Почему не прокачивается сцепление: ТрансТехСервис (ТТС): автосалоны в Казани, Ижевске, Чебоксарах и в других городах
Содержание
Не прокачивается сцепление ВАЗ 2105 — АвтоСаратов
denazavr
Новичок
#1
Неожиданно педаль сцепления стала легкой. До дома оставалось 50 метров, и вдруг передачи стали включаться с большим трудом, а потом и совсем не включались. Кое как на первой доехал. Жидкость сцепления из бачка не ушла. На следующий день прокачивал с товарищем сцепление, но никакого эффекта. Педаль остается легкой, передачи не включаются. Главный цилиндр менял осенью. Визуально подтеков жидкости не видно, ни под капотом, ни в салоне, где шток от педали. Машина стоит на газоне, в грязи, поэтому под нее не лазил. Что может быть? Может вилка сцепления? Сверху, из капота, видно, что она ходит, когда выжимаешь сцепление.
Gor
Участник
#2
смотри шланг и рабочий циилиндр, который на кпп прикручен
CAM
Активный участник
#3
Gor сказал(а):
смотри шланг и рабочий циилиндр, который на кпп прикручен
Нажмите, чтобы раскрыть. ..
99% — «смерть» рабочего цилиндра. На «классике» это больное место. Кстати, а как можно прокачать сцепление, не трогая, рабочий цилиндр?
denazavr
Новичок
Thread Starter
#4
А разве вилку не рабочий цилиндр толкает? Она у меня ходит туда-сюда, когда выжимаешь педаль.
Paul S.
Новичок
#5
Проверь свободный ход вилки,если очень большой значит умерла.
Сергей 195
Новичок
#6
Ставишь авто на относительно-сухое место.поддомкрачиваешь одну сторону.под колеса по два кирпича.стелешь коврик. вынимаешь вилку сцепления. если она в порядке, то меняешь …
Golandia
Новичок
#7
Сергей 195 сказал(а):
если она в порядке, то меняешь . ..
Нажмите, чтобы раскрыть…
зачем менять, если она в порядке?
ДимоК
Новичок
#8
Если жидкость не уходит то это может быть и ГЦС, посмотри (попроси кого нибудь) при нажатии педали изменяется ли количество жидкости в бачке. И смотри в салоне под пыльником не потек ли он. У меня в Ниве РЦС виден со стороны моторного отсека, в 05 тоже должен виден быть, дотянись рукой до РЦС и проверь не в тормозухе ли он.
denazavr
Новичок
04.2011″ data-time-string=»00:33″ title=»07.04.2011 в 00:33″ itemprop=»datePublished»>07.04.2011
Thread Starter
#9
Проверял. Все сухо. Под машину пока залезть не могу, она в большой луже стоит. Жидкость в бачке гуляет при нажатии педали.
Пилот
Участник
#10
Месяц назад тоже самое было. Диагноз- вилка пополам. P/S. Перед тем, как купить новую, сначала сними старую и с ней, как с образцом- в магазин. Сейчас халтуры много, и неправильно загнутые концы могут не залезть. Сам 4 магазина обегал, прежде чем нормальную найти.
denazavr
Новичок
04.2011″ data-time-string=»12:19″ title=»07.04.2011 в 12:19″ itemprop=»datePublished»>07.04.2011
Thread Starter
#11
залез под машину. Вилка ходит туда-сюда при нажатии. Ее можно снять, не снимая коробки?
Vovanich
Активный участник
#12
denazavr сказал(а):
Ее можно снять, не снимая коробки?
Нажмите, чтобы раскрыть…
ИМХО можно, но лёжа под машиной геморно. Возможно придётся открутить рабочий цилиндр. Но тут может поджидать облом ))) обломаная часть вилки может остаться там(под выжимным)
Редиска
Новичок
#13
denazavr сказал(а):
Ее можно снять, не снимая коробки?
