Во время неполного выключения (педаль выжата) затруднено переключение передач при включенном моторе. Появление шумов и тресков во время включения передач, увеличенный свободный ход педали. Во время пробуксовки сцепления при отпущенной педали чувствуется запах гари, ухудшено движение автомобиля, двигатель перегревается, возрастает расход горючего.

При обнаружении подобных признаков неисправности, в случае, если вы не можете самостоятельно устранить поломку, немедленно отправляйтесь до ближайшего СТО. В случае, если будете добираться самостоятельно, то передвигайтесь не спеша, сильно не газуйте и будьте очень аккуратны при переключении передач. Неплохо бы применять двойной выжим во время переключения.

Так же можно прибегнуть к специальному приему. Во время перехода на высшую передачу, необходимо выжать сцепление, рычаг коробки передач необходимо на некоторое время задержать в нейтральном положении. Далее нужно отпустить, затем опять выжать, затем включите нужную вам передачу.

При переключении на низшую передачу, рычаг коробки передач, как и в предыдущем случае, необходимо задержать в нейтральном положении. Далее отпускаем сцепления и чуть жмем на газ, далее снова выжимаем и переходим на необходимую передачу. Если вы сможете освоить подобное переключение скоростей, то существенно снизите нагрузку на сцепление и продлите ресурс КПП.

Решаем проблему

Причин выхода из строя сцепления множество, но в этой статье мы опишем одну из самых распространенных, а именно выход из строя выжимного подшипника.

Выжимной подшипник — важная деталь, и как не допустить его поломки и предотвратить неисправности, а в случае, если такое произошло, как правильно его заменить должен знать любой автовладелец.

Причины поломки

На выжимной подшипник оказывается влияние лишь тогда, когда выжимается педаль, в этот момент он отведен назад, как будто уводит ведомый диск. Вследствие этого, если долго удерживать сцепление при включенной скорости, появляется нагрузка на подшипник, что может послужить причиной быстрого износа или неисправности. Однако, если правильно пользоваться, то ремонт не понадобится.

Выходил ли у вас из строя выжимной подшипник

Опрос

• Нет (100%, 1 Голос)
• Да (0%, 0 Голос)

Всего голосов: 1

 Загрузка . ..

Признаки выхода из строя выжимного подшипника

Симптомы износа выжимного подшипника — это типичные стуки при нажатии сцепления, когда мотор работает. Но если данный стук в основном увеличивается при низкой температуре, то волноваться не нужно. Потому что эта деталь сделана из очень прочной стали, которая отличается сравнительно малым расширением. Стакан, в котором находится сам подшипник, наоборот — очень чувствителен к изменению температуры.

Меняем выжимной подшипник

Чтобы произвести замену необходимо:

1. Снять КПП (снятие коробки передач будет описано ниже).
2. Кончики фиксатора расцепляются с муфтой.

   Фиксатор отсоединяем от муфты

3. Снимаем подшипник с втулки вместе с муфтой.

   Снятие муфты

4. Снимаем подшипник с муфты, на которой он находится.

   Отжав лепестки снимаем подшипник

5. Внимательно осмотрите подшипник, который собираетесь поставить. Вращение в нем должно происходить свободно, люфты недопустимы.

   Перед установкой осмотрите состояние нового подшипника

6. Ставя новый на муфту, позаботьтесь о том, чтобы часть ее внутреннего кольца была направлена в сторону.
7. Закрепите ее в данном положении — для этого предусмотрен специальный фиксатор.
8. Консистентным маслом произведите смазку втулки.
9. Установите подшипник.
10. Муфта должна быть зафиксирована специальным фиксатором.
11. Установите КПП.

Снятие КПП

Совет: снимать КПП лучше с напарником.

Перед тем, как снять КПП, необходимо снять аккумуляторную батарею и слить трансмиссионное масло, так же должен быть отсоединен стартер. Эти процедуры несложные, поэтому подробно останавливаться на них не будем.

1. Отсоединяем тросик привода сцепления и вынимаем его из кронштейна.
2. Отсоединяем колодку от измерителя скорости, для этого необходимо сжать пружинные зажимы.

   Отсоединение колодки

3. Откручиваем болты, прикрепляющие кронштейн модуля зажигания к КПП и болты крепления КПП к мотору.
4. В нижней части авто отсоединяем провода, соединяющие колодку с выключателем света.
5. Откручиваем болты, прикрепляющие кронштейн реактивной тяги к КПП.

   Откручивание болтов крепления кронштейна

6. Ослабляем крепление хомута тяги, отвечающую за переключение передач.
7. Отсоединяем тягу от шарнира штока выбора скоростей.
8. Снимаем приводы колес.

   Снятие приводов колес

9. Откручиваем гайку крепления КПП к мотору.
10. Откручиваем 3 болта и снимаем крышку картера.
11. Откручиваем болт, соединяющий КПП с мотором.

    Откручивание болта крепления коробки с мотором

12. Снизу автомобиля отворачиваем гайку крепления левой опоры силового агрегата.
13. Откручиваем гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.
14. Аккуратно сдвигаем коробку по направляющим втулкам.

Видео «Видеоинструкция по установке выжимного подшипника»

В этом видео в деталях показано устранение такой неисправности, как выход из строя выжимного подшипника.

