobra
Пытался исправить Гарри…жизнь хороша. Сцепление работает нормально.Нажмите, чтобы развернуть…
:палец вверх: :пиво:
ZXnVS
Новый член
Первоначально отправлено Гарри Гилбертом
Похоже, что характеристика сцепления 03 года состоит в том, чтобы иметь изрядное количество хода от частичного до полного включения.Нажмите, чтобы развернуть…
Не на моей машине! Я никогда не сталкивался со сцеплением, которое переходит от полного выключения к полностью включенному за такой короткий диапазон движения!
Итак, что является нормальным для 03 года: очень мало поездок, как у меня, или много поездок, как у мистера Гилберта?
NXCobra
Новый член
Я замечаю около 2 дюймов пути от выключения до полного включения. Иногда это заставляет меня волноваться, но мои стандартные настройки на моем 96-м были именно такими и подвергались массовым злоупотреблениям (дампы 4K с ET Streets и попадание 150 выстрелов в зацепление) без Единственная проблема
Надеюсь, эта будет такой же
Первоначально отправлено ZXnVS
Не на моей машине! Я никогда не сталкивался со сцеплением, которое переходит от полного выключения к полностью включенному за такой короткий диапазон движения!Итак, что является нормальным для 03 года: очень мало поездок, как у меня, или много поездок, как у мистера Гилберта?
Нажмите, чтобы развернуть.
..
Спиндерелла
Целебная красотка
Привет, ребята!
У меня 95 и только что поставили Spec Stage 3. Я привык к жесткости сцепления с тех пор, как заменил King Cobra (а до этого было двойное трение), но теперь моя педаль имеет около 4 дюймов свободного хода и всего около 1 сантиметра зацепления, полностью у пола/брандмауэра. У меня есть полная настройка регулируемого троса и квадранта Steeda, но раньше мне никогда не приходилось возиться с педалью. Как мне заставить эту штуку иметь давление немного выше? Мне не нужно много участия, но 1 см — это СЛИШКОМ мало… Я не думаю, что смогу это выставить!
Последнее редактирование модератором:
Делиться:
Фейсбук Твиттер Реддит Пинтерест Тамблер WhatsApp Эл. адрес Делиться Ссылка на сайт
Верх
Идеальная помолвка | Overdrive
Как выглядит индикатор износа сцепления Solo при необходимости его замены.
Сцепление выполняет две функции: позволяет плавно передавать мощность после полной остановки и позволяет легко прерывать и повторно применять крутящий момент трансмиссии во время переключения передач. Поскольку сцепление изнашивается, оно больше не может эффективно выполнять эту работу.
Регулировка ручного сцепления или отслеживание износа саморегулирующихся сцеплений улучшит производительность, предотвратит поломку и сведет к минимуму затраты на замену сцепления.
Зачем регулировать сцепление
Сцепление удерживается в нормальном положении – ведомые диски плотно зажаты между маховиком и нажимным диском – мощными пружинами. Когда вы нажимаете на педаль, вы сначала почувствуете около двух дюймов свободного хода, когда внутри сцепления ничего не происходит. Когда рычажный механизм начинает отключать сцепление через подшипник сцепления, вы почувствуете, что педаль становится труднее нажимать, поскольку ее действие начинает сжимать эти пружины и отключать сцепление, оттягивая нажимной диск от маховика.
Поскольку покрытие с обеих сторон ведомых дисков со временем изнашивается, они становятся тоньше, а свободный ход уменьшается. По мере износа пружины должны перемещать прижимную пластину дальше к маховику, чтобы зажать их. Это перемещает подшипник ближе к маховику. По мере исчезновения люфта подшипник сцепления начинает постоянно упираться в вилку сцепления – рычаг, передающий действие педали на сцепление.
«После того, как выжимной подшипник касается вилки, часть нагрузки пружины поглощается выжимным подшипником», — говорит Дэн Гошенур, менеджер службы поддержки клиентов Eaton Clutch Division.