Нажмите, чтобы раскрыть…
Поддомкрачиваешь и снимаешь колесо (для удобства). Снимаешь рабочий цилинд (крепится на 2-х болтах). Снимаешь с вилки резиновый кожух, который закрывает окошко в корпусе сцепления. Светишь через это окошко фонариком. Сломанную вилку или сильно согнутую увидишь сразу, а вот надломанную или слегка согнутую наврятли. Если все-таки есть желание снять вилку, то далее: Хватаешься двумя руками за вилку и резким энергичным движением дергаешь ее на себя. Она должна выйти из зацепления с пружинами на подшипнике и упоре, но застрянет в окошке. Чтобы вынуть через окошко ее надо слегка повернуть. Если вилка сломана, то выйдет целиком. Через окошко будет сложно вынуть обломки. НО проблема в том, что новую вилку потом через это окошко ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО ПОСТАВИТЬ НА МЕСТО, так как она должна одновременно сесть на упор и зафиксироваться пружинками на подшипнике и все это надо сделать вслепую, так как вид на все это будет закрыт самой вилкой.
vazsaratov
Новичок
#14
по поводу цилиндров сцепления вот мануал по их снятию и установке. :declare:
RomanM40
Активный участник
#15
vazsaratov сказал(а):
по поводу цилиндров сцепления вот мануал по их снятию и установке.:declare:
Нажмите, чтобы раскрыть…
Неожиданно
Vovanich
Активный участник
#16
RomanM40 сказал(а):
Неожиданно
Нажмите, чтобы раскрыть. ..
Во во, то ли 3 машины делают одновременно, то ли 2 другие(2101 и 2104) являются донорами для 2107 :148:
vazsaratov
Новичок
#17
Vovanich сказал(а):
Во во, то ли 3 машины делают одновременно, то ли 2 другие(2101 и 2104) являются донорами для 2107
Нажмите, чтобы раскрыть…
классика она такая))
Не прокачивается сцепление лачетти
по ощущениям сцепление начало не праввильно работать…проверил его ход…отклонение не сильное, но решил что для начала надо прокачать… почитал что пишут в интернете и приступил 1) смочил штуцер прокачки проникающей смазкой и поездил денек, на следующий день опять обработал 2) беру ключь на 19, уперживаю им тройник(или переходник) на коробке, головкой на 10 срываю штуцер прокачки и слегка возвращаю обратно (неужели никто не пробовал использовать самую дешевую головку и трещетку, а не ключь—на 10! » для срыва» штуцера прокачки а не ключь на 10)
3)доливаю тормозную жидкость в расширительный бачок 4)заранее подготовил бутылочку со шлангом, надеваю шланг на штуцер прокачки и просим товариша нажать на сцепление( не быстро) и задержать выжитым 5) ослабляем ключом на 10 штуцер и как только давление падает перекрываем обратно(можно понять по звуку)
6) повторяем пока не будем уверены в том, что система прокачена( в моем случае я менял жидкость и цвет старой отличался-старая потемнела) не забываем доливать тормозную жидкость
Прокачиваем гидропривод сцепления для удаления из него воздуха после разгерметизации при замене главного или рабочего цилиндров сцепления, трубок и шлангов, а также при снятии главного тормозного цилиндра или бачка гидроприводов тормозов и сцепления. Перед прокачкой проверяем уровень жидкости в бачке. При необходимости доливаем жидкость.
Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки гидропривода сцепления.
Накидным ключом «на 10» ослабляем затяжку штуцера прокачки, удерживая переходник шланга за лыски ключом «на 19».
Надеваем на наконечник штуцера шланг, конец которого опускаем в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью. Несколько раз медленно нажимаем педаль сцепления. При нажатой педали сцепления отворачиваем на 1/2–3/4 оборота штуцер прокачки. При этом часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в емкость. Пузырьки воздуха хорошо видны в емкости с жидкостью. Удерживая педаль нажатой, заворачиваем штуцер и повторяем эту операцию до тех пор, пока выход пузырьков воздуха из шланга не прекратится. Снимаем шланг и надеваем на штуцер защитный колпачок. При удалении воздуха из системы контролируем уровень жидкости в бачке и при необходимости доливаем жидкость.
Сцепление на Шевроле Лачетти достаточно надёжно и, несмотря что спроектировано ещё в прошлом веке, сносно работает с двигателем и КПП. Есть у него только две беды — неудачно и слишком по-бюджетному спроектированные в едином блоке выжимной подшипник и рабочий цилиндр, а вторая — пластиковый штуцер-переходник для прокачки системы гидропривода сцепления. Перед тем, как на Шевроле Лачетти прокачать сцепление, рассмотрим возможные сложности и сам процесс работы в первую очередь.
Как правильно прокачать гидропривод сцепления на Шевроле Лачетти?