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Да (100. 00%)

Нет

Сцепление ваз 2107 причины. Что делать, если сцепление пробуксовывает? Свободный ход педали сцепления

Сцепление ВАЗ 2107 является частью трансмиссионного механизма, который участвует в передаче крутящего момента на ведущие колеса автомобиля. Между коробкой передач и двигателем автомобиля находится муфта, которая передает вращение от двигателя к коробке передач. В момент нажатия педали сцепление выключается и двигатель отделяется от коробки передач. При отпускании педали соединение восстанавливается. Сцепление обеспечивает плавный пуск и бесшумное переключение передач.

Крупные неисправности

Рабочий цилиндр имеет несколько резиновых уплотнений, которые часто портятся или замасливаются, тогда сцепление автомобиля «буксует». Замена старых уплотнителей на новые потребует использования подъемника или смотровой ямы, так как главный цилиндр расположен в неудобном месте.

При замене сальников не забывайте, что в системе есть тормозная жидкость, ее нужно предварительно слить.

Накидную гайку желательно не трогать, иначе потом потребуется дополнительная регулировка. Для того чтобы заменить прокладки без снятия главного цилиндра, необходимы определенные навыки и опыт.

Еще одной причиной выхода из строя сцепления может быть износ выжимного подшипника. Для замены придется демонтировать коробку передач. Не менее часто изнашиваются накладки тормозных дисков, это легко заметить по характерному шуму при отпускании педали. И самая распространенная проблема с неисправностью сцепления — это попадание воздуха. Воздух можно удалить откачкой.

Прокачка

Для прокачки вам понадобится тормозная жидкость и емкость для ее слива, а также прозрачный шланг диаметром 5 мм. и помощник, который должен будет выжимать педаль сцепления до тех пор, пока она не станет тяжелой. После этого его нужно зажать, а второй человек в это время должен открутить штуцер и слить всю тормозную жидкость. В шланге будут видны пузырьки воздуха. Процедуру следует повторять до тех пор, пока эти самые пузырьки не исчезнут. Также не стоит забывать об уровне жидкости в расширительном бачке.

Регулировка

Регулировка сцепления на ВАЗ 2107 осуществляется регулировкой привода сцепления, а точнее регулировочного болта, который находится на конце троса в подкапотном пространстве. Неправильная регулировка приведет к проскальзыванию сцепления.

1. Автомобиль устанавливается на эстакаду или смотровую яму.
2. В салоне проверяется свободный ход педали сцепления и при необходимости производится регулировка. Для этого ключом на 10 ослабьте контргайку ограничителя педали и установите необходимый зазор, примерно 0,4-2 мм.
3. Толкатель очищается от грязи и наносится проникающая смазка.
4. Рабочий цилиндр проверяют на свободный ход толкателя, от которого зависит свободный ход выжимного подшипника. Для этого вилку сцепления отводят назад до упора, при этом свободный ход толкателя должен быть в пределах 4-5 мм.
5. Свободный ход толкателя регулируется ключом на 17, который удерживает регулировочную гайку от проворачивания, а ключом на 13 ослабляется затяжка контргайки.
6. Толкатель удерживается ключом на 8, при этом ключом на 17 оборотов
7. откручивается регулировочная гайка и выставляется необходимый свободный ход толкателя, это примерно 4-5 мм.
8. Контргайка затягивается, удерживая регулировочную гайку толкателя.
9. Внутри автомобиля проверяется общий свободный ход сцепления, который должен быть примерно 25-30 мм. от верхнего положения педали до начала включения. При необходимости всю операцию повторяют несколько раз, пока не почувствуется, что сцепление больше не пробуксовывает.

Замена главного и рабочего цилиндра

Замена главного цилиндра производится в следующей последовательности:

1. Слив жидкости из бачка. Это можно сделать с помощью обычного шприца или сняв шланг со штуцера главного цилиндра.
2. Откручивается штуцер трубопровода, ведущего к рабочему цилиндру сцепления.
3. Ключом на 13 откручиваются две гайки, на которых крепится главный цилиндр.

Замена рабочего цилиндра:

1. Пружина снята с рабочего цилиндра.
2. Ключ на 10 используется для откручивания трубки, соединяющей главный и рабочий цилиндры.
3. Ключом на 13 откручиваются два болта рабочего цилиндра и снимаются вместе с пластиной.

После замены необходимо прокачать рабочий цилиндр.

Самозаменяемое сцепление

При замене сцепления следует внимательно осмотреть все снимаемые детали, вполне возможно, что вам не потребуется замена всего узла, достаточно будет поменять только некоторые детали .

Сцепление заменяется в следующей последовательности:

1. Отсоединяются клеммы аккумулятора.
2. Рычаг переключения передач отсоединен от коробки передач.
3. Выхлопная труба отсоединяется от резонатора, затем рабочий цилиндр отсоединяется от картера коробки передач. Кардан отсоединяется от самой КПП.
4. Откручиваются болты крепления стартера к картеру коробки передач, но перед этим необходимо ослабить две нижние гайки крепления коробки передач к блоку двигателя.
5. Снимается коробка передач, затем демонтируется корзина сцепления. После снятия корзины освобождается диск сцепления
6. На этом этапе при необходимости производится замена главного цилиндра и других узлов, например, меняется вилка сцепления или усики на корзине.
7. Сборка и установка узла производится в обратном порядке.

При сборке все детали необходимо тщательно промыть, но ни в коем случае нельзя делать это в бензине или масле. Смазка осуществляется только тормозной жидкостью.

