🚘 Замена диска сцепления на ВАЗ 2110 своими руками: видео
Часто случается так, что во время управления автомобилем вы вдруг обнаруживаете отсутствие реакции на педаль акселератора при включенной передаче: вы уже давите газ в пол, двигатель завывает, но машина по-прежнему едет свои 60 км/ч. Вы останавливаетесь и вновь повторяете разгон: при включении третьей передачи картина снова повторяется, а переключив на 4 и 5 передачи автомобиль работает, словно на нейтрали. Вероятнее всего, причиной такого поведения автомобиля является изношенный механизм сцепления. Дело в том, что усилия двигателя, прикладываемого на этих скоростях, достаточно для того, чтобы создать проскальзывание неисправного диска внутри корзины. Проскальзывание на первой и второй передачах говорит о полном выходе из строя механизма.
В данной статье мы подробно рассмотрим причины и признаки данной неисправности, а также узнаем, как заменить диск сцепления на ВАЗ 2110.
Причины износа диска сцепления
Износ рассматриваемого механизма – вполне нормальное явление, которое рано или поздно происходит. Но иногда случается так, что ситуация сильно склоняется в пользу «рано». Давайте попробуем разобраться в причинах ускоренного износа фрикционного диска:
- Частое удерживание автомобиля на грани трогания. Например, когда вы стоите в пробке, вы постоянно передвигаетесь, не отпуская левую педаль до конца.
- Езда по бездорожью. Чтобы не забуксовать, необходимо регулировать скорость вращения колёс левой педалью.
- Резкое переключение передач и агрессивный стиль вождения. Ни для кого не секрет, что это приводит к повышенному износу всех деталей машины.
- Низкое качество деталей – сэкономив на запчастях, вы имеете все шансы повторить процедуру замены в ближайшее время.
Самое интересное, что причиной износа может быть неверная настройка места водителя, при которой левая нога регулярно удерживает педаль в нажатом положении.
Признаки износа сцепления
Основной признак износа сцепления мы указали в начале статьи – это проскальзывание диска во время разгона. Этот признак начинает проявляться на последних передачах, поскольку механическое сопротивление при разгоне на таких скоростях гораздо выше. Чем больше диск изношен, тем на меньшей скорости это становится заметно. Помимо этого, появляется специфический запах от трения об корзину.
Ещё одним не менее точным показателем износа фрикционного диска является положение левой педали при трогании с места. Если автомобиль начинает двигаться в момент, когда левая педаль находится в верхнем положении, то, скорее всего «жить» механизму осталось не долго. Но это может быть также связано с неверной регулировкой педали сцепления.
В случае неестественного износа диска (разломы, трещины, сколы) при трогании с места автомобиль может дёргаться, а из-под капота могут раздаваться характерные звуки.
Снятие механизма сцепления ВАЗ 2110
Для выполнения такой процедуры, как замена диска сцепления ВАЗ 2110 своими руками, вам понадобится стандартный набор инструментов. Загоните авто на яму и выполните следующие действия:
- Отключите «массу» с АКБ.
- Снимите левое колесо.
- Демонтируйте ДМРВ и воздушный фильтр.
- Извлеките трос сцепления (2 гайки).
- Открутите верхний болт стартера и 1-й болт КПП.
- Извлеките тросик спидометра, предварительно отключив разъём датчика скорости.
- Извлеките крепление стартера (нижний болт), а затем 3-й болт крепления КПП.
- Снимите рекативную тягу, выкрутив 2 болта.
- Снимите тягу управления КПП.
- Предварительно подставив под мотор опору, извлеките 2 гайки подушки кронштейна ДВС.
- Аккуратно опустите КПП на пол.
- Равномерно выкрутите шесть болтов корзины и снимите механизм.
Данный метод исключает слив масла с коробки переключения передач, что заметно упрощает задачу.
Установка механизма сцепления на ВАЗ 2110
Ставить диск сцепления на ВАЗ 2110 сложнее, чем снимать за счёт того, что нужно центрировать диск относительно корзины. Для этого применяется специальная оправка, но если у вас таковой не имеется – не беда. Вы можете изготовить любую металлическую трубу или деревянную палку с диаметром, подходящим под отверстие для центровки. После центровки важно равномерно, в несколько подходов затянуть болты крепления корзины моментом от 20 до 30 Н∙м. Далее осуществите сборку в обратном снятию порядке.
→ Получите полезные материалы для Ваз 2101-2110Спасибо за подписку!
Поскольку работа не самая простая, рекомендуется сразу же проверить состояние самой корзины, вилки и выжимного подшипника. Если эти элементы неисправны — необходимо также выполнить их ремонт или замену. А если вам позволяют финансы, то, не раздумывая, меняйте весь узел комплектом.
Если текст для вас сложен в понимании, рекомендуем найти в интернете видео записи, в которых подробно рассматривается весь процесс – к счастью, их предостаточно.
Замена сцепления на ваз 2110 своими руками
Появились признаки изношенности сцепления на своей 2110-2112? Следовательно? Требуется приобрести комплект нового и произвести ремонт, а вернее замену сцепления.
Не имея гаража с ямой, можно обойтись и подручными средствами. Чтобы поменять сцепления на ВАЗ 2110-2112 вам понадобится: набор ключей, домкрат и деревянные пеньки. А для правильной центровки диска сцепления также потребуется направляющая, она же — имитатор первичного вала КПП.
Но учтите, что такой метод «замена сцепления на пеньках», лучше использовать лишь в крайнем случае и лучше все же менять имея в распоряжении яму или эстакаду. Поскольку если не сливать масло с коробки и не вынимать приводные валы, на них возникает большая нагрузка, вследствие чего, появляется большая вероятность что вскоре потекут сальники.
Замена сцепления понадобится тогда, когда износ лепестков достигнет более 0,8 мм или появится увеличенный рабочей ход педали сцепления — это указывает на износ ведущего диска, возможно, на осадку пружины. Ведомый диск установлен на шлицах первичного вала КПП и меняется при биении, неравномерном износе, задирах, трещинах, а также, если накладки от заклепок отстоят на 0,2 мм.
Диски ВАЗ 2112 можно установить на ВАЗ 2110, это лишь увеличит усилие педали сцепления. Обратной совместимости нет.
Ведомые диски сцепления ВАЗ 2110 и ВАЗ 2112 имеют одинаковые размеры (200х140), но несколько различные характеристики пружин — нажимной и демпфера. Диски 2112 имеют пару пружин (из шести) меньшего размера и размещенных ближе к центру; они передают на 12% более высокий крутящий момент за счет форсированной нажимной пружины. Отличить «двенадцатые» диски можно также по отверстию в прорези лепестков.
Снимаем левое колесо, откручиваем два болта крепления нижней шаровой опоры.
Снимаем «минусовую» клемму с аккумулятора, снимаем разъем с ДМРВ, ослабляем хомут крепления гофры к ДМРВ, вынимаем из автомобиля корпус
Снимаем тросик сцепления с вилки сцепления. Ослабляем две гайки крепления троса к скобе на коробке передач
1.Откручиваем болт крепления МЗ к картеру КП. 2.Откручиваем первый болт крепления КП.
Понадобится хороший ключ с головкой на 19 и возможно труба-вороток. Рядом есть ещё один болт крепления КП.
Эту гайку необходимо не забыть ослабить.
Откручиваем верхний болт крепления стартера.
Снимаем разъем с датчика скорости, откручиваем тросик спидометра.
Снимаем продольную растяжку вместе с рычагом.
Откручиваем нижний болт крепления стартера.
На ВАЗ 2110 откручиваем два болта крепления реактивной тяги.
Ослабляем гайку на хомуте тяги привода управления КП и снимаем эту тягу с КП. Откручиваем две гайки задней подушки.
Предварительно необходимо подставить чурку под двигатель, иначе он может опуститься слишком низко и оторвать шланги отопителя салона.
Осторожно отводим КП от двигателя и кладем на пол.
КП повисает на полуосях. Преимущество этого способа в том, что масло из коробки сливать не надо. Но также есть и один большой минут — риск что после такой нагрузки потекут сальники.
Подшипник выключения сцепления лучше заменить. Если пружины в своём месте болтаются, то диск менять однозначно. Накладки износились до заклепок. На поверхности корзины износ небольшой, переживет ещё один диск.
На лепестках, в месте касания выжимного подшипника, износ небольшой. Лепестки в норме.
Поверхность маховика не сильно изношена. Сборку производим в обратной последовательности. Для установки корзины сцепления и диска необходимо воспользоваться имитатором первичного вала КП.
Цена вопроса: 3 500 ₽
Сцепление ВАЗ 2110: замена диска своими руками
Следует сразу отметить, что замена сцепления на ВАЗ 2110 — это кардинальная мера по ремонту узла. В некоторых ситуациях вполне можно обойтись ремонтом, который позволит продлить срок службы действующего сцепления. Сегодня мы рассмотрим эти вопросы более детально в нашем материале.
Задачи сцепления
Сцепление разработано для того, чтобы крутящий момент, идущий от коленчатого вала на коробку передач, переходит максимально плавно.
Собственно, на этом описание назначения можно закончить.
Как оно работает и из чего состоит
У ВАЗ 2110 сцепление однодисковое, имеющее центральную нажимную пружину. Привод работает за счет троса. Кожух крепится одновременно к нажимному диску и маховику. Конструкция также предусматривает наличие ведомого диска.
Схема устройства
Заводская система сцепления для ВАЗ 2110 называется ВИС. Многие на нее жалуются из-за не очень эффективной работы, хотя другие уверены, что более достойной альтернативы для «десятки» не существует. Так что мнения на этот счет расходятся.
К главным компонентам системы относятся:
- Кожух;
- Картер с крышкой и опорными плоскостями, которыми агрегат крепится к раме;
- Ведомый и нажимной диск;
- Выжимной подшипник. Он отключает сцепление с муфтой;
- Маховик;
- Вилка выключения;
- Провод троса, который идет к педали (крайняя слева в салоне автомобиля).
Выбор
Если планируется просто замена диска, приобретать полностью новый узел не имеет смысла с финансовой точки зрения. Но когда старое сцепление оставляет желать лучшего из-за качества работы, стоит задуматься о полноценной замене агрегата.
Сегодня рынок представлен обширным списком альтернатив европейского и китайского производства. Китайские запчасти использовать настоятельно не рекомендуем, а вот европейские аналоги стоит рассмотреть как замену ВИС.
Согласно проведенному исследованию среди владельцев ВАЗ 2110, определилась пятерка лучших комплектов для отечественной «десятки»:
- Kraft Tech.
- LUK.
- Valeo.
- Sachs.
- ВИС.
Как мы уже отмечали, ВИС устанавливается стандартно и работает достаточно неплохо. Важным преимуществом по сравнению с европейскими аналогами является финансовая доступность. Но если кошелек позволяет, поменяйте старое сцепление на более качественное и дорогое.
В защиту системы ВИС отметим, что для ремонта часто хватает простой регулировки педали и подтяжки троса. А если собираетесь полностью менять ВИС на ВИС, это не влетит вам в копеечку.
Популярные проблемы и их решение
Есть несколько характерных неисправностей, которые встречаются на автомобиле ВАЗ 2110. Попробуем разобраться в причинах их возникновения, а также рассмотрим способы решения проблемы.
- Сцепление ведет. Причины могут быть такими:
- У педали недостаточный ход, натяжение слишком тугое. Для устранения нужно отрегулировать привод;
- Ведомый диск имеет деформации. Тут поможет только замена;
- Ступица ведомого диска иногда заедает. Если так, попробуйте ее промыть и смазать шлицы первичного вала. Если же элемент или сам вал износился, тогда замените их;
- Фрикционные накладки сломались, заклепки ослабились. Самое лучшее решение — полноценная замена кожуха, которая включает в себя пружину и диск;
- Нажимной диск деформировался или перекошен. Замените накладки, но предварительно обязательно убедитесь в отсутствии отклонений торцевого биения диска;
- Возникли проблемы с тросом. Подтяните его. Если результата нет, замените на новый.
- Сцепление не может полноценно включиться, наблюдаются пробуксовки. Причин тоже может быть несколько, ровно как и решений:
- Фрикционные накладки на ведомом диске часто пригорают или изнашиваются. Решение одно — замена;
- Поверхности дисков и маховика покрылись маслом. Это говорит о том, что следует заменить сальники мотора и КПП. Плюс проверьте протечки через болты фиксации маховика. Если утечки есть, обработайте крепежи герметиком, а замасленные участки промойте;
- Привод заедает. Проверьте его состояние, замените поврежденные компоненты.
- Сцепление работает практически нормально, но наблюдаются рывки. Вызвано это может быть следующим:
- Масло попало на поверхность. Как решить проблему мы уже рассказали выше;
- В приводе происходят заедания. Проследите, где именно заедает, устраните проблему;
- Нажимной диск деформировался или повредился. В такой ситуации поможет замена кожуха с диском.
- Наблюдается повышенный шум при выключении. Прежде всего, проверьте подшипник выключения. Вероятно, он износился, деформировался, началась потеря масла. Что делать? Конечно, менять его.
- Сильный шум наблюдается уже при включении. Практически точно проблема кроется в сломанных пружинах демпфера. Частичный ремонт не поможет, сразу меняйте весь ведомый диск.
- При длительной работе, резко отключается. Вероятно, заел выжимной подшипник. Расположен данный элемент на направляющей втулке коробки переключения передач. Если он износился, просто поменяйте его на новый подшипник.
- Сцепление может оказаться чрезвычайно тугим либо наоборот, пропасть при попытке обгона на дороге. При наличии пробуксовки постарайтесь медленно доехать до гаража. Если же зацепа совсем нет, остановитесь и вызывайте эвакуаторную службу.
Демонтаж, ремонт и замена
Выполнить замену сцепления на ВАЗ 2110 без снятия коробки передач можно, однако чаще всего применяют метод с ее демонтажем. Не обязательно снимать коробку, если вы просто хотите отрегулировать сцепление. А при ремонте не требуется сливать трансмиссионное масло.
Порядок проведения демонтажа и ремонта следующий:
- Отключите аккумуляторную батарею;
- Демонтируйте воздушный фильтр;
- Отключите жгут проводков;
- Приподнимите автомобиль;
- Справа ослабьте гайку привода сцепления и полностью открутите слева;
- Демонтируйте рычаг от подвески автомобиля, а также снимите шаровую опору;
- Открутите нижнюю защиту силового агрегата;
- Отключите тягу от коробки передач;
- Снимите картер сцепления и осмотрите его. Чаще всего на картере имеются трещины, изнашивается резьба или теряется «хватка» лап, удерживающих картер. Чтобы исправить ситуацию, трещины заваривают, а резьбу обновляют. Так картер сможет прослужить еще не один год;
- Поднимите с помощью домкрата двигатель, демонтируйте коробку передач, что позволит открыть доступ к узлу сцепления;
- На этом этапе выполняется ремонт, либо полностью меняется система сцепления. Все зависит от текущего состояния агрегатов.
Вполне возможно, что после замены или ремонта сцепление окажется достаточно тугим. Вновь выполнять разборку не придется, поскольку проблема решается путем регулировки педали хода, но уже со стороны салона автомобиля.
Как видите, сцепление для ВАЗ 2110 играет важнейшую роль, и следить за его исправным состоянием — прямая обязанность каждого автовладельца. Исправить проблемы, возникающие со сцепление, можно своими силами, не обращаясь на станции технического обслуживания. Но если вашего личного опыта, навыков и знаний недостаточно для подобных работ, лучше сразу обратитесь к специалистам.