Чтобы самостоятельно прокачать сцепление и удачно удалить из системы весь воздух, нам пригодятся такие инструменты и приспособления:
Трубка, по внутреннему диаметру аналогичная диаметру штуцера.
Пластиковая прозрачная ёмкость на 500 мл.
Новая рабочая жидкость.
Накидной ключ на 10.
Разводной ключ, маленький газовый ключ или в крайнем случае рожковый ключ на 19.
Проникающая аэрозольная смазка.
Поделиться с друзьями:
Твитнуть
Поделиться
Поделиться
Отправить
Класснуть
по ощущениям сцепление начало не праввильно работать…проверил его ход…отклонение не сильное, но решил что для начала надо прокачать… почитал что пишут в интернете и приступил 1) смочил штуцер прокачки проникающей смазкой и поездил денек, на следующий день опять обработал 2) беру ключь на 19, уперживаю им тройник(или переходник) на коробке, головкой на 10 срываю штуцер прокачки и слегка возвращаю обратно (неужели никто не пробовал использовать самую дешевую головку и трещетку, а не ключь—на 10! » для срыва» штуцера прокачки а не ключь на 10)
3)доливаю тормозную жидкость в расширительный бачок 4)заранее подготовил бутылочку со шлангом, надеваю шланг на штуцер прокачки и просим товариша нажать на сцепление( не быстро) и задержать выжитым 5) ослабляем ключом на 10 штуцер и как только давление падает перекрываем обратно(можно понять по звуку)
6) повторяем пока не будем уверены в том, что система прокачена( в моем случае я менял жидкость и цвет старой отличался-старая потемнела) не забываем доливать тормозную жидкость 7) затягиваем обратно, если пролили-замываем капли(говорят тормозная жидкость портит лакокрасочное покрытие)
Chevrolet Lacetti Прокачка гидропривода сцепления
Прокачиваем гидропривод сцепления для удаления из него воздуха после разгерметизации при замене главного или рабочего цилиндров сцепления, трубок и шлангов, а также при снятии главного тормозного цилиндра или бачка гидроприводов тормозов и сцепления. Перед прокачкой проверяем уровень жидкости в бачке. При необходимости доливаем жидкость.
Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки гидропривода сцепления.
Накидным ключом «на 10» ослабляем затяжку штуцера прокачки, удерживая переходник шланга за лыски ключом «на 19».
Надеваем на наконечник штуцера шланг, конец которого опускаем в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью. Несколько раз медленно нажимаем педаль сцепления. При нажатой педали сцепления отворачиваем на 1/2–3/4 оборота штуцер прокачки. При этом часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в емкость. Пузырьки воздуха хорошо видны в емкости с жидкостью. Удерживая педаль нажатой, заворачиваем штуцер и повторяем эту операцию до тех пор, пока выход пузырьков воздуха из шланга не прекратится. Снимаем шланг и надеваем на штуцер защитный колпачок. При удалении воздуха из системы контролируем уровень жидкости в бачке и при необходимости доливаем жидкость.
Сцепление на Шевроле Лачетти достаточно надёжно и, несмотря что спроектировано ещё в прошлом веке, сносно работает с двигателем и КПП. Есть у него только две беды — неудачно и слишком по-бюджетному спроектированные в едином блоке выжимной подшипник и рабочий цилиндр, а вторая — пластиковый штуцер-переходник для прокачки системы гидропривода сцепления. Перед тем, как на Шевроле Лачетти прокачать сцепление, рассмотрим возможные сложности и сам процесс работы в первую очередь.
Как правильно прокачать гидропривод сцепления на Шевроле Лачетти?
Чтобы самостоятельно прокачать сцепление и удачно удалить из системы весь воздух, нам пригодятся такие инструменты и приспособления:
Трубка, по внутреннему диаметру аналогичная диаметру штуцера.
Пластиковая прозрачная ёмкость на 500 мл.
Новая рабочая жидкость.
Накидной ключ на 10.
Разводной ключ, маленький газовый ключ или в крайнем случае рожковый ключ на 19.
Проникающая аэрозольная смазка.
