Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

  • 0

Пружина датчика сцепления на гранту чем заменить: ➤ Датчик сцепления Гранта — замена починка неисправностей

Содержание

Пошаговая инструкция по замене троса сцепления Лада Гранта

Замена троса сцепления на автомобиле Лада Гранта сопряжена с некоторыми особенностями. Если их не учитывать, то вы сами того не подозревая, можете усложнить себе задачу по замене. В этой статье рассмотрены все тонкости замены троса сцепления с пошаговой инструкцией, следуя которой, вы сможете самостоятельно заменить трос на своем автомобиле.

Какой трос сцепления ставить?

Перед тем, как вы решите заменить трос сцепления на автомобиле Лада Гранта, убедитесь в том, какой именно трос вам нужен: «Калиновский» или «Грантовский». Дело в том, что самые первые Гранты, выпускаемые с мая 2011 года по октябрь 2012 оснащались кулисными коробками передач (как на Калине-1) и трос сцепления у них короче, чем на автомобилях с тросовой коробкой. В данной пошаговой инструкции демонстрируется замена именно «Грантовского» троса, который длиннее.

Порядок выполнения работ

Шаг 1. Отсоединяем разъем с проводами от датчика расхода воздуха.

Шаг 2. Ослабляем хомут и отсоединяем шланг впускной трубы.

Шаг 3. Отсоединяем разъем с проводами от клапана продувки адсорбера.

Шаг 4. Потянув вверх, отсоединяем сам клапан от корпуса.

Шаг 5. Отсоединяем хомут, фиксирующий жгут проводов.

Шаг 6. Затем отсоединяем патрубок воздухозаборника.

Шаг 7. Снимаем корпус воздушного фильтра с резиновых опор крепления.

Шаг 8. Последнее, что удерживает корпус – это хомут крепления шланга расширительного бачка. Отсоединяем его также как и хомут крепления жгута проводов.

Подобные хомуты, как и клипсы, при извлечении могут ломаться, не всегда, но бывает. Поэтому лучше, если пару штук у вас будет в запасе.

Убрав корпус воздушного фильтра, мы открываем свободный доступ к тросу сцепления.

Шаг 9. Снимаем трос с вилки сцепления и откручиваем пластиковый поводок.

Если мы заглянем немного глубже в подкапотное пространство, то увидим, что трос сцепления фиксируется скобой к КПП.

Как мы его будем извлекать? Для этого мы заглянем в колесную арку левого колеса, предварительно повернув руль влево до упора. Отсюда нам очень хорошо видна та самая скоба, которая удерживает трос.

Чуть правее есть еще одна скоба, которая удерживает трос.

Итак, места крепления троса посмотрели, а сейчас приступим к его извлечению. Для извлечения из первой скобы вам потребуется обыкновенная отвертка.

Шаг 10. Подцепляете трос отверткой и все готово.

Шаг 11. Во вторую скобу трос не защелкивается, а просто в ней лежит, поэтому его достаточно отвести в сторону.

Шаг 12. Далее вытаскиваем трос из кронштейна. Для этого можно воспользоваться отверткой.

Вот что должно получиться.

Шаг 13. Когда трос вытащили, кладите его сверху на КПП.

Работы в салоне автомобиля

Теперь из подкапотного пространства переходим в салон.

Шаг 14. Ключом на 8 откручиваем гайку, которая крепит трос к педальному узлу.

Шаг 15. Далее трос нужно сдвинуть влево, чтобы снять со шпильки педального узла.

Шаг 16. Затем отворачиваем пластиковую гайку и отгибаем ворсовое покрытие.

Шаг 17. Следующим нашим шагом будет снятие пружины с датчика педали сцепления.

Для снятия пружины использовался крючок, который был изготовлен, в свое время, для снятия пружин с задних тормозных колодок. Вы можете использовать обычную проволоку с загнутым концом.

Далее нам предстоит снять трос с педали сцепления. Он фиксируется стопорной скобой.

Однако так просто до нее не добраться. Чтобы открыть доступ к скобе, педаль сцепления придется поднять вверх. Прежде чем поднять педаль, посмотрите, к чему это может привести. Когда вы начнете поднимать педаль вверх, то она упрется, так и не поднявшись до конца.

Не спешите прикладывать усилия. Иначе вы рискуете сломать поводок втулки сцепления и датчик положения педали. Посмотрите во что упирается педаль.