Источники- luxvaz.ru/vaz-2110/59-zamena-scepleniya.html
- drive2.ru/l/480392299289772368/
Замена сцепления ВАЗ 2110, 2111, 2112 (десятка)
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Оправку для центрирования ведомого диска можно изготовить по размерам первичного вала или использовать вместо нее старый первичный вал.
|
Сколько стоит замена сцепления на ВАЗ 2110? — АвтоСаратов
vanjke
Новичок
- #1
Проблема в следующем.
всегда начало рабочего хода сцепления было по середине, т.е. чуть меньше половины хода педали отпускаешь, начинает схватывать и все, поехали. А сегодня приехал, заглушил машину минут на 10, завел, начал трогаться, обороты ростут, а машина не едет, отпустил педаль почти до конца, начала схватывать, поехал. Простыми словами, начало рабочего хода стало на самом верху педали. Если просто ногой слегка сцепление принажать на 1-2 см, оно выключается. Внимание вопрос =)
Сколько стоит замена сцепления, запчасти + работа? И что это за болезнь такая?
Koc
Новичок
- #2
vanjke сказал(а):
Проблема в следующем.
всегда начало рабочего хода сцепления было по середине, т.е. чуть меньше половины хода педали отпускаешь, начинает схватывать и все, поехали. А сегодня приехал, заглушил машину минут на 10, завел, начал трогаться, обороты ростут, а машина не едет, отпустил педаль почти до конца, начала схватывать, поехал. Простыми словами, начало рабочего хода стало на самом верху педали. Если просто ногой слегка сцепление принажать на 1-2 см, оно выключается. Внимание вопрос =)
Сколько стоит замена сцепления, запчасти + работа? И что это за болезнь такая?Нажмите, чтобы раскрыть…
дело либо в тросике либо подшипник накрылся помер
норм сцепа 2.8к,работа 1.5к всреднем
Oleg 31rus
Хабист
- #3
vanjke сказал(а):
Сколько стоит замена сцепления, запчасти + работа?
Нажмите, чтобы раскрыть…
сцепление около 1700 и работа около 1000р
Энтони
Новичок
- #4
поменял сцепление 2 дня назад на своей девятке. 2500 — сцепление Сакс, 1500 — работа на Экспрессе.
vanjke
Новичок
- 05.2011″ data-time-string=»08:35″ title=»15.05.2011 в 08:35″ itemprop=»datePublished»>15.05.2011
- Thread Starter
- #5
ситуация изменилась -))
теперь при отпущенной педали идет детонация -)) и даже если её давить, ничего не меняется, чтобы тронутся нужно на 3000 об/мин ехать и то она еле катится, в горку уже не тронутся, только по прямой((.
Vil
Новичок
- #6
Я недавно купил сцепу Крафт в Таганке за 1650 и отдал за замену 1500. Всё ок.
Возможно тебе потребуется заменить ещё и маховик.
Koc
Новичок
- 05.2011″ data-time-string=»14:11″ title=»15.05.2011 в 14:11″ itemprop=»datePublished»>15.05.2011
- #7
vanjke сказал(а):
ситуация изменилась -))
теперь при отпущенной педали идет детонация -)) и даже если её давить, ничего не меняется, чтобы тронутся нужно на 3000 об/мин ехать и то она еле катится, в горку уже не тронутся, только по прямой((.Нажмите, чтобы раскрыть…
диску труба,на счет маховика тоже смотреть надо,не советую брать сцепу за 1.7-это мягко не кондиция,но если не гонять то можно,тысяч на 20 хватит по-любому,если повезет,и выжимной не развлиться
Koc
Новичок
- 05.2011 в 14:11″ itemprop=»datePublished»>15.05.2011
- #8
Oleg 31rus сказал(а):
сцепление около 1700 и работа около 1000р
Нажмите, чтобы раскрыть…
понятно, что она у тебя не едет))))
vanjke
Новичок
- Thread Starter
- #9
все, я смирился с тем что спеце заводскому хана, да и проехало они не мало 118000 км, 10 лет и 1 день машине -) вот че бы купить чтобы ещё на 100000 км хватило? =)
TAXIst
Участник
- 05.2011″ data-time-string=»16:30″ title=»15.05.2011 в 16:30″ itemprop=»datePublished»>15.05.2011
- #10
Oleg 31rus сказал(а):
сцепление около 1700
Нажмите, чтобы раскрыть…
какое?
TAXIst
Участник
- #11
Энтони сказал(а):
2500 — сцепление Сакс
Нажмите, чтобы раскрыть…
где брал? комплект 08 или 12й?
TAXIst
Участник
- 05.2011″ data-time-string=»16:33″ title=»15.05.2011 в 16:33″ itemprop=»datePublished»>15.05.2011
- #12
vanjke сказал(а):
все, я смирился с тем что спеце заводскому хана, да и проехало они не мало 118000 км, 10 лет и 1 день машине -) вот че бы купить чтобы ещё на 100000 км хватило? =)
Нажмите, чтобы раскрыть…
если ты аккуратный водитель то сакс вполне хватит, надо будет только маховик проточить или поменять потому как выработка уже полюбому есть при таком пробеге. У меня комплект стоит 2800 оригинала, машина уходит завтра. В среу приедет сцепло если надо. На форуме многие ездят на комплектах привезенных мною, не слышал пока про кончину одно из них.
Koc
Новичок
- 05.2011″ data-time-string=»17:16″ title=»15.05.2011 в 17:16″ itemprop=»datePublished»>15.05.2011
- #13
TAXIst сказал(а):
если ты аккуратный водитель то сакс вполне хватит, надо будет только маховик проточить или поменять потому как выработка уже полюбому есть при таком пробеге. У меня комплект стоит 2800 оригинала, машина уходит завтра. В среу приедет сцепло если надо. На форуме многие ездят на комплектах привезенных мною, не слышал пока про кончину одно из них.
Нажмите, чтобы раскрыть…
ты прав,у меня нареканий нет)))
TAXIst
Участник
- 05.2011 в 17:18″ itemprop=»datePublished»>15.05.2011
- #14
Koc сказал(а):
ты прав,у меня нареканий нет)))
Нажмите, чтобы раскрыть…
ты вообще уже почти оптовый покупатель))) Всю семью уже отоварил?
Koc
Новичок
- #15
TAXIst сказал(а):
ты вообще уже почти оптовый покупатель))) Всю семью уже отоварил?
Нажмите, чтобы раскрыть. ..
пока не всю,но будем работать в этом направлении))) берите сакс и живите спокойно))
Энтони
Новичок
- #16
TAXIst сказал(а):
2500 — сцепление Сакс
где брал? комплект 08 или 12й?Нажмите, чтобы раскрыть…
в Тольятти.
Энтони
Новичок
- 05.2011 в 07:09″ itemprop=»datePublished»>16.05.2011
- #17
Энтони сказал(а):
Сообщение от TAXIst
2500 — сцепление Сакс
где брал? комплект 08 или 12й?
в Тольятти.Нажмите, чтобы раскрыть…
комплект 08.
TAXIst
Участник
- #18
Энтони сказал(а):
комплект 08.
Нажмите, чтобы раскрыть…
друг))) я в саратове его по это цене продаю)
Энтони
Новичок
- 05.2011″ data-time-string=»12:57″ title=»16.05.2011 в 12:57″ itemprop=»datePublished»>16.05.2011
- #19
TAXIst сказал(а):
друг))) я в саратове его по это цене продаю)
Нажмите, чтобы раскрыть…
значит буду знать на будущее))))
vanjke
Новичок
- Thread Starter
- #20
всем спасибо, выбрал ВИС.
Замена диска сцепления 2110. Как заменить диск сцепления 2110 без снятия коробки передачи?. Самостоятельно меняем диск сцепления на ВАЗ 2110 без снятия коробки передач
Сцепление в автомобиле является связывающим звеном между ДВС и трансмиссией. Данный элемент принимает на себя большую часть нагрузок, которые возникают в ходе передачи крутящего момента от мотора к КПП. Сцепление часто изнашивается и повлиять на его износ невозможно, разве что, если переключать скорости без его участия, что, безусловно, не пройдет бесследно для других частей двигателя. Если сцепление вышло из строя, не обязательно обращаться к специалистам, его можно заменить самостоятельно, имея минимальный набор инструментов. Об этом далее в статье.
Содержание
- Признаки неисправности диска сцепления
- Причины по которым диск сцепления приходит в негодность
- Диагностика неисправностей диска сцепления
- Выбор рабочего места
- Инструменты, приспособления, расходные материалы
- Как заменить диск сцепления 2110 своими руками без снятия коробки передач (пошагово)
- Советы профи
Признаки неисправности диска сцепления
Признаки, указывающие на потребность замены сцепления:
- Снижение мощности мотора (сцепление «ведет»).
- Самовольное выключение сцепления.
- Сцепления включается не полностью («буксует»).
- Наличие вибрации при нажатии педали.
- Наличие посторонних звуков, щелчков, рывков при включении сцепления.
Причины по которым диск сцепления приходит в негодность
Сцепление является очень чувствительным узлом, к поломке которого приводят следующие причины:
- Естественное старение (то есть износ) элементов сцепления. По данной причине зачастую ломается ведомый диск. Его ресурс составляет примерно 100 тыс. км. У любителей быстрой езды ведомый диск изнашивается в несколько раз быстрее.
- Ошибки в эксплуатации автомобиля (частая проблема новичков), когда водитель ездит при выжатой педали, удерживает ногу на педали сцепления, начинает движение на больших оборотах и так далее. Сцепление при таком вождении долго не выдерживает.
- На фрикционные накладки попало масло. Зачастую это происходит при выходе сальников из строя.
- Низкое качество элементов. Во избежание этого, покупайте лишь оригинальные запчасти.
Диагностика неисправностей диска сцепления
Причины поломки | Способы устранения |
Сцепление не полностью включается (пробуксовывает). Когда автомобилист резко нажимает на газовую педаль, мотор набирает обороты, однако машина фактически не разгоняется, что особенно заметно во время движения на подъем; повышается топливный расход; может пахнуть перегретыми фрикционными накладками | |
Привод сцепления заедает либо поврежден | Заедание необходимо устранить. Если есть потребность, замените привод |
Сильно изношены или пригорают фрикционные накладки ведомого диска | Следует заменить ведомый диск |
Замасленный нажимной диск, маховик, фрикционные накладки ведомого диска | Замасленные поверхности нужно тщательно промыть бензином либо уайт-спиритом и протереть их насухо. Если ведомый диск очень сильно замасленный, замените его. Не забудьте устранить причину замасливания |
Сцепление не полностью выключается (ведет). Передние передачи переключаются с трудом, задний ход включается с шумом. КПП исправна | |
Изношены лепестки диафрагменной пружины в точке соприкосновения с выжимным подшипником | Замена корзины сцепления |
Коробление либо перекос нажимного диска | Замените корзину сцепления |
На шлицах первичного вала КПП заедает ступица ведомого диска | Нужно очистить от грязи шлицы, а мелкие повреждения устраняются надфилем. При существенном повреждении либо износе шлицев нужно заменить первичный диск и/или диск КПП |
Рабочие поверхности нажимного диска либо маховика сильно и неравномерно изношены | Замена маховика. Если повреждена поверхность нажимного диска, выполните замену корзины сцепления |
Ослабли заклепки либо сломались фрикционные накладки, покороблен ведомый диск | Выполните замену диска |
Заел трос привода сцепления | Нужно смазать трос двигательным маслом. Но если не помогло (повреждена оболочка троса, разлохмачены его проволочки) — замените трос |
Некорректная регулировка привода сцепления | Необходимо отрегулировать привод и заменить деформированную вилку сцепления |
Рывки при трогании | |
Замаслены фрикционные накладки ведомого диска | Замасленные поверхности нужно тщательно промыть бензином либо уайт-спиритом и протереть их насухо. Если ведомый диск очень сильно замасленный, замените его. Не забудьте устранить причину замасливания |
Задиры на рабочих поверхностях нажимного диска либо маховика | Замените маховик или корзину сцепления |
Сломались пружины гасителя крутильных колебаний, износились окна под пружины | Нужно заменить ведомый диск |
Потеряли упругость пружинные пластины ведомого диска | Нужно заменить ведомый диск |
Трещины либо сильный износ фрикционных накладок ведомого диска, ослабли крепления накладок | Нужно заменить ведомый диск |
Ведомый диск деформирован | Нужно заменить ведомый диск |
На шлицах первичного вала КПП заедает ступица ведомого диска | Нужно очистить от грязи шлицы, а мелкие повреждения устранить надфилем. При существенном повреждении или износе шлицев нужно заменить первичный диск и/или диск КПП |
Заедает трос привода сцепления | Нужно смазать трос двигательным маслом. А если не помогло (повреждена оболочка троса, разлохмачены его проволочки) — замените трос |
Стук, шум либо дребезжание при включении сцепления | |
Сломались пружины гасителя крутильных колебаний, износились окна под пружины | Нужно заменить ведомый диск |
Ведомый диск деформирован | Нужно заменить ведомый диск |
Трещины либо сильный износ фрикционных накладок ведомого диска, ослабли крепления накладок | Нужно заменить ведомый диск |
Повышенный шум во время выключения сцепления | |
Подшипник выключения сцепления износился или поврежден | Нужно заменить подшипник |
Выбор рабочего места
Для замены сцепления без снятия КПП обязательно наличие подъемника или смотровой ямы.
Инструменты, приспособления, расходные материалы
При выполнении работ потребуются такие инструменты:
- Домкрат.
- Рожковый и торцевой ключи на «19» и «17».
- Труба усилитель/монтировка.
Как заменить диск сцепления 2110 своими руками без снятия коробки передач (пошагово)
Порядок работ:
- На левом колесе ослабьте болты крепления, поднимите переднюю часть колеса на домкрате и поставьте на «козлы».
- Снимите колесо и отвинтите два крепежных болта нижней шаровой опоры.
- Снимите с АКБ минусовую клемму.
- Снимите ДМРВ, ослабьте хомут, крепящий гофру ДМРВ, и достаньте воздушный фильтр.
- Уберите с вилки трос сцепления. Ослабьте две гайки, крепящие тросик к скобе на КП.
- Выкрутите болт, крепящий стартер к КПП. Далее извлекаем первый крепежный болт КПП.
- На КПП находим второй крепежный болт и отпускаем его.
- Затем отпустите верхний болт, крепящий стартер.
- С датчика скорости демонтируем разъем.
- Затем открутите трос спидометра.
- Демонтируйте рычаг и продольную растяжку.
- Открутите нижний болт, крепящий стартер.
- Извлекаем третий болт крепления КПП. Далее отвинтите еще одну гайку, находящуюся возле правого ШРУСа.
- Снимаем два крепежных болта реактивной тяги.
- Ослабляем гайку, расположенную на хомуте тяги привода управления КПП и снимаем тягу с коробки.
- Устанавливаем под двигатель опору и откручиваем две гайки, крепящие заднюю подушку.
- Аккуратно отведите КПП от силового агрегата и отпустите ее на землю, чтобы она повисла на полуосях.
- Можно сразу выполнить замену подшипника выключения сцепления.
- Оцените износ, замените диск, при потребности установите новую корзину, проверьте лепестки.
- Сборку выполняем в обратном порядке.
