Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Свободный ход педали сцепления – диагностика и ремонт + видео » АвтоНоватор

В процессе эксплуатации автомобиля из-за износа деталей появляется большой свободный ход педали сцепления, нередко грешит этим и акселератор тормоза. Это может быть вызвано стиранием фрикционных накладок диска или нарушением регулировок рычагов кожуха. При отсутствии опыта пытаться самостоятельно устранить эти неисправности не рекомендуется.

Свободный ход педали сцепления – профилактика и уход за системой

Для контроля состояния механизма сцепления следует после очередной отметки 20 000 км проводить его проверку. Ремонт и регулировка требуются в случае обнаружения течи жидкости из-за разрыва шлангов или при увеличенном ходе акселератора сцепления. Установить свободный ход педали под силу даже начинающему водителю. Для этого вначале важно убедиться в отсутствии воздуха в системе гидравлики.

В первую очередь следует наполнить жидкостью бачок привода до необходимого уровня, надеть шланг на клапан прокачки и отвернуть его на пол-оборота.

Свободный конец опустите в банку с жидкостью. Теперь утопите сцепление до отказа для того, чтобы вытекла вся жидкость. Заверните клапан и отпустите педаль. Долейте в бачок недостающее количество жидкости и повторите весь процесс в таком же порядке. Система считается прокачанной, если вытекающая жидкость не содержит воздушные пузырьки. После чего пора завернуть клапан и закрыть его защитным колпачком.

Не забудьте проверить, есть ли жидкость в приводном бачке, если понадобится, нужно сразу ее долить. А теперь самое время обратиться к непосредственной регулировке педали.

Каким должен быть свободный ход педалей?

Для акселератора сцепления потребуется изменение длины троса, если свободный ход вилки превышает 3 мм. Для его проверки нужно подать вилку назад. В случае несоответствия этому значению регулировка свободного хода педали сцепления осуществляется посредством специальной гайки, которая находится на резьбовой части троса.

В периодичной регулировке нуждаются не только узлы сцепления, но и механизм привода тормозов, поскольку со временем произойдет его естественный износ, то есть образуется увеличенная амплитуда педали.

Как рекомендуют производители, после прохождения даже новым автомобилем 2 000-3 000 км требуется проверять технологические зазоры в узлах тормозной системы.

При исправном тормозном механизме незатрудненный ход акселератора (при заглушенном моторе) должен быть в пределах 5 мм. Если наблюдается большой свободный ход педали тормоза, то устанавливается зазор путем перемещения стоп-сигнала. Чем опасны нарушения регулировок? При отсутствии или предельно малом ходе возможно возникновение самопроизвольного торможения, что приводит к перегреву колодок и тормозных барабанов.

Замер и регулировка свободного хода педали тормоза

Во всех описанных случаях автовладельцу следует заглянуть в механизмы своего транспортного средства

. Как же провести регулировку? Для начала опишем, как измерить величину хода педали, а затем исправить недочеты в этом значении. Вам следует:

  1. Выставить автомобиль на ровную площадку.
  2. Нажать тормоз, пока педаль не упрется, и зафиксировать ее в таком положении. Самый простой способ – подставить молоток.
  3. Установить рядом с педалью линейку, уперев ее торцом в пол. Отметить расстояние педали от пола.
  4. Отпустить педаль, не отрывая при этом линейку от пола. Верхнюю часть линейки установить на акселератор и провести замеры.
  5. Нажать педаль до того, как почувствуете ощутимое сопротивление. Провести замеры. Разница между верхним положением и последними показаниями и будет величиной свободного хода.

После получения результатов станет ясно, нужна ли регулировка свободного хода педали тормоза. Если все же она требуется, то для этого нужно отпустить контргайку стоп-сигнала всего на 1 оборот. Путем вворачивания или выворачивания выключателя устанавливают нужный зазор между ним и педалью тормоза. После окончания описанной настройки следует затянуть контргайку и провести повторную проверку хода, как изложено в предыдущих пунктах. Акселерометр сцепления регулируется также гайкой, она находится на тросе.


как подтянуть своими руками, 10 фото и 3 видео

Регулировка сцепления ВАЗ 2106 позволяет исключить некорректную работу механизма. Настройка выполняется, когда диск буксует или прижимается слишком плотно, что вызывает рывки и подергивания.

Далее указана подробная инструкция процедуры в пошаговом исполнении.


Механизм сцепления автомобиля ВАЗ 2106

Устройство с простейшей конструкцией, обеспечивающей зацепление силовой установки и коробки передач. Механизм отличается примитивностью, что делает его ремонт и обслуживание максимально доступным для рядового автомобилиста.

Описание конструкции

Здесь присутствуют элементы:

  • педаль сцепления;
  • главный цилиндр;
  • магистраль напорная;
  • рабочий цилиндр;
  • вилка сцепления.

Внутри конструкции находится специальная жидкость, обеспечивающая передачу импульса от педали к вилке.

Как работает привод сцепления

Принцип действия таков.

  1. Автомобилист нажимает на педаль.
  2. Поршень главного цилиндра, соединенный шарниром с рычагом педали, продавливает жидкость по цилиндру, создавая избыточное давление внутри магистрали.
  3. Масло проходит по напорной линии и поступает в рабочий цилиндр.
  4. Далее происходит выталкивание поршня и передвижение вилки сцепления.
  5. Механизм выходит из зацепа и мотор отключается от коробки передач.

Принцип действия одинаков для всех модификаций и версий. Отдельные автолюбители устанавливают сухое сцепление. Фактическое отличие только в рабочем элементе – классический содержит жидкость, сухой – трос.

Поломки сцепления

Среди самых распространенных «диагнозов» автомехаников выделяются.

  1. Пробой уплотнителя головного или рабочего цилиндра. Жидкость вытекает из системы, приводя к ее завоздушиванию.
  2. Засор напорной магистрали или ее закоксование. Проблема является последствием использования поддельного масла или его несвоевременной замены.
  3. Механическое повреждение вилки или рабочего цилиндра. Детали расположены в нижней части автомобиля. Обычно пользователи могут повредить механизм при переезде через бездорожье, бордюры.
  4. Самой легкой проблемой является растяжение пружины или ее выпадение из паза крепления.

Симптомы неисправностей

Проблемы, возникающие при неправильной регулировке сцепления.

  1. Машина дергается. Это говорит, что диск отходит недостаточно далеко от корзины и в момент выжимания привода мотор не полностью отключается от коробки передач.
  2. Передачи не хотят включаться. Аналогично возникающий симптом при указанной выше проблеме.
  3. При резком нажатии на педаль газа машина не реагирует или ускоряется слишком медленно. Также возможны подергивания во время стабильной езды.
  4. Педаль сцепления проваливается/слишком жесткая, при этом передачи не включаются.

Когда нужна регулировка привода сцепления



Понять, что требуется отрегулировать механизм не сложно. Об этом скажет сама машина. Явными признаками расстройства агрегата служат такие факторы.
  1. Провалы педали – при нажатии чувствуется падение ноги до определенного уровня.
  2. Потеря упругости при давлении.
  3. Машина начинает трогаться в начале или конце хода педали.
  4. Болтание рычага или полное отсутствие рабочего люфта.
  5. Затруднение включения передач.
  6. Пробуксовка диска сцепления во время разгона и торможения машины.

Также допустимы другие отклонения в нормальной работе узла и блока КПП.

Параметры регулировки сцепления

При необходимости настройки механизма, машина начинает вести себя неадекватно. Педаль проваливается, усложняется переключение скоростей, появляются рывки и подергивания.

Существуют заводские рекомендации, устанавливающие строгие допуски люфтов.

Какой ход педали считается нормой

В правильном положении и полностью исправном состоянии перемещение педали до выхода механизма из зацепления составляет 2,5-3,5 сантиметра. Эталонная норма установлена производителем и считается рекомендательной величиной.

Некоторые автолюбители перенастраивают систему под себя, настраивая в пределе 45-55 мм.

Как измерить ход педали своего автомобиля

Опытные мастера рекомендуют выполнять измерение хода так.

  1. Под углом 90 градусов к педали прикладывается линейка.
  2. Далее следует отметить высоту педали в сантиметрах.
  3. Надавить на рычаг до появления упора.
  4. Сделать отметку на линейке.

Измерить разницу величин, в норме свободный ход ограничивается на 25-35 мм.

Периодичность настройки

Жестко установленного временного интервала обслуживания механизма нет. Изготовитель настаивает на том, что регулировка сцепления обязательна после выполнения любых ремонтных и сервисных работ, связанных напрямую или косвенно с устройством.

К примеру:

  • замена диска/корзины сцепления;
  • прокачка магистралей;
  • установка новых цилиндров.

Инструкция по регулировке сцепления своими руками на ВАЗ 2106

Для этого необходимо выполнить простую последовательность действий, без использования узкоспециализированных съемников или зажимов.
Предварительно подготавливается стандартный набор инструментов:

  • плоская отвертка;
  • линейка или уголок;
  • гаечные ключи № 10, 13, 17;
  • чистая ветошь.

Далее ремонт выглядит таким образом.

    1. Машина загоняется на смотровую яму или эстакаду и надежно закрепляется подпорными башмачками, для предотвращения откатывания.
    2. Внутри салона, за педалью сцепления имеется ограничитель ее хода (помечен цифрой 1). Этим элементом выставляется рабочий зазор между толкателем и главным гидравлическим блоком. Разбалтывание педали считается в норме при колебаниях 0,5-2 миллиметра.

    1. Вторым этапом выставляется рабочий люфт толкателя вилки сцепления (под номером 2) – деталь отклоняется в сторону от поршня. При этом зазор считается нормальным при его величине 4-5 мм.

Важно! Рабочий ход педали сцепления до включения блока должен составляет 25 – 35 мм.

Также процедуру ремонта можно посмотреть на видео.



Инструменты, приспособления, расходные материалы

Для выполнения операции потребуется набор:

  • стандартная линейка на 25-30 см;
  • деревянный или пластиковый упор;
  • пассатижи;
  • комплект рожковых ключей № 10, 13, 17.

Также потребуется ветошь, если выполняется прокачка будет нужна емкость для слива отработки и набор шприцев со шлангами подходящего размера.

Подготовка к самостоятельной регулировке

Прежде чем лезть в машину, следует внимательно изучить руководство и почитать теорию. Далее операция выполняется так.

  1. Прогреть машину и загнать ее на смотровую яму, эстакаду или подъемник.
  2. Заглушить мотор. Закрепить автомобиль в устойчивом положении, для предотвращения его смещения.
  3. Заранее подготовить необходимые ключи, инструменты и ветошь для уборки грязи.

Регулировка свободного хода педали сцепления

Если номинальные показатели выжимного механизма нарушены (имеются провалы или раннее срабатывание) требуется выполнить калибровку блока.

    1. Под педалью сцепления присутствует ограничитель ее хода. Ключом №2 необходимо удерживать ограничитель на своем месте. При этом вторым инструментом отворачивается контргайка ограничителя на 2-3 полных оборота.

    1. Далее требуется отрегулировать холостой ход. Для этого необходимо прокручивать шток поршня цилиндра (1) относительно кронштейна до получения оптимального результата.

    1. По завершению процесса выполнить пункт №1 в обратной последовательности.
    2. Затем прикладывается линейка к рычагу, и педаль вдавливается до появления ярко выраженного сопротивления. Затем замеряется глубина просадки в миллиметрах, что и является свободным ходом.

В случае если ремонт несущественно улучшил ситуацию, потребуется дополнительная калибровка зазора толкателя рабочего цилиндра.

Регулировка толкателя рабочего цилиндра сцепления

Далее выполняется настройка люфта рабочего поршня толкателя вилки сцепления.

Последовательность действий такова:

    1. Поддев плоской отверткой или пассатижами демонтировать натяжную пружину, чтобы сбросить нагрузку с толкателя (1).

    1. Упереть линейку в жесткую основу вдоль штока толкателя.

    1. Вдавить пальцем по ходу движения машины вилку сцепления.
    2. Двигая элемент определить люфт вилки. Если зазор оптимален – зафиксировать деталь обратно.
    3. Ключом №17 (1) удерживать регулятор положения, а рожком №10(2) ослабить контргайку крепления.

    1. Удерживая плоскогубцами или клещами шток, открутить прижимной элемент на 2-3 оборота.

    1. Также удерживая толкатель (2), ключом №13(1) установить необходимый зазор.


  1. При достижении оптимальных показателей законтрогаить конструкцию от ослабления.
  2. Убедится в правильности настроек механизма.

Настройка сцепления ВАЗ 2106

Проверить правильно ли настроено положение сцепления на автомобиле ВАЗ 2106 можно таким способом.

  1. Поставить машину на «нейтралку» и прогреть мотор до рабочей температуры. На заведенном ДВС, не трогая рычаг акселератора, включить позицию «R». Откликом на действие должно быть плавное перемещение рычага без посторонних звуков или чрезмерного усилия.
  2. Во время эксплуатации автомобиля, все позиции КПП работают четко, вылеты, скрипы, хрусты отсутствуют.
  3. При резком разгоне, набор оборотов двигателя пропорционален ускорению. В случае проскальзывания диска сцепления, мотор начинает раскручиваться без МКПП.

При обнаружении каких-либо неисправностей или неполадок необходимо выполнить более подробную диагностику узла. Возможно потребуется замена диска или ремонт корзины.

Если настройка не помогла

Отсутствие положительного результата после настройки может говорить о том, что устройство повреждено или присутствует серьезный износ внутренних узлов.

Также частой причиной может выступать завоздущивание магистралей. Попадание воздуха также можно легко устранить.

Как правильно прокачать сцепление на ВАЗ-2106

Последовательность выполнения операции следующая.

  • Загнать машину на яму или поставить на козлы. Надежно зафиксировать авто.
  • Очистить расширительный бак и штуцер для прокачки от грязи. Последний расположен на рабочем цилиндре.
  • Открыть крышку РБ.

  • Проверить возможность откручивания штуцера и надеть на него подготовленный заранее шланг. Второй конец трубки опустить в емкость для отработки.

  • Помощник садится за руль и накачивает давление 4-5 раз качнув педалью. В конце нужно зажать и удерживать ее.
  • Следом откручивается запорный штуцер и жидкость, вместе с воздухом выходит в емкость для слива отработки. Параллельно нужно следить за уровнем масла в РБ, при необходимости доливать его.

  • Когда пузыри полностью выйдут штуцер закрывается.
  • Для исключения остатка воздуха в магистрали, рекомендуется операцию 2-3 раза повторить.

Меняем сцепление своими руками без снятия трансмиссии

Операция выполняется так.

  • Установить машину на смотровой яме или подъемнике и надежно закрепить ее от скатывания.
  • Отсоединить от КПП кардан и рабочий цилиндр.
  • Демонтировать защитный кожух механизма и траверсу.

  • Открутить подушку коробки.

  • Руками или при помощи рычага отодвинуть корпус КПП от силовой установки до упора. Для страховки можно установить подпорку под коробку.
  • Далее потребуется выкрутить 6 болтов крепления корзины из маховика.

  • Корзину коробки нужно сдвинуть до упора и через получившуюся щель вытянуть диск сцепления.

  • Аналогично сдвинуть корзину обратно и вынуть ее.

  • Последним этапом демонтируется выжимная вилка и одноименный подшипник снимается с первичного вала КПП.

  • Установка новых деталей выполняется в обратной последовательности.

Окончательная проверка сцепления на работоспособность

Проверить, что сцепление работает корректно можно так.

  1. Педаль проваливается в установленном пределе. Ее ход ровный, плавный.
  2. Сцепление схватывает в середине рекомендуемого зазора.
  3. Передачи переключаются легко.
  4. Проскальзываний или замедления разгона при резком нажатии на педаль газа нет.

Сцепление не работает, как это отражается на автомобиле

Отказ блока приводит к негативным последствиям.

  1. Передачи переключаются с трудом или не втыкаются вовсе. Дополнительно, это сопровождается характерным звуком, вибрацией.
  2. Мотор работает нормально, но при попытке ускориться машина не реагирует.

Советы профи

Опытные автомеханики рекомендуют придерживаться советов.

  1. При прокачке следует использовать только качественную жидкость.
  2. Операции, связанные со сцеплением, выполняются только в чистоте. Попадание грязи недопустимо.
  3. Рекомендуется проверять настройки сцепления каждые 3-4 месяца активной эксплуатации. Предельно допустимым отклонением от рабочего положения является 10% от ширины диапазона.