Видно, что педаль упирается в поводок втулки сцепления, а втулка, в свою очередь, упирается в датчик. Это и ограничивает свободный ход педали вверх.

Если вдруг вы, при поднятии педали сцепления вверх, приложите чуть больше усилий, то непременно сломаете следующие детали.

На этой иллюстрации изображен поводок втулки цилиндрической формы. Справа он изображен целым, а слева – отломленным, как пример того, что случается, если поднять педаль чуть выше.

Сломанная втулка – это полбеды. Бывает, что ломается еще и датчик сцепления, в который упирается втулка. Так вот, чтобы избежать неожиданных поломок, вы можете воспользоваться одним из предложенных далее вариантов развития событий.

Первый вариант

Открутить два шурупа крепления датчика к педальному узлу и снять его, чтобы втулка ни во что не упиралась, когда мы будем поднимать педаль до упора вверх.

Кажется все просто, но на практике подобраться к этим шурупам весьма проблематично. Места там катастрофически мало. Ни одной отверткой туда не подлезть. Если у вас получится это сделать, то за вас можно будет только порадоваться. Мы же откажемся от этой затеи и приступим ко 2-му варианту.

Второй вариант

Для этого потребуется вытащить ось педали сцепления, а затем вынуть педаль вместе с тросом из педального узла.

Шаг 18. Сначала отверткой нужно слегка разогнуть стопорную скобу.

Шаг 19. Затем в скобу можно просунуть кусок провода или проволоки, чтобы получилось примерно следующее.

Шаг 20. А дальше – дело техники – тянем за провод и срываем скобу.

Шаг 21. Потом отверткой слегка давим на ось, чтобы она сдвинулась чуть вправо.

Шаг 22. С другой стороны той же отверткой или другим плоским предметом (можно монтировкой) подцепляем ось педали и вытаскиваем ее.

Шаг 23. После того, как ось вынули, осторожно вытаскиваем педаль.

Сейчас нам ничто не мешает отсоединить трос от педали.

Шаг 24. Снимаем стопорную скобу и отсоединяем трос.

Шаг 25. Вытаскиваем трос сцепления. Перед тем, как вытащить трос, сначала вынимаем уплотнительную резинку, которая устанавливается в отверстие в перегородке моторного отсека.

Трос в подкапотном пространстве может во что-нибудь упереться, когда вы будете его тянуть, поэтому сильно не усердствуйте, а лучше лишний раз загляните и посмотрите, что мешает.

Подготовка троса сцепления к установке

Шаг 26. Проверьте расположение резиновых втулок. Перед установкой нового троса положите оба троса (старый и новый) так, чтобы передние наконечники расположились примерно на одном уровне.

А затем обратите внимание, где расположены резиновые втулки на старом тросе. На новом тросе резиновые втулки могут быть расположены где угодно, только не там где надо. Их нужно переместить на те же места, что и на старом тросе, потому что именно в этих местах трос фиксируется скобами.

Шаг 27. Расположение троса в подкапотном пространстве. Протягиваем его практически по прямой и кладем на КПП.

Шаг 28. Затем резьбовой наконечник троса просовываем в кронштейн.

Шаг 29. Фиксируем трос в 2-х скобах. Сделать это можно прямо из подкапотного пространства, заведя трос сначала в скобу, что справа, а затем в ту, что на КПП.

Шаг 30. Фиксируем трос в кронштейне. Для этого протягиваем трос так, чтобы резиновая втулка наконечника вплотную вошла в посадочное гнездо кронштейна. Чтобы резиновая втулка прилегала плотнее, ее можно поджать отверткой.

На этом работы в подкапотном пространстве приостанавливаем и переходим обратно в салон.

Шаг 31. Смазка. Перед тем, как надеть трос на шток педали сцепления, с него нужно удалить остатки старой смазки и нанести новую. Смазать нужно будет и саму втулку.

Аналогичным образом смазываем втулки оси педали сцепления.

А также саму ось, после чего можно приступать к установке педали в педальный узел.

Шаг 32. Надеваем трос на шток педали.

Шаг 33. Защелкиваем стопорную скобу. Если не получается защелкнуть ее до конца руками, то можно воспользоваться гаечным ключом.