Сцепление — один из самых важных узлов в автомобиле, без которого он просто не поедет. Поэтому эта сложная система требует должного внимания и ухода. Неисправности в сцеплении могут привести к самопроизвольному движению автомобиля, а это уже прямая угроза жизни окружающих.

Ну нет

Многие водители слишком поздно меняют расходники. То же самое относится и к трансмиссии автомобиля. В этой статье мы рассмотрим довольно распространенную проблему многих автолюбителей и расскажем, что делать, если пробуксовывает сцепление? Но прежде чем рассматривать проблему, давайте разберемся, что это за деталь, для чего она предназначена и как проявляются симптомы ее выхода из строя?

Для чего нужна муфта?

Сцепление необходимо для передачи крутящего момента от маховика двигателя на промежуточный вал коробки передач автомобиля. Это как раз та часть, которая может ограничивать или создавать связь между силовой установкой и трансмиссией. Принцип работы сцепления основан на трении, возникающем между двумя прижатыми дисками. При нажатии на педаль сцепления диск освобождается и передача крутящего момента прекращается. При отпускании диск снова прижимается к маховику и тогда он вступает в работу.

Почему не работает сцепление?

Диск сцепления является расходным материалом и рано или поздно все равно будет заменен. Изношенный диск невозможно отремонтировать. Дело в том, что при соприкосновении с маховиком он некоторое время начинает притираться и только потом детали сцепляются. Таким образом, толщина сцепления уменьшается, и со временем диск теряет свою функцию.

Также можно быстро «слить» сцепление. Многие водители, начиная движение, слишком сильно нажимают на газ и в этот же момент быстро отпускают педаль сцепления. В эти моменты значительно возрастает износ сцепления и тогда довольно скоро потребуется его замена. Быстрый износ дисков также достигается при быстрой езде на пониженных передачах. В момент, когда обороты высокие, а передача выбрана слишком низкая, сцепление не успевает передать требуемый момент на промежуточный вал, и начинает буксовать. Таким образом, он получает дополнительное «ненужное» трение и быстро изнашивается.

Другая причина — попадание моторного масла на рабочую часть диска. Проблема достаточно редкая, но тоже имеет место быть. Дело в том, что при износе сальника коленвала сзади масло просачивается на маховик двигателя. Масло остается на поверхности сцепления, трение уменьшается, поэтому диск «буксует».

Признаки износа сцепления

• Тронуться в машине стало довольно сложно. Если быть точным, то педаль нужно максимально отвести назад и только тогда машина тронется с места. Другой вариант этой проблемы может заключаться в слишком тяжелом переключении передач или даже их хрусте.
• Заметная потеря мощности. Выражается это в том, что при быстрой езде, особенно на низших передачах, появляются провалы: машину дергает и этот эффект с каждым разом усиливается. Выражение «пробуксовка сцепления» относится к этой неисправности. Диск прижимается неплотно и время от времени проскальзывает, создавая дискомфорт при езде. Машина явно плохо едет в гору.

Что делать, если сцепление пробуксовывает?

Для начала попробуем продлить жизнь диску. Для этого можно и соответственно изменить положение диска относительно маховика. Для этого в салоне автомобиля или под капотом предусмотрено специальное регулировочное устройство. Затянув соответствующие гайки, мы можем поднять педаль, тем самым, сильнее прижав диск сцепления к маховику. Этот способ рекомендуется только тем, у кого еще не изношены фрикционные накладки на рабочей части детали. Поэтому не рекомендуется использовать его для всех случаев.

Самое рациональное и правильное решение — замена сцепления, но перед этим нужно заехать в гараж. Делать это следует с особой осторожностью. Чтобы не было проблем, нужно ездить с наименьшим количеством оборотов. Необходимо начать движение «под нагрузкой». Это означает, что сцепление нужно отпускать максимально плавно, но при этом добавлять минимум газа, а то и вовсе не добавлять. Переключение передач должно выполняться в соответствии с количеством оборотов, предписанным производителем.

Замена сцепления ВАЗ 2107 своими руками

Данную процедуру рекомендуется выполнять на смотровой яме и эстакаде. В первую очередь необходимо обездвижить автомобиль с помощью противооткатных устройств. Использование редуктора для этого не допускается, так как его нужно будет снимать.

Сначала снимается отрицательная клемма аккумулятора и сливается тормозная жидкость из бачка сцепления. После этого необходимо снять стартер с двигателя и разобрать рычаг КПП в автомобиле. Для этого закручивается верхняя ручка.

Теперь вам нужно залезть под машину. Отвернуть крепление приводного вала к шлицам коробки передач. Предварительно необходимо пометить положение отсоединяемых элементов, так как есть риск в дальнейшем неправильно собрать узлы, что потом вызовет вибрацию и гудение. Клеммы включения фонаря заднего хода отсоединяются от КПП, а также отсоединяется трос привода спидометра. Далее откручиваем две гайки крепления цилиндра сцепления и отводим последний на другую сторону. Снимите гайки, крепящие коробку передач к днищу автомобиля.

Последний шаг — открутить гайки крепления коробки передач к двигателю. В этом случае потребуется помощь напарника, который будет удерживать и страховать тяжелый агрегат от падения. Чтобы было легче демонтировать коробку передач и срывать с нее крепления, рекомендуется установить рычаг селектора в положение третьей передачи для облегчения работы.