как настроить своими руками трос

Автомобили 09 семейства ВАЗ оборудованы тросовым приводом включения сцепления. Эта технология в 5 раз надежнее относительно классических вариаций с гидравлическим приводом. Однако во время эксплуатации любой механизм требует калибровки и данный блок не является исключением.



Плановый осмотр требуется выполнять каждые 15000 км пробега или один раз в год, смотря что наступит раньше. Однако случаются непредвиденные поломки, при которых требуется оперативное вмешательство.

Признаками некорректной работы блока считаются такие факторы.

  1. Трогается машина с места рывками – сцепление буксует, что вызывает неравномерное ускорение.
  2. Увеличение расхода горючего примерно на 10-15%.
  3. Диссонанс набора оборотов двигателя и фактического ускорения машины.
  4. Во время включения передачи от КПП слышны посторонние звуки, скрипы.
  5. При осмотре автомобиля присутствует неприятный запах горелых колодок.
  6. Педаль проваливается или клинит.
  7. Срабатывание привода происходит не посередине хода педали.

Если обнаружен даже 1 из перечисленных пунктов – конструкцию необходимо настраивать.

Устройство фрикционной муфты Ваз 2109 и ее назначение

Представляет собой сухую конструкцию однодискового типа. Фрикционный механизм обеспечивает необходимую эффективность и простоту эксплуатации, обслуживания.

Где находится

Фрикционный механизм находится между КПП и двигателем, расположен внутри корпуса коробки передач. От узла выходит приводной трос в оболочке и подводится к педали в салоне автомобиля.

Зачем нужна регулировка сцепления

Регулировка необходима ввиду его естественного износа. Между корзиной и диском расположены фрикционные накладки, подверженные истиранию. Следовательно, после их стачивания педаль поднимается и узел барахлит.

Второй причиной выступает растяжение троса сцепления. При увеличении его длины происходят аналогичные дефекты.

Типичные неисправности сцепления ВАЗ 2109

Среди самых распространенных поломок выделяются.

  1. Разрыв или растяжение троса.
  2. Износ фрикционных накладок.
  3. Деформация креплений и кронштейнов.

Диагностика работы сцепления

Чтобы понять правильно ли работает сцепление достаточно выполнить процедуру.

  • Взять линейку и упереть ее в пол. Второй конец измерителя следует приложить к нижней части педали. Должно получиться примерно 18-19 сантиметров.

  • Нажать на рычаг до упора и снова измерить расстояние – в норме будет 7-8 см.

  • Нормой считается, когда разница между показаниями составляет 13,5-14,5см.

Если присутствует отклонение в параметрах от нормы более чем на 20 мм – привод нужно регулировать.

Регулировка сцепления своими руками на ВАЗ 2109



На карбюраторной или инжекторной девятке настройка выполняется, не снимая коробки. Механизм расположен так, что системы подачи топлива не перекрывают доступ.

Суть работ заключается в выставлении необходимого продавливания педали и дозировании натяжения троса. Образно это выглядит так:

  • замер высоты педали;
  • подтяжка тросика;
  • проверка.

Также подробный отчет по процедуре можно посмотреть на видео:

Необходимые инструменты

Для выполнения операции регулировки достаточно минимального набора инструментов. Здесь потребуется два ключа на 17 и небольшая щетка по металлу для очистки грязи с поверхности устройства.

Регулировка троса сцепления

Калибровка тросика сцепления выполняется следующим образом.

  • Подготавливается необходимый инструмент: 2 ключа №17, линейка или рулетка, WD-40 или аналог.
  • Машина загоняется на ровный участок дороги и ставится на стояночный тормоз.
  • Для безопасности можно отключить клеммы АКБ.
  • Слева по ходу движения автомобиля необходимо найти сам трос – деталь прикрепляется к корпусу коробки передач специальным кронштейном.

  • После этого находится сам регулировочный узел (место крепежа к КПП). Там имеется резиновый кожух и две гайки, затянутые по бокам планки.
  • Заливаются резьбы ВД-шкой для лучшего откручивания.
  • Далее, одновременно двумя ключами №17 ослабить гайки.

  • Сторона под №1 крутиться по часовой стрелке для ослабления троса (педаль падает вниз), для натяга, нужно прокрутить ее в обратную сторону – рычаг поднимается.
  • Когда установлено необходимое преднатяжение конструкции, все гайки закручиваются до упора.
  • Затем требуется сесть в машину, 5-6 раз выжать сцепление до упора и проверить правильность настройки, при необходимости подрегулировать еще.

Примечание! Согласно инструкции завода, правильное положение тросика является таковым, когда автомобиль начинает трогаться примерно на середине свободного хода педали сцепления.

Регулировка свободного хода педали сцепления

Положение и свободный ход рычага сцепления на ВАЗ 2109 устанавливается таким образом.

  • Подготавливается инструмент – линейка или рулетка, два ключа №17.
  • Внутри машины необходимо приложить к боковой части педали измерительную ленту.
  • В не нажатом состоянии высота от пола составляет около 180-190 мм – это нормально.

  • Далее необходимо надавить на рычаг до упора и запомнить на какой отметке остановилась нижняя часть накладки. К примеру, 50-60 мм.

  • Заводом установлено, что длина хода педали сцепления должна составлять 125-135 миллиметров. Значит, для подсчета, из большего числа отнимаем меньшее и получается фактический прожим. Например: 190-50=140 – это допустимо (разрешается не более 160мм). Если значение отличается от эталона на 15%, требуется поправить натяжку троса.

После манипуляций с натяжителем требуется проверить корректность включения передач и момент срабатывания выжимного подшипника. Если все нормы соблюдены, дополнительная калибровка не требуется. Бывает, что настройка не приносит желаемого эффекта, в данном случае необходимо обратиться к квалифицированному мастеру – возможно проблема скрывается внутри самого блока сцепления.

Проверка на работоспособность

После регулировки сцепления необходима его проверка. Выполняется операция путем прикладывания линейки и нажатия на педаль. Процедура детально описана выше.

Замена троса сцепления на ВАЗ 2109

Установка новой детали выполняется просто. Здесь присутствует только примитивная механика, основанная на передаче энергии через трос.

Причины для замены

Основанием для ремонта может стать пробуксовка сцепления, затруднение переключения передач. Часто бывает, что от резкой нагрузки или рывка трос рвется – это и становится основным источником проблем.

Замена

Выполняется 2 способами. Потребуется нехитрый набор инструментов и 30 минут личного времени.

Снимая жабо

Сложная процедура подразумевает множество ненужных действий, но если есть вопрос – будет ответ.

  1. Загнать машину на смотровую яму.
  2. Открутить трос от педали и демонтировать его.
  3. Далее следует снять жабо и стеклоочиститель, открыть капот.
  4. Затем следует найти место крепления троса к машине. Открутить его.
  5. Вынуть старую магистраль и установить на ее место новую.
Без снятия жабо

Заменить трос дома можно так.

  • Вынуть регулировочную часть из крепления на корпусе КПП.
  • Открутить поводок троса и отсоединить его от вилки сцепления.

  • Конец тросика отсоединяется от педали, путем извлечения шплинта.

  • Далее вся магистраль вытягивается из машины.

  • Установка новой линии выполняется в обратной последовательности.

Настройка сцепления ВАЗ 2109 после замены



После выполнения ремонтных работ проводится стандартная процедура калибровки троса. Стоит понимать, что все элементы цепи, включая тросик, пружины выжимного подшипника, приводного диска подвергаются усадке. Это значит, что через 500-700 км пробега может потребоваться внеплановая ревизия конструкции.

К примеру, тросик низкого качества за данное время может вытянуться (болячка всех подобных приводов) примерно на 5-10 мм от изначальной длины. Это негативно скажется на точности работы агрегата и его потребуется настроить.

Прокачка сцепления

Ввиду конструктивных особенностей прокачка магистрали не нужна. Здесь нет гидравлического привода, масла и прочих «прелестей» устаревших конструкций.

Обслуживание привода сцепления ВАЗ 2109

Для обслуживания привода достаточно периодически смазывать трос жидким маслом и подтягивать его по мере проседания педали.

Регулировка сцепления на ВАЗ 2110 8 и 16 клапанов: как правильно настроить

Регулировка сцепления ВАЗ 2110 выполняется, когда диск во время ускорения буксует или имеются другие проблемы с механизмом. Приведенная инструкция актуальна для машин, произведенных с 2002 г.


Проблемы сцепления ВАЗ 2110 и откуда они берутся

Конструкция имеет ряд недостатков. Трос привода имеет свойство растягиваться, фрикционные накладки истираются. Неизбежные процессы приводят к появлению поломок, отказов, что провоцирует необходимость регулировки устройства.

Пробуксовка сцепления

Проскальзывание диска нередко происходит ввиду его износа. Тонкая настройка привода не дает деталям плотно смыкаться, что и вызывает пробуксовку. Явным признаком подобного является затруднение переключения передач, снижение динамики автомобиля.

Рывки при старте

Следующий явный признак поломки – рывки при резком ускорении. Здесь корень проблемы может скрываться в износе фрикциона, разбалтывании выжимного, растяжении троса.

Наблюдается повышенный шум

Обычно езда на автомобиле сопровождается повышенным шумом по причинам.

  1. Износ выжимного. Устройство может сильно шуметь при переключении передач.
  2. Хруст при попытке воткнуть положение на КПП. Здесь причиной является неполное размыкание диска с корзиной. Механизм не разъединяется и нагрузка на коробку передач частично передается. Если пытаться вбить рычаг в таком положении – можно повредить шестерни.

Не полностью выключаемое сцепление

Стандартная проблема, при которой усложняется включение передач. Фрикционный диск не выходит из зацепления, что провоцирует сложности во время эксплуатации. Рычаг КПП при этом, может отказываться заходить в позицию.

Когда нужно регулировать привод муфты на «десятке»

Производится только при возникновении вышеуказанных неполадок. Также настраивать привод потребуется после ремонтных работ, связанных с заменой агрегатов.

Диагностика неисправностей сцепления

Проверить, что сцепление нормально работает можно так.

  1. Поставить машину на ручник.
  2. Перевести положение рычага КПП на положение нейтраль.
  3. Завести двигатель.
  4. Воткнуть передачу и плавно отпустить сцепление.

В результате машина должна заглохнуть. Если подобного не произошло – требуется настройка сцепления.

Когда нужно регулирование привода сцепления



Регулировка сцепления ВАЗ 2110 необходима при обнаружении таких симптомов.
  1. Непредсказуемое поведение педали сцепления – при нажатии имеет место проваливание, рывки.
  2. Во время разгона или езды под нагрузкой появились вибрации кузова, двигателя и посторонние звуки.
  3. Машина ускоряется с рывками или во время набора оборотов ДВС, происходит отставание машины в разгоне.
  4. Во время включения передачи необходимо приложить большие усилия, что сопровождается посторонними звуками, скрипом или треском.

Регулирование сцепления своими руками на ВАЗ 2110

Конструкция механизма сцепления инжекторных или карбюраторных «десяток» на 16 клапанов, абсолютно идентична механизмам, устанавливаемым на 8 клапанные автомобили.

При этом, принцип работы узла основан на применении механического троса, в отличие от классических машин, где используется гидравлика. Основным преимуществом системы является простота регулировки и ремонта. Для выполнения операции не потребуется загонять машину на стенды или смотровую яму – все манипуляции выполняются наверху двигателя. Точная калибровка заключается в подтяжке приводного троса и установке необходимого положения педали.

Детальная инструкция, как настроить сцепление ВАЗ 2110 находится ниже.

Также можно посмотреть, как выполняется процедура на видео:


Какой инструмент потребуется

Для выполнения операции потребуется:

  • гаечные ключи на 17 и 19;
  • ветошь или мягкая щетка по металлу;
  • отвертка.

Настраиваем привод узла управления крутящим моментом

Указанный элемент называется – магистраль сцепления. Устройство калибруется подтяжкой или ослаблением троса, в зависимости от того, что требуется автолюбителю.

Как отрегулировать трос сцепления

Перед ремонтом необходимо подготовить необходимые инструменты. Для этого понадобится:

  • линейка;
  • ВД40 или аналогичное средство;
  • чистая ветошь;
  • головка №10;
  • два рожковых ключа номер 13.

Дальнейшая последовательность действий выглядит таким образом.

  • Головкой №10 открутить крепления воздушного фильтра для облегчения доступа к необходимому узлу.

  • Снять корпус воздухача.
  • Необходимая деталь находится прямо под элементом.

  • Поднять вверх резиновый пыльник для освобождения гаек.
  • Ключами №13 ослабить контргайку крепления троса к вилке выжимного подшипника.
  • Далее необходимо прокручивать упорный элемент для достижения необходимого положения педали.

  • После примерной подгонки, требуется сесть в машину и выжать педаль до упора 3-4 раза.
  • Проверить высоту накладки от пола.

  • Если результаты удовлетворительны – законтрогаить трос в обратной последовательности и вернуть на место пыльник.
  • При нарушении заводских параметров процедуру подгонки требуется повторить.

При этом если подтянуть тросик, педаль поднимется вверх, во время ослабления – опустится.

Как правильно отрегулировать педаль сцепления

Мануал производителя говорит о необходимой высоте расположения рычага в пределах от 12 до 16 см. при этом достигается максимально эффективная работа механизма. Если имеется нарушение по высоте установки, необходимо произвести калибровки механизма.

Установить необходимый зазор можно так.

    1. На машине включается нейтральная передача и глушится мотор.
    2. Снимается водительский коврик.
    3. Перпендикулярно рычагу, к педали прикладывается линейка или другой измерительный прибор.
    4. Замеряется высота положения накладки.

  1. Если на линейке имеется результат, выходящий за пределы 12-16 см – требуется срочная регулировка.
  2. Установка требуемого положения происходит благодаря подтяжке или ослаблению троса сцепления. При откручивании гаек рычаг поднимается, а после закручивания опускается. При этом во время регулировки натяга необходимо надавливать на сцепление до упора и измерять положение рычага линейкой.

Данная процедура говорит о стандартной настройке, рекомендуемой заводом изготовителем. Однако опытные автомобилисты знают способ, как опустить муфту до приемлемого положения под каждого пользователя.

  1. Завести ДВС и выжать муфту.
  2. Не бросая педаль включить заднюю позицию КПП.
  3. Плавно поднимать ногу и параллельно включать заднюю. В момент срабатывания прижимного подшипника, ручка кулисы начнет вибрировать.
  4. При «конвейерных» татировках, момент срабатывания находится на 70-95 мм от полов.
  5. Для удобства рекомендуется уменьшить порог до 2-3 см от коврика при помощи подтяжки троса.


После выполнения такой процедуры, муфта рычага окажется намного ниже «стоковой» позиции, что положительно сказывается на комфорте вождения.
Первый этап – замер хода педали сцепления

Осуществляется так.

  1. Взять линейку и установить ее под углом 90 градусов, относительно поверхности педали.
  2. Запомнить высоту на измерителе (должно получиться примерно 180 мм).
  3. Вдавить до упора педаль и снова зафиксировать данные.
  4. В идеальном случае, разница должна составлять 120-130 мм. Если имеются отклонения – узел нужно настраивать.
Второй этап – процесс настройки

Для калибровки следует найти под капотом место крепления регулировочного узла. Тросик закреплен на корпусе коробки передач. Далее выполняется операция.

  • Ослабить контргайку, но не откручивать ее полностью.
  • Регулировочной гайкой натянуть или ослабить привод до получения оптимального результата.

  • Затянуть болты и проверить положение педали сцепления.

Где находится тросик сцепления

Магистраль легко найти по характерному расположению. Трос проходит от педали до вилки блока через все подкапотное пространство.

Регулировка троса сцепления на ВАЗ-2110

Происходит в точности, как и настройка привода сцепления. Некоторые специалисты утверждают, что это разные названия одного процесса.

Что делать в случае если регулировка тросиком не помогла

Если операция не дала результата может помочь переборка и регулировка положения фрикционного механизма. Для этого разбирается все устройство и заново выставляются рабочие зазоры, возможно потребуется заменить выжимной.

Как окончательно настроить сцепление на ВАЗ 2110

Проверить правильность настройки можно следующим образом.

  1. Прогреть двигатель до рабочей температуры.
  2. Включить заднее положение КПП. Если передача «втыкается» без затруднений, можно начать движение.
  3. При разгоне машины, ускорение идет плавно, параллельно набору оборотов силовой установки.
  4. Все передачи работают одинаково при сбросе на низ и верх без посторонних шумов, скрипов или стуков.

Если соблюдены все условия – настройка завершена.

Методика альтернативной настройки привода муфты

В качестве альтернативы некоторые специалисты используют подтяжку привода в месте его крепления к вилке выжимного подшипника.