Поделиться с друзьями:
Твитнуть
Поделиться
Поделиться
Отправить
Класснуть
Adblock detector
НЕ прокачивается сцепление — V
27.02.2014, 21:22
#1
НЕ прокачивается сцепление
В последнее время сцепление на холодную было мягкое и передачи втыкались туго, решил подрегулировать шток, но тут педаль совсем облегчала и передачи не втыкаются! Главный цилиндрик сопливил, поэтому купил ремкомплект и поменял резинки. Поставил назад, а сцепа такая же, не прокачивается, со штуцера рабочего цилиндра уже выходит только воздух, а с бочка ни капли не взяло. Снял трубку бачка с цилиндра, приложил палец, понажимал педалью, а он ноль реакции!! В чем дело ребята, как залить жидкость в систему, как прокачать?
Ответить с цитированием
28.02.2014, 08:35
#2
Может стоит главный цилиндр сцепления поменять? А то прокачать то может ты и прокачаешь сейчас ,а через 2км встанешь без сцепления.
Ответить с цитированием
28.02.2014, 11:28
#3
Сообщение от Soura
Может стоит главный цилиндр сцепления поменять? А то прокачать то может ты и прокачаешь сейчас ,а через 2км встанешь без сцепления.
Но до этого я ездил и никаких проблем, может че забилось там просто, там же простая конструкция чему там ломаться-то, только если выработка хорошая, но задиров жестких я там не наблюдал, прыскает из него это да, знач давление какое-то создает, а назад почему не берет?
Ответить с цитированием
28.02.2014, 12:02
#4
Там 2 манжета .Как правило кончается внутренний и перепускает .Замена или монжета или всего целиндра.
Ответить с цитированием
28.02.2014, 13:21
#5
Сообщение от Хондовод33
Там 2 манжета . Как правило кончается внутренний и перепускает .Замена или монжета или всего целиндра.
Поменял все резинки
Ответить с цитированием
28.02.2014, 14:03
#6
значит второй вариант из предложенных. Попробуй, обычно помогает)))
Ответить с цитированием
28.02.2014, 14:17
#7
надо создать давление в бачке и тогда жидкость пойдет в систему, если все равно не будет прокачиваться, то значит действительно что-то нет так. Можно конечно вакуумным насосом прокачать через штуцер, но он мало у кого есть.
Ответить с цитированием
28.02.2014, 14:37
#8
Если система чистая прокачивается самотеком ! Значит грязь . Может и рабочем быть все засрано .Или большая выработка в главном . Конечно колхоз ,но раньше подматывали нитку под монжету,как вариант .
Ответить с цитированием
28.02.2014, 16:37
#9
Еще Один не глупый человек предложил провести шланг от штуцера тормоза к штуцеру рабочего сцепы и ногой перекачать снизу вверх.
———- Сообщение добавлено 28.02.2014 в 15:56 ———-
И какая вообще деталь-резинка отвечает за впуск жидкости в цилиндр через бачок?
Ответить с цитированием
28.02.2014, 17:56
#10
после осушения системы жидкость не всегда самотеком проходит
Ответить с цитированием
Не могу полностью прокачать сцепление!
Для владельцев Mitsubishi Eclipse, Eagle Talon, Plymouth Laser и Galant VR-4 1990–1999 годов выпуска. Войдите, чтобы удалить большую часть рекламы.
Регистрация
Авторизоваться
JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.
Стартергусу резьбы
Дата начала
Меня это очень раздражает. Я пробовал несколько методов.
Недавно я поменял своего ведомого и ведущего, просто для справки (сначала ведомый, потому что я так думал).
Вот список.
1. Мой GF прокачал сцепление 25 раз (кто-то предложил это, а у меня не было идей), затем подержал его, затем я открыл выпускной клапан с присоединенной к нему вакуумной линией с бутылкой тормозной жидкости на нем. НИЧЕГО не выходит, и ДА раб ДЕЙСТВИТЕЛЬНО движется.
2. Слегка открыл выпускной клапан до такой степени, что если бы я пукнул на него, он снова закрылся бы, и заставил ее прокачать сцепление. Это дало ОЧЕНЬ малое давление сцепления, достаточное, чтобы быть жестким примерно на 1/2 дюйма. Я никогда не мог получить больше, чем это, и он будет застревать на обратном пути, раб также будет медленно двигаться на обратном пути.
3. Я попробовал гравитационное кровотечение, которое было полной ерундой, так как я не могу добиться давления, чтобы выдавить жидкость, это, конечно, не сработало.