Советы профи
Советуем посмотреть следующее видео:
youtube.com/embed/EAixdFOfadM» frameborder=»0″ type=»text/html»/>ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ
- Печка 2110, плохо греет печка 2110, система отопления ваз 2110, ремонт системы отопления ВАЗ 2110 своими руками
- ВАЗ 2114 печка дует холодным воздухом, печка 2114, плохо греет печка ваз 2114, устройство и ремонт отопления ВАЗ 2114 своими руками, снятие печки ваз 2114
- Как поддомкратить машину. Как правильно ставить домкрат. Виды домкратов для автомобилей.
- Блок предохранителей ВАЗ 2109, блок предохранителей ваз 2109 карбюратор, блок предохранителей ваз 2109 инжектор, старый блок предохранителей ваз 2109, схема блока предохранителей ВАЗ 2109, замена блока предохранителей ВАЗ 2109
- Катализатора выхлопных газов автомобиля, неисправный катализатор, плюсы и минусы катализатора, как поменять катализатор на пламегаситель
- Печка дует холодным воздухом ВАЗ 2114, плохо дует печка ваз 2114, почему плохо дует печка ваз 2114
- Как узнать владельца авто по номеру его машины, проверить авто по номеру машины ГИБДД, проверка авто по гос номеру машины бесплатно
- Как выбрать подержанные шины, полезные советы
- Зима автомобиль дорога, давление в шинах легкового автомобиля зимой, хороший аккумулятор для автомобиля зимой, прогревать ли автомобиль зимой
- Зимой плохо заводится машина. Как правильно заводить машину зимой, нужно ли прогревать машину зимой, полезные советы
- Экономичные машины по расходу топлива, самая экономичная машина по расходу топлива
- Марки шин для легковых автомобилей, расшифровка маркировки шин автомобилей, остаточный протектор шин легкового автомобиля, как подобрать шины по марке автомобиля, рисунок протектора шины автомобиля
- Работа механической коробки передач, работа сцепления механической коробки передач, вождение с механической коробкой передач, полезные советы
- Задняя балка пежо 206 седан, устройство задней балки пежо 206. Задняя балка Пежо 206 неисправность, ремонт задней балки пежо 206
- Дизельное топливо зимой, присадка для дизельного топлива зимой, как выбрать лучшее дизельное топливо
- Дизель зимой не заводится. Как завести дизель зимой, прогрев дизеля зимой.
- Японские шины Бриджстоун, зимние шипованные шины бриджстоун, шины Бриджстоун марки
- Маркировка шин расшифровка для легковых автомобилей, маркировка колесных дисков, как правильно подобрать шины по дискам
- Дизельный двигатель зимой, запуск дизельного двигателя зимой, какое масло заливать в дизельный двигатель зимой, полезные советы
- Светодиодная подсветка автомобиля, подсветка днища автомобиля, подсветка ног в автомобиле, подсветка в двери автомобиля, подсветка автомобиля штраф
- Восстановленные шины, шина наварка, восстановленный протектор шин, можно ли их использовать
- Выбираем зимние шины, что представляет из себя зимняя резина, какое давление в зимних шинах должно быть, маркировка зимних шин, как правильно выбрать зимние шины, лучшие зимние шины 2019
- Рулевая рейка автомобиля, стук рулевой рейки, причины стука и ремонт рулевой рейки своими руками
- Бескамерные шины автомобиля, набор для ремонта бескамерных шин, ремонт бескамерной шины своими руками
- Шины российского производства, российские шины зимние, российские всесезонные шины, воронежские шины Amtel, шины “Матадор Омск шина”, Кама-шины-это шины мирового уровня
- Как открыть автомобиль без ключа. Потерял ключ от автомобиля что делать, ключ от автомобиля внутри машины
- Тихие шины, тихие зимние шины, тихие шипованные шины, какие шины выбрать, обзор шин
- Шины и безопасность, безопасность движения шины, почему необходимо постоянно следить за автомобильными шинами
- Правила безопасного вождения автомобиля в дождь и слякоть, безопасное вождение автомобиля для начинающих
- Преобразователь ржавчины какой лучше для авто, преобразователи ржавчины выбрать, как пользоваться преобразователем ржавчины, советы профессионалов
- Полировка кузова автомобиля своими руками, как выбрать полировальную пасту, полезные советы
- Долговечность двигателя, срок службы двигателя, как продлить срок службы двигателя
- Стук в автомобиле. Стук при движении автомобиля. Что может стучать в автомобиле. Как определить причину стука.
- ABS автомобиля, что такое abs автомобиля, неисправности системы ABS, диагностика ABS
- Обгон автомобиля, когда можно начинать обгон автомобиля, правила обгона ПДД
- Не работает бензонасос ваз 2110, схема бензонасоса ваз 2110, устройство бензонасоса ваза 2110, ремонт бензонасоса ваз 2110,
- Автомобильные антенны для радио, устройство автомобильной антенны, автомобильная антенна своими руками
- Передняя подвеска Калина, устройство передней подвески калина, стук в передней подвеске калина, ремонт передней подвески Калина
- Амортизатор масляный, лучшие масляные амортизаторы, прокачка масляных амортизаторов, как правильно прокачать масляный амортизатор
- Неисправности сцепления, буксует сцепление, причины неисправности сцепления, как устранить
Порядок замены сцепления на ВАЗ 2109
Главная » Ремонт
Ремонт
На чтение 4 мин. Просмотров 156 Опубликовано
Содержание
- Когда необходимо менять узел
- Нюансы проведения работ
- Перед началом работ
- Замена сцепления
Сцепление в автомобиле служит коннектором между двигателем и трансмиссией. Этот узел принимает на себя всю нагрузку, которая возникает при переключении передач. Соответственно деталь можно по праву считать расходным материалом, потому как автовладельцы регулярно сталкиваются с необходимостью ее замены или планового обслуживания.
Повлиять на степень износа этого узла практически нереально. Поэтому после отработки ресурса сцепления его нужно менять частично или полностью (при серьезных неисправностях).
Когда необходимо менять узел
Механизм нуждается в обслуживании в следующих ситуациях:
- Сцепление «ведет». Мощность мотора падает.
- Наблюдается пробуксовка узла или происходит неполное включение.
- При переключениях передач слышны щелчки.
- Происходит самостоятельное выключение сцепления.
- Замечается вибрация при нажатии педали сцепления.
В каждом из вышеперечисленных случаев рекомендуется провести частичное обслуживание или выполнить замену рассматриваемого узла.
Нюансы проведения работ
Следование всем рекомендациям из руководства от автопроизводителя не гарантирует того факта, что все делается просто и быстро. Далеко не каждый владелец автомобиля имеет возможность загнать машину на яму или эстакаду. Подъемник отлично подойдет для проведения работ, но он тоже есть далеко не у всех.
При обращении в любой сервис – замену произведут в течение пары часов, но за такую услугу потребуется выложить немалую сумму. Для самостоятельного проведения работ, возможно, понадобится целый день. Может и больше, если у вас нет опыта в ремонте машины.
Большая часть времени тратится на разборку и сборку. Операция по замене узла займет у вас не более получаса. Далее в статье мы рассмотрим процесс замены сцепления без ямы/подъемника.
Перед началом работ
Практически каждого автовладельца интересует вопрос: можно ли выполнить замену без демонтажа коробки передач? Однозначный ответ вы вряд ли найдете, но процедура вполне осуществима.
В первую очередь найдите несколько больших пней высотой до 40 см, а также обзаведитесь несколькими дополнительными брусками. Чтобы автомобиль банально не упал в процессе проведения работ, позаботьтесь об установке под машину пары обычных колес.
Снимать коробку передач или нет – ответить на это вопрос придется конкретно вам. Потому как при неосторожных действиях КПП может просто упасть на землю, а поднять ее из-под автомобиля будет очень проблематично.
Изначально отключите аккумулятор, чтобы электросеть машины была обесточена. Далее можно переходить к процессу, отображенному в следующем списке:
- Демонтируйте колеса и уберите подальше от машины.
- Демонтируйте рулевые наконечники, освободите стойки.
- Отвинтите болты крепления шаровой опоры.
- Снимите защиту двигателя посредством троса.
- Следующим шагом необходимо слить масло с коробки.
- Ослабьте гайку кулисы, снимите ее.
- На двух подушках выкрутите гайки.
- Под двигатель подведите домкрат или соорудите иную опору.
- Отключите датчик заднего хода.
- От стартера отключите провода, вывинтите гайки и демонтируйте его.
- На защите маховика и вилке выкрутите гайки.
- На этом шаге извлеките ШРУС с правой стороны. Левую сторону не стоит демонтировать.
- Выкрутите болты фиксации к блоку коробки передач.
- На последнем шаге выкрутите гайки, которые находятся над правым ШРУСом.
Замена сцепления
После проведенных подготовительных работ можно снять коробку. Однако не спешите. Для продолжения процесса возьмите два болта с верхнего рычага. Эти элементы обладают подходящей в нашей ситуации резьбой. Вкрутите их сверху и можно приступать к разъединению узлов при помощи лома. Такая схема замены сцепления является очень трудоемкой. Сквозь щель уберите выжимной подшипник и открутите болты корзины.
В сравнении с инструкцией по эксплуатации, процесс замены несколько отличается. Новый выжимной подшипник устанавливается на свое место. Далее ставится диск на маховик, и только потом сверху одевается корзина.
Болты нужно закручивать примерно на два оборота. Их нельзя сильно затягивать. На следующем шаге с предельной осторожностью начните насаживать первичный вал на шлицы диска.
В процессе замены обратите внимание на лепестки корзины. Эти элементы обладают незначительным ресурсом работы. Поэтому при необходимости их также следует заменить.
После проведения операций по замене сцепления сборку автомобиля проводите в обратной последовательности. На этом можно считать, что ремонт окончен.
Подводя итог, отметим, что из статьи вы узнали, как проводится замена сцепления на ВАЗ-2109 своими руками. Если вы ощущаете недостаток опыта в ремонте автомобиля, тогда лучшим выходом из ситуации будет обращение на СТО. В таком случае вы сэкономите массу времени, нервов и средств.
Как производится замена сцепления своими руками на ВАЗ-2110?
Такая вещь, как сцепление, играет важную роль в работе коробки передач каждого автомобиля. Ведь это связующее звено между двигателем и коробкой передач. Сцепление принимает на себя все нагрузки, возникающие при передаче крутящего момента от ДВС к трансмиссии. В связи с этим данный элемент имеет свойство быстро выходить из строя. При износе эта деталь требует немедленной замены. И сегодня мы рассмотрим, как производится замена сцепления на автомобиле ВАЗ-2110.
Как определить неисправность?
Наиболее вероятные симптомы, говорящие об износе сцепления:
- Потеря мощности двигателя.
- Поворотные шестерни с проскальзыванием или характерным хрустом или рывком. Также вы можете увидеть разницу в приложенных для этого усилиях (нужно нажать на рычаг еще сильнее).
- Самопроизвольное отключение (выбивание) шестерни. Это может произойти как с первой, так и с пятой скоростью.
- Вибрация в момент нажатия педали перед переключением скоростей.
Что нужно иметь для успешной замены?
Для того, чтобы на ВАЗ-2110 заменить сцепление успешно и быстро, не нужно быть профессиональным механиком и приобретать дорогостоящие инструменты. Все, что вам для этого понадобится, это домкрат, крепления, а также набор замков и торцевой ключ. При всем этом наборе инструментов производится замена диска сцепления.
ВАЗ-2110 — разборка деталей
Итак, приступим к работе. Сначала откручиваем болты крепления левого колеса, а затем домкратим переднюю часть «десятки» и ставим заднюю опору. Далее снимаем колесо и откручиваем болты крепления шаровой опоры. Открываем капот, снимаем минусовую клемму с аккумулятора и извлекаем датчик массового расхода воздуха. Для этого необходимо ослабить хомут гофры. Берем воздушный фильтр.
Затем отсоедините трос сцепления от вилки. Откручиваем гайки крепления первого элемента к скобе на коробке передач.
Кстати, если вам нужна замена троса сцепления, ВАЗ-2110 может сигнализировать вам об этом «зависании» в полу педали при переключении скоростей.
Открутить болт, соединяющий стартер и коробку передач. Выверните винт I крепления коробки передач. Таким же образом поступаем со II болтом. Ослабляем гайку и верхний болт крепления стартера и вынимаем разъем из датчика скорости. После этого можно открутить трос спидометра. Далее вынимаем попарно рычаг с продольной растяжкой и откручиваем нижний болт крепления стартера. В свою очередь третий винт КПП — тоже извлекаем. Далее находим еще одну гайку (она находится в районе правого шарнира равных угловых скоростей). Его тоже вывозят.
После этого откручиваем 2 болта крепления тяги. Откручиваем гайку на коромысле тяги привода управления КПП. Это не все. Далее вынимаем реактивную тягу из коробки передач, подкладываем упор под двигатель и откручиваем болты крепления задних подушек. Теперь снимаем трансмиссию с двигателя и аккуратно опускаем на пол. Он должен висеть на полуосях.
Теперь смотрим и оцениваем степень износа диска. При этом рекомендуется проверить выжимной подшипник сцепления и по возможности также поменять его. Иногда в машине требуется замена корзины. Но делать это нужно только в том случае, если лепестки в плохом состоянии. Все, на ВАЗ-2110 замена сцепления прошла успешно. Дальнейшая сборка в обратном порядке. Кстати, автолюбители рекомендуют проводить диагностику сцепления каждые 80 тысяч километров. Поэтому во избежание подобных неприятностей и возможных неисправностей лучше заранее определить КПП и устранить поломку.
Замена вилки сцепления
ВАЗ-2110 в этом случае тоже подлежит демонтажу КПП. Сначала снимите выжимной подшипник. Затем осторожно снимите его с рычага выключения сцепления и замените изношенный резиновый чехол. Плоскогубцами сдавливаем лепестки защелки внутри и отверткой снаружи вынимаем пластиковую втулку оси. Поднимите вилку и вытащите ее ось из втулки. Последняя деталь также демонтируется. Снимите пружинный зажим с вилки.
Что делать дальше?
Если вилочный рычаг или вилки сильно изношены в месте контакта с муфтой, заглушку необходимо заменить. Затем демонтируется изношенная деталь, а затем на ее место запрессовывается новая, причем до упора. Перед установкой детали пластиковую и металлическую втулку следует обработать смазкой. Далее устройство устанавливается в порядке, обратном снятию. Учтите, что выступ на пластиковой втулке должен точно входить в паз на картере сцепления, а лепестки — надежно фиксировать установленную деталь, не допуская ее выпадения.
Итак, мы выяснили, как производится замена сцепления на ВАЗ-2110 своими руками. Зная эти правила, вам больше не понадобятся дорогостоящие услуги сервисных центров.
Сцепление, как заменить диск сцепления ВАЗ своими руками, возможные неисправности сцепления. Как самостоятельно заменить диск сцепления на ВАЗ. Замена диска сцепления. Распространенные неисправности сцепления.
Сцепление — основной механизм трансмиссии автомобиля, позволяющий без остановки силового агрегата плавно трогаться с места и менять интенсивность езды, переключая передачи на ходу. Однако в условиях интенсивной эксплуатации автомобиля могут возникать разные неисправности сцепления, которые мы рассмотрим в этой статье.