Во избежание ненужных замен в будущем, советуем заранее поменять следующий перечень деталей: венец маховика двигателя, выжимной подшипник, ведущий диск (и ведомый) и болты крепления корзины. Многие опытные мастера меняют корзину с новым диском в сборе.

После замены необходимо установить коробку передач на место. Сделать это очень сложно, так как данное действие выполняется только с помощью центровки.

Дальнейшая сборка блоков происходит в обратном порядке. Это целый комплекс мероприятий, который направлен на решение распространенной проблемы – «пробуксовки сцепления». Желаем удачи на дороге!

Как уверяют автопроизводители, средний срок службы дисков сцепления составляет от 75 до 80 тысяч километров. Спокойный режим вождения и редкое переключение передач помогают продлить срок службы разбираемых элементов. К сожалению, не все автовладельцы придерживаются таких рекомендаций, а это, в свою очередь, приводит к быстрому износу сцепного механизма. В результате изношенный механизм пробуксовывает в движении и на скорости.

Неисправность диска сцепления проявляется неполным зацеплением или периодической пробуксовкой.

В первом случае наблюдается слишком большой ход педали. То есть если педаль проваливается при включении коробки передач, а в момент переключения слышен своеобразный хруст, это явные признаки того, что диски сцепления не до конца включены.

При пробуксовке наоборот наблюдается недостаточный ход педали, которую можно полностью отпустить и освободить.

В любом случае система дисков сцепления должна быть отрегулирована как можно скорее.

Причины скольжения

Если в приводе сцепления нет зазоров, это также приведет к пробуксовке педали.

Регулировка привода сцепления

Определив причину пробуксовки и устранив ее, необходимо в обязательном порядке отрегулировать привод сцепления автомобиля в следующей последовательности:

• с помощью рожкового ключа М-10 внутри кабины откручивается фиксирующая гайка, контролирующая движение педали;
• затем необходимо установить требуемый зазор, повернув ограничительное устройство вправо;
• толкатель цилиндра тщательно очищен от мусора и пыли;
• для регулировки люфта толкателя используйте ключ на 17;
• этим ключом удерживается регулировочная гайка, а вторым на 13 ослабляется фиксация основного крепления;
• в результате вылет толкателя в свободном режиме должен быть не менее 4 и не более 5 мм;
• продолжая удерживать гайку одним ключом, затяните основной, который часто называют «контргайкой».

На этом этапе процесс настройки можно считать завершенным. Владельцам останется только измерить ход педали внутри салона, который может варьироваться от 2,5 до 3,5 см.

Если пробуксовывает сцепление ВАЗ 2107, то это сразу заметно по ухудшению тяги и снижению динамики. Существует ряд факторов, вызывающих данную неисправность, и мы постараемся подробно разобрать некоторые из них.

Коробка передач – одна из важнейших систем автомобиля, и от ее четкой и стабильной работы зависит не только комфорт во время вождения, но и исправность других систем и узлов.

[Скрыть]

Причины

К пробуксовке сцепления ВАЗ 2107 могут привести различные факторы, но в большинстве случаев это неправильное использование данной системы и несвоевременное обслуживание. Основные причины:

• неотрегулированный ход сцепления;
• плохое состояние фрикционных накладок;
• закалка нажимных пружин;
• педаль вышла из строя;
• смазка для фрикционных накладок.

Устранение неисправностей

О том, что сцепление ВАЗ 2107 начинает буксовать, свидетельствуют следующие факторы:

1. неприятный запах;
2. машина тяжело разгоняется;
3. двигателю не хватает мощности при движении в гору.

Для того, чтобы понять пробуксовывает сцепление ВАЗ 2107 или нет, необходимо:

• подтянуть ручник;
• включаем скорость и начинаем плавно выжимать газ, одновременно отпуская педаль сцепления;
• на случай, если двигатель заглохнет, можно быть уверенным в исправности системы сцепления;
• если двигатель глохнет, а машина едет, то можно с уверенностью сказать, что у вашего автомобиля пробуксовывает сцепление.

Что делать в таком случае? Для начала нужно проверить сцепление ВАЗ 2107 на легкость хода. После выявления проблем попытайтесь исправить их регулировкой. Вполне вероятно, что система буксует из-за неисправных фрикционов. В этом случае нужно выяснить степень износа. Если износ незначительный, то достаточно устранить буксование. Если износ приличный, то необходимо заменить ведомый диск и накладки. Это необходимо, если расстояние между рабочими частями и заклепками больше 0,2 миллиметра.

Часто по разным причинам замасливаются накладки, в основном из-за повышенного уровня смазки в коробке передач или из-за того, что забиты сливные отверстия маховика. Выход из этой ситуации очень прост: достаточно промыть накладки жидкостью наподобие керосина. Затем все поверхности нужно протереть и зачистить наждачной бумагой.

Вздувшиеся резиновые детали гидропривода могут вызвать проскальзывание сцепления. Для того, чтобы доказать или опровергнуть это, вам необходимо сделать следующие шаги:

1. снять цилиндры, включая главный;
2. прочистить систему спиртом;
3. заменить вздувшиеся детали на новые;
4. тщательно очистить расширительные отверстия;
5. залить тормозную жидкость;
6. прокачать тормоза.

В автомобилях старше десяти лет часто возникает пробуксовка из-за затвердевания нажимных пружин, в результате ослабевает давление на ведомый диск, что влечет за собой трудности с пробуксовкой. Для определения состояния пружин необходимо полностью снять диск сцепления. При необходимости замените пружины или даже все сцепление.