4. Пробовал метод 2 в качестве метода прокачки, когда возникло незначительное давление, я снял крышку с ведущего устройства и наблюдал за пузырьками, когда я вталкивал ведомое устройство с закрытым выпускным отверстием, чтобы попытаться вытолкнуть воздух через ведущее устройство. . Примерно после 50 накачек я понял, что воздуха рядом с мастером вообще не осталось.
5. Открыл чуть-чуть, но намного больше, чем способ 2, потом попробовал прокачать, чтобы набрать давление. Это не сработало, но работало раньше, после того, как я сменил раб?
Во всех этих попытках использовалась бутылка с жидкостью и шланг, прикрепленный к штуцеру для прокачки, и снова единственным методом создания давления является метод 2. Все эти упомянутые методы приводят к выходу пузырьков воздуха, и в конце концов они перестают пузыриться, но я этого не делаю. t усиления давления (кроме метода 2).
-Воля
Сортировать по дате Сортировать по голосам
pbwu1f
Дважды проверьте линии. Возможно, линии не полностью вставлены.
1991 Eagle Talon TSi AWD
Upvote0
Печально известный33
Вы пробовали прокачать мастера на линии??? Я говорю прямо о главном цилиндре. Если у вас есть воздух, застрявший в мастере сцепления, вы не будете создавать никакого давления, и может потребоваться несколько недель и целая футбольная команда, чтобы выкачать весь воздух. Прокачайте муфту 4-5 раз и разорвите линию на ведущем. Делайте это до тех пор, пока не перестанете слышать выдавливание воздуха из линии, затем спуститесь и снова прокачайте раба. GL и последующие
Upvote0
кчаазз
Во-первых, не качайте педаль сцепления, так как это только подмешает больше воздуха в жидкость. (В главных тормозных цилиндрах есть клапан, чтобы предотвратить это, но не в главном тормозном цилиндре). Для начала подсоедините вакуумную трубку к штуцеру, как вы это делали, и вставьте конец трубки в емкость с жидкостью. Теперь возьмитесь за конец вилки сцепления, где закреплен ведомый стержень, и толкните вилку так, чтобы она вдавила стержень в ведомый. Когда вы не можете протолкнуть шток дальше, откройте штуцер и посмотрите, выходит ли воздух. Если воздух выходит, закройте выпускной клапан и отпустите вилку, позволив ведомому штоку вернуться в исходное положение. Если вы не можете легко двигать вилку вручную, значит, регулировочный шток на педальном узле выдвинут слишком далеко и блокирует предохранительный клапан в главном цилиндре, и вы должны исправить это, прежде чем делать что-либо еще. Метод, который я описываю, работает очень хорошо, чтобы сначала ввести жидкость в ведомого. Как только вы нальете жидкость в ведомый, вы можете возобновить прокачку, попросив вашего друга нажать и удерживать педаль сцепления до пола, пока вы управляете прокачкой на ведомом.
1993 Plymouth Laser RS Turbo AWD
Руководство
Upvote0
Ppayer38
У меня была такая же проблема на этой неделе, и я не мог заставить свою работать, поэтому я изменил методы, и она работала отлично! Сцепление прокачано, и у меня есть отличная полная педаль!!
Посмотрите видео о передаче домкратов, чтобы отрегулировать главный шток…. После того, как вы отрегулируете главный шток, снова прокачайте!!
Шаг, который я использовал… 1. Снимите колпачок и не снимайте его во время прокачки 2. Заполните жидкостью 3. Подсоедините вакуумный шланг к штуцеру для выпуска воздуха (не опускайте его в ведро с жидкостью) 4. Попросите напарника нажать на педаль до пола и удерживайте ее 5. Вы открываете штуцер для выпуска воздуха и выпускаете воздух/ выпустите жидкость, затем закройте ее 6. Попросите напарника потянуть педаль вверх и повторять до тех пор, пока не получите хорошую педаль 7. Залейте мастер примерно через 3-4 раза, затем повторите весь процесс 3 раза 8. Наденьте колпачок на место и накачайте педаль. .. Не более 3/4″-1″ зазора в верхней части педали 9. Убедитесь, что вы можете вдавить подчиненный шток, чтобы он сохранял функцию саморегулировки (если главный шток не регулируется, по часовой стрелке, чтобы получить меньший зазор вверху педали, против часовой стрелки, если нет люфта и/или ведомое устройство не саморегулирующееся/нажимаемое)
J Ayer 2,3 л Evo 9 Turbo DSM
1998 Mitsubishi Eclipse GSX
Upvote0
Ppayer38 сказал:
У меня была такая же проблема на этой неделе, и я не мог заставить свою работать, поэтому я изменил методы, и все сработало отлично! Сцепление прокачано, и у меня есть отличная полная педаль!!