Замена троса сцепления ВАЗ 2110

Простая процедура выполняется так.

  • Отсоединить крепление вилки выжимного.

  • Ключом на 10 открутить кронштейн крепления регулировочной гайки.

  • При помощи «танцев с бубном» открутить винтик, соединяющий трос с педалью внутри салона. Второй способ – демонтировать жабо и дворники, для получения доступа к ревизионному лючку. Отсюда легко снимается вся магистраль.

  • Следующим этапом вынимается вся магистраль через салон.
  • Установка нового троса выполняется в обратном порядке.

Как отрегулировать сцепление — настройка свободного хода педали

Краткое содержание статьи:


Рады приветствовать всех мужественных владельцев автомобилей отечественного производства и не только. Наверное, мало кто из вас может поспорить о том, что когда в любимой «ласточке» все работает как часики – душа просто радуется. А как быстро мы привыкаем к комфорту? Но достаточно лишь небольшого отклонения от правильной работы одной из педали, и человек тут же чувствует какой-то дискомфорт.

Не редко подобные отклонения касаются именно педали сцепления. О том, как отрегулировать сцепление и вернуть автомобилю былое самочувствие мы сегодня и поговорим. Ведь данная операция не потребует от вас особых умений автослесаря или специальных инструментов, поэтому, почему бы не попытаться сделать все своими руками.

Симптоматика неверно отрегулированного сцепления

Задуматься о регулировке сцепления необходимо в том случае, если при нажимании на педаль сцепления фиксируется значительный люфт. Кроме этого о сбившемся сцеплении говорит и полное отсутствие люфта (как ни странно). В среднем свободный ход педали сцепления лежит в диапазоне от 0.4 до 2 мм, если ваши замеры отклоняются в одну из сторон, значит, пора предпринимать меры и браться за регулирование системы.

Также бить в набат нужно в том случае, если свободное движение между толкателем и вилкой сцепления либо вообще пропало, либо превышает значение в 5 мм (на картинке это белая и зеленая стрелки соответственно).

Произвести проверку свободного хода совсем не тяжело. Для этого следует взяться за вилку так, как продемонстрированно на изображении, и поколыхать из стороны в сторону деталь.

О неверно отрегулированном сцеплении вам скажет поведение и самого автомобиля в момент понижения или повышения передачи, а также в начале движения. Так, когда вы только начинаете движение на транспортном средстве, могут возникнуть посторонние шумы и удары в коробке переключения переда. Также при старте при сбитом сцеплении наблюдаются рывки, а педаль может западать. Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что пора регулировать сцепление.

В домашних условиях каждому автовладельцу по силам выполнить следующую самостоятельную диагностику регулировки сцепления. Для этого достаточно сесть в автомобиль, завести его, и постараться очень плавно тронуться с места. Если машина начинает трогаться, как только педаль сцепления поднимается вверх – это признак того, что свободный ход, о котором мы говорили выше, отсутствует.

А если автомобиль трогается в момент полного подъема педали, то все говорит о том, что свободный ход превышает допустимое значение.

Ну и напоследок можно использовать обычную школьную линейку. С помощью нее нужно замерить расстояние от дна машины до накладки из резины на педали. При правильно отрегулированном сцеплении это расстояние должно составлять 160мм. Если показание превышает норму или оказалось ниже – читаем дальше.

Регулировка сцепления на классике

Перед тем, как заставлять вас лезть под капот автомобиля, расскажем вам, как отрегулировать свободный ход педали сцепления из салона. Дело в том, что на самой педали предусмотрен нехитрый механизм, благодаря которому подобная регулировка не займет много времени и сил. У основания педали располагается кронштейн с толкателем, на котором в свою очередь находятся болты. С их помощью мы и будем регулировать свободных ход.

Здесь вам понадобятся два гаечных ключа. Одним нужно придерживать ограничитель, вторым аккуратно послабляют контргайку на один-два оборота (в зависимости от погрешности свободного хода). Далее затягивают ограничитель и проверяют работу. Если нужные результаты в итоге не были достигнуты, нужно повторить операцию.

Конечно, в салоне работать куда более приятно, чем под капотом транспортного средства вблизи с грязью. Но регулировать сцепление можно и с помощью толкателя. На нем установлена пружина, соединяющая вилку выключения сцепления с корпусом цилиндра толкателя. Необходимо посредством плоскогубцев снять эту пружину, которая будет мешать при проверке свободного хода.

Опять воспользуемся помощью линейки, а точнее уголка. Его нужно упереть в твердую поверхность и прислонить рабочей плоскостью так, чтобы можно было замерить ход вилки сцепления. Чтобы это сделать, нажмите одним пальцем на вилку до упора и зафиксируйте положение на линейке. Затем плавно отпускайте вилку и отмерьте 4-5 мм свободного хода. Именно в таком положении она должна находиться по всем нормам.

Кстати сам цилиндр находится практически под самым дном автомобиля. Часто автоделам приходится мучиться с отвинчиванием гаек, так как те, находясь в таких тяжелых условиях, в основном прикипают на столько, что их потом очень трудно сорвать с места. Советуем воспользоваться таким средством, как WD-40, которое существенно облегчит вам и работу, и жизнь.

Здесь работы проводятся аналогичным образом, как и в случае с настройкой свободного хода в салоне автомобиля. Т.е. также берем два гаечных ключа, и, удерживая регулировочную гайку, послабляем контрольную. Далее потребуются клещи «Кобра». С их помощью нужно будет придерживать толкатель, чтобы тот не провернулся, когда вы начнете послаблять вторую контрольную гайку. Не отпуская клещи, крутим регулировочную гайку до тех пор, пока не будет выставлен правильный свободный ход сцепления. Ну, вот и все, можно приступать к проверке.

Регулировка сцепления на Приоре

Мы вам вкратце рассказали о том, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107. Однако для полной картины давайте рассмотрим, как отрегулировать сцепление на Приоре. Для удобства распишем все по шагам:

  1. Открываем капот;
  2. Отключаем датчик расхода воздуха и демонтируем воздухофильтр;
  3. Ищем трос с пластиковым зажимом, двигаем его по направлению машины и замеряем расстояние между вилкой и зажимом;
  4. Если оно меньше 27 мм, или больше, путем проворачивания наконечника регулируем до тех пор, пока расстояние не будет равно 27 мм.
  5. После садим тросик в вилку, садимся в машину и выжимаем педаль три раза, после чего снова производим замеры;
  6. При необходимости повторить операцию.

На этом все. Не забывайте, что правильно отрегулированное сцепление – залог долгой работы двигателя и здоровых нервов водителя!

 

Видео как отрегулировать сцепление:

Что ещё можно почитать:

Понятие регулировки сцепления, инструкция процесса, подготовка и этапы

Залог комфортного вождения — регулировка сцепления

Сцепление является одной из основных составляющих трансмиссии автомобиля. Благодаря ему происходит переключение скоростей, снимаются нагрузки с двигателя и гасятся колебания. От его правильной регулировки зависит качество езды на автомобиле. В статье описывается устройство узла, его функции, принцип действия, даны рекомендации, как отрегулировать сцепление.

Строение и функции сцепления

Связующим звеном между двигателем и трансмиссией является сцепление. Его назначение – отключать и подключать первичный вал коробки переключения передач от маховика коленвала. В машинах с МКПП передачи переключаются только в том случае, когда педаль сцепления (ПС) полностью выжата. В этот момент нет связи между маховиком и коробкой передач, и крутящий момент не передается.

Данный узел автомобиля состоит из следующих компонентов:

  1. Маховика. Этот элемент берет на себя крутящий момент и передает его через корзину коробке передач. Корзина присоединяется к маховику.
  2. Ведомого и нажимного диска. Эти детали тесно связаны между собой. Их соприкосновение зависит от положения ПС, расположенной в салоне автомобиля.
  3. Вилка выключения. С ее помощью происходит разъединение дисков.
  4. Первичный вал коробки передач. Этому элементу передается крутящий момент.

Конструкция узла автомобиля

Это основные детали. Кроме них в состав узла входит:

  • выжимной подшипник;
  • демпферные пружины, смягчающие вибрацию;
  • кожух;
  • фрикционные накладки, одетые на ведомый диск для смягчения трения между маховиком и корзиной.

Нажимной диск взаимосвязан с маховиком и постоянно вращается вместе с ним. Для передачи вращения в ведомом диске есть шлицевая муфта, в которую вставлен первичный вал КПП.

Переключение передач осуществляется через педаль следующим образом:

  • на вилку выключения передается давление через систему привода;
  • вилка пододвигает выжимной подшипник и его муфту к выжимным пружинам нажимного диска;
  • под давлением подшипника лапки (выжимные пружины) корзины отсоединяют ее на время от маховика;
  • после переключения скоростей педаль отпускается, подшипник перестает давить на пружины и корзина вновь контактирует с маховиком.

Узлы могут быть однодисковые и многодисковые. Многодисковые узлы обычно устанавливаются на коробки-автомат.

Схема и регулировка привода

На автомобилях могут быть установлены следующие виды приводов:

  • механические;
  • гидравлические;
  • электрические.

Чтобы механическая трансмиссия дольше прослужила, необходимо плавно отпускать педаль при переключении передач.

Когда необходимо проводить регулировку сцепления?

Регулировка сцепления проводится периодически. С течением времени ход педали увеличивается и отключение происходит не до конца. Таким образом, при максимально отжатой ПС не происходит полное отключение валов, и они остаются в соприкосновении с двигателем, что увеличивает нагрузку на зубья и сокращает срок службы узла.

При недостаточно свободном ходе ПС не полностью включается ведомый диск. В результате при движении передается не весь крутящий момент, в этом случае автомобиль теряет мощность. Кроме того, даже при плавном отпускании ПС ведомый диск может резко включаться, при этом будут слышны шумы в трансмиссии, машина будет дергаться.

Диагностировать, что требуется регулировка, можно по следующим признакам:

  • рывки или удары при начале движения;
  • западает ПС;
  • у ПС недостаточный свободный ход;
  • происходит утечка жидкости из системы привода;
  • появляется посторонний шум при переключении передач.

Определить необходимость регулирования ПС просто. Нужно замерить расстояние от пола до педали, оно должно составлять примерно 16 сантиметров.

Практическое руководство по регулировке

Механическое сцепление регулируется с помощью его привода. Для этого в подкапотном пространстве следует найти трос, на конце которого находится болт с контргайкой. Поворачивая регулировочную гайку, нужно добиться того, чтобы свободный ход педали составил 12-13 см. Для увеличения хода ПС гайку следует закручивать, для уменьшения хода гайку нужно выкручивать. Затем следует три раза отжать ПС и замерить расстояние между педалью и полом. Регулировка сцепления проводится, пока не будет достигнуто необходимое расстояние.

Регулируем трос привода

Если процедура выполняется после замены узла, то необходимо проконтролировать, чтобы в системе гидропривода не было воздуха. Если он присутствует, его нужно удалить путем продувки системы.
Суть регулирования состоит в установлении необходимых зазоров между штоком и поршнем главного цилиндра узла. Кроме того, устанавливаются необходимые расстояния между фрикционным кольцом нажимного диска и выжимным подшипником.

Для того, чтобы отрегулировать гидравлический привод, необходимо снять пружину с кронштейна главного цилиндра и вилки. Далее следует замерить зазоры между толкателем и выжимной вилкой. Это расстояние должно быть примерно 5 мм. Путем откручивания или закручивания регулировочной гайки на штоке цилиндра нужно добиться, чтобы свободный ход вилки составил 5 мм.

Данная процедура проводится на простых системах и приведена в качестве примера. Существуют другие системы привода сцепления. Чтобы правильно отрегулировать узел, лучше обратиться к инструкции по эксплуатации автомобиля. От правильности регулировки зависит качество передвижения автомобиля.

Видео «Регулировка сцепления на автомобиле ВАЗ»

В этом видео демонстрируется, как можно отрегулировать привод на вазовских моделях.

Как отрегулировать сцепление?

После ремонта или замены сцепления, а иногда при эксплуатации автомобиля передачи перестают переключаться четко и плавно, машина дергается, при трогании с места пробуксовывает. Это происходит из-за неотрегулированного сцепления, об этом и расскажем в нашей статье.

Регулировку сцепления можно проводить самостоятельно

Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление

Примерный интервал пробега, через который рекомендуют проводить проверку и настройку работы сцепления – 10 000 километров. Стоит свериться с графиком обслуживания авто, установленным заводом-изготовителем, – здесь могут быть указаны другие цифры.

Регулировка сцепления обязательна после замены/ремонта сцепления или его элементов, например, приводящего троса. Процедура требуется даже при подозрениях на отклонение амплитуды педали от нормальных показателей:

  • авто трогается с места рывками;
  • педаль сцепления западает или “ходит”с трудом;
  • уровень жидкости в гидравлическом приводе снижается;
  • при переключении передач вы замечаете удары, шум и вибрацию.

Убедиться, что сцепление нуждается в регулировке, поможет простой тест. Заводим двигатель, плавно отпускаем педаль сцепления и медленно трогаемся. Если машина осталась на месте, когда сцепление полностью отпущено, значит, ход педали увеличен. Если машина начала движение еще до того, как вы сняли ногу с педали, её ход чересчур мал.

Что будет, если вовремя не отрегулировать сцепление?

Сцепление, которое вовремя не отрегулировали, быстро выйдет из строя, так что скоро его придется ремонтировать или полностью менять. При повышенном ходе педали сцепление выключается не до конца, его диск постоянно прижат к маховику двигателя. При малом ходе у сцепления нет возможности включить ведомый диск до конца, что ведет к пробуксовке и отсутствию крутящего момента.

Управлять автомобилем с неотрегулированным или неисправным сцеплением опасно и чревато аварией!

Отсутствие регулировки – причина быстрого выхода сцепления из строя

Можно ли самостоятельно отрегулировать сцепление?

С регулировкой сцепления можно справиться без обращения в техцентр. Но если вы не уверены в причинах проблемы, у вас нет нужных инструментов и раньше с ремонтом авто не сталкивались, доверьте работу профессионалам.

Для регулировки сцепления вам потребуются линейка, жидкая смазка, плоскогубцы и рожковые ключи двух размеров – 17х14 и 13х14.

Этапы регулировки сцепления

Чаще всего на современных автомобилях установлены сцепления двух видов:

  1. с приводом механического типа – вилка сцепления соединяется с педалью в салоне с помощью троса;
  2. с приводом гидравлического типа – педаль газа с рабочим цилиндром сцепления соединяет трубопровод, заполненный рабочей жидкостью.

Процедура регулировки зависит от типа узла.

Регулируем механическое сцепление

Для начала выясняем, ход педали уменьшается или увеличивается. Жмём на педаль до упора и замеряем, на каком расстоянии от пола она остановилась. Отпускаем педаль и снова проводим замеры. Из второго показателя вычитаем первый. У большинства моделей нормальная амплитуда хода – в диапазоне 12 – 14 см, ее можно уточнить в технических документах. Если цифра меньше, ход педали нужно увеличить, если больше – уменьшить.

После замеров переходим к самой процедуре регулировки:

Этап 1 – открываем капот, находим около рычага трансмиссии шток, который крепит идущий от педали сцепления трос.

Этап 2 – смазываем и ослабляем гайки, которыми закреплен шток, жидкой смазкой.

Этап 3 – с помощью гаечных ключей крутим гайку, которая находился ближе к педали. Если крутить гайку по направлению к педали сцепления, свободный ход педали станет больше, если в противоположном направлении – меньше.

Этап 4 – снова замеряем амплитуду хода педали. Если он в границах нормы, закручиваем до упора вторую гайку – контрольную. Это необходимо для фиксации выполненных регулировок. Если ход все еще слишком большой или маленький, подкручиваем гайку, которая находится ближе к педали.

Проверяем работу сцепления. Педаль должна нажиматься легко, без шума и трения. Автомобиль при старте не должен буксовать или двигаться рывками. Скорости должны переключаться плавно и точно.

Регулируем гидравлическое сцепление

Сцепления с гидравлическим приводом в большинстве своем саморегулирующиеся. Но настроить их вручную тоже можно, если у толкателя на рабочем цилиндре есть резьба и контрольная гайка. Вот как это сделать:

Этап 1 – проверяем уровень рабочей жидкости в сцеплении. Он должен быть на нормальном уровне.

Этап 2 – создаем условия для работы под машиной. Можно поставить автомобиль на рампу или стояки, воспользоваться подъемником или смотровой ямой.

Этап 3 – отыскиваем толкатель рабочего цилиндра.