Добро пожаловать!
Регулировка сцепления — благодаря этой небольшой процедуре вы можете снизить риск износа деталей сцепления, таких как выжимной диск, но только если сцепление не отрегулировано, если оно отрегулировано, если оно работает правильно, риск износ деталей сцепления будет минимальным при умеренной езде. Поэтому, если ваше сцепление не отрегулировано, то мы рекомендуем вам прочитать это руководство, чтобы в будущем вы могли его отрегулировать.

Внимание!
Для регулировки потребуется запастись: Базовым набором ключей, а так же для более правильной регулировки рекомендуется взять с собой линейку или угольник.
А так же вам понадобятся: Плоскогубцы и пассатижи типа «Кобра»!

Сводка:

Где находится рабочий цилиндр сцепления и главный цилиндр сцепления, которые регулируют сцепление?

Рабочий цилиндр легко увидеть заглянув под днище автомобиля, он расположен одним концом на самой коробке передач а другим концом вставлен в вилку сцепления, подробнее о расположении рабочего цилиндр, см. фото ниже:

Главный цилиндр находится в подкапотном пространстве автомобиля, чтобы увидеть его под днищем машины нет смысла лезть, т.к. после открытия капота его легко увидеть.

Когда следует регулировать сцепление?
Сцепление регулируется при появлении очень значительного люфта при нажатии на педаль сцепления, или при отсутствии люфта вообще, на заметку! Начальный свободный ход педали должен быть «0,4 — 2,0 мм», если больше или меньше, то отрегулировать систему.

Внимание!
А также измерьте на всякий случай свободный ход педали сцепления до ее выключения, который должен быть в пределах нормы — «25 — 35 мм»!

Систему также необходимо отрегулировать, если между толкателем, который указан красной стрелкой, и вилкой сцепления, которая указана синей стрелкой, полностью исчез люфт или он превышает «4-5 мм», очень легко проверить этот ход, взявшись рукой за вилку сцепления, как показано на рисунке, а затем покачивая вилку из стороны в сторону.

Внимание!
На самом деле эту операцию можно и не проводить, но лучше всего сосредоточить все внимание на проверке свободного хода педали сцепления, ведь как правило, если он в норме, то свободный ход толкателя и педали сцепления вилка сцепления тоже скорее всего в норме. Но все же, если хотите проверить вилку, то проверьте ее, иначе из-за большого люфта в вилках выжимной подшипник будет поддаваться постоянной нагрузке, из-за чего может в ближайшее время прийти в негодность, и значит придется заменить!

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Введение!
Перед тем, как приступить к регулировке, необходимо более подробно объяснить, как регулируется сцепление, для этого прочтите важную информацию ниже:

Во-первых, сцепление можно отрегулировать из салона, для этого устанавливается кронштейн на самой педали сцепления, на которой установлен толкатель (обозначен буквой «А») главного цилиндра сцепления, и за счет этого толкатель и гайки, которые на нем расположены, могут регулировать зазор между самим толкателем и поршень главного цилиндра сцепления.

Внимание!
Из салона автомобиля сцепление регулируется только по начальному свободному ходу педали, то есть начальный свободный ход у педали сцепления должен быть «0,4 — 2,0 мм», если он меньше или не все, затем отрегулируйте его с помощью гаек толкателя, который указан под буквой «А» на фото выше!

Во-вторых, сцепление регулируется снизу автомобиля, но в этом случае необходимо измерить свободный ход толкателя вилки сцепления, который обозначен буквой «В», и регулируется он в пределах диапазона «4 — 5 мм».

Свободный ход педали сцепления:

Внимание!
Свободный ход педали сцепления регулируется не только регулировкой толкателя главного цилиндра сцепления, но и регулировкой толкателя рабочего тормозного цилиндра. Поэтому для более точной регулировки рекомендуем также отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя, см. в рубрике: «»)

1) Сначала, находясь в автомобиле, удерживайте упор ключом, указанным под цифрой «1», и в этот момент, с помощью ключа под номером «2» ослабьте контргайку на 1 – 2 оборота.

Внимание!
Когда будет достигнут правильный свободный ход педали, снова зажать упор ключом и, как следствие, затянуть контргайку!

3) Затем с помощью линейки измерьте полный начальный свободный ход педали, для этого нажимайте рукой на педаль сцепления до тех пор, пока педаль не начнет нажиматься с заметным сопротивлением. Когда педаль стала нажиматься с ощутимым сопротивлением, то с помощью линейки измерьте свободный ход педали, который должен быть «0,4 — 2,0 мм».

Внимание!
Если снова нарушен свободный ход, то в этом случае повторить операцию по регулировке длины толкателя гайками!

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:

Проверка:
1) Для этого плоскогубцами сначала отсоедините возвратную пружину от вилки выключения сцепления, а затем полностью снимите ее с рабочего цилиндра.

Внимание!
Пружина снята только для удобства, ведь на самом деле свободный ход можно проверить и без снятия пружин, но только в этом случае при проверке свободного хода придется преодолевать сопротивление пружины!