Шаг 34. Перед тем, как вставить педаль в педальный узел, не забудьте надеть пластиковую втулку с поводком на педаль сцепления, вот так.

Шаг 35. Вставляем педаль в педальный узел. Сейчас будет СЛОЖНЫЙ МОМЕНТ, поэтому будьте внимательны и следуйте тем рекомендациям, о которых говорится дальше! Сначала левую сторону вместе с пластиковой втулкой оси заводим в проем, а справа давим на втулку отверткой.

Надавить придется посильнее, чтобы педаль вошла в проем педального узла. Если просто пытаться вставлять педаль «на авось», то велика вероятность того, что вы сломаете пластиковые втулки оси педали.

Когда педаль зайдет в проем, приподнимите ее вверх, чтобы завести втулку сцепления за датчик.

Шаг 36. Теперь можно вставлять ось педали сцепления. Чтобы задвинуть ось, плоским концом отвертки упритесь в торец оси, а другим в карданчик рулевого вала, и давите, одновременно шевеля педаль из стороны в сторону.

В самом конце, когда задвинуть ось останется совсем немного, приложите слева к отверстию указательный палец левой руки и постарайтесь, шевеля педаль, совместить центр оси с центром отверстия – так вы быстрее справитесь с установкой.

Шаг 37. Фиксируем ось стопорной скобой.

Шаг 38. Вставляем уплотнительную резинку троса в отверстие перегородки моторного отсека, крепим трос сцепления к педальному узлу и закрепляем ворсовый ковер.

На этом работы в салоне автомобиля завершены. Снова переходим в подкапотное пространство.

Регулировка троса сцепления

Шаг 39. В подкапотном пространстве нам осталось накрутить пластиковый поводок на резьбовой наконечник троса и отрегулировать длину троса. Напомню, что расстояние между вилкой сцепления и поводком должно составлять 27 мм.

Почему именно 27 мм? Потому что это свободный ход зубчатого наконечника в механизме автоматической регулировки длины троса – он составляет именно 27 мм.

Этот запас хода позволяет длительное время поддерживать длину троса оптимальной. Благодаря механизму автоматической регулировки педаль сцепления всегда находится в одном положении и не поднимается вверх по мере износа ведомого диска. Однако на этом преимущества данного механизма заканчиваются. Именно из-за него практически у каждого «Грантовода» появляются щелчки педали сцепления, которые сильно раздражают. О том, как успешно бороться с щелчками педали сцепления, читайте в статье: «Устранение щелчков педали сцепления Лада Гранта ФЛ».

Индикатор износа сцепления

Еще хочу обратить внимание на положение поводка – он выкручен почти до самого конца.

О чем это говорит? Это говорит о том, что диск сцепления уже порядком изношен. И хотя он не требует немедленной замены, на новый комплект сцепления уже пора копить деньги. Положение поводка — это своего рода «индикатор износа». Кроме того, чем больше будет изнашиваться сцепление, тем «туже» будет становиться педаль сцепления. Подробно о причинах тугой педали рассказывается в статье: «Тугая педаль сцепления Лада Гранта ФЛ: причины и решения». Вот пожалуй и все, на что хотелось обратить внимание по замене троса сцепления Лада Гранта. Если появились вопросы, пишите в комментариях.

Смотрите видеоверсию публикации

↓↓↓

Сцепление автомобиля Лада Гранта

Сцепление — однодисковое, сухое, с центральной пружиной диафрагменного типа.

Расположено в алюминиевом картере, конструктивно объединенном с коробкой передач и прикрепленном к блоку цилиндров двигателя.

Кожух сцепления соединен шестью болтами с маховиком двигателя.

В маховике имеются три штифта, которые при установке сцепления входят в соответствующие отверстия кожуха, центрируя его.

Тремя парами упругих стальных пластин кожух соединен с нажимным (ведущим) диском. Корзину в сборе балансируют на стенде, поэтому заменяют целиком.

Замена корзины необходима при кольцевом износе лепестков нажимной пружины на глубину более 0,8 мм, а также при большом износе поверхности нажимного диска или «осадке» пружины.

Ведомый диск с пружинным демпфером крутильных колебаний расположен на шлицах первичного вала коробки передач между маховиком и нажимным диском.

Ведомый диск заменяют при его осевом биении в зоне фрикционных накладок, ослаблении заклепочных соединений, а также в том случае, если головки заклепок углублены от поверхности накладок менее чем на 0,2 мм.