Посмотрите видео о передаче домкратов, чтобы отрегулировать главный шток. … После того, как вы отрегулируете главный шток, снова прокачайте!!
Шаг, который я использовал… 1. Снимите колпачок и не снимайте его во время прокачки 2. Заполните жидкостью 3. Подсоедините вакуумный шланг к штуцеру для выпуска воздуха (не опускайте его в ведро с жидкостью) 4. Попросите напарника нажать на педаль до пола и удерживайте ее 5. Вы открываете штуцер для выпуска воздуха и выпускаете воздух/ выпустите жидкость, затем закройте ее 6. Попросите напарника потянуть педаль вверх и повторять до тех пор, пока не получите хорошую педаль 7. Залейте мастер примерно через 3-4 раза, затем повторите весь процесс 3 раза 8. Наденьте колпачок на место и накачайте педаль. .. Не более 3/4″-1″ зазора в верхней части педали 9. Убедитесь, что вы можете вдавить подчиненный шток, чтобы он сохранял функцию саморегулировки (если главный шток не регулируется, по часовой стрелке, чтобы получить меньший зазор вверху педали, против часовой стрелки, если нет люфта и/или ведомое устройство не саморегулирующееся/нажимаемое)
Нажмите, чтобы развернуть. ..
В следующий раз попробую. На самом деле я просто пытался улучшить ощущение педали сцепления. У него есть давление, но это шутка, что трудно протолкнуть только на 1 дюйм, тогда у него вообще нет давления. И да, я отрегулировал его так, как говорит Джек в своем видео.
Мне тоже интересно, а почему бы не положить его в ведро с жидкостью? Кажется немного странным.
Во всяком случае, когда я был там, я заметил, что раб издает булькающий звук, когда он входит, и пока он не издает звук, он не хочет двигаться. Что странно, я думал, что, возможно, я не затянул банджо-болт (большой 14-миллиметровый) у прокачки до упора. Так что я пошел затягивать его и ослабил по ошибке (я был чертовски устал и расстроен). Когда я сделал это, я заметил, что ведомый двигается ДЕЙСТВИТЕЛЬНО быстро, как раньше, и, похоже, не зависает. Хотя жидкость вытекала через шайбы … Я затянул ее обратно, и она не протекает, но даже после полного оборота и проверки каждой 1/4 оборота у меня никогда не было ощущения, что ведомый возвращается так быстро. Я думал, может быть, отверстия в банджо-болтах не совпадали, но, видимо, это было не так.
Я открыт для новых предложений. Я попробую любой метод, который работал для кого-то другого.
— Будет
Upvote0
кчаазз
Подчиненный издает булькающий звук и работает медленно, потому что в цилиндре есть воздух и ему необходимо сжать воздух в жидкость до того, как жидкость окажется под давлением, достаточным для перемещения штока. Попробуйте вручную активировать подчиненное устройство, как я предложил в своем предыдущем посте, и посмотрите, исправит ли это проблему.
1993 Plymouth Laser RS Turbo AWD
Руководство
Upvote0
Купил ручной насос. Я надел конец насоса на ведомое устройство и протолкнул жидкость обратно через ведущее устройство. Ноль пузырей вышел через мастер.
Я протолкнул раб полностью вручную и полностью удалил прокачной клапан, затем снова прикрепил его и выпустил обратно. Раб работал лучше, но не выпускал воздух полностью. Хотя после кровотечения пузырей не будет.
Мой текущий план — когда я вернусь домой с работы, полностью отсоединить ведомое устройство от машины и использовать толкатель и кого-нибудь, работающего с прокачкой, чтобы выпустить воздух из ведомого, затем закрыть его и попытаться продолжить прокачку сцепления.
Я снял раб, чтобы полностью прокачать его через толкатель, и обнаружил, что эта штука заедает, и если я нажму пальцем на то место, где проходит линия жидкости, поршень движется очень медленно, поэтому я жду автозоны, чтобы получить мой новый.
-Уилл
Голосование за 0
Сегодня я заменил своего раба и прокачал линии. Я достиг НЕМНОГО большего давления, чем обычно.