Содержание
- Сцепление, устройство и принцип работы
- Сцепление ВАЗ 2110, особенности устройства
- Диск сцепления, как его выбрать обратить внимание
- Лучшие производители дисков сцепления на ВАЗ 2110, Топ 10 лучших производителей
- Возможные неисправности сцепления
- Если под сцеплением, причины и как устранить
- Муфта падает, полностью не включается, причины и как устранить
- Сцепление работает рывками, причины и как устранить
- При выключении сцепление создает повышенный шум, причины и способы устранения
- Шум налипания при включении, причины и способы устранения
- Резко выключается сцепление при длительной работе, причины и способы устранения
- тугой сцепление, причины и способы устранения
- Пропадает сцепление, причины и способы устранения
- Как заменить диск сцепления
- подготовительные работы
- Разборка (шаг за шагом)
- Замена сцепления (поэтапно)
- Регулировка сцепления
- Наконечники проф.
Сцепление, устройство и принцип действия
Основные элементы сцепления:
- Корзина (кожух сцепления) — крепится к маховику и объединяет все элементы сцепления.
- Назначение диска — прижимает ведомый диск к маховику.
- Ведомый диск плавно соединяет маховик силового агрегата с приводным валом КПП.
Во включенном, рабочем положении, при отпущенной педали сцепления, ведомый диск находится между маховиком и нажимным диском. Крутящий момент передается ведущему за счет воздействия на ведомый диск силы трения.
При нажатии водителем на педаль сцепления трос привода перемещается в картере сцепления и рычаг поворачивается относительно места крепления. В это время свободный конец вилки оказывает воздействие на выжимной подшипник, а тот, в свою очередь, двигаясь к маховику, оказывает воздействие на пластины, перемещающие нажимной диск. В это время ведомый диск освобождают от усилий, прижимая его к маховику, и сцепление выключается.
Водитель производит переключение передач, а отпускание педали сцепления, опять включает сцепление маховика с ведомым диском. Ручка входит в комплект.
Сцепление ВАЗ 2110, особенности устройства
К особенностям конструкции данного блока относятся:
Нажимной диск сцепления ВАЗ- Характерное строение пружин диафрагмы, гарантирующее снижение усилия на выключение сцепления. Это создает оптимальные условия для вождения автомобиля на высоких и средних оборотах, а также влияет на преобразование усилий на педали сцепления в зоне полного/неполного старта. Эта конструктивная особенность позволяет необъяснимому водителю плавно трогаться с места, снижая уровень утомляемости в условиях движения в городе, где приходится включать сцепление.
- Рациональный выбор количества лепестков, формы пружинных пружин, правильность конструкции пружинных опор, что подлежит обязательному контролю.
- Точно рассчитаны нелинейные свойства пружины с учетом сохранности деталей автомобиля: если сцепление начинает буксовать, то это происходит незадолго до максимально допустимого износа фрикционных накладок. Так диск сцепления и маховик защищены от повреждения заклепками накладок.
- Механизированная обработка заготовок дисковых заготовок из чугуна производится для оптимизации фрикционных и износостойких свойств. Они обрабатываются на высокоточных токарных полуавтоматах с последующим контролем качества рабочей поверхности.
- За счет особой конструкции амортизирующей пластины и применения пружин разной жесткости погашение поворотных изменений происходит в несколько приемов, что позволяет снизить уровень рывков и повысить мягкость при включении сцепления .
- Для создания фрикционных накладок сырье с углеродными нитями и армирующей добавкой, повышающей устойчивость к постоянному трению, износу и центробежным нагрузкам.
- Элементы картера сцепления подвергаются фосфатированию для повышения коррозионной стойкости.
- Выполнение контрольной динамической и статической балансировки дисков сцепления привело к формированию конечного значения данного узла.
Диск сцепления, как выбрать на что обратить внимание
Ведомый диск сцепления:
- Поверхность фрикционных накладок должна быть однородной, без трещин, грубой шероховатости, накипи и сколов. Посадки вагонки или наличие пятен других жидкостей категорически не допускается. Эти требования многие производители дешевых или «левых» дисков выполнить не в состоянии, так как качественная колодка является самым дорогим товаром.
- Проверяем качество клепки обеих заклепок пластин демпфера и мелких заклепок диска (ведомого) с фрикционными накладками. Необходимо, чтобы выплавка каждой заклепки была строго идентична другой и имела равномерную пленку по краям. Категорически не допускается люфт или смещения фрикционных накладок и демпферных пластин друг относительно друга. Что касается пружин в демпфере, то их тоже не следует обдирать. Эти показатели говорят о хорошем оборудовании, построенном на ведомом диске, чего не могут себе позволить производители дешевых или «левых» дисков.
- На рабочих шлицах ступицы не должно быть петель и повреждений. Допускается наличие следов масла.
- Посмотрите на этикетку на пластине демпфера. Большинство производителей предпочитают наносить свою торговую марку именно здесь. Это может быть лазерная маркировка, голограмма, клеймо или огненные знаки. И хотя такой способ маркировки используется далеко не всеми производителями, все же на него стоит обратить внимание.
Нажимной диск сцепления:
- Необходимо проверить качество вставных пластин, которые расположены по периметру корзины. Как уже было сказано, заклепки должны иметь симметричный фланец, внимательно смотреться и быть идентичными друг другу, что исключает гаражную сборку и говорит о серьезном производстве.
- Проверить юбку кожуха шкатулки. Корпус нажимного диска на серьезном производстве обычно изготавливается методом штамповки. Поэтому наличие заусенцев на юбке (отбортовке) заусенцев, задиров или царапин не допускается. Также не допускается наличие заусенцев в отверстиях.
- Особое внимание отливке диска сцепления, который находится с противоположной стороны корзины. Зеркало диска должно быть качественным. Если качество зеркала высокое, значит, риск купить поддельный диск очень мал. Учитывайте так, чтобы не было даже малейших неровностей, микротрещин и раковин. Этот показатель свидетельствует о соответствии марки чугуна, используемого при отливке диска, и использовании высокотехнологичного оборудования при его обработке.
Лучшие производители дисков сцепления на ВАЗ 2110, Топ 10 лучших производителей
- Вис — Россия.
- Закс — Германия.
- LUK — Германия.
- Хола — Нидерланды.
- Валео — Франция.
- Starco — Турция.
- Пиленга — Италия.
- QML — Германия.
- FINWHALE — Германия.
- MAPA — Турция.
Возможные неисправности сцепления
- Сцепление автомобиля не включается полностью и ранжируется. В результате переключать передачи либо очень сложно, либо вообще невозможно, особенно заднюю и первую.
- При резком нажатии на педаль сцепления двигатель начинает набирать обороты, но автомобиль не разгоняется. Особенно опасна такая ситуация при обгоне, когда автомобилист, не зная о проблемах со сцеплением, пытается обогнать идущее впереди транспортное средство.
- При креплении наблюдаются рывки.
- Сцепление полностью не выключается, а при переключении передачи слышен специфический хруст.
- При движении машина гремит, шумит или стучит, а при включении сцепления звуки только усиливаются.
если под сцеплением, причины и как исправить
Переключение передач всегда затруднено, особенно задняя и первая передача. Кроме того, при включении слышны специфические шумы. В этом случае коробка передач полностью исправна.
Наиболее частая причина неправильная регулировка сцепления . В этом случае необходимо заменить деформированную вилку и отрегулировать привод сцепления.
Крепление троса сцепленияЕще одна причина — Приводной трос сцепления . В этом случае следует смазать трос сцепления моторным маслом или другим средством. Если не поможет, кабель будет очень интегрированным, произведите его замену.
Бокс в муфте или ослабление Заклепки FN. В этом случае поможет только замена диска.
Наличие кожуха на поверхности маховика. В этом случае необходимо заменить маховик, если наблюдается неравномерный и сильный износ. Но если нажимной диск поврежден, придется менять корзину.
Муфта маховикаСтупица ведомого диска. Это довольно распространенное явление и в этом случае поможет следующее: Очистите щели от мелких повреждений и загрязнений (применяется в прикладной). При значительном износе замените диск сцепления. Иногда меняется первичный вал редуктора, а не сам диск.
Баланс или перекос ND. На поверхности нажимного диска могут быть элементы перекоса и коробления. В этом случае придется менять корзину сцепления.
Износ лепестков пружин. Опять же кроме замены корзины в данном случае не поможет.
Лепестки корзины сцепленияМуфта падает, полностью не включается, причины и как устранить
Сцепление включается не полностью или проседает. Силовой агрегат начинает набирать обороты, но автомобиль не разгоняется. Особенно это заметно чувствуется на подъеме и при движении в гору. При этом водитель может даже почувствовать запах фрикционных накладок. Также значительно увеличивается расход топлива. Это может произойти в результате следующих неисправностей:
- Фрезерные накладки, нажимной диск или маховик.
- Сильно сгоревшие или изношенные фрикционные накладки диска.
- Поврежден привод сцепления.
Подведение итогов. В этом случае возьмите бензин или уайт-спирит и тщательно промойте этим средством шлифовальные поверхности. Если ведомый диск сильно натерт, то его желательно заменить, т. к. чистка здесь уже не поможет. Кроме того, необходимо устранить причину притирания (утечка смазки через сальники двигателя или коробки передач).
Плавание или износ ФН (фрикционных накладок). Если фрикционные накладки имеют следы прогара или износа, замените ведомый диск, т.к. ничто другое не поможет.
Привод сцепления. При износе или повреждении привода сцепления необходимо устранить причину зависти. Если это невозможно, замените привод.
сцепление работает рывками, причины и как устранить
Износ фрикционных накладокПричин, из-за которых сцепление может работать рывками, несколько.
Отсюда кабель привода. В этой ситуации смажьте трос моторным маслом, а если не поможет, замените.
Подпевание концентратора ВВ на слотах. Очистить шлицы от мелких повреждений (напильником) и грязи. При значительном износе необходимо заменить ДВ или первичный вал. Перед сборкой ступицы не забудьте нанести смазку на прорези. Для этого идеально подходит SCLM-4.
Ослабление накладок и деформация ВД. Для решения проблемы замените ВД. Ведомый диск меняется при существенной осадке рессор наружных, потере эластичности пластин, износе окон рессоры и т.д. При наличии притирания ФН или рубашки на маховике замените корзину.
при выключении сцепления создается повышенный шум, причины и способы устранения
Если при включении сцепления слышен сильный шум, это говорит об утечке смазки или износе подшипника. В этом случае необходимо заменить подшипник.
шум налипания при включении, причины и как устранить
Причина поломка или существенный осадок рессор экстерьера, износ стекол рессоры. В этом случае замените VD. Кроме того, в этом случае причина может быть связана с деформацией ведомого диска либо ослаблением крепления фрикционных накладок, что устраняется заменой ВД.
резко отключается сцепление при длительной работе, причины и как устранить
Иногда при длительной работе сцепление может резко выключаться в результате выхода из строя выжимного подшипника на направляющей втулке КПП. Решить проблему можно заменой изношенных элементов.
тугая хватка, причины и как устранить
Причин такой поломки несколько. Самые распространенные из них – заедание троса или рычага, износ подшипника вилки. Проблема решается устранением причины перегрева и заменой изношенного подшипника.
пропадает сцепление, причины и как устранить
- Порвался трос сцепления. Для решения проблемы необходимо заменить кабель.
- Поломалась или лопнула возвратная пружина. Если пружина слетела, верните ее на место, если лопнула – замените.
- Сломалась вилка на сцеплении. Его придется заменить.
- Попадание воздуха в гидравлическую систему. В этом случае поможет только сцепление сцепления.
- Педаль сцепления провалилась, но кратковременно включить сцепление удается только при резком нажатии на педаль. В этом случае вина всего на главном цилиндре сцепления — износ или дефект манжеты манжеты, дефекты зеркала. Решить проблему можно заменой главного цилиндра.
Как заменить диск сцепления
Итак, приступаем к замене диска сцепления. Для снижения трудоемкости будем выполнять без демонтажа коробки.
подготовительные работы
- Обговорите машину на рюкзаке или смотровой яме.
- Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
демонтаж (поэтапно)
- Снимите рабочий цилиндр сцепления.
- Снять карданный вал с коробки передач.
Снять карданный вал
- Снимите трос спидометра.
- Отсоединить от контактной группы на КПП провод лампы заднего хода.
- Отсоедините клин сцепления от блока цилиндров и перекрестите заднюю опору силового агрегата с кузовом.
замена сцепления (поэтапно)
- Отверните гайки крепления опоры ППС, сдвиньте ее назад так, чтобы ручка переключения передач вошла в заднюю часть отверстия в полу. Под заднюю часть коробки подставьте надежную подпорку, а ее передняя часть будет удерживаться в глушителе.
- Удерживая маховик за крепление, отвернуть болты крепления картера сцепления, провернув коленчатый вал для доступа к ним.
- Переместите корзину сцепления и снимите отработанный ведомый диск. Вместо него поставить новый. Перед установкой маховика и нового диска протрите ветошью, смоченной в бензине.
Диск сцепления
регулировка сцепления
Установленный диск отрегулировать относительно центра подшипника в конце коленчатого вала. Не забудьте после сборки отрегулировать свободный ход педали сцепления. Как это сделать, вы можете узнать из этой статьи https://prosedan.ru/regulirovka-hoda-pedali-scepleniya-regulirovka-hoda-pedali-scepleniya-vaz-svoimi-rukami.
Советы проф.
Сцепление ВАЗ 2110.Как видите, замена диска сцепления – несложная процедура, легко выполняемая автолюбителем в домашних условиях. Подробнее о замене диска сцепления на автомобилях ВАЗ вы можете узнать из видео.
youtube.com/embed/XiU_4mjEdkA» frameborder=»0″ type=»text/html»/>Как заменить вилку сцепления ваз? Замена вилки сцепления ВАЗ. Как заменить вилку сцепления ВАЗ? Диагностика вилки сцепления.
Производить замену вилки сцепления (далее вилка сцепления) автомобиля достаточно редко. Но, при выходе из строя этого, казалось бы, совершенно незначительного элемента, движение транспортного средства буквально парализуется. Ведь самолет – это одна из важных составляющих трансмиссии. А если деталь не способна выполнять возложенные на нее функции, двигатель не будет передавать крутящий момент на ведущие колеса и, как следствие, машина не поедет. В результате даже такую несущественную поломку приходится устранять оперативно. К счастью, это можно сделать без помощи специалистов и в домашних условиях.
Содержание
- Вилка муфты ВАЗ, устройство, назначение, принцип работы
- Признаки неисправности вилки сцепления ВАЗ
- Диагностика неисправности
- Выбор рабочего места
- Инструменты, приспособления, расходные материалы Как заменить сцепление ВАЗ 90 своими руками (пошагово)
- Советы проф.
Вилка муфты ВАЗ, устройство, назначение, принцип работы
Основная роль сцепления заключается в обеспечении кратковременного отключения трансмиссии и двигателя, а также последующего их соединения после переключения трансмиссии. Однако помимо сцепления на него возложена еще одна важная задача — обеспечить плавность хода элементов трансмиссии и защитить их от ненужных нагрузок и колебаний. Все компоненты сцепления находятся между коробкой передач и двигателем.
В настоящее время существует несколько типов сцепления, которые возникли и модифицировались вместе с развитием автомобильной промышленности: электромагнитное, фрикционное и гидравлическое. Фрикционный захват, в свою очередь, бывает одно-, двух- и многодисковым.
Большинство современных автомобилей оснащены неразъемным сцеплением, в конструкцию которого входят такие элементы:
- Соединительная заглушка.
- Мембранная пружина.
- Выжимной подшипник.
- Муфта сцепления.
- Ведомый диск.
- Свинцовый (нажимной) диск.
- Маховик.
Принцип работы этого механизма:
- При нажатии водителем на педаль сцепления она воздействует на привод сцепления, перемещая вилку этого механизма.