«Тогда сцепление не может правильно передавать крутящий момент, и сцепление начинает проскальзывать».
Как сказал Чарли Ауэр, директор по продажам и проектированию ZF Sachs: «Сцепление разгружено. Часто это приводит к проскальзыванию, и вы его сжигаете».
Из-за проскальзывания снежный ком усталости катится вниз по склону, потому что при этом выделяется тепло, которое «резко увеличивает скорость износа», — говорит Гошенур. На самом деле, если жара достаточно сильная, вы можете испортить облицовку, и она не будет работать должным образом, даже если она еще не изношена. Целью регулировки сцепления является восстановление первоначального зазора, чтобы пружины могли полностью зажать сцепление и оно не пробуксовывало.
Как водитель, вы можете заметить один или оба из двух постепенно ухудшающихся симптомов. Первое, что вы заметите, может быть: «освободите тормоз. Вы не получаете чистого отпускания, сцепление затягивается, и вы тяжело переключаетесь. Еще одна вещь, которую вы можете не замечать все время, но при сильном нажатии сцепление может начать проскальзывать.
Сначала это может происходить только один или два раза в день».
Вы можете сказать, что сцепление пробуксовывает, прислушиваясь к оборотам двигателя. Вы, наверное, замечали, что обороты обычно постоянно растут и падают со скоростью, когда вы отпускаете педаль сцепления. Когда сцепление проскальзывает, увеличение дроссельной заслонки приведет к увеличению оборотов без изменения скорости грузовика, или, по крайней мере, увеличение оборотов двигателя больше не будет пропорционально изменению скорости грузовика.
Так же можно посмотреть тач. Если увеличение числа оборотов в два раза больше не приводит к удвоению скорости самосвала, сцепление проскальзывает.
Несмотря на то, что некоторые рычажные механизмы регулируются, самое главное, по словам Гоченура, — «обязательно отрегулировать сцепление изнутри». Он сообщает, что у сцепления Eaton Easy Pedal есть регулировочное кольцо, которое ввинчено в крышку сцепления. «Вы поворачиваете регулировочное кольцо, чтобы компенсировать износ.
Это вернет выжимной подшипник в исходное положение».
Хотя муфты ZF-Sachs Twin Extend, продаваемые ArvinMeritor, имеют другой тип пружинной системы, обе муфты функционируют одинаково, и их регулировочное кольцо в целом также похоже.
Регулировка
«Регулировка проста, — говорит Гушенур. «Самое главное — понимать, что ты делаешь». Один из способов проверить зазор — включить стояночный тормоз, затем встать рядом с грузовиком с открытой дверью и нажать на педаль сцепления. Вы можете почувствовать рукой, остается ли зазор на уровне около 2 дюймов. Как только вы почувствуете, что зазор уменьшился, вам нужно залезть под грузовик и отрегулировать сцепление.
- Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и заблокируйте колеса, чтобы грузовик не покатился.
- Муфта должна быть полностью выжата, чтобы снять всю зажимную нагрузку, прежде чем вы сможете повернуть регулировочное кольцо. Попросите друга помочь вам, выжав педаль сцепления и удерживая ее. Или, если никого нет рядом, Ауэр говорит, что вы можете сделать то, что делают многие владельцы-операторы: отрезать два на четыре до нужной длины и втиснуть его между педаль сцепления и сиденье водителя.
- Повторяйте шаг 3, пока зазор не составит 1/2 дюйма. Затем на муфте Twin Extend замените стопорную пластину, установите и затяните ее крепежный болт.
Или, если никого нет рядом, Ауэр говорит, что вы можете сделать то, что делают многие владельцы-операторы: отрезать два на четыре до нужной длины и втиснуть его между педаль сцепления и сиденье водителя. Когда заменять
На ручном сцеплении вы заменяете его, когда оно имеет тенденцию проскальзывать при резких рывках или трудном запуске.
