Сцепление на всех малоразмерных Vespas расположен со стороны заднего колеса на валу шестерни. Есть доступ крышка, которую можно снять, когда двигатель все еще находится в мотоцикле, но заднее колесо и заднюю пластину необходимо снять. получить доступ к крышке. Для снятия сцепления вам понадобится:

• Головка на 10 мм и отвертка для крышка.
• Головка на 13 мм для заднего колеса задняя панель
• Головка на 17 мм для гайки сцепления
• Головка на 22 мм для гайки заднего моста
• Малый съемник сцепления рамы
• Разводной ключ и отвертка для инструмент сцепления
• Новая стопорная шайба сцепления из магазина скутеров
• Маленькая и большая плоская отвертка
• Молоток
• Новый шплинт для заднего колеса
• Немного смазки
• Не требуется, но хорошая идея: новая задняя часть сальник оси, прокладка задней пластины и прокладка крышки сцепления.

Если вы собираетесь заменить Вам также понадобятся диски сцепления:

• Пол-литра трансмиссионного масла SAE 30.
• 3 новых пробковых диска сцепления.
• Новая пружина (такие обычно продаются с пластинами)
• Инструмент для компрессора сцепления или домашний сделал версию из типичных предметов хозяйственного магазина.

Первый шаг — установить велосипед на чтобы правая сторона была на земле. Прежде чем опрокинуть его хорошая идея запустить карбюратор всухую, запустив его на бензине клапан закрыт, пока не заглохнет из-за отсутствия бензина. Что это такое это израсходовать весь бензин в поплавковой камере, поэтому, когда она включена его сторона карбюратор не будет течь. Также откройте крышку топливного бака и положите кусок полиэтиленового пакета на отверстие и затяните крышку заливной горловины вниз очередной раз. Это закрывает вентиляционное отверстие, поэтому бензин не должен вытекать при велосипед стоит горизонтально. Скут будет опираться на правую рукоятку и рычаг кикстартера, но вы можете положить подушку, если вы приятной покраски.

Подденьте колпачок центральной гайки с помощью отверткой, чтобы обнажить гайку оси под ним. Снимите шплинт и отказаться от него.

Используйте головку на 22 мм, чтобы снять корончатая гайка оси. Это может быть упрямо, поэтому вы можете держать друга педаль заднего тормоза вниз, пока вы проворачиваете гайку. Как только он свободен, снимите его вместе с толстой шайбой заднего моста (как показано выше) и поместите их в безопасное место для повторной сборки.

При снятой гайке все колесо обод, шину и ступицу можно снять. Он плотно прилегает к выхлопу труба, но немного покачиваясь, все станет ясно. Чтобы добраться до сцепления на небольшая рама, задняя пластина ступицы также должна быть удалена вместе с тормозные колодки.

Тормозные колодки удерживаются двумя небольшие зажимы на поворотном конце обуви. На другом конце находится пружина между двумя ботинками. Снимите шарнирные зажимы небольшим отверткой и следите, чтобы они не улетели в глубь гараж. Когда они сняты, используйте большую отвертку между ними. колодка касается кулачка активатора, чтобы отвести тормозную колодку от камера. Как только это станет ясно, вы сможете снять ботинок с точки поворота, потянув одинаково за каждый конец. Как только один ботинок свободен, другие очень легко удалить.

Защитная пластина заднего колеса крепится к кожух тремя болтами на 13 мм. Каждый болт должен иметь шайбу и контргайка. Снимите каждую гайку, и заднюю пластину можно будет снять с корпуса. чтобы открыть подшипник заднего моста. Трос заднего тормоза не требует быть отключенным. С этого момента велосипед должен оставаться в горизонтальном положении, т. к. масло в редукторе может вытечь из подшипника главной оси, если его положить в вертикальном положении, прежде чем вся работа будет сделана.

В этот момент трос сцепления необходимо быть отсоединен от рычага сцепления (показан стрелкой выше). Здесь нет нужно снять ниппель с троса, просто отцепить весь конец трос от рычага сцепления. Вам может понадобиться отвертка, чтобы получить рычага, необходимого для перемещения рычага сцепления, достаточного для отцепления троса.

Головкой на 10 ослабьте шесть болты, показанные выше. Тот, что стрелкой синего цвета, длиннее всех остальные, поэтому помните об этом при сборке велосипеда. Чистота вокруг стык между крышкой сцепления и кожухом, чтобы грязь не попадала в коробку передач при снятой крышке. Осторожно снимите крышку и обратите внимание на латунный активирующий поршень, который может быть оставлен сидит в центре сцепления. Если это не так, ищите его внутри кожух сцепления.

Сцепление теперь должны быть выставлены. Будьте очень осторожны, работая с инструменты. Если сейчас что-нибудь уронить в гильзы и оно упадет в Нижняя коробка передач, вам нужно будет разделить кожухи, чтобы вытащить его.