- Далее пробка воздействует на выжимной подшипник, так что подшипник смещается и воздействует на лепестки пружины диафрагменной пружины.
- В результате лепестки пружины изгибаются к маховику, а ее внешний край отходит от ведущего диска, давая ему свободу. При этом «поджатие» ведущего диска происходит за счет тангенциальных пружин.
- В результате прекращается передача крутящего момента.
- Когда водитель отпускает педаль сцепления, ведущий и ведомый диски снова замыкаются диафрагменной пружиной, и снова устанавливается контакт пружин с маховиком. Передача крутящего момента на КПП восстановлена.
Из описанного процесса становится вполне понятным принцип работы вилки сцепления и других элементов. Этот элемент играет важную роль при выключении и включении сцепления между коробкой передач и двигателем, то есть образует свободное пространство между ведомым и нажимным дисками. Необходимо полностью отключить трансмиссию от мотора.
Если говорить о МКПП, то ее работа вообще невозможна без хорошей вилки сцепления. Спасибо ей:
- Повышает маневренность автомобиля при движении на малых скоростях.
- TC может оставаться зафиксированным даже при работающем двигателе и без включения нейтральной передачи.
- Запущен многострочный механизм переключения скоростей автомобиля.
Кроме того, без вилки муфта работать не может, так как этот элемент является переключателем и переключателем. С его помощью автомобилист может контролировать работу мотора и обеспечивать ему нормальные режимы работы.
Признаки неисправности вилки сцепления ВАЗ
Если сцепление работает неудовлетворительно и плохо отзывается на нажатие педали, скорее всего, сломался один из его механизмов и, скорее всего, это вилка. Для устранения такой неисправности некоторые автолюбители выполняют так называемую настройку свободного хода. За счет этого на какое-то время восстанавливается нормальная работа сцепления, однако такой процедуры, как правило, надолго не хватает, и в дальнейшем проявляются сбои в функционировании сцепления и .
Если от сцепления не исходит посторонних звуков, скорее всего, виновником ситуации оказалась вилка. При интенсивной эксплуатации на нем может появиться трещина, что может привести к его дополнительной деформации. В результате увеличивается свободный ход педали, плохо включаются передачи. Бывает, что педаль сцепления буквально проваливается в пол, не затрагивая привод сцепления.
Диагностика неисправности
Чтобы проверить, не вызваны ли неисправности и перебои в работе сцепления поломкой вилки, необходимо внимательно осмотреть этот механизм, для чего следует:
- Подгоните машины к смотровой яме.
- Далее вытащите из-под автомобиля Низа защитный чехол, закрывающий вилку сцепления.
- С помощью фонарика внимательно осмотрите вилку на наличие трещин. Если они есть, увидеть их будет несложно. Чаще всего трещины возникают на той части элемента, где он переходит в плоскую плоскость.
Но трещины — не единственная причина выхода вилки сцепления. Не редко бывает из-за наличия заводского брака, но если установку предыдущей вилки вы выполняли самостоятельно, то причина неисправности может быть иной. Зачастую это банальный износ, происходящий и со всеми остальными элементами автомобиля и механизмом сцепления.
При эксплуатации автомобиля с вилкой сцепления может возникнуть еще ряд поломок:
- Этот элемент можно просто сломать . Это может случиться и из-за того, что сначала на нем возникли трещины, которые автовладелец не заметил и вовремя не заменил деталь. Если пробка действительно сломалась, то педаль сцепления в этом случае резко упадет, и автомобиль не сможет продолжать движение дальше.
- Лапы износились . С такой ситуацией могут столкнуться те водители, у которых вилка сцепления установлена довольно давно. Стоит отметить, что из-за траекторий лап происходит отключение сцепления. Кроме того, они постоянно соприкасаются с другими узлами этого механизма, поэтому их износ – абсолютно нормальное явление.
- Вилка погнутая . Такое случается редко, потому что для получения металлического элемента требуется довольно большое механическое воздействие. Скорее всего, вместе с вилкой столкнулись и другие элементы сцепления, результатом неправильного функционирования которых является деформация детали.
- Дефект на ножках элемента , расположенный в месте их контакта с муфтой. Предотвратить проявление этого фактически невозможно. Из-за этого при покупке вилки необходимо обращать внимание на наличие/отсутствие брака.
К сожалению, в результате абсурда первичных признаков поломки вилки сцепления предотвратить ее окончательный выход из строя фактически невозможно. Поэтому, если при осмотре вы действительно обнаружили трещину или другие серьезные дефекты вилки, без замены этого элемента обойтись не стоит.
Выбор рабочего места
Работы по замене вилки сцепления необходимо производить на транспортном средстве или на смотровой яме, так как она имеет доступ к днищу автомобиля.
Инструменты, приспособления, расходные материалы
Для работы потребуются материалы:
- Новая заглушка сцепления.
- Точильный камень.
- Крепление.
- Набор ключей.
- Фонарь.
- Кирпичи или другие опоры.
Как заменить вилку сцепления ВАЗ своими руками (пошагово)
Рассмотрим вариант замены вилки без снятия коробки передач. Новый элемент придется обрабатывать особым образом. Лапки вилки, то есть ее концы, нужно затачивать специальным точильным камнем, удерживая сам элемент под углом 45 градусов. Благодаря этому новая заглушка легко поместится под прижимной пружиной, расположенной на ступице выжимного подшипника.
Чтобы установка вилки была максимально простой и быстрой, следует сделать под пружиной специальный крючок, с помощью которого вы поднимаете ее и поддеваете вилку. Итак, чтобы снять старую заглушку, нужно сделать следующее:
- Снимите рабочий цилиндр сцепления. Его можно демонтировать только с помощью стержня. Затем отведите в сторону баллон вместе со шлангом, который к нему подполз.
- Снимите защитную крышку вилки и внимательно осмотрите ее. Если нет надежды, что заглушка сможет работать дальше, достаньте ее из корпуса.
- Осмотрите сам корпус. Если в нем есть какие-то лишние предметы или он сильно загрязнен, позаботьтесь о том, чтобы он был максимально чистым.
- Теперь переходим к установке новой вилки сцепления. В кожухе сцепления имеется специальный сферический палец, под него подкладывают лепестки фиксатора вилки.
- Затем сосредоточьте свое внимание на проволочной пружине и ступице морозостойкого подшипника. Под этой пружинкой должны быть раздвоены заостренные концы вилки (для того, чтобы стянуть пружину, можно воспользоваться заранее подготовленным крючком). Необходимо, чтобы заглушка оказалась в торце между подшипником ступицы и пружиной. Но менять этот этап работы с предыдущим не стоит, так как это не даст никакого результата.
- Производим обратную сборку всех деталей и элементов.
Наконечники Prof.
На этом работа заканчивается. Осталось только проверить показатели адгезии. При замене свечи рекомендуется обратить внимание на выжимной подшипник. Чаще всего эти два элемента одновременно выходят из строя, а точнее поломка одного может вызвать преждевременный износ второго.
Как поставить выжимной подшипник ваз 2110. Выжимной подшипник сцепления
Пожалуй самые ответственные узлы в любом автомобиле это двигатель и коробка. Но не менее важным элементом является сцепление. Он находится между двигателем и трансмиссией и служит для передачи крутящего момента от маховика к первичному валу. Сцепление может быть нескольких видов — сухое и мокрое.
Какое сцепление на ВАЗ-2110? Он относится к первой категории и является цельным. Конструкция довольно проста и надежна, но со временем может вызвать проблемы. Итак, рассмотрим причины неисправностей и описание процесса замены сцепления на ВАЗ-2110.
Устройство
Сначала углубляются в конструкцию этого узла. Помимо самого ведомого диска, в систему также входят:
- Выключатель сцепления.
- Нажимной диск.
- Привод (устанавливается трос сцепления на ВАЗ-2110).
- Вилка.
- Выжимной подшипник.
- Корзина.
Принцип работы системы основан на плотном сжатии поверхностей трения дисковых накладок и маховика, передающего крутящий момент от коленчатого вала. Для переключения передачи на пониженную или усиленную ведущую педаль сцепления на ВАЗ-2110 выжимается, тем самым смещая диск с маховика при помощи тросового привода и вилки.
После включения нужной скорости трансплантаты тестируются при отпускании педали. Чем меньше его будет выпущено, тем сатетер поедет машина. Диск как раз используется для выравнивания крутящего момента. Без этого элемента было бы невозможно избежать рывков и других нагрузок, негативно влияющих на ресурс и работу ответственных узлов. Как определить, что на ВАЗ-2110 пришло в негодность сцепление? Признаки неисправности Рассмотрим ниже.
Неполное включение
Характерный симптом — передача включается с трудом или вообще не входит. Может сопровождаться сильным хрустом даже при полностью выжатой педали. Причин такой поломки несколько:
- Деформация или повреждение ведомого диска.
- Износ вилки муфты.
- Неправильно отрегулирован тросовый привод.
- Износ диафрагменных пружин на диске сцепления.
- Недостаточный ход педали.
- Нет смазки во втулке направляющего подшипника.
- Различная регулировка рычагов прижимного диска.
Вибрация
При включении передачи возникает вибрация на ВАЗ-2110? Диск сцепления в этом случае может быть сильно изношен. Также причиной вибраций является неправильно закрепленный редуктор (в случае ремонта со снятием) или сломанная подушка безопасности. В последнем случае может быть перекос КПП. Из-за этого валы несимметрично совпадают друг с другом. Также теряют эластичность упругие пружины ведомого диска и накладки сцепления коробки.
Шум
Почему шумит сцепление на ВАЗ-2110? Эта неисправность возникает уже не из-за диска (кроме случаев утончения пружин), а из-за изношенного подшипника. Основная выпущена.
Именно он издает характерный шум и вой при выключении сцепления. Проверить это очень просто. Нужно прислушаться к работе коробки при включении мотора на нейтрали. Если при нажатии на педаль гул пропадает, значит, пришел в негодность выжимной подшипник сцепления на ВАЗ-2110. Как мы видим, большинство проблем связано с ведомым диском. При обнаружении таких неисправностей следует заменить сцепление на ВАЗ-2110.
Инструменты
Чтобы операция прошла успешно, нам понадобится набор роговых ключей и головок, домкрат и балконный ключ. Все работы можно выполнять на ровной площадке, но лучше использовать для этого смотровую яму.
Приступаем к работе
Итак, загоняем машину на яму и блокируем задние колеса ревущим рычагом стояночного тормоза. Сама коробка сбрасывается на «нейтралку». Далее сломайте колесные болты и поднимите переднюю левую часть автомобиля. После снятия колеса потребуется открутить болты крепления нижней шаровой опоры. Также следует снять датчик расхода воздуха и хомут крепления его патрубка. Вылез и воздушный фильтр. Затем снимите трос сцепления с вилки. Для этого отпустите две гайки, которыми трос соединяется с кронштейном на трансмиссии. После этого снимаем минусовую клемму с аккумулятора и откручиваем болт крепления стартера. Рядом откручиваем болт крепления коробки передач ключом на 19с расширением. Снимаем верхнее крепление стартера и вынимаем фишку с датчика скорости. Также откручиваем трос спидометра, который установлен в коробке.
После этого в паре с рычагом снимаю продольную растяжку. Снимите третий болт крепления коробки передач. Находится в шрусном районе. Отверните болты крепления реактивной тяги и достаньте их. Далее отпустите гайки, которые находятся на тяге управления КПП. Трейт также удаляют наружу. Рядом с двигателем устанавливаем фокус.
Лучше чтоб это был домкрат. Таким образом, мы можем варьировать положение мотора относительно корпуса. Сверху под упор подкладываем брусок или кусок твердой резины, чтобы не повредить элементы силовой установки.
Далее откручиваем винты двигателя заднего моста. Затем осторожно снимите коробку передач с мотора и опустите ее на пол. Элемент будет висеть на полуоси. Теперь у нас есть доступ к сцеплению. Вынимаем корзину вместе с диском и делаем дефект.
Дефектовка
Итак, изучаем внешний вид диска. На ней не должно быть следов нагара и люфта пружины. Также смотрим на лепестки корзинки. Они не должны быть сильно изогнуты внутри. Должен получиться выжимной подшипник. Выберите его пальцем и послушайте его работу. Если шумит при вращении, значит уже изношен. Стоит отметить, что любые шумы устраняются в подшипниках.
Даже если он едва заметен, со временем превратится в настоящий гул. Поэтому, чтобы не разбирать лишний раз коробку, поменяйте и выжимной подшипник на новый. При установке важно не перепутать его стороны. Что касается смазки, то она уже заложена производителем. Но иногда фирмы запасаются смазкой на подшипник, поэтому и носят по 30тыс. Для большей уверенности стоит приобрести специализированную смазку (например, от «ВПМ-Авто») и обработать ее через другой раз. Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности.
Для очистки диска с корзиной используйте первичный вал КПП. Его можно купить на любой разборке (даже в нерабочем состоянии). Установите корзину, а затем вал. Он будет имитировать ввод нашего ящика. И на нем уже затягиваем болты крепления.
Сколько стоит новое сцепление?
Сейчас продаются целые комплекты сцепления на ВАЗ-2110. Цена 2400 рублей (производитель «ОАТ»). В комплект входят:
- Ведомый диск сцепления.
- Выжимной подшипник.
- Корзина сцепления.
Каталожный номер данного товара 2110-1601000-00.
Данный комплект подходит для автомобилей ВАЗ «Десятого» семейства, а так же «Лада Гранта». Масса комплекта 4,4 килограмма.
Как продлить?
Основным фактором, влияющим на ресурс сцепления, является манера езды. Чтобы сохранить диск, нужно избегать высоких нагрузок. Не начинайте движение с высоких оборотов (с пробуксовкой) и не перегружайте сам автомобиль. Последний фактор касается и любителей покататься на прицепе. Помните, что каждый килограмм прицепа нагружает узлы коробки и сцепления. Не буксируйте автомобили, масса которых превышает ваш наряд. Эти факторы напрямую влияют на ресурс диска сцепления. Используя аккуратную манеру вождения, можно увеличить возможности этого предмета до 150 и более тысяч километров. В режиме спортивной езды и прочих нагрузок даже самое качественное сцепление ВАЗ 2110, цена которого достаточно высока, не прослужит 40 тысяч километров.
Сцепление играет в автомобиле роль связующего звена между коробкой передач и двигателем. Этот элемент ДВС принимает на себя «удар» и все нагрузки, возникающие при передаче крутящего момента от двигателя к коробке передач. Поэтому сцепление условно можно отнести к расходникам, т.д. Довольно часто изнашиваются и требуют немедленной замены. На износ сцепления повлиять невозможно, ну разве что вы умудряетесь переключать передачи без его участия, хотя в этом случае оно не пройдет бесследно в сторону других частей мотора.
Замена сцепления необходима в следующих случаях:
- Если сцепление начинает «вести», то есть при снижении мощности двигателя.
- Если сцепление включается не полностью, то есть «сбрасывается».
- Если при включении слышны посторонние звуки — Щелчки, рывки и т.п.
- При несанкционированном отключении сцепления.
- При вибрации при нажатии на педаль сцепления.
В этой статье я расскажу как заменить сцепление ВАЗ 2110 в домашних условиях без снятия коробки и слива масла.
Для работы вам понадобится:
- Домкрат;
- Смотровая яма или подъемник;
- Набор торцевых и рожковых ключей: «19», «17»;
- Крепление или трубный усилитель.
Замена сцепления ВАЗ 2110 Пошаговая инструкция
1. «Обработать» болты крепления левого колеса, затем подковать перед автомобиля и поставить на «козлы».