2) Затем либо линейкой, либо угольником проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого сначала установите угольник так, чтобы его конец был зафиксирован, т. е. он упирался во что-нибудь (Наилучшее расположение для проверки показана на фото ниже) …

Затем, когда угольник расположится как надо, рукой надавите вперед до упора на вилку сцепления и зафиксируйте ее в этом положении. Затем запомните положение вилки по отношению к квадрату. После запоминания отпустите вилку и измерьте таким образом ее свободный ход, который должен быть в пределах «4 – 5 мм».

Внимание!
Если свободный ход нарушен, то отрегулируйте вилку!

Регулировка:

Внимание!
Из-за того, что рабочий цилиндр находится почти под днищем автомобиля, он вообще сильно загрязняется или вообще закисают гайки толкателя, и поэтому сдвинуть его гайки с места практически невозможно, поэтому , для облегчения работы по гайкам можно сбрызнуть любой смазкой например «WD-40», для облегчения работы!

1) Сначала используйте два ключа, одним из которых держите регулировочную гайку под буквой «А», а другим ослабьте контргайку под буквой «В».

2) Затем плоскогубцами типа «Кобра» зафиксировать его, надавить против проворачивания (место указано буквой «А»), после чего ослабить контргайку «В» на 1 – 2 оборота.

Внимание!
После всех выполненных операций обязательно проверьте правильность свободного хода педали сцепления!

Окончательная проверка работоспособности сцепления!

1) Сначала установите нейтральную передачу. Затем заведите автомобиль и подождите, пока двигатель прогреется до рабочей температуры. Затем на самых низких оборотах, на которых работает ваш двигатель, выжмите сцепление и, как следствие, включите заднюю передачу.

Внимание!
В этом случае вам придется включать заднюю передачу без дребезжания и стука, или каких-либо других посторонних шумов!

2) Теперь можно попробовать еще один тест, для этого при разгоне в машине старайтесь включать каждую передачу в тот момент, когда вам это нужно, если передачи будут включаться без скрежета и стука, то в этом случае сцепление работает исправно.

3) И в заключение попробуйте обратить свое внимание на разгон автомобиля, то есть машина должна нормально разгоняться при разгоне, не должно быть такого, что вы нажимаете педаль скорости в красной зоне и машина не не водить.

Внимание!
Этот пример указывает на проскальзывание сцепления!

Если эта проверка не дала никаких результатов и сцепление по-прежнему работает некорректно, то в этом случае попробуйте сначала прокачать сцепление, а если это не поможет, то снять и, как следствие, отремонтировать сцепление по замена изношенных деталей на новые. (Как прокачать сцепление смотрите в статье: «Прокачка сцепления на автомобиле»)

Дополнительный видео ролик:
О том, как отрегулировать свободный ход толкателя вилки, также можно узнать из видео ниже:

Течь цилиндра сцепления ВАЗ 2107. Главный и рабочий цилиндр сцепления ВАЗ

Функцию выполняет система сцепления кратковременного отключения двигателя внутреннего сгорания от. В результате происходит передача крутящего момента от силового агрегата на карданный вал трансмиссии. Эта система включает в себя множество компонентов. Одним из них является и главный цилиндр сцепления, о котором мы сегодня и поговорим.

Какой он?

Этот механизм представляет собой небольшой литой чугунный механизм с фланцем для крепления к корпусу. Сверху пластиковый бак с крышкой. Он крепится к корпусу с помощью резьбового ниппеля. Благодаря этому механизму в главный цилиндр сцепления поступает специальная жидкость. Внутри чугунной детали находится поршень с буртиком и уплотнительным кольцом. Там же упирается пружина Она сжимает поршень до крайнего правого положения. При нагреве этих деталей происходит расширение, соответственно жидкость в системе должна куда-то деваться. Для этих случаев имеется специальное расширительное отверстие, через которое он поступает в бак из полости цилиндра.

Как работает 2107?

Этот механизм устроен так, что при каждом нажатии на педаль сцепления с помощью толкателя она перемещается вперед. А когда поршень закрывает отверстие, давление в цилиндре увеличивается. Таким образом, жидкость поступает к рабочему цилиндру и выключает сцепление. При отпускании педали происходит аналогичное действие, только в обратном порядке. Жидкость течет обратно — клапаны открываются, пружина сжимается и она движется от рабочего цилиндра к основному. Если уровень давления падает ниже силы сжатия пружины, первая часть закрывается, и в системе создается дополнительное давление. Это необходимо для выборки зазоров механической части привода.

Если резко отпустить педаль, то жидкость не полностью заполнит пространство за поршнем. Затем в главном цилиндре сцепления возникает вакуум. За счет этого жидкость будет поступать из пластикового бака через перепускное отверстие прямо в поршень. Затем он проходит через головку поршня и заполняет все пространство, возникшее в детали после разрежения. При этом жидкость снимает края манжеты и отодвигает пружинный пластик. И опять же, если его становится больше нормы, все его излишки проходят через специальное расширительное отверстие обратно в бак.

Так устроен главный цилиндр сцепления ВАЗ. В заключение хотелось бы отметить несколько способов, по которым можно самостоятельно выявить поломку данного механизма:

• В первую очередь следует проверить уровень рабочей жидкости в бачке. Если этот показатель быстро падает, это говорит о неисправности поршня или манжеты.
• Во-вторых, эта деталь заменяется, если вы чувствуете характерный звук шестеренок при переключении передач.
• В-третьих, заменен цилиндр сцепления с вибрацией

Ритм жизни современного общества заставляет нас экономить время. Доступность автомобиля давно перестала быть показателем роскоши и акцентом на яркой публичности. Автомобиль – это необходимость, его наличие дает возможность свободно передвигаться с личным комфортом без привязки ко времени.