Этап 4 – отцепляем пружину от вилки плоскогубцами. Отжимаем вилку вперед, насколько это возможно, замеряем расстояние между ней и штоком толкателя. Отпускаем вилку, проводим такие же замеры. Получаем размер зазора сцепления, который сверяем с нормативным. Если он не вписывается в диапазон, указанный в технической документации (обычно около 5 мм), проводим регулировку.

Этап 5 – снимаем пружину, установленную на кронштейн рабочего цилиндра и вилки.

Этап 6 – ослабляем фиксирующую гайку на резьбовом соединении толкателя, крутим регулировочную гайку в направлении рабочего цилиндра для увеличения размеров зазора. Либо в обратную сторону – для их уменьшения.

Этап 7 – затягиваем контрольную гайку, когда размеры зазора станут нормальными.

В конце проводим контрольную проверку работы сцепления.

Гидравлическое сцепление, как и механическое, можно регулировать вручную

На разных марках авто регулировка производится по-разному?

Приведенные выше процедуры универсальны, они могут выполняться на машинах любых производителей. Суть процедуры всегда одна – уменьшить или увеличить ход педали путем натяжения или ослабления троса, либо регулировки гидравлического толкателя.

Но при регулировке сцепления в машинах разных марок могут быть некоторые отличия. Например:

  • нормальные показателям амплитуды хода педали или зазора сцепления;
  • порядок доступа к регулировочной и контрольной гайкам сцепления. Так, в ВАЗ-2114, 2115 придется перед началом работ снять аккумулятор, а в Лада Калина – открутить воздушный фильтр.

Перед началом работ по регулировке сцепления ознакомьтесь с технической информацией о своем автомобиле, инструкцией по эксплуатации и руководством по ремонту. Это позволит выполнить процедуру правильно.

Как отрегулировать сцепление

Сцепление является одной из важнейших частей трансмиссии автомобиля. Благодаря ему удается на некоторое время рассоединить связь коленчатого вала двигателя от первичного вала КПП для регулировки передачи крутящего момента. Педаль сцепления – основное связующее звено между водителем и трансмиссией.

Строение и механизм сцепления

Сегодня на большинстве ТС установлен однодисковый фрикционный тип сцепления, который имеет две основных составляющих: привод и механизм. Первый располагается на статичных частях кузова или рамы. Чтобы кратковременно отсоединить коленчатый вал двигателя от вала КПП, необходимо выжать до упора педаль сцепления, «отключив его». В момент нажатия, шток направляет давление от поршня главного цилиндра к рабочему. Последний перемещает усилие к механизму через вилку выключения и нажимной подшипник. В момент уменьшения давления – пружины возврата привода вернут элементы на исходные места.

Чаще всего на автомобилях можно встретить несколько типов привода:

  1. Гидравлический. В конструкции предусмотрена трубка с высоким давлением рабочей жидкости, которая приводит в действие все механизмы.
  2. Механический. Усилие, с которым выжата педаль, передается тросом на выжимную вилку.
  3. Электрический. Электромотор запускает в действие трос, который действует аналогично механическому приводу.
  4. Пневматический. Чаще всего используется на грузовом транспорте, с целью уменьшить требуемое усилие для выключения педали. В конструкции предусмотрен пневмоусилиель, который оказывает воздействие на клапаны поршней.

Конструкция сцепления в картере состоит из нескольких дисков: ведомый и нажимной. Первый находится на шлицах вала КПП, а второй на кожухе маховика. Отдельно на шаровых опорах есть отжимные рычаги, а ведомый диск соединяется с конструкцией шарнирно.

Ведомый диск статично закреплен между коленчатым валом и нажимным диском при полностью выключенном сцеплении. Сцепленная конструкция передает крутящий момент от коленчатого вала на вал КПП. Когда педаль выжимают, тяга переносится и вилка двигает муфту. Последняя с помощью рычагов отодвигает нажимной диск.

Особенности сцепления в АКПП и МКПП

Сцепление бывает одно- или двухдисковое. В зависимости от принципа работы делится на «влажное» (при наличии масла или смазывающего вещества) и «сухое». Так вот в АКПП чаще всего предусмотрено многодисковое влажное сцепление.

Ввиду отсутствия педали, усилие в АКПП передается сервоприводом, или актуатором. Контролируется вся установка при помощи блока управления и гидравлического распределителя. В МКПП переменно работают два вида сцепления. Актуаторы отличаются принципом действия:

  1. Электрический (иначе – шаговый двигатель). К блоку управления постоянно приходят данные об оборотах двигателя, и при определенном показателе сервопривод получает соответствующий сигнал. Передаточный механизм отсоединяет коленчатый и первичный вал.
  2. Гидравлический – гидроцилиндр. В механизме привода масляный насос передает давление в распределитель, при определенных условиях на сервопривод. После смены передачи усилие насоса снижается.

Причины для регулировки педали сцепления

Важно понимать, что неправильная работа сцепления может практически не создавать проблем при движении, но, тем не менее она значительно сократит срок службы сцепного механизма и коробки передач. Со временем, диски изнашиваются, что увеличивает зазор хода подшипника и дисков.

Можно выделить две основных причины, при которых обязательно необходима регулировка педали:

  1. Замена троса сцепления в механическом приводе или замена рабочего цилиндра. После подобного вмешательства в структуру работы конструкции привода регулировка является обязательной процедурой.
  2. Изменение хода педали. Слишком большой ход может возникнуть со временем износа фрикционных накладок. Во избежание негативных последствий лучше регулярно проводить замеры рабочего хода.

В большинстве иномарок проводить регулировку не требуется, так как в них установлен саморегулирующийся механизм. Отличие конструкции зарубежного производства от отечественного, заключается в некоторых деталях храпового механизма.

Отдельной причиной для регулировки являются перебои в работе КПП. Если нужная передача не включается, или включается проблемно – сцепление недожато. В ином случае, автомобиль может не трогаться при включенном сцеплении. Тогда можно говорить о сильно натянутом тросе механического привода.

Как проверить свободный ход педали

Свободный ход сцепления – промежуток движения педали с момента нажатия до момента срабатывания. Можно заметить, что при нажатии на сцепление, сначала не происходит должного сопротивления, и где-то на середине хода появляется усиление жесткости.

Если транспортное средство трогается сразу при касании на педаль, то лучше произвести регулировку в срочном порядке, поскольку свободный ход полностью отсутствует. В обратном случае – педаль может быть выжата в пол, а автомобиль не трогается с места.

Свободный ход обязателен для всех ручных КПП, поскольку он обозначает зазор меду вилкой, подшипником и рычагами дисков и исключает постоянный контакт подшипника с другими элементами механизма. Важно следить за размером свободного хода, поскольку если он будет излишне большим – полного нажатия не хватит, чтобы передать достаточное усилие для выжима ведущего диска.

Отдельной причиной для проверки свободного хода является шум и рывки при взаимодействии со сцеплением. Произвести замер подобного показателя можно самостоятельно линейкой.

Необходимо замерить перпендикулярное расстояние от пола до нажимной накладки. Далее при аккуратном нажатии на педаль стоит отмерить ход до первого появления сопротивления. Результат необходимо сверить с данными в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Общая средняя норма хода сцепления для автомобиля – 160 мм. Профилактику и регулировку рекомендовано проводить каждые 20 тысяч км пробега.

Проверка зазора и регулировка работы вилки сцепления

Чтобы проверить работу вилки сцепления, необходимо найти резьбовые втулки на конце троса сцепления и замерить разницу зазора между ними в состоянии покоя и в утопленном положении. Линейку необходимо расположить около троса и краем корпуса. После того как рычаг выжат до упора измеряется расстояние.

Вторым этапом необходимо вытянуть рычаг и повторить измерение. Показатели сравнивают относительно данных производителя и, в случае необходимости, регулируют. Для этого ослабляют контргайку (у VW – крыльчатая гайка) и выворачивают по мере необходимости, уменьшая или увеличивая зазор. После всех действий плотно фиксируют и несколько раз выжимают педаль сцепления. Чтобы проверить эффективность проведенных действий замеры необходимо повторить и сравнить результаты.

Технология регулировки механического сцепления

Исправная работа сцепления с механическим приводом зависит от болта регулировки. Он находится под капотом рядом с окончанием троса. Ход педали будет меняться относительно поворота гайки в ту или иную сторону.

В идеале, рабочий ход составляет 12–13 см. После окончания работ над гайкой, педаль необходимо трижды выжать и заново произвести замер хода. Если результат не оправдал ожиданий, регулировку повторяют.

Как проверить и отрегулировать сцепление с гидравлическим приводом

Работа механического и гидравлического привода имеют свои конструкторские отличия. В связи с этим, чтобы отрегулировать гидравлическое сцепление необходимо проконтролировать общую длину от штока толкателя до вилки. Согласно нормам, она должна составлять около 5 мм.

Затем отсоединяют пружину от кронштейна рабочего цилиндра. На штоке находится гайка регулировки, отворачивая которую можно изменить ход вилки до необходимого результата. Общие понятия об изменении рабочего и свободного хода могут отличаться в зависимости от производителя транспортного средства. Прежде чем приступать в самостоятельной регулировке, необходимо ознакомиться с мануалом к своему ТС или просмотреть обучающие ролики:

Как видите, особых трудностей в регулировке и настройке сцепления нет. Тем не менее новичку следует внимательно следовать всем инструкциям и советам специалистов. Чтобы получить максимально эффективный результат, лучше предварительно ознакомиться с принципом работы механизма сцепления.

Понятие регулировки сцепления инструкция процесса подготовка и этапы

Механическое сцепление

Типичная традиционная связь сцепления представляет собой внутренний трос скольжения во внешней оболочке. Верхний конец троса прикреплен к педали сцепления, а нижний конец – к муфте вилки сцепления. Корректировка к подпружиненным перемещениям вилки, как правило, производится с помощью контргайки, либо в точке, где трос подключен к ней – как показано на картинке – или на другом конце троса, где он прикреплен к двигателю.

Регулировка производится для зазора (свободный ход) – расстояние, на которое трос перемещается перед переключением скорости.

Для чего регулировать сцепление

Если посмотреть на проблему с практической точки зрения, то абсолютно все неисправности сцепления можно разделить на две основные группы: те, которые может устранить регулировка привода, а также те, в случае которых уже не обойтись этим методом и необходимо применить ремонт, а иногда и замену детали.

Кроме траты ресурсов, неотрегулированное сцепление, конечно же, доставляет известные неудобства в процессе эксплуатации автомобиля – педаль западает и проваливается, автомобиль трогается с места непривычно резко, а иногда рывками. Также возможны проблемы работы коробки передач – переключение скорости, которое сопровождается нехарактерными этому процессу громкими звуками.

Таким образом, если заняться необходимой прокачкой гидропровода и отрегулированием свободного хода, система сцепления в самый неподходящий момент может полностью отказать, что приведет к неприятностям. Чтобы вовремя обнаружить и отладить поломку, нужно правильно диагностировать проблему и только потом искать пути её решения.

Проверка и регулировка троса сцепления

Зазор троса на механическом сцеплении может быть проверен и отрегулирован под автомобилем в различных формах, в зависимости от марки авто. Существует три основных метода:

  • изменения длины кабеля, когда рычаг сцепления работает;
  • измерения между регулировочной гайкой и вилкой;
  • измерения между регулировочной гайкой и стопором троса.

На некоторых автомобилях вы можете использовать любой из методов, указанных для проверки и регулировки. Но измерение должно быть проведено между точками, приведенными в руководстве автомобиля или инструкции по эксплуатации.

Поднимите автомобиль надежно на пандусы или подставки, с ручным тормозом применяется и блокировка колес.

Измерьте расстояние между муфтой рабочего рычага и точкой отсчета, такой как край корпуса муфты.

Первую операцию провести с рычагом управления в состоянии покоя, а затем, когда он находится в нажатом положении.

Разница между этими двумя измерениями – количество свободного хода рычага на тросе. Это и есть зазор в тросе сцепления.

Этот метод используется на некоторых старых автомобилях.

Диагностика правильной работы сцепления

В ходу у автомобилистов есть свои способы проверить работу сцепления, не обращаясь в автомастерскую. Для этого понадобится обыкновенная линейка, с помощью которой измеряется ход детали, если ваше транспортное средство вдруг перестало «слушаться» и проявляет себя вышеописанным образом: машина трогается с места рывками, коробка передач издает шум, а рычаг западает. Линейка же понадобится, чтобы измерять расстояние от пола салона до резиновой накладки педали.

Кроме того, существует еще один простой тест на исправность этой системы: для этого нужно сначала завести двигатель, а потом не спеша отпустить рычаг. Моментальное начало движения говорит о том, что свободный ход отсутствует. В том случае, когда автомобиль остался на месте при полностью опущенной педали, очевидно, что её ход больше нормы и требуется провести работы по регулировке.

Если вам приходится прилагать усилия для переключения передач – это также свидетельствует о наличии проблем. Помимо максимального увеличения свободного хода может случиться наоборот – он уменьшается до минимума, признаками чего является очень вялый и медленный разгон автомобиля. Также любой посторонний шум при нажатии педали или переключении коробки передач должен вас насторожить и заставить задуматься о регулировке педали сцепления.

Проверка и регулировка вилки сцепления

  1. Найдите трос сцепления, который идет вниз от педали сцепления и выступает через сцепление рычага управления. Есть резьбовые втулки с двумя гайками на них, что расположены на выступающем конце троса.
  2. Зазор имеет разницу между измерениями, когда рычаг переключения находится в состоянии покоя, и при положении вовнутрь.
  3. Для того чтобы измерить его, держите линейку рядом с кабелем между рычагом управления и другой точкой отсчета, такой как край корпуса сцепления.
  4. Аккуратно нажмите на рычаг до упора, выровняйте линейку с его концом, и вымеряйте расстояние между рычагом и точкой отсчета.
  5. Потяните рычаг наружу, пока он не находится в состоянии покоя, а затем измерьте такое же расстояние снова. Найдите разницу между двумя измерениями и сравните ее с указанными данными от производителя.
  6. Если зазор необходимо отрегулировать, ослабьте накидную гайку на резьбовой втулке, которая называется в народе контргайкой (на некоторых автомобилях VW это крыльчатая гайка).
  7. Затем выверните регулировочную гайку вперед или назад, чтобы уменьшить или увеличить зазор, проверяя измерение по мере необходимости.
  8. Когда измерение правильны, затяните контргайку и нажмите педаль сцепления несколько раз. Проверьте зазор еще раз, и при необходимости подрегулируйте.

На некоторых автомобилях с защитным днищем, добраться до контргайки и повернуть ее при необходимости бывает очень трудно. Если это так, то вам понадобится специальный гаечный ключ, имеющий разъем и универсальный диск для выполнения этой процедуры.

Установка хода педали сцепления

Профессионалы рекомендуют контролировать амплитуду свободного хода при каждом техническом осмотре. В том случае, когда свободный ход вилки выше 3 миллиметров, вам потребуется изменить длину троса для акселератора сцепления. Здесь понадобится задействовать специальную гайку, которая располагается на резьбовом участке троса.

Нам понадобятся определённые инструменты: ключ на 8 (или на 10 – всё зависит от модели рабочего цилиндра), а также рожковый ключ на 13 и на 17.

Во время первого этапа выполняется установка хода педали сцепления. Для этого нужно добраться до рулевой колонки, где находится регулировочный винт, который зафиксирован контргайкой. Для того чтобы добиться оптимального эффекта, нужно попробовать позакручивать и пораскручивать его, пока ход не придет в нормальное положение 140 миллиметров.

Сперва нужно проверить расстояние свободного хода. Это делается простым методом оттягивания вилки от толкателя. Нормальная величина зазора ровняется 4-5 миллиметрам, и если это расстояние отличается, значит здесь также необходима регулировка.

Весь процесс выглядит примерно таким образом:

  • Сначала демонтируется пружина, удерживающая вилку сцепления в первоначальном положении.
  • Затем раскручивается контргайка на самом толкателе.
  • Теперь нужно зафиксировать толкатель ключом, и удерживая его, отрегулировать упорную гайку, пока зазор не станет таким, как нужно. Для этого достаточно покрутить деталь в разные стороны.
  • После достижения оптимального положения, нужно закрепить упорную гайку контргайкой и проверить образовавшийся зазор.
  • Если он принял нужный размер, значит можно устанавливать пружину на место.

На этом можно считать процесс регулировки завершенным, однако теперь нужно в обязательном порядке протестировать свою работу. Для этого нужно завести мотор, включить передачу и не спеша отпустить рычаг. Если регулировка педали сцепления была грамотной – машина тронется с места примерно на середине хода педали.