2. Снимите колесо и открутите два болта крепления днища.
Замена сцепления ВАЗ 2110 своими руками видео:
 .
Ну и снова «свидетель». Подобные слова, сказанные с грустью, нередко можно услышать и от владельцев «Десятки». Давая их, подразумевается выжимной подшипник сцепления ВАЗ 2110. Следует отметить, что почти все автомобили других марок, в конструкцию сцепления которых входит выжимной подшипник, также не застрахованы от подобной болезни.
Назначение, устройство и типичные неисправности подшипников сцепления
Нельзя сказать, что это «слабое звено» в сцеплении ВАЗ 2110, тем не менее эта неприятность с завидным постоянством может напоминать и напоминает о себе. Ну и «смело», хоть и «свистит», на скорость не влияет. Иногда так думают автовладельцы. На данный момент.
Выжимной подшипник, а точнее его муфта, предназначен для прямого воздействия на диафрагменную (лепестковую) пружину корзины сцепления, в результате чего ведомый диск отделяется от маховика и нажимного диска корзины. Можно сказать, что это последнее звено, отключающее сцепление.
Неисправность выпущена Подшипник Чревато более серьезным и неоправданным ремонтом ремонтом, при котором заменой одного подшипника уже не обойтись. Это может быть повреждение вилки сцепления, направляющих втулок или поломка (загибание, поломка) лепестков диафрагменной пружины корзины сцепления. Скупой платит дважды, а ленивый в этом случае, наверное, трижды.
Конечно шум или шорох доработки не является прямой командой на замену с невозможностью продолжения движения автомобиля, но затягивать с ремонтом не стоит. Необходимость замены подшипника проявляется в виде характерного звука (свист, писк, визг — кому больше нравится). Иногда может возникать после запуска двигателя, когда все узлы и агрегаты автомобиля еще «холодные», и исчезать при его прогреве, либо постоянно напоминать о себе во время работы силового агрегата при отключенном сцеплении автомобиля.
В другом, более серьезном случае, когда выжимной подшипник может «натереться» о диафрагменную пружину, что может вызвать быстрое образование наростов на лепестках корзины сцепления. В этом случае счет будет идти на километры и чем быстрее будет произведен подшипник, тем лучше и надежнее. Ремонту он подлежит не только замене новым. К счастью, цена подшипника невысока.
Замена выжимного подшипника
Сложность замены подшипника в том, что без демонтажа редуктора (КПП) здесь не обойтись. А чтобы снять коробку передач, образно говоря, нужно разобрать еще половину автомобиля. Далее обо всем по порядку.
Работы по замене выпуска ВАЗ 2110, то есть разборке автомобиля с целью добраться до подшипника сцепления, следует начинать с установки автомобиля на яму или подъемник. После этого разберите, отсоедините или проверните следующие узлы и детали:
- аккумулятор;
- корпус воздушного фильтра с датчиком массового расхода воздуха;
- трос сцепления;
- верхние болты крепления коробки передач и гайки крепления стартера.
Далее, открутив левую и ослабив правую гайки крепления ступиц ослабив болты крепления передних колес, автомобиль поднять на подъемнике. Если в распоряжении нет подъемника, необходимо подчинить автомобиль отрыву его передних колес от поверхности. Для их разделения необходимо, уделяя особое внимание технике безопасности, поочередно под каждую сторону кузова авто установить опоры.
Снимите колеса. Потом по очереди: от грязи защитить фартук (защита двигателя), на реактивном приводе привода переключения передач ослабить крепление (перед ослаблением хомута полезно будет наметить старое место установки, чтобы облегчить регулировку рычаг переключения передач при сборке), коробка передач освобождается от тяги привода переключения и реактивной тяги, отвернув оставшиеся гайки, демонтируем стартер, снимаем левый рычаг подвески с растяжкой и шарикоподшипником. Для этого потребуется открутить стабилизатор. поперечная устойчивость от шаровой опоры рычага И все соединительные крепления рычага.
Крышка картера сцепления снимается после откручивания трех болтов крепления, сливаем масло из КПП, отсоединяем клемму от датчика скорости и провода выключателя света заднего хода, Демонтируем левый привод (чтобы убедиться, что сателлиты в вместо привода устанавливаются КПП, можно вставить деревянный колпачок, отрезок резинового шланга или просто магазин, свернутый трубкой диаметром). Правый руль допускается не демонтировать, в этом случае достаточно будет лишь ослабить гайку на его ступице, но сняв привод, работать будет гораздо удобнее.
Далее необходимо подвесить двигатель (поставить под него опору), что позволит избежать перекоса силового агрегата и обрыва шлангов печки после снятия КПП. Затем отворачиваем гайки(и) крепления, находящиеся(ые) на КПП, откручиваем болты и гайку, крепящие картер сцепления к блоку цилиндров и скобу к КПП. Осталось снять коробку передач с двигателя и снять ее. Опора, установленная под двигателем, остается до установки коробки передач на место и затяжки гаек на опорах (Е).
Переходим к замене выжимного подшипника ВАЗ 2110. Для этого:
- Вдавливаем его фиксатор.
- Снимаем узел выжимного подшипника с вала, а затем с держателя.
- Снимите сам подшипник с муфты.
Перед заменой старого подшипника проверьте свободное вращение и отсутствие горячих заеданий. Выступая со своей стороны при установке обращается к купе. Подшипник фиксируется держателем и устанавливается на вал, где фиксируется пружинной скобой. При замене выжимного рекомендуется провести ревизию корзины и ведомого диска сцепления. Монтажные работы на КПП производятся в обратном порядке.
После сборки всех узлов и агрегатов необходимо проверить и отрегулировать работу сцепления ВАЗ 2110. Выполнение замены без помощника, при наличии всех необходимых инструментов работа не занимает более 5 часов . Если замена произойдет на сотке — цена вопроса времени будет еще меньше.
Владельцы отечественных автомобилей ВАЗ 2110 не редко сталкиваются со свистом в сцеплении Причиной по которой служит выжимной подшипник узла. И это проблема не только «десятки», но и других автомобилей разных производителей, конструкция сцепления которых подразумевает использование этого элемента. Поэтому замена выпущенных на ВАЗ 2110 – это вовсе не исключительная проблема. Но решить ее необходимо.
Что нужно знать
Выжимной подшипник — Это не самое слабое звено системы сцепления, но почему-то именно так, что вызывает проблемы и неприятности.
Некоторые автовладельцы заболели свистком и просто игнорируют его. Но долго это продолжаться не может, ведь несвоевременное решение проблемы может привести к еще более сложному и дорогому ремонту. Если запустить ситуацию, то простой заменой вам не обойтись.
Муфта служит для воздействия на лепестковую пружину корзины сцепления. Его еще называют диафрагмой, так что не перепутайте, если услышите такое обозначение. Из-за этого удара ведомый диск отсоединяется от маховика и нажимного диска корзины. Таким образом, сцепление выключается.
Неисправность рафинера может привести к различным последствиям:
- Повреждение вилки сцепления;
- Нарушится целостность лепестков пружин корзины сцепления;
- Втулки направляющие деформации.
Чтобы не платить дважды, а то и трижды, оперативно реагируйте на появление свиста в сцеплении и старайтесь оперативно принимать меры.
Шум — признак необходимости замены?
Не совсем так. Если появился шум, это не значит, что нужно сразу заменить элемент. А вот к ремонту настоятельно призывать не рекомендуется. Например, это сигнал к определенным действиям, на выполнение которых у вас будет некоторое время, пока последствия не станут катастрофическими.
В некоторых случаях шум возникает при запуске мотора, сохраняется до прогрева автомобиля, после чего исчезает. В остальных случаях шум возвращается при каждой попытке выключить сцепление.
Худший вариант — шлифовка. Такой звук говорит о том, что элемент бегает по лепестковой пружине, на лепестках будет образовываться продукция. Если вам «посчастливилось» столкнуться с похожей ситуацией, времени нет. Нужно срочно заменить.
Кстати, ремонтировать нет смысла. Вышедшие из строя подшипники не ремонтируются, т.к. выход один — замена
Снятие подшипника
Для снятия данного устройства Вам придется выполнить ряд последовательных действий.
- Поднимите автомобиль или ударьте его по яме, чтобы получить доступ к днищу автомобиля.
- С помощью соответствующих инструментов произведите разборку коробки передач.
- Из выжимного подшипника выпрессовать спецзамки.
- Снимите элемент с вала коробки передач.
- Нажмите на фиксирующие ножки, чтобы снять держатель пружины.
- После этого вам не составит труда снять поврежденную муфту с муфтой.
Сложность процесса в том, что при подготовке к снятию выжимного подшипника потребуется демонтировать несколько узлов и механизмов, таких как:
- Аккумуляторная батарея;
- Трос системы сцепления;
- Корпус воздушного фильтра с датчиком расхода воздуха;
- Болты крепления верхнего редуктора;
- Гайка, отвечающая за фиксацию стартера.
Установка нового элемента
Когда вы выполнили весь спектр демонтажных работ, можно переходить к заключительному этапу — установке нового элемента.
- Первое, что нужно сделать, это проверить состояние нового подшипника сцепления. Многие автовладельцы почему-то забывают убедиться, что подшипник, пришедший на смену от старости, действительно рабочий. Это просто проверяется. Вращайте подшипник, дергайте его в разные стороны. Если при вращении нет отелей, а также нет люфта, значит, вы купили действительно хороший, хороший морозостойкий подшипник.
- Вставить новую деталь в муфту. Это необходимо сделать так, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была направлена на муфту.
- Вставив предмет, зафиксируйте его с помощью держателей.
- Перед установкой нового выжимного подшипника на втулку (направляющую) не забудьте смазать ее консистентной смазкой. Слой смазки должен быть тонким, не переусердствуйте.
- Зафиксируйте муфту и подшипник с помощью пружинного замка.
- Установите коробку передач и другие демонтированные элементы на свои законные места.
- Завершает весь процесс ремонта регулировка сцепления.
Самостоятельно заменить выжимной подшипник не очень сложно. Основная проблема — демонтировать коробку передач. Все остальные события вызвать невозможно. Однако от вас потребуется аккуратность, последовательность действий и осторожность.
Не обойти вниманием самую полезную вещь, которая только может пригодиться при ремонте любимого ВАЗ 2110 — мануал. Там подробно описано буквально все, что нужно знать автовладельцу. С его помощью можно произвести даже сложный ремонт, стоимость которого на специализированной станции техобслуживания будет подтверждена.
Как правило, замена выжимного подшипника ВАЗ 2110 проводится при его выходе из строя. Если это происходит, нормальное функционирование муфты сразу же нарушается, она просто перестает отключаться.
Замена выжимного подшипника на ВАЗ 2110 не предполагает ремонта. Отремонтировать не получится, в такой ситуации спасает только замена новой детали.
Процесс замены
Для комфортного и качественного автомобиля нужно поставить на яму для осмотра или эстакаду. Первое, что вам нужно сделать, это удалить контрольную точку.
Внимание! Для выполнения действий по замене выжимного подшипника необходимо обзавестись стандартным набором инструментов.
Инструкция на поврежденную деталь
После подготовительных работ Можно смело приступать к ремонту:
- После снятия КП нужно отогнуть фиксаторы переменной части и снять ее с направляющего вала коробки.
- При нажатии на четыре лапы снимается держатель пружины.
- Теперь подшипник легко снимается с муфты. На этом этапе подшипники готовы.
Далее начинаем установку новой детали.
Перед установкой нового элемента его необходимо тщательно проверить. Он должен свободно вращаться без щелчков.
Купленный подшипник устанавливается на муфту, при этом выступающие части должны быть направлены в сторону от муфты.
Выжимной подшипник желательно фиксировать с помощью держателя. Он устанавливается на направляющий вал, но предварительно вал тонким слоем смазывается любой смазкой.
Отличным вариантом станет трансмиссия. Далее элемент фиксируется пружиной фиксатора.
В частых случаях перестановка выжимного подшипника потребуется любителям быстрой езды. Это объясняется тем, что при таком стиле езды быстрее изнашиваются детали сцепления.
Особенностью проблемы со сцеплением является пробуксовка автомата на относительно высоких оборотах, другими словами — при разгоне.
Данный факт свидетельствует об износе фрикционных накладок. Если не предпринимать никаких действий, продолжая ездить на таком автомобиле, то он когда-то будет просто задевать из-за рассыпания этих накладок.
При подозрении на такую проблему приходится лезть в сцепление. Скорее всего, потребуется его регулировка или замена слейва.
А если шум слышен непосредственно от самого сцепления, то, скорее всего, проблема во фривинном подшипнике.
Внимание! При необходимости замены изношенного элемента потребуется полностью демонтировать узел сцепления. Конечно, лучше всего работать на подъеме, но можно обойтись и домкратом.
Порядок присоединения
Итак:
- Снял минус с аккумулятора.
- Отсоединяет разъем лампы заднего хода.
- Карданный вал отсоединен.
- Снять болты с рабочего цилиндра сцепления.
- Коробка с картером отсоединена от блока цилиндров.
- Лиф демонтирован с поперечной планкой задней опоры двигателя.
- Извлекается, при этом отворачиваются гайки крепления опоры.
- КПП установлена в последнее положение рычага переключения.
- Коробка с одной стороны будет без опоры, поэтому ее нужно будет поставить на опору.
- Сняты шесть болтов, которые фиксируют корзину сцепления на маховике.
- Теперь есть полный доступ к проверке и замене выжимного подшипника.
- Сборка производится в обратном порядке.
- Ведомый диск центрирован относительно маховика.
- При сборке необходимо протереть все смоченные в бензине детали. Это необходимо сделать для устранения масла и грязи, попавших на поверхность. В худшем случае захват будет остановлен.
Внимание! Поскольку размер нового диска больше, чем у старой детали, сцепление будет вести, поэтому необходимо его отрегулировать.
Чистый подшипник Нюансы
Выходной подшипник необходим для муфты сцепления. Если он сломается, переключиться на другую передачу не получится, да и вообще вряд ли съедет.
Каждый автолюбитель обязан знать, какую роль выполняет выжимной подшипник, его функциональные возможности и по какому принципу он действует. Всё равно эта деталь сломается, это вопрос времени.
Неисправность можно определить по характерному шуму, скрипу, свисту и т.п.
Внимание! Если своевременно не заменить выжимной подшипник, он в любом случае сломается, и последующая работа машины будет невозможна.
Для замены выжимного подшипника не обязательно обращаться на СТО, действия можно выполнить в домашних условиях самостоятельно.
Быстросъемный подшипник
Итак:
- Сначала рекомендуется загнать машину в яму для осмотра. С помощью стандартного набора инструментов снимите коробку передач.
- Хомуты выпрессованы из подшипника.
- Необходимый для замены элемент снят с вала CAT.
- Подкс запрессован, и снят держатель пружинного принципа.
- Теперь подшипник легко снимается с муфты.
По окончании выполнения описанных выше действий процесс демонтажа подшипника считается завершенным.
Установка покупного прессованного подшипника
Как правило, после демонтажа старой детали ее заменяют. Прежде чем закрепить купленный экструзионный подшипник, его следует тщательно проверить.
Должен свободно вращаться, при этом не должно быть отелей и щелчков.
Итак:
- Для установки подшипника необходимо закрепить его непосредственно на муфте таким образом, чтобы он был направлен дублирующими деталями в сторону муфты.
- Далее с помощью держателя требуется подшипник.
- Выжимной подшипник предварительно смазан маслом и установлен на валу.