Я также обнаружил кое-что, что меня немного раздражает. Парень в Autozone (предпочитаю NAPA, но это 20 минут вместо 2) сказал мне, что мне не нужно покупать тот, у которого нет контроля скорости, хотя в моей машине нет контроля скорости, и это в основном то же самое. Видимо разница есть, хоть и незначительная.
Я верю, что эта разница не позволяет сцеплению стать полностью тугим. Замена ведомого избавила от эффекта залипания педали, и, по-видимому, старый застревал, потому что он выдвигался только примерно на полпути через камеру, прежде чем останавливаться там, где этот новый ведомый двигался до конца.
*обновление* Итак, я получил нового правильного мастера из автозоны, и теперь сцепление по-прежнему ощущается примерно так же, оно ЧУТЬ жестче, но на самом деле разница невелика. Раньше, если я завожу машину на передаче, она прыгает вперед, а потом вырубается. Теперь после прыжка очень легко выйти из строя. Может прогресс?
Не знаю, но я уже совсем разозлился.
Последнее редактирование:
-Уилл
Голосование за 0
ДСМ1G90
Автозона. . *ГЭГ* …. Лучше уж с НАПА в дальнем плане… Свечи и масло там покупаю.. и все!
Забавно, что прокачать систему так сложно… Я делаю так:
1-открыть плевательный клапан на ведомом устройстве и собрать немного жидкости в поддоне-попросите мастера заполнить его при снятой крышке, для подготовки жидкости к кровотечению.
2-Закройте плевательный клапан, затем попросите жену выйти (или пригласить друга), чтобы увеличить давление на педаль сцепления .. затем ДЕРЖАТЬ! Не отпускайте педаль. Я говорю ей, что педаль рухнет, когда я открою клапан слюны и буду держать ногу на педали, когда она опускается. 3-Я открываю слюну..»Шпуш!» выходит порция жидкости! Я закрываю плевательный клапан. 4-Я снова нажимаю на педаль и УДЕРЖИВАЮ .. не отпускаю, потому что я собираюсь сделать то же самое снова. 5-Я открываю плевательный клапан…»Шуф»! выходит еще одна порция жидкости! Я закрываю плевательный клапан.
У меня есть ее насос на педали, и я вижу, как рабский баран делает свое дело. Заливаю мастер до линии заполнения. (Я делал одну и ту же задачу с тормозами СЛИШКОМ много лет…)
ГОТОВО! 5 минут, чтобы прокачать систему сцепления. (насколько это сложно…???)
(Если у вас есть более старая MAZDA с общим бачком для сцепления и тормозов… Небеса помогут вам, потому что вы должны прокачать оба одновременно, чтобы иметь баланс жидкости….)
— ДСМ
1990 Plymouth Laser RS Turbo
Upvote0
Что странно, так это то, что описанным вами способом я не получаю большого количества брызг жидкости.
Когда я накачиваю перед тем, как открыть благословение, а затем открыть его, оно не выбрасывает жидкость, пока я не накачаю его с открытым. После того, как он немного загустеет, жидкость перестанет течь.
Я начинаю думать, что у меня свернутая линия. Я считаю, что обратное давление могло привести к преждевременному выходу из строя как ведомого, так и ведущего.
Как мне проверить это и что может уберечь меня от того, чтобы снимать их и проверять по одному.
— Будет
Upvote0
Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы ответить здесь.
Невозможно полностью прокачать тормоза после установки главного цилиндра
dsmcrzy
Техническое обслуживание и ремонт
Ответы
12
Просмотр
3K
dsmcrzy
Clutch MC/SC bleed
93AWDDSM
Sep 25, 2017
Maintenance & Repairs
Replies
3
Views
501
Oct 3, 2017
Криндон
все еще не может запустить двигатель
98eclipsejp
23 сентября 2012 г.
Техническое обслуживание и ремонт
Ответов
7
Просмотров
647
24 сентября 2012 г. 9jaco3
3
Clutch wont release fully…
Kalub
Jul 16, 2011
Maintenance & Repairs
Replies
14
Views
996
Jul 18, 2011
МОГИЛЬНИК
Поделиться:
Фейсбук Реддит Пинтерест Тамблер WhatsApp Эл. адрес Делиться Ссылка на сайт
Верх
Сцепление Прокачка
%PDF-1.4
%
1 0 объект
>
эндообъект
50 0 объект
>поток
приложение/pdf