Воспользуйтесь стальной линейкой (или любой другой) для определения свободного хода педали. Процедура выполняется в несколько шагов.

Шаг 1. Установите линейку перпендикулярно ходу педали сцепления. Она обязательно должна быть в неподвижном состоянии.

Шаг 2. Плавно нажимайте на педаль до появления первых признаков сопротивления.

Шаг 3. Сравните показатели педали в верхней точке и нижней – так вы определите величину свободного хода.

Шаг 4. Сравните полученные результаты с теми, что указаны в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля. В большинстве случаев эта величина колеблется в диапазоне от 6 до 13 миллиметров.

Старый способ определения свободного хода педали сцепления

Альтернативный способ измерения зазора при помощи блока древесины, который нужно поставить в вертикальном положении рядом с педалью. Отметьте верхнюю и нижнюю точки хода педали на бруске дерева и измерьте расстояние между ними.

Если зазор необходимо отрегулировать, это, возможно, придется сделать, находясь под автомобилем. Как это сделать точно – проверьте в вашем руководстве по обслуживанию.

После регулировки, проверьте свободный ход педали сцепления снова и, при необходимости, повторите регулировку снова.

Другой способ проверки и регулировки

Найдите место, где трос сцепления выступает за вилку и гайки на резьбовой втулке.

Используйте плоскогубцы, чтобы отцепить пружину отрыва от вилки сцепления. Возьмите резьбовой конец троса (используйте плоскогубцы, если это необходимо). Потяните его до возможного уровня (это поднимет педаль сцепления до предела). Используйте линейку, чтобы измерить расстояние между регулировочной гайкой и внутренней кромкой муфты вилки выключения сцепления.

Это измерение зазора. Сравните полученные данные с цифрой, указанной в инструкции по эксплуатации автомобиля.

Если необходима регулировка, сделайте это так, как это описано выше.

Если гидравлическое сцепление не регулируется, или если регулировка не помогла устранить проскальзывание, система требует капитального ремонта.

Если, тем не менее, проблема сцепления заключается в сопротивлении, возникающем при переключении передач, а сама гидравлическая система настроена правильно, искать причину следует в другом. Например, такое сопротивление сцепления возникает, когда выжимной диск не полностью отсоединяется от ведомого диска сцепления, что делает переключение передач трудным и шумным.

Удалите воздух из системы и проверьте гидравлические трубы, главный цилиндр и рабочий цилиндр на наличие утечек жидкости или воздуха.

Проверка и регулировка гидравлического сцепления

Многие гидравлические муфты саморегулирующиеся, но некоторые конструкции позволяют проводить ручную регулировку, чтобы компенсировать износ пластины трения.

  1. Если гидравлическая муфта регулируется, толкатель на рабочем цилиндре будет иметь резьбу и оснащен контргайкой.
  2. Убедитесь, что жидкость в сцеплении находится на правильном уровне. Поднимите автомобиль надежно на рампу или осевые стойки.
  3. Заберитесь под автомобиль и найдите рабочий цилиндр сцепления и его регулируемый толкатель.
  4. Используйте плоскогубцы, чтобы отцепить пружину отрыва от вилки. Нажмите на вилку сцепления вперед до упора.
  5. Удерживая ее в этом положении, используйте линейку для измерения расстояния между концом корпуса рабочего цилиндра и вилки сцепления.
  6. Отпустите вилку, а затем измерьте такое же расстояние снова, пока она находится в состоянии покоя.
  7. Разница между этими двумя измерениями является не чем иным, как зазор сцепления. Сравните это с цифрой, приведенной в руководстве автомобиля, и при необходимости проведите регулировку.
  8. Контргайку и регулировочную гайку вы сможете найти на резьбовом конце толкателя. Ослабьте контргайку.
  9. Винт регулировочной гайки проворачивайте в сторону рабочего цилиндра, чтобы увеличить зазор, либо в сторону вилки сцепления, чтобы уменьшить его. Когда измерение верно, затяните контргайку.
  10. Повторно проверьте измерения и отрегулируйте его снова, если это необходимо. Выжмите педаль сцепления несколько раз, а затем проверьте его снова.

Устройство гидравлического сцепления

Убедитесь, что жидкость в главном цилиндре сцепления находится на должном уровне. Регулировочный болт и контргайка установлены на корпусе муфты. Зазор измеряется между головкой болта и муфтой вилки сцепления.

Отсоедините пружину от вилки. Отведите рычаг назад до упора.

Удерживайте рычаг в таком положении и с помощью щупа проведите измерение зазора между регулировочным болтом и упором на вилке. Сравните это с цифрой, приведенной в руководстве автомобиля.

Чтобы провести регулировку, ослабьте контргайку и поверните регулировочную гайку, пока данные не окажутся правильными. Затяните контргайку и повторите процедуру измерения.

После того, как зазор будет выставлен правильно, подключите пружину обратно.

Регулировка сцепления автомобиля

Важной частью трансмиссии автомобиля является фрикционная муфта. Она отделяет коленвал от коробки передач, управляет передачей крутящего момента. Регулировка свободного хода педали сцепления — профилактическая процедура, позволяющая продлить срок службы трансмиссии.

Строение и механизм сцепления

Принцип действия обычного механического устройства простой: оно передаёт крутящий момент двигателя к первичному валу КПП. В основе лежит взаимодействие двух дисков — ведомого и ведущего. Можно перекрывать соединение, отделяя силовой агрегат от коробки, чтобы менять скорость. Усилие передаётся с помощью привода: при нажатии муфты жидкость под давлением поступает в рабочий поршень. Затем шток цилиндра воздействует на вилку и подшипник, момент передаётся дальше, на механизмы. После отпускания педали все детали привода занимают исходные позиции. Корзина и диск плотно прилегают друг к другу.

Привод осуществляется гидравлическим или механическим способом. Пневматика используется редко. На большую часть современных легковых авто ставят однодисковое фрикционное сцепление, состоящий из нескольких механизмов:

  • диска с корзиной;
  • маховика;
  • подшипника;
  • торсионного демпфера;
  • коленвала со своим подшипником;
  • тангенциальной пластинчатой пружины;
  • вилки выжимного подшипника;
  • направляющей трубы;
  • рабочего цилиндра;
  • первичного вала;
  • болта с шаровой головкой.

Всё это аккуратно размещается в корпусе МКПП.

По тому же принципу работает роботизированная коробка передач – с той разницей, что за выжим сцепления отвечают исполнительные механизмы под управлением блока, а привод здесь электрический.

В АКПП и МКПП сцепление различается?

АКПП используют гидромеханический привод с электронным управлением (иногда гидравлический распределитель). Привычного сцепления здесь нет. Сухие диски отсутствуют полностью, а на МКПП именно они являются основным элементом. За включение / отключение крутящего момента на автоматических коробках отвечает гидротрансформатор (или преобразователь). Вместо дисков применяют масляные турбины, поэтому устройство передачи и отмены вращательного момента АКПП называют «мокрым».

Если на механике чаще всего однодисковая муфта, то на автомате — многодисковая. Ввиду отсутствия отдельного акселератора усилие передаётся актуатором или сервоприводом.

В каких случаях нужно регулировать педаль сцепления?

Грамотная регулировка сцепления важна, так как при неполном опускании педали быстро разрушается выжимной подшипник, сгорает феродо. В результате ухудшается связь между дисками, начинается пробуксовка. Автомобиль с плохо настроенной муфтой хуже разгоняется, ведь теряется высокий процент крутящего момента. Однако на топовых иномарках настройка осуществляется автоматически механизмом саморегуляции.

Люфт педали принято называть свободным ходом. Расстояние измеряется обычной линейкой, от пола машины до резиновой накладки акселератора. Средняя норма — 160 мм. Если этот показатель больше, нужно проводить регулировку.

Изменение величины хода происходит по разным причинам. Как правило, это стирание фрикционных накладок диска или нарушение регулировки рычагов кожуха. Топалка начинает свободно ходить, без сопротивления. Переключение скоростей происходит с шумом, рывками, что наиболее заметно в самом начале движения машины. Ещё одна причина проведения принудительной корректировки — замена рабочего цилиндра или троса в приводе механической коробки передач.

Таким образом, все неисправности муфты можно разделить на 2 основные категории:

  • Для устранения достаточно корректировки.
  • Без замены / ремонта не обойтись.

Если опоздать с настройкой, неисправность перейдёт в более сложную фазу.

Способы диагностики сцепления

Основные симптомы неисправного механизма:

  • Проскальзывание (когда диск и корзина при соединении с двигателем вращаются с разной угловой скоростью).
  • Сильная вибрация внутри механизма, особенно заметная при старте с места и ускорении.
  • Шум, возникающий при работе муфты.
  • Нарушение хода акселератора.

Диагностика муфты современных автомобилей требует применения профессионального оборудования. Однако простой тест удастся провести своими руками. Для проверки следует надавить на педаль несколько раз при заглушённом движке. Затем прислушаться. Скрипы, щелчки, другие посторонние звуки укажут на проблемы с коробкой.

Другая проверка проводится в режиме нейтральной скорости. Педаль муфты выдавливается до упора, затем включается задняя передача. Если слышны хруст или треск, один из дисков неисправен.

Проверка на третьем этапе производится в движении. Скорости последовательно переключаются до 3-й, затем резко выжимается педаль газа. Если автомобиль не ускоряется, но обороты коленвала повышаются по тахометру, это признак неисправности. При этом начинает неприятно пахнуть горелой резиной.

О серьёзных повреждениях устройства трансмиссии можно судить по неудачной попытке включения одной из передач. Поэтому при включённом моторе нужно задействовать все скорости.

Процедура регулировки сцепления

Регулировка должна проводиться без воздуха в системе. Если он попал внутрь гидропривода после замены узла или другой неосторожности, его следует удалить путём продувания. Суть метода настройки муфты — установить зазоры между поршнем рабочего цилиндра и штоком, а также выставить необходимые расстояния между фрикционным кольцом диска и выжимным подшипником.

Механическое сцепление регулируется специальной гайкой в рулевой колонке, рядом с концом приводного троса. Вращая её влево или вправо ключом, можно менять свободный ход педали. После окончания работ с регулировочной гайкой педаль 3 раза выжимается до упора, затем снова производится замер. Если результат неудовлетворительный, настройка повторяется. В случае положительного результата на кронштейне затягивается контргайка, не дающая регулировочному механизму расслабиться.

Среднее нормальное значение люфта – 160 мм, но у некоторых моделей нормы могут быть иными. Например, у педалей сцепления ВАЗ 2108, 2109 и 2199 данная величина равна 180-200 мм, а у Лады Приоры — 123 мм.

Показатель рассчитывается по формуле X-Y:

  • для начала с помощью линейки измеряется величина X от полностью отжатой педали муфты до пола;
  • потом аналогично замеряется Y на педали, выжатой рукой до упора вниз;
  • полученное значение вычитывают из первого.

Чтобы отрегулировать гидравлическое устройство, нужно замерить расстояние от штока толкателя до вилки. Допустимое отклонение — 5 мм. Если отклонение больше, проводится корректировка. Для этого нужно отсоединить от кронштейна рабочего цилиндра пружину, обеспечив доступ к регулировочному механизму.

Поворот регулировочной гайки оказывает воздействие на ход вилки. Нужно поворачивать, пока не установится необходимое значение.

Для настройки ведущего диска надо снять крышки люков картеров и маховика. Затем отвернуть регулировочные винты на один оборот и законтрить. Это даст гарантированные зазоры между ведомыми дисками и поверхностью маховика при выключении сцепления. Механизмы проверяются на отсутствие «ведения» при нажатой до упора педали муфты, на работающем моторе.

На завершающем этапе нужно обязательно проверить работу механизма. Двигатель заводится, включается первая передача, муфта аккуратно отпускается. Если регулировка проведена правильно, автомобиль плавно тронется с места на середине хода педали. Если машина трогается раньше или позже, лучше заново всё повторить.

Ремонт или замена механизма сцепления обойдётся куда дороже, чем регулировка. Поэтому проводить регулировку нужно периодически, при первых симптомах поломки. При этом нужно не забывать о своевременной заправке авто технической жидкостью.

Как отрегулировать свободный ход педали сцепления?

Строение и механизм сцепления

Сегодня на большинстве ТС установлен однодисковый фрикционный тип сцепления, который имеет две основных составляющих: привод и механизм. Первый располагается на статичных частях кузова или рамы. Чтобы кратковременно отсоединить коленчатый вал двигателя от вала КПП, необходимо выжать до упора педаль сцепления, «отключив его». В момент нажатия, шток направляет давление от поршня главного цилиндра к рабочему. Последний перемещает усилие к механизму через вилку выключения и нажимной подшипник. В момент уменьшения давления – пружины возврата привода вернут элементы на исходные места.

Чаще всего на автомобилях можно встретить несколько типов привода:

  1. Гидравлический. В конструкции предусмотрена трубка с высоким давлением рабочей жидкости, которая приводит в действие все механизмы.
  2. Механический. Усилие, с которым выжата педаль, передается тросом на выжимную вилку.
  3. Электрический. Электромотор запускает в действие трос, который действует аналогично механическому приводу.
  4. Пневматический. Чаще всего используется на грузовом транспорте, с целью уменьшить требуемое усилие для выключения педали. В конструкции предусмотрен пневмоусилиель, который оказывает воздействие на клапаны поршней.

Конструкция сцепления в картере состоит из нескольких дисков: ведомый и нажимной. Первый находится на шлицах вала КПП, а второй на кожухе маховика. Отдельно на шаровых опорах есть отжимные рычаги, а ведомый диск соединяется с конструкцией шарнирно.

Ведомый диск статично закреплен между коленчатым валом и нажимным диском при полностью выключенном сцеплении. Сцепленная конструкция передает крутящий момент от коленчатого вала на вал КПП. Когда педаль выжимают, тяга переносится и вилка двигает муфту. Последняя с помощью рычагов отодвигает нажимной диск.

Сцепление автомобиля, устройство

Данное устройство размещено в корпусе, который установлен между КПП и силовой установкой. В него со стороны КПП входит ведущий вал, а со стороны мотора — маховик. Кроме того, в маховик входит концевик ведущего вала для соблюдения соосности между ведущим валом КПП и коленвалом.

Основной элемент сцепления — корзина, в которой размещен ведущий диск. Данный диск подпружинен, однако имеет возможность продольно перемещаться благодаря этим пружинам, а также рычагам. В легковых автомобилях мембранная пружина соединена с рычагами.

К маховику жестко крепится корзина с помощью болтового соединения. Между ними помещен ведомый диск. Вал КПП выступает осью для данного диска, при этом, связаны они при помощи шлицов, по которым перемещается диск.

Особенности сцепления в АКПП и МКПП

Сцепление бывает одно- или двухдисковое. В зависимости от принципа работы делится на «влажное» (при наличии масла или смазывающего вещества) и «сухое». Так вот в АКПП чаще всего предусмотрено многодисковое влажное сцепление.

Ввиду отсутствия педали, усилие в АКПП передается сервоприводом, или актуатором. Контролируется вся установка при помощи блока управления и гидравлического распределителя. В МКПП переменно работают два вида сцепления. Актуаторы отличаются принципом действия:

  1. Электрический (иначе – шаговый двигатель). К блоку управления постоянно приходят данные об оборотах двигателя, и при определенном показателе сервопривод получает соответствующий сигнал. Передаточный механизм отсоединяет коленчатый и первичный вал.
  2. Гидравлический – гидроцилиндр. В механизме привода масляный насос передает давление в распределитель, при определенных условиях на сервопривод. После смены передачи усилие насоса снижается.

Настройка сцепления ВАЗ 2106

Проверить правильно ли настроено положение сцепления на автомобиле ВАЗ 2106 можно таким способом.

  1. Поставить машину на «нейтралку» и прогреть мотор до рабочей температуры. На заведенном ДВС, не трогая рычаг акселератора, включить позицию «R». Откликом на действие должно быть плавное перемещение рычага без посторонних звуков или чрезмерного усилия.
  2. Во время эксплуатации автомобиля, все позиции КПП работают четко, вылеты, скрипы, хрусты отсутствуют.
  3. При резком разгоне, набор оборотов двигателя пропорционален ускорению. В случае проскальзывания диска сцепления, мотор начинает раскручиваться без МКПП.

При обнаружении каких-либо неисправностей или неполадок необходимо выполнить более подробную диагностику узла. Возможно потребуется замена диска или ремонт корзины.