- С помощью пружинного фиксатора деталь фиксируется.
- КПП устанавливается на свое место.
На этом этапе процесс закрепления нового элемента завершен. Осталось только правильно отрегулировать сцепление, иначе подшипник не прослужит так долго, как хотелось бы.
При наличии необходимого инструмента ремонтные работы можно легко выполнить своими руками, в любом случае цена на это будет намного дешевле, чем ремонт на сто. Подробную инструкцию Вы можете посмотреть на видео.
Кроме того, рекомендуется использовать фото и картинки как наглядное пособие.
Как заменить ремень ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанный. Проблемы с ремнем
Главная / Ремонт и обслуживаниеЗамена ремня ГРМ совсем не сложная и вы прекрасно справитесь с этим делом самостоятельно, без помощи автомастерских, сэкономив тем самым деньги своего бюджета. Кроме того, вы получите бесценный опыт, который пригодится вам в будущем.
Ремень ГРМ представляет собой замкнутое резиновое кольцо, размер которого зависит от типа, а также модели двигателя. На внутренней стороне ремня по всему периметру имеются насечки.
Замена ремня согласно документации через:
— 75 т.км на двигателе 8кл
— 45 т.км на двигателе 16кл
Быстрый износ ремня обычно означает наличие проблемы с системой газораспределения. Причины влияния должны быть выявлены и устранены.
Анализ повреждений ремня ГРМ
1. Когда ремень ГРМ слегка поврежден или полностью порван и при этом перетерся шнур, то скорее всего причина этого в перенатяжении.
2. Отсутствие одного из зубцов свидетельствует о плохом натяжении ремня.
3. Отсутствие или высокий износ зубьев на ремне, в свою очередь, свидетельствует о неправильном натяжении.
4. Треснувший ремень ГРМ свидетельствует о сильном перегреве или переохлаждении.
5. Если между зубьями виден износ, скорее всего, ремень натянут неправильно. (слабый или сильный).
Возможно при слабом натяжении ремня ремень перескочит через зуб, в этом случае загорается «CHECK» и тут же гаснет. Это сигнал датчика положения распредвала.
6. Замасленный ремень ГРМ свидетельствует о том, что из двигателя в каком-то месте вытекает масло. В этом случае нужно заменить ремень и искать утечки.
7. Заметный износ кромок указывает на угловое или параллельное смещение ремня.
8. Чрезмерный шум указывает на чрезмерное или недостаточное натяжение ремня. Эта проблема должна быть исправлена немедленно, чтобы зубья не срезались или ремень не порвался.
Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2114 2110 8 клапанов
Вам понадобится:
1. Накидной ключ на «17».
2. Ключ на «15».
3. Съемник стопорного кольца.
4. Мощная отвертка или монтировка.
5. Ключ для регулировки натяжного ролика
Работать в перчатках.
В этом видео показана замена ремня ГРМ на ВАЗ 2114
1. Отсоедините отрицательный провод от аккумулятора.
4. Ключом «на 15» открутите болт крепления ролика, затем слегка поверните натяжной ролик, чтобы уменьшить натяжение ремня ГРМ.
5. Распрямите (снимите) ремень со шкивов: распределительного вала, промежуточного шкива и зубчатого шкива водяного насоса.
6. Закрепите коленчатый вал (монтировкой или отверткой) и отверните болт крепления шкива привода генератора. Это действие лучше всего выполнять с помощником. Первый удерживает коленчатый вал за зубья венца маховика с помощью монтировки, второй снимает заглушку с картера сцепления и откручивает болт крепления шкива.
7. Накидным ключом на «17» отверните болт крепления шкива коленчатого вала, затем снимите его вместе с шайбой.
8. Затем снимите шкив привода генератора с коленчатого вала.
9. Снимите шайбу привода ремня ГРМ со шкива, после чего можно снять ремень со шкива коленчатого вала.
Установка ремня ГРМ
Все делается в обратном порядке.
1. Ошибиться при установке шкива привода генератора практически невозможно, он имеет выемку, при несовпадении с которой он не встанет на место.
2. При установке ремня следите за натяжением приводной пряди.
3. После установки ремня его следует натянуть до нормы
Ремень ГРМ натягивается следующим образом:
Установив специальный ключ в отверстия на наружном ролике — повернуть против часовой стрелки до совмещения насечки на внешнем диске с прямоугольным выступом на внутренней втулке ролика.
Это нормально, если посередине ремень может перекручиваться почти на 90 градусов. Если он перетянут, то руками на этот угол его не повернешь. Если ремень не дотянется, то он будет биться о защитный кожух (крышку) и болтаться.
4. Ключом на «15» нужно затянуть болт крепления натяжного ролика.
5. Если после замены ремня ГРМ при работающем двигателе появляется повышенный шум, то, вероятно, неисправен роликовый подшипник.
6. Для проверки снимите ролик, а затем медленно, вращая его, проверьте, нет ли люфта и заедания.
7. При обнаружении люфта натяжного ролика, притормаживающего при свободном вращении, либо физического повреждения ролика заменить.
Дорогие друзья, сегодня мы расскажем вам основы установки меток ГРМ на примере 16 клапанного двигателя ВАЗ. Ни для кого не секрет, что правильно расположенные метки ГРМ — залог правильной работы двигателя. Если метки установлены неправильно, то исключается нормальная работа двигателя. Также важно правильно натянуть ремень, это сильно влияет на его долговечность. Итак, когда нам приходится иметь дело с процедурой хронометража по тегам? Когда по регламенту нам нужно заменить ремень ГРМ на очередном ТО, кстати, ролики тоже обязательно меняются вместе с ремнем в этом случае. Так же, если наш насос «накрылся» — придется снимать ремень ГРМ, так как именно он приводит в движение наш «водяной насос». Ну, а если (худший вариант) — порвался наш ремень. Вот если двигатель «вставной», то это огромная неприятность, поршни встречаются с клапанами, и как минимум снятие головки блока с заменой клапанов нам гарантировано. Итак, что такое метки ГРМ и где они применяются. Первое это метки на шкивах распредвалов, как на впуске, так и на выпуске:
Они должны совпадать с меткой на коленчатом валу, а тут уже есть несколько методик расчета этой метки. Довольно сложно, снимаем шкив ремня генератора (он не дает увидеть метку) и смотрим совпадение меток на улице.
При таком совпадении метки на поршнях находятся в ВМТ (ВМТ)
И, наконец, третий вариант установки положения коленчатого вала — это метки на маховике, их можно увидеть, если снять резиновую заглушку в КПП:
Вот такие варианты сравнения меток ГРМ мы предлагаем вам на примере двигателей 1,5 16V, устанавливаемых на ВАЗ-2110, ВАЗ-2112 и ВАЗ-2111. Если у вас остались вопросы по меткам ГРМ на вашем конкретном двигателе — задавайте их на нашем форуме, в соответствующем разделе.
Ремень ГРМ, несмотря на свою простоту, играет очень важную роль и при его обрыве последствия могут быть просто катастрофическими. По регламенту замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 на 8 и 16 клапанов должна проходить через каждые 50-60 тысяч километров пробега. И осмотр его состояния каждые 15000 км.
Такие меры намного проще восстановления в случае поломки и не требуют особых затрат и времени. Сам же ремень ГРМ менял на агрегатах 8 и 16 кл. вполне возможно осуществить своими силами сэкономив при этом на услугах автосервиса. Для того чтобы изменить, нужно выбрать такой же, как установленный.
[Скрыть]
Ремень ГРМ Функция
Ремень ГРМ предназначен для синхронизации вращения валов силового агрегата. Это важно, так как от слаженной работы этих элементов ремень ГРМ реализует основную функцию — впуск горючей смеси и выпуск газов через клапаны. Основное назначение зубчатого ремня — вращать распределительный вал со скоростью, равной половине скорости коленчатого вала.
Когда менять?
Немедленная замена ремня ГРМ требуется в следующих случаях:
Процесс замены
Процесс замены ремня ГРМ на двигателе 8 и 16 класса, по отзывам автомобилистов, прост и может быть выполнен своими руками, в обычном гараже. В этом видео показано как можно поменять и где находятся метки на форсунке, а так же какой привод лучше выбрать для установки.
Необходимый набор инструментов
Этапы работы
Замена привода ГРМ на ВАЗ 2110 с 8 клапанным блоком в следующей последовательности на 16 практически такая же, за некоторыми исключениями:
- Необходимо обесточить систему путем отключения отрицательную клемму аккумулятора.
- Откручиваем винты крепления защитного кожуха привода газораспределительного механизма.
- Снимите крышку.
- Демонтировать правое переднее колесо.
- Снять брызговик моторного отсека.
- Снимаем защиту.
- Вращаем по часовой стрелке шкив генератора до совпадения меток на крышке и шкиве.
- На КПП снять защитную заглушку.
- Проверьте через отверстие, чтобы убедиться, что контрольные метки совпадают.
- Затем с помощью отвертки или другого предмета заблокируйте маховик.
- Отвинтить и снять шкив генератора.
- Необходимо ослабить гайку крепления ролика натяжения ремня.
- После ослабления старого ремня его можно снять. Нужно аккуратно затянуть. Даже если плохо скользит.
- С помощью уайт-спирита очищаем элементы от жира.
- Вытереть насухо тканью. Теперь все можно изменить.
- Потяните новый привод ГРМ по стрелкам. При их отсутствии привод растягивается так, чтобы можно было прочитать надпись.
- Вращаем ролик.
- Для натяжения привода ГРМ необходимо повернуть ролик против часовой стрелки.
- Проверка тегов.
- Проверяем натяжение.
- Запускаем двигатель и проверяем правильность установки ремня.
- Если все работает нормально и не буксует, переустановите снятые элементы.
В этом нет ничего сложного и потратив пару часов вы сможете сделать эту работу самостоятельно. Если привод пробуксовывает и подъедает, то нужно проверить ролик, скорее всего его надо менять. Если у вас остались вопросы, смотрите видео.
Видео «Правильная замена»
4 года назад
Добро пожаловать!
Ремень ГРМ важная часть ГРМ, благодаря ремню, собственно, и работает двигатель, на данный момент качество ремней разное и цена от него вообще не зависит, у многих хватает ремней грм по разному, но все же осмотр ремня периодически надо проводить и искать нет ли на нем трещин, следов чего он качался, если мало внимания уделять ремню грм то всегда будешь уверен в твоей машине.
Внимание!
Менять ремень ГРМ дело непростое, особенно 16 клапанные автомобили, но все выполнимо и все возможно, особенно когда под рукой есть нужный инструмент, а для замены ремня понадобится: Отвертка, набор ключей , шестигранник «5» и помощник!
Сводка:
Где ремень ГРМ?
Для предотвращения попадания грязи и влаги в ремень, как и в звездочки, он спрятан под защитной крышкой которая есть в каждом автомобиле и которая закрывает от этой самой грязи систему ГРМ, эта крышка обычно на болтах или еще бывает с шурупами, а вот с головкой под ключ, яркий пример автомобили семейства Самара и десятого семейства, с двигателем 2111 (Это 8 клапанный, 1,5 инжекторный двигатель), есть такие шурупы, кстати, хотим сразу предупредить, в этой статье ничего не будет про 8 клапанные двигатели, поэтому если вам нужно изучить принцип замены ремня на них, переходите к статье: «Замена ремня ГРМ на двигателе 2111» , в котором все расписано.
Внимание!
Если будете менять ремень, сразу снимите кожух, он крепится на пяти болтах, но у них шестигранные головки, поэтому подобрал спец. ключ для этого (Шестигранник «5»), откручиваем болты и снимаем их (Расположение болтов указано стрелками на маленьком фото выше) а потом снимаем верхнюю крышку и чуть ниже будет еще одна (Нижняя), она уже закреплена только на двух болтах, их тоже откручиваем и с машины снимаем полностью, чтобы ничего не мешало!
Когда нужно менять ремень ГРМ?
60 000 тыс.км хватит, если есть возможность, при желании можно чуть чаще, хуже от этого не будет, только если подземный пояс не брать, мы вообще не рекомендую брать ремни на рынках, на базарах, в подвалах и подобных местах, берите только в автосалонах, в качественных автосалонах, где ремень будет в коробке, тогда он прослужит вам не короткую жизнь и не сломается от малейших перегрузок.
Ремень все равно нужно менять, если на нем есть видимый износ, а именно: Надрывы на ремне, трещины, надрывы, все это может привести к тому, что ремень порвется в ближайшее время, такой ремень нужно поменяли и как можно скорее, если пока нет возможности (Время), то не рекомендуем эксплуатировать машину с таким повреждением ремня, потому что он срежет ремень где угодно и встанешь и не узнаешь на сколько поможет (если это случилось в сельской местности, если в городе ситуация намного лучше), ну а если вы все-таки хотите продолжать ездить, несмотря на повреждение ремня, то дадим пару советов:
1. Старайтесь как можно меньше крутить двигатель, так как от этого на ремень идут большие перегрузки и он со временем может порваться.
2. А так же попробуй переключать скорости чтобы двигатель входил в скорость автомобиля, чтобы не было такого, едешь на 4000 тыс об/мин и резко включаешь пониженную передачу и тут двигатель ревет, двигатель тормозит, и опять большая нагрузка на ремень ГРМ, который так же легко может порваться и дальше никуда не поедешь, так что набирай скорость.
Как заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?
Снятие:
1) Сначала нужно снять колесо, затем подкрылок (Все это нужно делать с правой стороны, по ходу движения автомобиля) и в конце концов шкив коленвала (то есть большой, маленький трогать не нужно), как это сделать читайте в статье: «Замена сальника коленвала на ВАЗ», после операции на коленвале останется сесть небольшой шкив, его нужно будет закрепить с помощью тот самый большой болт, которым был прикручен большой шкив, а дальше надо будет выставить ГРМ по меткам, для этого вкручиваем большой болт на место, включаем нейтральную передачу, ставим машину на ручник и поворачиваем этот болт по часовой стрелке, если вы все сделаете правильно, то когда он будет полностью закручен (и вам нужно будет продолжать его крутить), шкив коленвала начнет крутиться, а следовательно все шкивы сдвинутся со своего места (Для ремня ГРМ количество) и вам нужно будет установить все шкивы a по меткам, более подробно все метки (а их всего шесть, три на шестернях, две на задней крышке механизма и одна метка, залитая на корпусе масляного насоса) показаны на фото ниже, все они должны совпадать друг с другом, пока не совпадут в работе, и даже не переступят.
Внимание!
Если так случилось, что порвался ремень, то шкивы распредвалов так просто не сдвинешь, в этом случае все равно нужно все сделать, надо только шкивы распредвалов провернуть так же болты, которые их крепят и затянув болты, крутим шкивы пока по меткам все четко)!
2) Теперь ослабьте натяжной и направляющий ролик, они ослабляются за счет гаек их крепления, после откручивания ролики крутятся (при необходимости крутите их вручную как нужно) и ремень ГРМ можно снять со шкивов со всех , после снятия проверить в каком состоянии находятся ролики, при необходимости заменить эти ролики на новые.
Внимание!
Кратко о состоянии ролика, а именно какие они должны быть, в общем внутри роликов есть подшипники (Оба), они играют основную роль, но подшипники должны быть в хорошем состоянии, т.е. ролики должны вращаться свободно , без люфтов, у них не должно быть заеданий и шума в работе (Обычно шум появляется при работе двигателя, т.е. при вращении ремня, но бывает, что и при его вращении шум тоже слышен, такой ролик обязательно должен быть заменил сразу)!