Чтобы снять прижимную пластину, используйте маленькая отвертка, чтобы переместить маленькую проволочную пружину в направлении стрелка на левом изображении выше. Как только провод вставлен, как показано, пластину можно снять в конце, где вы используете отвертку. Это обнажит единственную 14-миллиметровую гайку сцепления и стопорную шайбу. шайба загибается к одной стороне гайки, чтобы остановить ее вращение. Использовать отвертка и молоток, чтобы отогнуть его от гайки перед ослаблением гайка с головкой на 14 мм. Сцепление попытается провернуться, пока вы ослабить. Существует инструмент Vespa для удержания сцепления на месте, который является правильный способ делать что-то, но я обычно находил большую отвертку делает свое дело, если вы будете осторожны. Его можно вклинить между внешними корзину сцепления и кожух двигателя, но будьте осторожны, чтобы не повреждения либо с чрезмерным усилием.

На рисунке выше показана гайка 14 мм и специальная стопорная шайба с выступом снята со сцепления. Маленькая рамка двигатели имеют конический конец вала со стороны сцепления, поэтому единственный способ снять сцепление с вала редуктора можно с помощью специального съемника сцепления.

Инструмент для съемника сцепления ввинчивается в корпус сцепления, а затем затягивается второй болт, заставляющий сцепление с вала шестерни. Используйте разводной ключ вокруг корпуса съемник, а также гнездо и отвертка на болте.

После того, как съемник сделал свою работу, сцепление можно снять с мотоцикла. Будьте осторожны, чтобы найти маленькую деревянная шпонка, которая определяет местонахождение сцепления на кривошипе. это маленькая половина кусок металла в форме луны, который входит в паз на валу шестерни. На на этом байке оно вышло со сцеплением, но на большинстве байков оно должно оставаться на конце вала шестерни. Сохраните его для процесса сборки. Если вы планируете чтобы восстановить и заменить детали сцепления, перейдите на страницу восстановления сцепления с малой рамой.

Подходит для нового или подержанного деревянного дерева ключ к концу вала редуктора, указанному стрелкой выше. Этот ключ находит только сцепление. Как только гайка сцепления будет затянута, конический вал удерживайте сцепление на месте, подобно маховику. Установите сцепление обратно в двигатель, убедившись, что шпоночный паз в муфте совмещен со шпонкой на валу шестерни. Внешняя корзина сцепления может вращаться независимо от вала шестерни, и вы можете вращать его так, чтобы все выступы диска сцепления попадают в вырезы в корзине.

Установите шайбу с выступом, убедившись, что что вкладка правильно располагается в слоте. Это необходимо для того, чтобы вкладка не пытается крутиться. Установите на место 14-миллиметровую гайку и затяните ее. Использовать тот же метод остановки вращения сцепления, что и раньше. Если вы используете отвертку, убедитесь, что она упирается в корзину сцепления и не выступы пробковой пластины, так как это может их деформировать. Как только гайка затянута, возьмите отвертку и отогните часть шайбы к одной стороне гайку, чтобы остановить ее вращение, как показано выше на изображении справа.

Взгляните на внутреннюю часть сцепления крышка. Снимите латунный поршень, активировав рычаг сцепления вручную. Добавьте немного смазки в отверстие и вставьте его обратно. Смазка помогите поршню не выпасть при переворачивании крышки сцепления чтобы установить его обратно в корпус. Перед установкой крышки посмотрите у прокладки. Всегда лучше заменить прокладку, но если она выглядит хорошо, и вы хотите завершить проект, продолжайте и используйте старый один. Затяните 10-миллиметровые болты (помня один длинный) и подсоедините конец троса сцепления к рычагу сцепления. Попробуйте потянуть рычаг сцепления на гарнитуре. Возможно, потребуется регулировка с помощью небольшого резьбовой регулятор из-за того, что новые пластины не изношены.

Переверните заднюю панель, чтобы проверить сальник и прокладка заднего колеса. Как всегда, лучше заменить оба прокладка и уплотнитель. Уплотнение представляет собой прессовую посадку, а малая круглая пружина должна быть обращена к трансмиссии. Возможно, вам придется снять масло уплотнительную кромку, чтобы увидеть пружину, если неясно, в какую сторону она должна быть обращена. Установите прокладку и установите заднюю пластину на место. Затяните три 13-миллиметровые гайки и, если хотите, хорошенько почистите заднюю пластину.

Смажьте каждый шарнир тормозной колодки, смажьте кулачок и установите башмаки на место. Установите маленькие удерживающие зажимы на тормозной обувные шарниры. Перед установкой нанесите немного смазки на сальник. вся ступица и задний обод/шина. Установите большую толстую шайбу заднего моста, затем гайка оси. Затяните его как можно сильнее, но убедитесь, что чтобы некоторые отверстия в оси совпадали с гайкой, чтобы вы могли установите новый шплинт. Это одна из областей, где необходимо использовать новый пункт. Это может быть единственное, что удерживает колесо от падения в будущем, и это очень дешево. Всегда сгибайте концы в направление, как показано выше. Наконец, установите хромированную крышку оси.

Снимите пластиковый пакет с наполнителя. крышку, иначе двигатель будет периодически глохнуть. Возьмите его на спину и при необходимости отрегулируйте трос сцепления.