Причины для регулировки педали сцепления

Важно понимать, что неправильная работа сцепления может практически не создавать проблем при движении, но, тем не менее она значительно сократит срок службы сцепного механизма и коробки передач. Со временем, диски изнашиваются, что увеличивает зазор хода подшипника и дисков.

Можно выделить две основных причины, при которых обязательно необходима регулировка педали:

  1. Замена троса сцепления в механическом приводе или замена рабочего цилиндра. После подобного вмешательства в структуру работы конструкции привода регулировка является обязательной процедурой.
  2. Изменение хода педали. Слишком большой ход может возникнуть со временем износа фрикционных накладок. Во избежание негативных последствий лучше регулярно проводить замеры рабочего хода.

В большинстве иномарок проводить регулировку не требуется, так как в них установлен саморегулирующийся механизм. Отличие конструкции зарубежного производства от отечественного, заключается в некоторых деталях храпового механизма.

Отдельной причиной для регулировки являются перебои в работе КПП. Если нужная передача не включается, или включается проблемно – сцепление недожато. В ином случае, автомобиль может не трогаться при включенном сцеплении. Тогда можно говорить о сильно натянутом тросе механического привода.

Когда привод выключения нуждается в проверке

Свободный ход педали сцепления нужно проверить и отрегулировать каждые 20 тыс. км. Также это нужно сделать, если автомобиль начинает движение в самом начале или в конце отпускания педали. Правильно отрегулированный привод выключения сцепления заставляет автомобиль начинать движение при отпущенной приблизительно наполовину педали.

Регулировка привода с гидравликой и с тросом несколько различается. Для регулировки гидропривода, как правило, нужна яма или эстакада. Регулировку тросов делают обычно в моторном отсеке сверху, просто открыв капот.

Как проверить свободный ход педали

Свободный ход сцепления – промежуток движения педали с момента нажатия до момента срабатывания. Можно заметить, что при нажатии на сцепление, сначала не происходит должного сопротивления, и где-то на середине хода появляется усиление жесткости.

Если транспортное средство трогается сразу при касании на педаль, то лучше произвести регулировку в срочном порядке, поскольку свободный ход полностью отсутствует. В обратном случае – педаль может быть выжата в пол, а автомобиль не трогается с места.

Свободный ход обязателен для всех ручных КПП, поскольку он обозначает зазор меду вилкой, подшипником и рычагами дисков и исключает постоянный контакт подшипника с другими элементами механизма. Важно следить за размером свободного хода, поскольку если он будет излишне большим – полного нажатия не хватит, чтобы передать достаточное усилие для выжима ведущего диска.

Отдельной причиной для проверки свободного хода является шум и рывки при взаимодействии со сцеплением. Произвести замер подобного показателя можно самостоятельно линейкой.

Необходимо замерить перпендикулярное расстояние от пола до нажимной накладки. Далее при аккуратном нажатии на педаль стоит отмерить ход до первого появления сопротивления. Результат необходимо сверить с данными в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Общая средняя норма хода сцепления для автомобиля – 160 мм. Профилактику и регулировку рекомендовано проводить каждые 20 тысяч км пробега.

Когда менять сцепление

Чтобы точно знать, изношено ли сцепление, включите третью или даже четвертую передачу, после чего при движении 50-60 километров в час и при выжатом сцеплении сильно надавите на педаль газа. Если мотор будет набирать обороты, а скорость авто, при этом, не будет соответствовать, значит сцепление изношено. Мотор будет выдавать чрезмерные обороты из-за слабого контакта сцепления с маховиком.

Не рекомендовано садиться за руль авто с изношенным сцеплением, поскольку будет наблюдаться увеличение расхода топлива и существенная потеря мощности. Помимо этого, изношенное сцепление в любой момент способно сломаться окончательно, что не исключает вероятность поломки в самое неподходящее время.

Проверка зазора и регулировка работы вилки сцепления

Чтобы проверить работу вилки сцепления, необходимо найти резьбовые втулки на конце троса сцепления и замерить разницу зазора между ними в состоянии покоя и в утопленном положении. Линейку необходимо расположить около троса и краем корпуса. После того как рычаг выжат до упора измеряется расстояние.

Вторым этапом необходимо вытянуть рычаг и повторить измерение. Показатели сравнивают относительно данных производителя и, в случае необходимости, регулируют. Для этого ослабляют контргайку (у VW – крыльчатая гайка) и выворачивают по мере необходимости, уменьшая или увеличивая зазор. После всех действий плотно фиксируют и несколько раз выжимают педаль сцепления. Чтобы проверить эффективность проведенных действий замеры необходимо повторить и сравнить результаты.

Основные неисправности сцепления

Видео: Неисправность сцепления на ВОЛГЕ

Если вовсе не обращать внимания на работу сцепления, то зачастую это приводит к таким проблемам:

  • При полном выжиме педали автомобиль продолжает двигаться – сцепление «ведет». Это как раз происходит из-за износа дисков, при этом выборка появившегося в результате износа зазора не производится. Увеличенный свободный ход приводит к тому, что полностью разъединить мотор с КПП не удается и крутящий момент продолжает передаваться даже при полном выжиме педали. Сопровождается это усложненным переключением передач, хрустом при вхождении в зацепление шестерен КПП;
  • Противоположной описанному ситуацией является пробуксовка сцепления. Причиной пробуксовки является отсутствие свободного хода и перетяжка положения вилки. В результате выжимной подшипник постоянно немного поджимает пружины ведущего диска, из-за чего он не полностью прижимает ведомый диск. Признаками пробуксовки является более затрудненный набор скорости, специфический запах в салоне из-за постоянного перегрева накладок, повышенный шум работы из-за постоянно вращающегося выжимного подшипника.
  • Повышенный шум в работе может быть и из-за малого свободного хода, когда выжимной подшипник поджат к рычагам корзины, но не выжимает их. То есть, пробуксовки нет, но подшипник постоянно вращается.

Как проверить и отрегулировать сцепление с гидравлическим приводом

Работа механического и гидравлического привода имеют свои конструкторские отличия. В связи с этим, чтобы отрегулировать гидравлическое сцепление необходимо проконтролировать общую длину от штока толкателя до вилки. Согласно нормам, она должна составлять около 5 мм.

Затем отсоединяют пружину от кронштейна рабочего цилиндра. На штоке находится гайка регулировки, отворачивая которую можно изменить ход вилки до необходимого результата. Общие понятия об изменении рабочего и свободного хода могут отличаться в зависимости от производителя транспортного средства. Прежде чем приступать в самостоятельной регулировке, необходимо ознакомиться с мануалом к своему ТС или просмотреть обучающие ролики:

Как видите, особых трудностей в регулировке и настройке сцепления нет. Тем не менее новичку следует внимательно следовать всем инструкциям и советам специалистов. Чтобы получить максимально эффективный результат, лучше предварительно ознакомиться с принципом работы механизма сцепления.

Другие проблемы

Если гидравлическое сцепление не регулируется, или если регулировка не помогла устранить проскальзывание, система требует капитального ремонта.

Если, тем не менее, проблема сцепления заключается в сопротивлении, возникающем при переключении передач, а сама гидравлическая система настроена правильно, искать причину следует в другом. Например, такое сопротивление сцепления возникает, когда выжимной диск не полностью отсоединяется от ведомого диска сцепления, что делает переключение передач трудным и шумным.

Удалите воздух из системы и проверьте гидравлические трубы, главный цилиндр и рабочий цилиндр на наличие утечек жидкости или воздуха.

Отзывы на педаль сцепления

— интернет-магазины и отзывы на педаль сцепления на AliExpress

Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для педали сцепления. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как эта педаль сцепления в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели педаль сцепления на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в педали сцепления и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести clutch pedal по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.

Педаль сцепления

, Стоковые Фотографии и Роялти-Фри Изображения педаль сцепления

, Стоковые Фотографии и Роялти-Фри Изображения педаль сцепления | Depositphotos® Педали газа и сцепленияЧеловеческая нога, нажимающая на педаль автомобиляПедали автомобиляПедали автомобиля и рычаг переключения передачСцепление, тормоз, акселератор автомобиляНожное нажатие на педаль автомобиляНожное нажатие на педаль газаНожное нажатие на педаль газаТри автомобильные педалиНога женщины нажимает на педаль тормоза автомобиля.Педаль педали педали педали акселератора автомобиля Ножка педали газа Педаль тормоза и акселератора автомобиля Хромированные педали спортивного автомобиля Педаль тормоза и акселератора автомобиля с автоматической коробкой передачПедали в автомобиле Молодая женщина открывает дверь автомобиля Педаль тормоза и акселератора автоматической коробки передач автомобиля Значок педали автомобиля. Иллюстрация элементов высшего качества из коллекции автомобильных запчастей.Педали автомобиля монохромный значок. Идеально подходит для веб-дизайна, приложений и печати. ​​Тема «Остановить автомобиль» Крупным планом изображение женщины в удобной обуви, которая нажимает на педали автомобиля Внутри современного автомобиля Нога с футбольным мячом и ногой нажимает на газ. Цилиндр выключения сцепленияПедали автомобиля и обувь Деталь ноги фермера для работы Нажимающий тормоз и педали акселератора Простой элемент иллюстрации. Дизайн символа концепции педалей автомобиля из коллекции автомобильных запчастей. Может использоваться для Интернета, мобильных устройств, веб-дизайна, приложений, программного обеспечения, печати.Нажмите педаль акселератора Педаль тормоза и акселератора Педаль тормоза и акселератора Автомобильный тормоз и акселератор фон. Концепция транспорта и транспортных средств. Тема «Машиностроение и автоматизация». Тема техники и безопасности. Нажать педаль акселератора Босиком на педаль газа. Водитель такси босиком по Шри-Ланку Педаль тормоза и педали акселератора Педаль акселератора, вилочный погрузчик тормоза и сцепленияТаверский ремонтник и автобусЦилиндр выключения сцепления Педаль тормоза и акселератора автомобиля с автоматической коробкой передач Приборная панель старых автомобилейКрупным планом Кожаная обувь на педали в автомобиле шлепок наступает на тормоза в современной педали переключения передач тормоза, сцепления и акселератора автомобиля с механической трансмиссией.Расфокусированный фон автоматических педалей. Старые изношенные педали сцепления, тормоза и акселератора. Мягкий фокус. Крупный план Нажатие на педаль тормозаКрупный план Кожаная обувь на педали в автомобиле Инструмент для зажима тисков, сжимающий планку с надписью «сцепление», вид изнутри приборной панели автомобиля — окрашенный в слоновую кость кузов ретро-автомобиля 1940-х годов с большим трехспицевым рулевым колесом, полукруглым звуковым кольцом, двойным ветровым стеклом с противоположным ветровым стеклом дворники. Себу-Филиппины. Концепция решения проблемы. Инструмент тисков, сжимающий доску сцеплениями слова Крупным планом педаль сцепления мотоцикла на старинном мотоцикле.. Высокое качество фотоРисунок мелом окна браузера с надписью сцеплениеМелный рисунок поисковой системы и надпись на черной доскеНочной вид неоновой вывески на кирпичной стенеКрупный план педали сцепления мотоцикла на старинном мотоцикле. . Педаль газа, педаль тормоза и педаль сцепления на полу автомобиля. Педаль тормоза и акселератора в автомобиле с автоматической коробкой передач. Крупным планом. Кожаная обувь на педали в автомобиле. К педали тормоза прикреплены туфли на высоком каблуке. Опасность при вождении на высоких каблуках. коврики из черного ковра с педалями газа и тормозов Педаль тормоза, педаль сцепления педаль акселератора в автомобиле с МКПП Панель управления автомобилем.Женщина-водитель в туфлях на высоких каблуках, нажимая педаль тормоза автомобиля, резиновая прокладка на педали газа автомобиля на изолированном белом фоне. Новые запчасти. Игровая приставка-симулятор автомобиля и компьютерный монитор. Компьютерная игра. Развлечения. E-SportPress блестящая металлическая педаль акселератора изолирована на фоне студии Мальчик в наушниках играет на игровой консоли для вождения

педаль сцепления играет — перевод на французский — примеры английский

Эти примеры могут содержать грубые слова на основании вашего поиска.

Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.

Предложите пример

Другие результаты

главный цилиндр с пониженными клапанами педаль сцепления свободный люфт

Механическая коробка передач: нажмите на педаль сцепления .

Педаль сцепления (1) удерживается до тех пор, пока в коробке передач не будет включена другая передача.

La pédale d’embrayage (1) est immobilisée jusqu’à ce qu’une autre vitesse soit engagée dans la boîte de vitesses.

Педаль сцепления Механизм включает кронштейн (1).

Нажатие на педаль сцепления только не переключает устройство на ручной запуск.

Le fait d’uniquement appuyer sur une pédale d’embrayage ne commute pas le dispositif pour un démarrage manuel.

противоугонное тормоза или педаль сцепления блокирующее устройство

Двигатель запускается при нажатии педали сцепления .

Это загрязнение также вызывает износ во время движений ног, когда задействованы педали акселератора, тормоза или сцепления .

Cet encrassement entraîne également une usure due au mouvement de va-et-vient du pied lorsque l’accélérateur, la pédale de frein et la pédale d’embrayage sont actionnées.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ В СБОРЕ С РАЗЛИЧНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ

обеспечение нагрузки, против которой педаль сцепления

Однако я был разочарован точкой трения педали сцепления .

Система Stop & Go для удобного пуска и остановки без использования педали сцепления входит в стандартную комплектацию всех моделей с PowerShuttle.

Система Stop & Go для разрушения и восстановления без использования ресурсов на ходов находится в серии по моделям точек PowerShuttle.

Двигатель автоматически перезапускается при нажатии на педаль сцепления .

Отсутствие педали сцепления особенно хорошо подходит для городской езды.

Педаль сцепления Приведение в действие водителя (открывание и закрывание) моделируется с использованием передаточной функции первого порядка.

L’actionnement de la pédale d’embrayage par le conducteur (ouverture et fermeture) — это модель моей современной функции передачи первого порядка.

Система ComfortClutch также позволяет переключать передачи без использования педали сцепления .

Система ComfortClutch позволяет использовать сменное устройство без использования pédale d’embrayage .

Педали акселератора и сцепления регулируются по высоте и расстоянию.

Управляйте переключением передач без педали сцепления и наслаждайтесь более легким и эффективным вождением.

Двигатель запустится или остановится только при нажатии педали сцепления .

Le moteur peut être démarré ou arrêté uniquement si vous appuyez sur la pédale d’embrayage .

Двигатель автоматически запускается снова, когда водитель нажимает на педаль сцепления .

PPT — ГЛАВА 23 Презентация PowerPoint, скачать бесплатно

  • ГЛАВА 23 Система сцепления

  • Проверка и регулировка механического сцепления 23-1 • Следуя указанной процедуре, осмотрите детали рычажного механизма сцепления на предмет повреждений, износа , погнутые или отсутствующие компоненты.Обратите внимание на признаки заедания, ослабления и чрезмерного износа. Начните с педали сцепления в сборе и осмотрите все компоненты под приборной панелью. Нажимайте педаль сцепления во время осмотра компонентов на предмет ослабления или заедания.

  • Проверка и регулировка механического сцепления 23-1 • Проверьте компоненты рычажного механизма сцепления под капотом на те же признаки износа или повреждений, что и компоненты под панелью приборов.

  • Проверка и регулировка механического сцепления 23-1 • Измерьте высоту педали сцепления.Сравните свои показания со спецификациями и определите все необходимые действия для устранения любой неисправности.

  • Проверка и регулировка механического сцепления 23-1 • Измерьте свободный ход педали сцепления. При необходимости выполните любые настройки, следуя процедуре производителя.

  • Проверка и регулировка гидравлического сцепления 23-2 • Осмотрите главный цилиндр сцепления на предмет правильного уровня жидкости и проверьте качество жидкости. Осмотрите все линейные соединения к главному цилиндру.

  • Проверка и регулировка гидравлической муфты 23-2 • Убедитесь, что все гидравлические линии не перегибаются и не протекают в местах соединения. Это потребует ремонта системы и удаления воздуха из нее. Проверьте все резиновые шланги на предмет сухой гнили, вздутия или утечки. Убедитесь, что все гидравлические компоненты надежно закреплены.

  • Проверка и регулировка гидравлического сцепления 23-2 • Проверьте пыльник рабочего цилиндра на просачивание, которое может указывать на негерметичное уплотнение поршня рабочего цилиндра.

  • Проверка и регулировка гидравлического сцепления 23-2 • Проверьте высоту педали сцепления. Измерьте свободный ход педали сцепления с помощью рулетки. Сравните свои показания со спецификациями и определите все необходимые действия для устранения любой неисправности.