Установка:
1. Установка нового ремня начинается снизу, если быть точнее то он устанавливается в начале на шкив коленчатого вала (Перед установкой обязательно проверьте, сходится ли шкив на метке, если нужно, сделать так, чтобы он сходился) и так идет до верха, после шкива коленвала как вы уже поняли ремень на помпе снаружи садиться, потом изнутри входит под натяжной ролик, а правая его ветвь у это время проходит с внутренней стороны направляющего ролика, к верху (Распредвалы) ремень одевается только в самом конце и нужно постараться надеть его на оба вала, чтобы они не сбились с меток (Это обязательно ), для этого обычно используются инструменты, которые блокируют оба шкива и они нигде не вращаются, но если таковых нет, то учитывайте некий факт, а именно, при снятии ремня шкив, идущий на впуск под действие пружины повернет на один зуб по часовой стрелке е, а выходящий шкив, под действием тех самых пружин, проворачивается на один зуб против часовой стрелки, ваши действия следующие, берем ключ для проворачивания шкива распредвала (Это обычный накидной ключ «на 17», можно использовать ручку, если она есть в вашем арсенале) и проворачиваем с ее помощью шкив, который идет на впуск (он с диском, на фото выше он обозначен цифрой 7) до совмещения меток, затем, подобрав провисания правой ветви, наденьте ремень на шкив (см. фото 1) и самое главное, следите, чтобы шкив не перескакивал через зубья, затем осторожно дайте шкиву вернуться в исходное положение (он провернется один зуб вправо), тут же потом (тут уже гораздо удобнее с помощником) тем же ключом повернуть другой шкив (который идет на разблокировку) и установить его таким образом, чтобы он стоял как другой шкив (один зуб справа отклонился от метки), когда это сделано, ставим ремень ГРМ на его верхнюю часть (см. фото 2), при этом не должно быть провисания между шкивами распредвалов и следите, чтобы шкив не прыгал, когда надеваете на него ремень, теперь поворачивая оба шкива, убедитесь, что правая ветвь натянута (при проворачивании шкив коленвала должен быть на месте) и полностью наденьте ремень ГРМ на все шкивы (см. фото 3), а затем проверьте правильность совпадения всех меток, если все верно, приступайте к регулировке ремня, он проводится выходит из-за натяжного ролика, т.е. берется спец. ключ и он проворачивает ролик (см. фото 4), но чтобы его повернуть, необходимо немного ослабить болт крепления ролика, а после того, как ремень хорошо натянут, болт крепления ролика выкручивается до упора и проверяется правильность натяжения, понадобится бытовой для проверки безмен (для определения усилия) и штангенциркуль, после нахождения этих инструментов безмен нужно будет зацепить за ручку удлинителя торцевого ключа и его нужно будет обмотать изолентой, когда инструмент будет готов, приступайте к проверке, для этого в средней части (см. фото 3) продавите ремень ГРМ через удлинитель с усилием 10 кгс и измерьте насколько прогнется ремень, его прогиб должен быть 5,4 мм, чтобы с точностью до миллиметра определить такой прогиб, понадобится штангенциркуль и на шкивы приложить длину отвертки, все очень подробно показано на фото 3, если прогиб не укладывается в нормы, затем снова отрегулируйте натяжение ремня н.
Внимание!
При работе с ремнем ГРМ желательно иметь спец. инструменты, которые будут блокировать оба верхних шкива распредвала еще до того, как ремень будет снят, с ними установить ремень будет намного проще, так как нужно просто надеть его и никакого лишнего клейма (После одевания правую ветвь следует натянуть и короткий участок между шкивами распредвалов, провисания быть не должно), кстати, если вам что-то не понятно, как правильно должен сидеть ремень, вы можете в любой момент посмотреть схему, которую мы уже приводили ранее ( Она была в виде фотографии, на ней видно, как правильно должен быть установлен ремень)!
2. Когда все операции выполнены, прокручиваем коленвал на два полных оборота, последний оборот когда делаете, убедитесь, что все метки сошлись, если все сходится, то ремень установлен правильно и можно устанавливать остальные детали в свои места, при необходимости снимите и установите ремень на место.
Дополнительный видео ролик:
Чуть ниже размещен наглядный видео ролик, показывающий процесс замены ремня ГРМ:
Каждый узел и деталь в автомобиле изнашиваются, и ремень ГРМ не исключение. Для того чтобы замена была произведена правильно, производитель автомобиля указал в паспорте сроки износа всех элементов транспортного средства. ВАЗ замена ремня ГРМ 2110 и 2112 по паспорту должна проходить через каждые 45 тыс. км. Конечно, показатель неточный, ведь все зависит от стиля вождения, условий эксплуатации и климата. Специалисты рекомендуют проверять ремень каждые 10 тысяч километров.
В этой статье мы рассмотрим следующие вопросы:
- Как устроена работа ГРМ и его элементов;
- Признаки отказа ГРМ;
- Замена с 8- и 16-клапанным двигателем.
Полезный совет! Если через 45 тысяч вы заменили ремень, но при этом он остался в рабочем состоянии, то не стоит его сразу выбрасывать. Рекомендуем положить его в багажник или в салон, ведь никто не знает, что может случиться с машиной в пути.
Принцип и расположение ремня
Этот элемент представляет собой резинометаллический пояс или металлическую цепь. Впуск топливно-воздушной смеси и выпуск отработавших газов — вот что такое тайминги. Сломанный элемент может привести к дорогостоящим ремонтным работам, при которых может потребоваться замена даже поршней. Другими словами, ремень ГРМ является связующим звеном между коленчатым и распределительным валами.
Когда предстоит замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 или 2112, водителя в первую очередь интересует расположение этого элемента. При открытии капота сразу виден зубчатый ремень. Главное его отличие от других подобных элементов в том, что ремень натягивается на несколько шкивов.
Когда менять ремень ГРМ
Сначала стоит рассмотреть признаки, которые можно почувствовать или определить визуально:
- из моторного отсека слышны посторонние шумы;
- выхлоп почернел;
- трудности при запуске двигателя;
- при работе мотора появляются ощутимые вибрации.
Эти признаки не всегда указывают на неисправность или повреждение ремня ГРМ, но при их появлении в первую очередь нужно обратить внимание на этот элемент. Для проверки элемента его необходимо демонтировать: отсоединяется минусовой провод от аккумулятора, вынимается штекер, затем снимается ремень генератора и шесть болтов крепления защитного кожуха. После этого можно оценить состояние предмета.
Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 или 2112 требуется при обнаружении следующих повреждений:
- расслоение каучука;
- есть подтеки масла;
- наличие потертостей, трещин и складок;
- выпуклости, порезы;
- наличие оборванной резьбы.
Процесс замены – подробная инструкция
Разберем варианты с 8- и 16-клапанными моторами, которые присутствуют в моделях ВАЗ 2112 и 2110. Вне зависимости от количества клапанов для замены требуется один и тот же набор инструментов. В список входят стандартные инструменты, которые можно найти практически в каждом гараже водителя.
Кроме самого ремня ГРМ и ролика на ВАЗ 2110 или 2112 в работе вам потребуется:
- специальный ключ, регулирующий степень натяжения ролика;
- ключ накидной на «17»;
- ключ на «15»;
- ключ на «10»; Сборка
- , как вариант — мощная отвертка.
Замена на 8-клапанном двигателе
Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанов производится следующим образом:
- Первым делом нужно обесточить аккумулятор — для этого нужно достать минусовой провод;
- Откручиваем болты, которые держат крышку защиты ГРМ, после чего снимаем крышку;
- Со стороны пассажира необходимо демонтировать брызговик моторного отсека вместе с защитным элементом и правым колесом;
- Наша задача добиться совпадения меток на крышке и соответственно на шкиве, как указано на всех схемах. Для этого нужно закрутить деталь по часовой стрелке;
- Подойдите к КПП и снимите с него заглушку;
- Нам нужно проверить совпадение меток в этом отверстии;
- Блокируем маховик — для этого можно использовать монтажку или мощную отвертку;
- Теперь можно снять шкив генератора ГРМ;
- Добрались до гайки, которая держит ролик ГРМ — ее нужно ослабить, но не откручивать;
- Вот мы и добрались до нужного элемента ремня ГРМ ВАЗ 2110 или 2112. Теперь его можно удалить. Все детали, которые он покрыл, необходимо очистить моющим средством. Удалив грязь, протрите участок чистой тряпкой;
- Далее устанавливается новый ремень ГРМ и натяжной ролик — соблюдайте направление, указанное стрелкой. Иногда бывает, что производитель не указывает стрелки, в этом случае нужно поставить элемент так, чтобы надпись читалась слева направо;
- Для натяжения необходимо повернуть ролик против часовой стрелки
- Следующим шагом является проверка ремня ГРМ и его натяжения. Проверять элемент нужно при холодном двигателе, при этом температура в гараже или боксе должна быть в пределах +15-+30С. Запускаем двигатель и осматриваем ремень ГРМ.
Если нет лишних звуков, вибраций, то все элементы можно установить обратно — это колесо, кожух и брызговик.
Замена на 16-клапанном двигателе
Несмотря на то, что клапанов здесь больше, заменить ремень ГРМ не сложнее, чем на версии с 8 клапанами. Итак, замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 16 клапанов выполняется следующим образом:
- Как и в случае с ВАЗ 2110 или 2112, где 8 клапанов, нам нужно демонтировать кожух ремня. Держите его 6 болтами.
- Далее нужно снять фишку с датчика коленвала — открутить крепление и вынуть сам датчик. Для наглядности можно изучить фото.
- Если вы разбираете газораспределительный механизм самостоятельно, то наверняка замечали отсутствие одного зуба. Это сделано для того, чтобы датчик мог самостоятельно найти мертвую точку. Также с помощью этой функции можно заблокировать коленчатый вал.
- Блокировку можно осуществить, вставив трубку в отверстие под датчиком. подходящий размер . Теперь шкив заблокирован, и в результате его можно безопасно снять.
- Далее схема работы практически не отличается от снятия 8-клапанного ГРМ своими руками — ослабляем крепление ролика и вытаскиваем неисправный или изношенный ремень.
- Поставить новую деталь можно двумя способами: снять натяжной ролик и потом установить с ним ремень, либо сделать это прокручивая распредвал.
- Когда новый элемент установлен, можно вернуть все в исходное положение. Начать стоит с крепления шкива – затягиваем болт и выравниваем шестерню – в этом помогут метки на масляном насосе. Если они отсутствуют, то сделать отметку можно самостоятельно.
- Соединять детали нужно аккуратно, так как шестерня распределительного механизма не должна сбиваться.
- С помощью специального ключа мы должны натянуть ремень. Такой ключ есть не у всех, но в качестве альтернативы всегда можно взять мощную отвертку и два гвоздя. Также стоит помнить о гайке, которую необходимо крепко затянуть.
- Проверяем натяжение, резина должна отходить от шестерен, но складок быть не должно.
- Осталось провернуть коленвал 2 раза и убедиться, что метки остались на прежнем месте — работа завершена
Как видите, заменить ремень ГРМ ВАЗ 2112 достаточно просто. Главное, выделить на это время. Проверяйте газораспределительный механизм каждые 10 тысяч километров, и тогда вам не придется тратиться на дорогостоящий ремонт.
Замена коробки передач и сцепления | Джим Керас Subaru
Перейти к основному содержанию 2110 Ковингтон Пайк
Направления
Мемфис, Теннесси 38128
- Отдел продаж: (901) 373-2700
- Служба поддержки: 901-373-2735
- Запчасти: 901-373-2760
Мэр Ковингтон-Пайк приветствует вас!
Мы купим вашу машину, даже если вы не купите нашу — Нажмите здесь, чтобы продать или обменять свой автомобиль
Скрыть Показать
Замена коробки передач и сцепления
Служба расписанияЗамена сцепления и обслуживание трансмиссии в компании Jim Keras Subaru
В трансмиссии каждого автомобиля используется сцепление, которое взаимодействует с колесами и двигателем, чтобы поддерживать движение автомобиля вперед или в неподвижном состоянии по мере необходимости. Без сцепления двигатель будет бесконечно крутить колеса и не будет знать, как остановиться или сохранить энергию. В то время как сцепление и трансмиссия вашего нового или подержанного Subaru могут пройти большое расстояние, прежде чем им потребуется обслуживание, в конечном итоге все эти детали придут в срок для обслуживания и ремонта. Если вам нужна замена сцепления или обслуживание трансмиссии для вашего Subaru, посетите Jim Keras Subaru здесь, в Мемфисе. Наш дилерский центр находится менее чем в 35 минутах езды от Западного Мемфиса, штат Арканзас.
Что такое сцепление?
Сцепление взаимодействует с трансмиссией, двигателем и колесами и позволяет трансмиссии тянуть автомобиль вперед или назад по мере необходимости. Без сцепления двигатель будет бесконечно вращать колеса каждый раз, когда автомобиль активируется, а трансмиссия не сможет полностью остановить автомобиль, припарковать его или дать задний ход. Система сцепления вашего Subaru состоит из нескольких частей: диска сцепления, нажимного диска и маховика.
В автомобиле с механической коробкой передач педаль сцепления высвобождает пружины, которые сжимают все эти три части вместе, благодаря чему двигатель и трансмиссия движутся с одинаковой скоростью. Каждый раз, когда вы нажимаете сцепление, пружины отталкивают эти детали от диска сцепления, что временно заставляет двигатель и трансмиссию вращаться с разной скоростью, позволяя переключать передачи.
В автоматической или бесступенчатой трансмиссии диск сцепления, нажимной диск и маховик управляются независимо. Система включает и выключает сцепление во время движения, чтобы выбрать наилучшее переключение передач и поддерживать движение вперед.
Когда нужно ремонтировать и заменять
Точное время, когда необходимо заменить систему сцепления вашего Subaru, зависит от ваших привычек вождения и того, насколько хорошо вы заботитесь об автомобиле в целом. Вам следует ознакомиться с бачком трансмиссионной жидкости автомобиля под капотом, периодически проверяя его, чтобы убедиться, что жидкость находится на должном уровне. Трансмиссионная жидкость помогает хорошо смазывать диск сцепления, нажимной диск и маховик трансмиссии, поэтому несоблюдение надлежащего уровня жидкости может привести к избыточному трению и дальнейшему повреждению трансмиссии.
При правильном обслуживании сцепление Subaru должно прослужить не менее 50 000 миль. Однако, если вы живете в городе, вы можете обратить пристальное внимание на свою передачу. Водителям, которые часто ездят в Мемфис или другие густонаселенные районы города, может потребоваться замена сцепления раньше, поскольку трансмиссия имеет тенденцию часто переключаться между более низкими передачами, что приводит к перегрузке сцепления и двигателя.
Признаки необходимости замены сцепления
Если пробег вашего Subaru составляет 50 000 миль или вы часто ездите по городу на низкой передаче, обратите особое внимание на следующие признаки того, что коврик сцепления нуждается в замене:
- Вибрация/ослабление педали сцепления (механическая коробка передач)
- Медленное/неточное переключение передач при ускорении (автоматическая коробка передач)
- Кратковременная потеря ускорения
- Возможность увеличения оборотов двигателя, но плохое ускорение
- Сигнальная лампа «Проверить двигатель»
Куда обращаться в сервисную службу Subaru
Если сцепление Subaru нуждается в замене или трансмиссия нуждается в некотором уходе, лучшее место, куда можно обратиться в районе Мемфиса, находится прямо здесь, в Jim Keras Subaru.