Но и Eaton, и ZF Sachs также производят саморегулирующиеся сцепления. Версия Eaton известна как сцепление Solo. Gochenour говорит, что у него есть набор подпружиненных кулачков и рамп, которые определяют изменение хода подшипника и регулируют кольцо, что-то вроде ручной регулировки. Проблемы с дорожным мусором, мешавшим плавной автоматической регулировке на раннем этапе, решались сначала установкой пластикового кожуха, а позже заливкой защитного кожуха в картер сцепления.
Solo, правильно настроенный на заводе, никогда не нуждается в регулировке на протяжении всего срока службы.
Ауэр говорит, что у Twin Extend есть аналогичный механизм регулировки. Но, по его словам, многие владельцы-операторы используют стандартную модель, потому что она экономит первоначальные затраты и очень проста в настройке. Многие крупные автопарки выбирают сцепления, которые регулируются самостоятельно, потому что им трудно отслеживать регулировки и своевременно их выполнять.
Если у вас есть саморегулирующееся сцепление, одним из ключевых элементов технического обслуживания является наблюдение за индикатором износа. Вы должны заменить сцепление, когда индикатор износа достигает конца своего хода, чтобы избежать проскальзывания, повреждения маховика и даже потенциальной поломки.
Индикатор износа Solo представляет собой небольшой черный язычок, расположенный в прорези в нижней части корпуса. Индикатор вращается вокруг корпуса против часовой стрелки и может быть выровнен с красной линией различной ширины перед ним.
Когда индикатор совпадет с тонким концом линии и словом «заменить», пришло время заменить ведомые диски сцепления и проверить и, возможно, заменить маховик.
На Twin Extend: «Вы смотрите вверх через корпус раструба и смотрите на индикатор. Это видно через окно», — говорит Ауэр. «Он мигрирует по мере износа сцепления». Вы можете определить, выровняв его положение по шкале, когда пришло время заменить сцепление.
В автоматизированных трехпедальных трансмиссиях используются те же ручные муфты сцепления, что и в прямых механиках. Но на полностью автоматизированных двухпедальных коробках никогда не нужно регулировать сцепление. По словам Гошенура, в Eaton Ultrashift используется сцепление, которое никогда не нуждается в регулировке, поскольку оно приводится в действие центробежно. Грузы быстро раскачиваются, когда вы поднимаете обороты с холостого хода, и механизм компенсирует износ. Просто следите за индикатором износа на корпусе.
Что касается Freedomline, Ауэр говорит, что срок службы сцепления чрезвычайно велик, часто более миллиона миль, потому что «человек не может включить сцепление, как компьютер».
Облицовка органического типа Freedomlines также служит дольше, чем более распространенная керамометаллическая облицовка в идеальных условиях работы компьютера, когда выделяется минимальное тепло. На самом деле, говорит он, долгий срок службы сцепления является «частью оправдания затрат» на эту полностью автоматизированную коробку передач.
Однако водитель должен «следовать правилам», что означает обращать внимание на любые сигнальные лампы, указывающие, например, что он использует сцепление для удержания грузовика на холме, а не тормоза, что запрещено для любого типа сцепления. Если индикатор загорается, уберите ногу с педали газа и начните удерживать грузовик тормозом.
Сцепление Freedomline не нуждается в регулировке, потому что оно имеет пружину диафрагменного типа, которая создает относительно постоянное усилие пружины при износе до тех пор, пока сцепление практически не износится. Когда сцепление достигает точки, когда пришло время заменить или могут возникнуть проблемы с работой, водитель увидит индикатор «CW» в квадранте переключения передач при запуске, что означает «Износ сцепления».
Компьютер даже отслеживает ход механизма включения сцепления. Специалисты по техническому обслуживанию автопарка могут опросить с помощью сканирующего прибора Transoft и получить показания о том, сколько осталось срока службы сцепления.