Привод сцепления — тросовый, беззазорный с автоматической регулировкой длины троса. На резьбовой наконечник троса навернут пластмассовый поводок, который вставляется в рычаг вилки выключения сцепления.

В процессе эксплуатации автомобиля накладки ведомого диска изнашиваются, в результате чего рычаг вилки выключения сцепления перемещается вперед (по ходу автомобиля).

Поскольку трос связан с рычагом вилки, длину троса при износе накладок необходимо увеличивать для сохранения нормального хода педали сцепления.

Изменение длины троса происходит автоматически с помощью регулятора, расположенного в верхнем наконечнике троса и связанного с педалью сцепления.

Поэтому в процессе эксплуатации регулировка троса привода сцепления не предусмотрена.

Механизм автоматической регулировки длины троса состоит из пластмассового корпуса, в который вставлен зубчатый наконечник троса, удерживаемый в корпусе двумя подпружиненными фиксаторами.

В механизм также входит распорная втулка, надетая на трос, один конец которой входит в корпус механизма.

При нажатии педали распорная втулка отходит от кронштейна оболочки троса и не давит на фиксаторы механизма. В этом случае корпус механизма жестко связан с тросом.

Если накладки ведомого диска не изношены, то при отпускании педали втулка только касается кронштейна и не разжимает фиксаторы — зубчатый наконечник троса не перемещается относительно корпуса.

По мере износа накладок рычаг вилки выключения сцепления с резьбовым наконечником троса перемещается вперед (по ходу движения автомобиля), натягивая трос.

При этом распорная втулка, упираясь в кронштейн, разжимает подпружиненные фиксаторы, и зубчатый наконечник троса выдвигается из корпуса на величину, необходимую для компенсации износа накладок.

Педаль сцепления установлена на оси в кронштейне педального узла.

Между вилкой выключения сцепления и лепестками нажимной пружины установлен подшипник выключения сцепления с кожухом в сборе.

Кожух подшипника прижимается к лапкам вилки пружинной скобой.

Подшипник свободно перемещается по направляющей втулке, закрепленной на картере сцепления.

При нажатии педали сцепления трос воздействует на рычаг вилки выключения сцепления, которая перемещает подшипник.

Подшипник давит на лепестки нажимной пружины корзины сцепления, при этом нажимной диск отходит от маховика, вследствие чего коленчатый вал двигателя и первичный вал коробки передач могут вращаться независимо друг от друга.

Причина неисправности — Методы устранения

Сцепление пробуксовывает (при резком нажатии педали акселератора двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется.)

Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска — Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их.

Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через сальники двигателя или КП)

Снижение усилия диафрагменной пружины — Замените нажимной диск в сборе («корзину»)

Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска — Замените ведомый диск

Повреждение или заедание привода сцепления — Устраните заедание. При необходимости замените детали привода

Сцепление ведет (затруднено переключение передач переднего хода, передача заднего хода включается с шумом, коробка передач исправна)

Неправильная регулировка привода сцепления (недостаточен полный ход педали) — Отрегулируйте привод. Деформированную вилку сцепления замените

Заедание троса привода сцепления — Смажьте трос моторным маслом. Если это не помогло (разлохмачены проволочки троса, повреждена оболочка), замените трос

Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм) — Замените диск

Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска — Замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач — Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем.

При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач.

Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4

Перекос или коробление диска — Замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Рывки при троганьи

Заедание троса привода сцепления — Смажьте трос моторным маслом. Если это не помогло, замените трос

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач — Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем.

При значительном износе или повреждении шлицев заменит диск и/или первичный вал коробки передач.

Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4

Деформация ведомого диска — Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках — Замените ведомый диск

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска — Замените ведомый диск

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины — Замените ведомый диск

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска — Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сбор («корзину» сцепления)

Замасливание рабочих поверхностей фрикционных накладок ведомого диска — Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их.

Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причины замасливания

Дребезжание, стук или шум при включении сцепления

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины — Замените ведомый диск

Деформация ведомого диска — Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках — Замените ведомый диск

Повышенный шум при выключении сцепления

Износ, повреждение или утечка смазки из подшипника выключения сцепления — Замените подшипник

Как снять/установить пружину педали сцепления с картинками

67valiant 100
иди быстрее или иди домой