Залогом качественного использования машины в личных и рабочих целях является ремонтопригодность и надежность. Эти параметры достигаются регулярным посещением станции. техническое обслуживание и своевременная замена необходимых расходных деталей.

Зачастую проблема в исправности автомобиля кроется в узлах, которые подвержены постоянному износу, например, в системе сцепления. В автомобилях ВАЗ, модель 2107, иногда выходит из строя главный цилиндр сцепления, ремонт в такой ситуации не эффективен и необходима его замена. Эта деталь стоит в пределах от 600 рублей до 1000 рублей в зависимости от поставщика и региона РФ.

Признаки неисправности главного цилиндра сцепления

Главный цилиндр сцепления предназначен для передачи усилия на рабочий цилиндр непосредственно от педали сцепления с использованием рабочей жидкости. В ситуации, когда цилиндр не выполняет свою работу, есть риск потерять контроль над автомобилем, а остановить работу трансмиссии и мотора не представляется возможным.

Существует ряд действий, которые помогут контролировать исправность системы и вовремя реагировать на возможную поломку:

• Систематически выравнивать нормальный уровень рабочей жидкости в бачке, при резком падении следует быть начеку и подозревать неисправность.
• При обнаружении следов рабочей жидкости на главном и рабочем цилиндрах существует опасность поломки системы.
• Наличие сбоев в работе педали сцепления может свидетельствовать о возможной разгерметизации системы и попадании воздуха.
• Невозможность нажатия на педаль сцепления и нестабильная работа рычага, посторонние звуки и вибрация не являются нормой.

Кроме вышеперечисленных пунктов есть еще ряд параметров, непосредственно указывающих на тип неисправности и поиск возможного решения и устранение неисправности. Итак, в системе сцепления ВАЗ 2107 могут возникнуть сложности с:

1. Главный цилиндр разрушен, имеет трещины, сколы и утечку жидкости.
2. Срок службы манжеты истек, и она стала непригодной для использования.
3. Поршень не работает.
4. Повреждение внутренней части корпуса.

Для того чтобы заменить сцепление на ВАЗ-2107 достаточно приобрести новые запчасти. Они одинаковы для всех классических моделей. К тому же есть два выхода из ситуации с поломанным главным цилиндром сцепления – ремонт и замена на новый. Возможен ремонт корпуса и замена резиновых манжет. Но, как показывает практика, на автомобилях с большим пробегом ремонт не дает должного эффекта. Поэтому лучше решиться на замену.

Процесс замены

Если доверить работу специалистам на СТО по замене главного цилиндра сцепления (ГЦС), то к сумме запчастей стоит добавить около 500-700 рублей за работу … Если у вас есть навыки и условия, при которых вы можете выполнить техническое обслуживание самостоятельно, то вполне возможно выполнить эту работу самостоятельно.

Вам необходимо позаботиться о наличии вспомогательных инструментов:

• Новый НКУ.
• Тормозная жидкость.
• Ключи.
• Груша резиновая.

Действия, помогающие выполнить задание, должны быть четкими и последовательными:

1. Необходимо откачать всю жидкость из гидропривода бака при использовании груши.
2. Демонтировать расширительный бачок.
3. Возьмите ключ №13 и открутите им трубку.
4. Отвинтить хомут и тем самым отсоединить резиновый шланг, соединяющий цилиндр и бак.
5. Снимите главный цилиндр.
6. Установите новый GVC, выполнив все шаги в обратном порядке.

Таким образом, в самостоятельной замене ГЦК нет ничего сложного, но если нет возможности и знаний по обслуживанию и автомобилю, то лучше доверить такую ​​работу профессионалам. Они заменят, подтянут все соединения и прокачают систему после установки нового ГЦК.

Еще зимой стал замечать, что главный цилиндр сцепления подтекал со стороны педали через манжету, а под капотом было видно мокрое пятно на стенке, уровень тормозной жидкости в бачке стал резко падать .

Информативность педали немного упала, и передачи стали включаться нестабильно, так как усилие не полностью передавалось на выжим. Поэтому потребовалась его замена.

В магазине был куплен новый оригинальный цилиндр и выкроено время на ремонт — при умении на это может уйти не более получаса, гораздо больше времени потребуется на прокачку сцепления.

Итак, нам необходимо вооружиться:

• рожковый ключ на 8 и 13

• торцевая головка на 13 с удлинителем

• плоская и фигурная отвертки

• ВД-40 или аналогичный, с металлической щеткой

• медицинская капельница или шланг для откачки

• резиновая груша или шприц для перекачивания жидкости

• банка

Для начала откачайте жидкость из бачка с помощью груши или шприца.

Затем отсоединяем расширительный бачок и отставляем в сторону, чтобы не мешал. Ключом на 13 и отверткой откручиваем гайку патрубка, а также шланг бачка и тоже откладываем в сторону.

Когда орех закиснет, зачищаем место щеткой и распыляем ВД-40. Снимаем все аккуратно, чтобы не повредить трубопровод и штуцер пластикового баллона.
Теперь отворачиваем два болта крепления цилиндра к корпусу с храповой головкой и снимаем его, не забывая придерживать гравировочные шайбы, чтобы они не упали.