Смазка
Бронзовые втулки вилки переключения и выжимной подшипник необходимо смазывать при интервалах замены масла подходящей смазкой. Ауэр говорит, что у ArvinMeritor есть опция, которая увеличивает интервал смазки до 100 000 миль. Gochenour рекомендует высококачественную высокотемпературную смазку на основе литиевого комплекса. Auer рекомендует высококачественную смазку для шасси. Gochenour рекомендует смазывать фитинги до тех пор, пока старая смазка не будет удалена и вы не увидите, как выходит свежая смазка.
Замена
Сцепления предлагаются в виде новых или восстановленных деталей. Качественные восстановленные детали подойдут, если вы не планируете эксплуатировать грузовик слишком долго. Если вам нужен максимальный срок службы, вы должны указать новые детали, чтобы такие факторы, как натяжение пружины, были оптимальными.
Помните также, что типичная керамическая муфта жестко воздействует на маховик. Если его не обработать или заменить, чтобы восстановить плоскую и гладкую поверхность, новые ведомые диски никогда не прослужат долго, поэтому убедитесь, что работа выполнена правильно.
Следуйте этим советам по регулировке сцепления, правильному запуску и замене сцепления до того, как оно перестанет выдерживать нагрузку, — вы повысите эксплуатационную надежность и снизите затраты. Если вы правильно обработали сцепление, то и маховик восстановить будет дешевле.
Как свести к минимуму износ сцепления
Сцепление изнашивается во время трогания с места, но полностью перестает изнашиваться после его включения, поэтому одна из самых важных обязанностей водителя — правильно трогаться с места.
Увеличение времени проскальзывания из-за трогания с места на слишком высокой передаче и чрезмерного использования дроссельной заслонки значительно увеличивает износ, отчасти из-за перегрева сцепления.
Как говорит Шарлье Ауэр, директор по продажам и разработкам ZF-Sachs: «Высокие обороты и большое время проскальзывания равноценны сцеплению».
При большой нагрузке, особенно при любом обновлении, следует начинать с позиции № 1 на 9-, 13- или 18-ступенчатой или с позиции № 2 на 10- или 15-ступенчатой. Делитель 18 скоростей тоже должен быть в нижнем положении. При более легких нагрузках на идеально ровных дорогах или небольших спусках вы можете повысить передачу, а иногда и две. Просто убедитесь, что вы можете начать без большого газа и что время проскальзывания короткое.
Вид водителя, пытающегося тронуться с места на подъеме на слишком высокой передаче, слишком распространен. Современный дизельный двигатель легко справится с этой задачей, если увеличить обороты выше холостого хода, потому что крутящий момент увеличивается более чем вдвое с 600 до, скажем, 1000-1100 об/мин. Но будет много ненужного износа сцепления и трансмиссии.
При значительном обновлении при большой нагрузке 10-ступенчатая должна быть первой, а 9-, 13- или 18-ступенчатая в идеале должна быть понижена.
Постоянное включение правильной передачи для трогания с места и никогда не проскальзывание сцепления на верхних передачах снизит износ сцепления на 80 и более процентов по сравнению с тем, что происходит при самом агрессивном вождении.
Чтобы еще больше снизить износ, максимально используйте крутящий момент на низких оборотах и электронное управление современных двигателей, «работая на холостом ходу» — вообще не касаясь дроссельной заслонки при трогании с места на ровной дороге. Просто постепенно отпускайте сцепление, пока оно не начнет схватывать. Функция регулятора холостого хода ECM будет увеличивать дроссельную заслонку, не допуская увеличения оборотов. Если вы не отпустите сцепление слишком быстро, двигатель не заглохнет. Это сводит к минимуму износ сцепления, позволяя ему включаться на минимально возможной скорости. На холмах вы можете немного увеличить обороты, но всегда используйте как можно меньше газа. Крутящий момент включения сцепления двигателя обычно составляет 800 об/мин, и этого должно быть более чем достаточно даже для самого крутого подъема с полной нагрузкой — если вы используете правильную передачу.