  • Прокачка / промывка гидравлической системы сцепления с использованием гравитации Метод 23-3 • Если жидкость необходимо промыть, используйте всасывающий пистолет или старый тестер антифриза, чтобы откачать жидкость из бачка главного цилиндра сцепления.Заполните его указанной жидкостью.

  • Прокачка / промывка гидравлической системы сцепления с использованием гравитации Метод 23-3 • Откройте выпускной винт на рабочем цилиндре. Дайте воздуху и жидкости стечь из системы в контейнер.

  • Прокачка / промывка гидравлической системы сцепления с использованием гравитации Метод 23-3 • Держите главный цилиндр заполненным. Как только весь воздух и старая жидкость будут удалены, закройте спускной винт и нажмите педаль сцепления, чтобы проверить нормальную работу.После удаления воздуха из гидравлической системы сцепления залейте в главный цилиндр до нужного уровня тормозную жидкость указанного типа.

  • Прокачка / промывка гидравлической системы сцепления с использованием руководства Метод 23-4 • Удалите всю старую жидкость из резервуара. Заполните его указанной жидкостью. Попросите помощника медленно нажать педаль сцепления.

  • Прокачка / промывка гидравлической системы сцепления Использование руководства Метод 23-4 • Откройте выпускной клапан на рабочем цилиндре и дайте жидкости вытечь в контейнер.Когда вся жидкость перестанет течь, закройте спускной клапан и медленно отпустите педаль. Повторяйте этот процесс, пока весь воздух и старая жидкость не будут удалены из системы. После прокачки гидравлической системы сцепления проверьте правильность ощущения педали и заполните главный цилиндр до нужного уровня тормозной жидкостью указанного типа.

  • Удаление воздуха из гидравлической системы сцепления с использованием метода давления 23-5 • Подсоедините инструмент для удаления давления или вакуума к автомобилю с помощью подходящих адаптеров.

  • Удаление воздуха из гидравлической системы сцепления с помощью давления 23-5 • Подайте давление или разрежение в систему.

  • Удаление воздуха из гидравлической системы сцепления с использованием давления 23-5 • Откройте винт для удаления воздуха и дайте жидкости и воздуху вывести из системы. При необходимости повторите этот процесс. После прокачки проверьте правильность ощущения педали и заполните главный цилиндр сцепления до нужного уровня тормозной жидкостью указанного типа.

  • Снятие и установка трансмиссии / ведущего моста 23-6 • Изучите процедуры и спецификации. Убедитесь, что болты, зажимы и крепежные детали хранятся в контейнерах. Убедитесь, что автомобиль надежно закреплен на подъемнике. При необходимости слейте трансмиссионную жидкость, чтобы не пролить ее на пол, что может создать угрозу безопасности.

  • Снятие и установка трансмиссии / ведущего моста 23-6 • Отсоедините ведущий вал или оси и зафиксируйте их от подвешивания.Отсоедините все провода, трубки и шланги, которые могут присутствовать, и осмотрите их на предмет повреждений. Отсоедините сцепление и рычаг переключения передач и проверьте на наличие износа или повреждений. Зафиксируйте трансмиссию домкратом трансмиссии и снимите все крепления трансмиссии.

  • Снятие и повторная установка трансмиссии / трансмиссии 23-6 • Следуя процедуре, указанной для конкретного типа трансмиссии / трансмиссии, снимите трансмиссию / коробку передач с автомобиля. В это время вы можете захотеть отремонтировать трансмиссию / коробку передач или выполнить другие задачи, такие как осмотр и замена узла сцепления или замена главного уплотнения заднего коленчатого вала.

  • Снятие и повторная установка трансмиссии / ведущего моста 23-6 • Подготовьте трансмиссию к повторной установке. Убедитесь, что выжимной подшипник и вилка сцепления установлены правильно, а диск сцепления отцентрирован на прижимном диске. Если указано, смажьте направляющую втулку / подшипник.

  • Снятие и повторная установка трансмиссии / ведущего моста 23-6 • Слегка смажьте шлицы первичного вала, чтобы убедиться в отсутствии заедания при входе в ступицу диска сцепления.Уберите все провода, шланги и трубки в указанные положения. При необходимости закрепите их временно.

  • Снятие и повторная установка трансмиссии / трансмиссии 23-6 • В соответствии с процедурой, указанной для конкретного типа трансмиссии / трансмиссии, переустановите трансмиссию / трансмиссию. Затяните все крепления с требуемым моментом. Если автомобиль оборудован системой выключения сцепления тросового или рычажного типа, переустановите ее и отрегулируйте для обеспечения надлежащего люфта.

  • Снятие и повторная установка трансмиссии / ведущего моста 23-6 • Если автомобиль оборудован гидравлической муфтой, переустановите рабочий цилиндр и при необходимости прокачайте и / или отрегулируйте.

  • Снятие и установка трансмиссии / коробки передач с главной передачей 23-6 • Залейте в трансмиссию / коробку передач указанную жидкость до нужного уровня.

  • Снятие и повторная установка трансмиссии / ведущего моста 23-6 • Убедитесь, что все электрические провода, соединители, рычаги и другие снятые компоненты правильно установлены и отрегулированы.Наденьте выхлопной шланг (и) на выхлопную трубу (и) и включите стояночный тормоз.

  • Проверка маховика и зубчатого венца 23-7 • Следуйте указанной процедуре, чтобы снять нажимной диск и диск сцепления. Равномерно снимайте болты прижимной пластины, откручивая каждый болт по одному обороту, чтобы избежать деформации прижимной пластины. Попросите помощника удерживать нажимной диск и диск сцепления, когда они вот-вот ослабнут.

  • Проверка маховика и зубчатого венца 23-7 • Удалите весь мусор, используя утвержденный метод удаления опасной пыли.Используйте одобренное оборудование и методы для удаления и утилизации пыли сцепления.

  • Проверка маховика и зубчатого венца 23-7 • Осмотрите маховик на предмет износа, горячих точек, посинения и трещин. Использование линейки может дать предварительную проверку на плоскостность.

  • Проверка маховика и зубчатого колеса 23-7 • Осмотрите зубчатый венец на предмет износа, сколов зубьев и трещин. Если зубья изношены в одном месте, может также потребоваться замена привода стартера.

  • Проверка маховика и зубчатого венца 23-7 • Убедитесь, что зубчатый венец надежно закреплен на маховике.

  • Проверка маховика и зубчатого венца 23-7 • Осмотрите привод стартера, так как он мог быть поврежден из-за неисправного зубчатого венца.

  • Измерение биения маховика и осевого люфта коленчатого вала 23-8 • Следуя указанной процедуре, измерьте биение маховика. Установите основание циферблатного индикатора на блок цилиндров и поместите шкалу на фрикционную поверхность маховика.

  • Измерение биения маховика и торцевого люфта коленчатого вала 23-8 • Проверните коленчатый вал с помощью гаечного ключа для маховика или торцового ключа и бруска. Найдите верхнюю точку на маховике и обнулите циферблатный индикатор. Продолжайте вращать коленчатый вал до тех пор, пока циферблатный индикатор не покажет наибольшее биение. Запишите свои показания и сравните со спецификациями производителя.

  • Измерение биения маховика и осевого люфта коленчатого вала 23-8 • Следуя указанной процедуре, измерьте осевой люфт коленчатого вала.Осевой люфт коленчатого вала также следует проверять с помощью индикатора часового типа, чтобы убедиться, что он не чрезмерный; если это так, то перед заменой сцепления следует решить эту проблему. Установите циферблатный индикатор на поверхность блока цилиндров и установите циферблат на заднюю поверхность фланца коленчатого вала.

  • Измерение биения маховика и осевого люфта коленчатого вала 23-8 • Осторожно подденьте коленчатый вал вперед и назад, используя монтировку, чтобы поддеть болт, ввинченный в одно из отверстий для болта коленчатого вала. Запишите свои показания и сравните со спецификациями производителя.

  • Проверка блока цилиндров 23-9 • Отметьте положение между маховиком и коленчатым валом. Снимите маховик, чтобы получить доступ к задней части двигателя. Осмотрите блок цилиндров на предмет очевидных дефектов.

  • Проверка блока цилиндров 23-9 • Осмотрите заглушки сердечника. Проверьте их целостность, слегка постучав по ним кулаком. Замените заглушки, если они протекают или имеют признаки износа.

  • Проверка блока цилиндров 23-9 • Проверьте заднее масляное уплотнение коленчатого вала на просачивание, поскольку оно может протечь на муфту в сборе.

  • Проверка блока цилиндров 23-9 • Осмотрите корпус сцепления (раструба) на предмет удлиненных отверстий или сломанных ушей из-за ослабленных болтов. Осмотрите сопрягаемые поверхности картера коробки передач и коробки передач на предмет плоскостности. Осмотрите установочные дюбели на предмет надлежащей посадки, размера и износа. Проверьте блок цилиндров на предмет зачищенных отверстий под болты, которые могли возникнуть в результате перетягивания.

  • Установка узла сцепления 23-10 • Изучите процедуру. Осмотрите узел нажимного диска на предмет изношенных пружин или диафрагмы, а также на предмет неровностей, связанных с любым типом неисправности, включая горячие точки.Осмотрите диск сцепления на предмет ослабления демпфирующих пружин или резиновых блоков, а также проверьте состояние заклепок.

  • Установка узла сцепления 23-10 • Проверьте выжимной подшипник и рычаг на предмет повреждений или заедания. Проверьте направляющий подшипник / втулку на предмет повреждений и полости. Определите все необходимые действия для устранения неисправностей или замените изношенные детали новыми / восстановленными компонентами.

  • Установка узла сцепления 23-10 • Следуя указанной процедуре, установите направляющую втулку / подшипник, если они были сняты.Если применимо, смажьте его указанной смазкой.

  • Установка узла сцепления 23-10 • Следуя указанной процедуре, установите маховик. Обязательно затягивайте болты маховика в правильной последовательности.

  • Установка узла сцепления 23-10 • Следуя указанной процедуре, установите диск сцепления и нажимной диск. Используйте соответствующий инструмент для выравнивания сцепления, чтобы обеспечить правильное положение диска сцепления.

  • Установка узла сцепления 23-10 • Равномерно затягивайте болты прижимного диска, затягивая каждый болт на один или два оборота, по одному, пока прижимной диск не будет равномерно прилегать к поверхности маховика. Затяните каждый болт прижимной пластины в соответствии с указанным крутящим моментом и последовательностью. Установить выжимной подшипник и тягу в раструб.

  • Трансмиссия Информация о механической коробке передач R-A60. Ваша 6-ступенчатая трансмиссия (ЗАПИСАТЬ)

    Этот пост посвящен информации о МКПП R-A60.Все, кто владеет шестью скоростями, должны прочитать кое-что из этого.

    Безусловно, это один из самых больших недостатков в конструкции сцепления. Toyota и Aisn должно быть стыдно, поскольку они не позволяют регулировать сцепление в достаточной степени, чтобы выжимной подшипник не вращался.

    ПРОВЕРЬТЕ РЕГУЛИРОВКУ СЦЕПЛЕНИЯ !!!!! НЕ ЖДИТЕ, ЧТОБЫ ВЗРЫВАТЬСЯ ВЫБРОСНЫЙ ПОДШИПНИК. Некоторые из вас только что читают это сейчас и могут опоздать.
    Это поможет вам определить, нужен ли вам новый подшипник.
    Выжимной подшипник является полуцентрифужным, что означает, что он предварительно нагружается только тогда, когда вы нажимаете педаль.Когда ваша нога не нажата на педали сцепления, выжимной подшипник НЕ должен вращаться и не должен быть предварительно нагружен пальцами прижимного диска. Регулировка выполняется под приборной панелью при регулировке педали и главного толкателя. , выжимной подшипник начинает все время вращаться и преждевременно изнашивает подшипник, если не будет произведена регулировка сцепления. Чириканье, которое вы слышите, — это момент времени, когда выкидной подшипник начинает касаться пальцев прижимной пластины.Прижимная пластина вращается, а выжимной подшипник неподвижен. Ваше сцепление начинает немного изнашиваться, и это раннее предупреждение о том, что пора повторно отрегулировать сцепление, и именно так эти сцепления работали очень долгое время.
    Когда это произойдет, звук будет заметен только на нейтрали при работающем грузовике. Когда вы нажимаете педаль сцепления, выжимной подшипник начинает вращаться, и стрекотание прекращается. Некоторые люди считают, что подшипник должен постоянно вращаться, что совершенно неверно.Выжимной подшипник «не» рассчитан на предварительную нагрузку на пальцы прижимной пластины. Другие участники вносят коррективы в свое сцепление, не зная, как работает сцепление в виде диафрагмы, и рассказывают миру, что они устранили стрекотание, но на самом деле все, что они сделали, это заставили подшипник все время вращаться — шум ушел, поэтому его нужно исправить. Неправильно .
    Муфта типа диафрагмы работает как шарнир. По мере износа диска сцепления пальцы на нажимном диске перемещаются к выжимному подшипнику.Любой, кто менял свое сцепление, заметит, что когда вы прикручиваете новый нажимной диск к маховику, пальцы нажимного диска будут двигаться наружу к выжимному подшипнику, пока вы не закрутите все болты. То же самое происходит, когда ваш диск сцепления начинает изнашиваться. ПАЛЬЦЫ НАЖИМНОЙ ПЛАСТИНЫ ДВИГАЮТСЯ К ВЫПУСКНОМУ ПОДШИПНИКУ. Это то, что происходит с вашим грузовиком
    . Даже если вы установили новое сцепление в гараже, убедитесь, что регулировка свободного хода сделано правильно, поскольку некоторые механики пропускают этот шаг и фактически используют процедуры, используемые Ford для ремонта вашей Toyota, и случайно отправляют вас в путь с вращающимся подшипником с предварительным натягом.Ваш новый подшипник «НЕ» прослужит так долго, если он предварительно нагружен пальцами прижимного диска, потому что предварительная нагрузка увеличивается по мере того, как диск сцепления начинает изнашиваться. Это означает, что, когда сцепление новое и правильно отрегулировано, нагрузка на подшипник отсутствует. . Когда диск сцепления начинает ломаться, нагрузка на подшипник увеличивается вдвое. Распечатайте регулировку свободного хода FSM и отнесите ее в мастерскую, которая выполняет вашу работу со сцеплением, чтобы у них были инструкции, которым нужно следовать. 99% новых автомобилей, отправляемых с завода, поставляются с вращающимся выжимным подшипником, и вы задаетесь вопросом, почему у сотен владельцев одна и та же проблема.
    Есть другие проблемы с выжимным подшипником. Вышеупомянутая проблема — только одна из них. Чирикать нейтрально — это самый простой способ описать это. Чтобы еще раз доказать мою точку зрения, прочтите TSB http://www.fjcruiserforums.com/forum…ch-bearing.pdf
    ЗДЕСЬ КАК СДЕЛАТЬ БЕСПЛАТНУЮ НАСТРОЙКУ ИГРЫ http://www.customtacos.com/tech. old … 6toyrm / 06toypdf / 06rmsrc / rm2006ta / 020.pdf
    Если вы хотите дважды проверить правильность регулировки, снимите пыльник рычага сцепления, посветите фонариком в колокол и убедитесь, что выжимной подшипник НЕ «поворот при движении грузовика на нейтрали.Если подшипник продолжает вращаться, увеличьте свободный ход под педалью на регулируемом толкателе
    Выжимной подшипник сцепления (иногда называемый выжимным подшипником) Как следует из названия, это подшипник, который освобождает сцепление. Его часто называют «выжимным» подшипником. Они бывают разных стилей. В некоторых случаях держатели сильно различаются в зависимости от конкретного двигателя, так как выжимной подшипник работает только при отпускании сцепления, обычно он работает довольно долго.Однако неправильная регулировка рычажного механизма или движение сцепления ногой во время движения может привести к преждевременному износу подшипника. Обычно должен быть зазор не менее 1/16 дюйма между лицевой стороной подшипника и тремя выжимными пальцами или диафрагменной пружиной нажимного диска, когда сцепление включено. Этот факт важен и будет обсуждаться далее, когда мы перейдем к часть о настройке сцепления
    ПОМНИТЕ … Инженеры руководят отраслью, в которой большинство из них не имеют абсолютно никакого практического опыта.
    Выжимной подшипник НЕ должен касаться прижимной пластины. Я бросаю вызов ЛЮБОМУ, и это ВКЛЮЧАЕТ техников Toyota, представителей Luk clutch , советы или цитаты от обученных механиков Toyota или всех, кто говорит иначе. «Современные» выжимные подшипники «спроектированы» для работы с нулевым зазором по отношению к пальцам нажимного диска. Вы не можете сжимать тормозную жидкость. Поэтому, если Toyota запрашивает свободный ход педали, необходима регулировка, чтобы предотвратить вращение выжимного подшипника.В FSM нет регулировки предварительной нагрузки или каких-либо объяснений от Toyota о том, как получить предварительно нагруженный выжимной подшипник, чтобы указать, что это постоянный подшипник. Пока вы не докажете обратное, выжимной подшипник не вращается. Если вы поместите фонарик между выжимным рычагом, чтобы проверить, вращается ли подшипник, скорее всего, он был неправильно отрегулирован на заводе. Вы пытались отрегулировать свободный ход педали? пробовали отрегулировать толкатель главного цилиндра? Не знаю, где учились некоторые из технических специалистов, возможно, они были дезинформированы.Можете ли вы объяснить, почему участники здесь, после внесения вышеупомянутой корректировки, заставили свой шум исчезнуть, удалив предварительную нагрузку?
    . И всем интересно, почему у Tacoma так много проблем с выжимным подшипником?