С посадочного места удаляем старый герметик и тщательно очищаем посадочное место.
Можно установить новый цилиндр.
Но сначала проверяем наличие смазки под пыльником, при необходимости добавляем.

Со стороны салона выставляем толкатель поршня по центру проема, он без проблем должен войти в отверстие манжеты цилиндра.

Фланец нового цилиндра промазываем тонким слоем автомобильного герметика, даем немного подсохнуть и вставляем новый цилиндр на место.

Установите новые гравировальные шайбы и затяните болты в обратном порядке. Нажимаем на педаль сцепления и убеждаемся, что толкатель на месте и цилиндр работает. Возвращаем трубопровод и шланг на место, все надежно затягиваем.

Наполняем бачок новой тормозной жидкостью и приступаем к прокачке сцепления. Для этого нужен помощник (хотя можно все сделать одному, но это займет больше времени):
1. Залезаем под машину, надеваем один конец капельницы или шланга на штуцер для прокачки сцепления, опускаем другой в банку.

2. Помощник резко нажимает на педаль сцепления 4-5 раз с интервалом 2-3 секунды и удерживает ее нажатой.
3. Ключом на 8 отвернуть штуцер примерно на 3/4 оборота, в банку начнет выходить жидкость с пузырьками воздуха.

4. После прекращения истечения жидкости заверните штуцер и повторяйте операции 2 и 3 до прекращения выхода пузырей. Необходимо следить за тем, чтобы уровень жидкости в бачке был выше минимального и при необходимости доливать ее.
5. Заворачиваем штуцер, снимаем шланг и надеваем защитный колпачок.
Нажимая на педаль, проверяем сцепление — должен четко ощущаться момент выжима сцепления, педаль не должна «проваливаться».
Если все в порядке, то проверяем места соединения шлангов и трубопровода на герметичность, доливаем жидкость в бачок до нормы и закрываем крышку.

Добро пожаловать!
Главный цилиндр сцепления — благодаря ему сцепление отходит от маховика двигателя, а принцип его работы следующий: При нажатии на педаль сцепления срабатывает толкатель, который прикручивается к педали одним концом и вставляется в главный цилиндр другим концом толкает поршень в цилиндре, и поэтому поршень в цилиндре движется вперед, в результате чего поршень выталкивает тормозную жидкость, которая находится в главном цилиндре. Вытеснив жидкость, она быстро поступает к рабочему цилиндру сцепления и в результате отсоединяет сцепление от маховика.

Со временем главный цилиндр приходит в негодность и его приходится менять, чтобы вы знали все тонкости замены, а так же где находится главный цилиндр изучите эту статью и надеемся вам все станет понятно. Если у вас остались вопросы после прочтения, то смело задавайте их в комментариях и мы на них ответим!

Внимание!
Для замены главного цилиндра вам потребуются: Гаечный ключ на 13″ а так же можно использовать удлинитель с накидной головкой. А также нужно будет запастись резиновой грушей и отверткой!

Сводка:

Где находится главный цилиндр сцепления?
Находится в моторном отсеке автомобиля на фото обозначен желтой стрелкой. А рядом с ним находится вакуумный усилитель тормозов (красная стрелка), а также главный тормозной цилиндр (синяя стрелка) и поверх него несколько бачков, один из которых бачок гидропривода тормозов обозначенный зеленым стрелка.

Когда следует заменять главный цилиндр сцепления?
Необходимо заменить при:

1. Появлении на нем течи тормозной жидкости.

2. А также с неполным выключением сцепления и неполным включением сцепления. Многие зададут вопрос: «Откуда вы знаете, что сцепление не включается и не выключается полностью?» объяснять.

Если при нажатии на педаль до упора вы отключаете, а затем включаете передачу и чувствуете, что передачи включаются туго и с хрустом, это означает, что сцепление не полностью включено.

А если вы едете на машине и при резком разгоне у вас дергается машина, или вообще стрелка тахометра прыгает вверх и машина не едет, то это значит что сцепление не полностью выключено.

Внимание!
Но есть один нюанс, такие же проблемы с выключением и включением сцепления могут возникнуть и при исправном главном цилиндре, допустим изношены детали самого сцепления и т.д. Поэтому лучше всего приступить к замене цилиндра, только при появлении на нем разного рода трещин, через которые будет выходить тормозная жидкость, что в свою очередь недопустимо!

Как заменить главный цилиндр сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Сначала вам нужно будет взять в руки резиновую грушу, а затем с ее помощью откачать всю тормозную жидкость из бачка для жидкости сцепления.

2) Затем от руки отсоедините резиновый ремешок, которым расширительный бачок крепится к кузову автомобиля, а после отсоединения аккуратно снимите бачок и поставьте так, чтобы жидкость из него не выливалась и не мешала с работой.

Внимание!
Шланг подсоединяется к днищу бачка, отсоединяйте его только в том случае, если расширительный бачок полностью пуст и поэтому бачок можно полностью снять с автомобиля!

3) Далее отверткой откручиваем гайку крепления трубопровода к цилиндру, и после откручивания гайки отводим трубопровод в сторону.

4) Теперь с помощью отвертки ослабьте хомут, которым крепится шланг к главному цилиндру, а затем снимите его с цилиндра.

Одна из важнейших частей автомобиля, когда сцепление выходит из строя, пользоваться автомобилем становится практически невозможно. Главный цилиндр установлен сверху, он создает избыточное давление педалью сцепления, которое заставляет рабочий цилиндр двигаться.