    Если у вас все еще есть заводское сцепление, найдите способ смазать вал, на котором движется выжимной подшипник. Смазка Toyota слишком быстро изнашивается

    TSB для бесшумной педали сцепления Toyota TSB Clutch.pdf

    Бюллетень технического обслуживания http: //www.tacomahq.com / 2438 / clutch-pedal-Отзыв-expands-tsb /

    Бюллетень технического обслуживания http://www.tacomahq.com/330/2005-2011-toyota-tacoma-clutch-
    noise-tsb /

    Проверьте свою грузовик для TSB, s … Проверьте TSB, s http://www.toyotaproblems.com/tsbs/Tacoma/

    Введите здесь свой VIN # и посмотрите, что было сделано с вашим грузовиком в представительстве
    http : //www.toyota.com/owners/web/pages/home

    Введите здесь свой VIN # и посмотрите, есть ли какие-либо проблемы с безопасностью или отзыв о вашем грузовике
    http: // www.toyota.com/recall

    Вот полная диаграмма запчастей с ценами. Я предлагаю загрузить все это, пока оно не исчезло. 2013 Toyota Tacoma Pickup.pdf

    Комплект для удаления гидроаккумулятора сцепления для лучшего ощущения
    https://www.tacomaworld.com/threads/clutch-accumulator-delete-kit.583387/

    Вот передаточное число
    RA60 (2WD 6 скорость)
    4,171
    2,190
    1,488
    1,193
    1,000
    0,849

    RA60F (Tacoma 4wd, 6 скоростей)
    4,171
    2,190
    1.488
    1,193
    1.000
    0,849

    RA61F (FJ 4wd, 6 скоростей)
    4,171
    2,190
    1,488
    1,193
    1.000
    0,799

    КАК ЗАМЕНИТЬ ЖИДКОСТЬ (ЗАПИСАТЬ С ПОМОЩЬЮ http: // и лучшую жидкость для использования) www.tacomaworld.com/forum/2n…w-6-speed-manual-transmission-oil-change.html

    Вы думаете, что вам нужно сцепление? (Напишите UP с PICS)
    http://www.tacomaworld.com/forum/te…lutch-replacement-needed-difficult-level.html

    Вот номер детали для замены втулки переключателя передач
    Toyota Номер детали .33548-60040. Вы также можете получить эту втулку от Marlin Crawler, и все ребята говорят, что она лучше, чем заводская втулка
    https://www.marlincrawler.com/transmission/shifter-parts/heavy-duty-sockets

    Обзор механизма переключения передач TRD http: //www.tacomaworld.com/forum/2n…ter-review-install-tips-couple-questions.html

    Короткие вопросы по переключателю TRD http://www.tacomaworld.com/forum/2n…hifter -guys-out-there-questions-views.html

    Обзор переключателя Hurst / вопросы http: // www.tacomaworld.com/forum/2nd-gen-tacomas/274714-core-hurst-short-throw-shifter.html

    Короткий переключатель

    URD и обзор http://www.tacomaworld.com/forum/underdog-racing-development/ 31803-short-throw-shift-kit.html

    Sloppy Shifter? http://www.tacomaworld.com/forum/2nd-gen-tacomas/243818-sloppy-6spd-shifter.html

    и другая небрежная информация о переключателе http://www.tacomaworld.com/forum/2nd-gen- tacomas / 243818-sloppy-6spd-shift.html Военным следует избавиться от этих вещей, как они это делали в прошлом.Продайте их Арнольду Сварценеггеру

    Ручки переключателя / ботинки переключателя / тормозные башмаки
    https://www.infocushift.com/shiftknobs/

    REV HANG https://www.tacomaworld.com/threads/is-my-4 -0-manual-trans-running-right.531145 / # post-17012397

    Сломан рычаг переключения передач URD http://www.tacomaworld.com/forum/te…tick-shift-after-urd-shift-kit- install-2.html

    Сломана пиноль внутреннего колокола. здесь выжимной подшипник устанавливается на колпак https: //www.tacomaworld.com / thread / broken-Transmission-input-вал-snout.274818 /

    Крепление для трансмиссии Superduty http://www.tacomaworld.com/forum/4x-innovations/93081-tacoma-super-duty-transmission-mount.html

    Прикрутите трансмиссию Aisn, теперь вы можете получить T56 http://www.tacomaworld.com/forum/2nd-gen-tacomas/329958-t56-transmission-swap-kit.html

    Замена механической коробки передач от автомат и здесь. Неужели это стоит хлопот и денег? https://www.tacomaworld.com/threads/safetydang-dc-build-4wd-swap-manual-trans-swap-thread.247243/

    Следует переключать передачи без сцепления? http://www.tacomaworld.com/forum/2n…tacoma-6-speed-manual-transmission-issue.html

    У вас проблемы с реверсом?
    http://www.tacomaworld.com/forum/2nd-gen-tacomas/343424-6-speed-clunky-reverse.html

    Педаль сцепления прилипает к полу в холодном состоянии http://www.tacomaworld.com/forum /2n…utch-pedal-sticks-floor-when-really-cold.html

    У вас проблемы с переключением передач? это неуклюже?
    http: //www.tacomaworld.com / forum / 2nd-gen-tacomas / 342768-6spd-manual-hard-shift.html

    ИСПРАВЛЕНИЕ, ВЫБИВАЮЩЕЕ ПОДШИПНИК http://www.tacomaworld.com/forum/2n…aring-release-bearing- issues-v6-6speed-5.html

    Повторная замена выжимного подшипника? http://www.tacomaworld.com/forum/2nd-gen-tacomas/17819-throwout-bearing-again-20.html

    ЗДЕСЬ НАБОР ПОДШИПНИКА ДЛЯ ВЫДВИЖЕНИЯ URD http://urdusa.com/p1260519023/Throw … IT, -2005 + -Tacoma-V6-6-Speed ​​/ product_info.html

    ВОТ НАБОР PDM http: // pdmusa1.com /

    ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ С ШИПОМ http://www.tacomaworld.com/forum/2nd-gen-tacomas/12837-squeaky-clutch-pedal.html

    Не удается переключиться в положение R, 1,3,5 после работы сцепления. http://www.tacomaworld.com/forum/2n…lp-csnt-shift-into-r-1-3-5-a.html#post9328878

    Исправление скрипа педали написать (с фотографиями)
    http : //www.customtacos.com/forum/128-2005/97704-squeaky-clutch-still-problem.html

    Гарантийная замена 6 скоростей http://www.tacomaworld.com/forum/2n…ge- сказал-им-получать-новую-6спд-трансмиссию.html

    Не хочу заполнять наши улицы ужасающими машинами смерти, когда у нас уже есть GM

    Aftermarket unit с гарантией (пример) http://www.midwesttrans.com/Toyota_r_series.html

    Лучшее место, которое я смог найти для комплекта подшипников и синхронизаторов (пример) http://www.midwesttrans.com/Toyota_r_series.html

    Снижение шума трансмиссии внутри кабины с фотографиями (напишите)
    http://www.tacomaworld.com/forum /2n…speed-transmission-noise-cabin-pic-heavy.html

    Опора трансмиссии Superduty http://www.tacomaworld.com/forum/4x-innovations/93081-tacoma-super-duty-transmission-mount.html

    Прочные опоры двигателя и опоры трансмиссии
    https: // www. tacomaworld.com/threads…ted-solid-motor-mounts-for-sale.406631/page-4

    Обзор защитных пластин послепродажного обслуживания http://www.tacomaworld.com/forum/2nd-gen-tacomas/307109 -aftermarket-skid-plate-reviews.html

    Что владельцы Tacoma говорят о 6 скоростях? http: //www.tacomaworld.com / forum / 2nd-gen-tacomas / 285705-how-6-spd-standard-tacoma.html

    Улучшилась ли скорость 6 с годами? http://www.tacomaworld.com/forum/2n…ve-6-speed-manual-transmissions-improved.html

    Сломанная или треснутая поперечина 2009 г. и ранее
    http://www.tacomaworld.com/ forum / 2nd-gen-tacomas / 191765-large-cracks-Transmission-crossmember.html

    Есть несколько проблем с шестью скоростями и понижающей передачей http://www.tacomaworld.com/forum/2nd-gen-tacomas/ 86045-МКПП-понижающая передача.html
    Калибратор спидометра Hypertech http://www.hypertech-inc.com/products-speedometer-calibrator.aspx

    Да, версия вашей трансмиссии также поставлялась в Camero. Вы можете прочитать о проблемах, которые возникли у ребят из Chevy, здесь http://www.camaro5.com/forums/showthread.php?t=56499

    И здесь https://kaizenfactor.wordpress.com/…z-fr- s-gt-86-manual-Transmission-or-is-scion /

    ____________________________

    ____________________________________________________
    Я подумал, что было бы неплохо добавить это сюда…. Пошаговая замена стебля жидкости дифференциала с картинками http://www.tacomaworld.com/forum/technical-chat/24545-changing-differential-fluid-step-step-how.html

    Вот запись для замены жидкости в переднем дифференциале и раздаточной коробке с рис.
    http://www.tacomaworld.com/forum/2n…ront-diff-transfer-case-oil-change-howto.html
    ___________________

    MODS
    Получите последовательную трансмиссию на день гонки
    https://www.youtube.com/watch?v=uiOWTsS3jUY
    Вот полное руководство по обслуживанию / ремонту вашего грузовика.Загрузите его, пока он еще там

    ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ http://www.customtacos.com/tech.old/…SM/repair.html

    Полная схема подключения
    http://www.customtacos.com /tech.old/files/05FSM/wiring.html

    _____________________________________________________________
    ЧТО ДЕЛАЕТ ОПЫТНЫЙ ПОДШИПНИК?
    Когда вы нажимаете педаль сцепления на пол, диск сцепления отрывается от маховика. Назначение направляющего подшипника — поддерживать радиальную нагрузку вращающегося диска сцепления, когда диск сцепления отодвигается от маховика.Диск сцепления не кажется тяжелым, когда вы держите его в руках, но подумайте, когда вы сбрасываете сцепление на 5000 об / мин. Вот в чем загвоздка …. На ваших 6 скоростях не используется пилотный подшипник. Входной вал на 6 скоростях был усилен, передний подшипник трансмиссии был усилен, а входной вал и подшипник выходного вала были усилены, чтобы компенсировать отсутствующий направляющий подшипник. С учетом сказанного, я по-прежнему считаю, что Aisn Warner нужно сделать еще немного домашней работы и, на мой взгляд, следовало оставить пилотный подшипник на месте.Насколько я могу судить, у некоторых из вас, ребята, слишком много проблем с выжимным подшипником, и я считаю, что одна из причин заключается в отсутствии направляющего подшипника.

    Что делает аккумулятор сцепления? Можете ли вы снять его, и будет ли ваше сцепление продолжать работать?
    https://www.tacomaworld.com/threads/what-does-a-clutch-fluid-accumulator-do.180006/

    Механическая коробка передач RA60: SST
    Ручная коробка передач RA60: рекомендуемые инструменты, оборудование
    Механическая коробка передач RA60: Смазка, SSM
    Механическая коробка передач RA60F: SST
    Механическая коробка передач RA60F: рекомендуемые инструменты, оборудование
    Механическая коробка передач RA60F: Смазка, SSM
    Механическая коробка передач RA60: данные обслуживания
    Механическая коробка передач RA60: характеристики крутящего момента
    Механическая коробка передач RA60F: данные обслуживания
    Руководство RA60F Трансмиссия: характеристики крутящего момента
    Механическая трансмиссия RA60
    Система механической трансмиссии: Симптомы неисправностей Таблица
    Масло для механической трансмиссии: осмотр на автомобиле Сальник корпуса удлинителя механической коробки передач
    : снятие, установка
    Механическая коробка передач: компоненты, разборка
    Механическая коробка передач Блок ission: повторная сборка
    Входной вал: компоненты, разборка, осмотр, повторная сборка Выходной вал
    : компоненты, разборка, проверка
    Выходной вал: повторная сборка
    Встречная шестерня и промежуточная шестерня заднего хода: компоненты, разборка, осмотр, повторная сборка
    RA60F Ручная трансмиссия
    Руководство Система трансмиссии: Таблица симптомов неисправности Масло для механической трансмиссии
    : Осмотр на автомобиле : Компоненты, разборка, осмотр, повторная сборка Выходной вал
    : Компоненты, разборка, осмотр Выходной вал
    : повторная сборка Встречная шестерня
    и промежуточная шестерня заднего хода: компоненты, разборка, осмотр, повторная сборка Система механической коробки передач
    : Таблица симптомов неисправностей Масло для механической коробки передач
    Осмотр на автомобиле Узел механической коробки передач
    : компоненты
    Узел механической коробки передач: снятие
    Узел механической коробки передач: установка
    Узел ручной коробки передач: компоненты, разборка
    Узел ручной коробки передач: повторная сборка
    Входной вал: компоненты, разборка, осмотр, сборка
    Выходной вал : Компоненты, разборка, осмотр Выходной вал
    : повторная сборка Встречная шестерня
    и промежуточная шестерня заднего хода: компоненты, разборка, осмотр, повторная сборка

    СЦЕПЛЕНИЕ

    Система сцепления
    (для RA60): Таблица признаков неисправности Система сцепления
    (для RA60F): Признаки неисправности Таблица
    Педаль сцепления: компоненты, осмотр на автомобиле
    Педаль сцепления: снятие
    Педаль сцепления: установка
    Главный цилиндр сцепления: компоненты, снятие
    Главный цилиндр сцепления: установка
    Цилиндр выключения сцепления (для RA60): компоненты, снятие
    Выжимка сцепления Цилиндр (для RA60): разборка, повторная сборка, установка 9 0405 Цилиндр выключения сцепления (для RA60F): компоненты, снятие
    Цилиндр выключения сцепления (для RA60F): разборка, повторная сборка, установка
    Аккумулятор сцепления (для RA60): снятие, установка
    Аккумулятор сцепления (для RA60F): снятие, установка
    Сцепление Блок (для RA60): компоненты, снятие, осмотр, установка Блок сцепления
    (для RA60F): компоненты, снятие, осмотр, установка Пусковой выключатель сцепления
    : осмотр на автомобиле, снятие, осмотр, установка
    Выключатель отмены запуска сцепления: осмотр

    Прочтите, что говорит Spicer о смазке трансмиссии
    http: // www2.dana.com/pdf/J3299-2-DSSP.PDF

    Цитата:
    AY-6 — это 6-ступенчатая механическая коробка передач, производимая Aisin. Он разработан для продольных двигателей и может выдерживать крутящий момент до 345 фунт-сила-футов (468 Н · м).
    General Motors использовала AY-6 как RPO MV1.
    Передаточное число:
    1 2 3 4 5 6 R 4,17 2,19 1,49 1,19 1,00 0,84 3,67 Применения:

    http://en.wikipedia.org/wiki/Aisin_AY_transmission

    С веб-сайта Aisin —
    Цитата:
    Высокий крутящий момент Задняя 6-ступенчатая механическая трансмиссия (AY6)

    Легкость, компактность и высокие характеристики (возможность переключения, бесшумность и большая мощность) 6-ступенчатая МКПП

    • Легкость и компактность достигаются за счет уменьшенной ширины шестерни новой шестерни поезд
    • Повышение качества переключения и снижение шума шестерен за счет новой зубчатой ​​передачи
    http: // www.aisin.com/product/automot.
    Сцеплен

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.